立山Backcountry，滑過日本人的心靈淨土

今天推送來自好友@張小黑的文章，Base日本的他在我的安利下，也開始了登山滑雪，祝他在燒錢之路上越走越遠。

「人人對滑雪都有不同的認識。」——某不願透露姓名女pro：

「在上世紀40年代日本的第一條纜車投入運營之前，backcountry就是日本滑雪人的生活方式。經歷過登山技能決定滑雪技能的老前輩們，偶爾會對如今雪場普及全民參與的景象頗有感慨。

雪場陸續關門之時，bc們仍然在聚集著。從白馬一路輾轉到立山連峰，置身於北阿爾卑斯，雲海之上，一切變得簡單有序，攀登成了唯一的目標。比起所謂征服，更多的是順從：順從山，雪，大風和日光，也順從心跳，呼吸，疲憊和喜悅。長久攀登換來的高度讓人格外珍惜每一個轉彎，山海之間盡收眼底，後刃還是大汝山頂，換了前刃就是日本海上的雲層。人在大自然面前永遠渺小，是雪道上不曾有過的體驗。」

說起來，這次BC的行程其實安排得很倉促，從起意到聯絡嚮導再到最終成行，甚至不到一週的時間。還好天氣給力，嚮導給力，隊伍也很給力。

立山（Tateyama）

位於日本中部飛騨山脈北側（騨音同馱，tuó，二聲；飛騨山脈，又稱北阿爾卑斯山脈），屬於中部山嶽國立公園。立山群峰由雄山（Oyama，3003m），大汝山（Onanjiyama，3015m），富士折立（Fujinooritate，2999m）組成，其中雄山東麓的御前澤冰川全長700m，是日本現存最早發現的冰川構造，也是下游黑部川的源頭。

立山對於日本人更是有著不同尋常的信仰意義，作為日本三靈山（富士山，白山，立山）之一，這裡融合了本地的神道教和東渡而來的佛教，形成了特有的立山修行文化。

對於遊客來說，立山最聞名於世的莫過於這裡的黑部大壩和雪之大谷。每年冬季，從西伯利亞吹來的寒風裹著日本海上空豐沛的水蒸氣在北阿爾卑斯一帶的3000米級群山之間形成了巨量的降雪。每年的積雪甚至達到15m以上，最低氣溫可以下探到零下20℃以下。而且作為一座仍然活躍的活火山，白雪皚皚下不時升騰起的火山蒸汽也是難得一見的景觀，冰與火在這裡神奇的融合。

立山黑部大壩

立山室堂雪之大谷（圖片來自網路）

自然而然的，這裡也成為了眾多登山滑雪客的神往之地。

在日本的BC圈裡子流傳著一句話：日本的BC季節從立山開始，又在立山結束。立山BC的起點室堂位於海拔2450m的山脊附近，由於每年12月~4月的嚴冬期天氣過於惡劣，所以公共交通的開放時間僅為4月中旬~11月末。在其他地方還沒有穩定積雪的11月，這裡幾乎每天降雪量都會接近1m，趁著公共交通閉鎖前的最後幾周來這裡BC，成了很多滑雪者進入雪季的方式。而每年4月中旬開始，其他雪場紛紛關門之時，隨著公共交通的恢復執行，立山又會用積攢了一個冬天的十幾米厚的積雪迎接來這裡BC的人們。只要你想滑，這裡的雪季可以一直持續到8月日本的盂蘭盆節長假。

11月的立山（圖片來自網路）

這次的行程安排在了5月19、20日兩天，在這個北半球已經快迎來夏天的日子。

對於這個時期的雪質，已經不能期待大粉，更多的是春天常見的溼粉，水分含量高，雪重。事實也證明了我的預想，板底摩擦力很大，很吃蠟，新打過蠟的板底基本第一天的兩趟下來已經泛白缺蠟了。這些預想之內的困難都不算什麼，第一天進山路上的連續6種交通方式才是真的給了我們一個下馬威。

山下還是一片春意盎然

我們這次是從立山的長野一側進山，大町溫泉鄉（893m）出發先是自駕10公里山路到達扇澤（1433m）。從扇澤開始再往裡就是中部山嶽國立公園的範圍了，私家車只能開到這裡。在停車場跟嚮導匯合，整理裝備之後換乘trolleybus（電力巴士，類似8，90年代中國北方的一些帶「大辮子」的公交車）。從這裡開始，我們的所有裝備就要完全靠自己負重，由於需要在山小屋住一晚，所以除了背正常BC的裝備之外還要背洗漱用品，換洗衣物等等。