Follow me to Taiwan C小姐@臺灣十日 附小白經驗

順著棧道就走到了纜車乘車處，這裡椰樹林立，還遇到了兩位當地人在垂釣，一位曾在北京生活過，非常熱情地邀請喝茶。

隨著纜車上升，先引入眼簾的是日潭。其實日潭並沒有那麼渾圓，據說以前是形如日輪，不過現在看湖形像一張楓葉，這是因為當地為了蓄水建造發電廠，而使其形狀變化。

而這一邊就是月潭了，似新月。

日潭和月潭是相連的，只是以中間一個小島——拉魯島進行大致劃分。日月潭由玉山和阿里山漳的斷裂盆地積水而成。水域面積達900多公頃，比杭州西湖大1\3。從空中看日月潭令人心曠神怡，真感受到它的魅力。費玉清唱過一首輕快明朗的《日月潭風光》：「日月潭呀日月潭，風光明媚賽蘇杭……碧水如鏡，倒映青山……駕扁舟渡遊舫，清波漣漪常輕蕩……」

纜車到達後可以參觀原住民公園，需要單獨購票。而我們計劃安排去玄奘寺，以及環湖自行車，時間有限，只得放棄。

島上、碼頭上各式各樣的貓頭鷹形狀的裝飾物，大多是木製的。不僅很多賣的裝飾品，連路邊路燈都是貓頭鷹形象。跟當地人一打聽，才知道邵族認為貓頭鷹是靈鳥，是吉祥的象徵。貓頭鷹是「日月潭」的守護神，因此到處可見貓頭鷹形象的雕像。

邵族是近代從高山9族中分離出來的一個民族，至今僅有600餘人。傳說邵族的祖先因狩獵一隻白鹿意外發現了日月潭，舉族從宜蘭平原地區遷徙來，逐漸在水沙連（日月潭、社頭、埔里等地早期的統稱）地區形成六大社聚落。日治時期因日本人興建日月潭水庫而不斷失地，最終只有230人的邵族遷居至卜吉社，即現在的伊達邵與水社定居。

我們匆匆忙忙趕上船去往玄光寺碼頭，為玄奘寺而去時，已經下午15:45點了，最後一班返回水社碼頭的船是17點，於是我們在玄光寺碼頭上1小時多一點，目標直指2個寺廟。

從玄光寺碼頭登岸後，我們馬不停蹄。這裡主要探訪就是兩個寺廟——玄光寺和玄奘寺。玄光寺離碼頭大概170米，很快就到了，這裡有最著名的就是寺前的「日月潭」三個紅字石碑，是常年被遊人佔據拍照的熱點。上山下山都有很多遊客圍繞，併為了在石碑前留影都排起了長隊。因為人太多，我放棄了拍照，繼續往上去往玄奘寺。

抗日戰爭時期，1942年，日軍高森部隊在南京的大報恩寺三藏殿遺址挖出了玄奘的頂骨，企圖將其掠回日本。儘管此事被日軍嚴密封鎖，但訊息還是不脛而走。由於玄奘法師在佛學界的巨大影響力，引發了一場浩大的愛國主義抗議運動。1943年2月23日，日軍迫於輿論壓力，出版了由谷田閱次署名的《三藏塔遺址之發掘報告》，承認玄奘法師頂骨出土的事實，並由日軍高森部隊將玄奘頂骨交給汪精衛政府。1943年12月28日，玄奘頂骨舍利在「分送典禮」上被分成三份，南京、北京和日本各得一份。這三地所得的頂骨舍利後來又經過多方輾轉、分送，其中供奉在天津大悲禪院的頂骨舍利，應印度政府請求，經周恩來總理批示，於1975年被送往玄奘法師的求法地印度那爛陀寺遺址供奉；而輾轉供奉於北京廣濟寺、法源寺，廣州六榕寺的頂骨舍利已被毀。1955年，應臺灣中國佛學會的請求，日本琦玉縣慈恩寺將部分玄奘頂骨送至臺灣，先是奉厝於日月潭的玄光寺，1965年玄奘寺落成後才移至玄奘寺供奉。如今，玄奘頂骨舍利分別儲存在以下9個地方：中國大陸南京玄奘寺、靈谷寺，西安大慈恩寺，成都文殊院；臺灣南投日月潭玄奘寺、新竹玄奘大學；日本東京琦玉縣慈恩寺、奈良藥師寺三藏院，印度那爛陀寺。

因為玄奘頂骨舍利已經移到玄奘寺，因此玄奘寺是非去不可。沿著青龍山步道，經過「千秋苦旅」石雕繼續前行。大概2-3公里的路，此時已經夕陽金撒，島上椰樹林迷人般的金色。

順著這個臺階向上，再一左轉就到了。一路很少遇到遊人，感覺大部分人都只到玄光寺就沒上來了。

玄奘寺果然氣派多了，三層主殿直接就在大門之後。

整個玄奘寺是唐代風格建築，在三樓設有精緻的玄奘寶塔，而玄奘大師的頂骨舍利就在玻璃器皿內，清晰可見。當我們脫鞋登上三樓，整個氛圍聖潔肅穆而又神祕奧祕。為方便遊客觀看舍利，三樓的樓梯邊都裝有一個顯示屏，上面就清晰顯示著舍利。

這是我第一次這麼近距離，這麼詳細地看到舍利的真實情況，而且還是玄奘法師的頂骨舍利，真的是值得。日月潭一定要來玄奘寺啊，親們。

夕陽下的日月潭更多了一層金色光輝，顯得越發溫柔。

回程的船上，開船的司機介紹著日月潭周邊，日月潭分解島-拉魯島等等。

拉魯島傳說是邵族最高祖靈的居處，也是邵族早期的聚落之一。拉魯島是全世界最小的湖心島，邵族人的祖靈聖地。以前是可以供遊客登島的，但912大地震震災造成拉魯島受損嚴重，只有幾個以邵族酋長為首的七個「常委」可以登島，上去商議大事請保佑他們的神靈參與決策。現在為了保護島嶼，周邊又因地制宜修了幾個類似保護主島的草墩。

日月潭是一個適合放鬆慢遊的地方。可這一次時間太緊張，沒有實現環湖自行車，希望下次來可以實現。

一天的奔波後，我們稍微酒店修整之後才出門覓食。在大眾點評選了一家下樓即到的餐館，還不到20點，卻發現人家已經打烊了！！！我們突然意識到，日月潭小鎮上大家都休息很早。好在另外一家店，還在等最後一桌客人，老闆娘是東北人，一聽我們來自內地，接待了我們。

品嚐地方特色美食，一直是旅遊最大的樂趣！而來到日月潭，遠近馳名的總統魚，無疑是當地最具代表性的美食，其它菜品也是沒吃過的當地特色菜，有鹿肉、當地野菜和當地菌菇湯。魚肉鮮美嫩滑，鹿肉真是第一次吃，比較有嚼勁，而當地野菜中混入鮮雞蛋，也是很有趣的做法，感覺都很新奇。這4道菜，我都很受用。

從日月潭到阿里山搭乘巴士，一路上會停靠幾個小站點，都可以順便觀賞，簡直堪比旅遊車。
第一站停靠在信義鄉農會，是一條比較有特色的少數民族的街，停車20分鐘。鄉農會其實就是我們內地講的農村合作社類似，不過從信義鄉農會給我的印象，感覺臺灣的鄉農會更加會懂得包裝自己，內地的農村合作社整體來說，還不太具備可比性。

裡面賣的農產品也包裝精良，雖然非常非常想買，但想到接下來還有7-8天的行程，忍住了沒購買。

這一路窗外的風景都不容錯過。因為會路過玉山國家森林公園——也是臺灣最高峰。聽朋友說玉山有臺灣黑熊出沒哦。

到達阿里山的時候已經接近中午，太陽正火辣辣。

從大門往裡大概幾百米就到了阿里山火車站。

有了日月潭的經驗，我們打聽到遊客中心可以免費存放行李，就先放了行李然後去用午餐。

為了抓緊時間，午餐簡單點了餐廳的套餐，2個女生，4菜1湯也是足足的了。菜表面看上去蠻清淡，吃著可口呢。

有意思的是，在午餐飯店裡，我們遇到了一群平均年齡70歲+的黃埔軍校畢業生，當年跟隨中正來到了臺灣的老爺爺老奶奶們的同學聚會，其中一位老人家展示的名片上赫然寫著大將。他們跟我三爺爺、四爺爺歲數稍微年輕一點兒，應該有很多相似經歷。

阿里山國家森林遊樂區是屬於到阿里山遊客必玩兒的精華區，但請注意阿里山當然不止這個範圍哦，不過時間有限，也只能遊玩精華區了。因為每天看日出只開2班小火車，容量有限。到阿里山的第一件事情，是買第二天去看日出的火車票——祝山線。

阿里山主峰塔山海拔二千六百多公尺，東面靠近臺灣最高峰玉山。有「不到阿里山，不知阿里山之美，不知阿里山之富，更不知阿里山之偉大」的說法。阿里山有5奇，分別是雲海、晚霞、森林與高山鐵路，而我們當然是想要都看到啊。根據阿里山國家森林遊樂區的地圖，我們第一站探訪五奇之一——神木。神木區其實並不太遠，但我們初來乍到，對當地距離遠近沒有概念，就買票坐車上去。其實十分鐘的車程就到，但也只能坐車到受鎮宮。

在受鎮宮拜了拜，我們就沿著神木棧道開始了神木探索之旅。最初計劃走姊妹潭的線路因為看到當地臨時拉起的封條，就改了道。剛下第一個坡，就看到一顆大樹，我們就開啟了拍拍拍。

阿里山樹多林茂，而阿里山的神木大多是大中華獨一無二的紅檜木。檜木是一種珍稀樹種，為世界頂級的古老珍寶，生長在海拔1000米以上的山地，樹齡大都在500年至1000年以上。為了長得高，站得穩，檜木的根系十分發達，一顆巨樹，周圍方圓十幾米都是它的根系網，所以很多檜木的根長到了一起，歷經歲月，一片檜木林，形成了一個緊緊相擁的整體。

越往下走，看到的神木越來越大，讓人驚歎不已。靠近神木，人變得超級嬌小。

在阿里山神木區遇到幾位當地老人家，他們告訴我神木曾經的悲慘命運。百年前，在我國山東海面的一場海戰中，北洋水師全軍覆滅，《馬關條約》開啟了中華的屈辱歷史，臺灣就是在那時被日本擄走。

1896年11月22日，由東京帝國大學的本多靜六林學博士為團長，組成的登山探險隊，登上了臺灣中央山脈的最高峰摩裡遜山（即今日玉山）。他們不僅僅是為了測定摩裡遜山的高度，更重要的是資源考察。他們在海拔1200米至1300米高度附近發現了沸騰的硫磺溫泉及落差30多米的瀑布。還有，最重要的就是發現了阿里山擎天的檜樹林。據那個時期的調查報告稱，阿里山針葉樹林是歷經幾千年，樹木高大聳立，擁有約150萬株的大森林，其中30餘萬株的原始檜木林遍及整個山區，他們研究發現，檜木不但富含精油芳香，木材色淡而紅，而且質地細而結實，耐朽力高。從此一場阿里山天然森林資源的浩劫開始了。

日本殖民當局在嘉義建立加工廠，把阿里山的檜木製成木製品，在東京木材市場獲得如潮好評，臺灣特有的檜木被源源不斷地運入日本，成為了日本修造神宮、神社的主材。在檀原神宮、桃山御陵、靖國神社的建造過程中，檜木都是不可或缺的材料。檜木也成為了日本的溫泉旅館、傳統日式建築最優良的建材。

因為經歷了那近百年的浩劫，如今阿里山神木群裡檜木都不成林，每一顆都被標上了號，測量了年齡等資料。

我們一路隨著棧道走到了阿里山最高的神木火車站，又順著另外一條棧道繼續往上看到了更多神木。

有的神木就剩下了樹幹一段，並且開始空心。知道了神木身上那段悲傷的故事，看著神木不由得有些傷感。

千百年歲月裡，根系繁多，粗壯是很多神木的共同特徵，好多神木幾乎得7、8個人才能圍抱住。

現在，阿里山最高樹齡3000年的神木已經倒塌，現存最大樹齡的是青林神木，樹齡約2300年，直徑達12多米。樹王矗立在山巔，被鐵欄桿圍著。我們到的時候很多人都圍著它，感嘆它的神奇。

為什麼照片大多隻有樹幹？因為神木太高了，離近了根本拍不全（-_-||）。

離開青木神木後，我們繼續順著地圖往前，一個轉彎後，一篇充滿光影的開闊地帶出現在眼前。原來我們到了慈雲寺。慈雲寺裡，尼姑們正在做晚課，我們就在外拜了拜。

阿里山的秋，在這裡展現得淋漓盡致。寺旁幾顆楓樹，紅色、黃色、綠色的葉子穿插著掛滿一樹，在夕陽的照射下，色彩繽紛。

順路而下，我們很快就找到了阿里山博物館，併成為了它當天最後的一批客人。阿里山博物館佔地面積不大，但對於瞭解阿里山的歷史還是很有幫助。

博物館內收藏了阿里山早期開墾時所使用的器械用具、原住民的生活用具、高山動植物標本，還有很多小火車。

從博物館出來，往前幾步路就到達了觀看阿里山五奇之一的晚霞的最佳觀景臺。正好夕陽很足，不少人應開始在這裡等待晚霞。今天天氣異常晴朗，晚霞很值得期待，於是我們也加入了等待。

阿里山因高山地區空氣較稀薄、太陽幅射強，空氣中的紫外線相對增強，使得藍天比平地絢麗，而晚霞也就更豔麗。慈雲寺、阿里山賓館、阿里山火車站、 沼平公園、對高嶽、祝山觀日樓與第一停車場附近， 是阿里山晚霞的最佳觀賞點。而我們恰好在最高的慈雲寺附近觀景點，等待的過程非常緩慢，但是看過阿里山日落和絕美晚霞，絕對值得等待！

當天空中的晚霞從一絲絲到一大片，整個過程，簡直捨不得眨一下眼。

手機拍攝效果比較有限，現場看真的是霞光萬丈。然後慢慢霞光下去後，變成了粉色的雲海，那時山已經裡全黑了。太陽落山後，天氣就特別冷，需要一件棉衣外套。

第一天一大早，為了去祝山看日出，4點就爬起來，出門天還黑著，可一到阿里山火車站，發現人群已經排起了長隊。

每天上祝山看日出的人真是不少，每天只開2班日出小火車。今天我將看到五奇裡的森林小火車和日出。

我們趕上了第二趟車。木製的展臺在燈光下，很復古。

著名的阿里山紅色小火車嗚嗚嗚~地使進站臺，一下子就興奮起來。小火車真的很小，大家很有序地排隊上車。

森林小火車很快就擠滿了人，還有2、3人沒座站在後邊。天還沒亮，火車就出發了。執行時間大概20分鐘左右，就到了車站。一下車，大家都往上湧，想要尋找觀看日出的最佳位置。
天已經開始矇矇亮，我們順著路，一直走到了小笠原山頂。

從小笠原山頂可以眺望對面的玉山群峰、中央山脈、塔山、對高嶽、郡大山、萬歲山等等。

整個八角形的觀景平臺上聚集了不少等日出的人。當山邊被陽光鑲嵌一道金邊兒時，人群開始發出歡呼。

太陽從對面的玉山慢慢升上來，大家都屏息凝神。

當太陽終於跳脫出玉山的遮擋，瞬間光芒萬丈，感覺心裡充滿了希望。

太陽升起後，整個山都被照亮，林間小路也變得異常美。

這是才終於看清了祝山火車站的真容，也更看清了紅色的阿里山著名森林小火車。

小火車內還有櫻花做了裝飾。阿里山鐵路是因為日本人最早為了方便運輸檜木而修建的，今天卻成了領略阿里山美的交通工具。

搭乘這趟森林小火車，一路上可以看見各種高大挺拔樹木，桉樹、椰子樹、檳榔樹等熱帶古木，更有一年四季常綠的亞熱帶闊葉林，還有茂密的紅檜、扁柏等溫帶針葉林，甚至以冷杉為主的寒帶林景觀也能見到。

彎彎曲曲在山路上徘徊到了昭平車站，我們在這裡下車，去找尋更古老的神木。

從昭平車站出來，我們從昭平公園一路往南，找到了姊妹潭。

姊妹潭並不大，而且潭水不夠清澈，遠遠眺望了一眼就轉身繼續在森林裡溜達，聽森林的呼吸。

阿里山中心區有一段被廢棄的鐵軌，盡頭有一顆神木，我們兩就朝著那邊探訪。

這段鐵軌以前也屬於阿里山的平地線路，但早已廢棄。我們遇到一個撿垃圾的清潔工老伯，一詢問發現要走到頭還挺遠，我們班車時間是早上10點半發車，我們急急忙忙往前趕。

沒有人的森林，生了鏽的鐵軌，偶爾還是石板的路……一切都向我們說明著這裡的時光荏苒。

因為時間關係，沒能走到底，我們就急急離開了阿里山，前往奮起湖。

阿里山鐵路最精華的一段是從奮起湖到嘉義，這一段就是山地段。聽說此段火車票不好買，朋友早早在網上幫我們預定的此段了。早上10點30分，我們從阿里山轉移到奮起湖。到達奮起湖的時候正好快中午，拖著箱子跟著google地圖走錯路，轉來轉去，對奮起湖區域第一印象就是是一個小山村，整個山村因為地勢的關係，感覺並不大。但後來發現還是不小，完全夠一個小下午時間閒逛了。

剛到的時候沿著路走到了奮起湖的停車場那邊非觀光區，感覺跟國內小村莊沒太多差別。拖著箱子終於找到了中午餐的落地點——阿良便當。當到的時候，店鋪裡沒有消費者，我打量起這家奮起湖有名的鐵路便當來。

奮起湖取自閩南語「畚箕」的諧音，而「湖」是低窪地的意思，位於嘉義縣竹崎鄉中和村，海拔約1405公尺，因東、西、北面環山，中間低平，形如畚箕，故舊稱畚箕湖，所以其實奮起湖沒有湖吶。由於此區位於阿里山森林鐵路之中點，行車至此約略兩小時，遊客多半於此打尖、買便當，故有便當王國之稱。當地甚至流行著一句話：「沒吃過奮起湖便當，彷彿沒到過阿里山」。

店面看上去很是普通。阿良便當因為早期供應便當給阿里山茶區的採茶師傅，以及搭乘阿里山森林小火車的旅客，成為奮起湖鐵路便當的代名詞。

店裡可選的便當只有5種而已。

我們兩一人選了一份。小菜特別多，筍、胡蘿蔔、玉米、榨菜、豌豆、西藍花、豇豆等，紅色的我一直不知道是什麼食材，若有認識的朋友，還望告知。

把行李寄存在了阿良便當後，我們就輕裝上路。奮起湖這個山村，沿街而上到了老街，老街各式買特產的小商鋪，我們一一略過，直接往下走到了星空小木屋。這裡是當初幾米繪本改編電影，由徐嬌主演的電影《星空》的拍攝景點，非常的可愛，也非常適合拍照！

我在裡面妝模作樣地享受下午茶，畫畫。

整個保留了許多日式建築，讓整個奮起湖有著濃厚的懷舊風情。我們順著步道往下走，走到了一條比老街還老的小街上，完全沒有人，但這條小街更原生態，更吸引我。

有家店買這種熱帶水果，我好奇買下，後來在回臺北的高鐵上嚐嚐，有點兒像百香果，但又不是，酸酸甜甜。

整條小街非常樸實，原生態，但因為地理位置靠下，除了我們沒有人。

逛完老老街，我們去尋找愛玉伯ㄟ厝，跟著地圖一通找，又轉回阿郎便當問了人，這才在一條路的一個極窄，只能供一人行走的岔路進去看到了它家。

結果，尋隱者不遇。愛玉伯ㄟ厝，沒開門。只好在外面望一望。

奮起湖有很多步道，步道旁整片綠意盎然的竹林，我們來來回回走了三四條。午後陽光下，林蔭裡分外涼爽。最後我們又回到老街，小小的街連通著火車站。

在老街買了一杯愛玉，才知道這原來是一種植物，味道嘛，有點兒特別，^_^，不太好準確描述。

奮起湖車站也很有感覺，日本佔領時期的建築還有所保留。

站臺上提示人們排隊的彩色小腳丫。

從奮起湖到嘉義一段，是阿里山鐵路的山路段，也是非常精華的一段。臺灣的朋友總是提起這一段，短短71.4公里，海拔落差卻2000多米，全程11個車站。阿里山鐵路修築於1912年，至今已經100多年，當時日本佔領時期，對阿里山原木的掠奪而修築。

阿里山鐵路是亞洲最高的窄軌山區鐵路，從山腳的100米上升到2200米，比印度著名的大吉嶺喜馬拉雅鐵路還要高。鐵路的枕木由實木製成，火車司機必須下車並手動操作軌道來切換方向，這讓人印象深刻，它也是阿里山小火車的特色。小火車在阿里山裡轉啊轉，每一個車站都會有海拔的提示，我們就看著海拔一點點降低。

阿里山的很多車站都還保留著日式的車站，每個站都停靠。我們一路欣賞阿里山的風光，一路不忘看看每個車站特色。

小火車晃啊晃，將近1小時後我們就達到了平原。

當小火車行駛進嘉義火車站的時候，我的阿里山之旅也完美畫下句號。這一次阿里山之行超出預期的完美，對阿里山的愛存心間，讓我在回國之後也多次對人描述它的美。

回到臺北第一晚跟幾個同時也在臺北的驢友們匯合，一起閒逛了西門町。

早上整理了一下，出發較晚，今天是新北一日遊。我們到深坑已將近中午。

深坑是今天的第一站。整條深坑老街兩側的建築都是「騎樓」，因為不是週末，所以人不多。

深坑的豆腐據說比較有名，臺灣大哥就帶我來體驗咯。在新北的深坑老街，林林總總的豆腐料理店非常多，據說是因為水質清澈，並以鹽滷(非一般石膏製作)及木材燃料人工製作，有特殊的柴香味。深坑豆腐的做法非常多，臺灣朋友點菜我負責吃，點了3種豆腐。我個人只感覺豆腐的醬料味道更偏東南亞風。苦瓜焗豆腐非常合我口味，吃了很多。第一次吃到苦瓜和豆腐搭配，鹹蛋黃一起炒，很好吃。

深坑老街並不長，走走30分鐘左右就能走完。兩邊店鋪林立，但都沒有叫賣聲，寧靜舒服。

原計劃在深坑只是吃飯，吃完深坑有名的豆腐之後，卻眼看著公車開走。於是我們非常放鬆的詳遊的深坑。

P.S.臺灣的公共交通app上會精確提示公車到達預計時間，據我臺灣朋友說幾乎從來沒延誤。（臺北地鐵站也會提示，幾乎也是分秒不差。）

深坑老街修復得很好，好得缺少一些歲月的痕跡，哈哈。

從深坑出來繼續搭乘公車，到一個轉彎的地方停下，舉目望去第一眼，為什麼我們來這裡？我心裡打了一個大大的問號。陳哥馬上把我帶入一條小街，然後告訴我這裡是電影《那些年，我們一起追過的女孩You are the my apple of eye》的拍攝地——青桐車站。

兩隻貓對人毫不害怕，悠然自得。

不少臺灣台鐵的車站名稱非常有意思，十分、成功等等，被很小清新地利用起來變成「十分幸福」、「十分成功」等等。

跟著《那些年我們追過的女孩》我們從青桐就搭乘臺鐵到十分。青銅站依然是有臺鐵執行的，是臺北到瑞芬的一條支線。一出車站，發現十分熱鬧非凡，人超乎意料的多，這裡最有名的就是放天燈，竟有不少情侶或者賣天燈的人站在軌道中。

我們隨著軌道往前走，越走人越多。不論是鐵道上，還是不寬敞的街道上都充滿了各種各樣的人群。遇到一大群日本的中學生，結伴在十分街道上逛來逛去。再往裡走，看到架著軌道和鏡頭，大概在拍攝電影。

到處都是賣天燈的店鋪。即使這樣，每一家門前都門庭若市，超多人。總有天燈在下一秒騰空，整個場面非常的吸引人。來之前還打算不放天燈的我也被感染了。十分的「天燈」，在製作上與「孔明燈」相近，同樣以竹篾為架，外糊薄紙而成。放飛時，則點上浸潤油料的紙，天燈被熱氣充得鼓鼓的，然後騰空而起隨風遠去。

來之前說不放天燈的，可在現場，完全被氛圍感染了，為了我今年最重要的——換工作的願望，我們也覺得放天燈。陳哥帶著我走過好幾家天燈灘，家家門前人都奇多，好不容易抓住一位工作人員，一抬頭髮現臺灣的天燈，關於顏色都有各種寓意，顏色組合不同，天燈價格也不一樣。我們選了一個兼顧我們兩心願的，工作人員幫忙把天燈夾在類似晾衣架上，旁邊有毛筆和黑墨，我和陳哥就開始在天燈下分別寫下心願。我今年最最最緊要的心願就是——年薪百萬。O(∩_∩)O哈哈~

天燈的每一面，我和陳哥都各自寫上一個心願。整個天燈寫完後就顯得滿滿當當。工作人員超級忙，寫完後等了好一陣，終於再次等到那個工作人員過來帶我們放天燈。

看著天燈緩緩升上天空，越飄越遠，載著我們滿滿的心願，我今年會為心願而努力的。

每一秒都有天燈升空。

當人群簇擁在鐵軌上熙熙攘攘地放天燈時，臺鐵要出站了。人群迅速散開，大家都目送臺鐵離開，然後再次聚集到鐵路中。

大家正在放

十分的靜安吊橋也很有特色，藍色的橋柱子。

我們還探訪了這裡的媽祖廟，陳哥教我怎麼跟媽祖娘娘有效溝通，你必須要詳細的報上自己的名字，例如：我是生於XX年XX月XX日，來自大陸XX省市XX區XX街道XX門牌號的XXX。陳哥說只有這樣媽祖娘娘才能認識你，也才能保佑你。

天色漸暗，而且氤氳的天空開始下起雨來，我們還有一站行程——九份。在慌亂中我們下了臺鐵，在瑞芬轉車時走錯了路，等不及公車，打車到九份。雨越下越大，到九份的時候，已經是中雨大小了。

在一陣躲雨的慌亂中，我到了九份。從大街轉入九份老街的時候，街道急速的變小了，雨讓人們都腳步加快，同時讓整個九份霧氣濃郁，我們沒有帶傘，因此總是躲來躲去，氣溫也下降很多，外套已淋溼。

到時已經天黑，錯過了網評很好的九份的黃昏。燈籠已經亮起來，夜晚逛九份的人很多，我們遇到了很多之前在十分的日本學生，雨大加上人多，我的九份之行變得急急匆匆。

九份是一座小山城，跟我的家鄉重慶很像，上上下下的階梯，四通八達的小巷子。九份是《千與千尋》場景的原型，同時也是《悲情城市》的取景地。因為侯孝賢《悲情城市》九份的獨特舊式建築、坡地以及風情，透過此片而吸引國內外的注目，也為此小鎮重新帶來生機，目前已經成為一個很受歡迎的觀光景點。

用童話版本三五句話更能真實完整清晰地概括九份：
從前有座山，山裡有座金礦，金礦吸引來一群人。礦枯猴猻散。百年後出了個會講故事的老和尚叫侯孝賢，故事名《悲情城市》。於是百年孤獨的空中之城重新歸來開放。

在九份的感覺慢慢地變成冷冷冷，雨一直不停，沒有吃完飯的我們經受不住，感覺吃了點芋圓。

賴阿婆芋圓非常有名，吃了芋圓後感覺暖多了。

雨實在太大，完全看不到從上往下眺望整個九份的景色，非常遺憾。因地理位置和小氣候的原因，九份是有名的雨城，據說一年當中有三分之二都是雨天。所以那些能在九份眺望遠處基隆港的山海景色的人，都是幸運的。

豎崎路是九份最早的交通要道，全線皆為石階路，共約三、四百級階梯依山勢而建，貫穿全區，是九份最熱鬧的地方。我的九份之行幾乎都在淋雨，沒有特別好的拍照。整個過程在雨中琳雨，躲雨，逛街，雖然有所遺憾，但也感受到了九份獨特的古樸。

新北的一天行程，在九份的雨中落下帷幕。

回到臺北就迫不及待去了夜市。臺北的夜市非常有名，而且整個臺北夜市極多，我們晚上去的是饒河街夜市。

饒河街觀光夜市位於臺北市松山區饒河街，範圍從八德路四段至撫遠街交叉口的慈佑宮，全長約為600米，是臺北數一數二受歡迎的觀光夜市，更是臺北市第二座成立的觀光夜市。據說每到晚間，饒河夜市皆會亮起璀璨的燈火，夜市中有美食、飾品、遊戲、精品、民俗技藝及百貨等約四百多個攤位與店家，在人群躥動中尋找美味，這大概就是臺灣最地道的市井氛圍了。

剛進入夜市，人聲鼎沸，街道兩側整排全是店面，道路中間還有兩排攤位，可見饒河街規模是多麼的龐大。

被夜市上琳琅滿目的食物吸引。美味逼人的上百家小吃攤販，是饒河夜市最誘人之點。像是古早豆花、蚵仔麵線、福州胡椒餅、牛肉麵、藥燉排骨、麻辣臭豆腐、麻辣鴨血、楊桃汁、蟹殼黃、生炒蟹腳、芒果草莓奇異果冰、焗烤馬鈴薯、一口煎餃或是滷肉飯、蚵仔煎，都是樣樣有名氣、店店有人潮，讓許多來到饒河街觀光夜市的民眾大飽口福。

除了美食，饒河街夜市也充滿了許多的服飾商店。廉價的流行商品從帽子到鞋子再到搶手的包包，玲琅滿目的樣式，但是我的視線總是被美食牢牢抓住。

我們在這裡吃了蛤仔煎，跟福建的味道不太一樣耶。店家速度極快地製作好，然後在塑料盤子上一攤，交上調料，就完成了。臺灣的蛤仔煎更甜。

然後在夜市逛了一大圈，發現了臺灣有名的大雞排。在艋胛雞排店，大雞排比我臉還大，興奮的買下，我們到附近的彩虹橋去吃。

吹著河風，遠眺臺北101，吃著大雞排，別是一番樂趣。

早上用google地圖查詢好公交車，發現有一趟車很方便到達，於是決定搭乘臺北公交前往中正堂。由於第一次搭乘，剛走到不遠處就看到公交車進站，不由分說就跳了上去。車一直開，我就一直欣賞車窗外的風景。突然到了一個站點，人都下光了，司機師傅問：姑娘，這是終點站了。你是去哪裡？我一臉懵地說要去中正堂……心裡正嘀咕是不是應該下車重新等車刷卡，結果司機師傅把大門一關，又繼續出發了。我就這麼搖搖晃晃到了快10點才到了中正堂。

公交站到中正堂還有一段距離，下車後正好看到臺北市一個政府部門，在門前正好有個大叔停好車，我趕緊上前問路。得知我一個人從大陸來臺，他不僅很詳細說明了去中正堂的路線，還特別推薦我要去花蓮，我回答計劃下午就會去，他又詳細推薦花蓮的遊玩地點，非常熱心。

我從側門——大忠門進入了中正堂。

其建築格式採天壇之頂、金字塔之體，主體部分為白色大理石牆，藍瓦金黃琉璃寶頂，整座建築氣象萬千。

中正紀念堂以藍、白兩色為主，象徵「自由平等之青天白日」。

真的站到中正堂腳下的時候，發現它高聳氣派地矗立著。天氣陰鬱，反而讓中正堂顯得更加有氣魄。

中正堂是磚瓦結構，中西合璧的中型禮堂式建築。中正紀念堂為一八角形寶頂建築：八個角分別代表著「忠、孝、仁、愛、信、義、和、平」等八德，並刻意造成多數「人」字形，聚於寶頂，上與天接，以寓「天人合一」之義。寶頂採用天壇寶藍琉璃瓦頂，最頂端用金黃色，以顯其昇華光耀之意。牆壁為天然乳白色大理石。

走到近處仰視發現中正堂異常的威嚴。

站在中正堂上眺望自由廣場。
中正堂裡面有3層可供參觀，先到的是第3層，有蔣公雕像。

蔣公雕像後面寫著三民主義內容。

蔣公雕塑旁邊的儀仗隊，一直是大家關注的焦點，我盯著看了好幾分鐘，幾乎完全不動，真是也佩服。

中正堂每到準點都會有換崗儀式，很值得一看，時間尚早，我就下樓去兩外兩層參觀。

進入正堂底層的中央通道陳列著蔣公當年的兩輛座車。這是0888號。

這是第二輛凱迪拉克1105668號。非常炫酷的車。

一層還有原住民兒童的畫展，很有特色。

在1點前5分鐘回到3層，已經拉上了圍欄，很多人等待著，換崗儀式很快就開始了。

衛兵們的腳步聲、出槍聲出奇的一致，兩人背對背前進時的步調也驚人的一致，令人歎為觀止，不得不給兵哥哥點個大大的贊。

整個換崗儀式持續15分鐘，全程沒有人說話，整個中正堂裡威嚴莊重！

中正堂兩側的建築分別為「國立」劇院和「國立」音樂廳，是臺北市最重要的大型活動廣場、文藝表演中心。

紅色立柱、黃色琉璃式的中國宮廷傳統裝潢，在綠樹花草掩映下更是古典而幽雅。

花蓮太平洋的美，在沒有到現場的時候，完全沒有準備，當乘車真的到了第一站七星潭，當西太平洋第一次在公交車車窗外的樹叢間中展現一絲一絲的時候，我就被深深吸引。一下車，就迫不及待地向著海跑去，當西太平洋完整展現出來的時候，完全驚呆了。

西太平洋那純粹的藍，豐富的藍，衝擊著我。

我直接就衝過去啦，哈哈哈，不管不顧的。

跑進太平洋，被太平洋的海水打溼裙子，也覺得開心異常。

裙子雖然被打溼，但是心情一如既往興奮。唯一可惜是正好陰天，若是晴空萬里，這裡的景色怕是更美。

七星潭為何名為潭，卻只是一個海灣呢？回來反查資料，才知道這一段歷史。
「潭」在哪裡呢？其實如今的七星潭是指那美麗的海灣。而之所以這個區域會就做七星潭，是有原因的。七星潭原來的位置並不在海邊，而是在花蓮機場一帶。其地名最早出現在清代夏獻綸所編著的「臺灣譽圖並說臺灣後山總圖」一畫中，在圖中標示的七星潭地區為低漥的溼地，有數個大小不一的湖泊，所以將該地稱為「七星潭」。

1936年，日本人在原七星潭地區興建「沿海飛行場」，將原七星潭的居民們遷至如今的海灣一帶，並將部分湖泊填平。而遷至海灣一帶的居民，因為習慣，仍自稱是「七星潭人」。所以如今所謂的七星潭，是指海灣一帶，也因此，在七星潭是找不到潭水的。如果，要找潭水的話，遺留下來的也只剩花蓮師院中的涵翠湖，和機場內的兩個小池塘。至於「七星」這個名字，也有一個傳說。因為在以前，到了晚上天氣好的時候，沒有光害，就能看到滿天的星星。也因為到這裡看北斗七星最為清楚，所以稱為「七星」，加上四周圍的潭水，就合稱為「七星潭」了。

七星潭整個海灣風特別大，海岸線綿延20多公里，由於只安排了一天到花蓮，時間緊張，沒敢太過耽誤。從七星潭，我們就租上臺灣最有代表性的交通工具之一——摩托車，開始了花蓮遊玩。

第二站——清水斷崖，沿著蘇花公路，很快就到了，離七星潭不遠。清水斷崖的美景是臺灣行不能錯過打卡的地點之一。

一到清水斷崖，七星潭就被我拋到腦後了。

崖高一千多公尺，高山直入太平洋，是整個蘇花公路上最美的地方。懸崖峭壁和茫茫大海分居兩側，遠處望去格外壯觀震撼。俯瞰和遠眺會有不同的景緻和心情。

我各種要求想要下到海邊，可是可是，約了太魯閣國家公園的票，又怕來不及。哎呀呀，花蓮一天時間真的不夠啊。沒能從清水斷崖下到海邊恣意瀟灑，是我這次臺灣行最遺憾之一。

到太魯閣國家公園之前，我對太魯閣一無所依，因為有臺灣陳哥帶著，完全沒做功課。太魯閣這個名字對我來說感覺挺奇特的，完全無法從名字上來判斷是個什麼地方。到了一看，原來是自然公園。有兩條路可以進入公園，據陳哥介紹，我們選擇進入的這條路可以橫穿到達臺中。（我當時就想：早知道我就從臺中直接穿過來呀


）

太魯閣的名字來自當地原住民-太魯閣族的名字音譯Taroko，整個公園以高山峽谷為特色。越往裡面走，越能感受到它的奇。

峽谷裡的水各位碧綠，而河道兩邊的石頭被沖刷得又白又滑，峽谷兩岸這些全是大理石，紋理非常清晰，我直說想要搬幾塊回家。

四百萬年前，菲律賓海洋板塊與歐亞大陸板塊碰撞而成臺灣，慢慢隆起的中央山脈表層岩層受到風化侵蝕作用而剝離，大理岩因而露出地表。這些大理岩受到立霧溪長期侵蝕下切作用與地殼不斷隆起上升，形成幾乎垂直的U型峽谷。公園內巨峰林立，從清水到南湖大山頂，落差達3742公尺，造就了層次複雜的植物林相，並提供野生動物棲息活動的空間。

兩岸大理石峭壁在流水作用下被溶蝕成許多小孔穴，聰明的燕子便以這些小洞為巢，形成「百燕鳴谷」的奇觀，故名「燕子口」。過燕子口的時候，我總想遇見燕子，而這一段峽谷最是奇特，兩岸絕壁千刃，峽谷下溪流潺潺。

一路往裡騎摩托，到了慈母橋。一路上連綿曲折的山洞隧道、大理岩層和溪流，

過紅色的鐵橋長春橋後，只見一道飛瀑在長春祠前分流人立霧溪，加上古典的祠堂建築，一幅山水庭園的圖畫便活生生地呈現眼前，位於青山綠水間的長春祠，是為了紀念修築中橫公路的殉難者而建，原祠因地震遭山石毀損，新祠是採用山洞型的建築而成。

繞回到公園遊客中心，遇到當地高山族的姑娘們和小夥子，正在準備一會兒開場的太魯閣族音樂表演。姑娘們的打扮都是當地太魯閣族的麻的衣服。

賣飲料的阿媽也是太魯閣族，她身上的背心和頭飾也透露了出來她的民族特質。

夜裡的花蓮縣城華燈初上，我們又出動去覓食啦。這一次依然是夜市。花蓮的夜市好大啊，進入夜市後，簡直逛不完的感覺。逛著逛著才發現有原住民一條街，有自強夜市，還有東大門夜市，但它們都連在一起的，在同一條街上。

花蓮的夜市佔地面積特別大，內容很豐富，各色小吃、海鮮、日料、果汁，小孩子玩兒的遊戲，應有盡有。

沒走多久就看到支付寶大大的logo廣告。

各種奇奇怪怪沒見過的蔬菜。

賣場的臺灣藝人前放著大大的支付寶打賞二維碼。而且在夜市上點餐，也可以支付寶支付，還有額外優惠哦。

一般吃海鮮一般聽現場Live，真是無限輕鬆。

花蓮夜市上的海鮮味道還是不錯的呢，哈哈哈，臺灣真的是一個吃貨的天堂，而夜市，絕對不能一家就吃飽啊，這麼多好吃的，狠狠抓住機會多吃幾家。

邊走邊看，發現好多店家的店面上還有不少臺灣當地名人的簽名，政要名人、綜藝名人等都有，這些名人都是為了獲得民眾支援，只要民眾要求就會簽名。我認得的不多。BTW，後來在臺北夜間，還遇到了拉選票的市議員。

吃過海鮮後再來了一些壽司，即使是夜市，這些壽司夜市現點現做，感覺還是很新鮮。

這家麵包誘惑，有很多種選擇，而且是大lu沒有的，可惜肚子卻不爭氣，那麼早就飽了。

從花蓮回臺北的臺鐵上，再次見到藍色太平洋。臺鐵上的黑熊椅背套很可愛，而臺灣陳哥還點了一份真正的臺鐵便當果腹。

花蓮是我臺灣行中非常喜歡的地方，希望以後有機會再來。

到臺灣之前就在臺北故宮的官網上進行了參觀預約，將會有免費的專業講解人講解。由於本人常年去北京故宮，對臺北故宮的瑰寶和展覽也是非常期待。

白巖鬆說：「由於歷史的原因，造成了海峽兩岸各有一個故宮博物院，兩個故宮博物院同根同源，都珍藏著大量代表了中華古代文化的奇珍異寶。對於大陸的大多數人而言，臺北故宮博物院久聞其名，卻難見其真容。」

遠看臺北故宮似乎並不特別大，但進去以後才知其肚量大，裝得國寶數不勝數。預留了大半天來參觀，事後證明時間遠遠不夠，所以臺北故宮至少需要完整的一整天。

在臺北故宮一層憑藉護照，每人發一個耳機，存好包案件就可以進入。今天我的講解員是一位上年紀的男士，談吐儒雅而不凡，非常有教養，偶爾看到在故宮裡喧譁的遊人或者領隊，他都會出聲示意小聲一點兒。

由於參觀人數眾多，臺北故宮的領隊，也會跟敦煌莫高窟一樣，偶爾會排隊等下一個展廳。

我第一個展廳就是明代永樂皇帝的瓷器展。

這是北宋時期汝窯青瓷無紋水仙盆，國寶一級的哦。汝窯一向被人們列為宋代五大名窯之首。在相當長的一個時期內，汝窯被認為在河南的臨汝縣，但一直沒有找到遺址。後經文物工作者的努力，終於在20世紀70年代，在寶豐縣清涼寺找到了汝窯遺址。

汝窯原為民窯，北宋晚期開始為宮廷燒造高檔瓷器。所以，長期以來，文物部門一直有兩種說法：一種說汝窯泛指古汝州所轄地區所燒造的青瓷系列產品的統稱；另一種說汝瓷是指專門御用的那一部分官窯器物。宋徽宗執政時期，汝窯是其燒造史的全盛時期，其產品胎質細膩，灰中泛黃，俗稱「香灰黃」，汝瓷釉面有細微的開片，釉下有稀疏氣泡；汝窯青瓷釉色淡青高雅，造型講究，不以紋飾為重。

據說汝瓷釉中含有瑪瑙，其主要成分是氧化矽，所以能呈現出純淨的天青色。汝窯以溫潤的天青釉色被譽為青瓷之冠，風格獨具。因傳世極少，彌足珍貴，目前全世界典藏不足70件，臺北故宮收藏有21件，而像青瓷無紋水仙盆這樣全器釉面純潔無紋片的，據考證僅此一件傳世。

散氏盤，西周晚期青銅器，因銘文中有「散氏」字樣而得名。內底鑄有銘文19行、357字。記述的內容是夨人付給散氏田地之事，是研究西周土地制度的重要史料，也是臺北故宮的國寶之一哦。

《散氏盤》銘文是西周晚期青銅器時代書法藝術的高峰之頂的傑出代表之作。它與毛公鼎、虢季子白盤並稱為西周三大青銅器，與毛公鼎、大盂鼎、虢季子白盤並稱為晚清四大國寶，均以長篇銘文和精美的書法著稱於世。

散氏盤銘文的最大審美特徵在於一個「拙」字，拙樸、拙實、拙厚、拙勁，線條的厚實與短鋒形態，表現出一種斑駁陸離、渾然天成的美。散氏盤銘文的字形構架並非是固定不變、呆板生硬的。它的活氣躍然紙上，但卻自然渾成。

被大家所熟知的肉形石，類似一塊東坡肉形狀的肉石，與翠玉白菜和毛公鼎並稱臺北故宮的鎮館三寶。肉形石，長5.73釐米，寬6.6釐米，厚5.3釐米。在清代康熙年間從內蒙古阿拉善左旗進貢到清宮內務府，這是一塊純天然的石頭，色澤紋理全是自然形成的，現場看完全是一塊栩栩如生的五花肉塊。
老實說，要是你到來的時候正好肚餓，很想把這塊五花肉炒成回鍋肉下肚呢。
肉形石其實很小，因為跟脆玉白菜都太出名，所以臺北故宮博物館特意單獨闢了一間放置，可惜此次翠玉白菜被外展，很遺憾沒有見到真身。

這個很有使用價值的文物，是一個量器。

臺北故宮裡的字畫也非常值得看，一定要留出足夠時間，慢慢欣賞。只可惜很多不能拍照，大家還是到臺北故宮裡去欣賞吧。

淡水和臺北市已經融為一體，地鐵直達，出行非常方便。出地鐵就感受到自己彷彿到了海邊，空氣清新，溼度適宜，讓我這個重慶人感覺異常的舒適。

出了地鐵站，不遠就是海，兩邊很多小吃。臺灣的小吃真的太誘人了。