【On the road】美國西海岸一號公路+拉斯維加斯+大峽谷12日自駕遊

從機場Level4搭乘內部捷運BLUE LINE就能到達
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大樓Rental Car Center，舊金山機場並沒有想像中那般大氣上檔次，相反有些凌亂和破舊，這樣的感覺一直延續到我們離開舊金山這個城市

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大廳是幾大
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公司合用的，遇上中國航班也就自然而然的成了世博會場館，人流熙熙攘攘，倒是嘈雜的人聲中，經常會飄來嫋嫋鄉音——一直覺得上海話才是全世界最動聽的語言，至少尖銳的音調辨識度很高。

趁著大當家和阿ken在排隊辦理手續，我們趕緊活動活動筋骨，順便把手臺除錯完畢，半小時後，我們就看到了一排道奇七人座，此處插一句，在
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大廳可以增加辦理各種車輛保險，推薦買一下道路救援，出門在外，更加放心一點。

挑了一輛乾淨的白色酷威，公里數4040，放完了行李，阿ken在停車場試了試車，我們的美國自駕
遊就此開始了。

出了機場，感覺如此熟悉，加州高速路邊的灌木叢、五顏六色的房子、跑車、皮卡和房車還有偶爾路過三三兩兩的大塊頭黑人，一切和R星《俠盜獵車手：聖安地列斯》遊戲世界裡一樣，直到此行結束，我不得不歎服這個遊戲還原度之高，有興趣的朋友可以重溫一下，題外話，扯遠了。

按照計劃，我們會先去Whole Foods Market作補給，一路上阿ken很顯然還在適應美國沒有紅綠燈的街道，主動在尋找每一個路口的紅色STOP警示牌，不意外地走了一點冤枉路。

舊金山的地勢有點像中國青島，一段上坡接著一段下坡，道路不算寬敞，不過因為橫平豎直的規劃，顯得井然有序，只是三藩市整體感覺還是破舊，原以為是因為出了機場沒多久還在郊區，待我們後來到了聯合廣場才發現，舊金山的確「舊」。

沒開幾英里一個右轉，我們就看到了Whole Foods Market的標誌，幾個「鄉下人」來到發達國家，緊張的連停車是該車頭朝裡還是車頭朝外都糾結了一番，還有人信誓旦旦的說美國停車就是分朝裡朝外的，好吧，後來十幾天不一樣隨便停，耳光PIA PIA的響！

美帝的物價乍一看，便宜！
再一看貨幣符號，小貴！
計算下收入水平，死貴！
美國的超市不管大小，品種都很全，有點像縮小版的家樂福，除了生熟食品，還有美帝的特產——保健藥品。

落地第一天，六個人都很興奮，有點當年還是小學生的我們，走進外灘東風飯店第一家KFC那般的心情，三明治、烤雞、色拉、水果、鮮榨果汁……看到什麼都好像很好吃的樣子。門面擔當是一點都沒顧及她擔當的責任，挑了她最愛的烤雞和一瓶飲料就坐在門口享用起來。

美國走了一圈，其實貴的東西，只有一個原因——人工成本。需要分裝的新鮮水果很貴，機械化生產的東西很便宜，涉及智慧財產權的東西很貴，MADE IN CHINA的東西很便宜……買了幾桶水，一點水果和第二天的早餐，我們就奔赴舊金山的根據地Union Square Plaza Hotel

Union Square Plaza Hotel，顧名思義，聯合廣場附近的廣場酒店，一看名字就高階大氣上檔次。
如果你英文像我這麼好，那你會在舊金山吃死虧，聯合廣場附近各種PLAZA，各種HOTEL，除了全世界人民都知道的希爾頓、萬豪外，其他各色酒店住宿環境也就勉強國內三星的水平，大多數也就是個招待所，房間小、裝置少、味道重、關鍵還死貴，為了能和聯合廣場靠的近一些，也就忍了，三家人也都不是什麼金枝玉葉的出身。

安頓好蝸居後，首要任務就是找個地方打牙祭，順帶著把MACY』S給逛了，當然，對女人來說，應該是先把MACY’S給逛了，順帶解決溫飽問題。

從HOTEL到MACY’S距離三個街口，直到此時站在舊金山的大街上，才真正感覺到阿拉斯加寒流對於美國西海岸的降溫作用，在上海還是穿短袖的九月，舊金山已經需要一件外套來抵禦黃昏的涼意了。

舊金山聯合廣場是1850年舊金山的Geary市長獻給這座城市的禮物，因為它在美國南北戰爭時期，曾身為一系列有關「聯邦統一會議」的地點，所以被取名為「聯合廣場」。矗立在廣場中央圓柱頂端的勝利女神雕像，是為了紀念在美西戰爭中於馬尼拉灣得勝的海軍上將Dewey而建造的。

MACY’S正對聯合廣場，廣場比想像中小的多，在中國這點面積的場地頂多算個街區花園，站上幾隊廣場舞大媽就顯得侷促了。廣場一圈都是些世界大牌，希爾頓、萬豪、TIFFANY……MACY’S佔了正對廣場的位置，倒是顯得有點高攀了。

MACY’S在美國是連鎖百貨，聯合廣場的這家算是我們在美國遇到的最大的一家了，上上下下七八層樓，對了，在美國，不少百貨是有分男裝店和女裝店之分的，這家應該算是女裝，反正我是沒看到正兒八經的男裝品牌，至於價格，相信應該算是此商圈最接地氣的了，和正對面那一抹高貴的藍色相比，這裡的價牌顯然讓口袋裡那些美刀感覺不到什麼壓力。

幾個「半邊天」顯然是第一天收著性子，上下掃了一下，卻沒買什麼，僅僅是評估了一下美帝的物價水平，最大的收穫是讓我們找到了YELP上高分餐廳——The Cheese Cake Factory，就在百貨公司的頂樓，底層有直達電梯。

正值飯點，人很多，就我掌握的語言種類，已經分辨出了當地人、日本人、法國人和西班牙人，當然還有中國人，此處也可特指上海人。相信各國的「螞蜂窩」為這家店做了世界性的口碑宣傳。

可惜，在懂得「變通」的中國人眼裡，呆板的美國人服務做得太差了，幾十號人，這裡一堆，那裡一團，不像國內那外婆家，工工整整的門口一排座椅，領個號就可以安心刷朋友圈了，聽到外婆叫你吃飯，進去吃便是。

前臺兩個黑髮黑眼的拉丁裔美女問了幾個人用餐就扔了個牌子給你，說是到號了就會亮，有人問，那不是比外婆叫你吃飯來的更先進？且聽我說下去。

為什麼說美國人做事呆板——我們六個人吃飯，就只能等著坐六個人的沙發位，哪怕相鄰兩個三人位空出來，美國人是不會想到拼一下3+3=6的道理；結賬91刀，你給侍應100刀外加1刀，方便他找零，他會還你1元，然後告訴你100刀足夠了！OH~MY GOD！

更讓我抓狂的是，在等待兩個小時後，手牌的紅燈慢悠悠的閃爍起來，那個性感的拉丁美女卻告訴我，等著！等著讓人來帶你們去指定位置！好吧，反正餓過頭了，不在乎再等個十幾二十分鐘。

請原諒我放這麼兩張殘羹剩飯，真的是太餓，秋風掃落葉般打發了三盤意麵、一盤蔬菜色拉和招牌起司蛋糕後，才想起來要拍照紀念旅行的第一頓正餐，於是就有了這兩張略顯不雅觀的留念。

這家店的招牌蛋糕略顯甜膩，厚重的cheese並不是大多數中國人喜歡的口感，倒是點的三盤意麵，出乎意料的美味，遠勝機場的必勝客，強烈推薦，而且和許多西餐店不同的是，他們家的碟子超大，食物的量超多，餓瘋了的6個人搞定三分意麵，就已有了飽腹感。

第一頓買單，所以有必要為沒去過美帝並打算去旅遊的看官介紹下小費的問題，美帝吃飯都要給小費，一般在點單價格的18%左右，高檔的餐廳會略高於這個水平，我們十幾天下來，遵循一個原則，湊個整數，不求找零。

酒足飯飽的睏乏，加上長途飛行的疲憊，時差對我們一行已經沒有什麼效果，草草買完單，顧不上多看一眼聯合廣場的夜景，就打道回蝸居了。星期五的舊金山市區還算熱鬧，雖比不上上海的燈紅酒綠，也還能體會到一點異國風情，短短三個街口的路程，遇到幾組街頭表演，甚有感覺。

美國的第一天，在阿ken發了一圈萬寶路後結束

走著！偶們上路了！正兒八經的
自駕
開始了！

今日行程：
1、遊覽舊金山（藝術宮、金門大橋、九曲花街、漁人碼頭）
2、午餐漁人碼頭（Pier Market Seafood Restaurant）
3、前往蒙特雷，途經遊覽斯坦福大學、17英里（觀鳥巖、海豹巖、魔鬼樹、圓石灘）
4、入住Ramada Limited Monterey

第一天從凌晨三點開始……
在我還在做春秋大夢的時候，邊上那位已經悉悉索索地醒了，然後告訴我，現在是北京時間的飯點，她餓了



也對，美國西海岸和北京相差15個小時，凌晨三點正是國內下午6點，正宮娘娘是該用晚膳了。
洗洗刷刷，4點半走出HOTEL，此時舊金山的街頭與前一晚的繁華相比，卻是另一番情境，垃圾車在每個街頭回收垃圾，三三兩兩酒吧走出的年輕人睡眼惺忪的踏上回家的路，而路邊或是躺著或是走著不少流浪漢，有男有女，有黑人也有白人，大街上隨晨風飄起的紙屑、垃圾，將原本破爛、消瘦的人襯托的愈發悲涼。

看了看整個街區，除了尚在打烊的酒吧，也就HOTEL隔壁的JACK能夠找到一點東西吃，JACK是類似於KFC、MC的24小時漢堡快餐店，全名JACK in the box,原意是我們見過的那種開蓋會彈出一個小丑的惡作劇盒子，估計創始人是希望他們家的快餐也能給人們帶來驚喜吧。

大早上的，店裡除了一個值班結束的阿sir，剩下的就是幾個流浪漢，阿sir對於這麼大早走進兩個旅遊的亞洲面孔報以滿臉的疑問，我以最快的速度點了一份雞塊、一份捲餅，一瓶牛奶，好讓他相信我們只是來喝早茶的。

早茶的確有驚喜，雞塊很好吃，牛奶也很香濃，是時候回去繼續補覺……

早早阿ken就已經去停車場
取車
，在門口等著大家集合，靠譜的男人！
大家稍作整頓就朝著第一個目標出發了

上午的行程圖：
A：金門大橋觀景點
B：藝術宮
C：九曲花街
D：漁人碼頭

金門橋（Golden Gate Bridge）的知名度不用多介紹了，N多美國電影中都會出現它的身影，特別是災難片，它和紐約的自由女神像一樣，被特效毀了不要不要的，所以具體資料我就不搬度孃的百科過來了

看到不少遊記都會提到」紅色的金門大橋「，其實，金門大橋並不是紅色的，它的顏色還有一個特定名詞「國際橘」，據說是紅、黃、黑按一定比例調和的。

不要問我為什麼照片中大橋的取景有別於眾多旅友，我不會告訴你，我們其實錯過了匝道，去到了大橋的另一頭！

在此為之後去的朋友提個建議，大家的行程可以先安排舊金山藝術宮，再去金門大橋，因為真正大橋觀景臺的匝道非常接近引橋，一旦你沒有提前併線靠右，很可能就會被車流逼著上了大橋，據說過去不收錢，回來就要收費，是否是這樣，只有等回國之後
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的扣款賬單出來了


，而前一個匝道是去藝術宮的，所以索性先去藝術宮，然後從藝術宮後面的Mason St去到觀景臺，不用再上101公路。

對岸就是我們計劃的第二個景點——舊金山藝術宮

美國舊金山藝術宮原建於1915年，本是為了巴拿馬「太平洋萬國博覽會」所蓋，當時曾吸引了1800萬遊客參觀，但在會後就被廢棄，一直到1962年才委請著名德裔建築師梅貝克（Bernard Maybeck）來設計重修。

仿古羅馬宮廷廢墟的建築風格，中心建築是一個圓頂的大廳，精雕細琢，的確值得一看

看到狗我一般是控制不住的，藉機露個臉


笑的有點傻

舊金山幾個知名景點離的都不遠，基本集中在城區的北面，藝術宮不到十分鐘的車程，我們就到了九曲花街。

九曲花街是舊金山倫巴底街（Lombard Street）最為人所熟知的路段，是在俄羅斯山上、橫貫Hyde和Leavenworth之間的一段﹐它號稱是全美國最彎曲的一條街道，又據說這段坡度非常陡的街道原本是直線通行的，但考慮到行車安全，1923年這路段被改成目前所見的彎曲迂迴情況，利用長度換取空間減緩沿線的坡度大小，並且用磚塊鋪成路面增加摩擦力。

短短的街區卻有八個急轉彎，落差很大的斜坡彎曲得像「Z」字形，所以車子只能往下單行。
之所以叫花街，因為這段道路遍植花木：春天的繍球；夏天的玫瑰和秋天的菊花，不管一年中什麼時候來，它都是花團錦簇。

我們索性停了車，沿著街道兩邊的人行道拾階而下，算的上是人在景中，景在眼中，又偶遇哈雷摩托車隊巡遊，恰是別樣的風景。

上下走了一遍，他們幾個決定還是想體驗一把開車走花街，作為攝影擔當，自然留在了底下，為一車人按下快門。

其實舊金山有一段有名的鐺鐺車路線，可以直接坐到漁人碼頭附近。
一來
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有車、二來看到這麼多哥們掛在外面，我們也只好作罷，其實花街到漁人碼頭也就是一腳油門的距離。

到舊金山旅遊，不可能不去漁人碼頭（Fisherman’s Wharf）走一走，它一直是舊金山市最有名的旅遊點，不單單是因為那裡彙集了眾多紀念品商店，更重要的是那裡能吃到新鮮的海鮮。

碼頭對街有室內停車場Pier 39 Parking Garage。停車場2樓有天橋直接到「漁人碼頭」，
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的朋友記得停完車去領取印有：「免費停車2小時」字樣的導覽小冊子，憑此冊子可在漁人碼頭2層的遊客中心領取免費停車券。當然我們是沒有在停車場找到領取小冊子的地方，最後問別人那花了one dollar買了一份，瞬間有種埃及人上身的趕腳

照著螞蜂窩諸多遊記的介紹，我們沒費多少時間就找到了漁人碼頭的著名餐廳Pier Market Seafood Restaurant，海鮮自然是必點的——碼頭特色Dungeness Crab，很新鮮，另外推薦Clam Chowder In A Sourdough Bowl & Salad Combo，是一道用麵包盛著的海鮮濃湯，很濃郁！

螃蟹是漁人碼頭的標誌，這家店還有道特色菜，就是螃蟹麵包，難道裡面是蟹肉餡子？

其實，漁人碼頭還有一家很不錯的餐廳，叫Crab House，在碼頭二樓的角落，主打自然也是海鮮，我們有看到鐵板青口、大螃蟹……看色面似乎更適合中國人的味蕾。

惡魔島與漁人碼頭隔海相望，距離不到2英里，實際上就是一塊方圓二十二英畝的巨大礁石，當地俗稱The Rock，本名Alcatraz Island，意思是鵜鶘島，來自西班牙語La Islade LosAlcatr
ace
s。島上從古至今棲息著眾多的鵜鶘。

眾所周知，「惡魔島」曾設有知名的聯邦監獄，關押過不少知名的重刑犯，《勇闖奪命島》相信不少朋友都看過。「惡魔島」這個名字也來自曾被囚禁於此的一名囚犯。菲利普·格羅瑟（Philip Grosser）因為在一戰中拒絕服兵役而被判有罪。他把自己的鐵窗經歷整理出書，取名《山姆大叔的惡魔島》（Uncle Sam’s Devil’s Island），向公眾揭露了當時監獄的恐怖與黑暗，讓這座鵜鶘之島獲得「惡魔島」這個響噹噹的名號。

在漁人碼頭的人造海灣裡有一片海豹曬太陽的棧橋板，成群的海豹海象趴在木板上「嗯嗯哼哼」，老遠就能聽見，友情提示，萌是挺萌的，但是臭味也是夠嗆


。

另外，碼頭的風完全蓋過了加州溫暖的陽光，去的朋友記得逛的時候多穿件衣服，至於碼頭的諸多紀念品商店，也只能看看，沒什麼特別值得買的，因為我們家有每次旅遊必帶水晶球留念的習慣，所以提前完成了任務。

告別漁人碼頭，下午我們就將踏上一號公路——全世界最美的海岸線公路，哦，我們還去奧克蘭逛了一下

下午行程圖：
A：斯坦福大學
B：17英裏海灣風景線

道奇酷威的油門很穩，提速很均勻，方向盤的指向性也不錯，是的，下午輪到我來掌舵了，不過，一激動，早拐一個彎，一不小心給大家加了一個景點——舊金山海灣大橋，順帶著去對岸的奧克蘭逛了一圈

上圖可以看到，從漁人碼頭到斯坦福其實筆直走101號公路就可以到達，因為我的失誤，到達斯坦福大學的時間比原計劃多出了半小時，1點半從漁人碼頭出發，進入斯坦福已是下午3點，因為趕著去17英里看日落，所以，留給我們參觀斯坦福的時間只有可憐的1個半小時。

好在斯坦福大歸大，著名景點也就兩個，斯坦福紀念教堂和Hoover Tower

Stanford University是當時的加州鐵路大王、加州州長老利蘭·斯坦福為紀念他在義大利遊歷時染病而死的兒子捐錢在Palo Alto成立以他兒子命名的大學，8180英畝的校園建校前是老斯坦福的馬場，真是有錢啊！

而斯坦福紀念教堂是老斯坦福的愛人簡·斯坦福為紀念自己的丈夫而修建的，這一家人也是夠有愛的，不過就斯坦福對於世界的影響，也算的上是功在千秋。

幽長的迴廊，精美的雕花，肅穆的內庭，華麗的穹頂，全美最美的教堂並非浪得虛名。我們參觀時，恰巧有一組學生唱詩班在練聲，索性伴著歌聲，坐下靜靜的感受百年間這裡智慧與文明的碰撞。

遠處紅頂的高塔就是Hoover Tower,此塔是為了紀念美國第31任總統赫伯特·胡佛而建，他與自己的妻子都是斯坦福大學的第一屆學生，他也是斯坦福大學至今唯一一位總統校友。

花3刀可以坐電梯登塔頂俯瞰整個校園，塔頂還有一個古老的鐘琴。準備下午上塔頂參觀的朋友注意一下時間，下午四點結束售票。

查了日落時間，西岸時間6:38分，斯坦福離蒙特雷尚有1小時車程，中間還有一段彎多坡陡的152號山路，要在17miles看太平洋的夕陽，時間非常趕，於是，在參觀完Hoover Tower後便匆匆結束斯坦福之行，趕去蒙特雷了。

離開斯坦福，穿過152號山路，我們才算真正踏上心馳神往的加州1號公路，由此駛入世界最美的海岸線。

風光明媚的蒙特利半島被稱為世界上陸地、海洋、藍天的集大成者，是一號公路上最為旖旎的風景線。而17英里則是半島的精華。碧海藍天、鮮花礁石、隨處可見松鼠、海鳥和海豹、懸崖峭壁、古老的的松柏、構成了17英里迷人的畫卷。但這個被號稱為世界上最美麗的17英裏海岸線的地方實際上卻是私人產業，按照7人座以下每車10刀的標準收費。

a. 收費口
b.孤柏Lonely Cypress
c.鳥巖Bird Rock
d.住宿Ramada Limited Monterey

在此再送計劃前去一號公路自駕
的朋友一個福利，進入17miles入口時，會有兩條岔路，一條右邊向上，一條左邊向下，售票的哥們會向你指向右邊向上的道路，他並沒有錯，要想完整地欣賞一遍蒙特雷半島，右邊是最完美的起點，逆時針繞半島一圈，如果只想看最美的那段海岸線，其實左邊向下那條路才是捷徑。

到達海岸線時，夕陽正在慢慢沉下海平面，時間卡的恰到好處。空氣中瀰漫著濃濃的海水的腥味，白沙灘上遍佈著被海浪衝來的海藻，遠處的觀鳥巖上一排排海鳥的剪影。

完全沒有調過色的照片，顏色美的很純粹，彷彿一幅油畫

踩著最後一絲晚霞，我們離開蒙特雷半島，前往Ramada Limited Monterey。

在回程中，我第一次體會到黃牌「鹿出沒」，一群幼年的小鹿突然間從左路殺出，讓大當家興奮不已，待她掏出手機時，鹿群已經消失在右路的叢林中。

Ramada對面有一家不錯的中餐館，叫「雅敘園」，味道很地道，美好的一天能結束在一份幹炒牛河的回味中，甚好！

今日行程：
A、遊覽卡梅爾小鎮（coach店）
B、遊覽大瑟爾
C、紫色沙灘
D、午餐-忘憂草餐館
E、遊覽朱麗葉州立公園
F、Point Piedras Blancas海象灘
G、入住Sea Breeze Inn – San Simeon

可能是前一天開了三個多小時長途的關係，睡的很沉，連正宮娘娘凌晨3點又起來用膳也不知道，待睜開眼睛，已是七點。

今天一天的行程都將沿著北美最美的公路——加州1號公路行駛

科普時間：
美國高速公路，只要是單數都是南北向的，只要是雙數的，都是東西向，從西海岸線到東海岸線高速公路號碼由低到高，很整齊。

一號公路自然是最靠近西海岸的南北向高速，連線著舊金山與洛杉磯，沿途串起數個各具特色的太平洋沿岸小鎮，昨天的蒙特雷（Monterey） ，十七英里（17-Mile Drive），今天的卡梅爾（Carmel），大蘇爾（Big Sur）， 都是一號公路上著名小鎮和景點。

全長超過 1000公里的公路，一邊是湛藍無際的太平洋，驚濤駭浪，帆影飄飄；一邊是雋秀卓絕的落基山脈，懸崖絕壁，群巒迭翠。

為了讓每一個經過的人，都能欣賞這一路的風景，並且避免隨處停車造成的擁堵和危險，加州政府在公路每一個風景點都預留了停車區域，所以，建議有意
自駕一號公路的朋友，從舊金山出發，由北向南走，更適合停車賞景。

聽說全加州公路旅館的早餐都是統一配送，切片麵包，甜甜圈，咖啡，牛奶，簡單應付之後，發現窗外開始飄起零星小雨，對於今年大旱的加利福尼亞，這是期盼許久的甘露，但對於我們來說，這無疑是一大遺憾，雨水和雲氣將一號公路的風景大打了折扣

從住處往西南5英里，便是卡梅爾小鎮。

一個精緻的海濱文藝小鎮，一座人文薈萃、藝術家聚集，充滿波西米亞風味的小城鎮，一處彷如世外桃源般的地方，聽說許多藝術家和作家住在這個依山面海的風情小城中，奇特的建築物美得如童話一般。

這裡的居民們極力抗拒現代化。小城內禁止張貼廣告、裝霓虹燈或停車咪表，沒有快餐店，沒有繁華商場，有的只是一份恬靜。

哦，還有一家COACH店，號稱西海岸最低價，你們懂的，其實當家門就是衝著它來的。

小鎮原始的風情帶給人樸實、祥和和溫馨。沿小鎮的主街Ocean Avenue向西走到盡頭，就是「十七英里」的卡梅爾海灘。

作為17miles海岸線的最南端，卡梅爾的沙灘保持著一致的風格，腳下是白色的細沙，兩旁盡是一些枯木或者是枝幹風化嚴重的老樹，鏡頭下的蒼白卻帶著一絲魔幻的感覺，好像指環王的場景。

對於我一個攝影師來說，這樣的小鎮足以閒庭信步一整天，但是對於女人們來說，小鎮有她們真正的歸屬。

來都來了，一個包不算多！
coach店：在OCEAN AVE. 和SAN CARLOS交界處
地址：San Carlos Street, Carmel-by-the-Sea, CA 93923
不要謝我，請叫我紅領巾

行走是記住卡梅爾小鎮最合適的方式，在一個沒有門牌號的藝術小鎮，哪怕走丟，你都是走丟在一幅畫中。

小鎮稍作停留，便繼續上路，一路的風景正在等著我們。

行駛在一號公路，是一種享受，是一種大自然對於心境的淨化，儘管天公不作美，陰沉的天空與低壓的雲氣影響了觀景的視線和鏡頭下色彩的呈現，但是大自然的波瀾壯闊足夠給每一個路過的人帶來強悍的衝擊力。

沒有陽光，太平洋顯得更為深邃，而參差的懸崖更讓人增添了一份敬畏之心，敬畏這一份從未被侵犯過的原始之美。

其實自蒙特雷半島向南開始，一直到今晚要住宿的San Simeon，這一整段全長近90多英里的盤山公路都叫做Big Sur,而在離開卡梅爾往南繼續前行12英里後，右手邊突然豁然開朗，腳下是百丈懸崖和洶湧太平洋，遠處有一座高聳的石拱橋，橫跨在入海峽谷的兩端，這裡便是大瑟爾海岸的標誌，也是整個海岸線最美的一段，比斯克比溪大橋。

大橋建成於1932年，全長714英尺，寬24英尺，高280英尺，跨度320英尺，是西海岸跨度最大，最具鏡頭感的大橋。

沿著蜿蜒崎嶇的盤山公路，我們繼續前行，「乾貨區」提過，大瑟爾開始，一號公路開啟盤山模式，全程限速不超過40英里，多個懸崖上的回頭彎，估計會讓駕駛新手嚇出一聲冷汗。

一路吹著牛，逗著逼，不知不覺進入飯點，車子也不知不覺暫時告別了海岸線，進入了內陸山間，約摸45分鐘後，我們找到了久負盛名的Nepenthe——忘憂草餐廳，大當家是這麼叫的，看發音估計也是個外來詞。

餐廳建在一處面朝太平洋的山腰上，無論是透過餐廳內廳的落地窗，還是露天廣場的吧檯座，都可以看到蜿蜒崎嶇的海岸線山脈以及碧藍的太平洋，可惜介紹的這麼好，都是然並卵，我們眼前只有白茫茫的一片，濃霧封山。

不過有東西吃，心情尚不算糟，網上有推薦說這家餐廳除了風景好，各式三明治是他們家的特色，推薦菜：Grilled Chicken Breast Sandwich 烤雞胸三明治、Dungeness Crab Louie Salad 丹吉斯蟹沙拉。我點的是大蝦三明治，蝦不錯，味道一般。

山東大漢也逗逼，穿著喇嘛褲學喇嘛，孫紅雷版西域高僧

到了加利福尼亞，居然一直忘了說說多肉……

作為一個多肉的痴迷者，不得不說，加利福尼亞是天堂，路邊草叢中就能看到大棵大棵的多肉，多以薄葉景天科為主，加州乾燥多晴的氣候，為多肉生長提供了得天獨厚的優勢，國內那些都沒拳頭大小、色彩暗淡的盆栽，和加州路邊的「野草」比簡直弱爆了，更不要提小鎮裡家養的了。後面會陸續放照片給大家看，有的比臉還要大

還是這張地圖，因為我們走了回頭路，Pfeiffer Beach——紫色沙灘，在上圖橙色路線的盡頭，離開比斯克比溪大橋大約31英里處有一個近乎向右回頭彎的岔路，比較隱蔽，容易一腳油門就錯過，地圖上顯示名字是PfeifferRidge Rd。當然我們不是因為錯過，而是一車人覺得餓了，想先去解決吃飯問題再回來。

因為沙灘屬於尚在開發的景點 ，基本都是美國人會去，很少有外國遊客會繞道，去往沙灘的岔路很窄，是比較顛簸的山路，兩車會車都有困難，行車需注意。

網上介紹說沙灘之所以呈現紫色，是因為千百萬年間，由於風浪的不斷沖刷，帕非佛海岸上的紫色石榴石礦脈逐漸破碎、剝落。它們落在海中，在海水的帶動下反覆撞擊、研磨，終於形成了一片極為細膩的紫色沙灘。但我怎麼覺得是大蘇爾海岸邊的紫色花絮散落在沙灘上呈現出的紫色……不管了，反正的確是紫色的，很細膩的紫色。

和17英裏海岸一樣，此處沙灘也是收費的，7人座以下車輛，一車6刀。進入沙灘會有一片古樹林，像是童話故事裡那種藏著狼外婆的森林，有妖氣


，整個沙灘只有六七個美國人在玩橄欖球，沙灘不算乾淨，腐爛的海藻散發出一股怪異的腥味，整體觀感也欠佳，唯一賣點估計就是紫色的沙子。不過在離開的路上，此生第一次看到野生的蜂鳥，很漂亮，沒帶合適的鏡頭來抓拍，甚是遺憾。

沿著一號公路繼續南下，大約8英里之後，會達到Julia Pfeiffer Burns State Park，加州州立公園，不用刻意放慢速度尋找公園的入口，因為你會發現前方大量車輛停在路邊，誰讓公園裡面還收10刀的停車費呢，放心大膽地找個空位停下，沒有交警會來貼條。

公園基本分兩個部分。必去的是向海邊走的一個往返總計0.6 mile的瀑布小路(waterfall trail)。自停車場出來向西，穿過一個小隧道，眼前豁然開朗，海水藍綠層次鮮明，一疊飛瀑從山間直瀉沙灘，是一號公路的明信片景點。預計全程30分鐘。

如果有體力，有時間，在去完瀑布小徑之後，可向山上走。Ewoldsen trail 是一條往返總計5 miles的山路，爬升450米，可到山頂懸崖。這條山路的特色是隨著海拔的變化，植被也發生明顯變化。從海岸紅木，闊葉林，灌木，最後是高山草甸。這條路往返預計4個小時。

茱莉婭公園瀑布灣區域最早是JULIA家的海景別墅，別墅從臥室視窗的落地窗可以看到上圖的瀑布海灣，由於一次山體滑坡，整個別墅被毀……

離開公園，一行六人直奔今天的下榻酒店——Sea Breeze Inn – San Simeon，因為還有將近60英里的路程，那五個沒過多久便打呼了，直到我叫了聲「海象灘」…

Piedras Blancas比想像中大，鹹鹹的海風夾帶著腥臭味撲面而來，這邊的規模與漁人碼頭那幾塊小木板比起來，那就是兩個字「秒殺」

Sea Breeze Inn – San Simeon就在海象灘不遠處

從房間窗戶就能看到太平洋

酒店院子裡的一大樁奶油黃桃，這貨要是能帶回國，一個人的機票錢就報銷了

辦理完CHECK IN，把行李安頓好，一出旅館便看到比17英里更美的火燒雲

Goodnight Big Sur !

聖西米恩真的沒什麼好吃的，海風旅館和對面的快餐有合作，過去吃飯有優惠，東西真的很一般。

今日行程：
1、遊覽丹麥村
2、Camarillo OUTLETS
3、入住Days Inn Camarillo

上午行程：
A：San Simeon 聖西米恩
B：Solvang 丹麥村

原本今天上午安排的是赫氏古堡，根據實際情況，我們臨時取消了古堡的參觀行程，將下午的丹麥小鎮放到了上午，究其原因有四：

1、因為加州大旱，一路過來，原本是湖泊的地方，都已是一片乾涸，私人莊園的噴泉及非生活用水被限制，古堡著名的噴泉，也是其景觀之一，已經停水。
2、昨天晚上大家在微信上討論了一下，參觀古堡的價效比太低，每一層都要單獨收費25刀一個人，且部分割槽域正在進行閉館維護。
3、去赫氏古堡將佔用大半天時間，會對後期行程產生較大壓力
4、上午去了丹麥村，下午就可以有大半天時間去卡馬里奧的奧特萊斯……你們懂得！

事實證明，我們的決策是非常正確的

離開San Simeon，我們離開加州1號公路，併入101號國家公路，奔向Solvang丹麥小鎮。

提一下車輛加油：
出聖西米恩時，我們給車喝了半箱，普通油每加侖3.89，每個加油站邊上都會有一個牌子，老遠就能看見每種油品的價格。然後我們就受刺激了，還沒出一個街區，就看到3.45，又看到3.28，最後在進101號公路時看到2.80，好吧，中午少吃一個漢堡。

正如前面「乾貨」區的建議，只要
自駕
不上國家公路，加油站還是很多的，可以稍作比對，再挑便宜的加，當然，一定要在上了國家公路之前加上，美國的國家高速不像中國，走不出100公里就有一個休息區，美國高速的休息區只是休息用的，沒有加油站，荒涼的路段，很可能100英里看不到一個加油站。

101號高速Santa Maria段兩邊大片的葡萄園

阿ken的車開的很穩，昏昏沉沉補個覺就到了丹麥小鎮，豔陽高照下，整個小鎮色彩斑斕，就像進入安徒生的童話。在這裡，「門面擔當」是不會允許我儲存相機記憶體的

丹麥怎麼能少了風車，大亓不經意穿了我的鏡頭

小鎮裡各處都是一些工藝品小店，北歐的木鞋子和宜家風的家居品基本每個小店都會放置一點在櫥窗。

在一面牆上看到這個可愛的木雕，應該是丹麥歷代國王的順位，還蠻有意思的

這衛兵也算是地球人都認識的

下圖有沒有點電影海報的意思

比臉還要大的多肉來了

拚命街拍

在小鎮書店的二樓，有一處安徒生紀念館，面積很小，卻佈置的很精緻，放置著一些安徒生童話的舊本書籍，有情節的朋友可以上去看看。

豌豆公主的模型

中午還是快餐，漸漸覺得味蕾有點HOLD不住了，想變個花樣，特意避開sandwich、hamburger的字眼，點了一份TACOS，三文魚配燻雞肉配牛油果配番茄沙拉，外國人的選單真的是一字不漏的給你講明每道菜的所有原料。牛油果配煙燻三文魚的味道還不賴，味道清淡不膩。

吃的飽飽的，下午才好戰鬥，對的，我們要去戰鬥！

洛杉磯周邊有非常多的衛星小城，很多小城都有奧特萊斯，就好像上海的青浦奧特萊斯一樣。卡馬里奧算是品牌比較全，價格比較低，店面比較多的一個。

整個奧特萊斯分三個區，從101號高速下來，會先看到右邊的C區，彆著急停車，順著內部道路去我紫色劃出的地方，那是顧客中心，可以去領一份遊客導覽手冊，什麼店在哪個區，一目瞭然，更重要的是，憑著導覽手冊，不少門店都能享受折扣優惠，加上店裡本來就有的優惠，折上折會讓你覺得「一天玩不夠」！

(從左至右分為為ABC三個區)

領完導覽手冊，一家一個對講機，我們就開啟瘋狂購物模式了。
什麼？不約個時間碰頭？
不到打烊不回家！

奧特萊斯忙著購物，根本沒時間拍照，就不放圖了，在明天的遊記中會總結戰鬥經驗。

奧特萊斯晚上九點關的門，我們自然也是九點結束當天戰鬥，從下午3點到晚上9點，6個小時，我們只幹掉了A區，一後備箱的戰果還算收穫頗豐。

卡馬里奧奧特萊斯邊上就是一片酒店區，我們定的Days Inn Camarillo拐個彎就到。等真歇下來，安頓好，才發現我們逛了那麼久都沒吃上個晚飯，想起敏敏提到的in and out，傳說中很正點的快餐店，說走就走了。

快餐店還是快餐店的樣，多了一個視窗，專門給司機自提的，開車的在視窗點個餐，不用下車，拿了就能走，美國特色，漢堡味其實一般，也可能是我餓過頭了，總之沒有想像中那麼驚豔。

倒是幾個女人的戰鬥力，讓我著實驚豔了一把，原本只是為了後面幾天補充下飲用水，結果進了超市，成為了一場「全新」的戰鬥，買水，買夜宵，買飲料，買藥品，進進出出一直採購到凌晨一點，也是醉了。

進入萬聖節假期，到處可見大南瓜

結束一天行程之前，又到了每日福利時間，美國超市一般都會有黃牌價格，也就是打折價，很多超市對於赴美旅遊的遊客，非常人性化，只要填個表，就可以享受折扣價，優惠力度還是挺大的。

今日行程：
A、卡馬里奧outlets繼續血拚
B、邁銳寶海灘
C、蓋蒂藝術中心
D、santa mornica海灘吃海鮮
E、入住Comfort Inn Monterey Park

早飯還是那點東西，草草解決，踩著奧特萊斯九點半開門的點，繼續血拚

（華夫餅機都一個樣）

一上午，把剩下奧特萊斯兩個區給辦了，總結點經驗給各位，不一定對，僅供大家參考：
1、導覽手冊一定要拿，優惠不少
2、如果你沒有一兩天的時間慢慢晃，建議先把導覽地圖掃一遍，然後安排好掃貨路線
3、對於國人來說，卡馬里奧三個區的門面，分佈不算合理，其實國人大多數喜歡的品牌都在A、B區，所以建議把主要精力放在前兩個區
4、在不少店買東西都會給你一些其他店面的優惠
5、店裡最常見的優惠形式是BUY ONE GET ONE 50%,很多超市也都有這種優惠，但是50%的優惠是算在兩件中便宜那件上，在買的時候，要挑兩件差不多價格的搭配最划算。
6、綜上所述，最優惠的做法是，其他店鋪結賬給的優惠+店面的BUY ONE GET ONE 50%+導覽手冊的優惠
7、如果幾家人出去，對講機很方便，有優惠可以及時分享

午飯是在奧特萊斯吃的，還是快餐，卻是到美國之後吃的最好吃的一頓漢堡，漢堡皮似乎加了雞蛋，很香！遠比in and out好！

MALIBU海灘是額外加的行程，一直想去梁朝偉叔叔開邁銳寶的海灘，看看廣告中的美景，雖然我們開的是道奇，但我也想一圓裝逼的夢想。回洛杉磯也順路，就順著走一遭吧。

出了奧特萊斯上101高速，轉23號公路，穿過santa mornica山脈便是風景秀麗的邁銳寶海灘。23號公路很美，中間一段盤山可以遠眺邁銳寶海灘和太平洋，但是邁銳寶海灘卻著實讓我失望了，1號公路MALIBU段都被各種海邊別墅遮擋住了看海的視線，只能透過別墅間的縫隙和鐵絲網來看看波光粼粼的太平洋。

但就算是管中窺豹，也可見太平洋絢爛的一斑。後來查了資料才知道，邁銳寶廣告中那段海灘是在反方向，出了23號公路後不是朝洛杉磯去的那一段，而是右轉向舊金山方向那段，那一段屬於santa mornica州立公園，在23號公路的中段有一個岔口可以繞道，有興趣的朋友可以導航下，去看看，記得發照片圓我一心願

沿著1號公路過了MALIBU海灘，就是著名的洛杉磯santa mornica海灘，因為我們選擇趕在5點半蓋蒂藝術中心閉館前參觀，所以選擇在日落大道左轉，沿著日落大道往北去往蓋蒂藝術中心。

日落大道兩旁棕櫚樹和電影廣告牌林立，途徑埃克公園（Echo Park）、希爾維湖（Silver Lake）、盧斯費麗斯（Los Feliz）、好萊塢（Hollywood）、西好萊塢（West Hollywood）、比弗利山（Beverly Hills）、霍姆比山（Holmby Hills）、貝沙灣（Bel-Air）等知名區域，是洛杉磯最為知名的街道之一。

走日落大道去蓋蒂藝術中心的朋友，在這要仔細聽我一句經驗，導航一般都會讓你筆直沿著日落大道開，那是沒錯的，不要看到蓋蒂藝術中心在邊上，就覺得導航犯了錯，走過了頭，也不要輕易去嘗試走岔路避開洛杉磯的擁堵，自作聰明地繞路，地圖上左邊的確有一條山路可以繞道蓋蒂藝術中心，但當你開進小路後，就會看到右邊會有紅色禁行牌子，上書「NO ENTER TO GETTY」，如果你像我一樣不信邪，最終你會看到蓋蒂的後門，大門緊閉，拒人之外。

看上圖，正確的道路應該是日落大道開到405高速前，左轉經過一段彎道，穿過405下的立交後，立馬左轉進入N Sepulveda Blvd，直行5分鐘看到第一個左轉的橋底立交，就左轉，過了橋洞，就能看到蓋蒂的停車場，蓋蒂上山必須乘坐中心的捷運。

蓋蒂藝術中心5點半關門，我們趕了最後一班捷運，到山頂已經是5點15分，我們一路往裡飛奔，一路有工作人員告訴我們，還有10分鐘閉館。緊趕慢趕我們也算看了一個館，可惜沒有看到鎮館之寶，梵高的畫作。

吉恩·保羅·蓋蒂（Jean Paul Getty）是美國石油界的億萬富翁。去世時被譽為世界上最富的人。他擁有蓋蒂石油公司和近200家企業的控制股權， 蓋蒂藝術中心就是吉·保羅·蓋提信託基金（J. Paul Getty Trust）聘請國際知名的建築大師理查德·梅爾（Richard Meier）規劃設計的。

蓋這座現代風格的建築是為了展示蓋蒂生前身後收藏的從中世紀到現在的西方藝術品。說蓋蒂能在身後仍舊收集藝術品，是因為他1976年去世時留給基金會豐厚的遺贈。蓋蒂認為藝術是一種啟示。

現如今，蓋蒂藝術中心稱得上世界最為富有的藝術機構之一，該機構投入了大量的資金，四處網羅風格獨特的藝術作品，並積極致力於各種藝術專案的開發。蓋提藝術中心收藏了美國本土最為精美的名作手稿和老照片，可以看到大量的歐洲繪畫、雕塑、裝飾藝術以及歐美攝影藝術品，是美國同類藝術品最大的收藏機構之一。

此次美國之行，一路過來都沒有什麼麻煩，該看的景，該走的路都很順利，如果說唯一有些遺憾的，就是沒有想到洛杉磯的交通會如此的擁堵，沒有留出足夠的時間在蓋蒂藝術中心好好逛逛。

離開蓋蒂中心，我們有兩個選擇，一是去格里菲斯天文臺看洛杉磯夜景，還有就是原路返回去santa mornica海灘吃海鮮，查了明天要去的環球影城就在天文臺隔壁，再掂量了下各自空空如也的肚子，顯然還是去吃海鮮更順路。

沿著日落大道往回走，因為下午是我來把方向盤，所以沒有空出手拍下夕陽從大道盡頭落下的美景，雖然不及著名的紐約曼哈頓日落，但傍晚天際最後一抹夕陽紅卻是把洛杉磯富人區照得格外明豔動人。

晚上的聖莫妮卡很熱鬧，沿著海岸線，酒吧林立，在海岸線的中段是海灘最著名的碼頭，延伸到黑暗的太平洋淺灘中，碼頭上的遊樂園也是許多電影、照片中的常客，摩天輪更是聖莫妮卡海灘的標誌。

在碼頭入口處有一家著名的觀景餐廳——Lobster，也是我們今晚海鮮大餐的目的地。因為到聖莫妮卡已經很晚，餐廳面朝海灘落地窗前的景觀位早已坐滿，就連大廳座位，我們也是在等了一刻鐘後才吃上。

他們家的海鮮的確做得很出色，這一頓必須放開了吃。

海鮮黑意麵，英文怎麼介紹的我已經忘記了，一定是把所有素材介紹了一遍，魷魚、蛤蜊、青口、大蝦都很新鮮，最關鍵的是墨魚汁意麵在海鮮濃湯中甚是入味，我們家領導直到最後一天回到洛杉磯還萬般暗示想繞道再去吃一碗。

上兩圖是一個菜，是海鮮大拼盤，還是兩個字「新鮮」，其實對於海鮮，過多的佐料都是一種畫蛇添足，新鮮的海水味，那種鮮甜才是海鮮最真的味道，拼盤內容很豐富，上層是龍蝦和老虎蟹，下層是半打青口和半打生蠔。

這一道，烏漆墨黑的菜，是我點的，推薦再推薦，英文名菜名我都還記得，Steamed Mediterranean Black Mussels，清蒸地中海青口，端上來時會有濃濃青口湯汁的那種臭臭的味道，貌似大亓就因為這味道，沒怎麼動這菜，但當青口帶著濃郁的湯汁衝擊味蕾時，這味道留在記憶裡，至今還忘不掉

海鮮拼盤裡的生蠔讓我欲罷不能，所以我善作主張，加點了半打紐西蘭生蠔，單點的生蠔自然比海鮮拼盤中的好上太多，生蠔的味道，向來都是很難用形容詞來形容的，但是這半打絕對是我長這麼大吃過最讚的半打。

酒足飯飽後，碼頭也顯得這麼動人，從海灘走到碼頭盡頭，慢走也要10來分鐘，除了遊樂園，就是幾間酒吧和一排街頭藝人。

聖莫妮卡的碼頭曾經是66號公路的終點，由此一路連貫到芝加哥，途經伊利諾州、密蘇里州、堪薩斯州、奧克拉荷馬州、德州、新墨西哥州、亞利桑那州以及加州；全長約3939公里，橫跨八大州、三個時區，串聯並縮短了當時美國中西部到西岸的路程。

雖然66號公路現在已經從美國地圖上消失，但它曾經是美國最著名最有影響力的公路，是美國民族的驕傲，是美國人民勇敢奮鬥精神的象徵。如今包括很多美國人在內，會選擇
自駕
重走66號公路。

晚上住洛杉磯的唐人區，Comfort Inn Monterey Park的前臺也是個華人阿姨，能用國語交流。

CHECK IN倒是鬧出點不愉快，在BOOKING上定的兩晚居然沒有得到酒店的確認，經過踏實靠譜的阿ken與BOOKING客服的一番理論，雖然降低了房間標準，但是也得到了相應的補償，總比大半夜的再去找酒店的好。望各位吸取我們的教訓，臨行之前一定要確認好住宿。

今日行程：
A、Comfort Inn Monterey Park
B、環球影城
C、格里菲斯天文臺看洛杉磯夜景
D、斯臺普斯球館

從住處去環球影城距離不算近，不過路還算好找，上了101高速後約半小時路程，當然這沒算上洛杉磯的擁堵，實際我們走了1個多小時。

影城的門票可以提前在網上訂，國外遊客沒必要去定VIP的票子，無非就是不用排隊，座位居中的好處，當然你錢多任性就另當別論。

從影城停車場出來會經過一條商業街，是一些電影周邊和快餐店，我們沒有多做留戀，直奔影城。

環球影城門口的地球，拍個照還要等位

小黃人是影城的大熱，隨處可以這些呆萌的矮胖子

趕上萬聖節，影城裡街道兩邊已經陸續開始佈置，除了殭屍還是殭屍

影城主題區，每過一段時間都會有變動，我們去時，最新的哈利波特主題區已差不多完工，估計最晚今年年底或者明天初去的朋友就可以嚐鮮了。

如今影城有以下幾個區域，對著導覽圖，給大家簡略介紹下：
左邊從上至下依次是變形金剛、影片體驗區、木乃伊、侏羅紀公園、卑鄙的我（小黃人）、動物特技表演
右邊從上至下依次是電影特效展示劇場、辛普森一家、影城小火車、史瑞克、什麼兄弟（我們去時未開）、最後一個是未來水世界

總的來說，影城就是4D過山車+真實過山車+激流勇進，除了侏羅紀公園是激流勇進、其他大的主題區都是過山車，唯一實體過山車是木乃伊，其他都是4D動感過山車。

驚嚇程度自然是實體的過山車大於虛擬4D的，關鍵木乃伊過山車前半程是正著開、後半程是倒著開，當時排隊時看到回來的過山車受了工作人員的夾道鼓掌歡迎，就覺得木乃伊應該是最驚險的。

其他幾個主題區，都是虛擬4D的，進入主題區會告訴你一個劇情，就好像小黃人是說要把所有遊客變成小黃人，然後一步一步根據劇情引導，最後給你做一輪4D體驗。就連園區小火車，也會在中間穿插兩個過山車，一個是速度與激情，一個是大地震。

未來水世界、動物特技表演以及電影特效劇院都是互動類劇場，在過山車玩到乏味時，反而這幾個互動劇場感覺更加有意思，特別是電影特效劇場，會為到場觀眾講解許多電影鏡頭是如何通過特效完成拍攝的，絕對漲姿勢！

好幾個主題區門口會有一個真人COS的拍照區，剛才的史瑞克，和這裡的大黃蜂，都是真人COS的，其他還有諸如埃及豔後、恐龍遊街、小黃人等。

變形金剛還有一個擎天柱，不過大黃蜂顯然更受歡迎，和原著設定一樣，這哥們只會播放RADIO來表達想法。

侏羅紀公園主題區會模擬一段公園的河道，讓你彷彿置身廢棄的島嶼，時刻會被恐龍攻擊，最後會從五層樓高的地方俯衝下來，說到底也就是戲水的娛樂設施。

上圖就是侏羅紀公園的激流勇進出來，領了個奧斯卡


，看我們溼成這樣，就知道最後的俯衝激起多大的水花了

未來水世界主題劇場還原了電影中的基地場景，幾名演員重演了劇中搶奪基地的戲碼，順帶著用水好好調戲了幾把觀眾

零零散散介紹了一下影城，每個主題區的具體內容不多做介紹，一來有些英語講解一知半解，二來每個人的體驗不同，還是需要自己去實際感受。在這裡照理送出每日福利，給還沒有去的朋友一些建議：

1、只要遊玩順序安排的好，影城一天是絕對玩的完的，進園區前先看好幾個互動劇場開放的時間段，然後安排出一個最合理的順序。
2、影城小火車是有中文解說專列的，我們去的時候是，10點半，1點和2點三個班次，如果真心覺得自己英文捉急的，可以去排中文的，但是中文專列的解說中文水平基本和大使館簽證官差不多，反正我是一圈下來，一筆糊塗賬，倒不如英文專列，隨時都可以去排。
3、帶單反相機的朋友，一定要準備一個防水包，或者在玩侏羅紀公園主題區前，寄存掉，最後的俯衝真的會很溼！
4、未來水世界，千萬別做前排，別坐左手邊區域的右邊幾排，不然就會像常子和阿KEN一樣，整場show都在洗臉



5、小黃人展區很吃香，要麼一進園區就去，要麼就索性等到4點半去，4點45會閉門謝客，排進去的遊客肯定能看完出來
6、不要被過山車嚇到，其實和嘉年華、歡樂谷那種差的太遠了，我們這6個月的孕婦照樣玩

玩了一天，離開影城前和金剛握個手，告個別！

格里菲斯天文臺就在好萊塢的邊上，可以看到著名的Hollywood山上的英文大字，也可以從那鳥瞰整個洛杉磯市，是看夜景的絕佳選地。下了101高速，轉入Los Feliz Blvd，從導航上看，有很多條道可以上山，如果你們也是去看夜景的，推薦稍微多開一段路，從Crystal Springs Dr 左轉上山，一來晚上路寬好開，二來之前的路線，最終都要回到這條路來上盤山路。

天文臺對公眾免費開放，包括各個展室及一個電影放映室。但最大的天體表演場地是收費的，每天放8-10場。

推薦抽出時間去看一下天體表演，據說充分利用了光電三維技術，讓觀眾感到飄到天空中，親身去了解天體演變的奧祕。很讚的樣子，我是有點後悔沒去看。

天文臺的觀景臺設有投幣的望遠鏡，不過用手中的廣角拍下洛杉磯的燈火輝煌足矣。

回去的路上稍作繞道， 圓了大亓的心願，去Staples Center，洛杉磯湖人隊的主場，我不是湖人的球迷，拍了張魔術師約翰遜雕像，走人！

一車人實在受不了再吃漢堡、薯條、三明治，提議換換口味，這人啊，在異國他鄉，疲勞、睏乏的時候，就會特別想念家鄉的味道，想著住的地方就在洛杉磯的唐人區，就回住的地方附近找家中餐館吃飯吧。

想到能吃點鮮美的湯湯水水，這腳下的油門也管不住了，沒多久就回到了 Monterey Park，放慢車速，兩邊的店名開始慢慢被中文取代，沒多久就看到霓虹燈亮著親切的三個字「刀削麵」。

五碗湯麵，一份炒飯，外加一份炒時蔬，真的是吃的淚流滿面，根本顧不上拍照，面很大一碗，牛羊肉也是大塊大塊的，一份面至少五大塊肉，湯頭很鮮，總之是中國的味道，說是後面廚房裡的幾個大廚都是從上海來的。

因為是最後一波客人，老闆娘也很和氣，不催著我們走，倒是和我們閒聊了幾句，瀋陽人，50多歲，來洛杉磯20多年，房子也買了，車子也買了，生意一直也不算很差，但是感覺很累，每年還總是回國看看，雖然覺得國內空氣又差、食物又差，每每回去都要生病，但是對於家鄉的思念還是毫無掩飾地流露在臉上，或許中國人骨子裡有著「葉落歸根」的基因。

給同胞做做廣告，沒留照片，網上查了下，應該是在Comfort Inn Monterey Park門口South Atlantic Blvd往南不到500米，有一家廉價超市，邊上就能見到刀削麵三個字，店面不大，東西很贊！如果去洛杉磯住唐人區的話記得去捧捧場。

今日行程：
1、早起前往拉斯維加斯
2、凱撒宮酒店自助餐
3、入住Tuscany Suites & Casino
4、遊覽拉斯維加斯

洛杉磯到拉斯維加斯相距260多英里，開車需要近4個小時，因為中午定了號稱世界排前十的自助餐——Bacchanal Buffet，所以早早辦理退房，奔赴拉斯維加斯。

從10號高速轉入15號州際高速後，畫風就變了，兩邊是荒無人煙的戈壁和荒原，公路也開始進入幾十英里不用打方向的模式。

在San Simeon的Sea Breeze Inn時，遇到過一對北歐的情侶，就說是要去內華達死亡谷露營14天，在那種荒山野嶺露營，都趕上跟著貝爺去旅遊了，打心裡佩服外國人，城會玩！

（度娘了下死亡谷的照片，長這樣）

趁著我們進加油站休息抽菸的空暇，VIVI已經一本正經地坐上駕駛座，綁好了安全帶。

「乾貨區」介紹過，進入內華達沙漠後，晴空萬里，豔陽高照，行駛在公路上會遇到強烈的側風，沒有經驗的我們，居然讓她開了幾十英里的高速，車子始終在吹偏、打正的節奏中前行，本想到後排睡個回籠覺的阿ken楞是沒敢睡著，最後被他們逮著個加油站，把VIVI趕下了駕駛座，等我重新把車開回高速，才明白，真不是她的駕駛技術不行，實在是風大！

緊趕慢趕，飈著140多公里的時速，一路上除了遇到一列裝滿了M1A1坦克的美軍專列外，沒什麼看點，為了克服無腦駕駛的睏乏，我不斷的掃著公路上汽車的品牌，在這倒是可以說上一說。

到美國已經第7天了，無論是洛杉磯這種國際大都會還是蒙特雷的私人海灣，真沒看到幾輛豪車，原本想像著應該遍地是跑車的亞美利堅，結果倒是實惠的很，常見的就是雪佛蘭和福特野馬，絕對的支援國貨。到了美國，我更加堅定自己買雪佛蘭沒買別克是正確的，整個美國之行，開了4000多公里，只見過一輛別克，還是凱越，人家老美總統座駕都是雪佛蘭，跑中國就因為商標長了個婦女用品的形狀，遭到摒棄，真是可惜！

路程過半的時候，在公路右邊看到很大一片太陽能板，成百上千，很壯觀！不知道是不是就是全球最大的太陽能發電廠「Ivanpah太陽能發電系統」（下圖是度孃的圖，看到的就是這一片）

抵達凱撒宮時，已過中午1點，拉斯維加斯已是車水馬龍，歌舞昇平。內華達沙漠中的明珠一片繁華景象，處處是高階酒店，舉目便是豪華賭場。

大賭場的服務絕對OK，下車把鑰匙扔給門口的泊車大叔，就可以進去了。

Caesars Pal
ace
裡的Bacchanal Buffet號稱是全世界NO.1的自助餐，據說晚餐是要排隊的，午餐是沒有雪蟹腳的，午餐最好的海鮮就是老虎蟹的鉗子，我們略帶失望地2點開吃，吃著吃著，就發現了生蠔，發現了雪蟹，原來他們家下午三點半開始供應高檔貨，所以你們去，不妨玩幾把21點再去吃

一頓饕餮之後，還遇到個老熟人，大夥瞧瞧



破了產的泰森，照樣開著勞斯萊斯幻影進賭場，冷森啊

因為賭徒們的慷慨貢獻，整個拉斯維加斯中心城區的各大賭場酒店，價效比都超高，我們所住的Tuscany Suites套房還沒舊金山那間破招待所貴，泳池、賭場、健身房……一應俱全，在享受完世界第一自助餐之後，泡上一個小時的泳池，真的是快意人生。

夜幕降臨後，這個城市愈發得聲色犬馬、紙醉金迷，賭博、色情業在這裡毫無顧忌地賺取著過路客們的美金。

這裡每一個酒店都是一個完備的消費體系，除了賭場外，豪華酒店內部都會有一整條街的品牌專賣，更高階的還會有遊樂場、妓院，極盡奢華，各具特色，只為掏光你所有的錢。

就連街頭藝人，也不放過每個擦肩而過的路人，或是靠一技之長，或是靠豐胸肥臀，總之賭場剩下的，他們也要分得一杯羹。

逛街時，和老婆說笑：
老公帶著老婆來拉斯維加斯，男人一定是泡在賭場，不能自拔，此時不會賭的老婆一定是心生悶氣，靠瘋狂SHOPPING來消遣，男人賭輸了也就罷了，賭贏了，一高興，老婆就又有了資本去大肆採購。
總之，進了拉斯維加斯，錢是不可能帶的回去了。

既然帶不回去，那就花了唄，家裡領導心心念唸的粉金6S豈能不放在心上。

從準備旅行前，就一直考慮在國內定好機子，去美國實體店取貨，但是生怕對不上行程，人到了洛杉磯，機子卻還沒到，再託當地的朋友取貨郵寄，白白多欠一個人情。

等舊金山落了地，基本每天聯上網第一件事就是查當地APPLE STORE是否有粉金備貨，問了幾家實體店也都表示全美粉金基本屬於早上進店就搶光的節奏，一路失望到las vegas。也只等到一臺16G的粉金，看老婆的表情，估摸著實在等不下去了，就在凱撒宮底下的品牌街買了一臺64G的白色，打算著如果回程洛杉磯有粉色，還能換，就當備胎吧。

吐槽下某人，說好的新款MAC BOOK PRO呢？

賭場內部的照片呢？沒拍，因為我根本沒去賭，至於原因


，天殺的維祕！

今日行程：
A、早起離開拉斯維加斯
B、格蘭峽谷大壩
C、羚羊谷
D、馬蹄灣
E、入住圖薩揚大峽谷HOLIDAY INN

天空還留著點點星光，酷威就已經駛上了15號高速，沿著15號高速最終會抵達大名鼎鼎的黃石公園，我們此行過了聖喬治St George就轉向59號公路向東去往佩奇Page，黃石只能留待下次美國之行了。

出了內華達，進入亞利桑那後，公路兩邊不再是戈壁，而是美國西部片中那種荒原，感覺隨時會從路邊殺出一群牛仔，上演一出廝殺追逐。

能明顯感覺到海拔越來越高、天越來越低，眼前風景就好像一副全景照片，在這樣一望無際的荒原上飛馳，感覺時間的流逝都是緩慢的。

進入89A高速後，路的左邊會看到一抹深邃的藍流淌在逐漸乾涸的河床上，久負盛名的鮑威爾湖如今已經只有正常儲水量的42%，不禁感嘆，有時候人類的力量遠勝於大自然，悲哀！

科羅拉多河是美國西部的母親河，地位等同於黃河之於中國北方，這條河上有兩座著名的大壩，一座是美國第一大壩胡佛大壩；另一座便是格蘭大壩，它是美國的第二大壩，因建在格蘭峽谷而得名。而我們今天的中轉站——佩奇小鎮，就坐落在大壩的另一端。

因為美國中部高原地質成分特殊，經科羅拉多河幾百萬年的不斷沖刷，形成了西部內陸地帶沿河道兩岸溝壑縱橫的神奇地貌，其中以我們明天要去的科羅拉多大峽谷最為著名，格蘭峽谷是僅次於大峽谷的第二勝景，可是由於修築了格蘭大壩，壯麗的格蘭峽谷被葬身於湖底。

不遠百里來佩奇這個中部小鎮，主要是為了小鎮邊的兩個景點，羚羊谷和馬蹄灣。
A、佩奇鎮
B、下羚羊谷
C、上羚羊谷
D、馬蹄灣

羚羊峽谷是著名的狹縫型峽谷，也是著名的攝影取景點，位於美國亞利桑納州北方，離佩吉不過幾十里地，屬於納瓦荷原住民保護區。因此片峽谷過去是叉角羚的棲息地，由此命名，地形上又分為兩個獨立的部分，稱為上羚羊峽谷與下羚羊峽谷。

佩奇有納瓦霍人開的遊客中心，會有短駁車接送遊客往來羚羊谷，所謂短駁車是那種非常破舊的小卡車改裝的，我怎麼看怎麼覺得像是非洲內亂時候用來裝部族戰士的那種。嫌棄卡車的，也可以選擇自行前往，遊客中心有導覽圖。

我們抵達遊客中心時，被告知上羚羊谷已經客滿


，印第安老闆冷冷的問我們為什麼不提前網上訂票，我真想告訴他，上海有種特產叫「作囡」

這裡要誇一誇領導同志，要不是她當機立斷決定
自駕
去下羚羊谷撞撞運氣，我們可能就錯過了這個美麗的祕境。

百度時間：
上羚羊峽谷在納瓦荷語中稱為「Tse bighanilini」；意思是「有水通過的岩石」。由於谷地較廣，且位於地面上，所以是遊客最多的部分。要進入上羚羊峽谷，由於地形限制，在入口處必須停車步行在沙地上約兩裡，過去保護區允許私人的四輪傳動車進入，現今所有的遊客都必須搭乘保護區的大型四輪傳動車，而且也取消了步行的許可，以免遊客在烈日下步行發生意外。上羚羊峽谷的入口不是很明顯，遠遠看去只有一條很細的裂縫，進入峽谷後，某些地方可能相當陰暗，沒有光線直射到地面上，巖壁高聳約有20米，總長約150米，攝影師進入此區通常需備有腳架和閃光燈，由於遊客眾多，想要拍到一束日光射入和無人的景觀，基本是痴心妄想。

下羚羊峽谷在納瓦荷語中稱為「Hasdeztwazi」；意思是「拱狀的螺旋岩石」，整年中約有九個月不會開放。位於地底下，需要爬金屬樓梯深入地底，中途還可能需要靠一些繩索才能走完下羚羊峽谷，由於其進入的難度比較高，遊客較少。但攝影師較常在這邊取景。入口僅有一人寬，與地面同高，遠看無法辨識。進入後急降約50米，總長非常的長，一般遊客只被允許走到中途點。下羚羊峽谷的谷地變化較多，某些通道不足人高，遊客可能會碰撞到頭部。

綜上所述，加上當地印第安人嚮導介紹，其實下羚羊更美，只是上羚羊出了一張全世界最貴的照片和那道神奇的光束，才會更為知名。

插播一下全世界最貴的照片和那道鬼魅的光束。（網上找的，水印可見）
《Phantom》價值650萬美元(約合4000萬人民幣)

說的再多，不如放圖來的直接，鄙人技術一般，各位看官隨便一看

聽印第安導遊說，曾經有一隊探險隊下到羚羊谷，突然一場暴雨，雨水灌入谷內，這一隊人再也沒走出來

出了羚羊谷，從98號公路左轉進入89號公路就會看見一堆隨處亂停車，然後你也可以挑一塊地方隨處一停，因為馬蹄灣到了。

如果你認為，下了車，拍拍屁股，抬頭就能看到景點，那你是想太多了，你會看到一塊牌子，上書「馬蹄灣，前方一公里」，看到上面那圖了嘛？這是我走了一半，到達高點時拍下的，請自行放大右上角，看到人了嗎 ？對，那裡才是終點，加油！

走到懸崖邊，見到馬蹄灣實景時，真的會不由自主喊一聲「WOW」

百丈懸崖下，是科羅拉多河的一個急彎，地形類似於我國的雅魯藏布江第一灣，不同的是，與雅魯藏布江的湍急洶湧相比，紅色的峽谷、靜謐的河水配以垂直的百丈懸崖，美的令人窒息。

是的，我真的感覺要窒息，因為我恐高


，恐的不要不要的，門面擔當還跑到懸崖邊又唱又跳，嚷嚷著要拍照，尼瑪！

出來時在路口看到一排三個十字架，掛著編織的小花環，估摸著這裡曾經不止一次出過事故，這些十字架和花環應該就是亡者家人寄託的哀思，想想真為剛才那幾個趴在崖邊凹造型的外國人捏把汗，NO ZUO NO DIE

眼見著太陽漸漸西下，為避免開夜路，一車人在馬蹄灣對面加油站的JACK裡隨便解決了晚餐，便匆匆上路，趕往大峽谷。

作為
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遊的外國人，在美國洲際公路上開夜路是一件很不明智的事情，國內開4個半小時夜路不帶進站休息的我，在開了一個半小時後，明顯感覺到了睏乏，也或許是從舊金山這一路過來實在是累的慌，虧的我還勸老婆可以在副駕駛睡一會兒，自己倒是真撐不住了，只能在89號高速轉64號高速口的小鎮，停了下來，燒了根菸，換了阿ken，畢竟出門在外，安全第一，夜路尤不可逞強。

科羅拉多南部大峽谷公園的東門就在89號公路轉64號公路處，從東門至南門是峽谷公園內允許
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的路段，晚上也沒人在門口收費，從公園內部繞道去南部圖薩揚的度假村，可以省去不少時間。

晚上一片漆黑，一直到第二天，我們才知道原來我們的右邊就是百丈深的大峽谷，此時，只有陰森森的森林，好像會有什麼突然竄出來的趕腳，等阿ken一腳急剎，一車人才發現真有東西竄了出來——一頭成年馴鹿，頂著巨大鹿角，在車燈照射下，兩眼閃著綠光，看著瘮的慌！還是那句提醒，美國的公路上，小心各種「出沒」。

查了第二天6點35分日出，所以check了房間，就睡了……

今日行程：
1、峽谷看日出
2、遊覽科羅拉多大峽谷公園
3、夜遊威廉斯小鎮、66號紀念公路
4、入住Quality Inn

5點摸著黑，我們進峽谷看日出。

大峽谷真的很冷，拉斯維加斯還有夏天的感覺，到了這裡已經感覺是初冬了，清晨的寒氣刺骨的疼。

A、最佳觀日點——Yavapal
B、公園東門
C、公園南門
D、遊客中心

PO的公園導覽圖是度孃的，現在度假村酒店會給更加詳細的導覽，包括著名的光明天使步道也會標明，索性這張圖也能看出個大概，只是每個點的名稱模糊看不清，其實看清了也不認識，印第安語。

早上六點到達公園南門時，已經有車在排隊等候自助買票，一車好像是25刀，真記不清了


，反正七天無限次進出。前一天諮詢了酒店前臺，看日出推薦去A點，導覽圖上名稱叫YAVAPAL。

凌晨六點，遊客中心的停車場已經停滿了車，都是來看日出的，各位也有此行計劃的，記得趕早。

天不怎麼好，藉著東方泛起的一點魚肚白，能看到大片大片厚重的雲籠罩在整個峽谷的上空，有種「黑雲壓城城欲摧」的末日感，使得龜裂的峽谷顯得更加猙獰。

不得不承認，專業相機調了半天引數有時候還不如手機隨便傻瓜一拍了，看到老婆抓拍的這張日出照時，我腦海中居然出現了趙忠祥大爺的聲音，「隨著太陽漸漸從科羅拉多峽谷的一端漸漸露出真容，整個峽谷又到了動物交配的季節」，相信每一個80後對於「交配」啟蒙，都是趙大爺解說的。


扯遠了，這圖真心抓拍出了國家地理的感覺，贊一個

等待整段峽谷被金色陽光照亮，我們也準備打道回府，繼續補個覺。

還是這張導覽圖，整個峽谷公園，分為三部分，分別由紅線、藍線、橙線三種園區大巴線路串聯起來，中間藍線部分主要是峽谷的遊客服務點，包括遊客中心、餐飲、住宿、停車場等，而紅線和黃線是沿著峽谷懸崖的走勢建起的一個個觀景點。黃線是可以
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的路段，昨晚我們也就是從黃線進入公園，轉出南門進入南部度假村的，而紅線只能選擇乘坐公園的大巴，私家車是無法進入的，遊客可以駕車至D點遊客中心，停完車，乘坐藍線大巴換乘紅線。所有大巴都是單向環繞執行，每個班次間隔15分鐘。

其實整個科羅拉多大峽谷開放景區分為西峽谷、南峽谷和北峽谷，西峽谷不屬於國家公園，但是有玻璃橋、漂流等額外收費專案。南部和北部同屬大峽谷國家公園，南部景色最經典，人也最多；北部較偏遠人少。

科羅拉多大峽谷被聯合國教科文組織列入世界自然遺產名錄。經過數百萬年湍急的科羅拉多河的沖刷，亞利桑那州多巖的凱巴布高原最終形成了如今的科羅拉多大峽谷，大峽谷全長446千米，平均寬度16千米，最深處2133米，平均深度超過1500米，總面積2724平方千米。從谷底到頂部分佈著從寒武紀到新生代各個時期的岩層，層次清晰，色調各異，並且含有各個地質年代的代表性生物化石，被稱為「活的地質史教科書」。

在南部大峽谷有四條徒步線路可以通向谷底科羅拉多河畔，我們在酒店前臺拿到的最新導覽圖上，就標註的很清楚，分別是光明天使步道、谷緣步道、隱士居步道和沙漠景觀步道。其中以光明天使步道最著名，也最受歡迎，上圖半山腰這些曲折的小路就是光明天使步道，在步道的入口處和遊客中心的提示板上都寫著「全長2.5公里的光明天使步道，曲折艱險，不建議徒步客們一天來回，曾有人因為一天打來回翹了辮子」

這次美國之行，老天真的算挺眷顧我們的，清晨的烏雲愣是給吹散了，露出了碧藍的天空，我也得以搶拍了幾張

來一張全景，可以看到遠處峽谷中的科羅拉多河 。

在我們看完紅線的部分景點後，天空的烏雲最終凝結成了雨水，越下越大，索性大峽谷的樣貌我們也算看了真切，就搭巴士回到了遊客中心附近的餐廳，吃了點快餐，決定提前離開大峽谷，去往美國之行最後一個落腳點——威廉斯小鎮。

再多說一句，如果不玩徒步旅行，不通過步道下到峽谷下面，只是像我們一樣看個全景，半天的時間足矣，如果想好好玩大峽谷，那麼你必須要準備個十天半個月，大峽谷的精華其實都在那深深的谷中、靜靜的科羅拉多河邊。

威廉斯小鎮就在大峽谷的正南方，出了峽谷筆直往南，經64號公路，不用兩個小時就能到達。整段路程兩旁都是KAIBAB國家森林，風景秀麗，還能看到鹿群和牛群，挺原生態的。

A、Quality Inn
B、牛排店

威廉斯和眾多66號公路邊的小鎮一樣，隨著芝加哥至洛杉磯的66公路的興起而繁華一時，又隨著這條「美國母親之路」的沒落而沉寂在這科羅拉多的荒野邊，唯有貫穿小鎮的Historic Ret 66 和紀念路兩邊極富歷史感的酒吧、店鋪，見證了小鎮當年車水馬龍的那段記憶。

雖然66號公路已經不復見於公路地圖，但仍有一群人對於這條道路念念不忘，懷念它曾經帶給美國民眾的點點滴滴。於是在1990年，分別在亞利桑那州和密蘇里州成立了「66號公路聯盟」（
National
Historic Route 66 Federation），藉此聚集同好，並喚起美國人對它的記憶。
同年，密蘇里州更宣佈此路為「州歷史公路」（State Historic Route），並且設立了「歷史66號公路」（Historic Route 66）路牌。在各地66號公路聯盟的努力下，原本已經消失於地圖的66線，又重新以「歷史66號公路」之名回到地圖。

聽說山P曾經也開著一輛老式皮卡沿著66號公路橫斷美國。並拍攝相關旅行紀錄片，由此獲得靈感發行了專輯《愛，德克薩斯》。

本以為自己第一次來美國自駕
，一定是走66號公路嚮往自由的朝聖之旅，沒想到在此次旅行的最後一站，圓了我又一大心願，也算圓滿了。

明天我們就要踏上回洛杉磯的歸途，結束這一次美好的
自駕
行，為了紀念這難忘的旅程，我們決定在小鎮上好好吃一頓，來了美國一次都沒有吃過正宗的牛排，就吃牛排吧

找了一家極富特色的館子，沒想到被我們踩中點了，這家牛排館貌似還挺有名的，牛排也大到驚人


，可惜忘了記下叫什麼名字了，去威廉斯的朋友，在66號紀念路上晃一下一定能找到，生意最好的餐廳準沒錯。

今日行程：
1、七個半小時的回程
2、洛杉磯沃爾瑪購物
3、Manhatan Village
4、Say bye to L.A.

540英里，7個半小時的車程……
早晨在Quality Inn的吃早飯時，看到早新聞在播報，有一個颶風正在肆虐美國中西部，看看窗外，果然烏雲密佈，看來我們回洛杉磯算得上是」風雨兼程「了

回洛杉磯，全程走40號州際高速，進入加州後轉15號高速進入洛杉磯市區。

一路上時而晴空萬里，時而暴雨傾盆。阿ken和我一人2小時，交換著開，中間VIVI也上了一個小時駕駛座，最終順順利利以七個小時完成了回程。

回程一路無故事，不妨最後再講講和40號公路有關的事情：


1、把66號公路從美國公路抹掉的主要」功臣」就是這條40號州際高速，其實從亞利桑那回洛杉磯，40號公路與66號公路就像是鯊魚和茚魚，66號公路始終伴隨著40號公路一路向西，所以如果有公路情節，有充足時間的，可以考慮回程不走高速，走66號歷史紀念路，穿行在不同的公路小鎮，相信將是另外一種風情


2、40號公路一路荒涼，一百英里見不到一個鎮子，美國高速不像中國，隔一段就會有加油站，美國的高速每隔一段只會有一片空地，作為停車休息區，有廁所，沒加油，所以上路前一定要加滿油，郵箱過半後，中途見到有小鎮，就下高速加滿油，此時不要在乎油價多少，因為一定是很坑的價格，但是過了這個村就沒這個店了，在荒涼的高速上拋錨，那可不是開玩笑的。我們就是在中途加了美國之行最貴的一次油，3.99的單價，真是坑到家了！


3、雖然一路荒涼，但是一路都是美景，40號公路快要進入加州前，會有一段非常美，遠處是連綿的山脈，近處是一片片開滿野花的荒原，有點像是開在青藏高原上的感覺，看看就好，最好不要停車

最後進入洛杉磯段是阿ken掌舵，所以等我醒來，已經看到沃爾瑪的標誌了，在洛杉磯的最後幾個小時，也沒什麼可以寫的，無非就是在沃爾瑪和梅西百貨給國內各位尋找代購的東西，或是給親朋好友買些小禮物。反正我是沒買到任何硬貨，我的MAC BOOK和G SHOCK都成了空頭支票（手錶總算是後來回國託在香港的朋友帶回來的）

有人要問了，不是今日行程還有第三個Manhatan Village嘛！

還記得在拉斯維加斯買的那臺白色64G的IPHONE 6S嗎？是的，我們在那裡買到了粉金款，白色那臺就帶回國，給了需要代購的朋友，把這個點特地寫一下主要原因有三

1、科普一下，美國購物，很多東西只要你沒有損壞，七天無理由退換，哪怕你用過穿過，所以據說有人在參加聚會前買了昂貴的珠寶，聚會結束就退了，這人聽著應該有中國血統。


2、ManhatanVillage離洛杉磯機場非常近，是一個大型的購物區，其實有和我們同樣行程安排的朋友，不妨回洛杉磯後，就紮根這裡，最後補倉，去機場也就三個街口。具體位置可以自己導航下，我不再做地圖了。


3、想在旅遊結束帶一臺蘋果手機回國的，不管是今年的6S還是今後的7S，8S，ManhatanVillage裡的APPLE STORE是洛杉磯最不為人知的一家，查了網上很多介紹，都只會介紹洛杉磯市中心的那三家，所以這家的備貨是走的最慢的，不妨去這家試試運氣。

最後再介紹下
還車
，其實很簡單，和舊金山機場一樣，洛杉磯機場邊上同樣有
租車
公司的車庫，把車開進
還車
的停車場，收拾完行李，坐上去機場的短駁車就行，至於一路上車輛發生的其他費用，會在押金中扣除。

辦理登機、托執行李、安檢、過關……我們的美國之行最後在美國西部時間凌晨1點40分在天際劃過.

Goodbye L.A
Goodbye U.S.A

國航CA984：10月6日01:40—10月7日05:20，洛杉磯—北京
國航CA1831：10月7日07:30—10月7日09:40，北京—上海虹橋

上海，我們回來了！