2019.4-5 改元！平成最後令和最初的東北賞櫻行

山形新幹線是由原有的在來線——奧羽本線改造升級而來的「迷你新幹線」，雖說在新幹線的正線上能跑到275km/h（圖上所示的山形E3系）甚至320km/h（秋田新幹線上的E6系），但是過了福島之後，由於線路、站臺等等的原因，這一段的最高速度都被限定在了130km/h，與一般的特急列車幾乎無異。

不過好在路線不長，僅僅一站路的工夫我就來到了新幹線在山形縣境內的第一站——米澤。和這輛滑稽臉的列車say goodbye~

在米澤下車的理由非常單純，就是為了那一口在日本各類和牛排行榜上「屠榜」的牛種——米澤牛！

時間剛好是中午，因此在福島到米澤的火車上我早就在tabelog查遍了米澤牛的名店，並將目標鎖定在了臨近車站的兩家店。

米澤到站時間剛好臨近12點，出站後都顧不得給車站來張照片就去覓食了。兩家店中的其中一家因為假期關門（所以連名字都沒記住），不過這也讓我這個選擇困難症患者輕鬆了不少。那還等什麼，直接就來到了這家「鷹山公」。這家店在tabelog上的評分為3.5/5，對於挑剔的日本人來講，超過4那基本就是不去不行了，達到3.5也幾乎不會踩雷。

這家店直屬於米澤當地的佐藤畜產公司，屬於工廠直營店。一樓是純粹的鮮肉店，餐廳位於二樓。入口相當不起眼，也算是這家公司全心全意投入於鮮肉生產的證明。進門之後迎面就是各種米澤牛原產地、牛肉級別的證明。圖上是一頭獲得米澤牛大賽最優秀獎的牛，也是來自於這家畜牧公司。

店鋪算得大，但是午飯飯點還是座無虛席，哪怕我獨行一人都不是很好找位子。店門口排了15分鐘以上才最終落座。

極品！牛排蓋飯，絕對的日式吃法。個人喜好，我腦海中有兩樣東西最能代表日本，一個是和牛，另一個是米飯（每次回到國內之後都會有一陣子嫌棄國內米飯，但是奇怪的是哪怕一些很普通的店提供的米飯一樣好吃，懷疑不是米本身的問題，有知道好吃米飯做法的同學請務必聯絡我）。因此在猶豫了很久很久之後（有多久？隔壁桌菜點完都開始上菜了），又想吃牛肉，但同時不能沒飯的我才最終說服自己點了這個。

好吃到暴風哭泣，真實的哭泣。下面我只能我拙劣的語言來形容一下這道牛肉蓋飯了：
牛肉肥而不膩（這是最基本的，太單薄了），有人說吃和牛跟吞黃油有一樣，我是不同意的。油脂夾在肉層中間絲絲分明，牛排沒有烹調到全熟使得肉質本身的嫩滑鮮美被保留了下來。一口肉下去，幾乎不用咀嚼就能感受到牛肉的香氣在嘴裡瞬間爆裂，肉質柔嫩的彷彿用舌頭就能輕鬆分開，最後一口氣吞下，依然脣齒留香，不過反過來也多了一絲空虛寂寞，也就是這個感覺讓我想要流淚。
下層的米飯則是肉裡融化的油脂的最好去處。這些油脂使得原本就已經相當可口的米飯更新增了一層豐腴的氛圍。如果將米飯與肉排同食，也能夠取得口中更好的平衡。簡直欲罷不能！
但是就我上面這些些文字，只能乾癟地反映出部分米澤牛的美味，講真不去身臨其境體驗一下是真的很難瞭解到這到底有多好吃。米澤牛是真的值！

這家店的招牌寫著「牛的報恩——鷹公山」（牛の恩返し　鷹山公），想想一直覺得有點反映日本人的小「變態」：我養育了你，所以我要吃了你。不過我就喜歡這樣的直接不做作！所以除了牛肉，我也點了一道牛雜亂燉來全面地瞭解一下。發現不僅肉是剛才的肉質豐腴，內臟的部分也是絕對的好吃。配合配合日式調味，鹹鮮結合也是絕對下飯。所以原本吃飽的時候不捨得浪費有多要了一碗飯，哼哧哼哧把自己吃撐了（嗝~）蓋飯+牛雜+米飯=4300日元。蓋飯好吃上天，真的是收再高價我覺得的是必須要吃的；牛雜價格和普通餐廳幾乎無異，800日元；米飯是剛需，所以總體絕對算是物有所值。

這一段寫起來超級痛苦的，因為即使是現在回來一陣子了我也常常對著這張照片流口水。不過一個人出遊的一個壞處在於沒辦法分享食物，看到隔壁桌兩位男士各點一份陶板燒和一份鍋類（貌似）換著吃那叫一個開心；再隔壁桌的青旅也是一人一份但是你一筷子我一筷子地大快朵頤，獨行狗默默留下了口水（劃去，淚水）。

當然米澤不止有美味的牛肉，因為初代米澤藩藩主上杉景勝即為上杉謙信的養子的關係，埋葬有「日本戰國軍神」上杉謙信的上杉神社（原米澤城）也是著名的景點，裡面甚至還有直江謙續那個頂著一個「愛」字的頭盔。是戰國迷不能不去的地方。不過我不是所以我沒去。

時間微微有點緊張，從車站往上杉神社走需要30分鐘，但我還得趕1小時之後的車。不過懷著打卡的心情往那個方向邊走邊逛了。就當我跨過一條小河看到遠處的雪山和櫻花的時候忍不住駐足拍了幾張照片。就在拍照的時候一個推著自行車，挺不修邊幅的老者朝我走了過來，張口就是充滿口音的日語，讓我這三腳貓的日語水平完全招架不住。大致聽下來他應該是推薦我往遠處的山走走，那裡的櫻花更好的意思。大概就這樣吧，不過既然有仙人指路（真的在那個情況下被搭話了還真的是萬分奇妙），也就懷著不走白不走的心態去走走看看吧。

原本想拍出少年們在山裡踢球，背後則是皚皚雪山加繽紛櫻花的美妙景象，只是我越往山邊走，這天氣就越差。走到球場邊背後就是白茫茫一片霧了。好氣人啊。

看見櫻花啦！這次出遊的主題就是為了花見，但是來到米澤只不過是吃頓飯，看到櫻花絕對屬於意外之喜。米澤的天雖然還是有點陰冷（我頭上），但是櫻花卻已經凋落得差不多了，粉紅了一整條河堤道。不過細細觀賞發現留在樹上的花托花萼仍有一絲絲深紅色，也不至於讓整片林蔭道變得特別單調。

解釋一下所謂的「陰冷」，當時的現象超級有趣，我這個角度拍出來的確是天氣喜人，但是拍照人，也就是我的頭上則是烏雲密佈，風大雨急，悽慘得不行。講真是超級冷（發抖），但稍往前走50米，當陽光灑在我身上的時候瞬間就復活了。

跨過河流，看到馬路上的路牌我才意識到，這就大名鼎鼎的「最上川」。最上川發源於山形福島交界的吾妻山脈山形一側，米澤就是它流經的第一座城市。也由於這是高山上剛剛流下的水，因此整體的水質顯得清澈無比。

走在小路間在一戶人家門前看到一隻巨乖的黑柴，但不知道是年紀有點大，還是吃完午飯犯困，它就這麼坐在家門前，一動不動。

又漫步回到米澤站，作為山形的南大門，這座完工於1993年的站房絕對對得起這個職責。

離開米澤前，容我再說一句「ご馳走様でした！」（多謝款待！）

向北行1小時21分就來到了山形新幹線的終點站，新莊站。作為生活在魔都西南部的魔都人，對於「xin zhuang」這個地名實在是很敏感。東渡之後又遇上了總有種他鄉遇故知的感覺，當然日語不念xin zhuang，但是也是很近的shinjo。

車站作為城市觀光的第一站，在這裡可以獲得許多有用的情報，至少在日本是這樣。車站內的告示版上迎合櫻花開發彙集了周邊大多數的櫻花名勝，範圍從步行十幾分鍾到駕車一小時應有盡有。由於交通手段的限制，我當然是只能選擇步行可達的地方啦。確認好方位之後，Let’s Go！

步出新莊站不久線上路上就看到一幢紅磚房，這裡是新莊重要的工業遺產——舊國鐵新莊站機車車庫。竣工於1903年，是奧羽本線上第四個車庫。見證了山形縣的工業化發展程序並守護至今。雖然現在蒸汽機車已經遠離了我們，但是在車庫前一就保留著供蒸汽機車掉頭的轉車臺。不過因為這一車庫處於線路的另一側，和我接下來要去賞花和覓食的城市中心方向相反，所以也就遠處咔嚓拍了照就走了。

從新莊站出發步行10分鐘就來到了一處蒸汽機車紀念公園，名曰金澤公園或交通公園。要是放在平時，這絕對是不會有任何遊客造訪的地方，即使是在這櫻花盛放期，整個公園依舊只有我一個人。不過感謝新莊站提供的旅行資訊，讓我能夠如此安靜地看到這片風景。

之所以成為，園內靜態儲存了日本國鐵C58型304蒸汽機車，1941年產於川崎，之後活躍於東北，當然也包括新莊。機車最終於1971年報廢，期間共執行174萬2千餘公里。為了紀念它對於東北人民的貢獻，這輛車頭也最終保留在新莊的小角落裡。

雖說比起讓機車繼續線上路上跑的「動態儲存」，靜態儲存在氣勢上可能弱了不少。而且儲存狀態只能說是一般，車身上鏽跡不少，編號牌也有相當的褪色，當然沒有辦法和在博物館中看到的相提並論。但是把機車擬人想一想，能在174萬公里的奔波之後有一處僻靜地方「頤養天年」也不失為一種美妙的歸宿。此外，不止是在新莊，在別處看到一些類似設施裡必然少不了老師帶著小學生外出活動的身影。公園裡的一些兒童遊樂裝置也側面佐證了這一點。在這樣的環境薰陶之下，也就難怪日本人的「鐵道魂」可以一代又一代地傳承下去了。

以「富堅老賊」之名威震二次元界的富樫義博正是新莊生人。雖說我沒看過他的任何一部作品，包括《幽遊白書》和《全職獵人》，但是他的名頭可是聽說過不少了。畢竟他是所有拖更的代名詞，堪稱我寫遊記時的最理想模板。就是這麼一位成功漫畫家在成功之後也不忘反哺家鄉，為新莊市創作了漫畫形象，併成為新莊地方推廣中的極佳素材。這一吉祥物名為「かむてん「，是他以新莊地方的守護神，也是日本神話中常見的妖怪形象天狗為原型進行設計的。當然在發表的新聞下面喜聞樂見地看到了催更的評論。

重新走回站前大街。這條大街連線了交通樞紐新莊站和原本作為城市中心的新莊城。而既然到了這座城下町，那就要去城堡那邊看看咯。好像和之前的米澤不一樣？那當然，新莊站告訴我城裡有櫻花呀。

因此繼續沿幹道向前，都還沒看到城池的蹤影，但是路邊盛開的花朵已經在告訴我新莊城快到了。

還沒走進城池，路邊鬱鬱蔥蔥盛放著的花朵就已經在提醒我即將進入一個大公園了。春季就是一個各種花卉競相開放的日子，在看過了如此多的櫻花場景之後，偶爾看看在其他的花朵映襯下的櫻花也算是換換口味了。

但是主角依舊還是櫻花。

跨過護城河，進入石高6萬8千石的新莊藩居城，新莊城遺址公園。城垣不高，大大降低了拍攝城牆上櫻花的難度。櫻花正盛，正好。

隨著櫻花的盛放，各地都會舉辦櫻花祭，各種小吃攤也就隨著祭典蜂擁而至。除了原本的一些經典小食，最意外的就是在新莊這種日本完全排不上號的地方都能見到珍珠奶茶的小攤，logo居然還是山寨的。珍珠奶茶在日本的推廣真的不可謂不熱鬧。

城的標配護國神社。

新莊藩這樣的小藩在戊辰戰爭中只能隨波逐流，身不由己。在戊辰戰爭的歷史波瀾中，新莊藩最早和周邊鄰居一起站在了明治新政府的對立面，參加了奧羽越列藩同盟，但在其北部的秋田久保田藩投靠新政府之後，新莊藩也投靠了新政府軍並立即退出了佐幕軍防禦線，給防禦軍隊「使絆子」。不過這激怒了新莊藩的另一個鄰居，石高23萬餘的莊內藩。在莊內藩的攻擊下，新莊城旋即被攻陷了。新莊城城下町大半被燒燬，新莊藩全境也被佔領了約70天。不過也正因為這次變節，為新莊藩還是帶來了不錯的結果，石高有所增加，藩主的地位也有所上升。雖說戰爭結束後就立即迎來了版籍奉還和廢藩置縣，但是對於藩主家族日後地位的保留也有貢獻。

這座天滿宮是封建藩政時代留存的唯一建築物，其餘的要麼因為雷擊被燒燬（比如天守閣），其餘大部分的老建築都在戰爭中消失了。因此這座不起眼的天滿宮野成為了山形縣的歷史保護建築。不過我想這只不願意回家的黑柴應該不知道這一點吧。

新莊所在的地區屬於古屬最上郡，現稱最上地方。作為這一地域的中心城市，這一中心公園也就被命名為最上公園。同時也是最上地方乃至山形縣的一處賞櫻勝地。

櫻花樹的數量可能只是一般般，但是人是真的少。即使在這個下午休閒的時刻，公園裡一直沒什麼人。

離開城池的時候意外地發現護城河的噴泉開啟了。Lucky。

東北的民俗中，民間傳說（日語：民話）是很重要的一部分，而新莊則是兩大重鎮的其中之一（另一處為巖手縣遠野市）。傳說記載著當地文化、習俗、歷史等等，是瞭解和傳承地方文化的重要手段和載體。在新莊的文化中心會有用新莊方言講述新莊傳說的活動，不過我這水平還是算了…

放學後坐在櫻花樹下聊天的高中生情侶，啊~老夫的少女心啊。

老爸帶著兩個兒子在櫻花樹下的草坪上踢足球。城市就應該有這樣的休閒場所才讓覺得自由、安心。而不是到哪兒哪兒都是「禁止踩踏」、禁止這個禁止那個的標語。

天色漸晚，回到車站。距離發車還有些時間，就在新莊站裡閒逛。其實站裡養著兩隻小兔子也是拉近乘客，尤其是小乘客與車站之間距離的好辦法。

新莊車站除了正常的旅行中心之外，還另設有「漫畫博物館」，畢竟除了之前提到的冨樫義博之外，這裡還誕生了不少漫畫家，雖然我對漫畫這卦事沒啥興趣，所以一個也不認識。剛到站的時候路過了但是沒有進館參觀，只是重回車站之後為了打發時間準備進去看看。可是沒想到為了坐18:30的列車，所以18:00左右到達，然後漫畫博物館剛好18時整關門。面對緩緩降下的捲簾門，倒也沒啥遺憾，只是覺得有東西沒看到的空虛感？

新莊也出現在松尾芭蕉的《奧之細道》中，並留下了可能是最膾炙人口的俳句「五月雨を　あつめて早し　最上川」（至少在二次元中，意為：五月雨紛紛，彙集名江最上川）。因此以新莊站分割的陸羽東線和陸羽西線分別被冠名「奧の細道湯けむりライン」（奧之細道泉煙線）和「奧の細道最上川ライン」（奧之細道最上川線）。因此在陸羽東西線的場站外，新莊站貼心地準備了一些和奧之細道、最上川相關的小道具，供人拍照留念。真的，每次來日本進到車站之後都會由衷感嘆車站與當地文化結合之深，對於遊客一目瞭然是在是太方便了。

搭乘左側陸羽西線列車，沿最上川向日本海沿岸，當晚的落腳點——山形縣鶴岡市前進。不過因為天色已晚，所以並沒有看到最上川（只是累得睡著了zzz）。

穿過一片山地之後就從最上地方來到了莊內地方。剛出山，天上就飄起了毛毛雨，在餘目換乘南下電車，越往海邊，越往南，雨勢越大。最終在19:40到達當晚落腳點，鶴岡時雨絲已經密到肉眼可見的地步了。

40系柴油機車in新潟配色，是近來在東北竄來竄去時印象最為深刻的一組車。因為它的外觀實在是太老了（當然實際年齡也挺老的），首臺下線於1977年，那時候甚至都沒改革開放呢。除了老，他目前在東北的保有量也不算少，尤其在新潟周邊的高寒大學地帶，因此保證了這車的曝光率。

頂著大雨到達鶴岡。

19：40的時刻對我這個夜貓子來說為時尚早，但是在日本的鄉下小城，已經是大部分人歸家還巢的時間了，尤其在這個長休假中。去到站前的百貨店裡想看看旅行資訊，順便覓覓食，結果發現裡面已經人員稀少，處在關門前的盤整狀態了。好在旅行中心的各種遊覽手冊都是開架供人領取的狀態，也看到了羽黑山五重塔的模型。對於在日本喜歡野外爬山，看看佛教聖地順便巡禮一下的人來說，這個地方還是比較有吸引力的。唯一的問題就在於交通，從鶴岡出發大約需要40分鐘公交，對於我原計劃只有半天在城裡晃悠晃悠就結束的人來說，還是還是相當緊迫的。

由於長假的關係，日本酒店普漲，因此就算鶴岡不是什麼著名旅遊城市，依舊不能例外。對於住宿上預算一向小氣的我來說，5000-10000日元，也就是3、500塊的酒店幾乎就是極限了。所以在離車站約10分鐘步行，且是往市區反方向的一家溫泉酒店成了我今晚的選擇。不過就是這十幾分鐘的步行，在這瓢潑大雨中卻顯得極為漫長，等到達酒店時候早已經成為了一隻「落湯雞」。趕緊先去邊上的便利店買完夜宵（反正淋也淋了，那就淋得痛快一點），然後泡湯去。說是「天然溫泉」，其實把溫泉水從別處拉來再加熱的那種，說穿也就是一個大浴場，不過能夠爽快的泡池子，還是我挺喜歡日本的一點。這家酒店一個蠻讓我感到新奇的就是在電視的首頁上會有明確標出的浴池的擁擠程度，雖說身上淋過雨想快點泡澡，但是也想挑個好時段的我就稍許吃著夜宵等了一下。現實也確實如螢幕上所言，是比較寬鬆的狀態。

插播：就在我碼字的階段，突然聽聞2019.6.18夜間山形外海地震的訊息，鶴岡震度6弱（山形最強，全日本僅次於隔壁新潟村上市），市內出現部分建築損毀。日本真的是一個變化多端的地方啊，也真的不知道去過的、沒去過地方之後會有什麼樣的變化。祝福這座小城安好。

「涼しさや ほの三か月の 羽黒山」
天朗氣清 眺望伴著新月的 羽黑山

這是松尾芭蕉在《奧之細道》中的一句，和我昨天一樣從新莊走出盆地，看到了信仰聖地羽黑山，由此留下了這麼一段俳句。大多數提到日本鶴岡（每次提到這名字都會先想到東北的鶴崗，好煩…）的中外遊記，都會提到羽黑山。脫胎於日本山嶽信仰的修驗道將羽黑三山列為了修驗靈場，也是日本三大」修驗山「之一（另兩座是和歌山的熊野三山和福岡縣的英彥山）。通過鼓勵信徒走進大山，通過不懈地攀登和徒步，進行修行，從而體驗感悟佛法。感覺這也可能是當代一部分日本人愛爬山的文化基礎吧。雖然我不覺得時至今日有多少日本人爬山是為了修行。

鶴岡雖然面向日本海，有自己的小漁港，但是規模始終有限。同時又是緊鄰羽黑山，周邊被大山環繞，因此山的特性可能在這座城市佔了上風。一清早開啟窗戶就能開到或白或綠的山脈，心情果然大好。

酒店距離車站大約10分鐘步行距離，但是距離公交總站就十分得近了，就在往車站的半道都不到的地方，步行大約3、5分鐘。

由於中午有一列必須要坐的列車（這個稍後再表），在此限定之下，如果要去車程40分鐘左右的羽黑山，那我勢必就很難睡個懶覺了。查閱了公交時刻表之後（日本就是這個好），必須要坐到10:55下山的車，預計遊覽時間2，3小時的話，於是就選擇了7:00出發的公交，7:35到達羽黑山登山口—隨神門。

到達的位置位於羽黑山腳下，被喚作「隨神門」。下車之後看到遠處櫻花，也算是這次到羽黑山來的意外收穫。

隨神門是羽黑山的門戶，跨過這裡就算是進到了神的境界。

羽黑三山其實是月山、羽黑山、湯殿山這三座山的合稱。三座山也象徵著修驗道所崇敬的三位佛：月山最為高大，象徵著掌管死後極樂淨土的阿彌陀佛，代表著過去；湯殿山有著豐富的溫泉資源，象徵著掌管重生、來世的大日如來，代表著未來；羽黑山則因為它嬌小的身軀（只有海拔414米）、最為接近人世的地理位置，化身為掌管現世的觀世音的象徵供人敬仰。而且在三座山中，另外兩座都有封山期，而唯有羽黑山全年開放，因此也成為了山形的觀光勝地。

越過隨神門，進入羽黑山空靈的世界，從隨神門到最後的山頂延綿著2446級石階，整個遊覽過程既是享受，也是修行。

除了延綿2公里的石階，這裡鬱鬱蔥蔥的杉樹林也是另一個看點，平均樹齡在350年以上，茂密的樹冠在夏天或許會給人帶來無比的清涼，但是在這個櫻花開放的春季，樹蔭的存在使得溫度有些陰冷。

下到一處山谷，遠遠地就能聽到水聲，近了看，發現一道清澈的瀑布和一條小河。這裡是羽黑山的祓川。所謂「祓」，即是清除汙穢，與這清澈的流水形象再合適不過了。這條祓川傳說是由17世紀的天宥別當（天宥為僧人名，「別當」為羽黑山宗教最高管理者的職稱）從遠處的月山開鑿了8公里的水槽，將月山的清水引到了羽黑山，，形成了這條祓川。也正是這位僧人在其在位時間積極種樹造園，奠定了羽黑山今天的風貌，被日本人傳頌為羽黑山的「中興之祖」。

從瀑布的一邊回看祓川和祓川神橋。

修驗道的信徒被稱作「山伏」，他們著草鞋，持錫杖等12鍾法器，其中最大的特徵在於腰間別著的「法螺貝」，法螺貝類似於一種號角，用於召喚山間的各路神明。而羽黑山的山伏那藍白格子衫好像又是自成一體。他們自古以來就遍及山野，傳說在戰爭時期也有當做諜報員或者特務一樣的特殊使命。

這次在休假的各路遊客之中，有幸見到一位，也算是幸運之至。不過正面拍照總覺得不太禮貌，所以背後偷偷來上一張吧。不過不太好判斷的是，他究竟是真的山伏，還只是景點為了取悅遊客而設定的工作人員。

再向前行，不一會兒就可以看到一座木質五重塔出現在我面前。這就是名列「日本國寶」的羽黑山五重塔。

這座塔最早建於10世紀的平安時代，算得上是佛教和佛塔形制傳入日本之後在東北最早的一批(最早的奈良法隆寺五重塔建於7世紀末)，後滅失。現存的塔重建於1372年，後經歷代維護修繕儲存至今。

塔周身不施粉黛，完全保留了其木質原本的色彩。和周邊的大自然幾乎融為一體。

為了慶祝改元假期，五重塔自明治維新以來第一次向公眾開放其第一層入內參觀一些古字畫匾額，並且搭設了二層平臺供遊客通過一扇小窗觀賞塔身內部的一柱擎天的「心柱」(當然是收費的，500円)。這一源自中國唐代的形制，至今在中國也所剩無幾。除了象徵菩提樹的宗教意義，具現代分析，幾十噸重的塔心柱由於其結構直接與最下層的礎石相連，在地震時會隨地面一同擺動，減少最上層結構的擺幅以起到減震的作用。因此在長期的使用過程中，心柱的宗教意義不斷被弱化，但由於地理條件的不同，中國到宋代的佛塔，要麼已經沒有塔心柱，要麼就只是擺上一根小的形式上意思意思。而日本可能是由於感受到這一結構的實際優勢因此一直將這一結構保留了下來，並廣泛運用在後世的塔身中。也託這次開放的福，也是長了不少見識。

在入內參觀之前，需要接受售票神官的洗禮，學著之前的日本人，鞠躬鞠到近90度（背上有個大包沉死我了），閉上眼睛，聽著神官念著完全聽不懂的禱詞，感受頭上有撣子（完全不知道那玩意兒叫啥，有知道的同學還請告訴我）掃過的風，讓這次的參觀顯得極有儀式感。

不過大概是由於要保持宗教的神祕性和維護文物，塔內部嚴禁拍照，不過外部完全沒問題。站在二層的平臺上，也就有了機會直面五重塔的木質結構了。

換個角度觀賞佛塔。近處臨時搭建的走廊估計是預防節假日遊客排隊的對策。不過畢竟起了個大早，雖然能感受到節假日的休閒的氛圍，到整體的人流量都非常的適宜(估計平日的整個人流量少得可憐)。

看過五重塔以後，一部分客人就掉頭向回走了，這個是最短的旅行路線。不過我空了約2小時，所以就順著長長的坡道繼續向山頂進發。方才進山時走了一個下坡，到了一個小山谷，之後往山頂走起來就幾乎都是上坡了，平地都寥寥無幾。

有一點很是暖心，當上山和下山的人打照面的時候，大概率會互相問好。一句「こんにちは」再點頭致意，可能就是對於對方最好的鼓勵了。剛開始的時候被問好的時候還不太適應，但爬到後面也能開始主動向他人問好了。和諧社會大概就是這麼建立起來的。不過進入假期，遊客增多，所以這問好的頻率也水漲船高，問到最後都口渴了呢。估計平日裡偶爾問問才會比較舒適，一是鼓勵，二也可能就是一般的交流，類似「How are you？」這種，萬一前路有些有趣或者要當心的事情也可以及時分享。

來到為數不多的休息所之一，看到不少家庭旅行和小學出遊(應該只是社團一樣的規模)。日本小朋友們的表現確實很棒，很少見到走到一半撒嬌耍賴的，更多的是走在前面時不時回頭嘲笑一下後面慢吞吞的大人們。另外大人們也都很合時宜地抱怨兩句這幫小朋友的精神頭怎麼那麼好。

從二之阪茶屋前的休息廣場眺望山下的遠野，那裡就應該是來時的鶴岡市了，遠遠的還能看到在邊緣的日本海。

距離山頂不遠，有一處「齋館」，最早是用於為登山的修行者接風洗塵所用，門前的玄關相傳是桃山時代所建，之後被移動到這裡的。現在則新設了午餐素齋料理，同時也有住宿功能，介紹說在晴朗的日子裡可以看到鳥海山。不過一切都需要事先預約。 不過從當天的情況來看好像並沒有營業。

繼續向上，臺階因為青苔加上昨晚的下雨變得無比溼滑，還好今天選擇了向上的路線，如果是反方向下山的話絕對會是心驚膽戰的旅程。好在經過一小時左右的攀爬後就迎來2446級臺階的終點，羽黑山鳥居。

近處的紅殿為三山合祭殿，遠處則為儀式殿。

集合了出羽三山（羽黑山、月山、湯殿山）的神明的出羽三山神社的三神合祭殿。在另外兩山上分別設有自己的月山神社和湯殿山神社，祭祀者自己的神明。但是只有在羽黑山這個那麼平易近人的地方，三處的神仙集中在一道接受人們的供奉，果然神仙也是希望有點人氣的呀。

到櫻花開放的日子居然還有積雪，山形的雪看來下得真的不是一般大啊。

面向本殿，從左至右依次供奉湯殿山、月山和出羽神社

神社的鐘樓，面前是和平祈願雕塑，背後是舉行儀式的儀式殿。

為了慶祝改元和隔壁的三山合祭殿再建200週年，儀式殿內首次公開展示了19世紀初打造的五個祕佛佛像以示慶祝。和五重塔聯票700円（單五重塔500円），來也來了就買了這聯票，還是物有所值的。

參觀得也差不多，距離公交車發車時間還有一段不長不短的時間，從正殿邊走邊遊覽，消磨時間。在一處停車場平臺外，透過尚未迎來春意的枝丫，看到了遠處巍峨的群山，想必那就是象徵著過去，祭奠著亡靈的月山了。

在神社博物館前看到了一場為新車開光的儀式，車所有能開的能門包括引擎蓋都開啟了，怕不是這儀式還有散味的功能喲。抱著看熱鬧的心態忍不住多看了兩眼。感覺這種信仰和儀式感真的有必要麼？不過也算是開了眼了，原來真的有人做這種事的啊。

出羽三山歷史博物館仿神社的樣式建立，一邊屋頂極為伸展，也是體現了日本豪雪地帶的建築特色。可惜時間也就沒有入內參觀。

在之前爬山途中的休息處二之阪茶屋看到當地特產力餅，當時想吃可是覺得這糕點吃下去消化不易反而對爬山造成負擔，只能跳過。這次來到車站前等車還有個小一刻鐘的，就在車站旁的特產店裡叫了一份。一上來發現就是濃濃豆沙包著的三個糯米糰子，為了中和甜味店家還特意準備了醃蘿蔔和一碗鹹茶（不知道具體成分），倒是既補充了糖分又補充了電解質，確實一吃就能有力。除了這個形制是第一次吃之外，食物本身的味道也就那樣，豆沙和糰子，既好吃不到哪裡去也難吃不到哪裡去。至少補足了能量，又能繼續上路了。

來時因為等車排隊排在後面所以沒能坐到靠窗的位置，所以看到窗外有座山大家瘋狂拍照，我只能乾瞪眼。回程雖然在山頂上車時候只能站著，但是到了來時的下車站「羽黑山隨神門」的時候，一堆自駕來的遊客都在這裡下了車，我就眼疾腳快坐到了一個靠左的單人席（去程靠右，回程靠左才能看到山）。然後就期待著出山之後能看到什麼風景了。

果然沒有辜負我的期待，進入平原之後，左側的高山格外清晰，於是就開始了瘋狂按快門的活動。巍峨的月山上依舊有相當程度的積雪，到了滑雪季這裡也是一處滑雪勝地（可惜我不會）。

公車11:45準時抵達鶴岡車站，但我的後續列車要12:30才發車。利用這短暫的時間再在城市裡漫步一下吧。稍稍離開車站就能看到大片的民房，在民房的背後又能看到雪山，這種小城和自然風景的結合實在是太棒了。

路過一座小小的日枝神社，神社外粉紅的重瓣櫻（大概是）正巧彌補了我在鶴岡沒有看到花的遺憾。

行了，時候已到，該道別了。結束了修驗道體驗和歷史修行的我又要上路了。

鶴岡站在90年代進行了一波翻新，在站前建起了百貨店（照片的背後）。站前的雕塑表現的是正在搬運糧食的人，也是展現了當地的物產豐饒。

站在鶴岡站的跨線天橋上赫然發現SONY字樣，不禁大喊一聲索大好！回頭一查，這家工廠由NEC設立於1963年，之後在2014年被索大收購，目前生產的是手機用CMOS感光晶片，說不定你我手機上的晶片就有這裡生產的呢？（滑稽）

要說我為什麼這麼糾結於12:30這班車呢？看看這位小同學的那挺拔的身姿和翹首以待的態度就知道接下來的車自然有其特殊性。日本人的鐵道愛好者從娃娃抓起實在是令人欽佩。而且這小朋友一人旅+齊全的裝備讓我都自愧弗如。當然也不止他，幾乎站臺上的所有人，包括相機後的我都舉著手中的器材在等著某列車的進站。

就是這輛「靚麗羽越」（自己意譯的，原名Kirakira uetsu キラキラうえつ）號。不過由於太過激動並沒有拍到它進站時的一幕，只好先拍個車廂，之後再找機會補了。

最後拍一張鶴岡的站牌和車站。

作為一輛特色列車，其使命之一就是宣傳沿途各地的特色。在列車車廂內設有沿途地形的沙盤，可以看到這輛列車在很長一個區段裡是沿著日本海行進的。在牆上的投影則顯示了停靠車站所在地區的名稱、景點和特產。在這個投影中我唯一去到的就是五重塔，看來鶴岡這座城市還留著不少待探索的部分。

小賣部（有個好聽的名字「茶屋」）前的座位都是小包間式的，可以舒舒服服地坐著，喝著茶欣賞窗外的風景。不過對於我也就是看看打卡的事情。

所謂「羽越」指的是列車行駛的羽越本線，也是出羽國（山形縣+秋田縣）和越後國（新潟縣）。但由於列車是有JR東的新潟支社所主導，因此其實列車的重點都放在了新潟這邊。到了「羽」這邊乘客寥寥，乘務員也是興趣索然，沒什麼介紹。這塊打卡牌原本是供人合影留念的，但是在這最後的21分鐘裡就被人無情冷落在一旁。

當然另外一個原因是這一列車的主要看點在於羽越本線的沿海部分，但是我這條路線恰好是線路從海邊打了個彎，進到內陸的部分。實在是雞肋，但為了打卡，把它作為一個普通交通工具來乘坐還是樂趣無窮的。

但話說回來，為什麼我要選擇鶴岡出發到終點酒田這短短21分鐘的區間。主要是因為我所持的通票只允許我坐這一列車的部分割槽間（新潟縣村上站-山形縣酒田站）。如果不另加錢的話，這條路線上可玩性和重要性比較高的就只有鶴岡和酒田兩座城市了。而且能和其他路線換乘的就只有夾在酒田和鶴岡之間的餘目站，也就是我來時的陸羽西線。加上時間考慮，最後為了打卡就只能選擇鶴岡-酒田的路線了。眾所周知JR東有兩張看家的通票，一張新澙長野，一張東北，這兩張通票很久以前其實是一張JR東通票。但是在拆分之後這輛列車應該是JR東所有特色主題列車中唯一跨越兩個通票區域的，而且分隔在一個很奇怪，接續很不方便的地方。所以說要乘坐完新澙到酒田的全部區間從金錢上考慮還是比較不值得的。

和許多臨海的觀光列車類似，這輛列車也配置有橫向的休息觀景座，便於直接面向車窗欣賞海景。不過在這個區段，車窗外的風景還是平淡了一些。

就在我想著「好平淡，好無聊」的時候，一座高山出現在列車右側。列車也相應的響起了應該是它這全程的最後一個景點介紹。此山名曰鳥海山，是一座活火山。由於日本的地質條件，所以在日本列島上分佈著不少錐狀火山，幾乎每一座都根據當地地名被命名為xx富士。這座也不例外，被稱作「出羽富士」或「秋田富士」。最高峰新山，海拔2236米，是東北第二高峰。同時它也是山形縣也秋田縣的界山。

鳥海山也就成為了這20多分鐘旅途中的唯一亮點。在列車裡前前後後巡過一邊之後便安頓下來欣賞這座山在我眼前徐徐移動的景象了。

車窗也是最好的相框。

鳥海山在酒田市以北，而前面也提過列車在鶴岡-酒田這一對沿日本海正南正北的城市間並不是沿著日本海一直線開的，而是往內陸的餘目繞，走出了一個橫過來的「幾」字形。所以在過了餘目之後有一段是東西向，因此通過車窗是可以給鳥海山拍個正面照的。也隨著山的逐步變大，我也就在逐步靠近酒田車站。

酒田站到達！雖說羽越本線上車站不少，但是JR東結合Kirakira羽越的整體設計理念，給該列車的停車站製作了特殊站牌，上面的前後車站都只是該列車的停車站。同時在這一特色站牌旁也都設定了相關列車的觀光指南。用鐵道掙錢的設計真是深入骨髓啊。

至於為什麼我說酒田是終點站但是站牌上寫還有下一站呢？是因為這列車在僅週末節假日執行的基礎上，一年之中只有幾天是延長到秋田縣秋田市的。比如6月來看之後2019年只有7.12-15和9.13-16這幾個班次是新潟-秋田的。

由485系列車改裝而來的列車。這款列車最初在1964年誕生，是日本國有鐵路時代的主力特急列車車型之一。也可以看到車頭的標牌的主體形象都是以新潟的各種，新潟市的萬代橋、五泉市的鬱金香。山形的元素就少見了。

出站之後會看整個場站屬於比較開放的狀態，可以看到站內的列車來來往往。kirakira羽越12:51到達酒田，經過休整之後16:10才執行回程往新潟的班次，因此這段時間車就窩在酒田站裡面了。

「暑き日を 海にいれたり 最上川」
炎熱酷暑日，最上川奔流到海。

位於最上川入海口的酒田市，是山形縣唯一的重要港口。其實在很長的一段時間裡，山形縣名字裡的」山「一直誤導我以為它是個內陸縣。結果當我知道山形有個港口並且有個馳名日本的莊內海鮮品牌之後，讓我變得非常想去看一眼，吃一口。

和日本其他一些不同的是，因為山形縣這樣背山面海的地理條件，山形縣內部並不是鐵板一塊，根據歷史文化其內部被劃分為四大地區：村山地方、置賜地方、最上地方和莊內地方。村山地方是縣廳（省會）山形市的所在（此處欠著一篇遊記）；置賜地方則以米澤為中心，有著好吃的牛肉；最上地方以新莊為中心，是最北最偏最小的地區；而莊內地區則是山形縣的沿海區域，區內一南一北分佈著鶴岡和酒田兩個都市區（所說是都市區，其實也就是15萬人口上下，還在不斷衰退的城市）。此次東北之行，也就在兩天之內蜻蜓點水般地打卡了山形的三個次級區域。

酒田車站距離酒田市區和港口略遠，步行在半小時左右，坐公交車10分鐘左右。對於在羽黑山下吃了個紅豆糰子之後就沒進食的我來說，走半小時還是過分了點。於是坐車來到市中心，在政府大樓前的廣場上看到了還挺有喜感的獅子頭，通過說明文案瞭解到，酒田的阪本獅子舞獅當地的一項特色民俗。

酒田市也是伴我整個山形之旅的最上川的入海口，沿河接海的地理條件使得酒田成為了商賈雲集的地方。圖上的右側的白牆黑瓦古色古香的建築就是山居倉庫，可以算作是酒田市最大的景點了。此處原本是糧倉，部分在現代的重新改建設計下成為了展現日本海沿岸近代風情的一處場所。12處倉庫中9處保留了米倉的功能，2處改為了日本酒體驗展示中心，還有一處成為了山形日本米的展覽館。同時它也之前日本經典電影《入殮師》的取景地，儘管故事背景設定在富山，但是電影將其改到了酒田，拍攝過程也是在山形縣各地（主要還是酒田）完成的。當然由於今天有一個更加重大的任務，所以就暫時跳過這個莊重嚴肅的地方，朝著目的地前進了。

作為山形最大最重要的港口，也面朝著日本海這片富饒之海，漁船自然是少不了的。

來到酒田的海鮮市場，意外地發現了了一處觀景平臺，可以順著河流看到遠處的山峰。

另一個方向就是壯闊的日本還海了，雖然因為這個觀景平臺不怎麼高所以看不見…看海的這一點不很友好，很難很遠就一眼發現。

各種莊內海鮮在這個市場匯聚，肉眼可見的新鮮。

來到酒田的第一目標就是吃上一口新鮮的莊內海鮮飯，而縱觀市場內的幾家，名聲又以這家Tobishimaとびしま海鮮丼為最，當然將其列為首選。只是站在門口的時候就大失所望。這都2:30了還能排成這樣子！休假的力量實在是太厲害了。為了一下發放選單的店員得知這點人進去至少要40分鐘，長則1小時。可我原本預留的吃飯時間就40分鐘的樣子（算了排隊的）。悻悻離開後也到周邊的另外幾家海鮮丼餐館問了一下，每一家都是1小時左右的等位時間。實在沒辦法，只好空著肚子離開了。

所以原本起的標題是「滿腹遺憾」，但是想想我最後啥也沒吃到一點也沒「滿腹」，就改成了現有的標題。有時趕路太急確實是有負效果的呀。

作為商賈雲集之地，為這些商賈們配套的娛樂設施也是必不可少的，相馬樓便是其中代表。這座原名「相馬屋」的酒家從江戶時代開始就是酒田市高階日本料理的代表。主樓1894年毀於因地震引起的火災，但是利用殘留的倉庫，該酒家迅速復原。樓本身在1996年被列為國家級保護單位。2000年起以「舞娘茶屋藏偶畫廊相馬樓」為名正式作為景點對外開放（成人門票1000円）。一樓陳列有日式人偶、陶藝、摺扇畫等手工藝品，並配有茶屋，可以喝茶品咖啡；二樓則是宴會場，平日下午2點都有舞女表演（另收費，成人800円）。也可以提前兩天預約用餐，可以邊欣賞舞女跳舞邊享用日式高階料理，從5000円/人的海鮮飯、5500円/人的懷石便當到8000円/人的鰻魚飯，共三種選擇。我去的時間正好2點，空腹的我實在是沒啥興趣坐下來欣賞著傳統藝能（雖然之前也沒看過，而且也挺有興趣的）。還是加緊步伐趕路吧。

回程沒找到公交車站於是乎就空腹走了約半小時回到車站前。日本車站前不少的雕像都很能展現當地的特色。作為山形第一大港，酒田站前就頂了一艘船，也是挺特別的。但這船並不是一般的船，這個是江戶直至明治時期活躍在日本海進行商貿的「北前船」。這些商船每年3月下旬從大阪揚帆向南繞過本州和九州之間的關門海峽進入日本海，再沿途北上前往北海道（時稱「蝦夷地」），再原路返回，大於11月回到大阪港的船隊。在航行過程中，船隊在各個商港間靠泊，將船上的物資賣給當地又將當地的特產收入船上賣到下一處有需要的地點，如此迴圈往復，也培養出了一批富豪巨賈，其中尤以近江商人為最。酒田也是北前船的一個靠泊地，酒田本間家也在北前船中撈了一筆（當然主業還是務農）。這個本間家在日本「土地改革」前號稱「日本最大地主」，北前船的生意想必也在這事業中佔了不小比例。目前在酒田也留下了其各種豪宅別院，不過這次時間有限也就無緣得見了。

酒田站是JR東下屬新潟支社和秋田支社的分界點（站的管理實際歸屬新潟方），因此大概率可以同時看到兩家分公司的車輛。上圖就是一個很好的例子，粉紅塗裝的就是隸屬於秋田支社的701系，這款列車之後將時常出場；而在它背後就是新潟色的40系，這新舊的差別真的是一目瞭然。

緩緩進站的是往秋田方向的いなほ（稻穗）5號，E653系，塗裝為標準的黃色系，象徵著豐收時的稻穗，也象徵著同為重要產糧地的新潟縣與秋田縣（不過還是新潟縣更多一點，畢竟管理都在新潟支社）。

不過當天由於上越新幹線晚點，為了等待換乘旅客，這班列車晚點約半小時發車，到達酒田和秋田也相應延遲。這就苦了一些酒田出發準備去秋田換秋田新幹線的乘客，車上看到幾個人在找乘務員抱怨。

緩緩出站之後看到了一個小驚喜，那就是正在整備中的特別款E653玫瑰色（ハマナス色）U107編組。比起這舊舊的黃色塗裝，這款2017年才剛剛換塗裝的列車顏色顯得鮮豔而美麗。也羨慕一記日本人能坐到五光十色那麼多列車。

先前提到，羽越本線也是知名的海之線，キラキラうえつ也是以觀海景而著稱的列車。只是因為我區間選擇的問題沒看到。但離開酒田之後，線路又重新回到了海邊，幾乎一路都與海景作伴，也讓這一路變得尤為心曠神怡。

不過確實比起另一邊的太平洋，日本海沿岸的風景會冷峻很多，即使有一些沙灘也幾乎看不到人、船等活動的事物。也確實符合日本人對於兩片海的影響：提到太平洋沿岸，那必然是陽光、沙灘、三五好友痛快玩耍的場面；但一提到日本海，影視劇裡的場面往往是冬日嚴寒，偵探把犯人最後逼到死角進行最後推理和自白的場面，要不就是事事不如意主人公準備輕生之流，反正各種悽慘就沒啥好事。這次來也是確實確認了這個風格，看到這個場面總會讓人感懷傷感一番。

越過雄物川，就要到秋田市了。

到站打卡。

隔壁的秋田新幹線，不過因為列車比原計劃遲，所以這其實是理論上接續新幹線的後一部了，那些客人怕是要再等上好一會兒了。

流線型塗裝展現了一種動感美。

以「秋田」為名的東西其實不少：大米的秋田小町、秋田美人（是真的，而且整個東北的顏值都挺高）等等，但最有名的應該是秋田犬了。站裡巨大的秋田犬充氣像，就在向所有遊客宣告「歡迎來秋田」。

秋田站作為秋田的交通樞紐，各地方城市自然也是不遺餘力要在這裡做推廣，把遊客儘可能引過去。較偏遠的男鹿半島就擺著這兩個面具來展現自己獨特的地方文化。右邊能看見秋田站西口定時舉行的接觸秋田犬的活動導覽牌。只可惜我去的那天沒有。

說實話離開東京後一路上經過的城市說實話都有點寒酸，說它是城市，可是更像一個「歲月靜好」的小鎮或者縣城。一直到了秋田才又有了城市的味道。在車站裡重新看到星巴克，走出車站看到一片的百貨商業設施，馬路上也是摩肩接踵。但反過來也讓我這個剛從農村裡出來的人感到有點不適應了呢。

從車站出發步行15分鐘就到達了秋田藩（久保田藩）的本城，久保田城。原本的城在1880年全部毀於一場大火，直到平成元年（1989）才慢慢開始重建，形成了現在能看到的模樣。

穿過上圖的本丸表門就進入到了久保田城的核心位置。作為名義石高20萬，實際約40萬的大藩，其本城的面積確實相當大氣。現在比起久保田城這個帶有歷史、戰爭的名字，「千秋公園」反倒是官方的稱呼了。確實1880年開始的100來年這裡壓根就沒什麼城的樣子，反倒是公園的名字會更適合這裡吧。

雖說櫻花已經進入了凋謝期，但是在櫻花樹下聊天談事看看風景依舊是一件愜意的事。
青春的JK（大概）啊~

從本丸的平臺上往下眺望，可以看到久保田城的範圍還是比較大的，另外遠處秋田市的規模也是不小。

久保田藩第12任，也是最後一任藩主，佐竹義堯的像。就是在他的帶領下，秋田藩忤逆了四周的鄰居們在戊辰戰爭中倒向了新政府一側並贏得了最後的勝利。

本丸廣場內的櫻花開得還行。管理方也適時地裝點上了紅白色的燈籠來慶祝櫻花節的到來。

登上於1989年重建的御隅櫓，向西眺望日本海，秋田市也在我的腳下不斷延伸。遠處的山應該就是男鹿半島的山地了。

櫓內有不少展示，這個沙盤展現的就是焚燬之前的久保田城及其城下町，相當氣派。

櫻花已經謝了大半

從本丸廣場回望御隅櫓，這個作為望樓哨所的建築所具備的功能也就一目瞭然。

在秋田怎麼能不打起一百二十倍的精神來搜尋秋田犬呢。這不在臨走之前看到了出來飯前散步一隻小秋田。和柴犬類似，這笑臉盈盈的樣子實在讓人愛惜。而且秋田還具有柴犬不曾擁有的「美腿」，和更加忠厚老實的面容，讓人更感安心。

走出久保田城在城濠處恰好看見夕陽帶來的雲彩。護城河切開的，左邊是城市，右邊是歷史。

說到秋田的名菜，應當首推比內地雞。有雞肉的地方就有雞蛋，作為親子丼愛好者，怎能錯過這一道美食呢？

日本的雞蛋真的有一種令人震驚的顏色，黃中略帶紅色。味道又是極其鮮美順滑；雞肉也是絕對不負比內地雞的招牌，柔嫩而又多汁。一碗蓋飯下肚實在是大滿足。但是唯一美中不足的是，調味中似乎醬油加得有點多，讓雞蛋應有的鮮甜有所沖淡，在這方面感覺不比之前在名古屋吃到的那一頓。

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因為是連休，所以秋田市內的酒店全線爆滿+漲價。所以沒辦法，權衡再三通過谷歌找了一家離市區有40分鐘步行距離的溫泉浴場裡的膠囊旅館，一晚不到5000円還帶早餐，絕對是假期中的優質之選了。而且貌似那些國際性的預訂網站上幾乎找不到。不過步行時間之長足以讓我把先前那晚親子丼全消化完。

走在半路上突然看見這個藍色招牌的吉野家，前所未見。原來是有面館功能的特別版本，在吉野家系統裡依舊只是個少數，回想起來這應該是我第一次看到這個招牌。進去之後發現店內的佈置也有一些區別，一人坐席變少了，更多的像是家庭餐廳。雖說是有面館功能的，但是作為蓋飯愛好者，我還是忍不住點了牛丼。ummm…吃過了米澤牛蓋飯的我表示這味道真的是有雲泥之別。不過作為廉價、及時的快餐，也就忍了。

溫泉浴場，怎能少得了在泡澡後的一瓶牛奶呢？爽，實在是爽。

不過有一件事比較後悔，因為沒怎麼住過這類設施，對裡面的服務、設施不是很瞭解。到店後才發現提供食堂餐飲服務，選擇那叫一個多，價錢也就是正常一頓飯錢，後悔吃了吉野家了T_T

店裡好像和秋田縣的幾位朝鮮綁架案的受害者有聯絡，因此在店內的一角設立了一個專區。

在秋田的另一個任務，就是打卡東北日本海沿岸的景觀列車リゾートしらがみ，Resort白神號，並探索世界自然遺產，白神山地……的外圍了（白神山地正體還沒有啥開發所以觀光、通達比較困難，藉助五能線只可以達到外圍的一些林地，但這些林地雖都打著「白神山地」的名號，但是好像都不在世界自然遺產的保護範圍內）。

「Resort白神」的名稱下有三款列車，每日各沿五能線執行一往返，一共6趟。今天的1號由三兄弟裡目前最新的橅（Buma）來擔當。橅，即是白神山地最多最有代表性的植物，山毛櫸的日文名字。另外兩列列車同樣也以白神山地的名物命名，一輛叫做「青池」，另一輛叫做「くまげら」（黑啄木鳥，Kumagera）。

與功勳40系合個影~

最上面一排可以看到Resort白神的三款編組，由於橅和青池兩編組已經分別在2016年和2011年改用新車，所以剩下的くまげら由於是舊車型的關係，停站位置稍稍有點不同。

改款HB-E300列車是JR東日本2010年才推出的新型柴油車。這車一改我心目中柴油車笨重嘈雜，還有一股難聞廢氣味的影響，整體看上去都非常的新。同時大大的「HYBRID」字樣也引起了我的興趣。這車在原本的柴油動力組外還新增了一套動力回收系統，使得整輛列車變成了更為綠色的混動列車。其電池的充電用的是列車剎車時產生的能量（有點像F1上的KERS），並且在列車停站、發車時供給能量。日本人在混合動力上的優勢確實還是比較大的，反過來想想比起一步登天搞起純綠能電動車，在混動上循序漸進一步步積累經驗會不會走得更穩呢？不過想想這可能不太適合一陣風似的投資風潮。

因為是觀景路線，所以最開始換票的時候要求小哥換了靠窗位置，但是小哥哥一臉尷尬的說只剩座敷（ざしき，zashiki）位。我一開始聽成了「坐席」（ざせき，zaseki），心裡暗自吐槽「不然呢？你還給我個靠窗的站票咯？」上了車才發現，是這樣的沙發席，而且參考其他乘客的使用方法，是可以把兩側座椅伸展開成為全平的一張座位，因此非常適宜拖家帶口的遊客。在行駛過程中就看到有一些日本家庭展開了座位。不過我這個車廂坐著的是4個陌生人，自然不會有伸展開的機會了。如果是一人能獨霸一個包廂的話肯定很爽了。不過之後的旅程我還是老老實實坐位子上去吧。

實際展開後的完成態。
不太方便對著別的旅客拍，所以圖片來自於JR東日本，官方名稱叫做包廂位，Box席（ボックス席）

地方觀光列車都會有小賣部銷售沿途地域特產和該列列車的一些特色商品。Resort白神也不例外，其內部構造也大量利用了沿線豐富的秋田杉元素，體現了地方特色。

車內響起了景點介紹讓乘客們向前進方向左側觀賞。這一片廣袤的農田原本是日本第二大湖，八郎潟。這原本是一個海跡湖，歷史上就有著小規模的圍墾，但是隨著戰後人口激增，膨脹的人口和有限的土地糧食供給就成了一堆尖銳的矛盾。因此，日本向圍墾「專業戶」荷蘭請教，投入了大量資金和時間，闢出了約一萬七千公頃的良田，從而改善了當地的人口供養問題。

列車快速地通過八郎潟車站，快速地打個卡。

列車在東能代站會改變前進方向，所以會在該站短暫停留，因此有機會參觀這個小站。

首先就是東能代站牌打卡。

東能代有一個非常復古的候車室。休息室內有1:1復原的車頭駕駛室，聽說還是可以掰的，只可惜當時只是匆匆打卡，沒有親自摸一摸。

另外有兩個有趣的點，但是可惜沒拍的，一個是候車室的入口被畫成了車頭的樣子，所以這個駕駛室彷彿就真的是一輛列車的駕駛室。另一個是背後一側的桌椅板凳復原了一個教室的模樣，不知道在這裡等車的日本友人們會不會回想起自己的學生時代呢？

雖說是從秋田站上的這趟五能線觀光列車，但事實上五能線的起點是從東能代站起算的。接下來的行程才是真正進入了五能線的祕境中。

從東能代站北行5分鐘就來到了能代市的中心站，能代站。能代最引以為豪的就是境內覆蓋的高大的秋田杉和高中籃球。如此巨大的木質歡迎牌向我展示了這一點。

在站臺上則展示有用秋田杉製造的「橅」的模型，找到了我所在的車廂，真是連桌上的燈都完美呈現了出來。只是用「秋田杉」打造了「山毛櫸」，總覺得哪裡出現了偏差。

能代另一個引以為傲的就是這裡的有高中籃球曾經的霸主，能代工業高中。這支隊伍，就是《灌籃高手》裡擁有AA級評定的山王工業的原型。從1967年拿下第一個全國冠軍開始，到2007年該校共拿下58個全國冠軍頭銜。不過2007年之後的戰績就相對慘淡，有些時候甚至都打不出秋田縣或者只有全國一輪遊。最近拿得出手的應該是2015年的高中錦標賽季軍了。

列車在能代停站10分鐘，其中一個重要的活動就是可以讓每一位遊客試投一個罰球，投進了有特別禮品。很遺憾，萬年不打籃球的我投了一個偏的離譜的球（幸好沾了233）。不過和我同坐一包廂的一個女生投進了（意外的，觀察了一下發現女生的命中率比男生高多了），偷瞄了一眼禮物，好像是一張木質明信片。好恨啊，好想要啊（打滾~）

越過米代川，日本這國家雖然沒什麼長河，但是水資源真的是極為豐富了，在之前包括之後的旅途中都能看到許多這樣寬闊的河流。

散落在原野裡的櫻花道路，在這種地方一個人賞花絕對別有意境。

漸漸能看到海了，遠處的山應該還是男鹿半島的山地。這能見度應該有個50公里。

巖館短暫停留，過了這裡，就要進入青森縣地界了。

櫻與橅

觀光站牌告訴我，再向前行，我又將能看到海岸了。

一看地圖，馬上就要進入海濱了，也正好早飯消化得差不多了。
買了一盒毛豆味的牛奶冰淇淋，濃郁奶香加上清新毛豆，配合得相當好。
下面墊著的是在車站、車廂中都能拿到的關於五能線沿線各站的觀光介紹，相當詳細周全，也包含有推薦行程，可謂是居家旅行必備良品。

好了，接下來就要吃著冰淇淋看著海景了。

由於白神山地的關係，五能線和公路就被擠到了海濱窄窄的一帶。同時由於這裡缺乏大平原，所以五能線在真正繞著白神山地轉的這一圈很難見到哪怕稍微大一點的聚落，更多的是人煙稀少的區域。同時，海岸也並非溫柔的沙灘，而是冷峻堅硬的礁石，日本海這蕭瑟淒涼的印象看來真的是確有其事啊。

彎曲的公路，嶙峋的礁石。這個紅色的尖屋頂，我一瞬間想起了蘇格蘭或是挪威海岸的場景。

地方稍稍開闊一點的時候，線路就從半山腰的位置下到了海邊，甚至還開在了公路的外側，這個時候感覺與海幾乎是零距離。

注意了一路了，但直到臨下車才想起來給車裡的這盞燈來個特寫。根據介紹，這盞燈的燈罩就是用山毛櫸打造的。

雖然在這個萬里無雲的日子裡這個燈光顯得完全沒用，但是有這個小道具的點綴，整個車廂的氛圍就顯得相對高雅，也能瞬時拉近遊客和目的地之間的心理距離，讓人一上車就能在這個原木風的裝飾中有一種身臨其境的感覺。

其實出了秋田邊境的巖館，下一個停車站就是這次的旅行的重要目的地，十二湖了。整一個區間只有短短20分鐘。到達十二湖站後，我就又要離開海濱，朝著山地去縱情釋放了。

車站名義上為無人值守車站，但是作為十二湖發展觀光的「地域資源活用綜合交流促進設施」，至少在有列車進出的時候，站內的特產店通常都是有當地人看管的，雖然買票什麼的都做不到，但至少問個路買個東西都不愁。

車站對面就是進到十二湖景區的公交車站，Resort白神1號10:26進站，為接續該列車，在10:40和10:45安排有兩班巴士送遊客到十二湖景區中去。

事實證明真的需要兩臺公交。因為我在站臺上目送列車遠去，加上在車站裡轉悠了一會兒，等輪到我跨過馬路去排隊的時候隊伍已經是老老老長了…第一臺公交送走了大約2/3的遊客（擠得相當滿）之後，有一隊摩托車隊經過，帥氣~之後就是10:40的巴士到站了，日本人的時刻表還是相當準確的。

公交車的終點站是十二湖的核心區奧十二湖停車場，去那邊的人大概就是看看中心的幾個池子就打道回府了。不過我有得是時間，所以在前一站，王池前站下車，慢慢走向核心區。

從海岸線來到白神山地邊緣的十二湖，路是不遠，從車站到王池前就開了7分鐘，到終點站也就再遠個8分鐘，但都是上坡，所以節約體力的話還是坐坐公交為妙。

實際上這片區域大大小小有33個湖，但據說是因為從中心最高點的大崩山上能看到12個湖所以得名「十二湖」。湖泊的成因據信是由於1704年的地震而形成的堰塞湖。但因為周邊的山毛櫸林含水量大，同時在天然過濾時候的地下水也會不斷補充各個池子，因此這裡的湖水都非常清澈。王池是33個湖中第二大的，面積5萬多平方米。

路遇一臺大眾T1（？）看樣子像是出來野營散心的。雖說中國好像沒和這車有啥淵源，但也算是世界人民心中的小可愛了。所以每次看到這車，都會忍不住多看兩眼或是舉起相機拍兩張。

落口之池

此處有一處「十二湖庵」，邊上有一條潺潺的小溪，是從略高處的「沸壺之池」流下來的極為清澈的泉水。

再向前行，從主路上略微偏離一點，略走幾分鐘，豁然開朗。眼前出現的是一個小亭和一片大湖，身在一片鬱鬱蔥蔥的樹林，背景則是大山。

路屬於一般的土路，所以綠化生態維持很好，循著響聲發現一隻隱藏的非常出色的壁虎。

亭子裡作者一家人吃著午餐，原本是想進去歇歇腳，但很明顯不能打擾人家，也就走到了湖邊找了一塊石頭坐下看風景。

這裡33個湖泊中第四大的「雞頭場之池」。回想起來這可能比之後兩個略網紅的池更得我歡心。
一個理由是因為這裡沒有什麼特別顯眼的路，所以遊客極少，更能夠體會山中空靈之美。
第二個理由是因為這個湖是遇到的幾個湖泊中為數不多能直接走到湖岸邊的，與如此清澈的水接觸，自然也倍感享受了。
第三個理由則是這裡不僅有清澈的水，也有高聳的山作為背景。兩相映襯，自然能形成最棒的風景。
坐在湖邊的石頭上，呼吸著新鮮空氣，啥也不幹，此樂間不思蜀~

繞著湖往人更少的部分走，這一條窄窄的通道能把背景的山更加地凸顯出來。

從雞頭場之池再略走幾步，越往前人越多，這個時候就意識到「網紅打卡地」到了。

走上一段臺階，躍入眼簾的便是蔚藍的「青池」。

觀景臺上可以說擠得水洩不通，不過排得最多的那一定是取景最好的地方。因為觀景臺位置比較高，而且前面也有一些樹木擋著。

真的是藍，藍到窒息！據介紹，湖水的透明度可達9米，但是成因還不明。一眼就可以看到湖底的山毛櫸的枯枝。陽光灑在湖面上，好像就是把天空搬到了地上。

不過在之前的看板也看到了，整個青池攏共也就不到1000平米，而且站在一個人擠人的觀景臺並不是一件什麼特別愉快的事（這也是我喜歡之前一個人坐在雞頭場之池湖邊的原因）。

從青池出來就是整個白神山地最有代表性的山毛櫸林。從窄窄的觀景臺出來一下子就豁然開朗，可以繼續放開散步了。

「十二湖」的名稱由來。

大崩山的登山道入口其實就在從之前的雞頭場之池走向青池的半當中，但是原本挺有興趣上山一探究竟的，但是一看單程在1小時15分到1小時半左右，所以考慮到之後的行程，也為了節約體力（懶，劃去）只好忍痛放棄。

路上遇到的一個很小的池子，我剛開始都沒看出來裡面有水，直到有風吹起陣陣漣漪之後才確信這是個池。十二湖的水質之好可見一斑。

這就是沸壺之池，也是之前看到的茶庵邊上的泉水的來源。這水的顏色雖然沒有前面青池那抹藍色來得「網紅」，但是依舊是清得我心蕩漾~面積上也比青池來得更大，所以看上去有一種莫名的「滿足感」。

正值日本放假，可以看到很多家庭出來踏青散心，同樣也能看到很多家長在給孩子觀察、講解植物，孩子們也都認真聽，不斷地提問題，也拍照做記錄，其樂融融。雖說我對於植物完全是一竅不通，但是對於十二湖、白神山地肉眼可見的良好生態還是能感受到的。路邊的小蘭花、蕨類的生長是需要良好的環境做基礎。隨手拍下路邊的小花，記錄下旅途的美好。

慢慢走回，又經過在落口之池對面的茶庵，時間正值午飯飯店，肚子也有點餓，也想喝口用十二湖山泉水泡的茶，吃一口茶點的。結果就拿到一小塊可能比1毛錢硬幣還小的糕點。味道幾乎就沒吃出來，簡直好比吃了一小塊方糖。墊飢什麼的自然也都說不上，但是捧著這一碗茶，回味著嘴裡甜甜的味道，看著眼前的湖光山色和周圍行色匆匆的遊客，還是別有一番意境的。日本茶道最講究「一期一會「的瞬時的體驗，今天在這裡也算是體驗到了縱情山水的樂趣。

那一小塊方糖自然是對實際的果腹沒啥幫助，所以走回來時下車的王池附近，由於這裡既有公交站，又有停車場，還有條繞往後山的路，所以還是彙集了幾家餐飲店。坐下找了個靠窗邊的位置，吃了一碗蕎麥沾面。普普通通的蘸料味道，但是就著窗外的景還是能讓人胃口大開。

離去車站的時間還有不少，因此選擇往後山所謂「日本大峽谷」（Japan Canyon，怎麼看怎麼像抄Grand Canyon的）去看看。走上岔路之後人就越來越少，也路過了另一個美麗的湖泊，日暮之池，雖然不知道明明原因，說不定是因為夕陽的時候比較好看？

湖光山色，十二湖的特色。

從日暮之池往大峽谷要走大約30分鐘的上山道。到了之後，還是有一些些失望的。
這裡主要的特色就在於觀察受流水侵蝕而裸露在外的白色岩石，不過這裡的規模實在有限，照片中照出來的就基本是這個「日本Canyon」的全部了，和真正的Grand Canyon完全不能比啊（雖然沒去過，笑哭）

接下來就是30分鐘的下山道，不過當然不是原路返回，而是往海邊的方向走（相當於翻過一座山丘），下山之後就是王池的下一站「日本峽谷入口」。

在公交站前的停車場還留著一點櫻花。

從時刻表來看從「日本峽谷入口」到車站的車程在8分鐘，但是我下山離車到站還有約半小時。因為地圖上看起來山路還挺多，所以就老老實實坐在車站旁的小凳子上休整了。

回到車站才發現我這170日元的公交車起步費絕對上當，車開了可能就5分鐘，我想人走走半小時怎麼也能走到了，而且都是下山的公路。唉…

車站這個「欅之家」的主人板谷正勝還是上了JR觀光手冊，說是非常優秀的十二湖的導遊。沒想到這樣的名人就住在這樣的一個小屋裡。

公交15:30到站，列車15:52進站，大多數的遊客都利用這個時間在十二湖站裡的特產中心選購當地土特產。走了一天的我買了個冰淇淋犒勞了一下自己，之後就無所事事了。但為了消磨這段時光，也利用最後的十幾分鍾最後看一眼十二湖的風景。

走出十二湖站外的鐵道旁除了低矮的欄桿分割，視野幾乎無遮無攔，絕對是個拍火車的好去處。鐵路+綠樹+原處的日本海，所以我就找了一個點舔著冰激凌安營紮寨等著列車進站。列車鳴著長長的汽笛緩緩進站，不知道是在提醒我趕緊趕車還是提醒車站上的人不要擁擠。當然從站旁按完快門到進到月臺用不了一分鐘（用跑的），甚至當我站到月臺上時，列車都還沒停穩，因此幾乎不用擔心上不了車的問題。

列車資訊：目前Resort白神上唯一的一輛第一代舊編組——「黑啄木鳥」編組（「くまげら編成」），執行當日Resort白神5號。

首先是這輛黑啄木鳥上的榻榻米席。當然這次我沒選這個，而是選了普通的坐席。

在十二湖周邊不僅有很好的泉水，也有很好的溫泉水，所以度假村也是不少的。這個就是其中之一Wespa椿山（ウェスパ椿山），JR甚至還設了一個同名車站。有專門的的纜車送上山。看了預訂網站的圖，那景色是相~當~的好，尤其是有夕陽和日本海的搭配。

列車緩緩駛入深浦站，深浦屬於周邊數得上號的大城鎮了，為了待避，需要在此停留21分。

21分鐘的停車時間也夠我在車上車下流竄一會兒的了。出站溜達一會兒站長也都沒說什麼（雖然有通票但是壓根沒掏出來），只不過車站外就是一個普普通通的小鎮，所以立馬又回來了。從站門口的宣傳牌來看，這裡也曾經是北前船靠港的繁榮之地。「風待ち」，等風起，感覺好有意境。

黑啄木鳥 in 勝浦

看到站牌上這個大大的蘋果，我才突然反應過來：哦，我真的到了青森了。

上午把我載來白神山地的橅編成現在又踏上了回秋田的路途，也就是為了避讓它，我這班黑啄木鳥才在深浦站做了較長時間的停留。不過排版上倒是很解人意的流出了不少時間供遊客拍照留念，畢竟能同時拍到兩臺Resort白神的機會也不多。

值得一提的是，畫面中站在橅車頭邊上的格子襯衫大叔貌似不是遊客而是深浦本地人，見到兩列列車交匯格外激動，也看到各種長槍短炮的鐵道宅麼各種激動地上來各種攀談。非常可愛。

21分鐘的等待之後終於又出發，天空也已經慢慢切換入夕陽模式。

繼續是嶙峋的亂石，但是這一段的鐵軌完全就是靠海而建的所以觀景效果拔群。

到達千畳敷，為了欣賞希望這班列車特別安排了15分鐘的停站時間讓大家下到海邊（要過一條公路），欣賞這海岸地貌。

這座車站在出身青森的名作家·太宰治的作品《津輕》中有過相關描寫，同時從公路下到海灘的平臺上有太宰治為這裡提寫的石碑（可惜沒拍）。我雖不是太宰治的讀者，但也略知一二，所以對於這裡除了看風景之外，也多了一份人文、文化情感。

「千畳敷」這名字在日本也不算少見，但之前在白濱時與之失之交臂（終於有地方能插廣告了！【非典型關西遊】山與海，水與火。2017.07紀伊半島巡遊//www.mafengwo.cn/i/8214418.html），但是沒想到在青森能失而復得。

所謂「千畳敷」，願指的是像千張榻榻米鋪起來的樣子，據傳是源於1792年的一場地震後海底隆起造成。

很多的海鳥在頭頂盤旋，一起欣賞這美麗的落日。

站旁有一家賣章魚乾，買到了當天最後一個，非常高興~500円的醬燒味，其實應該就點酒，但是單獨吃也頗有「海的味道」。

15分鐘並不怎麼夠，但在列車鳴笛提示下，也不得不回到車內了。

在千畳敷的下一站北金之澤（停車不開門）與Resort白神「三兄弟」中的最後一位，「青池」編組相遇。

過了鰺之澤之後，列車就慢慢離開日本海沿岸往內陸走了，最後再看一眼海岸唄~

不要以為離開海岸以後這條線路會變得無趣。轉入內陸之後映入眼簾的是有「津輕富士」之稱的巖木山。這座高1625米的山峰是青森最高峰，同時在號稱「在津輕平原的任何地方都能看見」。其實從之前的勝浦-我這段旅程的終點弘前的旅途大致也可以看成繞著巖木山從9點鐘位置到4點鐘位置的順時針運動。所以接下來的旅程，就是一場有大山相伴的旅行了。（果然比起看到海，看到山比較會讓我興奮起來233）

漸漸靠近弘前，我一直對於弘前的櫻花狀態比較擔心，當然通過微博、弘前的相關旅遊網站都瞭解到了部分資訊，但還是靜不下心來。直到在這一個不知名中間站（好像是陸奧森田？）看到了這棵開花正盛的櫻花才算有了一顆定心丸，至少7成安心了。

夕陽映襯出晚霞

巖木山也仍陪伴左右

但是怎麼能讓夕陽和山能共存在一個畫面裡真的是讓我傷了好大的腦筋。最後勉勉強強在太陽落山之前把這二位湊到了一起。

實在是盡力了，這個夕陽，我收下了！

之後天色漸暗，青森這段周邊以農田居多，一到晚上除了車內的燈光，車外幾乎看不到什麼東西。
慢慢的，列車到達我這一段五能線旅程的終點，弘前。

謝謝咯~黑啄木鳥號！

在站臺上稍微拍了會兒照又滯留了一會兒，但是上到出站口之後可以發現這人實在是太多了！甚至都可以和秋田車站的人流一較高下了。車站的裝置倒是有些意外得新。上面那個「弘前さくらまつり2019」（2019弘前櫻花節）的展示牌是高清LED屏的，那真叫是一個栩栩如生的高清喲。

車站主入口的牆上赫然貼著弘前與初音聯名的「櫻未來」，推廣明年2020年的第100屆弘前櫻花節。

從車站前有官方的100円接駁巴士往返弘前站和櫻花節的中心——弘前城。車上那叫一個熱鬧，幾乎是「下無立錐之地」般的熱鬧；路上也真是車多，多到水洩不通般的多。剛開始一段挺正常，但就是越靠近弘前城，車匯聚得也就越多，到最後兩個紅綠燈之間的一段路開了足足有15分鐘。車上的我還有其他一些日本人都忍不住了，趁著公交靠站的時候下車開始步行。（說是接駁車但其實也就是平常的公交車加密了班次，市內該停的站也都會停。）

下來走走還有新發現，青森銀行（舊第五十九國立銀行，成立於1879年）紀念館。

其實最早在廢藩置縣時青森縣叫弘前縣，在此之前這片地區一直是以弘前為中心的。但是隨著海洋的重要性不斷顯現，最後在新的弘前縣合併成立沒幾天（1871.9.4），首府就被遷移到了青森市（1871.9.23），縣的名字也從「弘前縣」改成了現在的「青森縣」。弘前也就此慢慢沒落。

下車走走看看用不了10分鐘就到了人多且背後就是櫻花錦簇的地方，不言自明，弘前城公園到了。

先不急著進到城內，跟著遊人沿著護城河走走也是極好的。
弘前由於歷史上的地位比較重要，所以其城池也具有較為寬闊的城濠，且櫻花季的晚上都會有燈光投射，是觀賞夜櫻的不容錯過的點。

說是順著人流走，但是因為大家隨時都會舉起相機來個兩三張而且這人是真的多，所以走起來相當的不順暢且慢。
尤其像是一處能正面面向護城河的位置，人人都要蹲下來過一把當攝影師的癮。有時候不看花看看人也是挺有趣的。

當然我也蹲了下來233

當晚最佳視角，來自如鏡般的水面倒映出的櫻花。有一些地方的燈光實在太強（比如遠處的紫燈），打在櫻花上都完全看不出櫻花本來是什麼顏色了。

櫻花開放勢頭正好，才剛剛開始抽葉，絕大部分都是「滿開」狀態。棒！

來之前就有聽說弘前有一處櫻花圍成的心形鏤空，是一個網紅景點。城外看到一處，但是形狀大概像了但是從人流的密集程度來看完全不像（之後證明也確實不是，笑）。

已經有櫻花樹開始抽葉子也就意味著有一部分櫻花已經開始進入凋謝週期，這些凋謝下的櫻花花瓣覆蓋在水面上形成的粉色的（原諒我的渣相機）河道也是弘前櫻花節的一大亮點。

只有單側有櫻花還是寂寞了一點

順著人群也就走到了弘前城公園東側的出入口——東門。
因為這個出入口是距離車站最近的門，同時也是公交車停靠的位置附近，所以門前這棵垂枝櫻，之後的出鏡率會有點高。

進了一重門之後有赫然出現櫻未來的看板，只是這次紀念的是弘前市立市130週年（1889年，隨著日本市制的設立第一批立市的36都市之一，青森市完全就是小字輩，要輪到1898年了）

原本是將軍進出的車馬道，沒想到現在也被萌豚大軍佔領了233

再穿過一道門，就算真正進入了弘前城的領地。道路兩旁的櫻花也開得正盛。

弘前城內外有三道護城河，分別稱為內濠、中濠與外濠，規模相當可觀。先前跨過了外濠，從一般的城市中進入了弘前城的範圍。這條則是分割外圍三之丸、四之丸等庭院與較為內側駐守防衛的二之丸的中濠。在中濠的橋上看到了這一副美妙的夜景，有一種「野渡無人舟自橫」的意境在？

把頭90度轉回來發現來時的路依舊是人聲鼎沸，不過看到人有點多，而且爬山下來人也有點乏了，決定今晚不再深入而是打道回府準備休息了。

由於這次的住宿地並沒有安排在弘前（已經不是住得住不起的問題而是住得住不到的問題了…原因下一章開頭詳述），所以又回到弘前車站開始回住宿點的通勤生活。

但是也託沒有安排到住宿的福，讓我趕上了2019年只開三天（4.27~29）各開一往返的「弘前夜櫻觀賞號」的2019最後一班。採用的這輛CRUISING TRAIN，上車前就覺得有些似曾相識的感覺，車內同樣也有展望臺。之後一查，原來是一代目的Resort白神的「青池」編組！也就是帶我來弘前的「黑啄木鳥」號的親兄弟！沒想到今天「Resort白神三兄弟」中唯一沒打卡到的二代目「青池」，居然讓我在這裡碰上了他老爸（？）！

4月27~29執行的臨時快速列車「弘前夜櫻觀賞號」，全車指定席，往返於秋田-弘前。

【有關於為什麼不住在弘前的一段廢話】由於日本改元時多加了一個特別假期，使得原本4月底的」昭和之日「5月初的日本固有黃金週連在了一起，成為了史無前例的」十連休「。據說這是由於日本法律規定一個平日的前後都是假日的話，那這個平日將自動變為假日。發達資本主義國家的休假制度真是羨慕死人，不用調休也是爽。

也是託這個十連休的福，正值櫻花盛放期的弘前市吸引了比以往多得多的遊客。據事後統計，在4月20日到5月6日的櫻花節的17天內，會場總共接待289萬人次，為史上第二高（最高出現在2008年，共292萬，且包含了一部分櫻花節準備期的來園人數；去年2018年接待246萬）。如此大的來場人數帶來的是水漲船高的住宿需求。我提前一兩個月預訂酒店的時候就幾乎看不到空房了。剩下的空房要麼是數千元的高檔度假村，要麼就是原本只有2、300的，但卻突然漲價到5、600的經濟型酒店。不過當看到有如此大的落差的時候，還是稍稍退卻了。但該住還要住啊，於是沿著鐵路線搜尋在通勤圈內的城市內的酒店。縮小後把目標定在了車程50分鐘之內的三座城市：青森市、大館和五所川原。但青森也幾乎陷入全城無房狀態，五所川原的酒店本身就少，加上交通的五能線車次也少，所以最後選擇了距離弘前40分鐘電車車程的秋田縣大館市。所以之後各位看官會看到我像上下班一樣地區從大館到弘前報到，這絕對不是我腦筋搭錯，只是無可奈何的辦法。不過也拜其所賜，也讓我的此次的遊程更加豐富了。

所以暫時告別了弘前往當晚的住宿地大館前行。在鐵路圖上看到了一個非常有趣的站名「大鱷溫泉」。稍稍查了一下發現這雖然不是很有名的溫泉，但是當地人將溫泉鄉徹底與車站融合，在站外設定了「地域交流中心」以吸引過客前來「泡澡」並振興當地經濟的做法確實受到了官方的嘉獎。

夜景實在難拍所以這裡就用了官網的介紹圖意思意思（網址：www.wanicome.com）

大鱷溫泉到達~雖然只有一站路，但我還是拿了指定席券，希望不要有人因為我沒能擠上這班回秋田啊。

現在日本各地都流行起賤萌吉祥物，大鱷溫泉還真就搞了只鱷魚來當。這表情…感覺能火？

溫泉前一棵櫻花樹，真的就孤零零一棵，但是開得卻無比盛大。

從車站出發斜穿一條公路（晚上尤其要當心，車速比較快），步行3分鐘就能到達這個溫泉中心。別看這3分鐘不長，在這4月末的東北山裡，風絕對冷得要命，剛出站我就把外套給披上了。

寄存了包，租了毛巾（自己的不知道丟哪兒去了），就舒舒服服泡澡去了~進出之前又看見這賤兮兮的鱷魚吉祥物，還有兩隻，還扛著個神社鳥居233，泡澡之前心情大好。

呼~哈~溫泉的內容當然是和別家無二，但是走了一整天之後能夠開心地泡澡簡直是從小的樂趣。

泡完之後自然需要一杯牛奶了~這滿滿的儀式感。

各種各樣的獎項，有大有小，有正經的政府類的獎項，好像也有些不正經的民間電視臺一類的獎項。

10點溫泉打烊，我一個人踱步到車站，4月底的日本東北還是相當寒冷的。

資訊時代的發展實在是太快了，這個電話小時候在親戚家裡還見過，但現在能見到它大概也只能在什麼近代博物館裡了，我都覺得我的下一代絕對不認識這是啥了，更別提怎麼操作它了。

站前一處泡腳處，不過上面寫著營業時間到20:00來著？但是我22點多看竟然還看到兩位女士在暖腳。有點奇怪這兒到底有沒有人管。

溫泉22:00關門，但是列車要22:48分進站（這點希望能改一改呀…），等得發慌的我都已經橫躺在休息室的長椅上了。原本我以為溫泉都打烊了，或許這班列車在這站只有我一個等車上車的時候，來了一群嘰嘰喳喳的老年人。（其實日本人玩開了也一樣會聲音大起來，這沒什麼不好，活潑、活力都很好。）

當然有人進來之後我也不好意思再躺在座椅上了，於是坐了起來（乖巧~）。結果沒想到這群大爺大媽卻好似非常自然熟地把我從我坐的角落裡趕跑，自己坐上去，把照相機一伸準備讓我幫他們拍合照。受到他們這一氣氛感染的我當然也沒拒絕。幫他們拍完照之後也就又自然而然地和他們七嘴八舌聊開了。

老人們都來自於大鱷本地人，是55年前的初中同學，到現在都已經是70歲高齡。這也是他們畢業之後的第一次同學會。但是同學們的住所的都已經天南海北了。到場的老人最遠的住在札幌，但也有同學已經移居海外沒能來場。順便也是把我一塊拉了進去，聊了聊家在哪裡，這次旅行的行程。聽說我來自中國之後，當中有一個老人說他曾經去過大連（還是青島？）。同時也向我積極安利弘前的櫻花，聽說我已經去過了，就讓我把照片多多地上傳分享。這也成為了我文章再長也要寫完的一個責任。

閒聊當中也經常聽到老人互相吐槽自己的同學，什麼花醬（はなちゃん啊哈哈哈）之類的。老人們的精神程度彷彿又讓我看到了一群15歲的年輕人。而我，雖然不認識什麼Hana醬，但也好像也被這個氣氛感染，加入到了這個團體中。

老人中有一位現居我當日的目的地，大館。因此大家都是來送行的。
列車緩緩進站，這個時候突然有種不捨，突然又覺得可以不用那麼準點，晚來一些也好啊…

列車又緩緩出站，一群70歲老人的團聚也就此結束，站臺上看著他們互相揮手的身影，不知道他們下次又能什麼時候再見。祝福他們~

大鱷溫泉，這個溫泉特別暖~

車行30分鐘，兜兜轉轉一整天，又回到了秋田縣的地界。
今晚的落腳點——秋田縣大館市。

這個小城原本我是一點印象也沒有，但是看到這個就最有特徵了，這裡是「忠犬八公」的犬種，秋田犬的故鄉。

除了八公的像之外，大館站幾乎都是秋田犬的元素。不過這個點到站的各位幾乎都是當地的住民，所以他們對於這些觀光元素看起來完全沒有興趣啊。

這是大館站當天的末班車，成為了當天最後的一批客人（光榮~）。

也和從大鱷溫泉一起回來的老婆婆道了別，看得出因為年齡的關係，體力有些不行了，在車上有些打瞌睡。她在車站前等家人來接，也熱心地幫我指了到賓館的路。再次感謝和祝福這群不再年輕的年輕人。

2019年4月30號 平成年的最後一天
末班車回到大館的我第二天還是早早在這個山城中醒來（不出去玩的時候絕對是起床困難戶）

遠遠偷偷瞄到了一處櫻花盛開的地方。

天氣陰沉沉的，一看天氣預報說弘前上午會下不小的雨，所以也就暫時把弘前賞櫻放到一邊，先腳踏實地地來探訪一下這座小城吧~

從酒店往車站走的沿途能看到佈滿了「秋田犬の裡」（秋田犬之鄉）的旗幟。這就是當時才剛剛落成還處在試營業中的大館的新秋田犬介紹中心（也類似遊客中心吧，我覺得）。機會難得，就進去看看。

之前在Resort白神上也又看見，秋田縣一直以自己出產的杉木為傲，因此作為介紹當地的視窗，這裡也廣泛的採用了木質的道具來體現這一特點。

今日的主角，11個月大的公狗「嵐」。

這個參觀室可以說是整個秋田犬介紹區域最有人氣的地方了。一批人的參觀時長大約5分鐘，也可以重複排隊。我也是排了兩組才進到裡面來的。迎面就看到好奇地打量著新進房間的人群的嵐君。

所謂「交流設施」，總是要有讓人和秋田犬交流的機會。但是把一隻如此年幼的狗困在一個籠子裡還是看著有些著急。

還未滿一歲的嵐顯得非常好動和好奇，但是礙於這個鐵籠，使得它不能「放飛自己」。看來秋田也是有拆家潛質的啊233
一站起來的秋田就能看出它和它家親戚柴犬的區別。那腿，是真的長~

各地的秋田們~比起柴犬來，秋田的這張笑臉更顯憨厚，也更治癒

秋田，包括柴犬對我來說最大的萌點，卷尾~

秋田犬布偶的塔，天國啊~

整個中心說大不大，一會兒就逛完了，正門口的商店看起來更像是這個中心的重點，果然賣東西最重要了。

設施的全名為「大館市觀光交流設施·秋田犬之鄉」。
這一建築外形可有講究，這一建築的靈感來源於「忠犬八公」故事發生時代時的澀谷站（二代），右上角還有一個18米的鐘樓（雖然圖上只有小小一個，抱歉）
同樣設施前有一個忠犬八公的像，這個像原本是擺在大館站前而被搬移到這裡的。

設施5月8號開始正式營業了，有機會的話請移步這裡，看看這座溫暖的小城吧~

「秋田犬之鄉」的對面就是大館站。
雖然大館站掛著「大館」的名字，但是這個站並不是離大館市中心最近的地方。
這站周邊盡都是一些工業倉庫和稀疏的住宅區。完全看不出這裡有任何發展的跡象。所以也是託這個位置的福，我才能找到這次極具價效比的落腳點。
站前的雕塑名為「秋田犬的一家」

萌萌的尾巴~原本的忠犬八公像就矗立在在大館站的前方。

從秋田站發出沿山裡的奧羽本線一路北上前往青森的つがる（津輕）1號，車型為E751系。
之後還會相遇的~

其實要去到大館城址的桂城公園，其實坐公交就行，沿著市區的主幹道筆直向南一會會兒就到，甚至走路都用不了多久（回程就是走回來的）。但是為了解鎖一條鐵路線路，我還是毅然決然上了這班花輪線（名字有點耳熟？）的列車。

花輪線自1914年一期開業以來已經有105個年頭，從1931年全線貫通也有88年曆史。從大館出發，一路延伸到巖手縣盛岡市。雖說到了盛岡可以換乘東北新幹線，但是全程30+站，3小時以上的車程絕對能「逼死」大多數人。比如這班列車10:22分大館站出發，下午1:30才到達盛岡，合著連午飯都要在車上吃了。不過對於一部分囊中羞澀的人（在千葉見過東南亞打工妹坐水郡線全程40站，也是3小時多）或者忠實的「鈍行」鐵道粉來說還是能接受的（不包括我）。

但是這條線會經過風景秀麗的十和田八幡平國立公園，因此也被冠上「十和田八幡平四季彩Line」的愛稱，以此來形容國立公園裡隨四時變化的景色。尤其最近青森的奧入瀨因為一家星野的緣故變得出鏡率異常高（大概），奧入瀨就位於這個國家公園中，所以，有看官之後去到那裡，也不妨體驗體驗這條「四季彩」之線。

當然我這次不會跑太遠，坐車4分鐘，就來到了距離大館市區最近的東大館站。依舊是秋田犬的各種元素。

「歡迎來到，八公的故鄉，盛產杉木容器的城市，大館」
註：曲げわっぱ是一種用一整片杉木圍成的橢圓形容器，因其純木質的特點，經常被用來做便當盒，是日本國家級的傳統工藝品。

一出站就可以看到和大館站那種荒蕪感完全不同的氛圍，一座曾經商業繁華，但如今已垂垂老矣的城市形象躍然眼前。天空也開始飄起了濛濛細雨。

政府（？）門前的一棵樹，下方紫色的小花被修得整整齊齊。

早上從酒店的窗戶觀察到盛放的櫻花，因此在前往弘前賞花之前，也想來探索一下這座小城的櫻花有沒有什麼特別之處。

走著走著就來到了藩政時候大館城的範圍。作為扼守交通的重要據點，大館城躲過了德川幕府初創時的「一國一城令」，但是沒有躲過近代戊辰戰爭的祝融之災。除了城濠和城牆告訴人們這裡曾經是個城之外，其餘的東西都已經蕩然無存。現時這個地方用了大館城的別名，改叫「桂城公園」了。

走進中心部分，人影寥寥的廣場但是有著整排盛放的櫻花給了我最大的驚喜。此次的櫻花行到這個位置其實已經差不多圓滿了。弘前的櫻花是很多很盛大，但是大館沒有遊客干擾的景象更能讓我全身心地融入到整個景色中。雖然下著雨，但是心情大好~

城牆上聯排的櫻花可謂是遮天蔽日，雖然天上下著雨，但是走在櫻花蔭下的我卻幾乎感受不到雨天帶來的陰鬱，反不如說我還是挺歡迎這樣的櫻花雨的。

沿著從城牆上伸展開的櫻花望去，能看到遠處還有不少櫻花，這座小城的人民在櫻花季應該是無比享受了。

圍擋之後古色古香的建築

說到大館，那自然離不開秋田犬。在這個各大城池中都會出現的和平祈願雕塑裡（好像是這個主題），一直秋田犬安穩地趴在地上，少女的懷裡抱著一隻剛剛出生的小秋田，這樣和諧溫柔的場景，怎不讓人憐惜。為了和平，人類確實還需要做更多的工作，這是為了人類，也是為了人類的好朋友們。

左右兩邊的櫻花應該是不同的品種，一邊高大，一邊嬌小；一邊雪白，一邊嫩紅。相得益彰，把這個小城的櫻花節打造得相當豐滿而有層次。

要說這地方唯一的缺點還是地方太小。作為一個山城，確實也騰不出太大地方來蓋城。東逛西逛，在這個小公園了流連許久之後，終於走到了公園的另一個出口。一座日式的紅色拱橋串聯起的是大館的兩大中心，一個是戰國以來象徵政治中心的大館城，另一個就是掩映在櫻花樹後的三層小樓，那可以說是代表了大館今日文化的中心，也可以說是每個遊客到大館來必打卡的景點的，秋田犬會館。（當然之後大館站門前的秋田犬之鄉開門之後這裡還會不會繼續人丁興旺就不好講了。）

走上拱橋，可以發現這座城確實佔據了足以俯視整個大館市地區的高點，而且下面這條貫穿的馬路大概是以原有的護城溝為基礎的，深度也可見一斑。

這就是秋田犬會館了。裡面還設有秋田犬博物室，設在三樓，另外一層有接待中心和紀念品售賣店，二樓是辦公區域不對外開放。估計因為這個會館的位置位於城市中心，交通對遊客來講不算太方便；而且這裡確實地方比較侷促。所以才在城市主入口的大館站前建起了新的秋田犬交流中心。但是真的會有那麼多客人來嗎？真的足以支撐兩個秋田犬介紹中心嗎？有一點對於未來的擔心。當然，這部分的門票、紀念品收入估計不會是協會的主要財源，因為聽說秋田犬的育種和認證費用都還是挺高的。

門前的這座雕像名為「望郷のハチ公」（思鄉的八公）。這座雕像之下的基座也頗有來頭，這是昭和10年（1935年）立起的大館的第一代忠犬八公像的基座。但是由於戰爭，在昭和20年（1945年）時，由於國家強制徵收金屬，原來的忠犬八公像被無情奪去，熔化，而空留下這個基座。此後這一基座就一直由秋田犬儲存會保管，直到平成16年的2004年，也就是近一甲子之後，才重新迎回了自己的老主人，八公。儲存會以老年時的八公為主題，創作了這個「望郷のハチ公」，並展示在秋田犬會館門口。

可以說這個雕塑也是戰爭的一個受害者，這個故事的存在也是警醒世人不要再戰。

八公將永遠在這裡，凝視著自己的家鄉每一個春夏秋冬。

八公有時候會與路過的其他的犬隻發生爭鬥，所以再一次爭鬥之後左耳被咬，之後就一直是一副耷拉的狀態。雕塑也完美還原了八公的這個狀態

之後進到會館的地界，在外面就發現了兩隻秋田犬，不過可能是因為時候臨近午飯，加上天氣一直陰沉著，整體來說狗狗們的精神都不是特別好，睡大覺的居多。

睡大覺的兩隻狗狗，這一身的黃毛真的是日本犬種的標誌色了，大愛~

好想看它們像照片上一樣笑啊~

這裡應該是匯聚了秋田犬最詳細資料的地方，可以看到各種有關秋田犬的解剖標本。
瞧著大長腿~

忠犬八公的一整面介紹牆。

博物館外正對著上樓樓梯的一整面牆。放著三隻秋田幼犬的照片，也分別代表了秋田的三種代表色：黑、白、黃。

回到一樓的商店，其實館內也養著一條白秋田，但是看上去年紀應該很大了。
（其實市內還有兩隻黑秋田，但是籠子的柵欄太密了實在沒能拍張照。）

參觀完了整個秋田犬會館，感覺整個人都被治癒了。秋田憨厚的眼神，敦厚的身材實在給人一種安心感。最重要的，還是那捲卷的尾巴呀~

不過一上午在狗狗和花花的世界裡徜徉太久，等回過神來覓食的時候都快1點了。

大館城和秋田犬會館在大館市商圈的略偏北（大館站在中心更北邊），所以還需要往南走不少才能走回中央商業街。

之前在秋田站提到過也美美品嚐過的比內地雞的真正原產地就在大館市，在秋天站內吃到的那家店也是大館這家店的分店。正值長假，商店街幾乎所有的商店餐館都關門歇業，唯獨這家名店還在營業。門口的隊伍實在是太過顯眼，所以我遠遠的就能斷定我找到了對的地方。

還好在秋田坐過預習，因為這家店的排隊叫好方法有一些些特別。來店的客人不是直挺挺地排在隊尾就可以，而是需要現在店門口，也就是隊伍最前端的接待處登記姓名和來店人數，之後再回到隊伍最後去排隊。這好像還是我在日本第一次遇到這樣的排隊方式，要是不知道這一點，說不定我就會在隊尾排到最前方然後看見我沒登記，最後登記了又回到隊尾。按照日本人的死板我覺得他們做得出來…

一則趣聞：我前面一對情侶在我排隊的近20分鐘一直在卿卿我我，導致我在進店之前狗糧已經快吃飽了。

排隊的時候過於無聊，而且不能直視前方的那對情侶，所以百無聊賴之際也只能四處看風景。回頭一望可以看到這座城市在這個假日裡一直在沉睡。店鋪都沒有營業，道路上沒有車輛，只能偶爾看到過馬路的形單影隻的行人。

店名極為直白「秋田比內家·大館本店」。告訴所有人這是吃雞（物理上的）的必到之處。

一個人最有可能分配到的就是吧檯位，能直接面對玻璃幕牆後的廚房對我來說簡直不能更棒。作為吃雞名店，怎麼能少得了雞的元素呢？

吃過秋田之後再來大館的好處就是可以比較。然後驚人地發現大館店的價格比秋田站店的便宜（具體多少忘記）。嘛…意料之外情理之中吧。雖然猜想這種連鎖店應該同價，但應該是有原產地光環加持，所以能坐得更低價。而且這裡的選單好像種類更為豐富，有秋田名物きりたんぽ，漢字可以寫作「切蒲英」。有一點類似飯糰，是將大米（秋田有名米「秋田小町」，切記）煮制軟爛，團在一根木棒之前（現常用一次性筷子代替），像關東煮或者串串一樣和比內地雞的雞湯同煮，最後在拎出來佐以味增等醬料食用的一道菜餚。基本上座位周邊只要是兩人以上前來的都必點的菜餚。問題一人旅行的時候就很明顯不適合點兩道主食了，畢竟我是點了必然會吃完的type，粒粒皆辛苦嘛。所幸最後還是按捺住了問同桌討要一串嚐嚐的心情，專心地專注於我的最愛——親子丼上了。

和秋田那碗相比並沒有太大的變化，還是比較重視醬油鹹鮮味的，雞蛋蛋液的香氣依舊十分的濃郁。硬要說出區別的話，可能是雞肉的鮮嫩程度又有了一些提升，有了一種Q彈的感覺。難道是這個地方這個環境有加成？說不準啊

吃過飯之後應該都已經過了兩點，但是店門口的隊伍絲毫沒有要縮短的跡象，到底是名店。

看了看公交站牌，公交還有很久才來。那就散散步消消食唄~
這條就是米代川的支流長木川。說實話寫到這裡的時候我已經忘記我曾經和這條河有過一面之緣。米代川發源於十和田八幡平，奔流而下，在大館市西側與長木川合流，最終在能代市匯入蕭瑟的日本海。大館市的市中心也是在這兩條河夾成的三角地帶上。
這條河流就是我之前在五能線上，離開那個打籃球的站之後遇到的那條平靜的河流。沒想到能在這裡再次相遇。

站在跨越長木川的東大橋（當然有西大橋）上，我發現了一處極佳的觀察點。往北岸車站方向有著成排的櫻花樹，這應該就是之前在大館城上瞄到的一排櫻花了。

但回過頭去，背後的景色更加了不得，大館的所處完全就是一個山間平原，但是南側的八幡平的山系看上去要比北邊的高出不少。因此能形成近處成排櫻花，遠處連綿雪山的盛況。
要不是看著再不走火車就趕不上了，我真的還很想在河川兩岸的櫻花林下走一走呢。

走回車站前，看時候還有一點就從「秋田犬之鄉」裡面穿了過去。沒想到正遇上這裡的「主人」，今早相遇過的嵐君出來午休散步。好興奮啊~不過既然是午休，所以就不能營業，也就不能上去吸一把，這倒是有點可惜的。（不過開業之後，官網上好像有給出可以擼狗的時間段，有點期待）

你看著大長腿和憨厚的臉龐。才11個月大的秋田犬已經比成年柴犬都要高大了。體型也就是兩個種類最大的區別點。

圖中這個不明棒狀物體就是之前看著別人吃我流口水的きりたんぽ了。一是因為黃金週二是因為試營業，秋田犬之鄉作為秋田名物，而且既然已經走了兩步消過食了，那自然不能錯過。

要說真的是非常好吃了！300円2支的價格在日本也絕對算是親民了。雖說是後加熱的，但是上邊蘸的醬汁實在是太入味了，甚至有一種甜麵醬的親切感，但是比甜麵醬更偏甜。米團本身也是柔韌有彈性，充滿了大米的香氣。きりたんぽ另外一個噱頭在於當中的木棒要用秋田人民引以為傲的秋田杉。雖然這支裡面用的東西就是一雙未掰開的一次性筷子，具體材料也不好說，但總是能感受到有一種木香氣出現。在醬汁-大米-木料的多種香氣混合下，這個口味顯得非常有層次。這種大米製品一口一口吃下去實在是滿足感爆棚，兩支下肚雖然是很飽了，但依舊有一種想衝回去再買兩支的衝動。但是現實告訴我「不，你不想」。

同時，因為我總覺得小時候有在國內吃過類似的小零嘴而一直有一種似曾相識之感堵在胸口。不過直到現在，我也沒想起來吃過的具體是什麼，興許是錯覺吧。

兜兜轉轉又回到今早的出發站，大館站。東北不少的車站都會配上這個繪畫辦的觀光資訊介紹，挺可愛的。從上面也可以直觀看到什麼是有名的。

到今早出發的站臺上逛了一圈，看到了這個106.918km花輪線的終點的指示牌。

繼續在車站內閒逛，14:15，大館始發，開往秋田的普通列車已經在站臺上等著了。

14:08，つがる3號，開往青森的列車緩緩進站。在這一路上看到了不少港臺遊客之後居然意外地在這裡發現了來自川渝的兩個妹子（口音上）。大館看起來好像也沒我想像的那麼閉塞啊。

接下來，又要回到弘前繼續賞櫻了~

昨天只是晚上的匆匆路過，但是今天就有充足的時間來觀賞弘前櫻花的細節了。

不過我觀察細節的頻段可能和其他人不一樣，充滿了只有極小一部分人才會感興趣的點。
比如在出站時進到弘前站門口的旅遊問訊處，結果什麼也沒問詢，只是對於門口萌萌的櫻miku看板表示十分有興趣。昨晚看到了正常畫風，今天則是萌系向畫風。
右邊這隻則是弘前市的吉祥物「たか丸くん」（Takamaru君，Takamaru諧音「更高、提高」之意）。吉祥物頭盔的造型，基底原型來自於弘前城初代藩主津輕為信的頭盔，上面再新增了弘前城的天守造型。不過這個時間段的主角完全不是它，因為所有人這個時候來到弘前都是衝著櫻花來的。所以我也就沒見它出來營業。
另外除了和櫻花相關的櫻桃，其實整個畫面中充斥著蘋果的圖案，甚至整個看板都是蘋果形的。話說日本蘋果看青森，但是青森蘋果就一定要看弘前了。畢竟這一個城市就佔據了日本蘋果產量的約五分之一，也就難怪弘前人民對於蘋果有著如此的偏愛，甚至能在櫻花節期間的宣傳時也大規模用了蘋果。

繼續坐100円巴士來到弘前城前，白天的交通就比昨晚好太多了。雖說日本城市的馬路一直不怎麼寬，但是幸好大家都守規矩，所以能很穩定地向前開。

不知道是人工處理還是自然形成的，在入口處的河道上，已經形成了一道花瓣毯，覆蓋了河面。

再次穿過東門，進入到弘前城外圍的庭院部分。一進門就可以看到的是重瓣櫻。不過右邊的這棵櫻花樹已經是全禿了的狀態。弘前城櫻花樹數量和種類之多，也保障了在比較長的一個時間段裡都能有很好的觀賞效果。

垂枝櫻也正是盛花期。

渡過中濠，來到東內門。迎面可見一株櫻花樹正在盛放。白的像雪一樣，又亭亭如蓋，相當震撼。

這棵櫻花可是大有來頭，號稱是日本最古老的染井吉野櫻。據傳是1882年（明治15年）是由弘前藩藩士（依附於藩的武士）·菊池楯衛所種植的1000株中現存的一株。當時「染井吉野」這個品種尚不為世人所熟知，但是深諳種植栽培技術的菊池看到弘前城在廢城之後日漸傾頹，就引入了1000株櫻花，希望使整個城更有活力起來。但是這一件事也遭到了不少守舊藩士的阻撓，因為他們認為「城池是戰鬥的地方不是賞花玩樂的地方」，所以也拔了不少樹苗。加上之後的天災人禍，所以現在現存的最早一批的櫻花已經所剩不多了。

說到菊池楯衛此人，他也是第一個將蘋果引入青森，並加以從美國學來的育苗種植技術用以栽培的功臣，被尊稱為「青森蘋果之父」。

以菊池楯衛的1000株為源頭，又隨著明治28年（1895年）弘前城正式改名弘前公園開放，栽花看花一時間蔚然成風。種花的另一個高潮出現在大正天皇（時皇太子）大婚之後的1901~1903年，為了慶祝大婚，弘前城有一口氣種下了1000株櫻花。在這些的基礎上，加上後人的不斷維護，才形成了今天能看到的如此盛大的規模。

「謝謝平成，慶祝令和」的標語，不過這「慶祝」二字打得實在有些莫名其妙，所以不止我一個，還聽到邊上別的日本人在吐槽「怎麼是謝謝令和」。

不過在這麼美的時節，在這麼美的地方卻只能看到大規模的工地，不得不說有點煞風景，但是換個角度，這樣的弘前城絕對是非常難得一見的。要說為什麼，先下下一張圖↓_↓

（圖片來自：//photograph.pro/bin/img/photo/09044200_FHD.jpg，非本人拍攝，侵刪）

天守的位置發生了很大的變化！最早的弘前城天守是5層的，但是1627年因為雷擊產生的大火（據傳還燒到了火藥庫引起了大爆炸）而毀於一旦。而且由於之後的《武家諸法度》禁止新建天守，因此現時見到的3層天守其實是原本的櫓在1810年改造之後的結果並流傳至今。但不管怎麼說弘前城的天守是一個有歷史的東西，也是整個日本12個完好留存下來的「現存天守」中的一個，東北地區的唯一一個。

而為了維修天守閣下面的基座，從2014年起就開始籌備將上層建築搬離基座，經歷了抽乾內濠水，安裝相應機關，最終在2015年正式搬遷到現有位置，距離原天守臺約70米遠。預計整個工期需要10年時間，但這也是弘前城百年一見的場景，因此，這次來到弘前城也是能看到一些和傳統印象上不一樣的東西，也算是有收穫。

下乘橋橫架在內濠上，可是由於施工的關係，一半的內濠裡的水已經被抽空了。

同時下乘橋也是分割弘前城核心收費區（主要就是天守周圍與北之郭）與外圍免費區域的界限。在這裡500円的票才能繼續向前。

進入核心區域。首先是自然要緬懷一下這個百年難遇的天守臺修理場面。原本天守閣就是架在這上邊，背後硬撐著團團櫻花，但是現在就剩下這個光禿禿的臺實在是有些落寞。

當然天守閣也還是在的，只是被移到了距離原來的天守臺70米開外的地方。公園管理方在天守閣的面前還好像搭了一個觀景臺供遊客眺望天守（也就是我視角所處的位置）。只是天守閣這個「閣」被從緊鄰濠溝，能夠一覽城池與城下町的天守臺上拿下來，而且人又能站到一個相對較高的位置去觀賞，這使得整個天守的氣派大打折扣。天守閣不像一個天守閣，倒是有點像一幢「釘子戶」了（開玩笑）。

當然內濠內的本丸裡的櫻花更是被精心修剪過，而且來的正是時候，開得相當旺盛，使整個天守都浸潤在一片片粉色的雲朵中。

弘前城另一個有名的視角就在於從弘前城至高處的本丸能夠之間眺望「津輕富士」，巖木山。可是相比昨天傍晚的天高雲闊，今天的雲層一直處於一種十分壓抑的狀態，最好的能見度也不過如此了。

原本想直接進城參觀的，但是沒想到入口處居然已經設起了蛇形通道，而且隊伍絲毫沒有衰減的跡象。與站在隊尾管理秩序的老伯打聽了一下，雖然網站上寫天守閣入場17點截止，但因為正處大休假和夜櫻祭，所以天守閣的開放會一直持續到核心收費區關門也就是晚9點，因此因此他建議我再晚一點過來。而且買了的門票在當天都可以重複使用，因此也不必擔心出了收費區進不來的問題。反正已經決心將今天剩餘時間一心泡在弘前的我自然也是欣然接受了老伯的提議，繼續隨心所欲逛起來了。

櫻花節不只有櫻花，它更是一個節慶，所以看看日本人享受假期然後自己也融入到這個節慶的氛圍中世才是櫻花節的正確開啟方式。

在天守不遠的地方看到一處弘前蘋果的小攤。完整美麗的蘋果按照禮盒賣上數千円（具體價格自然是記不清了，但是日本的水果貴是真的名不虛傳）。但是一邊一些有凹痕或者不怎麼圓的「歪瓜」則被以150円的平價銷售，10塊一個其實放在中國想想不算便宜但也不能算貴，尤其在中國吃日本蘋果就算進口了啊哈哈哈。所以趁此機會挑了一個，洗一洗，在天守前找了個位置坐下，看著天守吃蘋果~味道確實對得起這個150円的價錢，平日裡我倒不怎麼愛吃蘋果，但是這顆果子皮薄汁多味道甜，青森蘋果確實不錯！

蘋果其實是弘前最聲名遠揚的特產。雖然提到日本蘋果最多想到的還是青森縣，但事實上弘前是在青森縣內最頂尖的蘋果產地。現在想想，在弘前城裡吃上一口蘋果實在是太明智了！

半邊沒水的內濠。

本丸邊上下一層臺階就能來到的同屬收費區域的的北之郭。發現有不少人看完天守之後就這麼打道回府，所以北之郭裡的庭院算是整個弘前城公園裡難得清靜的地方了。

離開核心區，城下的一個池子裡，櫻花又鋪滿了水面。

走出賞花區，來到的是小攤雲集的「美食區」（？隨便取了個名字）這裡應該是最能反映「櫻花祭」這個「祭」的地方了。而且比起之前一路上遇到過的米澤、秋田、大館時碰到的櫻花祭，弘前櫻花季的銷售區域絕對是頂配，無人出其右了。

而且在中國看日本的時候多數也就是看到東京，具體來說又像是原宿、表參道、澀谷一類的，然後可能就覺得日本人非常潮流，但是在這裡我卻能感受到最接地氣，甚至從一個魔都人的釋視角中略顯「土味」的日本。比如畫面右邊那個在推銷兔子耳朵的大叔，其實中韓早已把這個道具玩透了，但好像日本人仍然樂此不疲。

整個銷售區盡端規模比較大的一塊區域，除了餐飲，在日劇日漫中經常出現的各種小遊戲這裡也都應有盡有。

但是這個專案就有點出乎我的意料了，之前在微博某「河北帶旅行家」的vlog裡有在某雜技之鄉看到過。就是一個大球形籠子裡騎著摩托上下翻飛那種。沒想到日本也有玩類似的，著實感覺到了兩國人民在審美情趣上可能差異也沒那麼大233。（雖然沒進去求證，但是外觀上看起來應該是八九不離十了。）

青森縣護國神社。雖說青森縣把首府搬到了青森，但是這種儀式性的，依託於原來藩國建立的重要神社還是不會搬離的。當然現在所有的護國神社和那個臭名昭著的x國神社一樣，有著供奉陣亡軍人的任務，但是畢竟只是縣一級，沒有那麼多政治色彩，而且大多都已經轉向與給自己掛一個「和平神社」的帽子，所以這種神社姑且還是可以一般看看了。

繼續順著小攤延展的方向前行，這時的我真的是又饞又餓，終於準備要下手了~

作為一個超大規模的節慶，整個弘前公園裡賣章魚燒的簡直不可勝數，但說為什麼要選擇這一家。一個就是因為在它的櫃檯上實誠地擺放著八爪魚的材料，這一整塊一整塊的放在上面讓人慾罷不能；另外就是，整條路上，就看見這家店在排隊，而且為了不影響交通，居然還划起了分割帶，把中間通行的道路分開。居然是這麼誘人的一家店，那再不吃可就說不過去了。

成品~章魚相當的Q彈，給的量也很大方。只是吃章魚燒時真的不能心急，又差點被燙傷了。

踏上城西側的春陽橋，就能看到弘前的最負盛名的景觀之一。伴著西濠（與外濠相通，弘前城西側只有兩道護城河，外側稱為西濠，內側稱為蓮池），河道+櫻花隧道的景緻讓這裡成為了弘前城相當有人氣的攝影點。在櫻花祭，無論我在何時路過，這裡都一直是人滿為患的狀態。同時在西濠上情侶兩人或是一家三口泛舟，簡直是太撒狗糧了。

在西濠和城之間，有一道細細的溝渠，在溝渠與西濠之間，像堤壩一樣的形成了一條小徑，這就是弘前城櫻花最盛處——櫻之隧道（桜のトンネル）。在長長的堤岸的兩側連綿不斷的櫻花樹遮蔽了

不過大多數的遊客都一直在主幹道上東拍西拍，但是從主幹道上稍微抽離一點，來到這條小溝渠邊，依舊能看到兩側被櫻花所包圍的盛景。同時因為一側是河堤，另一側是城垣，高低錯落，更顯得相映成趣。

西濠以前面所在的春陽橋為界與外濠水溝通，而另一頭，也就是櫻花隧道的終點則是一處堤岸將西濠封死。這裡也就是泛舟的客人上下船的碼頭。從這裡反過頭去再看一遍櫻花林，隨著時間的推移，光線的變化，景色又有了很大不同。

離開櫻花隧道，從溝渠另一側略高處的城垣準備走回天守區域。迎面就看到如此一副溫馨的場景。
依偎著相愛的人，看一場絕美的櫻花，是有多幸福啊~

從略高的城垣上看去，近處較高處的櫻花，堤岸的櫻花和最遠處的河水錯落有致。更重要的是，好像大家都擠在那條堤岸上，所以使得城垣上的人變得相當少（當然城垣的一側是山體而非櫻花，形不成隧道所以也使得這裡的人氣不那麼旺）。

在一個轉角處，欣賞一整條的櫻花隧道。

回到這個小池子，太陽也幾乎就要落山了。接下來又要重回弘前城的核心區域，開始平成年代最後的櫻花觀賞了。

聯結北之郭和上本丸的石階入口的鷹丘橋。這個位置的櫻花就稍稍有點慘淡。本著櫻花與遊客成正比的定律，北之郭的人流密集度確實是比較舒坦的。

回到本丸，雖然落日仍有餘輝，但是天守的照明燈已經亮起了。而且遊人也已經漸漸散去，比起下午時的人聲鼎沸，在這個盛大的弘前櫻花節裡我竟然找到了一絲絲的愜意。

雖然天守閣被拿了下來，但是該圍繞的櫻花依舊是不能少的。只可以因為天守已經幾乎與地面齊平，所以原本照片中那種，天守在上，櫻花在下，為我獨尊的氣勢就很難呈現出來。不過這樣的拜訪倒是多了一層柳暗花明又一村的朦朧美（扯）

由於弘前城是江戶時代留存下的12現存天守之一，其內部仍是全木質且較為逼仄，因此在入口處有加以限流，但比起下午要輕鬆許多。拍了兩三批就輪到我了。比起原本爬上高高的石階才能到達的一些大城天守，這個被拿下來了的天守閣顯得s是真的有些小巧。

明治時代的弘前城本丸的複製模型。在日本看這些複製模型真的是賞心悅目，也難怪日本會發展成手辦之國。

登高遠眺，原本是希望能看到櫻花+巖木山的場景，但只可惜巖木山一直嬌滴滴的躲在雲層裡不肯顯露它的真容。

往東（今早進門的那個方向）看去，中濠的櫻花在燈光的照射下顯得相當通透。
當然，這也要拜時機正確所賜。

離開天守閣，登城的隊伍依舊不減。順手拍下天守閣正面照，沒曾想一枝櫻花調皮地亂入了鏡頭。

夜幕降臨，天守閣在照明的映襯下成為了整個弘前城公園裡「最亮的崽」

離開櫻花的遮擋，再看一眼帥氣的弘前城天守。

天守下來之後，原本天守臺旁迎面的兩株櫻花實在蔚為壯觀。到讓我產生了些許失落感，要是這天守閣沒被卸下來的話，搭配這兩株櫻花是該有多壯觀啊。可是現在只剩下了這兩株櫻花獨撐場面（天守：別說的像我被毀了一樣好吧）。原本「城+櫻花」這種最最日本的場面很遺憾這次沒能在弘前城看到。

換個視角。這兩科垂枝櫻真的如日語形容的「瀧櫻」一般，像瀑布一樣垂蕩下來，實在是壯麗。

離開核心區，站在前面那株櫻花垂落的枝條下看著遠處的櫻花，這滿眼的櫻花讓我的幸福感爆棚。

燈光的照射真的能讓櫻花看起來更為通透。夜櫻果然有夜櫻之美。

到了晚上弘前公園的人流依然密集，大家也相比都在享受這最後的平成夜晚。

順著人潮，我終於找到了這個正宗的網紅心形天空。
根本不需要指示牌，只是順著人流，然後聽到幾聲尖叫或者驚歎聲之後，就知道「沒錯我找到了」。

不過回想起來，這一個人去找這樣的一個網紅打卡地還是有那麼一點小失落。

還是抱著我的Miku慰藉一下。這個萌版的還是很符合萌豚潮流，也深得作為萌豚之一的我的心。

來到下午剛剛經過的西濠碼頭。船隻都已經回港，現在只剩開闊的河面以及兩岸的櫻花樹在燈光的照射下閃閃發光。

夜晚的櫻花隧道。好像在花瓣的反射下，燈光的效果可以說是事半功倍。

然後順著人流的推擠，我又來到了西口的春陽橋上。鑽出密密麻麻的人群，我就被眼前的景色震驚了。

就是為了這個！因為我在之前連續兩個櫻花季都看到了相關介紹圖，這棵草種得不要太深！所以今年時間合計，我就衝到了這裡，現在看來，我這個行程排得是相當正確。這次旅行也基本無憾了。

看過西濠夜櫻美，六宮粉黛無顏色。說實話，因為夜景曝光的問題，我在夜景幾乎也就沒拍多少照片。但是就是獃獃地站在那裡，站上再久我也不會覺得累。於是在橋上很不要臉的站了好一會兒之後我才心滿意足地離開了。

送了一口氣的我這時才感覺到肚子已經空了（明明是之前吃太多），於是回到集市廣場。別看這照片裡只有短短的單邊的一條，事實上這是一個四方的廣場，周邊遍佈賣店還有公共舞臺（在這裡看了一場津輕三味線），中間種植著不少櫻花，但是更多的則是被佈置成了遊人休憩用餐娛樂的地方，估計是弘前公園裡最大的公共廣場了。

不過講真日本人真的沒有神一樣的素質，該有垃圾的地方依舊還是有垃圾，只不過相較而言沒那麼過分。

真的餓得不行，就找了家人氣看上去不錯的店，點上一碗津輕拉麵。
只不過這做面的大叔看上去有些疲憊？甜蜜的辛勞呀。

一碗清淡湯底的津輕拉麵就這樣上桌了，但是600円，感覺有些不對勁…不過能在這個還有相當寒意的晚上吃到這麼一碗熱騰騰的拉麵，也算能接受了。

又是可口可樂的紀（pian）念（qian）罐。所說我的收集慾望還是很強烈的，不過已經錯過不少個款的我是在是沒興趣再開這個新坑了。而且希望別用普通可樂，用無糖的吧，這要為了收集而喝下去，怕不是要得糖尿病233。

又一張櫻miku的畫像，我這遊記簡直可以開一個初音的專題了。至於前面的初音人形是有一個肥宅（no offence）特地擺出來的。至於是不是官方的也就不得而知了。只是他對於有人拍照絲毫不在意反而持歡迎態度。一瞬間，站在周邊一幫對著娃娃猛拍人群之中的我感覺像是來到了Cxx裡（雖然沒去過）

順著人潮也慢慢退出弘前公園，去車站趕車了。看著外濠處城牆上的櫻花大致都已凋去，只剩下一天粉白色的護城河還讓人覺得這裡正有一場櫻花節在進行。

平成最後的賞櫻，不想結束，也不得不結束。但至少，我在平成年的最後一晚看到了可能是整個日本最具代表性的櫻花盛景。這一點，就足夠了！

又結束了一日的賞花之行，回到弘前站搭上列車返回大館的落腳點。原本只是一個普通的賞花之行，但是因為恰巧碰上了一個頗有意義（至少對日本人而言）的時間段而變得略有些沉重？

這一晚並沒有在大鱷溫泉落腳，因為還是想盡早地窩回酒店守著電視。心裡突然有一種除夕守歲的感覺，又有些激動了起來。其實事後想想，這並不關我事啊（笑），可能我就是這麼容易順著周圍情緒擺動的人吧。

日本的莫斯漢堡也是我來日本時經常光顧的快餐店，醬汁調得真的不錯。
在這個平成的最後一日店門前也立起了一塊看板，上書：
-「已經是平成的最後一天了呢，明天開始就是令和年了，今天是怎樣的一天呢？」
-完美！我在大館和弘前都收穫了滿滿的享受！不虛此行！
-「所有的『平成最後的xxx』也都要在今天迎來終結了呢。」
-沒有關係！就算這是我平成最後的日本遊，但是明天開始，將會是新的，令和最初的日本遊。享受每一天，每一次旅行。把周邊事物當做是生活的佐料，享受就好。

05年愛知世博-12年關西-14年東進阪出上富士山-17年九州環島、名古屋、靜岡花見、紀伊半島巡遊、大阪彈丸旅-18年環琵琶湖騎行+花見、北關東+福島、北東北鐵道巡遊。加上2019年的這次一共12次，在旅途中不斷開拓視野，也不斷成長。謝謝平成！

「跨國改元的一刻，我在秋田縣大館市。」或許等20年50年之後我回想起大館市時，可能不會想到今天的櫻花，也有可能不會想起秋田犬，但說不定我會想起改元這一刻，雖然場景略微寒酸。

雖然我昨天吹過我居然能夠早起，但是第二天就給我破功。原本想著早起趕頭班車去弘前看看沒啥人的晨景，結果一睜眼有7點多了。老老實實吃早飯，順手拿了一份賓館的免費報紙，拍下了這個有意義的日子：2019年5月1日，令和元年的初日。你好令和！我的令和之行也就要開始啦~（雖然馬上也要結束了哭唧唧）

匆匆退房往車站去，繼續我的最後一段通勤觀光。在離酒店不遠的地方發現一處看上去非常蕭條的兒童樂園。大館站這個位置四周真的就如圖所示，相當光禿禿。

當然時間再緊張我都想去秋田犬之鄉和這個我心中的寶藏城市的最具代表性的精靈們做個道別。

可以說是真的很有緣分了，運氣非常好的看見了這裡的主角秋田犬早上散步的模樣。看這個身姿，看這個精力充沛的樣子，應該是我的老熟狗，嵐沒錯了。看到它歡快地在戶外散步的樣子，實在比在室內看圈養的神態有百倍的治癒效果。

東張張西望望，今天大館的秋田犬王國依然一片祥和呢

早上的精神還真好呢！
（其實手機裡還有因機緣巧合拍到的它在草地上「放飛自我」的視訊，有味道的那種。當然這地方是它的地盤，當然它說了算~）

與大館道別，坐上開往弘前的列車。在穿越山區的過程中好像發現了兩側的山坡也已經被櫻花樹映得一片粉紅，煞是好看。令和的第一次遊覽就要開始了。

10:02到達弘前。除了我這班列車上的乘客，趁著人還不是那麼多的時候先在弘前站把當晚會東京的新幹線指定席先劃定了。畢竟是日本的黃金週，雖說有位置，但已經是比較緊張了。換票花了半小時，於是就遇到了從青森方向來的烏泱泱的人潮。弘前的人氣真的是勢不可擋。

前兩天已經看了不少櫻花，所以這次決定在城市裡多逛一逛。櫻花祭的時候車站廣場有提供一天500円的出租自行車，可是10點多的時候已經完全被租借一空，而且這時間點基本也不像會有人來還車。所以只好走出站前廣場，先給車站來了個標準照。

順便一提，圖片右下角的人群就是在排隊等待前往弘前城的巴士的隊伍。懶得擠車了，就邁開步子看看這座城市吧。

站前的商店街，中央也應景地盛開著一排櫻花。街道兩旁餐飲店眾多，一看就是晚上會非常熱鬧地方。但是白天自然就是要喘一口氣休息休息了。

事先準備好了弘前城的明信片，在令和的頭一天拿到了弘前的郵戳。雖然不會有1.1.1，但是這已經足夠了。

又來到東門外的弘前文化會館。根據城池的傳統，城外往往會樹立一尊初代藩主或者是特別有功績的藩主的塑像。弘前城自然也不例外，在弘前城東門的對面，面朝著弘前城就有這麼一尊津輕為信的雕像。他利用原本一統日本東北的南部家族的內亂，趁機佔據津輕，併成為了弘前藩的初代藩主。

再次走進東門，不知是我已經看習慣了還是真的有如此大的變化，城內的櫻花好像已經不如來時那麼的茂盛，但是依舊美麗。今天雖說是一個陰天，但是為了慶祝令和年的到來，想必還是有許多的日本人出遊。

在令和初日的大好日子裡，看到一對新人在拍攝自己的幸福瞬間。
弘前城真的是一個會讓人幸福的地方呢。

進門的自行車停車場，原本完全沒有注意到的地方，竟然有如此亭亭如蓋的櫻花。差點就錯過了。

然後看到了一個意外之喜，今天居然弘前城等一系列弘前的景點都免費開放。倒也是省下了一筆開支。

東門街道上的垂枝櫻，與粉紅的燈籠倒是搭配得相當不錯。

圖片近處的櫻花已經是完全光禿禿了，樹下的中濠上的櫻花花瓣也已經積了不少。

櫻花漸漸散去，看了大大小小一路櫻花的我的視角也從樹上轉移到其他地方。從原本只是匆匆渡過中濠上的橋，沒想到低頭一瞥，居然看到了一群可愛的鴛鴦在櫻花花瓣中盡情玩耍。

當然，作為鴛鴦，自然也是要來虐一把狗的。

原本初次來弘前城時那個「野渡無人舟自橫」的場面，白天時因為有人的存在而變得活潑動感起來。有道是「一葉舟輕，雙槳鴻驚。水天清、影湛波平。」

省下一張門票錢，進入原本的收費核心區。在「情報館」外看到櫻花和背後的松柏一比，形成了鮮明的反差。

又看到弘前城天守了。

在弘前城天守看突然發現一群JK（大部分）在擺弄著什麼，看架勢是為了慶祝令和的書道表演。於是駐足看著她們準備。可是之後突然來了訊息，說展演將在近一個半小時之後的下午1點開始。雖然是呆站了小半小時，但是能近距離看到活的JK也是挺有價值的（哎呦，好像露出了什麼馬腳）

還有一個半小時的我，，於是又開始了閒逛。估計是因為免費的關係，弘前城排隊登天守閣的人比昨天要過分得多得多，幾乎是把天守圍了個水洩不通。那我自然也就沒興趣再登一遍城了。

連通天守所在的本丸和北之郭的鷹丘橋。遠處的建築物所在的地方就是北之郭，現在這些建築都已經被改造成商店和公共服務設施。

回到昨天陶醉許久的春陽橋。白天的這兩旁的櫻花叢依舊壯觀，只是也可以看得出櫻花的頹象，花朵底部都開始抽出葉子了。

昨晚路過這家攤子時候正看到攤主在攪拌煮得濃稠的牛雜，頓時饞蟲就上來了，但怎奈昨晚胃口一般就沒下手買。今天再次路過，於是便要了一碗。

只是東西看起來好像沒昨天誘人，尤其是湯汁好像不怎麼濃厚。當然味道還是過硬的，香料的味道讓人神清氣爽。就著眼前美美的櫻花，一碗暖暖的牛雜下肚，實在是很淳樸又簡約的享受。

當然逛日本廟會自然少不了油油的配上了紅薑絲的炒麵。這道小吃絕對是從日本頭到日本尾都不怎麼會變味變樣的東西。

回到會場，除了展演區域的書道準備已經完成。另外還專門搬來了蒞臨嘉賓的小凳子，看到上面的名條寫著的主要都是弘前及周邊市町村的首長。但最大牌的還當屬眾議院議員木村次郎。

木村議員胸口的三個徽章，從上到下為：國會議員菊花徽章、藍色的則是代表被綁日本人救援會、弘前城建市130週年。

這位木村議員的選區就是包含著弘前的青森第三選區，這一選區也是長久以來被木村一家所佔據，他的祖父幹過，父親幹過（還擔任過青森縣知事），哥哥也幹過。日本的門閥政治，家族政治也真不是隨便說說的呀。

作為一個如此有意義的日子，那官員們自然是要出來「與民同樂」的。於是在表演之前自然是有各路領導講話，從櫻花節的運營委員會主席、弘前市市長、眾議院議員（照片沒拍）。巧的是當時在我的背後站著的也是兩個學生模樣的中國人，可能是留學生？他們也在吐槽這漫無止境的領導致辭。

當然比較有意義和人道的是在講話的同時，同時配了手語翻譯。

各種的領導講話、國歌齊唱之後，表演開始了。之前從來沒有書法或者說書道表演，印象當中可能是安安靜靜寫書法然後展示一下。結果隨著熱血BGM響起，意料之外的書法展示開始了。

每一次下筆，都伴隨這一聲打氣的呼喊。

在BGM的襯托下，寫書法都能寫得力度非凡。也好像是能理解了日本人「中二病」的這個傳統了。

成品~令和的年號加上這一年號的《萬葉集》的來由。不過我對這個年號還是頗有疑問，一個是日本人吹噓說的這個年號來源於日本典籍，結果發現在東漢就有類似的詩詞出現。另外一點是這個取了「初春令月」裡取了個「令」，實在有點牽強的感覺。當然，這也不干我事啦。

沒想到一場書法表演從頭到尾還挺花時間。而且有了BGM的加入，使得書法並不是一個人寫一寫，一群人看一看的活動。無論是表演者還是參觀者都能沉浸其中，體驗起來，這一點倒是在國內沒有看到過的。或許我對於書法的認知可能需要更新一下了。

所有的環節都緊貼「慶祝令和」這個主題。在寫完書法後，工作人員開始給到場嘉賓和觀眾分發印有令和字樣的氣球。按捺住了想要拿一個氣球參與進去的願望，一方面是因為物理上的不可能，當時我一手拿著喝剩的飲料，一首還要舉照相機拍照；另一方面也是這事兒跟我的關係有限，儘量把體驗的機會交給當地人吧。但是那可是一個氣球啊~有哪個小朋友願意放棄玩氣球的機會呢？（滑稽）

再拍一張氣球的正面照

放飛氣球~

最後大家再在成品前合個影 。

繼續在弘前城裡閒逛，時間也算不上富裕，回到櫻花隧道旁的小水溝，好像還是沒什麼人發現整個角度的美。

櫻花隧道依舊是這個時期弘前城最熱門的景點，但是從圖上已經可以看出在白色的櫻花下，依舊有了點點綠葉的出現。

原本是想趁著櫻花慢慢凋落的時節拍兩張「風吹雪」的照片，但實在無奈，雖然確實肉眼看見了大票的花瓣飄落，但是量還是沒到極盛，而且總感覺弘前城裡很難找到適合襯托櫻吹雪的神色背景。

走回東門，雖然時間臨近傍晚，但是進場的遊客依舊絡繹不絕。這樣摩肩接踵的狀態對我來說實在不是一個觀賞櫻花的好時節。

但是趁著慶祝令和的各種慶典，在人群中佔個好位置，聽聽演奏，以不變應萬變也是極好的選擇。

頂著人群走出東門，最後一眼望向弘前城，樹上櫻花確實已經大幅凋落，但是也成全了護城河裡那一條粉色地毯。我在弘前城的最後一天，雖說櫻花的盛況依舊微微過去，但是令和第一天的活動還是令人相當滿足。當櫻花開始散去，看看人、看看活動、再看看原本被櫻花遮蓋掉的其他元素也能讓旅途變得更加豐富有趣。

馬上要踏上回程的我，依然流連在弘前市內，回程的途中在橋上發現了可愛的櫻花裝飾，此為弘前特產一。

粉色的櫻花之外，自然逃不開蘋果啦~此之謂弘前名產二~

蘋果成為了弘前的代名詞，登上了站前郵筒的頂點。雖說弘前櫻花確實好看，但是畢竟是日本大眾審美的一環，但能像弘前一樣出產日本五分之一蘋果可就沒有別處了。

弘前站月臺上的弘前名勝介紹。最右邊，就是之前所謂Resort白神三兄弟，之前坐了右邊兩臺「山毛櫸」和「黑啄木鳥」，這次急急忙忙趕回弘前站，是有任務和理由的↓_↓

就是為了水水地打卡「三兄弟」中的最後一位——「青池」編組。當日執行Resort白神6號班次。

第一晚從弘前前往大鱷溫泉時乘坐的是前一代的「青池」，而這款與最先乘坐的Resort白神「山毛櫸（橅）」編組一樣，都已經是二代目的，帶動力回收裝置的新車了。

正如我在十二湖裡看到的那樣，這輛車的藍色色調的靈感來源就是十二湖裡的「青池」。在此相遇，不禁又讓我想起了那天在十二湖裡散心的自由感。可惜旅途馬上就要結束，又要面對生活了（哭哭）

言歸正傳，這個大大的「青池」Logo自然是打卡的最佳證明。

青池的榻榻米席，結構當然和它的兄弟沒差，但是所有的色調全部都是根據列車主題來的，日本人在細節上的設計感實在是令人折服。

Hybrid車的證明

歷時7分鐘，就來到了弘前出發的下一個停站川部。在這裡分岔出奧羽本線（往青森）與五能線（經白神山地往秋田）。

短短的7分鐘，也算是把Resort白神三兄弟都打過卡了。滿足~

當然選擇在川部下車的另一個原因是因為我在東能代站打卡了五能線的起點站，但是始終沒有打卡終點站。趁此機會，找到川部站的這個標識，歷時3天，從五能線0公里的東能代，終於到達了147公里又137米鐵路外的川部站。五能線制霸成功！

川部本身是以稻田畫出名的一個小鎮，但是時間不對自然什麼也看不著。於是在「青池」離開之後搭乘後續列車前往青森站，車程不到40分鐘。

之前在弘前的發展史中就有看到，正是因為青森市獨特的水陸聯運系統在近代化過程中顯得尤為突出，才有了弘前市的沒落和青森市的繁榮。一下車，走在人行天橋上發現鐵路、海港、海港大橋相輔相成，青森市的便利果真如此。

在青森的時間不算充裕，所以整個活動範圍用這一張圖就能表示清楚（笑哭）

自從東北鐵道開業之後，原本途徑巖手和青森的東北本線就由JR交給地方經營（畢竟不怎麼賺錢）。青森這段現時就叫做青色之森鐵道，用的是一棵藍色的樹，既表示了「青」又表示了「森」，讓我看了之後覺得又可愛但又有點搞笑。

A-factory，一座用來推介推廣青森縣物產（看了一下主要還是海產品和蘋果）的中心。內部環境也是時下日本流行的木紋裝飾，很是時尚。同時裡面也有餐吧和酒吧供人小憩。不過我原本也沒想來購物，所以只是從匆匆了個過場。

對於這座跨越海港和鐵道的大橋相當感興趣，當然修建方也是很人性化的流出了人行通道供人登高望遠。當然不想走太高繞太遠的也可以走低處的人行棧橋。

當然能爬的是一定要爬的啦。首先映入眼簾的就是「八甲田丸」鐵路渡輪，在青函隧道修通之前，它和它的小夥伴們承擔著將列車運送往返本州島與北海道道之間的任務，直到1988年退役。中國國內目前還留有煙大、江陰和瓊海三處鐵路擺渡，不知道有朝一日，當它們都退休的時候，我們是否應該感嘆一個時代結束，亦或是歌頌一個新時代的開始。但是也希望國內也能像日本一樣不要遺忘這些為建設為交通盡心盡力的工具們，給人留下一個念想。

雖說到了青森之後雨已經不下了，但是整個雲層依然極低地壓迫著我，向北望去頗有一種淒涼傷感的氣氛。遠處的陸地應該並不是北海道而是青森縣的下北半島。

青森站雖然在這個位置，但事實上青森市的中心是在橋的另一側。

青森睡魔祭（佞武多祭）紀念館。將青森最重要的8月夏日祭裡的相關物件予以展示的展覽館。

一路每到一處地方都會嘗試尋找特產美食，說到青森市，作為一個海港，最大的特產就是扇貝了。在車站前點上一份扇貝全餐，緊緻鮮嫩的扇貝一口接一口，超級滿足。

酒足飯飽，華燈初上，最後再看一眼青森，馬上就要和東北暫別了。

馬上要趕車所以不可能付費進館參觀，所以只在展館中的免費部分看了看相關小樣品。

令和快樂呀~

回到青森站，準備搭車回程了。該列車終點站弘前，不知道今天哪裡看夜櫻人多不多，花凋謝得怎麼樣了？真想再坐回去呀。

當然沒辦法再回弘前。新青森站下車，準備轉乘新幹線。

青森的春天來得比較晚，以至於我當天還在看櫻花，結果同時間大家都開始為5月5日的日本兒童節做準備了，鯉魚旗就是日本兒童節的代表。略微的時間錯位帶來了一種奇妙的感覺。畢竟在東京或是更南的城市，櫻花節是櫻花節，開完了喘一個月氣再慶祝兒童節。

把握僅有的時間在新青森站裡站外逛一下。

平成開往令和~即將乘坐19:44發車的はやぶさ隼42號，返回東京了。

上車~

在盛岡站為了觀察東北新幹線與秋田新幹線聯結的場景，特意把青森-東京拆成了青森-盛岡-東京。在盛岡站跳上秋田來的，掛在之前那輛はやぶさ42後面的こまち42號。
突然發現，原來東北新幹線he秋田新幹線的車輛座位數是不一樣的，也順便解決了我之前的一個知識盲點呢。

這班42號是青森盛岡前往東京的末班車，所以上座率相當可觀。而且車輛級別也比較高，過了盛岡之後就只停仙台、大宮、上野、東京這幾個大站。不過雖說級別高，但是這個距離上依舊需要花上兩個多小時。於是在車上就開始整理回憶。

（川部-新青森雖然換了Resort白神的指定席，但還是嫌換乘時間太長，跳上了之前的普通列車）

路過仙台時看到的電視塔，其實這次來東北前還刷過一次東北地區，到過仙台，怎麼當時好像沒注意到有這麼個塔杵著。

這次旅行在秋田縣境內住了整整三晚，但是在最後一段旅程中才與秋田新幹線結緣，也是不可思議。
作為有名的糧產地，自然少不了稻穗的形象啦。

然後到達東京

然後走上來時路，搭乘單軌前往羽田，途中再次記錄下Rainbow Bridge彩虹大橋。大城市是真不一樣。

進入羽田機場候機樓值機。

普通地進入了日航的SAKURA休息室。在櫻花節的時候用到了SAKURA真是應景呢。

這碗咖哩飯就是我說什麼也要來羽田的理由。

JAL賽高！SAKURA LOUNGE賽高！（破音）

走到登機口傻眼，飛機來了，但是壞了…
才發現東航在羽田的地服已經不是日航提供的了。那地服小姐姐居然騙我們說有飛機帶著零部件過來了，就在路上了。p嘞，這麼晚了哪有航班…
原本是訂票的時候顯示是737執飛，結果臨出發一看變成了787，心裡還一樂。結果787是787，但是一架飛不動的787有什麼用呢。
原本1:55起飛的，結果等啊等開始發水發餐券了，得，基本完犢子。

然後就去凳子上睡覺了，然後眼睛一睜，天亮了。對，天…亮了。不過迎面一架澳航747還是讓我飽了一下眼福。

當天的第一班出發航班5:55的臺北就要登機了，我1:55的居然還沒任何訊息。崩潰…早班機的旅客進場的時候都看了一眼我們這塊愁雲慘霧的區域，也不知道是同情還是誤會說「中國人真沒素質」之類的。但願不要吧。

說實話航班大延誤之後東航在羽田的地服代理處理地非常消極，一方面搪塞，一方面沒有任何的積極安排。我應該是最早要求改簽日航的，但是地服首先是說先看看飛機能不能修好，之後又說一定只能改東航自己的航班（p嘞，明明是航空公司原因）。最後到6點才確定能改動到往上海虹橋的日航JL82（畢竟作為魔都人，虹橋總是來得比浦東近）。

於是亂哄哄地把要往日航改動的人組織起來，寄存免稅品，辦理出境取消、值機、再出境。而且由於是改簽的客人，需要排隊等到原本訂票的客人差不多值機完了才能開始值機。（這是最不能理解的，因為東航其實應該算是出了錢，為我們定好位子了，照理是可以同等辦理的）

辦完手續之後在出境，但是此時已經離登機時間非常接近了。

入了關之後，被一箇中國人叫住，問我是不是原本延誤上航航班上的乘客。原來她帶著小孩找了個僻靜地方休息（作為母親也是真不容易），等到一覺起來人都已經不見了，所以才在往上海的航班前碰運氣抓住了我。相信她們肯定平安回到了國內，只是這次的體驗對於她們來說肯定算不上美好。

但是我還有東航發的3000円餐券沒用呢（笑哭），過了這村就沒這地兒了。所以上飛機前緊趕慢趕打包了兩盒章魚小丸子+一杯冰咖啡（物盡其用嘛）。在飛機推出之前就大快朵頤享用完畢。

嗝~然後日航的早餐又上來了。居然還有傳說中的哈根達斯！感動得要哭了好麼。我當然是一如既往的來者不拒，又是一頓下肚。稍稍緩和了我因為飛機延誤而受到打擊的心靈。

託東航的福，成就了我人生第一次日航飛行！空姐給禮品也是相當的大方，非常感謝她們！這點也算是因禍得福？

比原計劃延誤近8小時之後我終於落地在虹橋機場。這無中生有的令和第二天也真是令人印象深刻。

虹橋好天氣~但是我完全顧不上回憶旅途的喜怒哀樂，只想回家睡覺zzz。

平成最後的日本遊和令和最初的日本遊就用了一種不平靜的方式結束了。回想改元的一刻，我正吃著漢堡看著電視裡直播著東京、大阪……各地的迎新場景，我窩在一座秋田山裡的小城也同樣享受著日本人帶來的歡樂。雖然窗外略顯寂靜，但是好像不知不覺間我也體驗了一件封建主義的大事呢。回想平成年的10次日本旅，日本給幼小的我帶來了初次對於發達社會的認知（2005年愛知世博），也給了我無盡的旅途的樂趣。令和年的日本會給我帶來什麼樣的體驗呢？想到這裡就期待不已。當然，所有的體驗都要自己走出來。我的旅途還將繼續~（當然把草稿箱裡的東西清空也是一個目標233）

越寫越覺得有些偏，感覺隨著我日本鐵道遊的不斷深入，最近的行文風格已經充滿了鐵道宅臭，而與一篇正兒八經的遊記相去甚遠了。除了人氣滿滿的弘前，這次我路過的盡是些「人跡罕至」的地方，或許對於各位看官不會有太大幫助，但是把心中所思所想，眼前所見所聞寫在這裡，也算是我對於大鱷溫泉的幾位老人的約定的實踐。走萬里路，成一家之言。最後要謝謝各位看官的閱覽。