第一站·多元化的【曼谷】

从斯里兰卡回到吉隆坡停留一晚稍作休整,随即开始了后半程泰国之行。(内容较多就分两篇,回踩请前往《回味锡兰,那是一场醇厚的记忆》//www.mafengwo.cn/i/23532388.html)
从淳朴自然的兰卡到热闹繁华的曼谷,虽各有特色,下意识里还是会把两个地方做对比,曼谷可享受玩乐的选择更多,丰富多彩的现代化都市让人目不暇接,而从感受上还是兰卡让我更印象深刻,无论是那里的人还是景。
先上照片


,此行泰国最喜欢的地方~素可泰

婀娜多姿的行走佛

纯净的白庙

蓝庙绚烂的壁画

巧遇清迈水灯节

大皇宫夜叉像

禅意悠悠的清迈

宁静的玛哈泰寺

西春寺大佛手

落日下的素可泰历史公园

回想疫情前的曼谷,第一感觉就是人真多,在机场放眼望去一大半都是国人,跟团或自由行,当然咱也是其中一员


,不愧是最受中国游客青睐的境外目的地之一。曼谷作为一座包容性强大的城市,或许永远不会让人觉得无趣,在机场坐公交去酒店的路上就能感受到这种多元性,城市的古老底蕴,文化的悠远精粹,极具现代感的繁华购物中心,各种强烈的反差都是吸引游客来这里探索的原因。你即可以在路边摊搜寻美食,也可以在五星级酒店享受奢华服务,即可以去寺庙寻求心灵的净化,也可以纵情于夜晚的纸醉金迷,正是由于这种开放多元包容的城市特性,让全世界的游客都对这里产生一种向往之情。

前往大皇宫

湄南河是泰国的母亲河,虽然水质并不清澈,但你依然可以看到很多人在水上来来往往,为了缓解路上交通,这里的水上公交路线已成为当地人和游客主要的交通工具,即实用便利又能游览曼谷风情。

乘船去大皇宫,可以观赏到不少岸边风景,没有路面交通的拥堵,的确挺适合游客。沿途有很多站点可以停靠上去游览,线路根据旗帜的颜色划分,蓝色价格最高最快,是旅游专线,橙色线基本景点也都会停靠,但票价更实惠。

码头下船可以去郑王庙,打算直接去大皇宫,等待上下客的时候瞟几眼。

郑王庙又叫黎明寺,是华侨英雄郑昭的寺庙,规模仅次于大皇宫,有“国泰埃菲尔铁塔”的称号,在外面就可以看见这座著名的大佛塔,塔始建于1842年,属于大乘佛塔样式,塔外面装饰有复杂的雕刻,并镶嵌了各种陶瓷片、玻璃、贝壳等装饰物,是泰国最大的一座大乘塔。

到曼谷去大皇宫,相当于到北京去故宫,即使人山人海,也不能免俗。由于去的时候正好是为已故泰国王普密蓬筹备火葬仪式,大皇宫在10.1~10.29闭馆,我刚好是29号下午到,所以第二天正好赶上闭馆后第一天开放。本想着第一天开放人是不会少点,踩着开门的点就去了,没想到已经有一大波旅游团和游客在排队入场,果然是曼谷最热门的景点,没有之一,哈哈。
虽然占地不比故宫,但一冲眼看那金灿灿的佛塔宫殿还是非常吸引眼球,尤其在曼谷炙热的阳光下,更加光彩熠熠。大皇宫紧靠湄南河,是泰国历代王宫里储存最好,规模最大,也是最具民族特色的王宫,至今依然有皇室居住,是曼谷王朝的象征。这里汇集了泰国建筑、绘画、雕刻艺术的精华,其风格具有鲜明的暹罗建筑特点。大皇宫建筑群有22座,最主要的建筑是四座宫殿和一座玉佛寺,无论是金碧辉煌、磅礴大气的宫殿,还是精致细腻的壁画雕像,都能让人慢慢地驻足观赏。

从外面看大皇宫

卫兵在集合准备巡逻。

每一幅壁画都是一个故事或历史。

玉佛寺位于大皇宫的东北角,几乎占了大皇宫四分之一的面积,像泰国这样的佛教国家,王权与宗教历来不分家,寺内的建筑恢弘堂皇,金玉璀璨,融合了泰国众多的佛寺特点于一身,是泰国最大的寺庙。

里面的布局很紧凑,随意走走都能看见美轮美奂的建筑。

这些高大的,身穿战衣的雕像,就是夜叉,他们保护玉佛免受邪灵的侵犯。

也能看见中国元素。

这些黏在建筑上的碎陶瓷贴片,据说都是当时从景德镇运来的。

粗看光彩夺目,细看很多细节都值得品味。

不放过一处可以装饰的的地方,在大皇宫有种眼睛看不过来的感觉。

供奉珍宝玉佛的玉佛殿,共有四十根这样金光闪闪的四角型立柱,廊下还有112尊鸟形人身的金像,进殿需要拖鞋,里面虽然也人多,但很安静。玉佛由整块翡翠雕刻而成,通体苍翠,历经多次的战火劫难,到1784年才由泰国王迎回至玉佛寺,绝对是稀世珍宝。

很多寺庙正在维护当中

一座微缩版的雕塑

节基殿是大皇宫最大的皇殿,恢弘壮丽,由拉玛五世建于1876年,基本结构属于英国维多利亚时代的艺术风格,但殿顶的三个方形尖顶,属于泰国传统的建筑风格。皇殿分正座、东座、西座三部分,正座的顶层是安放泰王族灵骨的地方,第二层是泰王接见国宾的地方,最下层是御林军总部。东座的顶层是古玩陈列室,第二层是国宾厅,下层是客厅。西座顶层安放历代皇后、亲王灵骨,第二层是皇后接见臣民的客厅,最下层是图书馆,各个区域都有严格的划分。

融合了维多利亚风格和泰国本国特色的建筑,兼具东方和西方的建筑美学,来的时间不对,只能在外面观望,不能进去。

从大皇宫出来,步行差不多十分钟就可以到卧佛寺。

途中顺便吃个午饭,门口还写着TripAdvisor推荐餐厅,味道一般,哈哈

曼谷最古老的寺庙~卧佛寺

走到卧佛寺,门口看上去不怎么显眼,走进去可是内有乾坤,这座建于1793年的寺院拥有很多之最,比如它是曼谷最古老的寺庙,也是泰国最大的庙宇,拥有曼谷最大的卧佛、最多的佛像和佛塔,而卧佛寺据说还是massage的始祖,现在寺内还有个按摩学校,招收国内外学员来培训古式按摩术。
一进卧佛寺就可以看到大雄宝殿,里面供奉了曼谷最大的卧佛,佛像几乎占据了整个空间。佛像全长46米,高15米,为铁铸包金,镶有宝石,看着这大觉佛陀,全身泛著金光,非常耀眼。

殿内的窗户上有镶金的巨幅壁画,内容以释迦牟尼的一生为主题,介绍了佛祖的生平。佛像身后有一长排僧钵,共108个,花20泰铢可以换一把钱币投入钵中,投币时可以许愿,听着一枚枚钱币投入钵中的清脆声在殿内回响,一种宁静虔诚的信仰由心而生。

卧佛的足掌长5米,足底有贝壳镶嵌而成的108个吉祥图案,非常精致。

横卧即表示佛祖涅槃。

佛像的背面可以看到精美的枕头和佛祖的发髻

和人山人海的大皇宫相比,卧佛寺要清静很多,即使没有信仰,你也能在这里欣赏各种巍峨多彩的佛塔,造型精美的雕像,红绿黄相间的泰式鱼脊形屋顶的庙宇,都让人看的眼花缭乱。

转完一圈大雄宝殿,就可以去佛塔区,这一区域有4座大佛塔和99座小佛塔,不管大小,每一座看上去都是流光溢彩,与其说在寺庙,不如说在逛一座佛塔园林。

寺庙里也有很多中国元素的雕像,据说是明朝海上丝绸之路带来的,因为茶叶瓷器比较轻,需要用石头压住船底,所以顺带了很多石头雕像,这些雕像在国内已经不多见,在泰国反而储存的比较完好。

高低有序的佛塔,犹如丛林,远望过去很是壮观。

正殿被双层围栏环绕,回廊上有394尊佛像,在回廊的柱子上、墙壁上以及各个佛殿都有很多碑文,这是当时拉玛三世王要让卧佛寺成为一般民众求知的场所,特地蒐集了很多国民须知的有关建寺历史、佛史、药方、文学、风俗习惯等常识刻在了石碑上,以供民众阅读了解。

在曼谷的好天气下,这些建筑都显得格外精美。

寺内的4座大佛塔分别以绿、黄、蓝、橘红四种颜色瓷砖镶嵌,排列为T字型,高大的佛塔直冲云霄,非常的壮观,被称为“泰国式佛塔”。

贴满金箔或彩色瓷片的大佛塔,非常的精美。

就是容易看花眼,哈哈

大皇宫的围墙以纯白色为主,从卧佛寺往回走可以步行去考山路,不算近也不算远,不过在曼谷的烈日下步行还是很考验体力的。

悠闲考山路

考山路是揹包客的聚集地,路两边有很多酒吧和餐厅,白天充满了缓慢悠闲的气息,一到晚上夜市和酒吧渐渐热闹起来,又是另一番景象。走累了,坐着喝一杯咖啡、啤酒,或者享受一下马杀鸡,悠闲一下午就这么过去了。

几乎每个酒吧餐厅门口都有木雕装饰,还挺有特色的,虽然设计风格都差不多,哈哈

自从第一次来曼谷选在了胜利纪念碑附近住宿,后面再来基本就赖得再找,这附近有公交有轻轨,吃喝逛俱全,还有个王权免税店,出行还是比较方便的。作为曼谷地标建筑之一的胜利纪念碑建于1941年,是象征军国主义的遗物,主要是纪念暹罗在入侵印度支那的战争里击败法国,进而吞并高棉西北部和寮国南部领土的事件,高高的方尖碑就像一把剑,象征著阳刚,周围的五个铜像分别代表陆军、海军、空军、警察和文职人员。

暹罗商圈一日游

去暹罗商圈逛街,走外面太热,正好路过文化艺术中心,里面凉快还能陶冶下情操,绝对是消磨时间的好地方



曼谷文化艺术中心是一座综合性的大楼,常年有各种电影、雕塑、摄影等不同种类的展览,一到四楼有售卖文创商品的小店,也会有一些油画展览,五楼有不定期的主题展。

里面人不多,安静的很有艺术氛围。

一楼正在举办油画展览。

二三层是一些文创小店

五楼正在举办的主题展是展现泰国文化的画展,画的种类很多,大都色彩明艳亮丽。


暹罗商圈各种商场林立,餐饮、娱乐、购物等能满足各个年龄段的购物需求。

mango tango的味道个人觉得一般,还是swensen’s冰淇淋好吃

每次到曼谷都会去吃的冰淇淋,配着糯米饭吃口感很好。

中午逛商场发现这家Som Tam Nua,很多当地人在吃,进去尝一下味道不错,而且价格也平易近人。

Have a seed在terminal 21的四楼,去吃的时候还排了十几分钟队,口味只能说中规中矩,刚好路过可以尝尝,不必特意去吃。


四面佛就在暹罗商圈,在周边繁华的高楼中有这么一处朝拜之地也是挺泰国特色的,这是泰国香火最旺的佛像之一,很多人都说灵验,当地人、游客都会来这里拜一拜。

一旦愿望实现了,就需要来还愿,看着还愿的人数,好像还真挺灵验的。

占地不大,香火很旺。

big C超市,里面有很多人代购,买了两包零食就撤,哈哈

入夜后,街上的人更多了。

第二站·泰国文化发源地【素可泰】

说起泰国,不少人一想到的就是各种迷人的海岛、“天使之城”曼谷、清新文艺的清迈等著名旅游城市,其实除了这些耳熟能详的名字,泰国悠久的历史文化,也是非常吸引人的,而素可泰就是这样一个地方。最初知道素可泰是因为看了一篇微信软文,这座距清迈三百公里以南的古老小城,正是泰国文化的发源地。这里物价低廉,民风淳朴,还有如吴哥窟一样的遗蹟,但是游客稀少,绝不会见到游人如织的场面。骑一辆自行车穿梭其间,看一场静谧的日出,当莲池被红霞铺满,柔光在佛像上流连不动时,我仿佛明白了什么叫做不虚此行,这里的古蹟清静安详,每一尊佛像都面朝一个方向,处处透著一股安宁的禅意。

从曼谷可以坐大巴前往素可泰,不知是绕路的原因还是司机开的慢,本来六小时左右的车程,实际开了八个多小时,到达汽车站,除了打tutu去老城,也可以乘坐双条车,价格要便宜不少,就是会一路拉客影响速度,反正已经晚到了,也无所谓时间了。
这次出门主要是想去斯里兰卡,后面十来天的泰国是刚好看免签证费活动即将结束而临时加上去的,没想到按时间一路过来,正好赶上大皇宫结束闭馆,而到清迈的时间又正好是水灯节,也算是有缘分。说到水灯节,清迈的热闹人尽皆知,而素可泰才是水灯节的发源地。11.1日到达素可泰,虽然节日还没完全开始,但已经能够感受到浓厚的节日氛围,到处挂著灯笼,街上的人也是一派喜气洋洋。

找到民宿放下包,趁著天还亮,赶紧出门感受下这节日氛围,顺便熟悉下周围的路线,听说晚上在素可泰公园有很大的夜市,还有节目表演,关键是不收门票,哈哈
路遇去参加表演的大象。

傍晚先在历史公园里熟悉下环境,以备第二天的路线。素可泰曾是暹罗的第一个首都,兴盛于13世纪到14世纪末,这些带有高棉色彩的遗蹟,也说明了当时素可泰王朝的辉煌。

提前买了票的有座位,可以近距离观赏表演,表演地就在遗蹟之上。

听说素可泰也就过节时游客会多点,但也没想象中的多。

由于过来的路上花费的时间太长,没能按计划下午去游览历史公园,现在没想到晚上还有如此热闹的盛会,也算是给了一份惊喜

夜晚的素可泰变成了欢乐的海洋,平常日子黑漆漆的可没这么热闹。

除了特定区域的大型表演,最热闹的就是夜市,分好几个区域,有各种美食和小的表演台,还有数不尽的灯笼。

夜市售卖的大多是小吃和灯笼,还有一些纪念品。

当地人大多穿着民族服饰,售卖各种传统小吃。

夜色中的古蹟和水灯

搭一个简易的舞台,台上台下其乐融融,这样的景象,在琅勃拉邦也曾遇见过。

这些手工制作的水灯都是获奖作品

开启古蹟之旅~玛哈泰寺

素可泰分古城和新城,因为主要景点就在古城,所以住在古城附近是不错的选择。昨夜的热闹还未在脑海中消散,一早的素可泰又变成了它原来安静的模样。在民宿简单吃了早饭,前往历史公园的路上就有摊位可以租自行车,骑走前记得检查自行车有没损坏的地方,有了自行车,真正开始素可泰的古蹟之旅。
清晨的素可泰温度不高,骑车吹着风还有一丝凉意,这吹来的清新空气让还没睡醒的我精神为之一振。离古城最近的遗蹟就在素可泰历史公园,里面包含了众多的寺庙佛像遗蹟,骑车随意逛逛,处处皆是风景,幽静的环境中时刻能感受到这座古老废墟散发出来的历史气息。
在外围观望玛哈泰寺,有一个漂亮的莲花池,也是昨夜表演的主会场。

玛哈泰寺Wat Mahathat 就在历史公园内,是古城的中心佛寺,从印拉第王开始建造,直到1345年完成于李泰王时期,属于皇室宗庙。玛哈泰寺的主塔是一座上部呈含苞莲花状的纯素可泰式佛塔,这是李泰王时期重建的,原来是一座高棉式佛塔,因为不想受高棉影响,所以把原来的高棉塔包起来,外面盖成了纯素可泰式的佛塔,这种操作在当时比较常见,因为泰国人相信破坏庙宇或者佛像是对神的不尊敬。

玛哈泰寺是公园内最重要的建筑群,也是占地面积最大的寺庙,几百年的佛像有着独特的沧桑历史感,曾经巨集大的寺院,如今也只剩下残垣断壁。

主殿现在还剩下地基和五十根石柱,看着依然厚重巨集伟。

经历几世纪的沧海岁月,这些佛像依旧在这里守护者虔诚的百姓。

玛哈泰寺由12座佛寺组成,寺内供奉著大量的佛像,这些佛像虽然古老,看上去还是栩栩如生。

穿行在寺庙群,基本看不见游客,宁静的仿佛穿越回那个古老辉煌的时代。

这里没有吴哥窟的震撼,却有一份难得的宁静。

玛哈泰寺四周有砖墙与护城河,寓意著浩瀚的宇宙和银河,圆锥形佛塔上精美的浮雕透露出素可泰式建筑独有的风格。

寺中原有209座塔,10处僧院,现在大部分只剩地基,还能辨认的除了主塔,还有周围四座室利佛逝兼锡兰式小塔和四座高棉式小塔,素可泰主僧院、大城盖的主僧院、南北两座九尺立佛等建筑。

感叹时光的无情和艺术的永恒。

素可泰的遗蹟大多受当时高棉的影响,所以风格比较相像。当然,这里的石雕石刻没有吴哥窟那么精美,但是徜徉其间能感受到一种不可抗拒的永恒之美。

具有高棉风的西沙瓦寺

骑车继续在历史公园内游荡,安静的享受这份悠然自得。素可泰历史公园只占据素可泰遗址的一个部分,但已被列为世界遗产,公园内有平静的湖面,大片的绿草地,古老的遗蹟散布其间,幽静氛围中充满了浓浓的历史感,虽然大部分的遗蹟损毁严重,但依然能够看出当时泰国第一王朝的灿烂辉煌。

在玛哈泰寺的不远处,能看见高高的三座佛塔,特别像吴哥窟的建筑。

西沙瓦寺Wat Si Sawai,最早作为印度教的神殿由高棉人建于12世纪和13世纪,后来改成佛教寺庙,寺外有条护城河,寺内有三座高棉风格的佛塔,大体建筑都已损毁,不过这三座佛塔依然高高的矗立在此。

佛塔的底座不多,却能够承受厚重的塔身长久屹立不倒,每座塔都设有内室,中间的佛塔通过隧道和圣殿相连。

寺内还存有一些印度教的遗蹟,红色的砖瓦映衬的高高的佛塔,非常的引人注目,这里也是我认为最具有吴哥影子的地方。

在素可泰遗蹟中,这样精美的雕饰并不多见。

塔基下环绕着白象浮雕,三座佛塔分别代表梵天、溼婆、毗溼奴三位印度教主神。

西沙瓦寺虽然不大,但非常具有观赏性,让人印象深刻,依然只有我们两个人逛,哈哈

继续寻找下一处遗蹟,素可泰历史公园中可以找到很多寺庙佛塔,大部分损坏严重,只剩一个塔基或者一尊佛像,它们不一定有名,但无不是古代建筑精美的艺术结晶。

银塘寺Wat Trapang Ngoen,著名的行走佛石碑就位于此,一尊储存完好的行走佛浮雕,曲线优美,姿态灵动。

除了行走佛浮雕,这里还有一座巨大的坐佛,以及斯里兰卡风格的佛塔。

塔顶的的四个佛龛摆放了四尊白色站佛,面相四方。

寺庙前有一面宁静地湖泊,绿树佛塔倒映水中,很有意境。

银塘寺与玛哈泰寺一湖之隔,湖中有一小岛,这是拍摄玛哈泰寺倒影的好地方。

婀娜优美的沙西寺

对佛教信仰虔诚的素可泰国王在王城建造了许多佛像与佛塔,除了素可泰和高棉风格,也融合了斯里兰卡、缅甸与印度的风格。在玛哈泰寺附近有一金池,池塘中心有一座小岛,上面建有一座寺庙,需要经过一座小木桥才能进入,兰坎亭大帝所建的碑文中曾叹赏,古时泰国君王登基时,必须取金池之水用于誓礼,而这被金池之水环绕的就是沙西寺,它是一座风格简朴的素可泰式寺庙。寺庙周围有大片绿色的草坪,一条褚红色的木长廊是连线进出的通道,椰树在水中拖着长长的倒影,与佛塔相得益彰,简单即美丽,这里的一切都是如此的安静美好。

美丽的护城河

沙西寺Wat Sa Si,这座寺庙又被叫做神圣的池塘寺院,环境优美,寺庙内遗留着昔日的辉煌,在丰采中散发著一种古朴的气氛。

寺内最著名的就是这尊行走佛铜像,行走佛是素可泰独有的创意,佛像左足踏地,右足抬起,左手平胸前举起,右臂垂于身侧,自然摆动,表现的是行走瞬间停止的生动姿态。佛像的身形饱满,线条感流畅,一改佛像往日的严肃,变得婀娜多姿,生动脱俗。

周围平静的湖面更映衬了寺庙的淳朴安详。

沙西寺的规模比玛哈泰寺小很多,但大殿的格局并没有太大的区别,除了行走佛,寺内还存有一尊坐佛,白色的佛像端坐在莲花宝座上,佛像就坐落的大殿之上,大殿如今也只剩伫立的两排石柱,显得非常神圣而又有沧桑感。

当地人正在佛塔上摆放蜡烛,到了晚上就会点亮。

游玩历史公园众多的寺庙后,骑着自行车穿过北门,便出了古城门。按着地图的路线前往西春寺,在途中也能看见很多遗蹟,索拉萨克寺Wat Sorasak 就是这样一处独立的古蹟。大片绿色草坪上一座佛塔高高耸立,佛塔下面全是大象的雕塑,虽然有些雕像已经残缺不全,但依然了可以看出当年的精湛技艺,各个栩栩如生,仿佛要从佛塔中破墙而出。

寺庙建于1412年,是素可泰时期非常普遍的斯里兰卡型佛塔,塔基上有24头白色大象托起佛塔。

寺庙的周围很空旷,蓝天白云绿草地,很适合拍照。

索拉萨克寺对面也有一座佛塔,塔顶已被损毁,不知道叫啥。

继续往前一点点可以看到一座寺庙,只剩一尊佛像坐于莲花宝塔,关于这座寺庙没有任何的石刻或记载,当地人给它取名颂考寺Wat Son Khao。

古老的派銮寺

按图索骥,继续往前骑行,沿途新修的柏油马路偶尔能见到两三个骑车的游客,道路两旁都是巨大的古树,点缀其间的遗蹟更显得这座老城的寂静。来到一座木质小桥边,边上牌子写着Wat Phra Pai Luang,穿过木桥,来到护城河的另一边,便进入另一个园区,也就是古城的北城区。一过木桥,就可以在空旷的绿草坪上看见一处残缺而古朴的寺庙,这就是派銮寺。据说派銮寺的地位仅次于玛哈泰寺,因为这里曾经是素可泰统治的中心,现在这里能看见的就只有残缺不全的红墙和模糊可辨的巨大佛像,这些殿堂散落的瓦砾,足以让人感受到它年代的久远。

寺庙的遗址在一座岛上,周围有护城河,有一条路通到岛的东南角,还有条进入的路就是东面的木桥。

派銮寺是素可泰最古老的建筑之一,不过损坏严重,走在寺庙还健在的石砖路上,很有穿越回去的感觉。

依然没有游客,可以好好地享受这份宁静。最大的这座浮雕佛像有两三层楼高,即使浮雕外的涂层完全风化脱落,依然可见雕像的壮观。

很多佛像都是残缺不全。

看着这些遗蹟,昔日的繁华仿佛历历在目。

寺内原有三座高棉式佛塔,如今只剩靠北侧的一座,佛塔的表面有精致的浮雕装饰,描绘了各种佛陀的姿态,现在能看见的也只有一小部分。

即是遗址,也是一座宁静的公园。

颇具神祕感的西春寺

骑着自行车继续往前,便来到西春寺Wat Si Chum,很多来素可泰的游人,都会慕名找过来。这座位于古城外的寺庙,具有南传佛教的风格,是素可泰众多寺庙中最为神祕的一座。该庙始建于公元13世纪,里面有一尊素可泰唯一开眼的佛像。
传说素可泰王朝末期,大城王朝攻打素可泰老城,两名素可泰士兵逃到佛像背后,而大城的追兵也很快到了这里,素可泰士兵在佛像背后悄悄说话的声音被大城士兵听到,以为是佛祖开口说话,竟然吓得掉头逃跑。从此,这尊佛像又被称为说话佛。

刚走进西春寺,只见一座储存完好的四方形寺庙,并没有想象中壮观。

慢慢走近,从寺庙前的窄细门缝中能看见佛像的部分面容,非常精巧的设计。

来到西春寺,只为看一眼这尊泰国最大的坐佛。这尊身带降魔印的巨大佛像,高15米,两膝之间宽约11米,最吸引眼球的就是那线条流畅优美的佛手,纤细的手指镀有铂金,在阳光的照耀下,徐徐生辉。大佛名为“Phra Atchana”,意为心中没有恐惧,也就是大乘佛教中的不动如来,是主持东方净土的佛陀。大佛全跏跌坐,右手结降魔印,左手结禅定印,和素可泰所有佛像最大的不同就在于这尊佛像的眼睛是睁开的,所以也称之为开眼佛。这比人还高的金手指,很多人都会摸下祈求好运。

仰望佛像,心生安详。

方正的寺庙看上去非常厚实坚固。

不看介绍,还真没注意素可泰其他所有佛像都是闭眼的,跑去边上的一尊佛像一看还真是。

兰甘亨大帝纪念碑位于古城中心,是为纪念给素可泰带来鼎盛时期的兰甘亨大帝所建。铜像右手持佛教经典,左手摆出向人讲经的姿势,王座上的浮雕烧录了大帝一生的丰功伟绩。兰甘亨是素可泰第三朝国王,也是第一个统一暹罗的领袖,即使在今天,在众多的佛像包围之中,兰甘亨大帝的铜像依然有很多人祭拜。

老城就这一条主干道,这里有一个汽车票代售点,去清迈可以提前一天先去买票,第二天按时间过来等车就可以。

街景充了清新和质朴。

现找的民宿,主街里边有很多巷子,靠路口就有不少,比清迈价效比高很多。

最后一站·泰北文艺之城【清迈】

结束了素可泰的旅程,继续向北前往清迈。作为泰北的一朵玫瑰,这里早已是世界各地游客趋之若鹜的旅行之地,尤其国内的游客,很多第一次出境的目的地就是清迈。在很多人的心目中,清迈是“文艺”的代名词,印象中这里没有曼谷、芭提雅丰富的夜生活,没有普吉岛浪漫的海滨风情,但这座具有七百多年历史的古城,却有自己独特的魅力,古城里遗址残留,庙宇林立,又有许多设计精巧的咖啡馆、酒店,带着浓郁人文气息的清迈,很好的把传统与现代完美的结合在一起。
有人来清迈,只是走马观花,在网红点打卡,然后匆匆离去;有人来清迈,为了逃离快节奏的都市,尝试慢下来去享受生活;有人来清迈,为了一年一度盛大的水灯节,渴望实现某个心愿;有人来清迈,只为缅怀邓丽君,渴望了解这座充满喜和乐的小城。不管出于什么目的,我们都能在这座风情万种的老城里找到属于自己的风景。
中午坐大巴从素可泰出发,到清迈古城已是傍晚,从马来到兰卡,再到泰国,清迈已是最后一站,睡个好觉,好好享受最后的一周。

清晨走在这座慢节奏的老城,没有传说中喧闹的游客,一切都是安静美好。在清迈闲逛,走不出多远就能看见一座寺庙,而且基本都不收门票,这些大大小小的寺庙,给这座老城带来了祥和之气。看见一座纯白色的佛塔,便从侧门走进去,在蓝天的映衬下,很干净很美丽,这座缅甸风格佛塔有精致的灰泥浮雕装饰,四周围绕着辛特(神话中狮子守护神)。

绕到前面一看原来叫玛哈湾寺Wat Mahawan,这座寺庙融合了兰纳和缅甸的建筑风格,东侧的僧院和佛堂属于兰纳风格,西侧的佛塔、藏经阁、方形僧院则属于缅甸风格。

寺庙虽然不大,但设计的非常精致。三重屋簷层层叠叠,把整座大殿装扮的十分庄重,但也不失纯净之感。

玛哈湾寺出来没几步就是布帕兰寺Wat Buppharam,这座寺庙位于塔佩门外的闹市中,也是《泰囧》的取景地之一。相比于玛哈湾寺,这里的规模略大一些,也是兰纳和缅甸相结合的建筑风格,传说寺里有一口封锁的井,皇家圣水就储存于此。

寺中最引人注目的就是在这座小木造僧院,三百多年的历史,至今依然保持着原样。

寺庙不算大,透著一种宁静圣洁之感,尤其在建筑的细节上,更是精雕细琢,体现了兰纳建筑艺术的精华。

这座寺的一大特点就是有很多精致小巧的雕塑,有佛像、动物、卡通人物等,非常具有清迈特色。

有了这些可爱的小雕塑,寺庙的庄严的气氛也轻松了不少。

大佛塔斑驳的墙体,也透著历史的痕迹。

除了那些人物小雕塑,最出名的就是这个站在门口的唐老鸭雕像,有人说是因为主持喜欢唐老鸭,所以在众多雕像中放一个这样的雕像。其实布帕兰寺寺内有教小朋友的佛教学校,寺院希望小朋友可以尽快的融入寺庙生活,所以增加了很多卡通形象的雕塑,唐老鸭只是其中一尊,其它我们能看见的很多小雕塑也是出于这个目的而建。这就是清迈,充满了天真的孩子气。

水灯节已到,塔佩路两侧已挂满了灯笼。

帕辛寺

清迈古城里,大大小小散落着很多寺庙,走不了多远就能遇上一座。在这里,看寺庙和逛街差不多,走着走着遇见了,就可以进去一探究竟。位于古城西边的帕辛寺Wat Phra Singh,看着门面就比较气派,应该算是清迈城里规模最大、香火最旺的寺庙之一,与契迪龙寺同为清迈等级最高的寺庙。该寺由孟莱王初建于1345年,用于供奉其父亲的骨灰,后经过多次扩建才有现在的规模。这座寺庙是兰纳式建筑的完美典范,四周古树参天,东南西北有四座佛殿,分别有长廊相连,成四方形,每座殿内供奉著一尊金身大佛。正中的大殿建于兰纳时代,精致的木雕,还绘有反映佛教故事和当地风俗的壁画,被认为是泰国北部传统艺术的代表作。偌大的的帕辛寺,虽然相比于其它寺庙,里面的游客更多些,但没有嘈杂的感觉,走在寺庙中,细细的观赏每一寸屋簷,静下来体验一场冥想课程,不知不觉时间就过去了。

金光闪闪的大佛塔,也是帕辛寺的标志性建筑,尤其在太阳照耀下,更显得熠熠生辉。

正好碰见有一群学生在听课,真是一个全民皆信佛的国家。

整座寺庙,金色是主色调

闲逛著又走进一座寺庙,没看叫啥名字,网上也找不到。

寺庙不大,主殿、偏殿、僧院、佛塔倒是一应俱全,看斑驳的墙壁,想必也是有些年头了。

寺庙里没见到其他人,静静的转一圈

寺庙里面有一对母女摆的小摊,见很多当地人来这里吃饭,有穿工作制服的,也有住在周围的,随即混入其中点了两份尝一尝,不便之处就是贴在墙上的选单都是泰文看不懂,老板娘也只会说泰语,就只能指著别人吃的点了,哈哈

古城外的大排档价效比还不错


即使是一座热门的旅游城市,你依然可以发现这是一座很适合生活的城市,曼谷的寺庙再金碧辉煌,你会觉得少了一丝静谧,海岛的风景再秀丽,你也会觉得少了一丝清雅。走在古城的街上,寺庙诵经声朗朗,咖啡馆里音乐悠扬,砖红色的古城墙边,鸽子悠闲踱步,这一切的热闹和幽静,在这里都刚刚好。

古老的小城,文艺的店铺,热闹的集市,清新自然的风光,独具泰北风味的美食,每一个游客都能在清迈找到属于自己的风景。

随意走着又是一座寺庙,忘了叫什么名字,白塔配蓝天白云,一如清迈的清新,寺庙不大,走一圈就完了,不过风景很好。

别具一格的盼道寺

盼道寺Wat Phan Tao就在大佛塔寺的边上,历史超过280年,Phan Tao的意思是一千个火炉,因为曾经这里是铸佛场,寺内有一座古老精致的木质大殿,所以又叫柚木寺。这座大殿全由柚木建造,纯兰纳式的建筑风格,是清迈城中一座瑰宝级的建筑,像这种木造建筑能储存到现在已为数不多。

相比于其它如出一致的建筑风格,盼道寺就是一个特别的存在。

正值水灯节期间,盼道寺会举行盛大的祈福仪式,僧侣们会点灯、诵经、放水灯和天灯,场面非常盛大,一到晚上,盼道寺就变成清迈最美的寺庙。

僧侣们正在为晚上的盛会做准备

正在修建中的佛塔,金顶耀眼。

木制的建造虽然没有那么金碧辉煌,但这种淳朴古老的历史感。

虽然规模不是很大,但是盼道寺的地位是清迈最崇高的寺庙之一。

契迪龙寺

契迪龙寺应该算是清迈古城里最大的寺庙,也是少数收门票的寺庙,不过40珠的价格还是比较低的。里面最知名的就是古老巨集伟的大佛塔,佛塔的四周也有很多佛堂,这些具有民族特色的建筑在东南亚热带植物的簇拥下,自成一幅美丽的画面。绕着大佛塔慢慢走,一股沧桑的气息迎面而来,伴随着清脆的风铃声,越发显得宁静质朴。

刚走进寺庙,边上有座小殿,写着谢绝女性入内,之所以女性不能进去,是因为这里供奉著清迈的城市支柱–因塔印城柱,城柱下方是多层的基座,上方站着一尊佛像。在清迈的传说中,因塔印城柱是天神帕因为了清迈的稳定而建,并借城柱来告诫清迈群众,要遵守佛教五戒的约束。清迈人相信,城柱代表着清迈城市的繁荣昌盛和生活的幸福安康,在清迈人心中,城柱是神圣不可亵渎的,所以直到现在,这里依然不让女性接近,因为他们觉得女性,特别是生理期是不干净的。

殿内不大,但四面墙都有精美的壁画,也体现了人们对城柱的重视。

主殿入口的佛像,游客可以买金箔贴在上面,也可以去找自己的属相贴上去。

契迪龙寺属于典型的兰纳风格建筑,主殿高大且金碧辉煌,进去之后可以席地而坐,虽然人比较多,但一点也没有嘈杂的感觉。

走进契迪龙寺,高大巨集伟的佛塔给人一种巨大的视觉冲击,这座大佛塔是寺内最古老的建筑,1545年清迈大地震后,佛塔的顶尖一夜之间塌毁,所以现在看见的是平顶,走一圈欣赏,每个角度都有各自的壮美。

佛塔只有一面修有台阶

塔的南侧有六头大象雕塑,其中五个都是后来重建的,只有这个没鼻子耳朵的是真品。

散发著古老的气息

区别于到处金光闪闪,银色的佛殿,也是很有特色。

找到自己的属相拜一拜

文艺清新的宁曼路

如果说清迈古城里感受的是传统风情,那位于古城外的宁曼路,就是清迈时尚文艺的代名词。宁曼路的分布呈鱼骨形,主道路两边分布著很多小巷,就在这些巷子里,隐藏着非常多的文艺小铺、咖啡馆、小酒吧、时尚艺术小店,其中有不少是泰国明星所开,每家店都透著自己独特的风格,即使不购物,也很适合在此闲逛。

宁曼路很好的体现了清迈人的创意,慢慢的走在巷子里,看着两旁绝对不重样的店铺,每一处细节都是店主人的创意结晶。

在店门口放一个雕塑人偶,在清迈乃至泰国,很多店都有这样的设计。

这家粉色的冰淇淋店吸引了很多游客在这里拍照,不过真正在里面消费的顾客却不多。

几个铁皮玩偶,几盆绿植,立刻把画面变得丰富生动起来。

这外墙颜色,想忽略都不行。

可能来的不是时候,大多数店都比较冷清,不过看店主人也不着急,一个个悠闲自在,符合清迈慢节奏的画风。

宁曼路的店铺都分散在几条小路上,在烈日下逛起来也挺费体力,这时候随便找家饮品店进去坐坐,都感觉是种享受。

偶遇水灯节

没有特意算时间,一路从兰卡过来,到了清迈正好是水灯节期间。这座宁静灿烂的泰北小城,每年到这个时间点,总是令人格外的沉醉。水灯节是泰国全国性的节日,无论是规模还是景象,都以清迈最为热闹壮丽。漫天灿烂的天灯,沿河摇曳的水灯,盼道寺遍地的烛光,以及盛大的花车游行,都为平日里清新安静的清迈,渲染上了浓厚的奇幻浪漫色彩。

水灯节三天的时间里,全城都有不同规模,不同地点的放天灯活动,免费的活动大多是民间自发组织,主要集中在塔佩门和湄平河大桥,这样的活动能够体验到清迈最接地气的一面,不过由于人数众多,存在一定的安全隐患,放的时候一定要注意安全。而官方组织的活动在距清迈城18公里的兰纳佛教中心,这里有专人维持秩序,倒计时同时放天灯的场面更为壮观,不过需要提前买票预约。

水灯节具体时间为泰历的12月满月夜,为期三天,尽管放天灯最初只是泰北地区小范围的活动,但发展到如今,清迈的水灯节已成为世界各国游客参与的盛大节日,无数的天灯在同一时刻缓缓升起,这样的场面令人难忘。

天还没黑,就有人陆陆续续的从塔佩门往湄平河大桥走,沿途有很多卖水灯和天灯的小贩,桥边的夜市早已准备了各种小吃和表演节目,供游客和当地人吃喝玩乐。没有带三脚架,虽然天空已开始随着天灯慢慢变亮,不过拍出来还是黑乎乎的。从晚上7点多开始一直到12点,人一直不见减少,参加这种活动也是个力气活,除了人多拥挤,尤其还要一直仰头看,哈哈

许个愿,准备放灯

也有没放上去的,这时候一定要小心掉下来的火球。

随着放的人越来越多,这些天灯犹如满天的繁星,场面越发壮观。

这时候,世界各地的游客都是其乐融融

放天灯之前很多人会先去放水灯,人多到根本挤不到河边,哈哈

也有人去寺庙放,可能许愿的效果更好吧。

清莱三庙~白庙

离清迈不算太远的清莱,曾经是13世纪兰纳王国的国都,现在是泰国北部的首府,周边和缅甸、寮国相邻,独特的地理环境让清莱的风景质朴秀丽,自然资源丰富。不过对于大多数人来说,对清莱的认识大多源于白庙。其实白庙建造于1997年,时间并不长,本名叫白龙寺,由泰国著名设计师建造。寺庙的建筑通体白色,没有一处镶金,这种纯色的设计具有很强的视觉冲击。当然,除了好看,白色也象征佛陀的纯洁,银镜镶边,则寓意著佛的智慧照耀全宇宙。
在白庙的进口处,有一座看似黄金建造的建筑,其实就是一座公共厕所,被称为黄金厕所,很多游客方便之余在此留影纪念。

白庙虽然不大,一冲眼看还是挺有冲击力的。从远处看这座寺庙似乎是由瓷器建造的,走近才会发现这种错觉是由白色涂料和玻璃亮片造成的。

白庙的设计包括四部分:人间、天堂、地狱和海洋。入口处的水池象征著孕育生命的大海,走过大海出现一座桥,桥下有各种鬼怪和挣扎的手,象征地狱。走到桥的尽头,进入大殿,则象征进入天堂,最后走出大殿到达后院,就是回到人间。这条路线都是单向走,不走回头路,现场也有管理人员会提醒。

白庙名气在外,不论是散客还是旅游团都很多,进入主殿还需排队前进。

奈何桥下一只只努力向上的手,有挣扎,有欲望,有贪婪,有绝望,这些痛苦的灵魂在等待被救赎,也告诫在世的人们要行善积德,多做好事。

白庙的雕像即有佛,也有各种面目狰狞的鬼。

白庙里面的壁画可谓是充满现代感,有火箭、钢铁侠、也有哆啦A梦等,不过里面不允许拍照。

这种直观的白色,不加任何其它色彩修饰,给人的视觉冲击力更强。原来除了金色,白色也能亮瞎眼,哈哈

后院的建筑也是通体白色。

除了入口的黄金厕所,还能看到一座金色的撞钟

跟上时代的寺庙,哈哈

清莱三庙~蓝庙

对于蓝庙,去之前并没有做了解,只是听说这寺庙是白庙设计师的学生所设计,想想白庙的样子,有点想象不出纯蓝色的庙到底是啥样子。来到庙口,小小的寺庙已经有很多游客,不过现在这里还不收门票。犹如白庙一样,这里一冲眼也有很强的视觉冲击,不过不同于白庙的单一色彩,这里的视觉冲击不只于色彩和细节,更多的来自于设计者的突破和天马行空的创意。有人说这里的蓝色像天空和大海给人一种静谧的美,而俺觉得这里更像是光怪陆离的幻境。守护的神兽獠牙狰狞、造型各异,一颗颗玻璃球中映照出已经变形的世界,墙壁和柱子上的花纹繁复而精致,设计师在小小的寺庙中把自己对于佛界世界的想象都变成了现实。

从白庙到蓝庙不是很远,虽然规模不大,但这里给人的印象更深刻。还没进大殿,门口的各种佛像和神兽雕塑就很引人注目,不同于一般常规的设计,这里的雕塑都很花哨。

寺庙的雕塑的细节都可以慢慢欣赏。

殿内的主色是明亮的蓝宝色,搭配少量的红色、金色等色彩,给人一种安静空灵的感觉。两旁的墙上挂著释迦摩尼从诞生到圆寂的叙事画像。

柱子和壁画都是设计师亲自执笔。

以蓝色为基调,镶嵌繁复华丽的金色花纹,大殿的顶也很精美。

穿过大殿,后面的佛塔也是蓝色配金色,还有点城堡的感觉,视觉冲击力十足。

门楣由金箔镶嵌,富丽华贵。

精美的神兽雕塑,突然有种不像在看寺庙,而是在欣赏建筑艺术的感觉。

来的时候蓝庙还未全部完工,虽然设计者出自一家,但并没有延续白庙的风格,大胆的设计和用色很好的展现了设计师自己的理念。

清莱三庙~黑庙

看过了白庙、蓝庙,剩下的就是黑庙了,实际上黑庙并不是一座寺庙,而是一座博物馆,在成为博物馆之前它就是设计者的宅邸。由于很多游客来清莱看白庙,根据颜色区分就这么叫开了。说起这个黑庙,它的历史可要比白庙、蓝庙悠久,是由鬼才艺术家Thawan Duchanee花了36年设计建造完成。里面一座座的原木泰式庙宇里展示了各种兽骨、兽皮和动物标本,也有展示地狱和死亡的展品,这些展品毫无保留的展现在世人面前,在震撼的同时也有一丝阴森压抑的感觉。

黑庙的木雕也是非常精美的,没有其它两座花哨,极大地保留了传统的泰式风格。

说来黑庙和白庙、蓝庙也是有点关系,黑庙的设计者是白庙设计者的师傅,而白庙是蓝庙的师傅,不过虽然师出一门,设计的理念倒是大相径庭。建筑上的浮雕粗狂、原始,讲述着生死轮回的故事。

屋主的骨灰盒就在房梁上

各种动物头骨,鳄鱼皮,牛角櫈,看这些展品多少有点压抑的感觉。不过这也是设计者对于死亡和地狱的理解和展示。

这些藏品都是大师的私人收藏。

可以近距离观看,甚至触控。

里面的建筑基本都是黑色,以逝去为主题,倾注了设计者一生的心血。

看见有人在拍照,好像要收钱的,赶紧蹭一张

这里没有白庙和蓝庙的视觉效果,但能更多的摄入心灵,里面的展品就像是过去的生,万物轮回,生生不息。

没有过多花俏的设计,豪放古朴大气。

清莱小菠萝,味道还不错

这个像鱼又像虫子的建筑,还有几座蒙古包似的白色建筑,给严肃的黑庙增添几分轻松。

水灯节最后的高潮~花车巡游

三天的水灯节,最后以花车巡游结束。巡游一般从当天的傍晚开始,从塔佩门一直往城外游行,参加游行的队伍由清迈城区和周边各个县区组成,不仅有制作精美、形态各异的花车队,还有身穿传统服饰的俊男美女护航。

这天在清迈周边游玩,算著时间赶回城里,把包往客栈一放便轻装出门,结果路两边早已挤满了人,来来回回走了好几遍终于找到个靠前的位置。

几年前在琅勃拉邦也凑巧遇见过水灯节的花车游行,清迈这个属于高阶版,但感觉互动不多,游行的连贯性也不强,相比起来倒是觉得拉勃拉邦的游行更接地气,整个气氛也更加热闹。

听说这些小姐姐最后会选出最美的一个。

也不乏充满风情的泰国帅哥

没一会儿中国代表队就出场了。

紧跟着美丽国,排在我们后面出场

之后的代表队就不太看得懂的了,大家就是凑个热闹。

载歌载舞,充满快乐的节日氛围

巡游队伍大多穿着传统服饰,充满了浓郁的泰国风情。

日本代表队出场

巡游队伍中也不乏帅哥美女

这老哥属于剑走偏锋了,哈哈

抬花灯的、抬锣鼓的,各有分工。

巡游的队伍各显神通表演,各种花灯反倒成了配角

最具妖娆气质的队伍出场

田园小城~拜县

拜县,泰国北部夜丰颂府下的一座边陲小镇,这里有优美宁静的田园风光,充满自然气息的山野河流,这让它有了“泰国瑞士”的美誉,也因此吸引了很多西方的揹包客来此度假放松,深入山野享受自然的惬意。这里的节奏的确比清迈更悠闲,丛林密布的高山、蜿蜒的河流、亲切和善的居民、慵懒的生活步调,加上不算太便利的交通,让这里有一种的恍若隔世的清新。
早上坐小巴出发,经过弯来弯去的山路,大约三小时车程终于到了拜县。汽车就停在小小的一条街上,aya service服务门店就在这里,回程票也可以提前在柜台买好。由于到的太早,酒店还不能入住,不过大包都留在清迈,属于轻装上阵。这里没有公交也没有的士、tuktuk车,看着满大街的摩托车租赁店,价格也差不多,就近找了家,顺便要了地图就准备直接上路。
离开拜县县城,按地图路线,第一个到的是倒立小屋。边骑边找,在路边看见一座黄色的倒立房子,小小的,其它啥也没有,要是骑得快点还真就过去了,毕竟是打卡景点,给媳妇咔嚓两张留个影,5秒钟打卡完毕,继续上路。

可爱的人偶雕塑在拜县、清迈、泰国都很常见。

看线路下一个可以去粉色小屋,这里规模还大点,至少可以下车进去逛逛。

Hello Kitty主题风格,里面都涂成粉红的色调,满满的少女画风,所以来这里大多是女生,拍照的好地方。

这辆粉色吉普车是出镜率最高的,一个个充满少女情怀的姑娘排队上去摆各种pose

里面的房子、椅子、亭子等都涂成了粉色,对于泰国人大胆的用色还是挺喜欢的。

隔壁不知道是什么地方,几个雕塑还挺有意思的。

一颗参天大树上挂了一个狭长的秋千,背景是层叠的远山,周围再没有他物,这样画面还是挺美的。大树秋千位于一座汽车旅馆内,进入酒店后沿着台阶往下走就能看见。

酒店的环境很不错,房间都是独立小屋,不用出门就能看见田园美景,非常适合度假居住。

黄色小屋是为泰国电影《Pai in love》而建,电影拍摄结束后这座房子也就留在这里,小屋坐落在一处高地的边缘,站在这里便能俯瞰延绵的远山和田园风光。

涂成白色的自行车也是拍照利器,走过路过留个影。

很喜欢这种一望无际的自然风光,边上就是coffee in love,骑摩托也挺累,点上一杯咖啡,坐着看看风景,什么都不用想,这才是生活。

黄色小屋连着coffee in love整个风景都很好,按线路走到这里差不多一半的样子,正好可以休息一下。

这里也是很多新人选择拍婚纱的地方。

出镜率很高的I am Pai牌子也在边上。

相比于coffee in love,其他的小店生意就稍微差些。

休息完,继续往前,路过一座像寺庙的地方,跑进去一看,感觉又像是制作佛像雕塑的作坊。

听说草莓园是拜县热门景点的NO.1,这里不仅种植草莓,还有各种草莓卡通道具供游客拍照,是个凹造型的好地方。

来的不是季节,没看见草莓,不过还是可以品尝各种草莓加工制作的产品。

整个布置的像一座小乐园,拍照、娱乐都挺适合放松休闲。

继续骑行拜县,一路往前就是二战纪念大桥,摩托车都停在桥的对面,停车处还有几个铁艺的变形金刚,小小的拜县花样还是挺多的。

二战纪念桥原本叫拜河大桥,是日本在二战期间所建造的一座钢架桥,墨绿色的主体钢架,老旧的桥面木板,让这座老桥充满了历史的味道。不过如今拜县人在桥上装饰了很多充满趣味的元素,使这座老桥也变得充满情趣起来,也是来拜县打卡的网红之地。

桥下河水长流,这些竹筏应该是雨季用来漂流的用的。

再往前寻找树屋,途中会路过一个小小的大象营,整个感觉和大树秋千也差不多,同样是位于酒店里,进去也没人管,不过人要少很多,除了偶尔几个正在浇水除草的工作人员,基本看不见游客和住客。

树屋,感觉住这上面虫子会很多吧,哈哈

说是酒店,更像一个花园,偶有几座独立的房间,更多的是大草坪和各种童话文艺的小雕塑。

简单的自行车和长椅,涂上鲜艳的色彩,就给人一种生动活泼的年轻感。

酒店里散散步

返回途中已是夕阳斜下,路上安静的只能听见风吹过的声音,寂静的田野此时变得更加迷人,路边随意简单的风景,更能衬托出拜县的美丽。

看见一处篱笆有缺口,下车进去瞧瞧,感受下夕阳下的田园风光。

空无一人的道路,骑摩托很舒服。

拜县大峡谷属于拜县的制高点,据说是看日落的好地方,可能天气不太好,并没有看见美丽的日落,倒是不少老外喜欢往这峡谷延伸的小路走一走,看得人心惊胆战。

摩托租一天的时间按24小时算,前一天上午十点多租的,一早还能出去转转。打算再去不远处的粉红小屋,路过一处寺庙先进去逛一逛。

拜县早上温度还是不高的,风吹的人瑟瑟发抖。

堪塔寺,就在县城里,很有泰北风情的寺庙。

一到晚上街道就变成夜市,白天路上反而要安静很多。

帕卡寺,寺庙不大,但也有种金碧辉煌的感觉,走过路过就进去瞧瞧。

闲游清迈古城

回到清迈,这座介乎于文艺和诗意的古城,一切看上去还是那么缓慢祥和。走在街头巷尾,随处可见寺庙佛塔,处处弥漫着洁净和善的气息,偶有穿插其间的咖啡馆或者特色小店,会告诉你这里也是文艺时尚的前沿之地。这里没有浪漫温柔的沙滩,没有可以疯狂血拼的豪华商场,有的只是近乎于凝固的时间和让人心情舒爽的安静。

走几步路就是一座寺庙,没有特意去记名字,随意而自在的闲走就是清迈的气质。因此来清迈你不需要计划什么攻略,毫无目的地在古城中放空漫步,探索一条条小巷老街。喧闹和宁静,繁华和古朴并存,你总能找到一块属于自己的天地。

安静的寺庙几乎没有游客,任你慢慢欣赏

沿着盼道寺往前一点,又是一座寺庙,样子长都差不多,不过还是进去瞧瞧。

这两条龙应该是幼龙吧,哈哈

虽然不信佛,但幽静的寺庙总是能让人感受到这份信仰的存在。

虽然不知道名字,斑驳的佛塔也能看出这里久远的历史。

金光闪闪的大佛塔,在古城里不止一座。

兰昌寺是座历史悠久的寺庙,明莱王建造清迈城时,用做运输的大象被保留在一处树木茂盛的地方,之后国王就在那里建了一座寺院,取名兰昌寺,Lam Chang意思就是“带着镣铐的大象”。

无意中走入兰昌寺,里面有很多关于大象的雕塑,供奉的也是象征财富的象神,在入口处有很多小流浪猫,寺内的和尚会定时喂食物。

兰昌寺离清曼寺不远,虽然规模很小,但布置的很紧致精巧。

清曼寺建于1300年,是清迈的第一座寺庙,也是如今最古老的寺庙。寺中有两座兰纳式寺院,佛坛前有一尊建于1465年的立佛,是目前清迈发现最早的佛像。

清曼寺最著名当然是这座佛塔,已经发黑的石象见证了清迈历史的发展。

佛塔由十五头被时间冲刷洗礼的大象作为底座,上面被撑起的金塔璀璨夺目,一种沧桑和绚丽的强力对比。

古老的清曼寺没有纷纷扰扰的游客,它不辉煌,却有一种素静的庄严。

不可错过的清迈蓝庙

在清迈的最后两天,除了闲逛,也在看看还有哪里可以去逛。在刷微博时突然发现清迈有个寺庙的雕塑很特别,象头龙身,色彩艳丽,每个雕塑的造型都很绚丽。上网一查,原来叫清迈蓝庙,实际是在清道,不过交通不太便利,一时半会儿也找不到一起拼车的,只能去街上现找车,虽然满大街的tuktuk都空在那里,不过由于距离比较远,找起来也花了一番功夫,即使愿意去价格也开的比较高,最后经过一番讨价还价,八百铢成交,可能是淡季游客不多的原因,空在那里也浪费时间,比网上查到的价格便宜不少。单程过去大概一小时,司机路上还问了两次路,看来这地方也真是挺偏的,不过当到达寺庙门口,你会发现这一趟没白来。

此蓝庙不同于清莱的那个,规模要大很多,寺庙名叫班顿寺,始建于1894年,建筑风格集合了兰纳和缅甸的风格,不论是历史和规模在清迈地区都是数一数二的。不过此庙的前身是座默默无闻的小庙,直到1991年,泰北高僧古巴昭腾路过此地在该庙落脚,他的信徒遍布泰北各地,当人们得知他在该寺庙时,便纷纷前来膜拜,并捐献各种财物,随着财物的增加,古巴昭腾便用这些钱来建造寺庙,直到现今的规模,而寺庙目前还在继续扩建中。

这里有清迈规模最大的寺庙群,叫它蓝庙感觉有点不恰当,这里更像一个彩色的世界,粉、绿、蓝、紫等各种颜色相互辉映,佛殿前的动物雕塑也是造型奇特,象的鼻子和长牙,龙的脖子,禽类的尾巴,这种四不像的动物给人很强的视觉冲击,也把人带到了一个奇幻的神话世界。

去的那天天气也不错,在阳光,蓝天白云的照耀下,把寺庙更是衬的神采奕奕,仿若水彩画卷。

由于知道的人不多,加上交通不便,所以偌大的寺庙基本看不见什么游客,当风吹来,风铃响起的时候,空灵寂静的感觉油然而生。

同样的象首龙身,不过造型又是另一种风格。后方就是十二生俏塔林,代表着十二生俏的十二座佛塔聚集在一起,还是颇为壮观的。

塔林没有开放,可以在外面绕一圈。

十二生肖塔,每一座塔前都有属相,可以找到自己的生肖许个愿。

蓝庙的很多佛殿看着都比较新,只有这座有古蹟斑斑的模样。

一座让人看得眼花缭乱的寺庙。

周围是清道的田园风光

有鸡有鸭

整座佛殿被两条龙环绕

细看这龙是一条接着一条

寺庙的后面还有一大片空地,以后规模会更大。

里面是寺庙住宿的地方。

回来让司机停在宁曼路,打算慢慢逛回古城。可以从松达门进入古城,这座城门位于古城的西面,曾是皇宫的花园,具有保卫城民的意思。

继续闲逛,看见一座比较特别的佛塔,原来叫瓦巴刹寺,里面一个人也没见到,不过这佛塔看着也是有些年头了,样子也挺特别。

佛殿没有鲜艳的色彩,却透著一种古朴沧桑。

泰国的寺庙总能在庄严中透出一丝轻松可爱。

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