屋久島—跑進宮崎駿的魔法森林

隨意的集結

2018年8月的某一天，我侄子牛牛對我說：小姑，咱們去屋久島吧。
//www.env.go.jp/park/yakushima/index.html
吶呢？看了牛牛給的屋久島日本官網連結，只掃了一眼心馳神往，恍如回到了曾經的梅里外轉路線。日本九州的屋久島，這麼野趣好玩的地方我居然不知道？
日本的五年籤要充分利用，說走咱就走啊，風風火火闖九州啊！
結果侄子兩口子工作繁忙，直到11月他倆閒下來我們才得以倉皇出逃。
想獨自去撒歡？沒門！
牛牛在日本鹿兒島出差的岳父（即勇哥）聽說了我們的行程，強烈要求加塞，表示可以在鹿兒島迎接我等，同時順理成章的要求我們把她老婆也順手帶過來。好吧，3人小分隊擴編到5人，大家約定在鹿兒島車站酒店集合。
買的是經停大連到福岡的特價機票，途中我和鄰座的一日本老頭都窮極無聊，心有靈犀地胡聊起來。他英語不行，我日語不會，先是用世界通用語言——比劃，後來找飛機上的報紙寫中文進行溝通。
漢字，多麼牛逼的文化！結合日本和韓國的歷史，看不懂中文的肯定屬於沒文化的底層階級。
亂七八糟聊的火熱，日本老頭臨了用飛機上的配餐啤酒請我喝了一杯，還非讓我留下了他的手機電話。

日本的人性化服務

福岡降落後坐機場的免費班車去地鐵站，到博多再買新幹線車票去鹿兒島。JR相當於中國的火車，JR旗下的新幹線相當於高鐵。新幹線買票時還有吸菸和非吸菸席的選擇，車站和火車上也都有吸菸室，深得我心。

藥妝店裡的化妝品都提供試用品。

民宿裡為租客準備的電子秤。

高樓大廈與古老建築的融合，隨著城市的發展，逐漸加入年輕的元素。

廟宇裡為新人婚禮尾聲準備的傳統儀式。

火車上座椅背後有車上設施的說明，你不用亂竄就可以輕易獲得幫助。

候車室裡為吃便當的旅客提供了帶小桌板的椅子。

不同高度的扶手，滿足不同高度的人的需要。

日本人很摳，絕不浪費；日本人又很浪費，只要是為了提供更好的服務，計程車等客人時會一直怠速，怕客人回來溫度不合適；能做一個扶手非平行做倆；公車上不但有投幣箱還有自動換錢箱，幾乎每個座位上都有呼叫鈴。

總能在嚴肅的地方發現萌萌噠的設計。

日本人是一個極端自律的民族，體現在可以犧牲小我，成全大利。
明治維新之前的日本地瘠民貧，又孤懸海外，經過明治維新，才一躍成為世界一流強國，真正找到了存在感。
根深蒂固的危機感讓日本人很清楚自己的定位。在保留好的傳統的基礎上，好面子的日本人一直像塊海綿一般不斷地吸收各方營養並且發揚光大。

沒有人闖紅燈，沒有斑馬線的地方几乎沒人橫穿馬路。
能這樣自律的國民執行力會很強，值得尊重，更應該警惕。
中國和日本單打獨鬥的勝利只有在唐朝和明朝。幾百年過去了，即使現在是和平年代，每次去日本，我都在杞人憂天。
JR pass之類的我就不說了，有多日的選擇，淘寶上也可以買。我們因為加塞來的兩位老同志所以沒買，計劃趕不上變化啊！

閒話鹿兒島：明治維新的發源地

從鹿兒島去櫻島的船上才發現，2019年正好是明治維新150週年。而鹿兒島是明治維新中最重要的地點之一：薩摩藩是日本最南部的一塊領地，它的首府就是鹿兒島。
幕府末期，薩摩藩等強藩組成倒幕聯盟，主張廢除幕府，還政天皇。在明治天皇掌握政權之後，日本內閣的大多數閣員都來自長州藩和薩摩藩。

我對薩摩藩最初的印象來源於多年前追過的一部日本大河劇《篤姬》，其主人公就是薩摩藩主島津齊彬的養女，也是後來幕府將軍德川家定的妻子。
而締造日本明治維新的幾個關鍵人物如大久保利通、西鄉盛隆等等，都是鹿兒島出身。

鹿兒島的仙岩園，是曾經統治南九州的藩主—島津家族的別邸。
日本的精緻是由內到外的，是從小見大的。
仙岩園的庭院裡，樹木之間連線著密密的蛛網，人間百年仍要感嘆看似平凡的生命力的頑強。
看到過一句話：愛的美好，不在於它很偉大，而是因為它很尋常。
可惜，大多人自己並不偉大，卻容易厭倦尋常。
所以不斷地失望、焦慮、羨慕、冒險，反反覆覆力圖抓住一切，可抵不過歲月流逝，失去的再難追回。
我只求當下。即使將來肉體消亡，我的腦電波里留下的依舊都是不悔的記憶。

櫻島—火山、貓和醋

櫻島是一座活火山，因為1914年的一場火山大爆發，讓櫻島從此和陸地相連，成為鹿兒島的象徵。
火山口一片雲蒸霧繞，好不壯觀，據說一年噴發1000多次，竟是個活物。看著島上居民晴空萬里也習以為常的打傘戴口罩，地上臺上隨手都是一抹灰，這在潔癖屬性的日本是無法想像的，隨時提醒著我們最好遠觀不能近睹。

櫻島的角志田黑醋也是當地的名物。據說山腰裡放置了2萬多壇，溫度達到25度時可以聽到玄米在壇中發酵的砰砰聲。我不愛醋，家裡就有涼拌醋、米醋、白醋、陳醋、臘八醋，我對醋的認知僅限於這是個調味料，從沒發現是可以直接喝的，可在品嚐了不同年份不同口味的角志田醋原漿後，我覺得自己對醋的認識太侷限了，實在是好醋啊！立馬買了3瓶，憧憬著回去可以配海鮮、配米飯、配紅肉。
回國後，家人在吃驚我居然能打了幾瓶醋回來後，同時批評我買少了。

日本作為一個島國，估計是常年被大自然折騰狠了，心理壓抑，所以越是強悍暴力的形象越是被描畫的蠢萌可愛。
明治維新的那幾位戰士，還有可怕的活火山，都是大腦袋圓眼睛，笑眯眯的良民像兒。
櫻島的貓也不少，不過我這等貓奴這次卻無緣去獻媚，因為兩位加塞的老同志居然租了司機和車，櫻島遊變成了上車看手機下車拍拍照的觀光遊。

指宿—御手箱、鰻魚、開聞嶽和沙浴

從鹿兒島搭乘御手箱即可到指宿。指宿御手箱這個名字來自於指宿地區代代相傳的通話—龍宮傳奇，被暱稱為「IBUTAMA」，就是特色列車的意思。

列車被刷成黑白兩色既有趣且實用。由於這條線是依山傍海而建，黑色的一邊是看山的，白色的一邊則是看海，方便你選座時判斷。而靠海的那邊座椅全都是側過來佈置的，這等心思，就問你服不服。
在指宿，我遇到了兩個我喜歡的地方。

老中青五人組。

九州是日本最南的地區，指宿是九州最南的市，而長崎鼻則是指宿市最南端的海岬。

我背後就是海拔900多米的日本名山開聞嶽。多麼簡單明瞭符合條件的路線！要不是還有個車，要不是我們是個團隊，我好想留下來跑個來回啊，太適合拉練了！

出了車站我用goole查到了最近的一家鰻魚飯店，也就幾百米遠。很老舊的店鋪，鰻魚飯我一個人吃了兩份，日本美食都不便宜，但絕對物超所值。

一幫人出來也有很多好處，就是很容易被拉去嘗試自己一個人旅行絕不會光顧的活動。
譬如沙浴。溫暖厚重的沙子包裹著身體，舒服到暫時忽略了被人一鍬一鍬活埋的不適。
沙浴完了還得泡溫泉+桑拿，熱的我心率加快，火速開閃。
這裡還有個地方叫「鰻池」，我以為是養鰻魚吃鰻魚的地方呢，結果打聽後才知道是個居民都姓「鰻」的村子，相當於咱們的「鰻家村」吧。

屋久島—原始森林、肥猴和大壯鹿

鹿兒島到屋久島需要乘坐輪渡船。
屋久島Yakushima本不是什麼熱門線路，島上人煙稀少，商業不多，僅有的幾家餐館也挺好吃，海鮮和牛黑毛豬壽司都能保持水準。

屋久島旅遊地圖。
屋久島島上75%的面積為山嶺地帶，被海拔1500米以上的高山包圍著，被譽為海上阿爾卑斯（估計這是日本人自己的臆想）。
我這次來日本就是奔著屋久島的徒步路線。屋久島只有兩個「熱門」（幾乎都沒什麼人）的旅遊住宿地：北面的宮之浦港，或是東面的安房。10公里的白谷雲水峽是從北面出發，22公里的繩文杉線路的常規進山口是東面安房附近的荒川登山口。我查了攻略，覺得安房並不方便，且還需要倒車，所以決定住在宮之浦，只要時間安排好，兩條線路都可以兼顧。

看了牛牛提供的屋久島官網連結，我對這裡的原始森林很著迷。人口2萬，鹿2萬，猴子2萬的屋久島，是一片生靈共處的樂土啊！
出發之前我擔心地震問題。牛牛說：九州這個地方，春節看櫻花，秋季看楓葉，還少自然災害，但也不能排除雨雪天氣。11月底已經開始進入冬季了，唯一無法預測的就是地震。運氣不好，阿蘇火山爆發或者櫻島火山爆發，估計去屋久島就跪了

屋久島白谷雲水峽的三條徒步線路（紅、橙、綠）。
白谷雲水峽是屋久島森林徒步最有代表性的路線，也是宮崎駿《幽靈公主》的取景地。我一天就把白谷雲水峽的三條線路都跑完了，總共10公里1000米爬升。路上的樹林裡有粉色的熒光飄帶指路，很有獨自去比賽的趕腳。

我們住的民宿，大媽用翻譯軟體和我們溝通，每天可以收費提供徒步時的路餐便當，屋裡的榻榻米上還有被褥鋪放的示意圖。

屋久島有句俗語：1個月下35天雨。我住了3天，大雨沒趕上，倒是有一天凌晨地震，一天凌晨颱風，同居的兩位小朋友均被驚醒，可惜我睡得香甜，對此一無所知。鈍感的人總是福氣多於遺憾。

上圖是第一天白谷雲水峽徒步時民宿老闆給準備的便當。

屋久島上任何地方見不到垃圾。最長的繩文杉路線上儘管有簡易廁所，遊客仍需要購買降解袋用於收集自己的排洩物，然後扔到上面這個降解桶裡。

屋久島的生態保持得非常好，得這樣說，只有自己愛自己，別人才會尊重你。島上到處有環保標識，為野生動物提供了完好的生存環境。
日本只是一個彈丸小國，但日本人對垃圾的態度值得世界仰望。
舊物改造再利用，垃圾分類再產生價值，充分尊重自然的給予，絕不浪費看似無用的東西。中國早就倡導電池回收和垃圾分類，我就想問問我辛辛苦苦分裝好的電池和垃圾，政府到底都扔哪兒去禍害人民了。
人不主動吃垃圾，
但當垃圾無處不在的時候，
垃圾就開始吃人。

白谷雲水峽和繩文杉路線途中都有免費的木屋可以住宿，接有水管，但食物和睡具需要自理。

繩文杉之國際友誼賽

第二天挑戰了最長的繩文杉路線，我對號稱7000多歲的巨杉興趣不大，22公里的綠色山路才是我的最愛。
繩文杉路線的常規進山口是荒川登山口。但我因為不願意放棄北面的白谷雲水峽，自己琢磨出了一條更適合自己的出發點。

我們住的民宿門口有公車去白谷雲水峽進山口，而白谷雲水峽10公里路線後會和繩文杉路線接上。為了保證當天可以坐公車往返，就需要7個小時完成這條線路。

前一天晚上一場大雨，繩文杉路線更加難走，很多地方有大片的積水。為了保住我碩果僅存的一雙襪子，我幾乎是用繩命在水中的石塊上跳躍。22公里，用時6個半小時，爬升1800米。總算沒誤了最後一班公車。

這條線路比較野，島上特有的大肥猴和大壯鹿遇見不少，也是收穫。

因語言不通而互相成就的小插曲——繩文杉國際友誼賽。
跑繩文杉路線時，因為我住的地方最早的公車是上午快9點到達白谷雲水峽的起點，下午4點10分末班離開白谷雲水峽的起點，所以中間必須保證7個小時完成22公里，1800米的爬升（那時候我還不知道有這麼多的爬升），因為沒走過所以沒有把握及時完成，我就做好了來不及就半路回撤的準備。
白谷雲水峽線路與繩文杉線路相接，很多人走完白谷雲水峽就回頭了，我還沒過癮，就繼續跑，路遇一日本小哥。

鬼影幢幢的就是號稱7000多歲的繩文杉。

後半段路就剩下我們兩人，彼此照眼後我就下坡超他，他本來悠哉悠哉，立馬尾隨狂奔，我倆前後直下500米到了道口。
他叫住我嘰裡哇啦說一堆我也聽不懂，我說英語他也不明白。我把作戰圖拿出來一筆劃，他那意思好像我們是一個線路，我說好啊結伴唄。結果他著急忙慌了半天，那意思是後面還有很多高坡，擠出兩句英文：no time，speed up！
就這兩句，我估計他是個踢足球的，事後證明我真是聰明絕頂。反正也雞同鴨講，我說有時間，不著急，您急您先請。我倆互相攤手無語[擦汗]
總之，遇平路他跑會兒就等我，還敲他的腕錶意思讓我加速，遇爬山就是我等他，最後一起順利完成。
第二天我和家人坐輪渡回鹿兒港又碰到他了，勇哥會日語，替我倆同聲傳譯。
太逗了！勇哥說，人家小夥子是個踢球的，本來就打算跑個10公里連旅遊加拉練，晚上就坐船回鹿兒島，結果讓你帶的，也是因為語言不通無法說服我返回，只好跟著我跑了。最終晚上趕上末班公車但沒趕上船，在屋久島多呆了一晚上。[捂臉]
他說我可真快，我還小得意吶！

第二天出發去福岡，回家倒計時，野完了終於要開始敗敗敗了！[嘿哈]

下午跑山回來，包車去環島遊的兩位小朋友想吃壽司，結果我們在宮之浦小鎮子裡壽司店卻吃到了極美味的燒魚頭，1盤不過癮整了2大盤，我和侄子兩口子還幹掉了1大盤烤魚頭，1份大號壽司，還有些八爪魚毛豆等冷盤啤酒啥的，花費共計600元人民幣。又吃撐了，一天白乾！

意外的收穫

這次去日本九州，在福岡最大的收穫就是「認識」了這位畫家。
高島野十郎，1890年出生於日本福岡縣，大正-昭和時期的畫家，一生追求自己的繪畫理想，在千葉縣的農村工作室過著「晴耕雨描」的生活，1975年在千葉縣野田市的一個養老院孤獨去世，享年85歲。
不知是用色的技巧，還是歲月的魔法，顏色真美，讓人沉迷。

高島野十郎（此乃畫家的自畫像）

我在網上找了好久才得到這幾幅，送給同好的朋友[愉快]

日本—一個適合慢遊的國家

這是我第四次來日本了，第一次是去北海道滑雪+東京，第二次是長野滑雪+京都和名古屋，第三次是河口湖富士山，這次就是鹿兒島周邊。每次最多去3、4個地方，蟹道樂吃過了，河豚和牛黑毛豬鰻魚麵條都吃過了，覺得日本還是適合慢遊的旅遊目的地。
中國駕照在日本不能租車，租帶司機的車又很貴，揹包客就回到了自由行的原點：認認真真的做攻略，學會使用當地的交通工具，用自己的雙腳走過每一條街道，反而達成了深度遊的目的。