『日本』文藝風象：向瀨戶內海進發 — 堺/丸龜/高鬆/直島/豐島/岡山/姬路/淡路/明石/大阪

然後店員小哥哥很熱心地給我們看了粗暴型翻譯過來的中文選單。我鬼使神差地點了一道名叫「熒光魷魚」的菜式。其實是醃漬過的螢魷。老米說：吃完了會發光麼？

發沒發光我不知道，但是十分大意的是這個熒魷在醃漬的過程中一定加了不知道多少酒……吃時一時爽，結果飯沒吃完，我的喉嚨就發起來了。當晚嗓子就倒了……

其他的菜品還點了諸如多春魚、梅子茶泡飯、骨付鳥、唐揚……胡吃海塞了一通簡直無法行走。

但當天行程仍然沒有結束，還剩最後的一站就是位於堺北花田的全世界最大的MUJI。
「全世界最大的MUJI，在堺市。」
聽起來都有些魔幻。所以說這個城市野心真的很大！

這個MUJI在一個Aeon超市裡面，有一部分賣食品的區域和超市是聯通的。整個商店有一種宜家樣的感覺，貨是真的全，又買了好多香薰……最後和三爺癱在豆袋裡面，連滾帶爬地才起來。

從MUJI出來以後氣溫驟降，等公交車回家的路也變得異常艱難。這個堺北花田的站臺相當神奇，車要進來反向繞一圈再出去，所以看站牌的時候可得留心。
我也是瞎操心，怎麼會有人特意去這個鬼地方呢。

下面我要highlight在堺住的酒店民宿。我是在booking上定的。一直很想試一試日式旅館，看圖片的時候覺得清清爽爽應該不錯。
晚上民宿門口的樹上會亮起燈，是這樣的：（請戳小視訊）

房間裡面積挺大的，衛浴是乾溼分離的，東西都挺新的，安利安利。

除了晚上碼稿的時候，雙腿時常出現局麻、全麻等症狀，總體還是挺滿意的。
就是這種和氏的門窗，三爺評價說：感覺我勁兒使大點直接就進來了。

連結在此：//www.booking.com/Share-xxRT8c

堺樣的一天，結束了。

早上起來我問三爺我打呼嚕了沒？三爺冷哼一聲：「怎麼可能沒打。」
請原諒一個又興奮又疲憊的中老年。

開啟窗戶，外面的小院子很是讓人滿意。只是我們就要離開大阪府去香川了。

拿著JR關西廣域Pass開啟第一程，因為這個pass不能提前劃指定席，只能去自由席碰運氣。但從大阪往西南方向走的新幹線怎麼會有空位啊……在staff的呼喊下上了指定席的車廂，因為自由席車廂連站票的空間都沒有了。特別卑微。還好沒有買火車便當，不然全程捧著，好尷尬啊。

途中路過姬路，我指給三爺看：那個小白城我們後面會去的。三爺倒吸一口涼氣：「看著好遠啊……」
後來我才知道，最遠的不是從車站去小白城，而是站在天守閣的下面卻死活上不去。

在岡山下了新幹線轉乘普通列車，原先查的Pass適用範圍裡沒有包含丸龜這一站，我還以為需要額外補票，結果工作人員看了Pass以後說了句「どうぞ」，意思是說不用再補票了？怎麼感覺賺了？
丸龜車站有行李寄存櫃，可以先把大件的行李扔在車站再去浪。看到外面驕陽似火，我就恨不得把自己扒個精光。與此同時，三爺還穿得是裡三層外三層。我說你等嘛呢？三爺幽幽地說：「寧熱不冷。」

丸龜市的名產是一種叫骨付鳥的食物。骨付鳥就是帶骨烤雞腿，他們一度要向「烏冬縣」的命名方式看齊，以「骨付鳥市」自居。一方面看得出他們的骨付鳥有多名產，另一方面我覺得也說明他們這兒真沒別的了……你說要給老北京整一個「烤鴨市」，炸醬麵能同意嗎？

出了丸龜站2號口右轉，不遠處就能看到樓頂上一鶴的Ikkaku招牌。一鶴這間店是骨付鳥界響噹噹的招牌，號稱300度的高溫烤箱在火候控制上比別家更好。因此也一路火了60多年。

一鶴他家的介紹在這裡，請看：//www.ikkaku.co.jp/
【營業時間】
週日~週五：11:00-14:00 16:00-22:00
週六：11:00-22：00

看看這令人垂涎的選單：//www.ikkaku.co.jp/img-shop/pdf/honten.pdf
在行前做攻略的時候我就對這一腿心嚮往之了。到了店裡以後大概排了10分鐘的隊，接受了吸菸區的座位，畢竟等腿不及。
我跟三爺說，會有人帶妹子來這裡約會嗎？然後不多時，我們身邊就坐了一對男女。在上世紀50年代以前，日本女性大概是不會想到有朝一日可以在外面的飯館子裡啃大雞腿吧。骨付鳥的發明（或者說，改良）就是為了讓大家更加沒有門檻地吃雞。
雞腿分老雞/母雞（おたどり）和嫩雞/若雞（ひなどり）兩種，顧名思義，前者比較滄桑，後者比較青春。對於一個喜歡費牙口的食物的我來說，那顯然是老幫菜更好吃。
老雞的雞腿會簡單切一下，有皮的那面在下面，泡在一層淺淺的湯汁裡。但皮是脆的，仍然很有韌性。愛上了。

還點了他們家的雞肉飯，再次驚豔！

看看這個肉，這個脆皮！

哦，我還要說說他們家的雞皮湯。聽起來很是瘮得慌，看起來也很瘮得慌，但是味道是真的香。裡面的香蔥，是那種不吃蔥的人也能接收到香氣的蔥。這說的就是一句廢話……

骨付鳥一般還會配一碟生生的包菜。三爺說，這個大概是捲起來拿雞腿的吧。你別說，還真好用。（後來聽說那個是用來蘸碟子裡的雞油吃的）
查一鶴的資料時，還發現他們家有個很有趣的東西：//www.ikkaku.co.jp/wallpaper.html
每個月的限定桌布，好像有段時間是以自己造的字為主題的，也挺有趣。

不知道是不是因為改元假期已經開始了，我們從站前街出來後，感覺四下極其荒蕪。這種時候小地方和熱門景點就截然不同了，丸龜是滿大街找不到人，某些地方就是，滿是人找不到大街。這裡沿街的商鋪也基本都是關著的樣子，於是就沒什麼好逛的，直接前往丸龜城。

丸龜城是日本現存12天守之一，由當地著名石工羽阪重三郎設計。這種帶數字的介紹很容易就激起了我的打卡慾望。為了區別於其他天守，強行給它上一些價值，比如丸龜城是現存天守中石垣最高的，最高處有21米。這個高度意味著什麼，意味著我以為三爺會說：「我在門口等你吧。」
不過最終爸爸們還是一起登頂了。

與極其巨集偉的石垣形成強烈反差的是它的天守非常袖珍。它原本是作為高鬆城的支城而建築的，由生駒一正統領。關原之戰後，生駒一正就搬到了高鬆城。而大阪之陣後，一度因為《一國一城令》而將丸龜城廢城，後來因為幕府實施讚岐國東西分治的契機重建。

遠遠地望過去，天守真的好小。

但登上天守的阪道實在是……
看圖：

這個圖的重點是左邊的字：見返り阪。三爺說，這就是說，到這裡看到這個坡調頭就想走的意思。實話實說，坡真的好陡。
在這條阪道旁邊，就是丸龜城觀光案內所。買到了心心念唸的呆呆獸烏冬面。宣傳語是：連大舌貝都想一口咬住的美味。

其他呆呆獸周邊還有和三盆，就是香川和德島當地的名產砂糖，大量用於和菓子的製作，原料取材於當地特別培育一種叫「竹糖」的甘蔗。叫和三盆的原因是因為要在一個盆一樣的器具裡研磨三次。砂糖質感非常細膩，據說甜味「幽淡」，據說的意思是，並不是很想吃所以買回來了也沒拆。
這個地方還有個特別過分的商品，丸龜城的蓋章專門用色紙。要去6個打卡點，全部蓋過以後，套印的圖案才會顯示出來。買色紙的時候店員會給一個地圖，告訴你在哪裡可以蓋章，整個線路下來正好就把所有的地方都去到了。這也就給了登頂一個非去不可的理由。

丸龜城的石垣是招牌。上面甚至掛了一塊「石垣の美」的牌子。

出發前在家狂看一些有的沒的，《一城一食》裡面有寫到關於這座城的一些相關歷史。
城主生駒親正這位親，當時糾結了很久到底是站東軍還是西軍的問題。畢竟是站在了貨真價實、無法修正的人生十字路口。三中老另外兩人堀尾吉晴和中村一氏也因為同一個問題搞得很披頭散髮，前者本來要站東，結果喝多人跟別人剛，捱了刀導致無法參戰；後者試圖站西，結果提前歸了西，他兒子倒是跑去東軍報道了。生駒親正自己的兒子也是同樣的套路，跟老爹站了反陣營。其實，三老的兒子，都跑去了東軍，這不得不說是年輕人在審時度勢上也許有著更長遠的判斷。
在關原之戰時，支援西軍的親正並沒有親自下場去撕，而是留守城內。所以當時在戰場上的一部分生駒部隊實際上是屬於東軍的。關原戰役結束後，親正把家督的位子傳給兒子，然後就出家了。老奸巨猾啊，看似和兒子兵戎相對，實際上在歷史劇變的時刻，保住了家族的命脈。

這麼老奸巨猾的一座城參觀的人數並不算多，跟後面的城比起來，簡直寥若晨星。

這次出來也帶了Danboard，我怎麼感覺連他都老了。

【開放時間】
天守：09:00-16:30（最後入城時間16:00）。大手門：09:30-16:00
會有臨時休城的情況，雨天大手一の門可能也會關閉。

【門票】
成人100円，中小學生100円。就是沒差！

天守入口處還有個牌子，寫著什麼「風大，請隨手關門」。
極其險峻的樓梯。因為進去本丸還會被要求換上拖鞋，穿著不合腳的拖鞋爬樓梯實在是太反人類了。

位於二之丸的井是全日本最深的井（65米），可不麼，這麼高的石垣，拔地而起二十多米了。因為一開始深不見底，我跟三爺還在那裡做了個小實驗——找了個小石頭丟了一下。結果發現，水面還挺高。

丸龜城內還有手工制扇的體驗，這裡的手工團扇被稱為日本三大扇之一。噢喲，他們真的好喜歡評一個什麼X大XXX的東西。門口有丸龜哥哥和團扇妹妹的吉祥物，那個團扇妹妹的臉型，和岳雲鵬是一樣的。

另外，丸龜城旁邊的丸龜市立資料館儲存著大脇差にっかり青江。如果不是在紀念品商店看到了青江的明信片，我一直記得這裡存放的是亀甲貞宗呢……

這是2015年聯動時出的明信片。上面金色的四個方框在一起的圖案就是京極家的家紋。
然並卵，資料館並沒有把青江放出來。看一下怎麼了！收這麼結實能生小青江出來麼！？！
這把刀據說有退治惡靈的療效。這麼說是因為丸龜城在京極家入住之前，被稱作不吉之城，城主多不幸。京極高和入城後一直平穩，就被歸功於笑面青江能退治怨靈。於是也稱笑面青江為守護刀（守り刀）。但京極家的三寶，只有它還停在「重要美術財」，無法評上更高的職稱。在《刀剣亂舞》裡面，它也只是個，普普通通的，非洲脇差。
不過，看到他們還是間歇性地，又把這把刀掏出來積累人氣了。好氣人，我去的時候為啥不展出？石垣修復展的展品裡出現了青江：//www.marugame-castle.jp/news/event/entry-217.html
時間也不長，6月1日至6月9日就結束了，如果這個時間去的話可以看一看。到時就收費了哦，500円，搶錢。

回丸龜站的途中路過了豬熊弦一郎美術館（MIMOCA），是我崇拜的谷口吉生的作品。但是因為修繕的原因，目前這個站前美術館暫停開放，休館時間將從2018年12月25日持續到2020年的3月31日，而且還是暫定。

離開了丸龜，接下來便是前往往後幾天的跳島大本營，高鬆市。
從高鬆站出來以後三爺被眼前的繁華震驚，說，這裡頗有些小池袋的意思。
高鬆站和高鬆港離得不遠，到了高鬆以後發現四處都是瀨戶內海藝術祭的廣告。去專門的案內所出示購票的二維碼，就可以換藝術節的護照了。滿滿一本空檔，可以蓋到死。

在案內所看到個車輪上帶燈的自行車，瘋狂地玩了起來，三爺點評道：感覺很沒有出息。

由於藝術節的帶動，周邊這些窮鄉僻壤紛紛改頭換面成為了藝術家的搖籃。高鬆和本島對岸的宇野市因為坐擁港口，更是得牢牢抓住三年一次的發財機會，大賺一筆。訂酒店的時候就發現，高鬆的酒店差距好大，稍微看得入眼一些的簡單酒店在藝術節期間都得1000上下一晚。最便宜的青旅的床位，也得200左右。此行我們定的是一個離碼頭稍微步行有些距離的一個很古老的酒店，所以得拖著行李從高鬆站走過去……沿途就會遇到這一趟看的第二個城——高鬆城。

這座城的天守已經不在了，只剩下周圍一圈護城河還能看看。高鬆城的月見櫓成為了這裡目前肉眼可見最大的建築。

三爺拍完了說：「甚至感覺比丸龜城的天守還要壯觀一點。」
月見櫓和隔壁的水手御門、渡櫓均是日本重要文化財。以往城主可以直接搭船從水手御門進出城內和港口，似乎是日本城堡裡比較特別的一個。

摸爬滾打到了酒店以後，發現房間比想像中的大了一點，至少沒有出現打不開行李箱的地步。前臺是一位老爺爺和一位老奶奶在運營。三爺說，感覺他們彷彿從明治時代就在那裡了。
放下行李，爸爸們就出發覓食去了。這一晚第一順位計劃本來是在片原町的一個叫蘭丸的居酒屋，結果三爺看到排隊的人很多，死活不能等了。
只好作罷，順著來時的路，去了一家烏冬面館，叫讃岐うどん えん家。點了一份魷魚天婦羅的烏冬面哈哈哈哈！抱緊魷魚的大腿~呲溜呲溜~

坐在這家店裡就已經開始對明天的行程侷促不安了。因為感覺周邊都是中國人，穿著芥末黃和牛仔面料的文藝青年們，跟日本大爺嘮嗑，「Ando is my idol，I love art」。

不管了，明天我六點就起來，去排高速船，我要第一個上島，我們去島上一決雌雄！

關於的直島的戰役還是打響了。但是我遲到了。
睡過頭的我和還不知道會發生什麼的三爺，艱難地蹣跚到高鬆港口，遠遠地，就看到售票處門票碼了一條很長的隊伍……正感到絕望，一位穿得很正式的員工過來問我們要去哪裡。當我說出了Naoshima這個關鍵詞之後，他迅速告訴我們，7點多的那班高速船不用排隊，直接到售票廳買票就好了……
一個飛奔妥妥趕上了船。我看前一天高鬆站那個信誓旦旦說我們買不到第一班高速船的staff，就是想搞翻我和三爺friend的ship。

▶ 交通
🛳在島與島之間往返只能乘輪渡了，藝術節期間的航次是比較多的，也會有一些期間限定的路線。

港口之間的輪渡時刻表：//benesse-artsite.jp/access/
輪渡的三日通行券，2019年4月25日前購入成人2200円，小人（成人的反義詞，我也不知道具體劃到什麼年齡）1100円。待4月26日開展以後，票價將變成成人2500円，小人1250円。
票面長這樣：

可通過7-11、Lawson和ePlus，還有Pia（這個網站名字太靈性了）進行網上預訂，到達日本後再憑預訂記錄到店裡列印。但是研究了一番發展列印的費用和優惠的費用幾乎差不了多少，那還不如要一個美美噠紙質版留作紀念。但是這個3日券只能搭乘大船，需要買快速船的就不要買了。
3日券的介紹和購買地址：//setouchi-artfest.jp/visit/ferry-pass.html
經過又一番的核算，我發現這個價格只有連續三天每天都做大船往返才是合算的……所以就，愉快地放棄，連買了兩天高速船往返。高速船的首末班船時間都比大船要寬裕，所以買pass的小夥伴，務必不要錯過末班船。

🚌島上的巴士分為町營巴士和會展期間的特別通行：//benesse-artsite.jp/access/naoshima/
1. 町營巴士：//www.town.naoshima.lg.jp/about_naoshima/access.files/bus_jikokuhyo_160301kaitei.pdf
2. 會展特別通行：//benesse-artsite.jp/shuttle_Jp.pdf
3. 還有第三種巴士是專門提供給入住Benesse House的住客的（再次感嘆有錢真好）：//benesse-artsite.jp/shuttle_Jp.pdf

🚲另一種主流方式就是，蹬自行車或電動自行車。
直島觀光的網頁整理了宮浦港附近可以租賃車子的地方，地址在此：//www.naoshima.net/en/access/rental/
有很多店可以提前預定，建議預約好了比較不抓瞎。

在本次出發前，我又進行了一波田野調查，關於會騎自行車但沒騎過電動車的人到底能不能騎電動車……但是採集到的樣本顯示，完全是五五開的概率。嚴謹的青年斷斷是不該貿然頂著50%的風險作案的，可是，是個人看到島上的崇山峻嶺……都會想搞個電動車吧。
且管不了那麼多了，在Cafe Ougiya租了一輛電動車，1000円1天，需要在6點前歸還到租車的地方。這個車的駕駛方式也很「傻瓜」，左邊的把手是三檔模式，個人覺得那個Auto的模式就可以以不變應萬變了；右邊的把手是三檔齒輪，跟變速自行車一樣，數字越小齒輪越大，上坡的時候掛這一檔就好了。
騷氣的在後面啊，霓虹這個電動車，必須要蹬著才能電動，不蹬，就停下了……我跟三爺說，我隱約約感覺這個電動車的原理是邊騎邊充電。三爺很憤怒：也就是說我在自己給自己發電？

我很佩服那些決定步行的勇士們了，這一圈走下來真是4萬步都收不住。
正在我和三爺排隊等著租車的間歇，看到一艘塗著草間彌生大波點的大船過來了……這種就是買Pass的遊客乘坐的船，比較穩。高速船是比較小型的船，稍微有點顛簸（但還是頑強地寫了一篇稿）。

上島的這天上午，天氣陰得跟辦喪事一樣。導致整個宮浦碼頭拍出來的照片，都是灰濛濛的。
宮浦碼頭海之驛站本身就是個景點，出自於妹島和世之手。妹島和世的作品都帶著一種輕盈感，所謂的「穿透性」。這個碼頭在天晴的時候，別提多好看了。

中間的大玻璃幕牆包圍的大廳，在光線好的時候，空靈得一塌糊塗。

但是現在看起來，就像是個，草草收尾的建築工地板房。

宮浦碼頭附近就有很多藝術品打卡點了，每個藝術作品前會立一個小牌子，上面有編號，還會拴一個印章，在藝術節passport上對應的位置蓋章就好了。

「來都來了」，於是三爺也跟著蓋起了章。在發現這個章蓋出來只是一個「直」字以後表示：「也就是說我現在可以把後面的都蓋了？反正都一樣啊。」

碼頭上一個白色半透明的幾何體，正是網紅打卡聖地——直島小提琴。

這個雕塑是由藤本壯介創作的，要在瀨戶內海德第27座島嶼——直島上打造第28座島嶼的概念，所以就有了這個具有「漂浮感」的作品。
但還是沒有解釋，為什麼叫小提琴啊？？？

草間彌生的紅南瓜也在這裡，紅南瓜可以鑽進去，充分考慮到了大家拍照的需求。

發了朋友圈後，基友點評：所有人拍的南瓜都是一個樣兒。

在碼頭區的巷子裡，還有另一個著名打卡點，直島錢湯『I❤湯』。
相較之下我更喜歡這個名字，『I❤錢』。

錢湯是大竹伸朗與クリエイティブ集團 graf (creative group graf) 合作的作品，在2010年第一屆藝術節的時候就上線了。這個非常奇藝的「作品」是個貨真價實的澡堂，如果想在直島上找個公共澡堂泡個澡，這裡可能是唯一的選擇。
看到錢湯的第一感覺就是眼花繚亂……外牆上的裝飾讓人完全get不到重點，但細細看，好像又有很多有趣的細節。這就有點像是一個巨大的儲物間，被一個特愛在旅遊的時候買紀念品的人，把它堆得滿滿的。

門前池塘裡的胖頭魚都好可愛啊！像假的一樣！（這是什麼形容）

聽聞那段時間，澡堂裡面的壁畫，是復聯4的宣傳圖。論漫威的日本宣發都花在了什麼奇怪的地方。

不得不說，第一次騎電動車的趕腳還是hin爽的，中途路過一個小海灣，是的，我又停下來碼了一篇稿。據三爺後來回憶，我在碼稿沒折騰的那段時間是整段旅行最開心的一段時光……

從宮浦碼頭前往地中美術館的路，如果是電動車全速前進的話大概10分鐘就到了。上坡下坡的確非常多，心疼一波蹬自行車的少年們。

直島這座僅有三千五百人的小島，原先曾是以冶煉等重工業為主要經濟支柱的，隨著資源匱乏日漸式微。現如今成為了一座人造藝術島，每年都會湧入以十萬為單位的遊客。當地可能就是三年不開張，開張吃三年的節奏。這個地區的「重生」大概對所有搞推廣搞傳播的，都是個很值得深入探究的課題。推薦有興趣的同學看《直島誕生》。

這是今年這一屆藝術節的官方指南封面。紙質版的只有日文版的，但裡面不少圖片很好看，可以給打卡提供一些新思路。

在進行登島的時候，還是需要提前確定一下想要去參觀的地方是否開放，關於直島和豐島各種裝置和展館的營業時間請查閱：//benesse-artsite.jp/calendar/
還可以下載一個瀨戶內海藝術節官方的APP，對藝術品的座標有比較明確的標註。但目前還沒有Android版本的。//app.setouchi-artfest.jp/

大多數來到直島上的人，都必須要來看一看安藤忠雄的地中美術館。地中美術館不僅是直島上最受歡迎的目的地，大概也是全世界最知名的覆土建築之一，慕名來參觀的人真是不少。地中美術館現在實行嚴格的預約制度，可登陸//www.e-tix.jp/chichu/en/在可選擇的時段進行預約。建議如果是計劃坐第一班大船去島上的話，就預約10點鐘以後的參觀時間，不然再租車或者等公交或者走過去，時間都會有點緊張。
但我們的問題，恰恰是預約的太晚了……本來我以為11點半的時間應該不算很早。但苦於這個地方畢竟是個生活上的荒漠，周圍真是沒什麼地方可逛的，只能在停車場和美術館中間來來回回地走著……

需要注意的是，這裡不僅禁止對藝術品攝影，無人機也是嚴格禁飛的。所以那些想拍空中視角的人，都散了吧……

【開館時間】
3月1日~9月30日：10:00-18:00（最終入館時間為17:00）
10月1日至2月末：10:00-17:00（最終入館時間為16:00）
定期休館日：週一，逢國家假期次日休館。會展期間還需要對照場館的開館日期。//benesse-artsite.jp/calendar/

【門票】
門票不包含在藝術祭passport裡面，需要單獨預約購買門票，個人參觀門票預約地址：//www.e-tix.jp/chichu/ MasterCard、VISA和JCB都可以線上支付。
不提前在網上買好票的參觀者是完全不予以入內的。
成人票價為2060円一人，15歲以下免票。

爸爸們要走花路了！

拿著「形色」一通掃，玩得不亦樂乎。

因為館裡有《睡蓮》，在花路的開頭，美術館特別弄了個莫奈的池塘。如果天氣不會這麼灰濛濛的話，水裡的倒影會更多彩一點，時間到了夏季應該也會更好看一些。

好了，中老年攝影展暫時告一段落。下面進入地中美術館入館須知時間。
前文提到地中美術館的嚴格預約制度，在時間臨近入館時間時，停車場那邊的接待處才會叫號放人去換票，用之前網上預約的二維碼換一張紙質門票和一塊寫著「地」字的糖。工作人員還會提醒你：這個糖不能在美術館裡吃哦……
換好票才沿著剛才的花路一路往回走，走回美術館入口處，那裡有個大概就一張方凳那麼大的小房子，裡面坐了個小哥，全程笑靨如花地檢票。我跟三爺都很佩服，能在這麼狹窄的空間裡幹這麼無聊的活還這麼開心，真是不容易。

地中美術館是安藤忠雄在2004年完成的作品，其實裡面就三個大的藝術品，莫奈的《睡蓮》、瓦爾特·德·瑪利亞的《Timeless》以及詹姆斯·特瑞爾的《Open Field》。如果算上地中美術館本人的話，就是四個藝術品了。

參觀者從入口進入後，會首先進入一個方形的露天天井，沿著臺階走上去後會進入下一層門洞。

緊接著會經過一個角度傾斜的露天走道，再次穿過門洞，才能進入美術館的主要展覽空間。

牆體上鏤空的部分是為了走道採光，地中美術館雖然是深藏在地下的建築，但是全自然採光的，這點還是很老卵的。

通過這張走道的照片，就能看出這個讓安藤聲名大噪的清水混凝土工藝有多麼地光滑和細膩……這個質感摸起來完全是大理石的觸感，打破你對混凝土的慣有認知。安藤強調說，他在做住宅的時候，會用更加細膩的質感抵消掉混凝土本身顏色看起來的粗糲感。加上後來看到的幾個安藤的建築，我大概總結了一下就是，他越上心的作品，混凝土的表面越光滑。

由於地中美術館內的展品不能拍照，所以就沒有圖片可以輔助解釋了。
因為這並不是個以展品數量取勝的美術館，所以只能以體量來取勝了。莫奈那個《睡蓮》有多大，我就不贅述了，反正當下我聽到很多人質詢工作人員：這真的是莫奈的真跡麼？
瑪利亞的《Timeless》還是相當震撼的，在屋子的正中間，有一個巨大無比的黑球，感覺輕輕一碰就會掉下來的那種，相當有衝擊力。屋頂上的光線投在球體的表面，有一種微微變形的視覺錯位。四周圍的牆壁上還有一些三個一組的金色三稜柱，每一組的角度都有些微差異。三爺說著感覺是某種神奇的密碼。我也有這種感覺。
特瑞爾的《Open Filed》也挺有趣的，這個白鬍子老頭很擅長用光和空間來進行創作。這個作品，需要參觀者脫掉鞋子走進展廳，面前有一個黑色的臺階，上面一個泛著詭異光芒的矩形。工作人員會讓大家走上臺階，此時感覺就是走在了一堵牆的前面。但這堵牆並不存在，那個發光的矩形，其實是一個縱深的空間，大家可以走進這個矩形。在剛走進去的時候，大家會覺得這個空間前窄後寬，是藍色的。但漸漸往前走，又會發現他就是個很正常的矩形房子。此時工作人員會指引大家回頭看，然後我們就驚訝地發現剛才進來的地方好像變成了綠色。其實光線本身並沒有改變，就是在其他光線的互動作用下，產生了一種錯覺。
我覺得還挺有趣的，三爺不以為然。

下面則進入了我們期待已久的吃飯環節。在出發前大概一個月的時間我就已經瞄準了地中美術館選單：//benesse-artsite.jp/art/uploads/art/cafemenu_181003.pdf

很想嘗試一下他們的橄欖牛套餐。說到橄欖牛，同在瀨戶內海的小豆島是盛產橄欖的地方，這裡的讚岐牛是吃橄欖長大的，因而說是肉質也很特別。可惜啊，因為我們前面晃盪的時間太久，到餐廳的時候橄欖牛已經賣光了，只好退而求其次點了一個雞肉飯的套餐。有蔬菜沙拉這件事，我覺得在日本已經贏了。

重中之重！是這瓶藍色的瀨戶內海鹽可樂哈哈哈！這也是來地中美術館吃飯的娃們最喜聞樂見的環節。先拍了再說。

吃飽喝足前往下一站，李禹煥美術館。停車場離美術館有一段距離，只能靠走了。沿途經過好幾個小精靈補給站，刷一波資源，滿意。

李禹煥美術館是這位現代藝術家的第一個個人美術館，是一個基本上完全露天的環境。但這位藝術大師的作品吧，看完我就兩個字，懵逼。
比如下圖這個作品，就叫《石頭與柱子》，so？

這個作品叫什麼《巨人的手杖》？

從建築設計的鳥瞰圖可以看到，進入展覽室需要經過一個回形針一樣的入口通道，我覺得就是安藤想要擴大參觀者和混凝土的接觸面積，嗯，就是這樣。

如果是步行的話，沿著李禹煥美術館的方向繼續前進，會走到倍樂生之家，但是騎車的就必須原路返回到原來的停車場，從另一段山路翻過去。

中間有一段上坡真是騎死人了，電動車也得下來推著走。越過最高峰就是一段極其赤雞的下坡路，雨水溼滑，赤雞程度加倍。

回到海平面高度以後，就靠近了直島上另一個人見人愛的打卡聖地——草間彌生的黃南瓜。

如此受歡迎的合照利器，自然需要大家有秩序地排隊，看到這個隊伍，本來就不甚感興趣的三爺決定坐下等我。在排隊的時候遠遠拍了一張山頂上的倍樂生之家。啊，有錢的話還是挺想住一下的啊。Oval Suite看圖片就很心嚮往之，價格也是令人望而卻步。比較便宜的房型好像是35600円左右一晚，Beach Suite大概是85000左右一晚。Oval沒看到價格，可能是都訂滿了吧。

好了，終於排到我了，此時開始下大雨了啊(╯‵□′)╯︵┻━┻

拍完這一張我覺得今天的任務完成了，但雨越下越大，怎麼前往本村呢……
這時候一輛黃南瓜塗裝的巴士來了，路邊躲雨的人都擠上了車，但我們又不能拋棄電動車。我帶了雨衣，還有養蜂人的帽子擋雨，勉強可以騎行，只是三爺比較苦楚，只能淋雨前進。

好一通操作後，我們溼淋淋地來到了本村地區。遠遠地看見妹島和世的「大腫瘤」，雖然大設計師說這是個「雲朵」，但我感覺更像是蟾蜍吐出的黏黏的泡泡。這個由13個球體組成的玩意，即是本村的碼頭，還兼具休息室、停車場的功能，因為足夠醒目，的確具有地標性的功能。

但我真的覺得妹島和世和西澤立衛選錯了材料，他們引以為傲的這種RFP，玻璃纖維什麼的吧，的確從物理學的角度來說，是真的算輕量的，符合他們一貫秉承的「輕透感」，還有內部的木質結構可以佐證。但他喵的，它視覺上現在一點也不輕量啊。這才幾年已經黃化成這樣了，我懷疑過幾年白天的自然採光都難以實現了。寫到這裡我突然意識到一個嚴重的問題，這個地方我好像忘記蓋章了……

三爺到這裡因為淋了一路的雨暫時rua下了，我要一個人開啟直島家計劃的大冒險了。

家計劃是一個依託當地民居的改造計劃，每個老宅都成了一個巨大的裝置般的藝術品。總共包含8個部分。
如下圖從左到右：本村L and A（大本營），角屋，南寺，Kinza（預約制），護王神社，石橋，碁會所，牙醫診所。

【營業時間】
10:00-16:30，南寺最後入館時間16:15，護王神社的本殿是任何時間都可以入內的。
休館日：週一，逢國家假期次日閉館。

【門票】
除きんざKinza之外的6個藝術之家的通票是1030円，きんざKinza是510円
*15歲以下兒童免費，Kinza需要提前預約

由於下雨耽誤了一些時間，護王神社和石橋沒有看上。下面按參觀順序逐一流水記敘。

1. 角屋

角屋離大本營很近，是宮島達男的作品。房子內部被修成了一個水池，遠遠望去池子裡有五顏六色的小燈在閃爍，近距離觀察才發現每個光點都是一個電子時鐘的數字。池子裡每個鐘的時間都不一樣，但都在不停地往前跳動。

另一間屋子裡有一面磨砂的玻璃窗，窗子本身也是個時鐘，數字會變動。如果光線夠強的話，數字還會投影到地面上。角屋是家計劃裡視覺上最好看的一間屋子。

2. きんざKinza
這裡嚴令禁止拍照，所以再次無圖，空口吐槽。
內藤禮的這個Kinza是我在直島上感到最懵逼的一個專案……比李禹煥美術館還懵逼，因為人家好歹不要錢啊。
這就是一個房子，裡面可能有一些圓形的臺子，一個柱子，之所以說「可能」，是因為這個房子同時非常黑，啥也看不見，所以並不知道有什麼。進去裡面的人唯一能做的就是坐在蒲團上，靜靜等著什麼也不會發生。

前面說了這裡是嚴格預約制，需要在網上預訂好了之後，去本村LA那個大本營付錢。每次只有一人能入館，不預約的話是連院子的門都進不去的。其實不進去也沒什麼遺憾的，因為也看不到啥。

【開放時間】
10:30 ～ 13:00 / 14:30 ～ 16:30（3月1日 ～ 9月30日）
10:00 ～ 13:00 / 14:30 ～ 16:00（10月1日 ～ 2月末日）
週一至週三休館。

【門票】
510円

3. 碁會所

碁會所就在Kinza隔壁，進門就是個小院子，回頭有兩間小和室，一間裡面的榻榻米上放了一些木雕的山茶花，其他沒了。

這個「家」是須田悅弘創作的，木雕山茶花就出自他手，他的藝術作品就是超級逼真的等大植物木雕。而這裡原本就是島上居民下圍棋的遺蹟，所以其實主要的展品並不是房子，就是那幾個木雕的花。

4. 南寺

南寺是安藤在直島上完成的第三處作品，是在一個傳統民居的基礎上進行了修復。現如今的南寺是全木質的結構，在安藤的作品中也是比較少見的。外面黑黑的木板是島上常見的燒杉板，呼應參觀者即將經歷的黑暗體驗。
想參觀南寺的旁友們注意遼，這裡是需要領整理券的，換言之，就是每天進入的人數是有限制的，需要先從staff那裡領取愛的號碼牌，再按時間回到這裡排隊，依次進入建築內部。但是當天我沒有來得及先來領整理券，就趕在4點鐘關門之前碰碰運氣。因為天降大雨，工作人員說有一個預約過的人還沒有出現，如果在進場時間他還沒來，就可以讓我進去參觀。火急火燎地等了十分鐘，那位預約的人果然鴿了，幸運get了進入南寺的機會。

進去之前，工作人員會有指引，告訴所有參觀者裡面非常非常黑，要手扶著牆緩慢地前進，在黑暗中摸到椅子以後走到不能走了再坐下。裡面是真的好黑啊，我本來以為我這種夜間視力還可以的，應該多多少少能看見點什麼的吧，結果真是伸手不見五指……排在我前面還有一個大哥，最後摸到大哥的臉上才停了下來……一頓思米馬賽。剛坐下，後面的大姐又摸到了我的臉上，因果報應迴圈，發人深省。
坐下來之後，四下裡鴉雀無聲，工作人員在講解這個空間裡的一些設定好像是（我瞎猜的），大概5分鐘後，他會讓大家起身，往遠處的一個隱隱約約的光點走過去。這個光點就是之前在地中美術館看過的那位特瑞爾大師的另一個作品，黑暗中會看到一堵白牆，但走過去才發現，那裡是空的，他用非常微弱的燈光在那個黑暗環境裡構建出了一個完全錯位的空間，很神奇的體驗。比前面那個Kinza好多了！而且還不要錢，你看看人家！

5. かつて歯科醫院兼住居

我有點get大竹伸朗的套路了，就是把有的東西都堆起來再說。除了直島上的錢湯和牙醫診所，女木島上也有他的作品，但是我看不動了。

時間緊迫沒有來得及去護王神社有些遺憾，挺想看看杉本博司理解的神社是什麼樣子。看網圖感覺整個空間跟他熟悉的相機很像，人從地下走出的時候可能也會感覺被「曝光」了一下吧。

在參觀「家計劃」的間隙去了安藤忠雄博物館。這個小小的房子裡面濃縮了安藤最標誌性的一些元素：比如清水混凝土，比如來來回回的走道，比如利用巧妙的自然採光來勾勒建築輪廓等等。但是整個混凝土「箱子」是放在一個非常樸素的木房子裡的。

有時間的話可以停留時間久一點，裡面有很多安藤的手稿，還有一個短的紀錄片可以看。

至此，直島的參觀基本結束，冒著風雨又騎回了宮浦港，還了車子以後就坐下靜靜地等船來了。去高鬆方向的船都停在同一個碼頭，離海之驛站稍遠一些。登船坐下以後我就不省人事了，並不知道自己的睡相有多難看。

回到高鬆以後先去get了一張琴平電車的交通卡！上面有海豚的！

就坐了一站其實……
然後我跟三爺繼續未竟的事業，去片原町吃那家蘭丸居酒屋了。看到他們家的選單有讃岐牛我還挺激動地想點，結果負責點餐的服務生妹子，發現我們是中國同胞以後跟我們說：「超市裡都有，別在這裡吃了，貴。」我們十分識相地放棄了和牛，換了一份燒牛蹄筋。

超好吃！入味！

還有一份三爺不要吃的水產，大滿足。

以及我的最愛，梅子茶泡飯。
吃得滿滿當當，突然想起我們還點了一個大雞腿。服務生妹子說：你倆咋吃得這麼快呢？大雞腿可得等一會呢。
羞愧。
終於等來了大雞腿，但剛剛吃下去的一大堆東西已經發起來了，飽漲且幾欲滿溢。這時候，另一個男生服務生告訴我們，配合大雞腿的一碟生包菜，是用來蘸雞油吃的。哦，原來不是三爺說的，用來拿雞腿起來啃不髒手用的啊……
抱著試一試的態度，我們一人吃了一片蘸雞油的包菜。emmm，它好像還是用來包雞腿更合適。

回到酒店後，三爺彷彿被掏空。我也對接下來的行程感到一絲懷疑，但懷疑的時間比較有限，剛沾到床就又昏迷了。

平成的最後一天啦，好在這天豐島上的各種美術館還是堅挺地在營業。依舊是死去活來的早起，好在也順利買到了想要買的船票，一切還在我的掌控之中！

▶ 交通
🛳上島的船還是在高鬆港同一個地方買票不贅述了，看好時間早早去排隊就得了。船比較多的是停靠家浦港，也有直達唐櫃港的船，但不是每天都有，繼續查時刻表。

🚌豐島島內Bus時刻表 //www.teshima-web.jp/%E6%99%82%E5%88%BB%E8%A1%A8_201704.pdf

🚲我們還是再次選擇了電動車，這裡的電動車租賃地點出了港口就可以看到，但價格比直島貴一點，1000円只有4個小時，剩下沒多一個小時加300円。

蹬上電動車我們就馬不停蹄地奔赴第一站，豐島美術館。
從碼頭到美術館一路也是崇山峻嶺，感覺上坡全靠自己發力。因為豐島本身面積比直島大，所以要去打卡的地方也相對比較分散。豐島美術館離唐櫃港比較近，如果是非藝術節期間上島的話，好像船是直接到唐櫃的。

上島的這一天，整個島又魂淡了，霧氣大得嘞，什麼也看不見。好不容易到了豐島美術館門前，現場發的整理券已經是一個半小時之後了。只能坐在門口苦逼地等待。三爺說，「這個美術館居然不是個補給站，我很意外！」

西澤立衛做的豐島美術館有很大的空間是在戶外的，一條小路繞著明神山。然後重點是一個像白色蛋殼一樣的建築，裡面有一個很匯聚天地靈氣的藝術品，來自於內藤禮，就是昨天讓我分外懵逼的那個Kinza的藝術家。啊，人的發揮真是一天一地啊。

【開放時間】
3月1日 – 10月31日，10:00 a.m.-5:00 p.m. （最遲入場時間4:30 p.m.）
11月1日 – 2月最後一天，10:00 a.m.-4:00 p.m.（最遲入場時間3:30 p.m.）
閉館日：
3月1日 – 11月30日，每週二閉館； 12月1日 – 2月最後一天，週二至週四閉館。
如遇國家節假日則下一工作日閉館。藝術節期間的時間也會有一些些不一樣，詳情還是戳：//benesse-artsite.jp/en/calendar/

【門票】
成人1540円，15歲及以下兒童免票

這個蛋殼裡面是不給拍照的，所以只能爬到遠處的山頭上勉強拉一個長焦。這個地方好死不死，正好有一棵樹會擋住鏡頭。
「蛋殼」上有一大一小兩個窟窿，下雨了水也會流進去，但沒關係，因為這裡的藝術品本身就是水。

美術館需要脫鞋進入，工作人員會提示，地面上有一些非常小的珠子和玻璃，也是藝術品請不要踩到。地上同時還有很多需要仔細看才能看見的小洞洞，會時不時地滲出一些水來。地面非常光滑，這些細小的水珠就會漸漸聚集，匯聚成水流，流到「窟窿」下面的凹陷處，映出頭頂的天空。
因為這個地方爆音很厲害，所以也要求大家輕聲細語，不要破壞別人看展的意境。

西澤立衛這個美術館的形狀非常像《哆啦A夢》裡小叮噹給大雄的那個變大變小通道，前方的入口很狹窄，進去了以後很有另一個世界的趕腳。而內藤禮的那個水的作品，就叫《Mother》，所以這個空間是不是一個……子宮呢……

我和三爺看得倒是開心，就是地板太涼，我的襪子太矚目。去了隔壁的小水滴紀念品商店。因為下雨，躲在這裡喝茶避雨的人也是超級多

距離豐島美術館不太遠的地方，應該說離唐櫃港不太遠的地方，是LLOBET & PONS做的No One Wins，一個有著很多籃筐的籃球架。我本來看到名字，以為藝術家想要表達一種，艾瑞巴蒂都不是常勝將軍的趕腳，追求一種愛與和平。結果我看到設計師寫的介紹，目的就是在有限的空間裡給豐島人民多一點籃筐可以投球……

好在這會兒雨也停了，騎車沒有辣麼痛苦了，返程的路多是下坡，心情甚是愉悅。到達下一坨藝術品集中區域的時候已經是臨近晌午的時候了。我隱隱約約感覺到三爺此時的心情分外日狗。
當我看到眼前這個叫空の粒子的藝術品時，心裡也有一些些崩潰。
這都是啥啊……（扶額）

青木野枝的這個作品說是什麼有一種粒子在空中飛舞的感覺……我……

隔壁是豐島上比較珍貴的泉水資源，當地人喝的水用的水都來自這裡。整個池水的顏色看起來就是礦物質含量很豐富的樣子。高處泉眼旁還豎了一塊牌子，寫著禁止洗腳。

這片地區整個就透露著一股荒蕪的氣息，此處的藝術裝置也是讓人略摸不著頭腦，比如下面這個瑞士藝術家Pipilotti Rist的あなたの最初の色。就在下圖這個很小的房間裡，一次大概只能進去2-3個人，大家就在後面漫無目的地排隊。

房間裡天花板上懸著一塊圓形的銀幕，投上一些花裡胡哨、鏡頭畸變很嚴重的圖案，周圍還配合著一些莫名其妙的音樂……這個視角太像胃鏡了。

繼續往上走，不遠處是Lemon和風暴之家，但是排隊的人太多，排霸如我也選擇了放棄。
安部良的島廚房也在附近，剛才在Your First Color看到的木質頂棚就是這裡的一圈圍廊屋簷。半包圍的開放式餐廳與島上的女性和丸之內酒店的廚師合作，開發原創的菜品。料理大量使用了本地產的魚類和蔬菜，深受好評。在露臺上隨時都有音樂、舞蹈等活動及研習會舉辦。通過藝術與餐飲將人們聯絡起來，成為島上的固定交流平臺。

這個餐廳在每天的11:00-16:00營業，價格並沒有因為是旅遊景點而特別坑爹，選單在這裡：//www.shimakitchen.com/menu/

路邊的一朵芍藥花上趴了一隻小蜘蛛，哇，居然有四個眼睛……

路過的似乎也是個什麼藝術品的房子吧……（審美疲勞ing）

此時此刻的體感只剩了一個：餓！
心心念唸的大海餐廳，我來了！

到達硯地區後又有兩個門口豎著牌子的藝術品專案，說實話如果不是那個牌子，我大概率會錯過他們……

UMITOTA，此作品是一個民宿，看介紹說似乎可以是整棟包下的，但是進入參觀的時候卻被告知不能觸碰任何東西。民宿南側有梯田、前方是瀨戶內海，兩層的空間有下沉式的客廳，看著就很爽的廚房和浴室，以及一個伸不直腰板的閣樓臥室。說是住在這裡還可以參加一些季節性的活動，例如插秧、割稻、採收蔬菜……（本山音：這就是我說的勞動改造）

房子挺新的，聽工作人員小姐姐說是才蓋好兩年，外牆貼了一些鮑魚殼，亮閃閃的，好看。跟本身黑色的底色形成了一種螺鈿般的質感。

隔壁的一間屋子是Teshima Seawall House，這個屋子周身散發著一股兇案現場的氣息，進門的玄關處就是長草的荒地，然後浴室也是一個看著又古老又恐怖又神祕又那啥的樣子……裡面播放著Anri Sala特別創作的視訊，拉小提琴的，擊鼓的什麼。這位大仙的視訊拿過古根海姆的雨果·博斯獎。
我跟三爺一臉肅穆地走了一圈，決定還是去吃飯好了。

不遠處就是海のレストラン，這個餐廳我在網上看到圖的時候就決定一定要來……還拜託三爺駐日好友辦打了個電話，結果人家說只接受團餐預定，其他散客只能趁早來拼臉。

【營業時間】
午餐： 11:00～15:00
下午茶：15:00～17:00 (最後下單時間16:30)
喝酒：17:30～20:30（最後下單時間 20:00）※只有週五~週日開放
晚餐： 18:00～21:00 (需要提前預定)
藝術節期間營業時間有變，午餐10:00就開始。

餐廳的大門一進去就是面朝大海了，雖然瀨戶內海這顏色淡淡的，但看著好舒服啊，甚至有一些哈哈哈哈千島湖的趕腳……

可惜的是，午餐已經售罄了。只剩一些下午茶和小甜點了。對於兩個餓到了極致的人來說，能有吃的就行，先不管是什麼了，先上吧。

這盤小堅果價值不菲，比較讓我感到神奇的是中間充斥著一些碩大的玉米。
道理我都懂，為什麼這個玉米這麼大……

紮實的東西終於來了，有草莓的布朗寧誒~

要說吃沒吃飽，那當然是沒吃飽……
結果就是我也有些興意闌珊，想早點回到高鬆躺平。於是飛身上車火速趕回家浦地區，準備匆匆打卡個橫尾館就結束豐島的旅行。

【開放時間】
10:00-17:00 (最晚可入館時間為16:30) |
※10月-2月到16:00 (最晚可入館時間為15:30) |
※10/8-11/6 秋季會期的期間中為9:00-17:00(最晚可入館時間為16:30)
休館日：週二(3月1日〜11月30日) | 週二至週四(12月1日〜2月底)
※節假日時開館、次日休館 | ※週一為節假日時，週二開館，次日週三休館

出發前看橫尾館的照片就覺得這個地方很怪趣，那個紅色的玻璃看著就很讓人有種不安的感覺。進入大門前的這面全紅玻璃，有效地為館裡的庭園儲存了「隱私」——僅僅從這種duotone的畫面裡你完全無法想像這個庭園的景象是怎樣的，即便你已經看到了它。

由於館內禁止攝影，再次無法用圖說話。
庭院裡有個池塘，一直延伸到房屋下面，在房子裡有塊區域是玻璃的地面，可以看到錦鯉從腳下有過。池塘底部貼滿了藍色和黃色的碎磚，兩邊的石頭被油漆成鮮紅色……打個不太恰當的比喻，整個庭園給人感覺就是有個藝術家的頭被爆漿了，散的四處都是顏色。橫尾的作品也是這種感覺，就很讓人瘮得慌，二樓有一個非常詭異的、背景有燈的畫作，感覺就是大型邪教現場。他自稱受到了畢加索的感化，emmm，有些令人槽多無口。
橫尾館裡還有個很高的煙囪，並不是煙囪，內壁貼滿了A6大小的畫的縮圖，地面是鏡面不鏽鋼的，需要脫鞋才能進入。站進去就是感覺很恐怖，有一種看集中營死者紀念牆的趕腳。總之橫尾館裡面的藝術品是那種無法讓人感覺都美好的藝術品，但是喜歡獵奇風格的，一定會愛死吧。

從橫尾館出來以後發現距離最近的一班船開船還剩10分鐘了，趕緊飛奔去碼頭。撂下車就去買船票，結果就晚了一分鐘，視窗關閉了。只能等最後一班2小時後的船，售票處有一位中國工作人員，大姐很熱心地說，最後一班船上的票一般都很緊張，建議早早來排隊。多早呢？「要不你現在就在這兒等著吧……」

因為超時了2小時，電動車被加收了600円。豐島的體驗沒有直島好哇旁友們。
港口周圍的農產品小店倒是讓人心情愉悅，柑橘、金桔、檸檬，特愛芸香科植物的那種氛圍。還有一些當地島民用毛線織出來的瓜果蔬菜也挺可愛的。在商店裡買了檸檬鹽和各種檸檬味的東西，哦，他們那邊售賣的一個冰菓很好吃，包裝像冰淇淋，但質地是冰棍沙冰那種的。檸檬味的超好吃。

距離港口不遠的地方還有個擼貓聖地，島上無法無天的那些貓感覺聚集在此處肆意地繁殖。這些貓挺大牌的，並不給你拍正臉，傲嬌地一塌糊塗。

終於盼來了末班船，再次是一路昏迷地回到高鬆港，外面下著瓢潑的大雨，澆滅了我繼續探索城市的熱情。勉強在碼頭附近繼續蓋章、拍打卡照。三爺說，看到蓋章點的我完全讓人看不出玩了一天的疲憊。

不小心還蓋錯了一個章，三爺安慰我說：「沒事的，這就跟錯版人民幣一樣，更珍貴了。」

眼看著高鬆城就在近前，三爺表示還不是很累，那不如就把它在今天刷掉吧。

【開放時間】
西門的開放時間和東門不一樣，西門的通行時間更長。——這是我見過的最事兒媽的入園時間表。
4月~5月：（西門）5：30～18：30（東門）7：00～18：00
6月～8月：（西門）5：30～19：00
9月：（西門）5：30～18：30
10月：（西門）6：00～17：30（東門）8：30～17：00
11月：（西門）6：30～17：00
12月～1月：（西門）7：00～17：00
2月：（西門）7：00～17：30
3月：（西門）6：30～18：00
※12月29日～12月31日為休園日

【門票】
成人200円，6-16歲青少年100円，65歲以上老人免費。

高鬆城是平城中比較特殊的一類——水城，是三大水城之一（我真的受夠了日本的「三大」）。平城好理解，是指城郭的所有建築均修建在平地上。由於地形本身不利於防禦，比不過那些動不動就石垣21米的地方，所以平城的堀一般都十分寬闊，增加防禦功能。
關於高鬆城最出名的戰役就是「水攻高鬆城」……那會兒還叫羽柴的秀吉桑在進攻高鬆城時得到黑田孝高獻策，以水攻水，用更高的土堤把城圍起來，引水倒灌淹城。當然這個主意最終落實，得益於雄厚的資本。秀吉桑酷愛的圍城斷糧策略再次開始實施，他開出1俵土付錢100文和米1升的高價，周圍的居民誰能跟錢過不去呢……紛紛來添磚加瓦。最後那個寬12間、長6間、高4間的土堤大概花費了63萬5040貫文，米6萬3504石的鉅資。當然錢花了還是有效果的，最終織田軍獲勝，毛利軍迫降。

城內共有五件重要文化財，去掉前幾天看的那個櫓，四捨五入也就是等於沒什麼看點了。
通往城中心的鞘橋是個比較特別的存在，從高鬆港這站乘坐琴平電鐵的話，隔著站臺能看到這個長長的廊橋。據考，這個橋原本是欄桿橋，江戶時代給他加了頂棚。

環城的水流與海水想通，因而這裡面遊著的也都是海魚——鯛魚。高鬆城也很會以此為賣點，在售票處就推出了「鯛願城就」的系列徽章。那還不買，等什麼呢……
鯛在日語裡音同「大」，所以寓意就是，大願實現。

說是石垣上有一塊心形的石頭，看到了會好運。大概是需要坐船才能看到的那一面吧，反正我眼都看瞎了也沒看到。

高鬆城的天守已經不在了。現如今的這個石垣也是重建的，在遺蹟附近有一些電腦合成的圖片，可以看著遐想……也許有天錢湊夠了，就會重建了。

高鬆城下面還有大正時代重建的披雲閣庭園，裡面有一棵御手植鬆，被各種「illunination」供起來。時間太晚了，披雲閣也關起來了，無法進入參觀。

水池邊還有專門投喂鯛魚的裝置。

在扭蛋機上購買魚食後，投入這個像漏斗一樣的東西，會通過這面一根打通過的竹竿滑到水裡去，然後鯛魚們就會來吃了。讓鯛魚爸爸們滿意，你也會得到好運的。

我們從高鬆城出來的時候，門口還有幾隊等著免費時間到了再入內的旅遊團夥。

吃完麵滿意地回到酒店，和這間住了三天的小房間的最後一次溫存。
三爺說，你今天這個襪子得到了充分的展示，是不是很開心？——現不夠！

時值2019年4月30日，平成最後一天了。我們為了呼應節日的氣息，特意看了會電視。各大電視臺都在搞一些平成年代的回顧，有什麼曾經的平成大猜想，都是一些沒譜的狂想，比如什麼富士山增高10倍之類的……看了一會以後正式到了午夜，我跟三爺推開窗戶，等待著一波鑼鼓喧天鞭炮齊鳴，然而，高鬆的夜靜悄悄，一切都像沒睡醒的樣子……
好吧，就這樣，令和到來了呢。

今天起的比平時晚了一些，一方面因為昨天連夜把高鬆城刷掉了，還有一方面是想去的那家烏冬面還沒開門。

高鬆位於香川縣，而這個縣一度被廣大吃貨稱為「烏冬縣」，可想而知烏冬面這種食物在香川縣的地位了。傳說烏冬面是出使大唐的空海大師，就是發明假名的那一位，帶回讚岐國的。但這種空口無憑的事情，聽聽就好，真假都不會烏冬面的口感產生任何影響。

烏冬面在香川縣的紅火與當地氣候盛產小麥自然是脫不開關係，當地人特別培育了一種叫做「さぬきの夢（讃岐之夢）」的小麥品種，在和麵的鹽水配比、制面的手法以及湯汁的調製上都用盡了心力。但真正讓這種料理成為香川縣名片的是80年代日本一家報紙（看科普說是叫《TJ Kagawa》）出了一個烏冬專題，引發了廣大國民對於贊岐烏冬的嚮往。所以當「跨海大橋」通車之後，不計其數的狂熱食客湧進香川，來尋找最地道的烏冬面。

由於時間關係，我們此行沒有去烏冬學校體驗踩烏冬面的歡樂（噫）課程，再次根據我喜歡的十三點老師的指引，去了慄林公園附近的知名老店——上原屋本店。

【營業時間】
9:30-14:00（不是網上的15:30了！注意！）
到了以後我都傻眼了啊……這個隊怎麼能排成這樣……

三爺義無反顧選擇了離開……我選擇等待。三秒鐘看人性系列。



排到快11點，終於安排上了。

裡面的客人主要卡在點單區域，座位倒是很寬敞。

這是一家半自助式的烏冬麵店，就跟在國內吃的「丸龜制面」差不多的那種。烏冬面有冷吃的，就是直接將麵條放到水裡冷卻，跟我國吃冷麵是一個套路，這樣麵條會比較勁道。說到正經冷水吃法，分清湯（Kake）、濃汁（Bukkake）和醬油（Shoyu）。清湯的湯汁是魚乾和貝類煮出來的高湯，醬油就是醬油，最坑的就是這個濃汁，官方描述為：淋上少量加入了高湯的醬油……
這家店裡也是溫一下再吃的。這裡又分兩種吃法，釜揚（Kamaage）和釜玉（Kamatama）……霓虹金不嫌煩的麼……搞這麼多花頭。好好話說就是直接蘸醬油和加了個生雞蛋。其他什麼咖哩、天婦羅、以及花式油炸，都是澆頭，隨便來吧。

點單的步驟是：
1. 先選炸物

超多的，萬物皆可天婦羅。自己拿好托盤和小碟子，選喜歡吃的就好啦。強烈安利那個海苔味的炸竹輪！
排在我前面一個爸爸太逗了，自己夾了一溜夠，閨女在旁邊也要，然後爸爸無情地給了她一個炸南瓜……
2. 選面——就是前文提到的那些花頭，選單在點單的頭頂上，選好了告訴店員是大份還是小份就可以了。
3. 繼續加菜——有關東煮、壽司和一些白飯糰可以選。真的。霓虹金什麼都要配飯，服氣。
4. 結賬——掏錢！只收現金！
5. 溫面和加湯

架子上有好幾個漏斗，把面倒進去，涮一涮，水瀝乾了再倒回去就好了。如果是點了冷麵這個步驟就不用了哈。如果是湯麵的話就再開啟旁邊的龍頭，給面加上湯。

6. 加調料——看到周圍的當地人都在瘋狂加蔥加蒜，我對他們那個炸各種天婦羅的面渣很感興趣，來了一勺。還有七味粉，可以撒在天婦羅上。

好了！開吃了！

那個面渣果然很棒！泡在湯裡還是很脆的口感（警覺！難道是加了很多明礬？……看穿……）
面本身比我們之前在片原町吃的那家要軟一點，但更柔韌。湯特別好，鮮味、鹹味、甜味，很均衡。

美滋滋地回味著排了辣麼久才吃到的烏冬面的美味，乘上琴平電鐵回高鬆港，此時三爺已經先行回酒店幫我拖箱子。從高鬆築港站出來以後，遠遠地看見三爺一副疲態站在原地，「我感覺自己就像一個拖著四個孩子的單親母親。」

離開了大香川，下一站就是回到岡山，簡明扼要地玩上幾天。原計劃還想去倉敷地區看一看，可遺憾的是Pass只有5天，去倉敷的話就來不及回大阪了。

岡山以桃子為名產，整個城市都洋溢著桃兒的氣息，還有桃太郎。地上的窨井蓋都是桃太郎的圖案。在岡山定了離車站很近的三井花園酒店，錢花哪兒哪兒好啊，對面就是永旺超市，還有Pokemon Store可以逛，這裡的Pokemon商店有桃太郎限定版的皮卡丘哦~

到了岡山，最重要的景點應該就是岡山城了。在岡山站前坐有軌電車東山線到城下駅下車繼續步行，大概走上個五分鐘，就能看到一個市民小廣場一樣的區域，沿著河堤繼續前進，看到出現一座大鐵橋的時候，岡山城就在右手邊了。

黑色塗裝的岡山城又被稱為烏城，秀吉那個時代比較流行把天守刷成烏漆嘛黑的，後來到了江戶時代才開始流行白色。從它的外觀也能看出時代審美的一些變遷。因為也是二戰受災戶，所以在昭和時代中期對岡山城以鋼筋水泥按原樣貌進行了復原，月見櫓是現如今城內位數不多的現存古蹟。

【開放時間】
9:00 – 17:30 （17:00前可入館）
12月29日至12月31日休館。

【門票】
單獨的岡山城門票是成人300円，6~14歲未成年人120円。
如果購買岡山城-後樂園聯票的話，成人560円，6~14歲260円。

黑色的岡山城天守最上方有一座典型的望樓，其實這個主要是跟層塔型的天守做區分。粗暴的辨別方法就是望樓型的上半部像是另外放在一個大平臺上的小樓，一般會有比較多的千鳥破風；而層塔型則是逐層減小，連貫性比較好。——這就是出行前惡補小知識然後賣弄一番的快感。三爺再次評價：現不夠。
從下面這張照片照片能看出岡山城並不是個規整的四邊形底座，建築之初便是希望能避免敵人從背後偷襲，更多角度可能防範的視野也更廣吧。

岡山城的初代城主是宇喜多秀家，從名字就能看出，似乎和豐成秀吉家有點聯絡。都冠名了，所以當然是不會「下克上」的。但人家也有需要糾結的問題，在那個時間節點上，到底是支援德川家康還是支援石田三成才算是支援豐成秀吉呢？畢竟雙方都打著守護豐成家唯一傳人秀賴的旗號。
想到之前看過一部漫改電影，《帝一之國》裡面老父親教兒子競選學生會主席的時候說過，為什麼歷史上總是正義戰勝邪惡？只是因為獲勝的人善於用旗。
後來秀家的父親直家（他爺爺叫能家，太會起名字了）選擇站了石田三成的陣營。可是政治家們老奸巨猾，宇喜多他們也完全被石田三成給驢了，最後竟然成為了西軍中唯一親自上場去打仗的一家。說好的三打二因為其他兩家跳票成了一打二，我都覺得虧。

宇喜多的家紋也很吃虧了，是一個「兒」字。

岡山城的天守裡還有宇喜多秀家的畫像，據說是當時數一數二的美男子，怎麼感覺so so呢？
但跟別的人放在一起看……唔，果然還是挺美男子的。

岡山城經歷過三代家族管理，宇喜多秀家就是因為前面提到的和德川家康站了相反的陣營，在34歲時被髮配到八丈島，但他居然活到了84歲。在宇喜多秀家之後，在關原之戰臨時叛變到德川家陣營的小早川秀秋獲封岡山城，可好戲不長，他在20歲時發狂去世（也許是下藥呢，但又如白展堂所說，有那好東西誰給他吃啊）。因為小早川沒有子嗣，池田家接替主理岡山藩直至明治時期到來。

岡山城裡有很多互動體驗專案，比如鑽到什麼轎子裡去拍個照啥的。還有備前燒體驗專案，黏土500g的體驗費用是1230円。在10:00~15:00的每個整點開放。完成的作品提供寄到國外的服務，多麼地貼心。

從岡山城裡晃下來，我跟三爺都困得不行了。低頭一看，地上一個「床」字。大概是以前考古遺蹟裡擺放床的位置吧。

復原重建的岡山城瓦片上的家紋基本都是五七桐了。

出了岡山城，與之隔著一條旭川的北側坐落著據米米說很令人失望的後樂園。
後樂園是池田家成為岡山城城主後開始興建的。由於新天皇即位，慶祝改元，後樂園不要門票！因為不要錢這個大前提在，所以我姑且覺得它還行，沒有那麼坑爹。

進門之後看到工作人員在清理池塘裡的淤泥，水被攪動得相當渾濁，但一片混沌中游來一隻閃著金光的鯉魚王。

後樂園裡有不少紀念品商店，給小夥伴們買了各種口味的吉備糰子。傳說是桃太郎在打鬼路上分給狗和雞還有猴子吃的……emmm。收到糰子的親，你們不要多想。就是挺好吃的小零食而已哈。

在紀念品商店還看到個極其厲害的御守，保佑火箭發射順利的御守……這個買來了是要拴在火箭上嗎？

據三爺回憶，嫂子以前出演的一個舞臺劇裡，飾演的宇喜多秀家被流放的八丈島就有很多鐵樹，不知後樂園的這些鐵樹有有意為之還是無心之舉。

唯心山，請問唯物山在哪裡？

天氣依舊陰得跟王八蛋似的。掃興。大片的芝櫻開了也覺得灰濛濛的，那麼不起勁。

在本次旅行出發前，我還特意去看了柯南裡面岡山的特別篇。然後我就對青山剛昌佩服得五體投地。這肯定就是當地旅遊局說，給我們來個聯動吧。於是動畫製作組就搞了這麼兩集沒有任何實質，純粹是當地旅遊資源集中展示的內容。真會賺錢啊。關鍵是，我還去巡禮了，吃得太飽了也是。

後樂園裡面還有個養丹頂鶴的園區，那群鶴一起嚎起來聲音跟鵝差不多。
附近還有個什麼郭沫若題詞碑……真是好穿越啊。

逛完後樂園留給中國隊的時間已經只剩下吃晚飯這件事了。關於吃那必然也是精挑細選。
岡山縣被稱為「晴天之國」，因為特殊的氣候條件，水果的含糖量很高，名產就是白桃和葡萄，還有季節性的草莓。在岡山有很多水果農場有採摘遊玩專案，是個親子游休閒的不錯選擇。而對於我和三爺這樣的中年男子來說，水果巴菲才是這種氣候帶給我們最好的禮物。
作為岡山縣的首府，岡山市內就有一條水果巴菲街，這個在柯南裡面也出現過。
關於店鋪商會的一些宣傳：//www.okayama-cci.or.jp/activation/fruitparfait.html

在天滿屋找了一家甜品店，叫做Very Berry Soup，點了一個草莓和小紅莓的巴菲，可惜本來想吃的有大葡萄巴菲的那家店米有找到。這家也還不錯啦，尤其是螃蟹濃湯，真是很好喝，裡面還有大蟹鉗，開心，一本滿足。

岡山除了氣候條件適合水果生長，自然也不能浪費了靠海的地理位置，所以水產也是一大特色。而最能代表岡山的海鮮料理大概就是散壽司了。哇，這個料理我很服的，明明就是懶得捏了，做了個海鮮蓋飯給你。
為了給近來酷愛桃桃的老米帶桃子的飯盒，在岡山駅買了桃的便當。這個便當裡面的內容就是岡山特產散壽司。還是覺得這個設定太搗糨糊了。
//www.miyoshino.com/item_list.php?tag_id=12 便當店的官網可以提前看好選單哦~

雖然岡山人民懶得捏壽司，但我還是，身體力行地捏起來了……利用保鮮袋攢了三個飯糰，我是不是很棒！（我也是閒的）

有一種叫「隱壽司」的料理我還挺好奇的，需要把底反轉過來才能看到壽司的真面目。但這會兒姑且吃不到了，行程比較緊髒。
話說明天我要不要帶著這幾個飯糰去吉備津神社打鬼呢？

順利爬起，決定在離開前掃蕩一下吉備津神社。這個社也算是當地的著名打卡景點。你猜柯南那一集有沒有來過？

從岡山駅坐JR吉備線到吉備津站然後步行約5分鐘，官方給的交通線路是到備前一宮，那邊算是另一個入口，從長長的走廊那邊進的。

吉備津神社是奉祀吉備津彥命的神社。作為備前國一宮而建立，裡面還建有奉祀溫羅的溫羅神社。
現於1425年重建的吉備津神社，位於昔日吉備津彥命住處的上方，因而格外的高，需要爬上一段幾近於直上直下的樓梯才能到達。兩旁還有巨石，傳說是當年吉備津彥命與溫羅大戰時放箭用的「矢置石」。

看到吉備津神社的「大雄寶殿」門前獻燈是中國銀行，就很穿越。

這裡供奉的吉備津彥命傳說是桃太郎的原型，坐到這裡來的火車報站音樂都是桃太郎童謠，體驗真是好一體化。
而桃太郎名字Momotaro來源於桃子，傳說是驅除惡魔的道具，桃子怎麼驅除惡魔？你們岡山人民也是搞笑。我覺得這跟這種水果自古在岡山栽培的關係可能更大一些。桃太郎分給狗、猴子和雞的那種吉備糰子，原料是黍，就是小米吧。而日語裡，黍與吉備同音，都讀作Kibi。
吉備津神社的抽籤筒面前還畫了桃太郎故事的插畫，說是在河邊生活的老爺爺和老奶奶在河裡撿到了一個大桃子，回家切開以後發現裡面居然有個孩子……這個故事我嚴正懷疑靈感來源於哪吒。

吉備津神社的建造方式相當特別，被稱為「吉備津造」，又稱「比翼入母屋造」。從外部能看出兩個尖尖頂中間有一根衡量貫穿，內部就是拜殿和本殿的屋頂是平行的，由一根樑架起。如果從空中俯視的話，會是一個「H」型。

吉備津神社的繪馬上毫無意外是桃太郎的形象。吉備津神社還有個與其相關的重要活動便是鳴釜神事。這個傳統與吉備津彥命那一版傳說有很大的關係，說是吉備津彥命殺掉溫羅之後當地的百姓仍是久久不得安寧，後來溫羅託夢給彥命，告訴他自己是正義的。吉備津彥命知道自己殺錯了人也後悔不已，聽從溫羅的指示，讓他的妻子阿曾媛來到埋葬溫羅頭顱的灶臺上擔任炊事工作。這樣溫羅一邊守護妻子，一邊開始接一些占卜的活……
因而現在執行鳴釜神事的神官都為女性，稱為阿曾。她們會在鍋裡炒米，如果聽到響動，當然動靜越大越好，就代表溫羅在迴應求占卜者的祈願。
想體驗的話需要填寫好多資訊，才能方便阿曾在參與占卜時把這些念出來。當然神明辦事也不是白給的，需要3000円起步的初穗料。//www.kibitujinja.com/prayer/

吉備津神社的另一大賣點，是長達360米的走廊。老米之前給我安利這個神社的時候說，那裡挺好玩的。我問好玩在哪裡？米米說：有一個好長的走廊。說完自己都笑了，感覺是個很薄弱的理由。

在吉備津神社玩耍時還遇到了一群上弓道課的少男少女，好青春哦。關鍵是，不要坐在教室裡上課的課，都好玩啊。
這裡一年四季也有不同的景象風物，賞櫻、紫陽花、銀杏、紅葉什麼的。我們去的時候走廊兩旁放滿了各類品種的牡丹，也挺好看的。

從吉備津神社回城的路才叫一波三折。我們回到吉備津站以後卻發現沒有路到對面的站臺。一位騎車路過的老爺爺很歡快地跟我們比劃了一下路線，意思讓我們繞過去。結果我們從另一側的居民區繞了一大圈，看到一塊牌子寫著：由此不能到達車站。當場懵逼，這要從哪裡走？好不容易抓到一位住在附近的大哥，連比劃帶說，互相都沒有搞懂對方。最後大哥一咬牙決定親自帶我們去……結果這個車站，需要從我們下車的一側進入，再從鐵道橫穿到對面的站臺去。我們真是，太naive了。

從岡山搭上新幹線，很快就到了熱熱鬧鬧的姬路。我跟三爺都很擔心的問提果然出現了——車站的行李存放櫃子都滿了。這可如何是好？找了案內所的大姐姐問，大姐姐先是一口氣大概說了十幾個sorry，給我們指了一處人工寄存的地方。然後我看到案內所的一個列印出來的紙頭上寫著：此時排隊進入天守需要2小時。
嘛玩意兒？2小時？這是什麼操作？憑我多年參觀這些城的經驗，對吧，不就是個天守麼，怎麼會要這麼久？事實證明我就是太天真，太沒見過世面。
存好行李的我跟三爺順著筆直的大道往姬路城走，路上人那個密啊……摩肩接踵，張袂成陰，揮汗如雨……實在是，令人窒息。

這也難怪。小白城作為全日本碩果僅存的巨型現存天守，當然是看日本城排第一順位的選擇。它在明治時代的《廢城令》下一度作為日本陸軍的基地，二戰時還兩度遭遇空襲。但精華部分很有運氣，成功閃避了轟炸，儲存了下來，歐氣十足。所以在五一小長假＋改元大長假的加持下，人這麼多真的不足為奇。

通過這個入口處橋上的人已經能明顯感覺出，和前面去的旅遊景點，完全不是一個level的。

【開放時間】
9月1日~4月26日：9:00 – 16:00(17:00關門)
4月27日~8月31日：9:00 – 17:00(18:00關門)

【門票】
成人(18歲以上)1000日元，小學生~高中生300日元，小學生以下免費。

跨過橋後就會穿過姬路城的大手門，這扇門古稱「櫻門」，門上鑲有一整排五七桐紋，就是中文說的泡桐花。這個熟悉的紋樣是的德川家族的家紋，而這座城和德川家的關係又很複雜。關原會戰後，七將之一的池田輝政「一夜暴富」，因為受到德川家康的高度看好獲封播磨國五十二萬石領土。「我賺錢了賺錢了，我都不知道怎麼去花」，池田桑知道啊，蓋樓唄。說起這倆人的關係也很擰巴啊。池田輝政的親爹池田恆興就是被德川家康打死的，但是搞政治的得邊打邊擼啊，打完了豐成秀吉就安排了德川家康的女兒督姬嫁給了池田……安排別人閨女嫁人，也真是會安排。反正兩人就這麼鎖死了……
德川家康的孫女千姬也在姬路城住了很長的時間，她在7歲的時候就嫁給了大阪城的豐成秀賴，但在秀吉死後的大阪夏之戰中，秀賴和豐成家一同滅亡了。千姬被救出以後改嫁，在返回江戶城途中與擔任護衛的本多忠政之子忠刻擦出遼火花，突然結婚。當時千姬20歲，忠刻21歲，正是她這個年紀我這個歲數的時間點。千姬的陪嫁很豪氣，10萬石，姬路城西之丸的千姬宅邸就是她的陪嫁來的。可惜的是，千姬的長子和老公都在不久之後去世，千姬也不管女兒了……回到江戶出家，號「天樹院」，一直活到70歲。西之丸的化妝櫓便是因千姬在此休息而得名，內部裝飾十分華麗。但是我走不動了，看不了了。

姬路城在池田家被轉封到鳥取之後，領地又被陸陸續續交給了幾位譜代大名執政，所以除了五七桐還有各式各樣的紋樣，比如池田家的揚羽蝶，本多家的三葉立葵，酒井家的劍酢漿還有榊原家的源氏車……
在姬路城還能找到非常罕見的十字鬼瓦造型。十字驅魔顯然是來自於基督教，但具體是誰做的並沒有定論。有一種說法是豐臣秀吉的軍師黑田孝高（就是前面出水攻高鬆城的那個狗頭軍師）執政期間弄了這個十字瓦，他的確是個基督徒。但是當天排隊的人實在是太多了，排到にの門的時候，我已經無法透過人群看到房頂上的那個十字鬼瓦，這也成為了姬路城裡唯一一個我想看卻沒有看到的玩意。

路過檢票處就是三國堀，也就是姬路城的捨堀。這裡的水源來自地下水，所以水位會不停變動。這個看起來像蓄水池一樣的設定也是為了打亂敵軍攻佔本丸的陣型而設計的。之所以叫三國不是東漢末年分三國那個三國，是因池田家全勝時期，播磨、淡路、備前三國領地而得名。

菱之門是從三之丸通往二之丸的關口，櫓門上方的華燈窗（吊鐘形）和武者窗（直條形）貼有豪華的金箔。大寫的有錢。
近距離看眼這個豪華。

至此，參觀姬路城的路途還算順暢，但是，突然劇情就來了一個陡轉。
隊伍已經密密麻麻地排到距離天守閣這麼遠的地方來了。如果要回頭的話，請在此處立刻調頭……這是一條沒有回頭餘地的單行道，而且沿途沒有任何可以休息或者方便的地方。三思。

一邊排隊我就一邊覺得，以前攻個城真是艱難啊……丸龜城那麼高爬得命都要掉了，然後高鬆城四面都是溝，岡山城麼防衛面積都不止四面……到了姬路城要是在這裡設個卡，旁邊的狹縫再給我嗖嗖地放冷箭，想死的心都有了。以及再次體會到得空軍者得天下是顛撲不破的真理了。

這個華燈窗上也有金箔裝飾，有錢啊。

臨近小天守的位置有城內唯一一處築底牆，即瓦頂板心土牆。這個油壁據傳說是羽柴秀吉時代建築的，在山土中加入了細礫石、糯米的淘米水和米粥凝固起來的……emmm，聽起來確實很油膩。

經歷過九九八十一難，終於排進了天守。因為姬路城大天守是全木造結構，所以進門必須要脫鞋，這也是必須要限流進入的主要原因——說實話它至今還沒被踩踏，讓我肅然起敬。當天因為人實在是太多，工作人員就非常流水地給每個參觀者手裡塞個塑料袋裝鞋，也顧不得其他的繁文縟節了。
天守閣裡從上到下都是木造的，地板被踩得油光水滑。上下的樓梯非常窄，每個主要的路口都有維護秩序的工作人員，監督路線單行。啊……從進來的一剎那我就特別想出去啊，但是沒辦法，只能上到頂層才能再從另一側下來，絕望。
大天守的最高處有91.9米高，本身姬山就45.6米高了，天守臺14.8米，然後天守本身的高度31.5米。在上面一覽城市規劃的感覺還是不錯的，尤其是風吹著什麼的。但是這些不足以抵消我此時出不去的憤怒……

城內所有大梁都是粗壯的木材，能看到錯綜複雜的結構。在防守城池的時候，如果躲在室內射擊可能會充滿硝煙，因此就還設定了下圖這樣的高窗（排煙窗）。

從這個模型可以看到完整的天守閣木質結構骨骼，我說什麼來著……它沒被踩踏真是個奇蹟。

六層還有一個非常迷你的小神社，是長壁（刑部）神社，供奉著姬山的地主神，是近代移到天守內部的。

啊……我終於爬出來了……整個人被這座城掏空。玩耍的性質已經蕩然無存。感慨在售票處就選擇放棄的三爺是多麼明智，感受到了父輩的智慧。

姬路城裡還有很多很靈異的故事，比如石棺。
建造這些城的時候，石料還是很缺的，所以會有一些「化緣」的行為。這種原先有別的用處現在被填進石垣裡的建材叫做轉用石。到了備前門，就能看到這個最硬核的石棺……就是，那個石棺。我就很好奇，裡面的，那個，對吧，也在裡面麼……

阿菊井，是另一個靈異故事發生地。簡而言之就是一個管理珍貴碟子的女leader阿菊，因為少了一個碟子被害，然後被扔進了這個井裡。據傳說路過這口井的時候會聽到數碟子的聲音。

然後出了門還有切腹丸，我覺得還挺應景的，遇到這麼多遊客，誰TM不想切腹。

終於可以，連滾帶爬地回大阪了。三爺說，這樣的繁華讓我有些不適應。可不麼……

由於昨天的登姬路城戰役過於慘烈，三爺決定和我分道揚鑣。於是我一個人踏上了前往淡路地區的旅行。
在去往淡路島之前，先去了神戶的兵庫縣立美術館，這個建築似乎是安藤忠雄本人並不那麼得意的作品，好幾本自傳裡都沒有提到這茬。除了那個渦輪型的階梯，好像確實也沒有什麼值得大書特書的地方。
乘坐山陽本線去兵庫縣立美術館的途中還路過了甲子園，竟然有點想去看。想到去年爆火的「星空」CP，秋田小農民組成的雜草軍團和王牌大軍大阪桐蔭會師決賽，真是漫畫都不敢有的劇情啊。人家怎麼學生聯賽都能搞得這麼熱血，我們從初中到高中，所有的體育比賽都透露著一股塑料的質感。酸了。

距離兵庫縣立美術館最近的JR車站是灘。聽起來就讓人很想癱。
話說他們的官網做得也真難看啊……//www.artm.pref.hyogo.jp/不能花錢請個美工麼。

【開放時間】
週二至週日：10:00～18:00（17:30停止入館）
＊在特別展會期內週五、六，將開放時間延長至晚上8：00（晚上7：30停止入館）
週一為閉館日(若逢節假日則改為次日)

【門票】
成人500円，大學生400円，高中生以下免費，70歲以上250円。
在公益財團法人伊藤文化財團的資助下，每月第２週日定為免費開放日。(２、３月除外)。

通過我的混凝土細膩度判別大法感受出，這個美術館的設計用心度不及地中美術館。

這個聯通地下和地上一層的雙螺旋樓梯是兵庫縣立美術館最出名的角度，這種風格的樓梯也出現在後面很多地方……一招鮮吃遍天。

美術館的另一側是相當開闊的大臺階，好像是安藤桑在TIME’s這麼做嚐到甜頭以後，便開始堅持自己的臨水大臺階設計。初衷大概是增加建築與周遭更有機的融合吧。放到美術館還好理解一些，TIME』s是個商業廣場，大臺階和親水露臺浪費多少商業面積，他能說法甲方爸爸同意這種設計我對此表示尊敬。

走著走著看到個可怕的東西……這什麼啊這是……

兵庫縣立美術館的外圍參觀時間大概20分鐘就可以搞定。接下來是前往淡路島的漫漫征程……
從美術館附近先坐巴士到三宮駅，再轉乘大阪·神戶~津名·洲本的高速BC行巴士……話說三宮駅這裡的巴士很多很多，因為都屬於比較長途的巴士，所以上車前最好跟司機確認一下，避免錯乘。

然後，是的，我又昏迷了。一路昏迷到舞子高速站，這裡距離下一站要去的本福寺水御堂已經非常近了。高速巴士也需要乘客提前按下下車按鈕，不然司機會一路放站。在東浦インターチェンジ下車後，大概不行1公里多的樣子，會在一個山坡上，發現這個並不是特別起眼的廟。

本福寺水御堂是安藤忠雄第一次設計寺院建築。建築坐落在，或者說鑲嵌在一個能夠俯瞰大阪灣的小山丘上。這個非主流寺院最特別的地方就在於在緩和的弧線混凝土牆面的對面，有一個巨型碟子一般的蓮花池。水池中間有一條窄窄的樓梯，是通往佛堂的入口。

這面帶著弧度的混凝土牆就是本福寺的參道。

初中的時候學過一篇張岱寫的《於園》，裡面說到過人在荷花池底仰視蓮花的奇景，當時看著書上的插圖，並未能體會其中的「奇」來。但後來偶然間看到水御堂的照片，mua耶，這不就是於園麼……

安藤說這個設計靈感來自於年輕時在印度見過的蓮花池，覺得這種悟到成佛的比喻遠遠比遍地都是的大屋頂更能體現寺廟的禪意。這個想法雖然得到了出錢的爸爸——三洋電機的井植敏先生的支援，但當然還是有很多信徒表示反對。後來另一位大boss，當時已經耄耋之年的大德寺的立花大龜大僧正力捧這個創意，用安藤自己的話來說，「情勢陡轉」，大家紛紛在一夜之間拍手叫好，覺得這個創意棒棒的。呵，宗教。

進門要交400円的參觀費用，相比於它的體量來說，這個價格是非常虛高的。只能當積德了。

佛堂位於這個蓮花池的正下方，裡面用木格窗分割出了內殿和外殿。而內殿後方的木格子窗正對著西方。當西方的光芒招進來的時候，木格子窗上的紅色會把光線也變得硃紅。關於這個設計，安藤的解釋是，曾看過一個播磨路古寺被落日餘暉染紅的故事，於是便想著用現代建築的手法還原這一光景。

說起關於印度的啟迪，其實感覺後面參觀的淡路夢舞臺更明顯，尤其是百段苑的花圃和連結廣場處的一個臺階。好像印度那個什麼井的樓梯。
真是因為蓮花池和海景的存在，這個地方被命名為水御堂。當時安藤忠雄的風、水、光「教堂三部曲」剛剛接近完成，水御堂將他從西方的基督世界拉回到東方的禪宗。這裡建成4年後，安藤忠雄拿到了普獎。那一年，還發生了阪神大地震，水御堂成為了當地居民的取水源，從另一個層面普度眾生。

逛完水御堂以後當天最慘烈的一段步行即將開始，從本福寺到下一站淡路夢舞臺地區的巴士，數量又少又不確定。正當我在馬路上心如死灰地走著，突然路過一輛小型巴士，司機看我有意乘車，便在不遠處的公交站停下來了。小地方的司機當然也不太聽得懂英文，給我看沿途停靠的站點，啊，發現了淡路夢舞臺字樣，安心坐下。
一番操作之後，到了威斯汀酒店門前，這裡就是參觀淡路夢舞臺主要的入口了。四周圍各種小花圃也是洋溢著節假日的氛圍。

淡路夢舞臺原本預定在1998年明石海峽大橋開通時完成。結果就在準備開工的時候，阪神・淡路大地震發生了。由於夢舞臺位於震源附近，在震災後進行了地質調查。調查後發現在計劃施工的地點有幾個活性斷層，結果決定改變原來的設計。圖②為原計劃設計圖。經過2年的計劃調整重建，已經重新設計為圖①的淡路夢舞臺於2000年3月與淡路花博日本植物群2000的開幕同時開業。
老米說那個伸到海里的小島，很像Champion的logo，哈哈哈。
淡路夢舞臺的觀光案內：//www.yumebutai.co.jp/lang/sc.html

在設計中，還特別融入了當地的淡路瓦。不知道王大師做寧波博物館用瓦爿的時候，是不是也是這種創意……

貝浜是比較令人失望的。100萬枚貝殼鑲嵌，在波光粼粼的水面下，想像中應該和網上的圖片一樣，看起來清亮無比，閃著乾淨的光。這這這……這是什麼，跟牙沒刷乾淨似的。

不知道特意來到這裡玩的人有多少，似乎住在威斯汀的客人比例比較大。

遠處那個有玻璃幕牆的建築就是奇蹟之星植物館，裡面種植了一些比較珍稀的植物，適合親子玩耍。
依山傍水建起來的建築群被安藤稱為個人的「作品集」，各路縱橫交錯額水池像血管一樣串聯起回憶場所、酒店、溫室、商店和露天劇院。在當時，這個專案是安藤所接到的最大的一個設計專案，看草圖的時候我就感覺他只是在山坡上畫了一溜圈圈下來。
在淡路夢舞臺幾乎可以看見安藤所有試用過的建築手法，到處都是他自己的影子。

建築所在地這個裸露出基岩斜坡原本是給關西機場填海造地的土石採掘場，所以夢舞臺的興建也相當於對這個區域的重生。

淡路夢舞臺最為標誌性的百段苑由100個房型的花壇組成，會種上不同品種的花，因此春夏季節去的話景緻會比較好。從這個人工山丘的形狀也能讓人想到一些特殊功能的場所，安藤解釋這個設計是作為「1995年阪神大地震遇難者的紀念碑」。

並非將死亡凝固成死亡，而是向死而生，在這塊區域重新建起了充滿生機的希望。大部分來到這裡的遊客，在花壇裡穿行，拍照，各種歡聲笑語。這恐怕在別的遇難者紀念園很難見到的情景吧。

遠處水池裡那個高出來一節的東西是個大鐘，下面就是海の教堂，是給在威斯汀酒店辦婚禮的客人用的。小教堂的房頂也是安藤善用的鏤空十字架，有一個光的十字會投在背板上。

粗粗看完一圈夢舞臺，疲憊感忽然湧了上來，想到回去住所的漫漫長路，真是分分鐘就讓人想放棄。又回到威斯汀酒店門前排隊等著回舞子的巴士，大概40分鐘~1小時間隔一班的巴士，來了之後幾乎沒有人下車，只能艱難地擠上去兩三個人。這片說好讓人重燃期望的夢舞臺此時變得特別讓人絕望。
大概原地等了一個半小時候後，這裡的公交排程善心大發，增開了一輛直達舞子的巴士，讓人想哭。

坐在車上看到了明石大橋，這天因為是週五，所以回去的路上堵得一塌糊塗。
到了舞子之後，行程還在繼續，接下來坐火車去明石，也不是為了幹啥，就是想去吃一下地道的明石燒。

明石站前不遠處就是當地的水產市場，這裡盛產章魚，連市場裡的吊燈都是八爪魚型的。

這家兼一水產是在國家旅遊局的官網上看到推薦的，哇，反正小章魚和小魷魚本人就很誘人了呀。整條街都是賣這個的，過分了過分了。

因為在淡路島上等車加上回程堵車浪費了些時間，所以第一順位的章魚燒沒有吃上。在附近選了一家了叫多幸屋的店，點了一份15個的明石燒。
跟普通章魚燒不同的是，明石燒用的是無筋麵粉和麵粉配合，裡面的雞蛋也更多，所以口感上更接近於蒸雞蛋。所以之前看到一條評價說，要用筷子「捉」住明石燒。因為質地更加柔軟，吃明石燒會配一碗高湯（出汁），跟章魚燒蘸蛋黃醬的吃法不太一樣。

吃了15團雞蛋後，我在座位上原地大概傻了有5分鐘之久，撐得大腦已經空白了。

在車站的站臺上還能看見明石城呢。

堅強地走回車站，卻鬼使神差上錯了車……一不留神上了一部開往大阪方向的特快列車。一走進車廂看到這個座位的格局，就意識到大事不妙了。果然查票的小姐姐來了，跟我說這裡是指定席哦，需要補票了。正在我奮力掏錢之時，小姐姐跟我招手說，你過來一下。我以為她是想讓我去外面補票，結果到了車廂連線處跟我說，如果你只是站在這裡沒有佔用指定席的座位的話，就不用買票了，到下面的三丿宮站，就可以原地換乘其他回大阪的列車了。mua耶，這一站的距離不遠，但補票的價格還是挺貴的，趕緊謝過小姐姐，乖乖站在車廂門外等著下車。
到了三丿宮後，車很快就開走了，我正在找哪個位置是對應上車的，就看到小姐姐從車廂裡探出頭來，在指她面前的位置讓我過去那邊等。夕陽西下，我覺得美麗的小姐姐（也可能是小妹妹）就是大天使下凡吧。默默記住了小姐姐的名字，超級感謝呀。
與此同時，三爺排到了嫂子演的《PSYCHOPASS》的當日券，站著看完了整場演出。全然沒有累的跡象……回到住所，還在哧溜哧溜地舔生寫，而我想被被生活家暴過怨婦，隱忍，無言，默默把一身的疲憊藏在心底……圖的什麼哦真是。

旅程的最後一天，一大早的，也是一個激靈，決定早起去一發石切劍箭神社，看一看「爸爸」——石切丸。
石切劍箭神社位於東大阪市，需要從大阪搭乘近鐵奈良線到石切駅，然後步行大概1公里多的樣子。這段步行的路基本上沿途都是商業街，就是廟會的那種絲帶兒。
//www.ishikiri.or.jp/sp/
石切劍箭神社在大阪地區乃至全國都還挺火的，因為它是非常知名的「抗癌」神社。神社中供奉的是傳說可以切開任何掩飾的劍和箭，而神主家庭裡有一套家傳咒語（でんぽ），剛好發音和關西地區方言裡的腫塊類似，久而久之就演化成了でんぽの神様。現在說的腫塊，內涵已經與時俱進地更新進了癌症的意思，於是乎很多人不遠千里來此祈求趕走病魔。——要相信循證醫學啊旁友們！

走進神社地界，這裡的香火之旺我算是感受到了，看見人群後面正殿之前地上有一塊像拴馬樁一樣的石頭了嗎？這是石切劍箭神社的百度石，可不是因為百度贊助啊……這是進行お百度參り的重要道具。所謂お百度參り就是在正殿和鳥居前面的兩塊百度石之間往返100次，進行祈福。為了方便轉地頭暈數錯數字，這裡還有お百度紐出售，即100個小紙條捆成的東西，走一圈撕掉一條就好。神社也非常關懷地在官網上寫道：量力而行。

當然我此行的目的不是來「轉山」，我要看刀的。

拿到寶物館名錄後驚喜地發現居然小狐丸和小烏丸也有，（我滴媽還有意外收穫），雖然是複製品吧。
石切丸是《刀剣亂舞》中的大太刀，機動最慢，麼有之一。但是在神社寶物館看到的實物卻是一把太刀。對人生的確產生了一定的懷疑。可惜裡面不能拍照，只能多看幾眼，假裝記住了。emmm，怎麼覺得這個來國俊跟我在東博看到過的不太一樣啊……
在寶物館門外的另一間房間裡出現了「爸爸」的立繪，果然啊，在神社裡的刀待遇都比在資料館裡的好很多。

從神社回車站的過程才叫辛苦啊……又長又曬，往事不堪回首。

原計劃今天是繼續安豆桑教學課，去看光之教堂的。那裡應該是所有建築、攝影、打卡愛好者的夢之殿堂吧。但是隻能提前2個月預約參觀，可以拍照，但是不能拍前來禮拜的信徒，也不能使用三腳架。
英文預約地址：//ibaraki-kasugaoka-church.jp/e-reservation.html
因為想提前確定參觀時間，發了一封諮詢的郵件，哇回信那個效率啊，那個措辭嚴厲啊😂非常可惜的是，本次行程無法在開放預約的時間去參觀了。
光之教堂是讓安藤忠雄聲名大噪的建築，穿透牆壁的光之十字的確是看到一次都會震撼一次。總覺得能想出這種點子，應該跟被雷劈了一樣吧。看他自傳裡有提到當時因為經費不足，甚至有過不要屋頂的想法，還挽尊說：對於虔誠的信徒來說，打著傘禱告也不是什麼大事。世界上並不是每個業主都像住吉長屋的房東一樣那麼好說話吧。還好，後來還是有了屋頂。
這個行程就暫且留到下次吧……

早上還是去看了另一個建築，也是安藤的，司馬遼太郎紀念館。
這個紀念館在大阪市的東部。坐車到河內小阪下車，再步行差不多1公里的距離。藏在一片民居里，很隱蔽的。紀念館一半是司馬遼太郎的住處，一半是紀念館。紀念館一半在地上，一半在地下。可能是安藤不想讓這個建築在居民區裡顯得太突兀吧。
司馬遼太郎原名福田定一，筆名是「遠不及司馬遷之太郎」之意，著有《梟之城》《街道漫步》《功名十字路口》等書，他的上帝視角歷史小說還是有很多忠實的讀者。但對於他作品也存在批評之聲，認為他為了引人入勝在刻畫人物時帶入了太多個人主觀色彩。但人家是文學家啊，又不是史官……

【營業時間】
10:00~17:00（最晚入館時間16:30）
每週一閉館（如遇節假日則下一工作日閉館），9月1日至9月1日，12月28日至次年1月4日閉館。

【門票】
成人500円，高中、初中學生300円，小學生200円

司馬遼太郎本人是個相當高產的作家，紀念館的樓下便是滿滿當當的兩牆全是書架，原木色的裝飾和方格子造型，跟上海那個光之空間新華書店一毛一樣啊……這裡陳列著司馬遼太郎寫過的書、買過的書還有所有看過的書。安藤說這樣就會讓參觀者有種走進了作家大腦的感覺。這個紀念館同時也兼具「圖書館」的功能，周圍的居民也會來到這裡看書。讓這個紀念館不再只侷限於一種展示，而是一種互動，從某種程度上說，這樣的紀念或許比本身蓋個房子更有價值。

紀念館內同樣不允許拍照，參觀過程中被一個熱情如火的老太太架進去看宣傳片，你小空調一吹，我又睡著了……好在在臨近結尾的時候甦醒過來，沒有過分失態。

參觀完了司馬遼太郎紀念館給三爺發訊號，我們大阪城相見！
話說第一次來日本的時候，因為實在是太熱，放棄了參觀大阪城的計劃，這次說什麼也沒有理由退讓了吧。看到大阪城前人山人海的景象我還是有一些後悔的，很擔憂又出現和姬路城一樣的景象。

大阪城像是北京的天壇，上海的豫園，大部分旅行團都會到達的帶著點歷史人文氣息的目的地。現如今的大阪城天守，有電梯，有自動門（可能是人少的時候才自動），全然看不出當年腥風血雨的樣子。（賣弄預警）如果歷史老師知道現在我這麼賣力地補習歷史知識大概會流淚吧，所以說啊，人為了裝X，什麼都幹得出來。

【營業時間】
9:00~17:00（最晚入館時間為16:30）
有特殊展覽時會延長開放時間。

【門票】
成人600円，初中生以下免費。
可登陸//www.osakacastle.net/實時關注大阪城的近況，因為內部3-4層展示廳的收藏品出於保護展品的目的，會每隔2個月更換一批。

參觀者需要排隊現在自動發券機上購買門票。進入大阪城時有兩條通道，左邊是電梯排隊，右邊是步行通道。乘坐電梯的話，直達7層，然後再一層層步行下來參觀。

豐成秀吉費盡心機，在前老闆信長的功勞簿上造了一幢適合霸主居住的城堡，但他想像中的偉業在他死後並沒有持續太久。年少的秀賴十分蠢萌地以為，只要不主動破壞規矩，他們和德川家就會一直相安無事。但雞賊如德川家康，就算是個平凡人，也不會留著這樣的心腹大患活蹦亂跳。他也更加擔心豐成秀吉留下的鉅額財富會成為日後的隱患，傳說這筆黃金就被埋在大阪城的下面。說到這個，在《刀劍亂舞》裡被大阪城支配的恐懼再次湧上心頭……我的內心毫無波動，甚至想把大阪城夷為平地。
Anyway，德川家康先想方設法讓秀賴出血，在他的大力忽悠之下，大概前前後後搞了80多個寺廟。但令人崩潰的是，好像秀賴桑完全沒有荷包空虛的意思啊……正在這時，德川家康終於等到了他盼望已久的出兵藉口——著名的方廣寺銘文事件。簡而言之就是他們在方廣寺的大梵鐘上找到了兩句相隔甚遠的「國家安康」和「君臣豐樂」，於是典型的文字獄做法，稱這兩句讓家康「分屍」，豐臣樂而為君。這種狗屁藉口用腳趾頭想都知道是有意要你死。但可憐的秀賴並沒有什麼支持者，只有真田信繁帶著十萬浪人軍團站在了他這一側，準備在大阪城迎接終結戰國時代的大阪之陣。

大阪之陣時的大阪城還是Version.1，是跟岡山城一樣的烏漆嘛黑風格，經過一次圍城拆城最後焚燬，但已然是「天領」，由官派的城代管領。直到後來幕府以「天下普請」的方式重修，歷經10年才得以竣工。大阪城這樣充滿傳奇色彩的城堡怎麼可能順順當當地一路下來呢……寬文5年（1665）年，它被雷劈了。顯然不是劈衝安藤忠雄腦袋瓜的那種雷，Version.2也被毀了。

而現在遊客登上的，是修復後的大阪城Version.3。裡面內設博物館，藏品還挺豐富的，禁止拍照again。意外看到了大俱利伽羅？不知道這把大咖哩又是哪裡來的仿品……真的不是在東博呢麼？
比較特別的是在3層，有一個1:1仿造的黃金茶室，那個金碧輝煌那個閃瞎眼啊，有錢人的快樂，你真的想像不到……4層最值得一看的展品就是描述大阪之陣的屏風，5層關於這一主題幾乎還有微縮模型。

從大阪城下來，在廣場回收閒雲野鶴了一下午的三爺。是的，又是隻有我一個人上去了。
外圍的場地開始出現越來越多的人……似乎是一個J家新愛豆的粉絲團體？愛豆在大阪城這裡搞event吧。妹子們在那麼曬的情況下，還穿著厚厚的應援外套，我覺得是愛無疑了。然後三爺也要去愛了，去繼續看嫂子，繼續看《PSYCHOPASS》……
虛弱如我，坐上小火車回到民宿，像漏了氣的皮球，rua在了凳子上。第三次的日本遊玩，基本上到這裡就告一段落了。剩下的就是晚上去大阪站附近買買東西了。然而事實證明，我和秀賴一樣，犯了愚蠢的毛病。這時候的大阪，哪裡還剩下什麼東西給你買……所以小夥伴想讓我幫忙代購的東西，基本都沒了，被全世界各族人民掃蕩過的商場實在是太可怕了。

由於前面一天累得實在是不行了，只能一大早起來收拾行李。從民宿坐在的櫻丿宮去關西機場，準備肥家。話說這個大阪環狀線直達關空的線路，好神奇啊，像火箭發射一樣，車廂的後半截會在某一站脫落，然後只剩前四節車廂是往關西空港去的了。
到了機場，ICOCA裡的錢剛好花光。
我也像這個案內所門前的機器人一樣，從來時的活力四射，徹底rua了。

安藤忠雄說，旅行就是自學的學習方式。
通過這趟旅行我有學習麼……可能還是有吧，比如這樣的蓋章又多了一輪：

時隔一個月，終於有時間把這篇遊記更完了。但我的感冒，還有吃熒魷齁壞的嗓子，至今仍未痊癒，這可能就是，旅行的遺產吧。

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