【日本 —— 帶你去看一場瀨戶內海藝術祭】以沙發客的身份，15天遊覽西日本的乾貨攻略。

這碗唐揚雞塊面便是我點的早餐，在食堂點餐時和去很多餐廳吃飯一樣，都是先在機器前選好食物出票，拿著票去兌換食物的。

吃過早餐後，我們和日本小哥告別，決定坐車前往宇治抹茶的故鄉—— 宇治。

在宇治街頭走著，發現一家超市，便進去看看，這片水果區我們唯一買得起的只有蕉，真的太難了。

不管怎麼說，來到了宇治，抹茶是必喝的，冰淇淋是必吃的啦~
厚重的抹茶味，讓冰淇淋吃起來一點也不膩，吃完回味無窮。

宇治也不算特別熱門的旅遊城市，走在街道上也只有三三兩兩的遊客。

我們在地圖上發現宇治可以逛的地方不多，而且景點之間距離並不遠，便打算一一步行去打卡看看。

宇治川這條河流，是從琵琶湖流出的瀨多川下游，春天的時候，櫻花沿著河岸盛開，美不勝收。

我們來的時候已經過了櫻花季，看著兩岸鬱鬱蔥蔥的山林，還有潺潺的流水，也是別有一番景緻。

連線宇治川兩岸的橋樑有好幾座，橋上時而有行人走過，時而有穿著校服的少年騎著自行車飛馳而過。

逛著逛著，發現竟然下起了淅淅瀝瀝的小雨，然而這雨與宇治的風格卻也很搭，雨中漫步好生浪漫~

走在橋上，看到另一座不遠處的橋上突然駛過一輛列車，像極了日漫裡的場景。

不一會兒工夫，我們就到達了對岸，這邊有很多的神社，路上盡是綠色的樹木。

到達宇治神社的時候，我們轉了好幾圈，發現幾乎沒有遊客，樂得清靜。

神社裡的許願亭上掛著很多人來祈福時寫的掛牌，滿滿的儀式感。

偶然發現幾個掛牌上畫著動漫人物，不知道是何方的動漫大神之作。

回去車站的路上又一次經過宇治川，在橋上看著風景發呆了很久，便戀戀不捨的離開了。

一直對鹿這種動物很好奇，曾經還特意跑去北方的馴鹿部落尋找鹿的蹤跡。
對於奈良這座關於鹿的城市，更是一直充滿著好奇與嚮往，我們便乘坐綠色的列車前往奈良。

從JR奈良車站出來，步行二十分鐘左右便能到達奈良公園了。一路上小鹿會時不時地冒出來，然後滿眼期待地走向你，那眼神彷彿在說，「你有沒有餅乾？沒有，我就走了啊。」

我拿起一根樹枝準備誘惑這隻帶犄角的鹿，結果不到兩秒就被鹿兄弟給識破了，一點面子也不給。

我們去奈良的那天，剛好碰上某個日本小學春遊，一群揹著書包的小孩子和鹿玩耍，拿著餅乾喂鹿，或者被鹿追著跑。

偶然碰到幾個小男孩，停下來與鹿對話，和鹿問好，對著鹿行鞠躬禮，甚是可愛。

那些買了餅乾的遊客是鹿群們的目標，它們絲毫也不害怕，反而是追著人要餅乾，不給就上演搶奪大戲。

一路往若草山的方向走，會看見很多鹿向你鞠躬，有的鹿還會像座雕像一般地站立著，俯瞰眾生。

若草山上風景很好，也有很多鹿，喜歡拍照的一定要去若草山上，風景美人又少，是出片的好地方。

在奈良公園裡看見一個皮卡丘的飲料販賣機，穿著黃色衣服的我便上去強行與皮卡丘合影了一番。

日本很多寺廟裡都有這座納涼的亭子，亭子頂上是各色藤曼，很適合逛累了的遊客在這裡稍作休息。

逛完了奈良公園與若草山，往車站方向回去的路上，發現了一大片綠油油的草地，拍照很唯美。

告別滿是小鹿的奈良，我們繼續用JR Pass坐上了開往城崎溫泉的列車，從白天坐到黑夜。

到達城崎溫泉這座小鎮的時候，已經是晚上了。
街道上偶爾會經過幾個穿著浴衣，踏著木屐去泡湯的人。

城崎溫泉最有名的的就是它的7大外湯，都有著上千年的歷史。
只要入住城崎任一酒店，都可以免費到這7處外湯泡溫泉。

晚上，在這世外桃源般的溫泉小鎮上走著，感覺就像某個浪漫電影裡的畫面。

偶爾一抬頭看看月亮，圓圓的樣子，和旁邊樓上點亮的燈籠們都快融為一體了。

逛完一圈之後我們便回到車站，前往第二個沙發主在豐岡的家，離城崎溫泉大概二十分鐘的車程。

到了豐岡，我們在前往沙發主家的路上看到一家回轉壽司的自助餐廳，便決定放下行李就過來吃壽司。

這家回轉壽司店，全場壽司100日元一份，單人自助十種不重樣的也才500日元，很適合窮遊黨了。
接待我們的沙發女主人Meg很友善，看到我們還沒吃晚飯，還給我們特意煮了黃豆湯。

豐岡這座小城民風很淳樸，家家戶戶大門都不用上鎖。我們的沙發主是一對丁克夫妻，女主人人很nice，英文說得很好，男主人是攝影師，手裡一直拿著相機。

兩個人住在這座有四十年曆史的傳統日式獨棟木屋裡，過著烏托邦似的生活。客廳裡面擺放著畫畫用的顏料，旁邊放著一把烏克麗麗。和女主人聊天時，她告訴我他們夫妻倆最近在研究如何種地，想要自給自足。客廳裡放著可以加熱取暖的被爐，總讓我覺得自己好像活在日本的晨間劇裡。

我們的房間是傳統的日式榻榻米，住在這樣的有歷史感的屋子裡，也是一次很難得的體驗了。

第二天早上，我們還想去看看白天的溫泉小鎮是什麼樣的，便再次乘坐列車前往城崎溫泉。

因為是溫泉鎮，這裡的公交站牌旁邊，不是公告欄，而是擺滿了木屐的展示臺。

偶爾穿城而過的紅色列車，與河岸邊的綠色樹木形成了鮮明的對比呢~

早上來得早的話，還能看見賣著新鮮水產的市場，這裡的松葉蟹還很有名哦。

逛完白天的溫泉小鎮，我們便向著沙發主推薦的鳥取沙丘出發，聽說那裡的海，特別美。

在車站等車的時候，站臺旁停著一輛有著柯南的動畫的列車，想起柯南站離這裡不遠，便決定去看看。

我們坐著車到了由良站，看到滿車站的柯南，不禁有些激動，給檢票員出示JR Pass卡的時候，她看完給我說了聲「No」，原來由良站並不包括在這張廣域周遊券裡，我們需要另外購買車票。

沒想到一時興起做的決定，竟然鬧出了一個大烏龍，我們便走到對面的站臺，等下一班列車返回。

烏龍過後，我們乘車前往鳥取，到了車站之後，還需要乘坐半個小時的公交車，才能到達鳥取沙丘。

我們到達沙丘時已經是下午了，在沙漠裡一直向前走，只為看到那片沙發主所讚不絕口的海。

飛機飛過天空，天空之城。

翻過一個又一個的沙丘後，我們終於看到了那片傳聞中湛藍色的海。

波浪翻打的海邊，四下寂靜無人，可以盡情撒歡兒。

站在沙丘上的我們，吹著凜冽的海風，眺望著看不到盡頭的遠方，感覺好像擁有了全世界。

不遠處海上的那座孤島，彷彿是當代社會裡不合群的你我，固執的與陸地分離，孤獨地佇立在大海里。

在海邊又一次等日落，聽著海浪的聲音，看海水把沙子拍打到岸上，時間過得很快。

海邊的日落，總是萬分迷人的，讓人目不轉睛地盯著太陽的影子，快樂又悲傷地與它告別。

害怕趕不上末班車，便啟程回去車站，在公交上，我盯著窗外的太陽，繼續追著日落跑。

不得不說，我們這次選擇的這個關西廣域周遊券價效比真的很高，它是隻針對除日本以外的遊客發行的，每次進入車站前走人工通道，向檢票員出示卡片即可，它的有效期是五天，幾乎涵蓋了這五天所有我們想去的地方，從關西機場開始，一直到高鬆，這張周遊券發揮了超級大的作用，想要在關西深度遊的小夥伴一定要選擇它。

第五天我們啟程去高鬆，研究上面的地圖之後，發現從豐岡到高鬆並沒有直達列車，我們需要換乘三次，豐岡-姬路-相生-岡山-高鬆，這是一趟歷時七個小時的跨海之旅，為了看藝術祭真的很拚命了。

一路上我們經過村莊，山川，田野，湖泊，森林，窗外的景色時刻都在變幻著，即使看風景也不會無聊。

最激動人心的大概就是這段跨海的時刻，看到了海，意味著瀨戶內海已經離我們不遠了。

大概是下午四點左右，我們到達了JR高鬆站，不遠處大海的氣息撲面而來，令人心曠神怡。

接待我們的第三位沙發主就在高鬆市，她是一個性格活潑的英語老師，下班後會開車開高鬆站接我們。

等待沙發主的時間裡，我們把行李寄存在高鬆站，決定四處溜達一下，欣賞這座海濱城市的魅力。

高鬆港是這次瀨戶內海藝術祭的主要港口，大部分遊客都需要從這裡買票換票，然後坐船上各個島。

港口旁邊停靠著造型十分可愛的大輪船，霓虹人民的可愛基因真的是無處不在呢~

這兩隻高達8米的彩色柱是日本知名藝術家大巻伸嗣的代表作之一，它們氣勢非凡的佇立於高鬆港上，是所有來高鬆的遊客所看到的第一個作品。當我拿出相機準備按下快門時，一個穿著西裝拿著公文包的日本老爺爺突然停下來，在我相機面前擺了個Pose，真的是可愛的老爺爺。只不過我當時大腦當機，完全忘記了按快門。

在港口逛了一圈之後，我們決定往高鬆市區裡面走走，走街串巷，看看高鬆人民的日常生活。

不得不說，騎自行車這件事兒在日本的小城市特別普及，大城市也並不稀奇。
經常能看到騎車飛馳而過的少男少女，青春氣息溢於言表。

逛到一個可以泡湯的公共浴場，我們都有點心動，進去準備問價格，發現工作人員完全聽不懂英語，後來遠眺了一下，泡池裡全是大媽們，我們便害羞地悄悄離開了這裡，畢竟沒有什麼勇氣赤身裸體去泡公共浴池，原諒南方人的最後一點堅持。

高鬆市其實並不是很大，傍晚回去的路上發現此路不通，最後跟著谷歌地圖走上了天橋，天橋下面都是鐵軌，有種荒涼蕭瑟的感覺。

高鬆作為一個重要的港口城市，它的車站即便是到了晚上，也是相當繁忙的。

晚上八點左右的時候，沙發主聯絡我們說已經到了高鬆站，我們取完行李去站前廣場集合時，竟然發現有樂隊在現場表演，不得不說，日本這種濃厚的藝術氛圍我真的是相當喜歡了。之前去東京時，也會有很多樂隊或者歌手在街頭表演，大部分的水準都很不錯，少年們熱血激昂的追求夢想，單單是這一點就必須要支援了。每次看到這種表演，總要駐足觀賞一番，青春真好啊！

我們在高鬆的沙發主是一對年輕夫妻，女主人曾經在澳洲待過，買了一張澳洲版的世界地圖，世界在這張地圖上是倒著的，每次有沙發客來，她都會邀請他們在地圖上標出自己來自哪裡，我們也在地圖上標註了我們的故鄉。

我們的臥室在他們的客廳裡，鋪好了榻榻米，拉上門，也算是獨立房間了。

某天晚上我們回來，告訴沙發主我從泰國帶了咖哩，可以一起去超市買菜，給他們做咖哩雞肉飯。

在高鬆的大部分時間裡，我們的早餐都是在高鬆站附近的食其家度過的，這裡可以刷信用卡，也可以刷支付寶，價格適中，相當便利，而且牛肉飯確實比國內的好吃很多，算是我們的大救星了。

瀨戶內海藝術祭的第一天，拿著兌換好的三日船票從高鬆港出發，首先到達的是男木島，俗稱貓島。
當輪船離開高鬆港時，這位胖胖的港口工作人員一直搖著雙手給我們說再見，特別可愛的一幕。

在海上航行，總是令人心情愉悅，作為水像星座的我，更是有種如魚得水的雀躍感。

眼看著陸地離我們越來越遠，航行途中遇見各式各樣的船，才真正意識到我們已經在瀨戶內海了。

下船之後，最先映入眼簾的就是這座男木島之魂，也是所有人下船後的第一個打卡點。

上島爬山之前，會看見這個海徵食堂，有一些賣當地食物的商販，而我們則是自帶乾糧上山。

沿著上山的石階走，不一會兒就會看到海了，在島上的好處就是四面環海，被海圍繞，隨處是海景。

《男木島巷弄壁畫計劃》藝術家使用男木島上收集的廢材與木料，塗上顏料後搭建在房屋外側牆壁上，可能只是一面牆，可能是一個轉角，色彩鮮明的壁畫融入遠方瀨戶內諸島的海景。

《記憶之瓶》男木島上我最喜歡的是這個作品，隔絕光線的密閉小屋中，懸掛著一串串玻璃燈具，共有一百多個。在這些玻璃瓶子中，放入島民的照片、小玩具等，依照顏色分類，讓記憶的痕跡如一封瓶中信停在瓶裡。大概是因為巨蟹座念舊的緣故，我對這些裝滿記憶的瓶子感觸很深。

《行走方舟》這個作品取材於《聖經》中的諾亞方舟，建於日本311大地震之後，讓白色與藍色相間的南方島嶼方舟承載著希望的種子渡海前行，將祝福的力量傳送給受災的人們。

這個作品我忘記了名字，只記得進入屋子後，參觀者要保持安靜，素質有序地脫下鞋子爬上木製樓梯到二樓，坐下來欣賞各種木頭做出來的類似風鈴一樣的作品，連線起來發出清澈脆耳的聲音，像極了大自然在用風聲奏樂的聲音。

欣賞完一系列作品之後，我看到不遠處有一個指向燈塔的路牌，便開始了向燈塔的進發之路。

在島上行走，看到滿心滿眼的綠色，有些房屋沒有人居住，屋子上也都長滿了花花草草，頗有詩意。

瀨戶內海上的島民門也很是可愛，連指路牌都畫成了動漫風，讓這趟燈塔之旅也充滿了無限趣味。

走著走著，看到凹凸鏡我就喜歡拿出相機拍個照，好在這條路上並沒有車，走了很久都沒看到一個人。

在路上走了很久看不到盡頭，每次看到路牌上的距離更近一些，我總會給自己打雞血，很快就會到了。

製作路牌的人，想必也是經歷過一些絕望的，才會想著做路牌，給之後到來的人一些希望和信心。

走到這塊標示著還有500米的路牌前，發現上面竟然還貼心的寫著還需要走多少步，相當給力！

島上的樹多呈野蠻生長的趨勢，這棵靠近海邊的樹已經長滿了藤曼，看上去像童話世界裡有魔力的樹。

不知不覺中，已經可以看到遠處的海了，離燈塔越來越近，離沙灘越來越近。

在沙灘上看著海上航行的船隻，不知為何，感覺那艘船在波濤洶湧中，似乎有著幾分孤勇。

回去的路上，難得看到兩個路人，他們對我微笑著說了句「kon ni chi wa」，我也回了句「kon ni chi wa」。

在路上走著走著，一抬頭髮現有兩個老奶奶正在高處聊天，看著來來往往的遊客，應該有種俯視眾生的感覺吧。

大概是在島上生活實在愜意，島民們把可愛的基因到處發揚光大，隨處可見的可愛的一角。

早就聽說，男木島有個別名叫「貓之島」，因為島上居住著近200隻貓咪，貓密度比人密度還要高。逛了一圈，我還納悶怎麼都沒有看到貓。

原來那天島上風大，貓都躲起來了，或者在路邊假睡裝死，不過個個都很圓滾滾，他們也是這座島的島民，想必是天天都有魚吃的幸福貓咪吧。

最後，為了趕去女木島的船，依依不捨的和貓咪說聲再見，就直奔前往女木島的船上了。

相傳，女木島就是民間故事《桃太郎》中的鬼島，鷲峰山頂的洞穴便是魔鬼的住所。

男木島到女木島只有二十分鐘的船程，不一會兒，我們就到達了女木島，這裡也俗稱「鬼之島」。

當船駛近港口時，我們便看到了不遠處的鬼娃燈塔，可可愛愛的佇立在海邊。

下船之後，一直沿著滿是海鷗路牌的路走，就能看到紅色的燈塔，很適合拍照凹造型。

這個地方叫做海鷗的停車場，是木村崇人的代表作。

這些隨風旋轉飛舞的海鷗，沿著堤防和屋頂一隻只端正站好，引得遊客紛紛與之合影。

碼頭附近有一個巨型人像，像極了復活節島上的遍佈的巨型石像，不知道二者之間是否有某種連線。

《20世紀的回想》以青銅製成的黑色鋼琴，掛了迎風搖曳的白帆，象徵著人類進入大航海時代的文明開端。藝術家透過佇立在瀨戶內海旁的作品，提出了一個問題：「20世紀後，亞洲人將駛向何方？」
當我看到這個作品時，船與鋼琴的組合，讓人腦海裡浮現了海上鋼琴師。

在島上漫無目的的逛，看到作品就走進去，這個名畫座是個有趣的地方，裡面放著各式各樣的畫作。

走到名畫座的二樓，竟然正在播放卓別林的電影，我乾脆在這個迷你復古影院坐下來，欣賞卓別林。

《女根》這個作品比較前衛，主體是一個大型海洋氣象用浮標，藝術家大竹伸朗將一棵椰子樹移植在上面，運用了大量視覺效果強烈的衝突色彩，漆上了熒光橘色。入口處的路中央擺著一座植物臺，造型植物其實是一段樹根，但形似女性下體，放在小學裡也真是特別。

逛著逛著逛到一個作品館，裡面有很多的獨立房間，放著各色的藝術作品。
下圖這個是洗衣房，不過裡面沒有衣服，只是螢幕在不停地播放畫面。

這個作品館裡，我最喜歡的作品是這個環島騎行的紀錄片，講的是主角騎著這輛自行車環島的故事。

當時視訊裡騎的這輛自行車，現在被展示在螢幕旁邊，作為一個曾經的騎行愛好者，看完熱血沸騰。

場館裡最搞笑的作品便是這個中國傳統結婚典禮的體驗了，我看到報名表上報名體驗的還不少，有一種線下相親聯姻的意味。

處處大紅色的裝飾，老式掛曆，大大的繁體喜字，還未整理的麻將桌，滿滿的老式中國元素呢~

回碼頭的路上，經過這樣一個作品，半天沒找到名字，但也是個很詼諧有趣的作品了。

我們沿著海鷗路牌，走向女木島的碼頭，告別這座滿是詼諧有趣靈魂的鬼之島。

說起瀨戶內海，最有名的食物要屬高鬆的烏冬面了，於是在去直島的船上，我們點了一份烏冬面嚐嚐。

不得不說，高鬆的烏冬面雖然配料簡單，但味道是原汁原味，麵條十分筋道，確實很好吃，名不虛傳。

吃完這碗烏冬面，我們的紅色波點輪船也已經要靠岸了，處處滿是草間彌生的波點元素。

《赤南瓜》據說是草間彌生將自己的幻覺表現了出來，各種形態不一的赤色圓點南瓜，讓海岸上突然出現一塊魔幻空間。到了岸邊，看到紅色的大南瓜佇立在碼頭，迎接我們的到來。

直島錢湯比較出名，但是當天好像有學生去參觀，沒辦法泡湯，我們在門口逛了逛就離開了。

島上到處是波點元素，就連公交車上也滿是紅色和黃色的波點圖案，十分應景。

《直島Pavilion》繼「海之驛站（直島）」和「紅南瓜」之後，在直島出海門戶的宮浦港周邊設定了全新的地標。提出在27座島嶼構成的直島上建設「第28座島嶼」的概念，打造出漂浮在海面、如海市蜃樓般的「浮島景象」，展現其輕快、漂浮感的形態特徵。晚上的時候，據說這裡更美更夢幻。

因為藝術祭這個大旺季，我們沒有租到電動車或者自行車，乾脆徒步環島，上山下山開啟暴走模式。

偶然在路上經過一個島民家，郵箱上有著可愛的熊本熊，看到可愛的事物當然要一起合影啦~

直島上最著名的三個美術館都離得不太遠，看到路牌和凹凸鏡，不由得又開始合影了一張。

Benesse house是安藤忠雄打造的自己最引以為傲的酒店，被全球藝術迷奉位「住一次今生足矣」。

Benesse House最精彩的地方是它位於山丘上，面向大海的Benesse Museum，收藏了許多日本及外國不同藝術家的作品。

有用彩色燈泡組合不同情緒字母不停閃爍的更現代的藝術作品，也有杉本博司拍攝的一組黑白照片。

這組會唱歌的機器人也甚是有趣，他們嘴型一致，姿勢一致，像極了一個機器人樂隊。

李禹煥美術館(Lee Ufan Museum)是以韓國同名極少主義藝術家所命名的美術館，於2010年完工開館，是建築大師安藤忠雄在直島的又一件瑰寶。在正方形的前庭中，擺放著李禹煥的作品，石頭和柱子，禪意十足。

李禹煥的作品風格極簡美學，也是當代藝術運動「物派」的中心人物，用原始的石頭、木頭、鐵柱子等素材呈現，而不去作加工和處理，更加註重物體之間的關係和材質之間的交融。

進入李禹煥美術館之前，有一段長廊，剛好看到一對情侶，身著一黑一白迎面走過來，頗有些韓劇鬼怪里名場面的感覺。

參觀完李禹煥美術館，去下一站的路上，看到很有愛的一家三口，便把這份美好用快門記錄了下來。

地中美術館也是安藤忠雄的作品，需要提前網上預約門票才能進館，我們行程太趕放棄了這個美術館。

接著，我們便步行向黃南瓜出發，徒步環島的好處就是不錯過任何一處風景，缺點就是會走斷腿。

在離海邊不太遠的岸邊，發現了又一處草間彌生的作品，波點元素的辨識度，實在是很高。

我們的最後一站就是草間彌生的黃南瓜，在陽光的照射下，黃南瓜顯得非常立體，彷彿漂浮在海面上。

排隊拍完照時，才發現我們錯過了回碼頭的末班公交車，只好繼續步行碰碰運氣，在路上嘗試著搭順風車，一位好心的女車主最後搭了我們，將我們帶回了直島的碼頭，真的很感謝這位善良的女車主。

當我們坐上末班船離開直島時，一群小朋友一直對著輪船熱烈的招手再見，說著「sa you na la，sensei」，原來輪船上有她們的老師，可愛的學生們一直追著輪船的方向跑，濃濃的師生情讓人感動。

最開始想去豐島，只是因為關注的一位微信公眾號博主，發了幾張心臟音博物館的照片，感覺很治癒。

早上我們五點半起床，為了坐最早一班船去豐島，沒有船直達，需要從高鬆先坐船去小豆島，然後轉乘去豐島。到達島上的時候，天氣很惡劣，颳風又下雨，很多船都停航了。

瀨戶內海的每座島上，好像都會有很多貓咪島民，大概是經常有魚吃，大多是一副懶洋洋的模樣。

這幾天一直都是徒步環島，和租車沒什麼緣分。惡劣的天氣讓租車行都直接關門了，只能繼續徒步了。

環島的路上，偶爾路過一座滿是貝殼牆的屋子，已經不記得是誰的作品了。

在貝殼屋的窗戶裡望向外面的世界，有種別樣的感覺。

徒步路上的最大樂趣，就是遇到凹凸鏡時，停下來拿相機與它合影一張。

在豐島的最大驚喜，要屬這個無名的彩色塗鴉房子，原本看上去像一個廢棄的工廠，卻因為塗鴉變得可愛了起來。

路上經過一家餐館，外面放著一個帶著毒氣面具和防護服的假人，看著有點不寒而慄。

環島上山，路上可以遠眺海景，仔細觀察，居然能看到兩臺類似鋼琴的東西佇立在海中央，看上去頗有意境。

走著走著，滿眼綠色中，看到一個停了一些車的停車場，豐島美術館便離我們不遠了。

豐島美術館是島上最受歡迎的主要景點。巨大的展館被建成單一空間，即只有一間的結構，館內空空蕩蕩，只有「水」——地上滾動的水珠，緩緩流動的水流，凝成一灘的小水潭。藝術家內藤禮的設計僅保留最簡單的自然元素：空氣、陽光、風以及水。在這裡，可以盡情的感受自然的魅力。

剛參觀完豐島美術館，島上就開始下起了淅淅瀝瀝的小雨，我們在雨中漫步，無比陶醉。

不記得大概步行了多久，小夥伴都喊著要放棄的時候，我們看到了心臟音博物館的路標，終於到達了此行的終點。

心臟資料室（心臓音のアーカイブ）是法國藝術家 Christian Boltanski 設計的，他從 2008 年開始進行蒐集世界各地人們的心跳聲，這些人來自十幾個不同的國家，目前為止已經收錄了三萬多個生命心跳的聲音。

這座我心心念念很久的心臟音博物館，安安靜靜地佇立在海邊的小木屋裡，走進裡面看到穿著白大褂的工作人員為我們引導參觀，感覺更像一座現代感的實驗室。

當我們走進這間漆黑的展示屋內，聽著屋內傳來此起彼伏的心跳聲，撲通撲通，像重低音般的音樂，感覺好像穿越去了另一個時空，住進了平行世界的另一個人的身體裡，房間裡的燈泡也隨著心跳的浮動而忽明忽暗，原來鮮活的生命聽起來是這樣的，活著可真美好呀~

聽完心跳聲出來，從博物館裡看向窗外的海，感覺這個地球上的每一個生命，都值得我們敬畏。

遊覽完豐島，我們乘坐巴士離開，到達碼頭，坐上輪船，前往另一個沙發主在岡山的家。

這位在岡山的沙發主是一個德國人，他在岡山大學裡面做關於化學的研究，拿的是日本的教授簽證，是個名副其實的高知了。我們到的那天晚上，他擔心我們找不到他家，還推著自行車來接我們。跟他聊天時，感覺是個有趣又好玩的人，時常會給我們科普一些專業知識，但講出來卻又很通俗易懂。晚上睡覺時，怕我們女孩子不方便，還把臥室貼心地讓給我們。

他在自己買的器皿裡養了嫩豆芽，第一層放水，第二層放豆芽種子，第三層便是豐收的新鮮豆芽，自給自足的生活方式讓人羨慕，搞科學的大概都是全能型人才吧。

第二天早上起床的時候，他還給我們貼心地準備了豆芽納豆蛋黃醬拌飯，不過納豆的味道我確實是有點接受不了。

因為帶著火鍋底料可以做頓火鍋，便問他能不能吃辣，沒想到他回答超級愛吃，於是我們當天晚上回來直奔超市買菜，配著他私藏的清酒，我們在他家裡打起了火鍋，相當滿足了。

走之前德國小哥詢問我哪裡可以買這種火鍋底料，我也是第一次遇到這麼能吃辣的外國人，乾脆臨走前把剩下的重慶火鍋底料送給了他，畢竟要把我們中華料理發揚光大嘛~

小豆島算是瀨戶內海地區最大的島了，島上可以逛的景點很多，這回總算是租上了自行車，開啟了騎行環島的模式。

《太陽的贈禮》這個藝術作品位於小豆島的玄關——土莊港，是韓國藝術家崔正化的迎賓禮，以小豆島盛產的橄欖樹為題，將橄欖樹葉做成一頂桂冠，葉子上雕刻著島民關於未來的留言。

騎著這輛沒有變速的自行車，剛開始還信心滿滿，畢竟我也曾是騎行人士，環島應該不在話下。同行的小夥伴對騎行環島沒有太大信心，就去買了一日巴士券，我們分開環島。

沿著海岸線的方向騎行，一路上藍天白雲，海風徐徐吹來，我是滿心雀躍。

然而，環島當然沒有那麼簡單了，騎了不久平緩的路，就要開始上坡了，沒有變速檔的自行車實在是騎不動，只能下車推著上坡前進。

《小豆島橄欖園》小豆島是日本最早大規模成功栽培橄欖的地方，廣闊的公園內栽培有大約2000多棵橄欖樹和130多種以上的香草。

天空與海洋、橄欖和香草、雲彩和風車，在眼前延續一篇盡是藍色、綠色、白色的世界。

宮崎駿電影《魔女宅急便》也在這裡取景，可以在遊客中心裡借一把掃把，拿著去大風車拍照。

在大風車前等待拍照的人很多，去的時候需要排隊，想要拍到好看的照片必須要抓緊時機，爭分奪秒。

拿著掃帚拍完照後，需要把它歸還到遊客中心，給其他有需要的人，回去的路上看到有一排穿著校服的學生，應該是出來春遊，規規矩矩地站好拍照。

我帶著三腳架，將相機設定成自動拍攝的模式，結果沒有一張抓拍到我跳起來的樣子，便作罷。

在這個綠色郵筒前剛擺放好三腳架，準備擺個姿勢，便有人上來借掃帚，導致這張照片變得很奇怪。

小豆島上有很多醬油工廠，其中最有名的當屬丸金醬油，該品牌暢銷全國。

《丸金醬油紀念館》是由醬油工廠改建而成的，還沒入館就可以聞到濃濃的醬油味。在紀念館中參觀者可以瞭解日本醬油的製作過程與該品牌的歷史，嘗試五花八門、不同味道的醬油。

《橄欖的攝政者》位於橄欖園的雕像，形狀就像一顆白色的橄欖，代表迎接朝聖者的石佛，不過這尊石佛頭頂的飛機頭十分前衛。雕像的厲害之處是將橢圓形雕塑底部固定於地上並保持平衡的技術。

騎行這一天我拿出了拚命三郎的架勢，一路上也沒看到幾個騎行的，當我騎到二十四瞳館時，檢票的老爺爺給我在藝術祭護照上蓋好章，告訴我這個有附加門票220日元，我當時現金已經用完，只有visa卡，結果老爺爺說只收現金，我很無奈準備離開，結果老爺爺一揮手讓我免票進場了，無邊幸運。

很喜歡這張二十四瞳的劇照，老師帶著學生們在海邊手拉手起舞，滿滿的愛。

《二十四瞳映畫村》是電影《二十四の瞳》（1954年版）復刻版電影村，類似國內的影視城。

小小的映畫村裡，雖然地方不大，但是可以玩很久，每一座小屋裡都有著不一樣的主題。

電影裡教室的取景地依然保持著昭和時代的風貌，望向窗外藍色的大海，又是另一番風景。

二十四瞳映畫村中有一幢照著昭和時代原樣復建的電影院「松竹座」。

每天滾動播放《二十四瞳》這部優秀的反戰影片，而且配有中文字幕。我足足看了40分鐘，若不是要趕趕著五點前歸還自行車，真想等待下一場完整地看一遍。

決定返程的時候，發現距離五點只有一個小時了，於是我一路拚命騎車往回趕，有種體育測試考八百米的絕望，騎到快一半的路程時，離五點只有二十分鐘了，而我也已經筋疲力盡，無法繼續。

想要按時回去，只能在路邊試試攔車帶我回碼頭，過了不久有個日本小哥停下車，他不會會英語，但是聽懂了我要回土莊港，便用盡各種辦法將我的自行車塞進了他的車裡，看我滿頭大汗還給我買了飲料，真的很感動在這種快要絕望的時候，獲得了善良島民的幫助，最後順利返回港口還車。

日落時分，我們在駛向宇野港的船上，看到了一場絕美的日落，難以忘懷。

有時候我在想，所謂旅行的意義，正是這些不期而遇的美好瞬間吧。

在瀨戶內海的最後一天，我們選擇了繼續坐船返程，從岡山-高鬆-小豆島-神戶三宮港，在船上過一天。

剛開始上船還會很有新鮮感，捨不得窗外的風景，總要站起來走近窗邊細看。

在船上的這一天，吃著天婦羅烏冬面便當，海卻已經有些看膩了。

我們最後坐的這艘船，非常高階大氣上檔次，大概有個三四層樓，我們一層一層的參觀，四層有一整層的遊戲機，實在是很酷炫了。

下半程的時間，我們在三層的榻榻米區，將手機充上電，開始昏睡過去。

傍晚時分，太陽快要下山了，我們的船也靠岸了，到達神戶港的時候，趕上了日落。

六天的瀨戶內海藝術祭之旅在靠岸的那一刻，也劃上了完美的句號，我們回到了久違的城市。

在京都醒來的早晨，看著鋼筋水泥建起的城市，恍如隔世，彷彿昨天的海，是一場夢裡的幻覺。

京都的第一站是伏見稻荷大社，它供奉著保佑商業繁榮、財運亨通、五穀昌盛的稻荷大神，香客眾多。

入口處矗立著大鳥居，後面是神社的主殿及其他建築物，尤以「千本鳥居」最為著名。

密集的硃紅色「千本鳥居」，是京都代表性景觀之一，也曾出現在電影《藝伎回憶錄》中。

逛完伏見稻荷大社，我們步行前往清水寺，路上碰見很多穿著和服的小姐姐，踏著木屐邁著小碎步。

沿著三年阪二年阪的坡道，跟著人群一路往上走，清水寺就在不遠處。

穿著和服與京都這種傳統日式建築合照，真的一點也不違和，彷彿融為了一體。

從清水寺下來，看到街道上一輛接一輛的計程車，秩序井然的樣子，覺得甚是可愛。

在斑馬線前等紅綠燈時，遇見一群穿著和服的少女，還有一群穿著校服的學生，形成了鮮明對比。

離清水寺不太遠的地方便是八阪神社，聽說晚上的夜景很不錯，我們便想下午先進去探探路。

在神社裡終於找到了來之不易的座位，於是點了一份抹茶味的刨冰，感受夏天的味道。

逛完八阪神社，發現附近有一條長長的商業街，我們便走過去逛逛，看到一家商鋪前掛著舞妓飯，十分好奇，原來是點餐後可以欣賞舞妓表演的意思。

在商業街漫無目的的逛，看到一棟建築前有指示牌，標著三樓有live house，出於好奇我們便上了樓，live house並沒有開門，卻偶然間發現了這家不可描述的酒吧，貼滿了性感的夢露圖片。

酒吧的名字如下，不知道取名為「Straight」的深意，是不是一家只有直男才可以進的酒吧呢？

下樓之後，發現附近還有一個美術館，門口的海報十分浪漫，只可惜時間金錢有限，沒辦法看展了。

走著走著就到了祇園附近，看到很多人拿著相機等待，應該是會有藝妓出現，我們便決定蹲點等待。

果不其然，沒多久就有一位藝妓出門，人群混亂，最後只抓拍到了一張側面的藝妓照。

我們一路走到祇園角，晚上會有藝妓表演，過了一會兒就有兩位藝妓說笑著走了進來。

午後的光打在藝妓的華服背影上，彷彿是穿越去了昭和時代。

藝妓們出門的時候，一般都會有司機專門接送，這位在門外等候的司機，正在恭候著藝妓出門。

看完了藝妓，我們順著路往鴨川的方向走，這條夕陽下的公路，像極了日落大道的感覺。

傍晚的鴨川分外迷人，對岸的納涼亭上，幾位西裝革履的上班族正在陽臺看風景，大概在聊這一天是如何度過的吧。

鴨川是京都的生命河，長31公里，流經京都中央，河水十分清澈。偶爾還能看到河中有幾隻白鷺嬉戲。

一直以來都對古著很感興趣，在網上找京都的中古店，發現這家Flamingo很多人推薦，便在臨走前來逛逛。

不得不說，京都的中古店很精緻，超級好逛，各種古著衣服，首飾，應有盡有。

我們在中古店淘了一圈，買了幾件衣服，隨後便揹著包，和京都告別了。

從京都乘車前往大阪，耗時一個小時，到達之後，我們直奔道頓堀，去感受紙醉金迷的大阪夜生活。

道頓堀的夜晚魅力無限，到處是人頭攢動，看著五花八門的燈牌，覺得這才是人間夜晚該有的樣子。

道頓堀的繁華夜景，時常讓我聯想起在香港的夜晚，華燈初上，人山人海，滿滿的人間煙火氣。

到了大阪，到了道頓堀，就一定不能錯過著名的章魚燒啦！

排著隊看店裡的廚師製作著章魚燒，口水直流，等了半天，終於輪到我們了。

章魚燒真的名不虛傳，每一顆裡面都有超級Q彈的章魚肉，朋友點的大阪燒也是一絕，去了必須嚐嚐。

在大阪的第二天一大早，我們便奔向了黑門市場，這裡有著價效比最高的藥妝店，有著各色小吃。

在一家牛肉店裡看到了不錯的牛肉刺身，便決定嚐嚐，吃不慣生冷食物的我，肚子還不舒服了半天。

在黑門市場逛逛買買之後，我們前往橘子街繼續剁手，居然經過了一家叫做「Lady Merry」的牛郎店。

在這裡必須像喜歡剁手的姐妹們安利橘子街，這裡真的太好逛了，潮牌店，中古店，比比皆是。

當時只記得逛逛逛和買買買，完全忘記了拍照這回事，這裡聚集著大阪大部分的潮男潮女吧，不買東西來感受一下日本街頭文化也很不錯。

逛完橘子街之後，我們決定步行前往道頓堀，想要看看白天的那裡是什麼樣子。

到了道頓堀，看到熱鬧非凡的景象依舊，水上觀光船上載滿了遊客，遊覽道頓堀川兩岸夜景。

霓虹閃爍下，我們在標誌性的廣告牌下拍了張合照，便與道頓堀告別了。

臨走前，在大阪站給喜歡南京市民李先生的朋友，找已經在國內絕跡的音樂專輯。

我順著谷歌地圖一路狂奔，在音像店關門前，抵達了那裡。

在店員的幫助下，找到了這張如今只能在日本買到的專輯，也算是完成了此行的最後一個任務。

十五天的日本自由行，我們把每一天的行程都安排得滿滿當當，時間過得飛快，我也在這趟旅程中完成了很多心願，心滿意足地離開了快樂的霓虹國。