·日本紅葉季，與自己的一場「楓葉狩」（更新中）

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2019對我而言是一個「命途多舛」的一年，從決定去日本，到成行不到一個月。興許是年紀漸長的原因，心裡有事就喜歡往外跑，找一個安靜的地方，儘量的放空自己。更令我感到高興的是，趕上了一年一次的楓葉季，算是一個小小的幸運吧。

準備工作

日本，是一個四季皆美的地方。春季的櫻花，夏季的花火，秋季的楓葉，冬季的飛雪，可以說，任何時候來都是一個不錯的選擇。然而，日本「紅葉狩」卻是世界聞名的。

一、行程計劃：

時間：10月下旬（11月中旬）
區域：關西地區（近畿地區）+ 中部地區 + 西日本山區
路線：香港➡️大阪➡️京都➡️名古屋➡️下呂➡️白川鄉➡️高山➡️大阪➡️香港（共11天+3天）
費用：人均 ¥3萬元

二、行程規劃

其實，日本可去的地方很多，為什麼一定要選關西呢？這要從日本歷史說起，1400年前，聖德太子第一次派遣使者前往隋都大興城考察，帶回了漢民族文化。而大隋國祚甚短，公元618年大唐建國，代隋而立，雖然朝代更迭，但隋唐血脈相連，文化一系。往後的百餘年間，日本不斷派出遣唐使，到大唐天朝考察學習。

1200年前，日本桓武天皇效仿唐朝兩京（西京—長安；東京—洛陽）格局，建設新都——平安京（京都）。直至明治天皇遷都江戶（東京）後，政治、文化重心才有所轉移。

所以，整個關西地區，尤其是京都，保留了盛唐的縮影，這也是我為什麼把京都作為日本的第一站。

關西地區的中心在大阪，曾經豐臣秀吉也把這裡作為了自己的政治中心。好了不說廢話，進入主題。

大阪有兩個機場：關西國際機場（國際+國內航線）；大阪國際機場（國內航線），所以我們均會由關西國際機場進入。整個關西機場坐落在大阪灣腹地的一個人工島上。

三、關於機場交通：

關西機場離大阪距離非常遠（相當於大阪到京都的距離），那如何到京都呢？目前有如下三種方式：
1. 乘坐大巴直達京都站（推薦）：T2航站樓抵達口正對面售票，約80分鐘抵達京都站，價格：2600日元
2. 乘坐機場JR Haruka線直達京都站：T1航站樓JR站乘車（可愛的hello kitty塗裝），約70分鐘抵達京都站，價格：2900日元

3. 乘坐南海特急（藍色鐵膽火車俠）至新大阪梅田車站換乘新幹線到京都站（不推薦）：考慮大包小包行李轉車不方便，沒有選擇搭乘。

四、關於通訊及上網：

1. 日本通訊採用運營商協議模式，對於護照辦理SIM卡非常不友好，建議開通國際漫遊，可以接聽電話即可

2. 上網有三種方法：
A. 購買達摩卡，抵達口小商店即有出售（分為3GB/不限流量 8天），購買3GB即可
B. 租用WiFi，淘寶租即可
C. 開通國際流量漫遊，聯通25元一天

推薦當地購買達摩卡，可使用google地圖（非常重要）

五、關於日本交通案內

日本交通線路非常複雜，總體上有這麼幾種：
1. JR線：原為國有，後轉為私有，經營城內及城際軌道列車線路（相當於國內紅皮車/綠皮車/地鐵）
2. 新幹線：屬JR公司所有，可在JR自動售票機上購票（相當於國內高鐵）
3. 各市地鐵/電車：經營市內/城際部分線路
4. 各市公交巴士：隸屬不同公司，買優惠券時一定要注意運營公司
5. 的士：非土豪和貴族請勿乘坐

所以，在日本乘坐公共交通，要摒棄門戶之見，凡是能抵達目的地的，乘就對了。

這裡，就顯現出google地圖的優勢了：自動幫你規劃好出行路線及乘車方法，你要做的就只有一件事，跟著他走就行了。

PS：這裡要強調一件事，因為國內大局域原因，導致海外資料漫遊依然會遮蔽Google應用。使用國內資料服務的同學，尋路這事就只能自求多了～

京都「紅葉狩」

京都相較於東京、大阪來說不大，又因為是老皇城的緣故，發展受到一定製約。因為不允許破壞古建築，所以，京都鐵路電車那叫一個少喲～出行基本就靠公交車了

，好在市營巴士有一日券（600日元），按照帝國主義公交230日元一次來說，只要一天坐夠3次就回本啦，很輕鬆～

京都效仿長安、洛陽格局，天皇居中御所，兩京分立兩邊：右京區（長安）、左京區（洛陽），由於發展差異，京都重心集中在東部左京區（洛陽）。所以，大家在路上如果能見到「洛陽xxxx」，別以為回到了中國就行

。

遊客們打卡的地方，我已經標註在地圖上了。按照腳程看，衹園、清水寺、三年阪、二年阪、鴨川相對集中，不費腳力；嵐山、貴船、瑠璃光院、金閣寺相對較遠，而且方向各異；同時，紅葉集中於東福寺、永觀堂、瑠璃光院、嵐山等寺院，因此，我設計的造訪路線如下：

主行程：（住宿：純和風料理旅館Kinoe）
第一天——東山：衹園、清水寺、三年阪、二年阪、高臺寺、鴨川、八阪神社
第二天——下京：伏見稻荷大社、東福寺
第三天——嵐山：嵐山、渡月橋、天龍寺、常寂光寺、寶嚴院
第四天——左京：琉璃光院、貴船神社、鞍馬寺

副行程：（住宿：Foto kyoto Tofukuji）
第一天：清水寺、三年阪、二年阪、南禪寺永觀堂
第二天：東福寺、嵐山

來京都之前，最好看一下《名偵探柯南劇場版：迷宮的十字路口》，跟著柯南走遍京都的著名景點也是一件非常愜意事情。

京都「紅葉狩」之東山

東山區集中的打卡景點有：花見小路、八阪神社、清水寺、三年阪二年阪、高臺寺、建仁寺等

我住的Kinoe旅館在花見小路旁邊，距離周圍景點都非常近，以此為根據地那是再好不過了

。不過，日本check in時間普遍較晚（約下午3點左右），因此，只能先把行李寄存在旅店，輕裝上陣。旅館出門左轉是一條古色古香的小道。

時不時還能看見穿著和服的日本小姐姐。

花見小路，是舊時歌舞伎表演之地，直至現在，小路周邊都是各個小酒館，酒館都有藝妓表演，看官們可以去親身體驗一下

夜幕時分，華燈初上，與自己的愛人一起穿著和服徜徉在古街上，是怎一種浪漫的體驗呢？

從花見小路出來的大街連著鴨川四條大橋和八阪神社，這裡你能看到熙熙攘攘的人群和各式各樣的商鋪。對了，可以選擇租一套和服，大約300人民幣一天。

此時，時間尚早，我選擇先去八阪神社爬山。

八阪神社很明顯，就在衹園十字路口，很大的鳥居牌坊，進去就是了。

這裡要說一下，日本神道教神社門口都是有一眼流淌的泉水的，拜謁者需先用泉水把手洗淨。

面對神像，先90度鞠躬，以示尊敬。將神社前鍾搖響。雙手合十拍響兩次，祈願，再90度鞠躬，迴圈往復。

八阪神社其實是很大的，沿著後山一直往前走，沿路風景美不勝收。

從八阪神社出來之後是高臺寺，從門口路過，沒進去。依然沿著小路往前走。再往前就是著名的三年阪二年阪了。

值得說一下，日語的「阪」是「坡」的意思，說的真沒錯，真是坡

，加上擁擠人群…建議各位可以起個大早，乘沒人時候，趕緊感受下難得的寧靜。由於這段坡道是通往祈求平安生產的子安塔的參道，加上日語中「產寧」和「三年」相近，故得名「三年阪」。

位於三年阪二年阪頂端的是著名的清水寺，建於778年，數次被毀數次重建，本堂是懸空的清水舞臺，是京都賞楓勝地。

我去的時候清水寺本堂清水舞臺正在修葺，只能從柯南里一睹她的芳容了

清水寺門票400日元，非常值得一觀。

如畫的園景。也需要有身穿和服小姐姐襯托才能露出她的美

從清水寺山上下來可以看到一個神社，破除災厄的，院子裡種滿了銀杏，滿地落葉告訴我們秋冬變換。

往裡走就是建仁寺了，秋冬交際的京都，每一個地方都是紅黃交織的畫卷。寺裡沒了三年阪二年阪和清水寺的人頭攢動，卻多了幾分寧靜與祥和，你可以看見很多畫家蹲坐在角落，一點一點地描繪這迷人的秋色。

我接下來的目的地是清水五條大橋，這個大橋與名將義經和僧兵辨慶有關。傳說身材魁梧的辨慶在京都清水五條大橋上進行「刀狩」，即，看中了過客的刀就與之比試，獲勝則把對方的佩刀收歸己有。此時的辨慶已經戰勝了999名武士，就差一把便可完成千刀心願。

此時，日本名將，鎌倉幕府第一任將軍源賴朝的弟弟，源義經路過此地。辨慶看上了義經的佩刀，便在清水五條大橋上與之決鬥。自然，這場比試義經輕鬆獲勝，辨慶也成為了義經的家臣，與他一同南征北戰。

五條大橋不長，但是它的故事卻綿延了一千多年，而武藏坊辨慶也變成了日本的一個傳奇人物，也是武士道精神的代表。

走完五條大橋後，時間尚餘不少。我決定去南禪寺碰碰運氣，看看那邊紅葉是不是已經見紅。

乘坐公交車約30分鐘，即到了永觀堂道。沿著路走過，遠遠的看見人山人海…

我就知道，永觀堂到了

。

雖然人山人海，但是楓葉已經赤紅連片了

我覺得我運氣不差。

但是，進入永觀堂門票卻不便宜1000日元，看著接天紅色，1000也是值得的。

永觀堂不大，加上人潮，走得快半小時就能出來，但是這醉人的紅色會讓你流連忘返。我呆到夕陽西斜才戀戀不捨的離開。

鏡花水月。

站在上帝視角，俯瞰一下整個寺院。

永觀堂與南禪寺挨著，10分鐘步行路程。

下午三點，夕陽西斜，高緯度地區的秋冬季白晝真的很短。這一天雖然沒去多少地方，但扛著10斤重的裝置，步數接近3萬，也很是累人。

八千代和南禪寺順正湯豆腐門對門，順正豆腐的知名程度已經不需要我贅述了，看官們建議去試一下他們家的豆腐皮宴席，非常不錯。

看著平安神宮前的夕陽，這一天也差不多結束了。準備找點吃的回酒店感受下溫泉，美美睡一覺了

入住的Kinoe Resteraut在東山安井（花見小路旁），是一個四層小房子，店裡經營的懷石料理，非常不錯。但需要提前一週預約（日本幾乎都喜歡弄預約制），沒有預約的也沒關係，衹園附近吃的很多，高中低檔任君挑選。

今天逛的很累，加上公交擁擠，提大件行李的同學真的需要規劃好路線，不然只能做貴族打車了。晚餐隨便吃了點，想體驗一下日本的溫泉。

日本人酷愛溫泉洗浴，每家每戶都有浴池，這裡給大家介紹一下泡湯的流程：

1. 日本泡湯是裸浴，但男女分開，也聽說有男女混浴…這個…算了，我接觸到的都是分開的
2. 換上浴袍Yokata進去，會見到一個小木凳、小木桶和坐式淋浴噴頭，過去先洗淨。
3. 帶上小毛巾，進浴池，此時，你會看到雲霧繚繞中的一個個….

4. 頭頂毛巾盡情享受吧
5. 享受完繼續過去洗淨，穿衣，出門即可

PS：浴池不允許帶手機，請遵守規則！

京都「紅葉狩」之下京

因為走的很累，又有溫泉加成，這一夜睡的很好，為了拍照出大片，我決定隨著太陽聞雞起舞，趕個大早，乘人不多時候，一次拍個夠。

昨天早早安排了早餐，小姐姐準時敲門為我佈置了一頓精心的早餐

。

快快享受完早餐，踏上的打卡之路。東福寺與伏見稻荷大社距離稍微遠一些，需要搭乘京阪電車前往。

注意：「京阪電車」運營公司不是JR，也不是京都市營，所以需要買票。同時，分為普通、準急、特急三種，因此，一定要先用Google規劃好行程，按時搭車，切勿搭錯車，這樣反而很浪費時間。

看著朝陽，漫步在小街上，心情大好。

東福寺建於公元1239年，是京都五大寺院之一。東福寺的前身是位於京都市東山區東南端（的一座寺廟，於924年建成。到了1236年，九條道家決定把這裡建為一座能容下5丈高（約15米）的釋迦牟尼佛像的寺廟，自奈良的東大寺和興福寺兩座名寺中各取一字為名，更名為東福寺。釋迦牟尼佛像殿堂於1239年開始建設，至1255年（建長7年）完工。寺內的東四南北建有風格迥異的方丈庭園，其中以北庭最為著名。寺內的洗玉澗通天橋，每到秋季，便成為京都觀賞紅葉的最佳觀景地。

作為名勝，東福寺的紅葉不是蓋的，所以，我還是太輕視各國老法師、大法師、小法師的腳力。我已經跟日出保持一致了，但是，當我抵達時….發現我真是太年輕了…在日本最古老的山門前…已經排起了長隊，此時時間約上午7時

可愛的東福寺將於上午9時開始營業，也就是說，我需要排2小時隊……此時，我時崩潰的…….

算了，還是抱著愉快的心情去期待即將發生的美好吧

。

東福寺山門前有一段木橋，遠遠可以望見通天橋。

在山門前一邊排隊，一邊欣賞著紅葉，不知不覺，時間就到了。

可愛的東福寺門票500日元，已經比瑠璃光院2000日元，永觀堂1000日元，良心太多了。不過這排隊讓我想起了國內春運的苦楚。

寺院也不大，因為各種原因，這裡我已經來過兩次了，所以，很熟，直奔主題。紅葉季，因為這裡人山人海，寺院施行單行。所以，各位看官比試咱們平時擼鐵程度時候到了。不過，一小時內肯定可以走完。

走完東福寺後，就可以去下一站——伏見稻荷大社了。伏見稻荷距離東福寺不遠，電車兩站路。但是，因為聞名遐邇的千本鳥居關係，這裡人潮大家心裡明白就好。

日本伏見稻荷大社建於8世紀，主要是祀奉以宇迦之御魂大神為首的諸位稻荷神。稻荷神是農業與商業的神明，香客前來祭拜求取農作豐收、生意興隆、交通安全。它是京都地區香火最盛的神社之一。
伏見稻荷大社的入口，矗立著由豐臣秀吉於1589年捐贈的大鳥居，後面便是神社的主殿及其他建築物。在神社裡，還能見到各式各樣的狐狸石像，這是因為狐狸被視為神明稻荷的使者。狐狸臉形的繪馬是這裡的一個特色。

這裡最出名的要數神社主殿後面密集的硃紅色「千本鳥居」，是京都最具代表性的景觀之一，在電影《藝伎回憶錄》中也曾出現過。成百上千座的硃紅色鳥居構成了一條通往稻荷山山頂的通道，其間還有幾十尊狐狸石像。同時，這裡也是為數不多的免費景點

清晨的伏見稻荷大社還是很安靜的。

四處可見的狐狸。

為中國遊客所熟知的莫過於這個千本鳥居了，其實就是為了紀念捐贈給神社的施主而建設的鳥居，幾百年來林立於此，形成了我們現在能看到的樣子。

大社也在一個山上，穿越千本鳥居後，還有很長一段路走，上面人很少，適合安靜地思考人生。

沿著下山路，有一塊農田，伏見稻荷大社本就是為了祈求風調雨順，五穀豐登而立，所以看見這個伏見稻田也不足為奇了。

走出神社不遠處就是伏見稻荷車站，在日本這樣的路口很多，當閘口開啟的時候，是不是能見到「赤木晴子」呢？

深秋時分，銀杏泛黃，美不勝收啊。

京都國寶三十三間堂離東福寺和伏見稻荷大社很近，坐公交大概20分鐘，決定過去看看

。

三十三間堂是日本古建築，位於今京都市東山區七條。為日本天台宗寺院。以供奉一千尊觀音雕像，聞名於日本。為蓮華王院的正殿，日本國寶，京都最精彩的寺院建築。主建築物呈長方形，長度達120米，因建築物內有33個以樑柱隔開的空間而得名。

三十三間堂建於公元1164年，位於洛中和洛東旅遊精華間和中間點，共建有33間殿堂，供奉著1001座觀音。坐姿千手觀音是日本的國寶。每年1月15日，舉行射箭儀式，射者從距60米之處瞄靶發射，稱為「通矢」。

佛堂內不允許拍照，佛堂外有一塊超大的空地，用以進行射箭使用。因為今年太衰的緣故，我在這裡買了一本奉經帖，以裝呈我祈願回來的經文。

一個人走走逛逛就是這點好處，不忙不趕，走不走全看自己心情，圍著建築走一圈還是能瞭解不少事情的。但因為今天要換酒店，所以駐足了一會兒就必須走了。

帝國主義人民對火車的痴迷是上升到一種絕對高度的。從19世紀開始起步，日本對於鐵路線路的規劃也是曠日持久的。無處不在的鐵路線，極大程度方便了市民的出行。

鐵路交通的複雜性，在這裡我已經是第二次強調了，因為坐錯車的關係，我跑到了三條車站去了

。但好在三條與四條相隔不遠，我決定走過去。三條大橋上也能看到穿著和服的小姐姐

。

今天的安排強度不大，正好有時間去體驗一下日本的風土人情，而先鬥町又是極具特色的。(

先鬥町是京都中京區鴨川和木屋町通之間的花街。原本是鴨川的沙洲，江戶時代初期，因護岸工事埋立，稱作新河原町通。之後發展成茶屋、旅籠等林立的繁華街，公許藝妓營業後，成為有名的花街。位在三條通到四條通、鴨川和木屋町通之間的南北走向的石疊小路。除了花街特有的商業形態以外，尚有一般飲食店。東側的店面對鴨川，設有納涼床的飲食店很多。先鬥町歌舞練場位在北端。

現在的先鬥町齊聚了各種餐廳、居酒屋、茶屋，是一個安排夜幕時間的較好去處

吃完飯，一晃一悠準備回去，在酒店路上發現另外一座神祕的神社。

看到門口的五角星型標誌，我似乎想到了那個人：

對，日本歷史上最著名的陰陽博士，大陰陽師—安倍晴明。國人熟知的就是用他的真人事蹟改編成的令人肝疼的SSR手遊《陰陽師》。

考慮到要去嵐山、鞍馬山、瑠璃光院的原因，我把酒店搬到了二條城北面的今出川路一家叫西陣 Nishijin 蔵的民宿旅館。房子是擁有百年曆史的老宅，牆面都是由土基夯實而成，非常具有日本傳統氣息。

入住前房東會先發郵件，告知你如何check in。體驗挺好，房間超大，上下兩層，在這個寸土寸金的地方，甚是難的，我一個人入住顯得非常的浪費。

房間一樓是客廳、廚房、衛生間、浴室，陳列擺設即傳統又現代；二樓是臥房，一共可以放五張榻榻米床，非常的大，早晨推開窗，看見陽光灑進房間的樣子，心情一片大好～

京都「紅葉狩」之嵐山

乘著朝陽，起個大早，準備趕場楓葉勝地——嵐山。右因為各種原因，這次也不是第一次到這兒來了。嵐山在京都郊區，距離「洛陽」較遠，目前有幾種方式：
1. 乘坐JR山陰本線，到嵯峨嵐山站下（幾乎是直達不需要換乘的），JR嵯峨嵐山站旁就是小火車站，非常方便，步行10分鐘到渡月橋附近。——推薦
2. 乘坐京福電鐵嵐山本線（嵐電）至嵐山站下，渡月橋幾乎近在眼前。但是嵐電只有一節車廂，跟國內陸地雙軌電車一樣。嵐山作為名勝，遊人趨之若鶩，大家如果不嫌一平方米地板上擠個七八個人，加上到站停車，司機還會負責售票，以及下來疏導乘客擠車，慢悠悠搖的話，搭乘嵐電也沒問題。
3. 乘坐公交，直達渡月橋旁。缺點還是那個：擠和堵車。

出來玩時間都是寶貴的，寧可在渡月橋上擠得寸步難行，也不要消磨在路上。

第一次來嵐山，就在渡月橋附近看到了別人祭祀的場景，因為不通日語，實在搞不明白別人在幹嘛。大家看看就行。

這就是渡月橋，我覺得叫「渡人橋」更為合適。現在橋上已經擠滿了人，更可怕的是橋下還有300-500米的大隊在排準備上橋。所以，大家知道時間為啥很重要了吧？！

如果你不幸沒擠上去，沒關係，還有天龍寺、常寂光寺、寶嚴院等等楓葉勝地等著你。距離車站最近的是大本山天龍寺，與金庸小說大理段氏的皇家寺院同名。

還沒進寺院，道路兩邊的楓葉就足夠你欣賞半天了。

天龍寺是以嵐山為背景在建長7年（1255年）蓋造的離宮為基礎，歷應2年（1339年）被改成為禪寺。寺內的庭園借龜山和嵐山之景，將貴族文化的優雅和禪宗的玄妙融為一體，是國家特別的歷史遺蹟。天龍寺是一年四季都很有逛頭的寺院，寺內的建築繁多，包括東西向主軸線上的法堂殿、大方丈殿及曹源池庭園，軸線以南的禪堂、友雲庵、龍門亭，和軸線以北的祥雲閣、多寶殿、百花苑等。著名的嵐山竹林位於寺院的北面，如果先走竹林小徑可以從寺院的北門進入。反之，可以從渡月橋進入嵐山，從寺院正門進入，參觀完畢後從北門出，接著走竹林小徑，參觀野宮神社。

門票500日元，不貴，如果不是人多，真的值得細細品味。而曹源池是非常值得一看的。

寺院後山有一大片竹林，著名的竹林小路就在這裡，所以可以看到楓葉與翠竹，紅綠相間的場景。

走出天龍寺，左手邊，就是竹林小路。

竹林小路的盡頭，右轉下坡，我發現了一棵銀杏，一樹成林。看多了楓葉的紅色，在審美疲勞之餘，看看這秋天的黃色，又是一種不同的體驗。

本來沒人注意到角落裡的這棵銀杏樹，可是看見我又蹲，又跪，又趴地擺弄那個相機，所有人都跑過來了。不過沒所謂，我已經得到了我喜歡的了。

再往前走，走過小道，就是楓葉勝地——常寂光寺了。

常寂光寺坐落在小倉山中腹，有佛教理想之鄉「常寂光土」的氣氛，故名。寺內高12米的多寶塔是重要的文化財產，從這裡可遠眺嵯峨野至東山。秋天紅葉滿山，尤其是飛散紅葉更是有名。

初見常寂光寺的時候讓我大驚失色，怎麼會這麼地美～太值票價500了。

一步一景，紅黃綠相間，衝擊著眼球。

靜靜坐在臺階上，看著這醉人的紅色，無憾了～

大約過去兩小時，我才依依不捨從寺院裡出來，山門口的曲徑通幽也是極好的～

在往渡月橋方向走的時候，在一個鐵道口，竟然看見了嵯峨野小火車路過。

實際上嵐山附近還是很大的，真是拿腿跑，還真是需要一定的功夫。現在時間已是午後一點，距離太陽落山還有兩小時，但渡月橋人還是很多。我選擇去寶嚴院走走，第一次去寶嚴院時候，楓葉尚綠，一片鬱鬱蔥蔥的樣子。

此次不一樣了，楓葉紅於二月花呀～

景美是美，但是還是老問題，人很多。大概40公分寬的小路上擠滿了兩排人。看官們可以想想一下。
想想都「楓葉狩」了，換個心態，一切都那麼美好了。

這種時候怎能少了穿著和服的小姐姐呢？！

臨出門看到一對日本小情侶，穿著和服，真的很般配。

每個角落都是不一樣的風景。

門口有五百羅漢和他們的神獸，順便一睹他們綽約的風姿。

走走逛逛，時間也差不多三點了，再有半小時太陽就要西斜了。高緯度地區就這點不好，冬天白天很短暫。所以大家要計劃好自己的行程，不然逛一半，天黑了就不好了。

吉兆嵐山本店就在這，是世界上最昂貴的米其林三星餐廳，人均5萬日元起，由湯木貞一創立於1930年。湯木可謂日本料理界的傳奇，培養了包括當代著名日料大師小山裕久，銀座小十店主奧田透、神田店主神田裕行、龍吟店主山本徵治等多位米其林三星主廚。

現在的吉兆嵐山由湯木貞一的嫡傳子孫德岡邦夫主掌，繼承了湯木的料理精神，每一道菜品均味美且擺盤精緻，器皿更是美術館藏品的級別，細節中不乏巧思。吉兆的用餐環境也是無懈可擊，日式四季庭園聞名於世，因此也成為日本政界宴請外賓的首選。

現在的渡月橋人也不是那麼多了，走過小橋，抵達嵯峨野。

把我撿到的楓葉固定住，迎著夕陽，別有一番風味。

當然還有和服小姐姐了～

兩位小姐姐真的好漂亮～

走走逛逛，處處都有風景。

猴子公園也在這裡，票價500日元上山，如果你需要喂猴子，還另需要100日元。這邊的猴老大挺溫順，完全能做到「猴從身邊過，片葉不沾身」，但是需要注意，千萬不要激怒他們。從山腳爬到山頂大概需要20分鐘，運動量一般，對經常運動的你們來說小case了。

從山上下來就是桂川了。

嵐山自平安時代以來就是許多貴族的別莊所在地，其名稱經常出現在歷史故事與古典文學作品之中。由於桂川河岸在每年春季與秋季都有大面積的野生櫻花與楓林可觀賞，因此長期以來也是觀光旅遊的熱門點之一。整個嵐山地區是以橫跨桂川的渡月橋作為中心，這條橋的命名起源於龜山上皇的一句「似滿月過橋般」的詩作而得名，雖然外觀上渡月橋有著木橋般的造型，但今日的渡月橋實際上是座鋼筋混凝土構造、能夠讓汽車行走其上的現代化橋樑，只是採用復古的木製護欄以配合周遭的景緻。在渡月橋附近的桂川河段習慣上又被稱為大堰川。

嵯峨野是可以爬山的，只不過今天時間不夠了，只能這樣走走逛逛了。不知不覺太陽已完全落山，一天又這麼愉快地結束了。

京都「紅葉狩」之左京

這也是我在京都的最後一天，準確說這並不能算做「紅葉狩」，因為今天並沒有多少紅葉。加之天氣原因，也算是一個小遺憾吧。

瑠璃光院是日本的一個著名網紅景點，楓葉季門口會排起長長的隊。所謂排隊兩小時，觀光五分鐘是很有道理的。因為瑠璃光院作為曾經天皇的療養院，一個私家庭院怎能容納下成千山萬慕名而來的遊客呢？

此【八瀨】之地，就如古代【矢背】中記述的，壬申之亂中，揹負箭傷的大海人皇子（天武天皇），曾在此處的蒸汽浴室中療養箭傷。自平安時代起就成為貴族和武士喜愛的療養勝地。故而有此網紅景點。

進門的小石橋邊，能看到很多錦鯉～

這就是網紅的原因，在二樓的主廳裡，放著大大的一張桌子，桌面打磨得光亮異常，拍照時紅葉倒映在桌面上，若琉璃般剔透。

瑠璃光院門票非常的貴，需要2000日元。而且很遠，在左京的山裡，手持一日券的同胞，還需要補票才行。

整個院子就一棟樓，上下兩層，目測不到300平米。一樓可以有抹茶喝，如果需要前排座位，需要等位才行哦。

一樓有僧侶在念經，又可以在奉經貼裡增加收入了，自然逢神必拜的我，是不會錯過的。

離開琉璃光院後又開始下起了大雨，下一個目的地：鞍馬山貴船神社。鞍馬山也很遠，要回到寶池站坐睿山電鐵鞍馬線才行。睿山電鐵坐到貴船口，出電車上坡，在一個天橋下乘接駁車前往貴船神社。

這就是出現在各大遊記中的貴船神社山門了。

貴船神社是位於日本京都府京都市北面、鞍馬山西麓的古老神社，是貴船神社總本社，主祭神是掌管降雨、止雨的龍神「高龗神」。

具體建立年代不詳，原為供奉山林水澤守護神的神社。天喜3年（1055）移至現址，現在的建築物為大正11年的建築。果然是祭祀雨神的地方，這一天雨就沒停過。

沿路有很多餐廳，夏天的時候，可以在這裡吃到流水素麵，不錯的體驗。

這一天天氣真是太糟了，早早收工回去，泡泡溫泉，享受我的夜晚時光。

今天也是在京都最後的時候，後面就要轉戰西日本山區了，我的另一位小夥伴也會加入戰鬥了，後面的旅程希望能有不同的體驗。

西日本山區風呂記之下呂溫泉

西日本山區（下呂、飛彈高山、白川鄉），我知道這裡還是因為一部動漫《你的名字》。兩位主角出現的場景除了在東京，就是在這邊了——宮水三葉的故鄉——系守縣。

從關西過去是沒直達的，而我的小夥伴恰好在名古屋讀書，所以我決定去拜訪一下他，順便把他也帶走

下圖就是我的作戰路線圖了。

名古屋作為「大名曾經戰鬥過的地方」，現在作為中部地區核心城市，地位可見一斑。而大家熟知的豐田汽車也在愛知縣境內。不過，大名城只作為我的一箇中轉地，不想浪費太多時間，接上小夥伴就進山。

遠遠可以看見新幹線Hikari光速號，2007年在神戶港新幹線「山彥號「裝船送往中國青島，也成為了中國高鐵的前身。

帝國主義山區因為經濟發展的原因，鐵道竟然還沒電氣化，承運的火車那真是「火」車，只見車廂上頭豎著一根細細的排氣管，呼呼呼地冒著黑煙…這年代了，竟然還有燒柴油的內燃機…

我們的下呂溫泉，在岐阜縣境內，距離名城需要一個半小時多，前往的車，一小時一班。錯過了，你懂的。同時，JR列車分為普通和特急兩種，我們死活沒買到特急券，只能上車補票了。

車票一共兩張，類似這種東西，少一張都不行，所以乘特急的時候一定要注意。

下呂站很小，車站正對面有一眼溫泉還在冒煙。

下呂與有馬、草津並稱日本三大溫泉鄉，在南飛彈群山之中。

在距離下呂車站越1.5公里的半山腰上，有一家被森林所包圍的歷史悠久的老字號旅館，具有80年曆史，日本天皇曾2度造訪，卓別林也曾遊歷過，是國家登記在冊的有形文化財產，它就是日本三大知名溫泉的下呂溫泉湯之島館。

民宿籌備與於昭和2年（1927年），正式開業於昭和6年（1931年），至今已有85年的歷史。日本天皇也曾2次到訪，並且讚不絕口。當時沿著這飛彈的靈泉而建，不管是從設計還是規模來說，都是當時頂尖的溫泉民宿。

兩側的樹又高又直，我在懷疑是不是可以長忍者了都。

內部的設施也是非常傳統的。

來看看房間吧～

我們到了已經天色漸晚，不過我定了酒店的懷石料理，哈哈哈～可以飽餐一頓了～

上面就是懷石料理的選單，所謂「懷石」即聖人被褐懷玉的意思。

料理及其精緻，但是份量卻非常的少，幾乎是一口一個。你不斷地吃，他不斷地撤，不斷地換。所以，懷石料理被認為是一種藝術品也是有道理的。

吃完，我們準備休息一下，去感受下溫泉的魅力

這是沐足的地方，挺舒服的～溫泉不能拍照的，所以各位看官就只能自己想像一下啦～

西日本山區風呂記之白川鄉

日本這地方很奇特，酒店退房很早，but…入住大多數在下午3點之後。計劃下午四點左右到白川鄉看夕陽，所以現在還早，可以到處欣賞一下下呂市。

門口的一眼景觀泉，我伸手過去，竟然是熱水，真是太讚了。

湯之島館往山下走的路上會經過溫泉寺，滿地的神像。舉頭三尺有神明。

真個下呂市是沿著飛彈川而立，非常小的一個城市，以溫泉聞名於世。

每小時一班的火車，聯通名古屋與高山、富山等地區，也是走出山中的最便捷路徑。不過，趕火車嘛，一定要算好時間，不然，錯過這班火車，那隻能等一個多小時了，帝國主義夜生活很少，加上秋冬季節白天很短，五點半差不多黑了，這會對你後面的行程造成極大的挑戰。

所以，第一個挑戰的就是我。這次我是體會到如何扛著20公斤重的行李翻山越嶺趕火車了。

不過有驚無險的是，我在最後一秒鐘衝上火車，好在老朱同學用日語幫我溝通清楚了，不然…心酸啊。

因為沒有直達白川鄉的火車，我需要到高山去搭乘大巴。高山市，是日本岐阜縣北部（飛驒地方）的一個市。高山市日本面積最大的市（2179.6705平方公里），甚至超過香川縣和大阪府，相當於整個東京都的面積，該市有「飛驒的小京都」之稱，每年都有很多日本國內外的來此觀光。今天高山不是我的重點，明天我會詳述高山。

去白川鄉的班車很方便，從高山站出站，正前方有個停車場就是。機器上買個票即可，我買了個往返票，不限定時間，簡直方便的不要不要的。今天天氣尚好，我在巴士上竟然看到了雪山，血賺了。

白川鄉車站就在名勝合掌村門口，我直接把箱子存在車站，提著相機輕裝上陣。

白川鄉位於岐阜縣西北部白山山麓，是四面環山、水田縱橫、河川流經的安靜山村。那裡「合掌造」（茅草的人字形木屋頂）式的民宅，110 多棟連成一片，1995 年被指定為聯合國教科文組織的世界文化遺產。

在野外博物館的「合掌造民家園」裡，將 25 棟在白川鄉各地使用過的「合掌造」房屋移建、儲存在這裡。
園內還按古代農村的模樣，建有寺廟、水車小屋、燒炭小屋、馬廄等建築。其中有染色、機織等傳統工藝的表演，遊人在這裡還能親自體驗一下。在蕎麥麵道場，可體驗日本蕎麥麵的打製。

秋天，舉辦濁酒節，節日期間請普通觀光者喝上一盅混有米飯的白濁酒。在會場之一的白川八幡神社內，辦有濁酒節之館，利用木偶人模型介紹在節日上舉行的獅子舞等。荻町城跡瞭望臺則是俯瞰村落風光的絕好場所。

合掌村左邊有上山的路，乘著太陽沒落山，趕緊爬上去。

這各山村的特別之處即是有名的「合掌造」，是日本傳統鄉村的建築。合掌建築指的是將兩個建材合併成叉手三角形狀且用稻草蘆葦來鋪屋頂，在白川地區又被稱為「切妻合掌建築」，其特徵是兩邊的屋頂像是一本開啟的書一樣，成一個三角形狀，這也是因應白川地區雪茫的自然條件而發展出來的。

但是，此時此刻，我又遇到一件囧事——沒現金了。五點半以後，周圍一烏漆麻黑一片，而且帝國主義鄉下不！帶！路！燈！的！沒錢坐車的我只能推著20公斤的箱子，沿著鄉道往前走…大約走了一個小時，我終於找到我的酒店了。

酒店設計也是合掌建築，裝修很新，只不過，他們家的料理也要5點半前預定，過時不候

，此時的我早已飢腸轆轆。找前臺預定了旁邊15分鐘腳程的餐廳，但！萬事都有個但是！只收現金！！！！只收現金！！！！只收現金！！！！唯一的一個ATM還在鎮子上的郵局裡，但是5點半人家下班了！！！！鎖門了！！！！WTF！！！！

什麼年代了，竟然還有這種事情，而且這事是發生在帝國主義的日本，不是我親身經歷，我還不信，所以我們生活在天朝其實很幸福的。滿大街的QR CODE可以掃，想吃啥想買啥，隨時可以。帝國主義人民真是活在水深火熱之中。《你的名字》有這麼一句話：「電車兩小時才有一趟，便利店9點就關門，既沒有書店，也沒有牙醫，然而小酒館卻有兩家，沒有地方招人，沒人願意嫁過來，日照時間又短…」說的不就是這裡嗎！？心海誠不愧為在這附近長大的人。