願得一人心，攜手遊世界（九.2）瀨戶內過最燃的夏天，長岡賞最炸的花火

牆上掛著的都是名人的簽名，我也沒空細看到底能認出幾個，一門心思趕緊點餐享受美食

這家店點餐是自助式的，不過沒有中英文選單，選單上也沒有圖片，但這難不倒辛勤做攻略的吃貨，我早早就在手機裡存好了圖片



拿個托盤過去，先出示手機圖片給服務員點面，天婦羅等炸物小吃在點面的旁邊自取，都拿好一起去收銀臺結賬就可以了。之後進來的中國遊客一家三口完全被這個程式搞迷糊了，幸好有我出「口」相助

曾聽說在日本如果你不知道吃什麼，那麼選擇生雞蛋和牛肉總不會錯，日本的生雞蛋健康無細菌，所以可以放心食用。

黃油釜玉烏冬是這裡的招牌，在生雞蛋拌麵的基礎上加一塊黃油，完全吃不出生雞蛋的腥味，反而會有濃郁的奶香味。

這個角度看，簡直是一件藝術品，很治癒

吃得爽，信心都爆棚了，我們決定步行前往慄林公園。同樣的天氣，要是在家肯定躲屋子裡吹空調了，不過旅行途中，漫步儼然也成了快速融入異鄉的一種小樂趣。
可惜帥不過三秒，即使撐著雨傘遮陽，沒走幾分鐘，也已是滿頭大汗，感覺脖上掛著的小電扇吹的都是熱風。之前還得瑟家這邊今年是「涼夏」，好嘛，這回在瀨戶內海「補全」了……
人啊，究竟能有多矛盾呢？出發前還擔心颱風季遭遇陰雨天影響遊玩，現在行走於熱浪中，巴不得趕緊來場小雨降降溫。
二十多分鐘的路程，卻感覺是那麼那麼遙遠。但畢竟省下了可觀的打車費用，能買好多美味的冰淇淋呢，這也是支撐我揹著大包小包單反三腳架一路走到公園門口的動力……

進入公園，右手邊是幾座展館，裡面的藏品已經記不清了，唯獨記得那時吹空調的幸福感，哇，命回來了

南苑，是整個公園的精華所在，我們選了逆時針方向進行遊覽。獲得法國權威旅遊指南（米其林·綠色指南· 日本 ）「最值得專程旅行」的最高階三星評價的慄林公園，耗時100年建造而成，確實有其一歩一景的風采。

雖然公園的名字叫「慄林」，但實際上它的庭院都是由松樹組成的。園中大約有1400顆松樹，其中約1000顆是由匠人親手修剪的。到現在三百年過去，這些由匠人親手修剪的松樹，它們的樹枝已經像盆栽一樣優美。
南苑有兩處所在讓我們消磨了大半的遊玩時間。
據說假山「飛來峰」以富士山為原型建造而成，從頂端俯瞰南湖，可以看得到園內的最佳景觀：深處的掬月亭與近在眼前的偃月橋。

此處也成了園內首屈一指的最佳觀景點和最佳拍照位置。

另一處就是掬月亭。
700日元的抹茶果子套餐很有特點，小巧精緻到差點沒捨得吃

還看到了在此拍照的情侶，果然極具民族特色。

等他們拍完，我們也在這個角度好的位置來了幾張。

確實漂亮，有沒有一絲神似琉璃光院的感覺呢

逛完南苑，我們沒再去探訪北苑，因為已經完全被打敗了，嗯，打敗我們的不是天真，是天真熱


查查手機，距離攻略吃午飯的小店大概要步行半小時，我試著問問要不要打車去，老婆和天天童鞋頓時來了精神、拍手稱讚……好吧，天，太熱了

到了烏冬面的故鄉，一頓肯定是不夠的。
攻略的第二家（うどん職人 さぬき麵之介）明顯小眾很多，司機都沒聽過這家店，好在導航靠譜，美女們眼尖，沒太費勁找到了。
店鋪特別小，不過整個午飯期間只有我們一桌客人。大熱天，讓老闆做了涼爽的醬油汁素烏冬，搭配現炸的天婦羅，棒極了

店裡堆著好多袋麵粉，據說都是品質非常高專門用於做烏冬面的。
選這裡另一個原因是有網友介紹能看到列車絕景：吃著面電車就從旁邊經過。雖然實際體驗和想像的差距有點大，但還算特別。
下面視訊裡前半段就是這家小店的正門和其後身經過的列車。

這裡離酒店就很近了，吃完麵我們就慢慢往回溜達。
正是一天中最熱的時段，路上行人不多，著名的瓦町商業街也顯得空蕩蕩的，隨走隨拍倒是不錯。
取了早晨寄存在前臺的行李，拖著箱子往高鬆港走。從東急酒店走到高鬆港碼頭大約十分鐘左右。中途我們先繞去JR高鬆站，詢問得知原來瀨戶內海藝術節的門票和船票都是在不遠處的港口綜合諮詢所(高鬆港総合案內所)售賣……

提到日本旅行，東京、大阪、京都，或者北海道、沖繩等，應該都是非常耳熟能詳的了，而說起「瀨戶內海」，估計相當一部分人的反應都差不多：WHAT……







但就是這樣一個低調、感覺很不起眼的地方，在今年年初《紐約時報》評選「2019一定要去的52個地方」中，打敗了東京、京都、大阪，排名第七，也成為唯一入選前十的日本地區。
瀨戶內海，日語為SetoNaikai，中文的意思是狹窄的海峽。位於日本本州、四國和九州之間，是日本文化發展較早的地區之一。海上島嶼星羅棋佈，散落著大小3000多個島嶼，有人類居住的島共有150個。

隨著時代變遷，年輕人紛紛前往更繁華的大都市,島上人口流失、高齡化問題嚴重，逐漸失去昔日的活力。為了喚回這些小島的活力，並串連起海上島嶼的獨特文化，讓瀨戶內海重獲新生與價值，2010年，以日本香川縣為首的瀨戶內海12座大小島嶼和2個港口城市為舞臺，第一屆瀨戶內海國際藝術節拉開了帷幕。之後每隔三年，藝術節便會舉辦一次，吸引著全球各地的藝術愛好者前來朝聖。
今年，邁入第四屆的國際藝術節主題口號是：巡遊瀨戶內海的島嶼、藝術和四季，請來了曾任無印良品、蔦屋書店藝術總監的設計師原研哉，負責擔任主視覺海報設計。
展期分為春夏秋三個階段：
春（春之感觸）：2019年4月26日—5月26日，為期31天。
夏（夏之歡聚）：2019年7月19日—8月25日，為期38天。
秋（秋之拓展）：2019年9月28日—11月4日，為期38天。

瀨戶內海藝術祭三季通票護照顧名思義，可以用於春夏秋三個季節，對於能多次前往藝術節的真愛粉來說是非常合適的。真羨慕魔都的驢友們，上海往返高鬆的春秋航空總有低價



通票封面是由日本平面設計大師原研哉設計，適合收藏愛好者。

三個單季通票的顏色各有不同，記得天天童鞋買的夏季通票是綠色的。

這種渡輪3日通票非常合適，因為可在有限期內無限次乘坐8條限定物件路線的輪渡，所以基本都能值回票價，要是路線安排合理，能多去幾個島的話，那簡直就是物超所值了。另外，和藝術季門票一樣，「早鳥」購買的話更優惠。

見到高鬆港這兩座標誌性建築物（Liminal Air -core）時，才真正感覺到與藝術節零距離了

這兩個高達8米的彩色高柱是日本知名藝術家大卷伸嗣創作的，也是上屆瀨戶內國際藝術節的展品之一。隨著時間和光線顏色的變化，鏡面材質的柱子顏色也隨之改變，兩根柱子扭曲了周圍的空間。不同的時間、角度，柱子都會有不同的變化。

3日船票只能乘坐渡輪不能乘坐高速船，好在到目前為止行程都是按照我設計來的，時間也還充裕。
日本的自動販賣機真是太方便了，高鬆港內竟然還有出售甜筒冰淇淋的販賣機，買了一個品嚐，雖然和羅森超市那種純奶味的甜筒不一樣，但味道還是很不錯的。吹著空調，吃著美食，輪渡也準時停靠在了碼頭。

50分鐘後，我們順利到達直島宮浦港。
藝術專案最密集的直島，曾被著名旅遊雜誌稱為「世界最值得遊覽的七個文化勝地」之一。

下了船，就看到Benesse House（貝尼斯之家美術館酒店）的專屬巴士正在路邊等著我們，每位預定酒店的住客都可以免費享受這項服務。
雖然在直島可以乘坐公交去往各處藝術節景點，Benesse House還提供免費的巴士服務，但都要受限於固定的車次時刻。相比之下，自行車無疑是最方便的，而且直島很小，環島一圈大概10公里。

拜託司機先把行李運到酒店，我們則去取提前租好的自行車。
對了，據說整個直島上有且僅有一輛計程車，是一臺豐田麵包車，有正規的計費體系：起步價630日元，之後每300米加收100日元。曾好幾次感慨日本打車貴，不過要是能打到這唯一的計程車，那絕對是幸運est了！！！整個直島之行，我們完全沒見過這輛傳說中的Taxi

租自行車的地方挺好找，就在港口街對面。取車出來沒騎多遠，就看到了碼頭那邊著名的赤南瓜，好多遊客在拍照。

陽光下赤南瓜散發著耀眼的光芒，不過有些風景親眼看到就滿足了。我們沒去湊熱鬧，手機導航指引下繼續往Benesse House方向騎。第一次感受電動自行車，真是不錯，遇到上坡，只要將電動助力開到中檔或高檔，不用太費力都能輕鬆通過。沿途景色在好天氣的映襯下更加美麗，心情大好。

直島上提供住宿的酒店或者民宿很少，而且藝術節期間價格不菲。大部分遊客都選擇白天來島上遊玩，然後再乘船離開去高鬆等地投宿。
但有這樣一間酒店，自偶然間看到它的圖片，瞬間便被驚豔到，之後再也難以忘懷，更為之神往！

它的四季

它的日與夜……
沒錯，這就是坐落於瀨戶內海群島之首—直島上，號稱全球最難定的7間酒店之一，由被譽為「清水混凝土詩人」的安藤忠雄打造，集公園、酒店和博物館於一體，被全球藝術迷奉為「住一次今生足矣」的貝尼斯之家美術館酒店（Benesse House）。
物以稀為貴，要提前N久或者人品爆發才能訂得到。
只能通過官網預定：//benesse-artsite.jp/en/stay/benessehouse/

酒店客房分為Park、Beach、Museum和Oval四種主題區。
相比於其他三種主題區6-10間的房數，Park是酒店主體，有四十多間房。Park價格較低，最容易訂到，每晚價格大約在1500-2000人民幣之間。
Beach只有6間套房，價格在兩三千。
Park與Beach都位於山下海灘邊，兩個主題區外分佈著一些現代藝術品。最有名的當屬草間彌生的波點南瓜。島上有兩隻波點南瓜，黃南瓜在Benesse House，紅南瓜則在我們剛才騎自行車路過的直島碼頭。

Museum和Oval都在山上，可以乘坐酒店的免費巴士往返山下和博物館正門。博物館的主體在Museum樓裡，住在這裡，可以在夜間閉館遊客離開後，坐擁整座博物館，安靜地欣賞藝術品。
Museum的每晚房間價格是人民幣近三千起，也是這次和我們同行的天天美女入住的房型。

在所有四種主題區裡最特別、最隱祕的，就是被全球眾多機構及酒店控公認為「今生絕對要住一次的曠世傑作」的，僅有6間客房的Oval（橢圓）區。Oval被Conde Nast Traveler評為世界奇特旅館建築，人生終極之旅中不可錯過的13家酒店，也是全球最難訂到的山頂別館。
平時已是一房難求，如今趕上瀨戶內海國際藝術節，想要預訂到Oval區的房間更是不可能完成的任務。原本已經放棄了，但一天心血來潮又刷了下官網，竟然幸運撿漏了一晚被退訂的房間，最最不可思議的是，和我設計的行程不謀而合，正好是直島這晚，人品爆炸有木有







酒店前臺兼美術館售票處在一樓，因為我們是住客所以免門票。在工作人員的帶領下，終於進入到了上圖我們的405號房間。

其他三個主題區，遊客可在白天買票進入參觀展品，但Oval的所有展品都只對住客開放，而且是24小時開放。一句話，住進Oval，就住進了價值連城的私家藝術典藏館。

牆上的都是藝術品，但這似曾相識的風格竟讓我有種置身快捷酒店滴趕腳


好吧，至少我們這間的肯定是真跡

門外的水池也很有藝術氣息

藍天、白雲、池水
想像與現實交織
和期待的一樣震撼

不僅可以私享藝術大師的名作，更能坐擁瀨戶內海無敵海景

還有個福利特別讓人心馳神往，想體驗一下！
Oval區地處山頂，與Museum靠一條軌道相連。要進入Oval區，必須持有專屬房卡，開啟Museum內部的一扇電子門，之後到達一個小平臺。平臺牆上有檢視自動纜車位置的電子屏和按鈕，按一下就等著神祕小纜車來接你吧。上車自己操作，單程大概四五分鐘，看著海景，慢慢往山上前進，是不是很有意思

簡單休整一會，喊上天天，我們騎車去探島

直島是世界排名前十的藝術之島，人口不足4000，卻被稱為日本「現代藝術的聖地」。
而電臺主播們則會說：這是世界上最治癒的島。很多人都是從「波點女王」草間彌生的大南瓜開始認識了直島。

傍晚時分，大批遊客已經離開，趁著沒人，趕緊拍幾張。

島上吃飯的地方也很少，酒店需要提前預定的晚餐又很貴，最終攻略了一家網紅小店。位置特別偏，位於一座小丘上，好不容易找到竟被告知今日客滿，不再提供服務給未預約的食客了。不知是同行兩位美女顏值高，還是看我像土豪，總之稍等了一會，我們就被安排到靠窗最好的位置準備點餐了

招牌的番茄蛋包飯感覺還行，沒有傳聞那麼好吃到爆。
吃完天已經完全黑了下來，好在自行車有燈，繼續逛！我們應該是逆時針環島了一圈，感覺不錯，很多年沒在旅途中有過這麼特別的體驗了。

臨近宮浦港碼頭，在超市買了本書當做紀念，不便宜，算上稅差不多要1200日元

藤本壯介創造的「直島小提琴」，是個多面體構造空間，內部可以隨意進入。

騎回酒店已是晚上八點多，早已過了美術館對外開放的時間。不過面向酒店客人，會開放到深夜。哈哈，開始包場欣賞藝術品

館內絕大多數展品都是不允許拍照的，從網上找了幾張圖，其餘各種驚喜等著小夥伴們自己去發掘吧

鑲嵌在山海之中的Benesse House，是酒店，是餐廳，是美術館，雖然要從空中俯瞰才能窺其全貌，但短暫的接觸，已經深深被這座頂尖的藝術品征服了！

燈光亮起，水中的鵝卵石，彷彿有光
這一池的星空
夜
太美

一夜好夢，早起拉開窗簾，天空海闊！
又將是充實的一天，非常期待

再次去拍世界盡頭的黃南瓜。據說童年的草間彌生對萬物充滿了好奇，閉上眼睛感受到的是奇妙光暈、鮮花、還有南瓜。她記得曾經相遇過一顆連著藤蔓的南瓜，這顆南瓜還開口跟她說話。從此，圓潤茁實的南瓜成了草間彌生的最愛。
輪渡還沒開始營運，遊客大軍還未上島，得以「包場」盡情欣賞美景

同樣的地點，光線不同，感覺也截然不同

回到酒店時間還早，住客們估計都在睡夢中，我倆繼續獨享美術館

這處藝術品的正確開啟方式是夜晚躺下來看星空。不過晨光中拍出的照片，竟出乎意料的有感覺

早餐就只能提前預約了，用餐的地點Museum Restaurant Issen，同樣坐落在美術館的一樓，位置得天獨厚，可以同時享有飽覽海景和餐廳內藝術畫作的機會。

天天童鞋吃早餐的Terrace Restaurant（海之星）也非常棒，大大的落地窗直面大海，如果預訂房間同時預約法餐作為晚飯的話，用餐地點就在海之星了。不過海之星靠近Park區，從我們住的Museum走過去有點遠。

我的目標似乎是創造一種抽取了人性、功能性和生活方式的抽象空間，因為我的建築首先表現為裸露的空間，凡是我所追求的是原型空間而不是抽象的空間。—-安藤忠雄

如同沙漠中的堡壘，一片牆體並不僅僅是一個保護性的屏障，而且是一個精神的橋頭堡，在不斷變化著的城市中清晰地肯定著自身的存在，並拒絕任何社群的預先關注。—-安藤忠雄

查了一下資料：安藤忠雄的經歷甚有傳奇性，年少時家境貧困，童年在木工作坊度過。當過貨車司機，17歲進入拳壇成了職業拳擊手（成績：23戰13勝3敗7平手）。在迷惘的年紀愛上了建築，因為柯布西耶作品集中的一句話「年輕時代的旅行具有深遠的意義」，便拿著打拳得來的獎金遊遍世界看建築。

作為一個非科班出身的野路子建築師，安藤忠雄半路殺進菁英主義的日本建築界，全靠自學成才開創自己的風格流派。獲得建築界的諾貝爾—普里茲克獎，成就了建築史上的一個傳奇，被稱為「清水混凝土詩人」。

時間過得好快，前臺退房並寄存了行李，騎車趕往安藤忠雄2004年的作品—地中美術館（Chi Chu Art Museum）。

建築師安藤忠雄一直偏愛自然光與地下的概念。安藤一直想嘗試建一座完全埋藏於地下的建築，以將對自然的破壞降至最低，達致「人與自然共存」的境界。

這座直島上的地中美術館便實現了安藤大師的建築理想。關於地中美術館，安藤忠雄曾說過：「比起明亮不如幽暗，比起在地上不如在地中。」

地中美術館只能提前網上預約時間購票參觀，藝術節的通票不適用。

進入美術館正門之前，可以看到一處還原館藏莫奈睡蓮作品的池塘。對於真正藝術圈的人來說，可能會有種朝聖的感覺吧

整個地中美書館都是建在地下的（強調+1），交錯有3層，從空中俯瞰，只能看見建築的一部分，完全就是一件藝術品。
又是一個大晴天，垂直灑下的光線、光與暗的交錯，讓人感受這混凝土運用的極致！館內各處展廳都有工作人員監督，那裡是肯定不能拍照的。

美食與吃貨之間可能存在一種科學難以解釋的共鳴


進入美術館還沒開始參觀，就莫名其妙走到了咖啡廳。好吧，天也熱，正好來瓶網紅藍可樂

位於3層的Walter De Maria的空間，是使用嚴格尺寸建構的，安置了一個直徑2.2米的球體和27座鍍金的木質雕刻，天花板中間有一個長方形的鏤空。作品的展廳位於入口東側，從日出到日落的時間變換中，慢慢靠近球體，映像隨之變化，彷彿有種神聖的不可抗力。空間很大，沿著樓梯走上走下，感受Time…No Time…和Timeless。

位於2層的鎮館之寶—Monet的睡蓮。需要換指定皮質拖鞋進入展廳。一共展出了莫奈晚年的5幅睡蓮圖，其中最靠裡面的那幅最大。館內非常安靜，素白的牆壁，全自然採光，讓人靜靜駐足，感受藝術的魅力。
在所有展品中，位於2層的藝術家James Turrell（詹姆斯 特瑞爾）的三幅作品給人以最獨特的體驗。James Turrell號稱長著一張肯德基的臉,卻是全世界最會用光的人!

Afrum, Pale Blue，是投射在角落的一個藍色方形的光影。

Open Sky，在一個方方正正房間頂上，有一片方形的藍天。光線照射到室內，給空無一物的房間帶來一種聖潔、神祕的氛圍，讓人忘記身在塵世，因為身邊除了光，什麼都沒有。

Open Field，需要排隊，每批只安排6-8人，進入前需要脫鞋。我們在一位外國帥哥解說的帶領下先來到一個房間，其中一面牆前有樓梯，牆上是塊很大的紫色矩形圖案。順著樓梯離紫色區域越來越近後，解說讓我們繼續走，竟然進入到牆體內的另一個空間，非常魔幻

我的作品並不是關於光的，我的作品就是光。
—James Turrel
在他的作品前，你會懷疑自己之前從未真正見過光。

接著我們去的李禹煥美術館，展出了現居歐洲的韓國藝術家李禹煥從70年代至今的藝術作品。感覺真應該先來這裡再去地中美術館，「由奢入儉難」，簡單轉了圈去下衛生間我們就走了，就走了，走了……好在這裡可以用通票，要不真覺得虧了。

烈日當空，騎車去往下一站，直島藝術專案裡的重中之重—「家」計劃：藝術家們把當地一些空置的民宅改建成了藝術作品。其中選取七處古民居改建成的藝術空間分別是：安藤忠雄的「南寺」、杉本博司的「護王神社」、 宮島達男的「角屋」、須田悅弘的「碁會所」、千住博的「石橋」、 大竹伸朗的「はいしゃ（牙醫的家）」和內藤禮的「きんざ」。
其中最有人氣的「南寺」（Minamidera）是絕對絕對絕對不能錯過的！採取限流制，每個時間段只允許固定人數（好像是15-20人？）進去參觀，每撥體驗大概15分鐘，下午4:15是最後的入場時間。終於感受到藝術節的熱度了，中午趕到這裡，也只拿到了下午三點的預約券，要是再晚點估計該留下大大的遺憾了。

時間還早，先去覓食。maimai是本村地區的一家咖啡店，有超人氣的「直島漢堡」。店很小，基本都是滿員狀態。

鬆鬆軟軟的麵包散發著麥芽的香氣，炸得恰到好處的直島特產鰤魚，肉質鮮香彈滑，搭配濃厚的沙拉醬，哇塞，簡直不要太好吃

吃飽繼續逛！！！

角屋是一棟有著200年曆史的建築，由建築師山本忠司負責翻新工程，裡面是藝術家宮島達男創作的藝術作品《Sea of Time》（時光之海）。淺水裡放置的125個約半個手掌大的數字LED燈，1到9的數字以不同的頻率倒計時。每一個跳動的LED燈，是事前讓村民們按照自己對「時間」的感知設定每一秒鐘的流逝，讓「時間」出現或輕快或沉重的差異，探討生死與時間的哲學命題。

家計劃中最有人氣的建築「南寺」由安藤忠雄設計完成。這裡曾經是廟宇與神社的所在地，凝結了島民的精神、情感與信仰。新的建築除了極具個性的外觀，裡面還展示了James Turrell的作品《Backside of the Moon》。進入前工作人員會提醒關閉手機，以及一切能發光的物體，還要保持安靜。

下圖後有劇透，有劇透，有劇透！！！

眾人站成一隊，手搭前面人的肩膀，我們幸運滴成了排頭。
閉上眼，摸索著牆壁慢慢步入漆黑安靜的房間，感覺走了幾段曲折的彎路到某處，膝蓋觸碰到凳子邊緣，被告知坐下。在長達幾分鐘的無聲黑暗中，行走、呼吸、等待，既可以感受時間的長度，也可以體會黑暗所帶來的各種複雜情緒，還有人小聲笑了出來。睜開眼，慢慢適應著光線，前方隱約出現一個長方形的東西。模糊中看到大家都慢慢站起來，試探中緩緩向那處微亮前行。伸手去摸，是空的，竟然什麼也沒有……整個過程並沒有什麼裝置，光一直都在，當眼睛適應了黑暗，便看見光。

回到酒店Park區取行李，等待巴士送我們去碼頭的間歇，趕緊看看還未來及探索的區域。

不愧是三年一次的藝術節，在碼頭看到了排著長長蛇形隊伍等著離島的遊客，來瀨戶內還是頭一次看到這麼多人，不禁擔心輪渡超員無法上船，好在一切順利。
告別了直島，但我們的藝術節跳島遊才剛剛開始



回到高鬆，搭乘另一班輪渡前往距離最遠的小豆島。一個小時的航程，夜色降臨，我們品嚐到了輪渡售賣的獨特海上烏冬面，味道不錯。

豐島能查到的民宿很少，貌似只有一兩家。而小豆島土莊港與豐島唐櫃港間單程輪渡僅需20分鐘，
綜合考慮後，我們決定在小豆島住兩晚，中間一天到豐島遊玩。

酒店一早準時把我們送到了小豆島土莊港。陽光下，碼頭旁那件藝術品—太陽的贈禮顯得熠熠生輝。

太陽的贈禮是韓國藝術家崔正化以小豆島盛產的橄欖樹為主題進行創作的。

將橄欖樹葉做成一頂桂冠，金色的葉子既代表了豐收，也代表了陽光，每一片葉子上都刻有島上孩子們的留言，是他們對未來的暢想。

渡輪3日通票有效期到今天，在售票廳內等船時，電視新聞裡播報有不少人因為中暑進了醫院。天啊，果真過了個最燃的夏天。後來又看到了一些報道，最熱的那幾天正好完全覆蓋我們的行程，真是命大……

豐島有兩個港口：西邊的家浦港和東邊的唐櫃港，大多數遊客都是從家浦港上島。做攻略時還為我們選擇唐櫃港高興了許久，因為這個港口相對小眾，下船不遠處就有租自行車的店鋪，並且距離豐島美術館（Teshima Art Museum）非常近，環島遊玩後可以從這裡還車再快速返回小豆島，完美！！！

就是這家店，很好找，一對六十多歲的夫婦在經營著。曾有藝術節期間到過豐島的旅友，介紹說來這租車的遊客特別少，根本不需要預訂，但這一大早就看到老闆在門口小黑板寫上了「今日所有自行車已預定」（大意）。
簡直太失望了，可惜沒辦法，只好隨著其他遊客去幾百米外另一家租車的店鋪看看，結果人家根本就沒營業


折回到剛才的店鋪想再碰碰運氣，因為聽老闆的意思如果有人爽約的話，就有剩餘的車了，雖然機會渺茫。排在前面的有一家三口中國遊客，壯碩的男主看樣子四十齣頭，突然暴怒起來，非常地道的中式英語讓我聽明白了，意思如果保證不了有車租為什麼讓他們排隊這麼久。女主也說如果不租車給他們，那就誰也別租了。
我去，還有這種操作？耍無賴都耍到國外來了？緊接著社會男口吐芬芳一連串N遍詠唱「法克油」「法克米」，給我都弄懵圈了，也不知道他到底要弄誰。社會男已經失去理智了，開始推搡男老闆，眼看就要上演全武行了。我趕緊讓兩位女士躲遠點，這時老闆娘也開始打電話叫警察，整個場面十分混亂。好在事態沒在擴大，三口之中的女兒拉走了父親，被氣壞的夫婦倆也開始往屋裡推車，說不營業了……
很快人滿為患的門前就剩一兩個取車的遊客了，我還在做著最後的嘗試，店主兩人都不會英語，我就拿手機翻譯軟體和店主溝通說我們一直都在守規矩排隊，而且這麼熱的天，讓兩位美女徒步是件很痛苦的事


唐櫃港這邊非常偏僻，前不著村後不著店的，雖然島上有公交，但那是最後的辦法，十分不方便，環島遊的計劃基本得泡湯。
老闆娘終於答應租給我們三輛普通自行車，雖然不是電動的，但比沒有強啊



已經耽誤了不少時間，抓緊展開行程。豐島美術館與地中美術館一樣，也需要提前預約買票，我倆和天天時間段不一樣，兵分兩路，天天先去心音博物館。
騎著單車，吹著風，太爽了。
高興沒幾分鐘，就遇到了大上坡，沒有電動助力，完全蹬不動啊


只好推著車慢慢往上挪，太熱了，嘩嘩流汗啊。意想不到的事情發生了，租車店的老闆竟然開車追上了我們，哇啦哇啦一頓日語，依靠翻譯軟體才弄明白，意思讓我們回去換電動車……啥也不說了，感動得無以復加，好人有好報啊


趕緊微信告訴天天這個好訊息。

真是好不容易，終於親眼見到了這座號稱「一生必去的美術館」。藍天、大海、草地，矗立在半山的豐島美術館，是那麼地和諧、寧靜。

西澤立衛與藝術家內藤禮一起設計，永遠只展出一件作品的美術館，外觀像一枚落到地面的水滴。進入的一瞬間就被震撼到，彷彿到了另一個次元。內部天花板有兩個圓孔，更喜歡能望到藍天的那處，光線和微風從孔洞進入，白色的絲帶隨風輕舞。地面上，無數個小孔無規則律動出圓潤的水珠，有大有小，漸漸匯聚到一起，流向遠處，經過的地面卻不留一絲痕跡。四周只有風聲和蟲鳴聲，使人忘記了時間…

豐島美術館旁邊的咖啡廳是可以拍照的

也有紀念品出售

書是好書，唯一的缺點就是太貴了

心臟音博物館非常小，是海邊一個方形小房子，裡面有間幽暗的展館，最深處有一盞燈，還有巨大的心跳聲，燈光會隨著心臟的跳動忽暗忽明。心跳聲環繞在四周，感受非常強烈。

靠外的小房間有面朝大海的小視窗，可以帶耳機選聽館藏的心臟音。

心臟音博物館是法國藝術家Christian Boltanski的作品，他從2008年開始收集世界各地人的心臟聲，並錄音存檔。這裡最特別最有意義的就是錄自己的心跳。整個過程很快，錄好之後會做成CD留念，同時錄好的心臟聲音也會存放在博物館內，在世界任何一個心臟博物館都可以聽到自己的心臟聲音。
本文開篇視訊起始的背景音就是我錄的心跳，編號是36249，你的呢

午餐預約在豐島上非常受歡迎的島廚房，是建築師安部良的作品之一，餐廳的戶外庭院被設計成環島的形狀。

限定用餐時間一小時，選了口碑最好的魚肉套餐。

之後我倆順時針騎行環島，去了豐島八百萬實驗室、針工廠，

還有豐島橫尾館。
不做過多劇透了，請相信每個展館都會帶給你非常特別的體驗，絕對不虛此行。
我倆騎行於山林間，騎行於海邊，蟲鳴鳥叫，風景如畫，大部分時間路上就只有我們彼此，真是幸福難忘de記憶！
烈日下，沒有比從路邊自動販賣機買到一瓶冰鎮飲料更痛快的事了。可樂都賣光了，好在還有美味的冷藏葡萄汁續命


沿途分別買了兩三瓶，後來販賣機裡連葡萄汁都沒了。

路過很多小夥伴提過的拍照聖地—海餐廳，決定點杯水休息一下，實在是太熱太累了。

海餐廳，顧名思義，就在海邊，可以欣賞美麗的海景，不少旅人喜愛在這裡看夕陽，想想都覺得浪漫。

豐島有太多讓人痛苦的大坡路了，即使電動助力都很累。不過通向豐島美術館的這個大下坡卻受到眾多遊客的喜愛。
非常有日漫的感覺，非常文藝範，讓人有一種想騎著單車迎著風，奔向未來的力量！
瀨戶內過最燃的夏天，這正是我想要的感覺！！！

再次見到豐島美術館，意味著我們已完成了一圈環島。距離開往小豆島的輪渡還有段時間，我倆決定再去美術館看看。

豐島美術館購票後一天內可以多次進入，一個讓人不忍離去的地方。感覺整個人都靜下來了，不禁像不少旅人那樣躺下，探尋直達心底的聲音。

心向陽光 遠方
願歷盡千帆
歸來仍少年
再見
豐島

千萬不要被名字迷惑，小豆島一點都不小，它是瀨戶內海上僅次於淡路島的第二大島，因形狀像一顆豆子而得名。小豆島是日本橄欖和醬油的發源地，有著最古老的橄欖公園和丸金醬油紀念館。據說日本1/3 的醬油都產自小豆島，不少遊客來小豆島，就是為了品嚐這裡好吃又好玩的醬油。不過時間有限，醬油館這次沒去上。

原本打算預訂小豆島國際酒店，距離土莊港近，交通便利，而且酒店窗外就是「天使の散歩道」（天使之路），另外還有會說中文的員工。因為滿房，只好選了旁邊山上的天空海廬酒店（Tenku Hotel Kairo），後來才得知天空海廬有120年的歷史，是小豆島上第一家酒店。

到達小豆島的當晚，雖然沒有提前預約，我們還是跑到港口附近位置醒目的7-11超市旁，打電話嘗試跟酒店前臺聯絡了一下，出乎意料的順利，很快就來車接我們到了酒店。很特別的是，前臺接待我們的是一對老夫婦，簡單的英語溝通都有些費勁，加上天天美女的訂單好像還出了些問題。幸好出現了一位在這裡工作的中國老鄉，在她的協調幫助下，我們不僅順利入住，約好了第二天一早去港口的送車服務，還享受到了一頓非常豐盛的日式晚餐。
酒店很有年代感，老樓部分是五六十年前建的，但一點也不破舊，中國老鄉介紹說這裡是家族式經營的，難怪看到這麼多「大齡」員工，前臺，司機，保潔……
晚餐結束回到房間，榻榻米被褥已經鋪好。我倆這間日式房非常寬敞，而且古色古香，舊式拉線吊燈、日式壁畫、紅漆木梳妝檯，有種時光倒流的感覺。
舒舒服服泡了個溫泉，沉沉進入了夢鄉。

酒店建在半山上，登高而望，正好可以有個非常好的角度欣賞「天使之路」。之前還幾次遺憾沒能預定到小豆島國際酒店，現在卻慶幸簡直收穫一家寶藏酒店！誰知更大的驚喜還在後面。
這天要去豐島，吃早餐的時候，外面忽然起了很大的霧，趕緊跑到草坪上去拍照。雲霧繚繞中的天使之路十分夢幻，美哭了

美景轉瞬即逝，天使之路再度現出真容，依舊很美

天使之路也被稱為天使散步道，是海水退潮時顯現的沙路，約500米長，一天只出現兩次，每次大約兩個小時。據說與重要的人攜手共行，沙洲的正中會有天使降臨，來實現您的願望，是浪漫無比的地方，作為「戀人聖地」而聞名。
從豐島返航回到酒店，不遠處夕陽下的天使之路散發著迷人的光。

酒店門外有一條小路，相當於抄近道去天使之路。走了10來分鐘，我們已來到這片浪漫之地。

回酒店途中看到了妖怪美術館的指引圖，離我們還挺近。之前做攻略時覺得是個很不起眼的小景點，就沒太研究，天天說這裡晚上也開放。那正好，閒著也是閒著，一會兒溜達過來消化消化食

從酒店出發，手機導航，七拐八拐，有點明白這片地區被叫做「迷路的街道」的原因了。感覺都快找不到妖怪美術館時，柳暗花明，哈哈，夜晚探店果然別有一番滋味。接待我們的是個中國美眉，大概講解了一下：妖怪美術館一共有5個館，晚上時間段可以去1-4號館，都沒有工作人員看管但可以拍照，而且這幾個展館是分散在迷路の街中的，需要拿著地圖尋找。

給我們每人發了手電筒，又告訴了2號館的入門密碼，我們就開始去「找妖怪」，越發覺得有點意思了

手電筒不僅是照明

更有神奇的作用

我們開始給各種小妖怪起名：樓梯怪

對眼怪

還有妖怪大會



每個小木屋裡展出的是不同時代的妖怪，一點也不嚇人，反而很有喜感。
出發前美術館給了個蓋印章的本子，最終我們成功集全


。

慶幸沒有錯過這個景點，真是太好玩了。
從妖怪美術館出來，發現離土淵海峽很近，那就順便打卡吧。

沒錯，上圖這個就是土淵海峽，號稱最沒尊嚴的海峽



位於日本瀨戶內海中前島土莊地區與小豆島淵崎地區之間的土淵海峽，全長2.5公里，最寬處約400米，最窄處更只有9.93米，是世界上最狹窄的海峽，1996年登入吉尼斯世界紀錄。

半夜十點多，幾乎沒有行人，我們在路邊坐了一會，
在小豆島的最後一個夜晚，充實而難忘。

小豆島很大，騎行不現實，打車太貴，而沒有國際駕照的我們又沒資格租車自駕，公交遊覽成了唯一的選擇。早晨在土莊港附近的巴士服務中心購買了公交一日券，先去橄欖公園。宮崎駿的電影《魔女宅急便》就是在這裡取的景。

小豆島是日本最早大規模成功栽培橄欖的地方，為紀念小豆島與橄欖的淵源，在當時成功栽培橄欖的橄欖園附近設立了小豆島橄欖公園，天空與海洋、橄欖和香草、雲彩和風車，在眼前延續一篇盡是藍色、綠色、白色的世界。

廣闊的公園內栽培有大約2000多棵橄欖樹和130多種以上的香草。在園內還有醒目的地標建築：希臘風車，是小豆島與姊妹友好島—希臘米洛斯島的友好鑑證。

園內展覽館內出售各種橄欖製品，包括橄欖油，橄欖油護膚品。橄欖味兒的汽水兒很特別。

人氣最高的是夏季限定的橄欖冰淇淋，遊客幾乎人手一個。

下一站去二十四瞳映畫村。小豆島是日本著名電影《二十四瞳》的外景地，位於島的最東邊。相比於坐公交車，攻略了一種更接地氣的方式—坐船，據說某種程度上能再現當年影片拍攝的感覺。

在日本真是好多活動都需要預約，這麼不起眼的乘船點，我們第一趟竟然沒上去，被告知已經約滿了，嗯，都是日本人來坐船，覺得自己攻略做的還是很到位的。船挺大，遊客也就不到十人，但船員一絲不苟地說只能按救生衣數量乘船。好吧，反正來回也不遠，欣賞欣賞海邊風景也不錯。

電影《二十四瞳》講述的是日本二戰之後一位女教師來到小豆島與12名學生髮生的感人故事。在日本獲
獎無數堪稱經典。

映畫村完美還原了當時的生活場景，佈景特別懷舊，十分有年代感。

是個攝影的好地方。

窗外就是絕美的瀨戶內海，可以讓思緒飛得很遠很遠……

要想在小豆島玩得盡興至少需要兩三天。從映畫村出來，少見的滿滿一車人擠公交，回到酒店時間已不早。在小豆島吉祥物橄欖公仔的陪伴下，我們乘船回到了高鬆。
瀨戶內海的行程告一段落，收穫了最痛快的夏天。很滿足，但也有些許遺憾，時間所限，像粟島男木島女木島等幾個同樣很有特色的小島，只能看圖解饞了。
飛往東京的航班準時升空，那裡，即將展開此次霓虹國最最期待的旅程！！！
花火大會，我們來啦

大概三年前，無意中看到了下面這段視訊，當時那種驚豔到汗毛豎起的感覺至今仍記憶猶新。
從此我倆旅行清單中的名錄便又多了一條：花火大會！

後來得知這個視訊是電腦合成的
但與心愛的人去看一場最絢爛煙花的願望
卻與日俱增

日本三大花火大會分別是秋田縣全國花火大賽，茨城縣土浦全國花火大會以及長岡祭花火大會。與前兩場競技花火不同，長岡祭花火大會是以悼念戰爭和災難死難者為主題的復興祈願花火大會，也是三者中唯一的一場夏季煙火祭，並且舉辦時間基本固定為每年8月第一週的週末。

長岡花火大會號稱日本第一，花火數量約2萬發，在日本第一大河—信濃川長生橋和大手橋的河兩岸舉辦，歷史悠久，已延續了100多年。

長岡花火大會是為數不多連續舉辦兩天的花火大會，據統計在兩天花火祭期間，會有超過一百萬的遊客湧入長岡，而長岡市民數只有20萬左右，食宿接待能力均極為有限。難得準備參加一次這麼盛大的花火祭，免費席完全沒在考慮範圍內。

雖然已經對付費席購買的難度有了思想準備，但事實證明還是遠遠沒有預估夠



第一輪的售票在日本當地超市或網路就能購買，可朋友當天也只幫搶到了其中一天還是位置很偏的票，火爆程度簡直讓人咋舌！

無奈，只能寄希望於第二輪的抽選以及最後的網路搶票，其中過程更是折磨，但好在有貴人相助，結果喜人！特別要感謝YTY童鞋，最佳位置不到10%（甚至是5%）的機率也能被抽中，她都覺得不可思議

長岡市內的酒店也是一房難求，提前半年房源一放出來感覺瞬間就能被搶沒


所以乘坐新幹線東京往返長岡和新潟(xì)往返長岡成了大多數遊客的選擇，我倆最終選擇先從東京到新潟，住新潟兩晚，期間往返位於東京和新潟之間的長岡參加花火大會，最後由新潟返回東京結束行程。

東京與新潟間需時約2小時。

長岡新潟單程約20分鐘。能在新潟訂到酒店已經很滿足了，畢竟要是參加花火大會後從長岡返回東京車程需1.5小時左右，而且末班車時間比長岡回新潟的要早得多，尤其要是在左岸的話，基本都得提前退場趕車。

東京休整一夜，一大早前往東京站乘坐新幹線奔赴新潟縣的新潟市，抵達時已是「飯點」。新潟縣盛產大米，壽司自然不能錯過

富壽司新瀉站前店，等了幾分鐘就有位置了

這家店在美食推薦中還挺有名氣的，不過親測覺得算是中規中矩吧。

從長岡JR站步行到花火大會場地差不多需要二十分鐘，由於今天選了左岸的位置，距離車站比較遠，和天天我們三個還是選擇了打車。路過左岸攝影席，看到附近不少人在排隊買現場票，也不知道有多少人能把握住這最後的機會。現場人是真不少，其實從長岡站下車就發現人一下子多了起來，一路浩浩蕩蕩地往會場這邊來，不少人還穿著浴衣，非常有節日的氣氛，只不過在這裡有了更直觀的感受。

今天是在左岸9號位，也是近年首次有料（收費）席，位置是真好（嗯，不好的話也不能今年開始收費


），不過管理有些混亂。本以為與其他收費席位一樣劃定具體位置，沒想到我們到了才發現，依舊是「先到先得」，不少位置早已被佔了，只能到了最後排，沒想到這個位置卻給了我們最大的驚喜。

花火大會的震撼，讓所有的辭藻都顯得蒼白無力，能參與到這樣一場盛會中，絕對是「有生之年」系列！

天氣十分給力，風也不大，一切都「剛剛好」！

暮色中，三連發的花火升上天空，拉開了盛會的帷幕

隨著夜幕的降臨，絢爛的花火越來越夢幻！

長岡祭花火大會有一個固定環節，名為「PHOENIX•復興祈願花火」，是為了給在2004年新瀉大地震中的災民及遇難者家屬以希望和勇氣。
隨著平原綾香的「JUPITER」響起，2公里長的煙花同時綻放，夜空完全被點亮

不吹不黑
長岡之後
感覺大多都成了將就

長岡，是最著名的「正三尺玉」煙火球的發源地，每年會施放4次：直徑90cm的煙火球，衝上600米高空，形成直徑650米的大煙火，讓人歎為觀止！

從沒見過這麼多的人，也是第一次見到以「朱䴉」命名的雙層新幹線，車太大了，要不這麼多遊客真不知何時才能都運走。

「我相信香港人已經把日本最好壽司店吃遍，也將它們引進到香港，但我保證，大家還是沒有吃過全日本最好的這家「龍壽司」，我說日本最好，也就是全世界最好的了。」
—-食神•蔡瀾
蔡瀾老師曾在自己的文章中這樣描述「龍壽司」，稱它為日本最好吃的壽司店。

特地坐新幹線去到店鋪所在的小城，又花了大概100多軟妹子打車，終於見到了食神十分推崇的這家「神店」！

「龍壽し」（龍壽司）
地址：新潟県南魚沼市大崎 1838-1
（ 從上越新幹線浦佐站打車8分鐘左右就可以到達）
☎️ 電話：025-779-2169
⏰ 營業時間：平日18:00～22:30，週日節假日18:00～21:30
🔹午餐12:00～13:30售罄即止
📅定休日：週三

碰運氣來的，也沒提前預約，結果進店發現只有一桌客人，店主夫婦很熱情，雖然語言不通，但用翻譯軟體也能勉強溝通，好在餐食沒售罄。

真的是
非常非常非常非常好吃

今天在右岸，位置簡直不要太好！

靠近河岸的綠色第二塊區域，更靠近花火發射點。

兩天，左右岸，簡直完美！！！

上圖是群友崔鑫友情提供的，不同角度欣賞，依舊美的讓人驚歎！！！

今天風有些大，稍微影響了拍攝效果。

再次見到「鳳凰」，拿著手機的手，仍激動地顫抖！！！

身處最前方的我們，亦成了鳳凰的一部分，淚目！

「正三尺玉」炸裂的時候，我倆正在嘗試拍攝

效果還可以

難忘的兩天，在眾人依依不捨中結束了……

2020年，一個極為不平凡的開年
幾月間，身邊的不少同學同事，都馳援武漢
……
我們都堅信，沒有哪一個夏天不會到來

奧運會推遲到明年了
今年的花火大會取消了
……

總之
活著
揹負著更多份
期冀，滿足，遺憾
走下去

煙火，上升、發光
然後一定會變為碎屑而消散
人生亦如此
但曾經絢爛
便不枉此生
許久以後
仍會記得
這年最興奮感動的心跳
這年最炙熱炸裂的夏天

夢見一個由青入墨的夜

借道星雲

天空年輕 靜謐 鼎盛和老去

花火會找到每個競相聚散的人

一盞光是往事

一萬盞光是我

見過花火 便見不得花火

我們目睹這個巨集大的同時

嘆過各自不為人知的潮汐