泰国 | 一路向北，感受一次历史文化之旅

这些高大的，身穿战衣的雕像，就是夜叉，他们保护玉佛免受邪灵的侵犯。

也能看见中国元素。

这些黏在建筑上的碎陶瓷贴片，据说都是当时从景德镇运来的。

粗看光彩夺目，细看很多细节都值得品味。

不放过一处可以装饰的的地方，在大皇宫有种眼睛看不过来的感觉。

供奉珍宝玉佛的玉佛殿，共有四十根这样金光闪闪的四角型立柱，廊下还有112尊鸟形人身的金像，进殿需要拖鞋，里面虽然也人多，但很安静。玉佛由整块翡翠雕刻而成，通体苍翠，历经多次的战火劫难，到1784年才由泰国王迎回至玉佛寺，绝对是稀世珍宝。

很多寺庙正在维护当中

一座微缩版的雕塑

节基殿是大皇宫最大的皇殿，恢弘壮丽，由拉玛五世建于1876年，基本结构属于英国维多利亚时代的艺术风格，但殿顶的三个方形尖顶，属于泰国传统的建筑风格。皇殿分正座、东座、西座三部分，正座的顶层是安放泰王族灵骨的地方，第二层是泰王接见国宾的地方，最下层是御林军总部。东座的顶层是古玩陈列室，第二层是国宾厅，下层是客厅。西座顶层安放历代皇后、亲王灵骨，第二层是皇后接见臣民的客厅，最下层是图书馆，各个区域都有严格的划分。

融合了维多利亚风格和泰国本国特色的建筑，兼具东方和西方的建筑美学，来的时间不对，只能在外面观望，不能进去。

从大皇宫出来，步行差不多十分钟就可以到卧佛寺。

途中顺便吃个午饭，门口还写着TripAdvisor推荐餐厅，味道一般，哈哈

走到卧佛寺，门口看上去不怎么显眼，走进去可是内有乾坤，这座建于1793年的寺院拥有很多之最，比如它是曼谷最古老的寺庙，也是泰国最大的庙宇，拥有曼谷最大的卧佛、最多的佛像和佛塔，而卧佛寺据说还是massage的始祖，现在寺内还有个按摩学校，招收国内外学员来培训古式按摩术。
一进卧佛寺就可以看到大雄宝殿，里面供奉了曼谷最大的卧佛，佛像几乎占据了整个空间。佛像全长46米，高15米，为铁铸包金，镶有宝石，看着这大觉佛陀，全身泛著金光，非常耀眼。

殿内的窗户上有镶金的巨幅壁画，内容以释迦牟尼的一生为主题，介绍了佛祖的生平。佛像身后有一长排僧钵，共108个，花20泰铢可以换一把钱币投入钵中，投币时可以许愿，听着一枚枚钱币投入钵中的清脆声在殿内回响，一种宁静虔诚的信仰由心而生。

卧佛的足掌长5米，足底有贝壳镶嵌而成的108个吉祥图案，非常精致。

横卧即表示佛祖涅槃。

佛像的背面可以看到精美的枕头和佛祖的发髻

和人山人海的大皇宫相比，卧佛寺要清静很多，即使没有信仰，你也能在这里欣赏各种巍峨多彩的佛塔，造型精美的雕像，红绿黄相间的泰式鱼脊形屋顶的庙宇，都让人看的眼花缭乱。

转完一圈大雄宝殿，就可以去佛塔区，这一区域有4座大佛塔和99座小佛塔，不管大小，每一座看上去都是流光溢彩，与其说在寺庙，不如说在逛一座佛塔园林。

寺庙里也有很多中国元素的雕像，据说是明朝海上丝绸之路带来的，因为茶叶瓷器比较轻，需要用石头压住船底，所以顺带了很多石头雕像，这些雕像在国内已经不多见，在泰国反而储存的比较完好。

高低有序的佛塔，犹如丛林，远望过去很是壮观。

正殿被双层围栏环绕，回廊上有394尊佛像，在回廊的柱子上、墙壁上以及各个佛殿都有很多碑文，这是当时拉玛三世王要让卧佛寺成为一般民众求知的场所，特地蒐集了很多国民须知的有关建寺历史、佛史、药方、文学、风俗习惯等常识刻在了石碑上，以供民众阅读了解。

在曼谷的好天气下，这些建筑都显得格外精美。

寺内的4座大佛塔分别以绿、黄、蓝、橘红四种颜色瓷砖镶嵌，排列为T字型，高大的佛塔直冲云霄，非常的壮观，被称为“泰国式佛塔”。

贴满金箔或彩色瓷片的大佛塔，非常的精美。

就是容易看花眼，哈哈

大皇宫的围墙以纯白色为主，从卧佛寺往回走可以步行去考山路，不算近也不算远，不过在曼谷的烈日下步行还是很考验体力的。

考山路是揹包客的聚集地，路两边有很多酒吧和餐厅，白天充满了缓慢悠闲的气息，一到晚上夜市和酒吧渐渐热闹起来，又是另一番景象。走累了，坐着喝一杯咖啡、啤酒，或者享受一下马杀鸡，悠闲一下午就这么过去了。

几乎每个酒吧餐厅门口都有木雕装饰，还挺有特色的，虽然设计风格都差不多，哈哈

自从第一次来曼谷选在了胜利纪念碑附近住宿，后面再来基本就赖得再找，这附近有公交有轻轨，吃喝逛俱全，还有个王权免税店，出行还是比较方便的。作为曼谷地标建筑之一的胜利纪念碑建于1941年，是象征军国主义的遗物，主要是纪念暹罗在入侵印度支那的战争里击败法国，进而吞并高棉西北部和寮国南部领土的事件，高高的方尖碑就像一把剑，象征著阳刚，周围的五个铜像分别代表陆军、海军、空军、警察和文职人员。

去暹罗商圈逛街，走外面太热，正好路过文化艺术中心，里面凉快还能陶冶下情操，绝对是消磨时间的好地方



曼谷文化艺术中心是一座综合性的大楼，常年有各种电影、雕塑、摄影等不同种类的展览，一到四楼有售卖文创商品的小店，也会有一些油画展览，五楼有不定期的主题展。

里面人不多，安静的很有艺术氛围。

一楼正在举办油画展览。

二三层是一些文创小店

五楼正在举办的主题展是展现泰国文化的画展，画的种类很多，大都色彩明艳亮丽。

暹罗商圈各种商场林立，餐饮、娱乐、购物等能满足各个年龄段的购物需求。

mango tango的味道个人觉得一般，还是swensen’s冰淇淋好吃

每次到曼谷都会去吃的冰淇淋，配着糯米饭吃口感很好。

中午逛商场发现这家Som Tam Nua，很多当地人在吃，进去尝一下味道不错，而且价格也平易近人。

Have a seed在terminal 21的四楼，去吃的时候还排了十几分钟队，口味只能说中规中矩，刚好路过可以尝尝，不必特意去吃。

四面佛就在暹罗商圈，在周边繁华的高楼中有这么一处朝拜之地也是挺泰国特色的，这是泰国香火最旺的佛像之一，很多人都说灵验，当地人、游客都会来这里拜一拜。

一旦愿望实现了，就需要来还愿，看着还愿的人数，好像还真挺灵验的。

占地不大，香火很旺。

big C超市，里面有很多人代购，买了两包零食就撤，哈哈

入夜后，街上的人更多了。

说起泰国，不少人一想到的就是各种迷人的海岛、“天使之城”曼谷、清新文艺的清迈等著名旅游城市，其实除了这些耳熟能详的名字，泰国悠久的历史文化，也是非常吸引人的，而素可泰就是这样一个地方。最初知道素可泰是因为看了一篇微信软文，这座距清迈三百公里以南的古老小城，正是泰国文化的发源地。这里物价低廉，民风淳朴，还有如吴哥窟一样的遗蹟，但是游客稀少，绝不会见到游人如织的场面。骑一辆自行车穿梭其间，看一场静谧的日出，当莲池被红霞铺满，柔光在佛像上流连不动时，我仿佛明白了什么叫做不虚此行，这里的古蹟清静安详，每一尊佛像都面朝一个方向，处处透著一股安宁的禅意。

从曼谷可以坐大巴前往素可泰，不知是绕路的原因还是司机开的慢，本来六小时左右的车程，实际开了八个多小时，到达汽车站，除了打tutu去老城，也可以乘坐双条车，价格要便宜不少，就是会一路拉客影响速度，反正已经晚到了，也无所谓时间了。
这次出门主要是想去斯里兰卡，后面十来天的泰国是刚好看免签证费活动即将结束而临时加上去的，没想到按时间一路过来，正好赶上大皇宫结束闭馆，而到清迈的时间又正好是水灯节，也算是有缘分。说到水灯节，清迈的热闹人尽皆知，而素可泰才是水灯节的发源地。11.1日到达素可泰，虽然节日还没完全开始，但已经能够感受到浓厚的节日氛围，到处挂著灯笼，街上的人也是一派喜气洋洋。

找到民宿放下包，趁著天还亮，赶紧出门感受下这节日氛围，顺便熟悉下周围的路线，听说晚上在素可泰公园有很大的夜市，还有节目表演，关键是不收门票，哈哈
路遇去参加表演的大象。

傍晚先在历史公园里熟悉下环境，以备第二天的路线。素可泰曾是暹罗的第一个首都，兴盛于13世纪到14世纪末，这些带有高棉色彩的遗蹟，也说明了当时素可泰王朝的辉煌。

提前买了票的有座位，可以近距离观赏表演，表演地就在遗蹟之上。

听说素可泰也就过节时游客会多点，但也没想象中的多。

由于过来的路上花费的时间太长，没能按计划下午去游览历史公园，现在没想到晚上还有如此热闹的盛会，也算是给了一份惊喜

夜晚的素可泰变成了欢乐的海洋，平常日子黑漆漆的可没这么热闹。

除了特定区域的大型表演，最热闹的就是夜市，分好几个区域，有各种美食和小的表演台，还有数不尽的灯笼。

夜市售卖的大多是小吃和灯笼，还有一些纪念品。

当地人大多穿着民族服饰，售卖各种传统小吃。

夜色中的古蹟和水灯

搭一个简易的舞台，台上台下其乐融融，这样的景象，在琅勃拉邦也曾遇见过。

这些手工制作的水灯都是获奖作品

素可泰分古城和新城，因为主要景点就在古城，所以住在古城附近是不错的选择。昨夜的热闹还未在脑海中消散，一早的素可泰又变成了它原来安静的模样。在民宿简单吃了早饭，前往历史公园的路上就有摊位可以租自行车，骑走前记得检查自行车有没损坏的地方，有了自行车，真正开始素可泰的古蹟之旅。
清晨的素可泰温度不高，骑车吹着风还有一丝凉意，这吹来的清新空气让还没睡醒的我精神为之一振。离古城最近的遗蹟就在素可泰历史公园，里面包含了众多的寺庙佛像遗蹟，骑车随意逛逛，处处皆是风景，幽静的环境中时刻能感受到这座古老废墟散发出来的历史气息。
在外围观望玛哈泰寺，有一个漂亮的莲花池，也是昨夜表演的主会场。

玛哈泰寺Wat Mahathat 就在历史公园内，是古城的中心佛寺，从印拉第王开始建造，直到1345年完成于李泰王时期，属于皇室宗庙。玛哈泰寺的主塔是一座上部呈含苞莲花状的纯素可泰式佛塔，这是李泰王时期重建的，原来是一座高棉式佛塔，因为不想受高棉影响，所以把原来的高棉塔包起来，外面盖成了纯素可泰式的佛塔，这种操作在当时比较常见，因为泰国人相信破坏庙宇或者佛像是对神的不尊敬。

玛哈泰寺是公园内最重要的建筑群，也是占地面积最大的寺庙，几百年的佛像有着独特的沧桑历史感，曾经巨集大的寺院，如今也只剩下残垣断壁。

主殿现在还剩下地基和五十根石柱，看着依然厚重巨集伟。

经历几世纪的沧海岁月，这些佛像依旧在这里守护者虔诚的百姓。

玛哈泰寺由12座佛寺组成，寺内供奉著大量的佛像，这些佛像虽然古老，看上去还是栩栩如生。

穿行在寺庙群，基本看不见游客，宁静的仿佛穿越回那个古老辉煌的时代。

这里没有吴哥窟的震撼，却有一份难得的宁静。

玛哈泰寺四周有砖墙与护城河，寓意著浩瀚的宇宙和银河，圆锥形佛塔上精美的浮雕透露出素可泰式建筑独有的风格。

寺中原有209座塔，10处僧院，现在大部分只剩地基，还能辨认的除了主塔，还有周围四座室利佛逝兼锡兰式小塔和四座高棉式小塔，素可泰主僧院、大城盖的主僧院、南北两座九尺立佛等建筑。

感叹时光的无情和艺术的永恒。

素可泰的遗蹟大多受当时高棉的影响，所以风格比较相像。当然，这里的石雕石刻没有吴哥窟那么精美，但是徜徉其间能感受到一种不可抗拒的永恒之美。

骑车继续在历史公园内游荡，安静的享受这份悠然自得。素可泰历史公园只占据素可泰遗址的一个部分，但已被列为世界遗产，公园内有平静的湖面，大片的绿草地，古老的遗蹟散布其间，幽静氛围中充满了浓浓的历史感，虽然大部分的遗蹟损毁严重，但依然能够看出当时泰国第一王朝的灿烂辉煌。

在玛哈泰寺的不远处，能看见高高的三座佛塔，特别像吴哥窟的建筑。

西沙瓦寺Wat Si Sawai，最早作为印度教的神殿由高棉人建于12世纪和13世纪，后来改成佛教寺庙，寺外有条护城河，寺内有三座高棉风格的佛塔，大体建筑都已损毁，不过这三座佛塔依然高高的矗立在此。

佛塔的底座不多，却能够承受厚重的塔身长久屹立不倒，每座塔都设有内室，中间的佛塔通过隧道和圣殿相连。

寺内还存有一些印度教的遗蹟，红色的砖瓦映衬的高高的佛塔，非常的引人注目，这里也是我认为最具有吴哥影子的地方。

在素可泰遗蹟中，这样精美的雕饰并不多见。

塔基下环绕着白象浮雕，三座佛塔分别代表梵天、溼婆、毗溼奴三位印度教主神。

西沙瓦寺虽然不大，但非常具有观赏性，让人印象深刻，依然只有我们两个人逛，哈哈

继续寻找下一处遗蹟，素可泰历史公园中可以找到很多寺庙佛塔，大部分损坏严重，只剩一个塔基或者一尊佛像，它们不一定有名，但无不是古代建筑精美的艺术结晶。

银塘寺Wat Trapang Ngoen，著名的行走佛石碑就位于此，一尊储存完好的行走佛浮雕，曲线优美，姿态灵动。

除了行走佛浮雕，这里还有一座巨大的坐佛，以及斯里兰卡风格的佛塔。

塔顶的的四个佛龛摆放了四尊白色站佛，面相四方。

寺庙前有一面宁静地湖泊，绿树佛塔倒映水中，很有意境。

银塘寺与玛哈泰寺一湖之隔，湖中有一小岛，这是拍摄玛哈泰寺倒影的好地方。

对佛教信仰虔诚的素可泰国王在王城建造了许多佛像与佛塔，除了素可泰和高棉风格，也融合了斯里兰卡、缅甸与印度的风格。在玛哈泰寺附近有一金池，池塘中心有一座小岛，上面建有一座寺庙，需要经过一座小木桥才能进入，兰坎亭大帝所建的碑文中曾叹赏，古时泰国君王登基时，必须取金池之水用于誓礼，而这被金池之水环绕的就是沙西寺，它是一座风格简朴的素可泰式寺庙。寺庙周围有大片绿色的草坪，一条褚红色的木长廊是连线进出的通道，椰树在水中拖着长长的倒影，与佛塔相得益彰，简单即美丽，这里的一切都是如此的安静美好。

美丽的护城河

沙西寺Wat Sa Si，这座寺庙又被叫做神圣的池塘寺院，环境优美，寺庙内遗留着昔日的辉煌，在丰采中散发著一种古朴的气氛。

寺内最著名的就是这尊行走佛铜像，行走佛是素可泰独有的创意，佛像左足踏地，右足抬起，左手平胸前举起，右臂垂于身侧，自然摆动，表现的是行走瞬间停止的生动姿态。佛像的身形饱满，线条感流畅，一改佛像往日的严肃，变得婀娜多姿，生动脱俗。

周围平静的湖面更映衬了寺庙的淳朴安详。

沙西寺的规模比玛哈泰寺小很多，但大殿的格局并没有太大的区别，除了行走佛，寺内还存有一尊坐佛，白色的佛像端坐在莲花宝座上，佛像就坐落的大殿之上，大殿如今也只剩伫立的两排石柱，显得非常神圣而又有沧桑感。

当地人正在佛塔上摆放蜡烛，到了晚上就会点亮。

游玩历史公园众多的寺庙后，骑着自行车穿过北门，便出了古城门。按着地图的路线前往西春寺，在途中也能看见很多遗蹟，索拉萨克寺Wat Sorasak 就是这样一处独立的古蹟。大片绿色草坪上一座佛塔高高耸立，佛塔下面全是大象的雕塑，虽然有些雕像已经残缺不全，但依然了可以看出当年的精湛技艺，各个栩栩如生，仿佛要从佛塔中破墙而出。

寺庙建于1412年，是素可泰时期非常普遍的斯里兰卡型佛塔，塔基上有24头白色大象托起佛塔。

寺庙的周围很空旷，蓝天白云绿草地，很适合拍照。

索拉萨克寺对面也有一座佛塔，塔顶已被损毁，不知道叫啥。

继续往前一点点可以看到一座寺庙，只剩一尊佛像坐于莲花宝塔，关于这座寺庙没有任何的石刻或记载，当地人给它取名颂考寺Wat Son Khao。

按图索骥，继续往前骑行，沿途新修的柏油马路偶尔能见到两三个骑车的游客，道路两旁都是巨大的古树，点缀其间的遗蹟更显得这座老城的寂静。来到一座木质小桥边，边上牌子写着Wat Phra Pai Luang，穿过木桥，来到护城河的另一边，便进入另一个园区，也就是古城的北城区。一过木桥，就可以在空旷的绿草坪上看见一处残缺而古朴的寺庙，这就是派銮寺。据说派銮寺的地位仅次于玛哈泰寺，因为这里曾经是素可泰统治的中心，现在这里能看见的就只有残缺不全的红墙和模糊可辨的巨大佛像，这些殿堂散落的瓦砾，足以让人感受到它年代的久远。

寺庙的遗址在一座岛上，周围有护城河，有一条路通到岛的东南角，还有条进入的路就是东面的木桥。

派銮寺是素可泰最古老的建筑之一，不过损坏严重，走在寺庙还健在的石砖路上，很有穿越回去的感觉。

依然没有游客，可以好好地享受这份宁静。最大的这座浮雕佛像有两三层楼高，即使浮雕外的涂层完全风化脱落，依然可见雕像的壮观。

很多佛像都是残缺不全。

看着这些遗蹟，昔日的繁华仿佛历历在目。

寺内原有三座高棉式佛塔，如今只剩靠北侧的一座，佛塔的表面有精致的浮雕装饰，描绘了各种佛陀的姿态，现在能看见的也只有一小部分。

即是遗址，也是一座宁静的公园。

骑着自行车继续往前，便来到西春寺Wat Si Chum，很多来素可泰的游人，都会慕名找过来。这座位于古城外的寺庙，具有南传佛教的风格，是素可泰众多寺庙中最为神祕的一座。该庙始建于公元13世纪，里面有一尊素可泰唯一开眼的佛像。
传说素可泰王朝末期，大城王朝攻打素可泰老城，两名素可泰士兵逃到佛像背后，而大城的追兵也很快到了这里，素可泰士兵在佛像背后悄悄说话的声音被大城士兵听到，以为是佛祖开口说话，竟然吓得掉头逃跑。从此，这尊佛像又被称为说话佛。

刚走进西春寺，只见一座储存完好的四方形寺庙，并没有想象中壮观。

慢慢走近，从寺庙前的窄细门缝中能看见佛像的部分面容，非常精巧的设计。

来到西春寺，只为看一眼这尊泰国最大的坐佛。这尊身带降魔印的巨大佛像，高15米，两膝之间宽约11米，最吸引眼球的就是那线条流畅优美的佛手，纤细的手指镀有铂金，在阳光的照耀下，徐徐生辉。大佛名为“Phra Atchana”，意为心中没有恐惧，也就是大乘佛教中的不动如来，是主持东方净土的佛陀。大佛全跏跌坐，右手结降魔印，左手结禅定印，和素可泰所有佛像最大的不同就在于这尊佛像的眼睛是睁开的，所以也称之为开眼佛。这比人还高的金手指，很多人都会摸下祈求好运。

仰望佛像，心生安详。

方正的寺庙看上去非常厚实坚固。

不看介绍，还真没注意素可泰其他所有佛像都是闭眼的，跑去边上的一尊佛像一看还真是。

兰甘亨大帝纪念碑位于古城中心，是为纪念给素可泰带来鼎盛时期的兰甘亨大帝所建。铜像右手持佛教经典，左手摆出向人讲经的姿势，王座上的浮雕烧录了大帝一生的丰功伟绩。兰甘亨是素可泰第三朝国王，也是第一个统一暹罗的领袖，即使在今天，在众多的佛像包围之中，兰甘亨大帝的铜像依然有很多人祭拜。

老城就这一条主干道，这里有一个汽车票代售点，去清迈可以提前一天先去买票，第二天按时间过来等车就可以。

街景充了清新和质朴。

现找的民宿，主街里边有很多巷子，靠路口就有不少，比清迈价效比高很多。

结束了素可泰的旅程，继续向北前往清迈。作为泰北的一朵玫瑰，这里早已是世界各地游客趋之若鹜的旅行之地，尤其国内的游客，很多第一次出境的目的地就是清迈。在很多人的心目中，清迈是“文艺”的代名词，印象中这里没有曼谷、芭提雅丰富的夜生活，没有普吉岛浪漫的海滨风情，但这座具有七百多年历史的古城，却有自己独特的魅力，古城里遗址残留，庙宇林立，又有许多设计精巧的咖啡馆、酒店，带着浓郁人文气息的清迈，很好的把传统与现代完美的结合在一起。
有人来清迈，只是走马观花，在网红点打卡，然后匆匆离去；有人来清迈，为了逃离快节奏的都市，尝试慢下来去享受生活；有人来清迈，为了一年一度盛大的水灯节，渴望实现某个心愿；有人来清迈，只为缅怀邓丽君，渴望了解这座充满喜和乐的小城。不管出于什么目的，我们都能在这座风情万种的老城里找到属于自己的风景。
中午坐大巴从素可泰出发，到清迈古城已是傍晚，从马来到兰卡，再到泰国，清迈已是最后一站，睡个好觉，好好享受最后的一周。

清晨走在这座慢节奏的老城，没有传说中喧闹的游客，一切都是安静美好。在清迈闲逛，走不出多远就能看见一座寺庙，而且基本都不收门票，这些大大小小的寺庙，给这座老城带来了祥和之气。看见一座纯白色的佛塔，便从侧门走进去，在蓝天的映衬下，很干净很美丽，这座缅甸风格佛塔有精致的灰泥浮雕装饰，四周围绕着辛特（神话中狮子守护神）。

绕到前面一看原来叫玛哈湾寺Wat Mahawan，这座寺庙融合了兰纳和缅甸的建筑风格，东侧的僧院和佛堂属于兰纳风格，西侧的佛塔、藏经阁、方形僧院则属于缅甸风格。

寺庙虽然不大，但设计的非常精致。三重屋簷层层叠叠，把整座大殿装扮的十分庄重，但也不失纯净之感。

玛哈湾寺出来没几步就是布帕兰寺Wat Buppharam，这座寺庙位于塔佩门外的闹市中，也是《泰囧》的取景地之一。相比于玛哈湾寺，这里的规模略大一些，也是兰纳和缅甸相结合的建筑风格，传说寺里有一口封锁的井，皇家圣水就储存于此。

寺中最引人注目的就是在这座小木造僧院，三百多年的历史，至今依然保持着原样。

寺庙不算大，透著一种宁静圣洁之感，尤其在建筑的细节上，更是精雕细琢，体现了兰纳建筑艺术的精华。

这座寺的一大特点就是有很多精致小巧的雕塑，有佛像、动物、卡通人物等，非常具有清迈特色。

有了这些可爱的小雕塑，寺庙的庄严的气氛也轻松了不少。

大佛塔斑驳的墙体，也透著历史的痕迹。

除了那些人物小雕塑，最出名的就是这个站在门口的唐老鸭雕像，有人说是因为主持喜欢唐老鸭，所以在众多雕像中放一个这样的雕像。其实布帕兰寺寺内有教小朋友的佛教学校，寺院希望小朋友可以尽快的融入寺庙生活，所以增加了很多卡通形象的雕塑，唐老鸭只是其中一尊，其它我们能看见的很多小雕塑也是出于这个目的而建。这就是清迈，充满了天真的孩子气。

水灯节已到，塔佩路两侧已挂满了灯笼。

清迈古城里，大大小小散落着很多寺庙，走不了多远就能遇上一座。在这里，看寺庙和逛街差不多，走着走着遇见了，就可以进去一探究竟。位于古城西边的帕辛寺Wat Phra Singh，看着门面就比较气派，应该算是清迈城里规模最大、香火最旺的寺庙之一，与契迪龙寺同为清迈等级最高的寺庙。该寺由孟莱王初建于1345年，用于供奉其父亲的骨灰，后经过多次扩建才有现在的规模。这座寺庙是兰纳式建筑的完美典范，四周古树参天，东南西北有四座佛殿，分别有长廊相连，成四方形，每座殿内供奉著一尊金身大佛。正中的大殿建于兰纳时代，精致的木雕，还绘有反映佛教故事和当地风俗的壁画，被认为是泰国北部传统艺术的代表作。偌大的的帕辛寺，虽然相比于其它寺庙，里面的游客更多些，但没有嘈杂的感觉，走在寺庙中，细细的观赏每一寸屋簷，静下来体验一场冥想课程，不知不觉时间就过去了。

金光闪闪的大佛塔，也是帕辛寺的标志性建筑，尤其在太阳照耀下，更显得熠熠生辉。

正好碰见有一群学生在听课，真是一个全民皆信佛的国家。

整座寺庙，金色是主色调

闲逛著又走进一座寺庙，没看叫啥名字，网上也找不到。

寺庙不大，主殿、偏殿、僧院、佛塔倒是一应俱全，看斑驳的墙壁，想必也是有些年头了。

寺庙里没见到其他人，静静的转一圈

寺庙里面有一对母女摆的小摊，见很多当地人来这里吃饭，有穿工作制服的，也有住在周围的，随即混入其中点了两份尝一尝，不便之处就是贴在墙上的选单都是泰文看不懂，老板娘也只会说泰语，就只能指著别人吃的点了，哈哈

古城外的大排档价效比还不错

即使是一座热门的旅游城市，你依然可以发现这是一座很适合生活的城市，曼谷的寺庙再金碧辉煌，你会觉得少了一丝静谧，海岛的风景再秀丽，你也会觉得少了一丝清雅。走在古城的街上，寺庙诵经声朗朗，咖啡馆里音乐悠扬，砖红色的古城墙边，鸽子悠闲踱步，这一切的热闹和幽静，在这里都刚刚好。

古老的小城，文艺的店铺，热闹的集市，清新自然的风光，独具泰北风味的美食，每一个游客都能在清迈找到属于自己的风景。

随意走着又是一座寺庙，忘了叫什么名字，白塔配蓝天白云，一如清迈的清新，寺庙不大，走一圈就完了，不过风景很好。

盼道寺Wat Phan Tao就在大佛塔寺的边上，历史超过280年，Phan Tao的意思是一千个火炉，因为曾经这里是铸佛场，寺内有一座古老精致的木质大殿，所以又叫柚木寺。这座大殿全由柚木建造，纯兰纳式的建筑风格，是清迈城中一座瑰宝级的建筑，像这种木造建筑能储存到现在已为数不多。

相比于其它如出一致的建筑风格，盼道寺就是一个特别的存在。

正值水灯节期间，盼道寺会举行盛大的祈福仪式，僧侣们会点灯、诵经、放水灯和天灯，场面非常盛大，一到晚上，盼道寺就变成清迈最美的寺庙。

僧侣们正在为晚上的盛会做准备

正在修建中的佛塔，金顶耀眼。

木制的建造虽然没有那么金碧辉煌，但这种淳朴古老的历史感。

虽然规模不是很大，但是盼道寺的地位是清迈最崇高的寺庙之一。

契迪龙寺应该算是清迈古城里最大的寺庙，也是少数收门票的寺庙，不过40珠的价格还是比较低的。里面最知名的就是古老巨集伟的大佛塔，佛塔的四周也有很多佛堂，这些具有民族特色的建筑在东南亚热带植物的簇拥下，自成一幅美丽的画面。绕着大佛塔慢慢走，一股沧桑的气息迎面而来，伴随着清脆的风铃声，越发显得宁静质朴。

刚走进寺庙，边上有座小殿，写着谢绝女性入内，之所以女性不能进去，是因为这里供奉著清迈的城市支柱–因塔印城柱，城柱下方是多层的基座，上方站着一尊佛像。在清迈的传说中，因塔印城柱是天神帕因为了清迈的稳定而建，并借城柱来告诫清迈群众，要遵守佛教五戒的约束。清迈人相信，城柱代表着清迈城市的繁荣昌盛和生活的幸福安康，在清迈人心中，城柱是神圣不可亵渎的，所以直到现在，这里依然不让女性接近，因为他们觉得女性，特别是生理期是不干净的。

殿内不大，但四面墙都有精美的壁画，也体现了人们对城柱的重视。

主殿入口的佛像，游客可以买金箔贴在上面，也可以去找自己的属相贴上去。

契迪龙寺属于典型的兰纳风格建筑，主殿高大且金碧辉煌，进去之后可以席地而坐，虽然人比较多，但一点也没有嘈杂的感觉。

走进契迪龙寺，高大巨集伟的佛塔给人一种巨大的视觉冲击，这座大佛塔是寺内最古老的建筑，1545年清迈大地震后，佛塔的顶尖一夜之间塌毁，所以现在看见的是平顶，走一圈欣赏，每个角度都有各自的壮美。

佛塔只有一面修有台阶

塔的南侧有六头大象雕塑，其中五个都是后来重建的，只有这个没鼻子耳朵的是真品。

散发著古老的气息

区别于到处金光闪闪，银色的佛殿，也是很有特色。

找到自己的属相拜一拜

如果说清迈古城里感受的是传统风情，那位于古城外的宁曼路，就是清迈时尚文艺的代名词。宁曼路的分布呈鱼骨形，主道路两边分布著很多小巷，就在这些巷子里，隐藏着非常多的文艺小铺、咖啡馆、小酒吧、时尚艺术小店，其中有不少是泰国明星所开，每家店都透著自己独特的风格，即使不购物，也很适合在此闲逛。

宁曼路很好的体现了清迈人的创意，慢慢的走在巷子里，看着两旁绝对不重样的店铺，每一处细节都是店主人的创意结晶。

在店门口放一个雕塑人偶，在清迈乃至泰国，很多店都有这样的设计。

这家粉色的冰淇淋店吸引了很多游客在这里拍照，不过真正在里面消费的顾客却不多。

几个铁皮玩偶，几盆绿植，立刻把画面变得丰富生动起来。

这外墙颜色，想忽略都不行。

可能来的不是时候，大多数店都比较冷清，不过看店主人也不着急，一个个悠闲自在，符合清迈慢节奏的画风。

宁曼路的店铺都分散在几条小路上，在烈日下逛起来也挺费体力，这时候随便找家饮品店进去坐坐，都感觉是种享受。

没有特意算时间，一路从兰卡过来，到了清迈正好是水灯节期间。这座宁静灿烂的泰北小城，每年到这个时间点，总是令人格外的沉醉。水灯节是泰国全国性的节日，无论是规模还是景象，都以清迈最为热闹壮丽。漫天灿烂的天灯，沿河摇曳的水灯，盼道寺遍地的烛光，以及盛大的花车游行，都为平日里清新安静的清迈，渲染上了浓厚的奇幻浪漫色彩。

水灯节三天的时间里，全城都有不同规模，不同地点的放天灯活动，免费的活动大多是民间自发组织，主要集中在塔佩门和湄平河大桥，这样的活动能够体验到清迈最接地气的一面，不过由于人数众多，存在一定的安全隐患，放的时候一定要注意安全。而官方组织的活动在距清迈城18公里的兰纳佛教中心，这里有专人维持秩序，倒计时同时放天灯的场面更为壮观，不过需要提前买票预约。

水灯节具体时间为泰历的12月满月夜，为期三天，尽管放天灯最初只是泰北地区小范围的活动，但发展到如今，清迈的水灯节已成为世界各国游客参与的盛大节日，无数的天灯在同一时刻缓缓升起，这样的场面令人难忘。

天还没黑，就有人陆陆续续的从塔佩门往湄平河大桥走，沿途有很多卖水灯和天灯的小贩，桥边的夜市早已准备了各种小吃和表演节目，供游客和当地人吃喝玩乐。没有带三脚架，虽然天空已开始随着天灯慢慢变亮，不过拍出来还是黑乎乎的。从晚上7点多开始一直到12点，人一直不见减少，参加这种活动也是个力气活，除了人多拥挤，尤其还要一直仰头看，哈哈

许个愿，准备放灯

也有没放上去的，这时候一定要小心掉下来的火球。

随着放的人越来越多，这些天灯犹如满天的繁星，场面越发壮观。

这时候，世界各地的游客都是其乐融融

放天灯之前很多人会先去放水灯，人多到根本挤不到河边，哈哈

也有人去寺庙放，可能许愿的效果更好吧。

离清迈不算太远的清莱，曾经是13世纪兰纳王国的国都，现在是泰国北部的首府，周边和缅甸、寮国相邻，独特的地理环境让清莱的风景质朴秀丽，自然资源丰富。不过对于大多数人来说，对清莱的认识大多源于白庙。其实白庙建造于1997年，时间并不长，本名叫白龙寺，由泰国著名设计师建造。寺庙的建筑通体白色，没有一处镶金，这种纯色的设计具有很强的视觉冲击。当然，除了好看，白色也象征佛陀的纯洁，银镜镶边，则寓意著佛的智慧照耀全宇宙。
在白庙的进口处，有一座看似黄金建造的建筑，其实就是一座公共厕所，被称为黄金厕所，很多游客方便之余在此留影纪念。

白庙虽然不大，一冲眼看还是挺有冲击力的。从远处看这座寺庙似乎是由瓷器建造的，走近才会发现这种错觉是由白色涂料和玻璃亮片造成的。

白庙的设计包括四部分：人间、天堂、地狱和海洋。入口处的水池象征著孕育生命的大海，走过大海出现一座桥，桥下有各种鬼怪和挣扎的手，象征地狱。走到桥的尽头，进入大殿，则象征进入天堂，最后走出大殿到达后院，就是回到人间。这条路线都是单向走，不走回头路，现场也有管理人员会提醒。

白庙名气在外，不论是散客还是旅游团都很多，进入主殿还需排队前进。

奈何桥下一只只努力向上的手，有挣扎，有欲望，有贪婪，有绝望，这些痛苦的灵魂在等待被救赎，也告诫在世的人们要行善积德，多做好事。

白庙的雕像即有佛，也有各种面目狰狞的鬼。

白庙里面的壁画可谓是充满现代感，有火箭、钢铁侠、也有哆啦A梦等，不过里面不允许拍照。

这种直观的白色，不加任何其它色彩修饰，给人的视觉冲击力更强。原来除了金色，白色也能亮瞎眼，哈哈

后院的建筑也是通体白色。

除了入口的黄金厕所，还能看到一座金色的撞钟

跟上时代的寺庙，哈哈

对于蓝庙，去之前并没有做了解，只是听说这寺庙是白庙设计师的学生所设计，想想白庙的样子，有点想象不出纯蓝色的庙到底是啥样子。来到庙口，小小的寺庙已经有很多游客，不过现在这里还不收门票。犹如白庙一样，这里一冲眼也有很强的视觉冲击，不过不同于白庙的单一色彩，这里的视觉冲击不只于色彩和细节，更多的来自于设计者的突破和天马行空的创意。有人说这里的蓝色像天空和大海给人一种静谧的美，而俺觉得这里更像是光怪陆离的幻境。守护的神兽獠牙狰狞、造型各异，一颗颗玻璃球中映照出已经变形的世界，墙壁和柱子上的花纹繁复而精致，设计师在小小的寺庙中把自己对于佛界世界的想象都变成了现实。

从白庙到蓝庙不是很远，虽然规模不大，但这里给人的印象更深刻。还没进大殿，门口的各种佛像和神兽雕塑就很引人注目，不同于一般常规的设计，这里的雕塑都很花哨。

寺庙的雕塑的细节都可以慢慢欣赏。

殿内的主色是明亮的蓝宝色，搭配少量的红色、金色等色彩，给人一种安静空灵的感觉。两旁的墙上挂著释迦摩尼从诞生到圆寂的叙事画像。

柱子和壁画都是设计师亲自执笔。

以蓝色为基调，镶嵌繁复华丽的金色花纹，大殿的顶也很精美。

穿过大殿，后面的佛塔也是蓝色配金色，还有点城堡的感觉，视觉冲击力十足。

门楣由金箔镶嵌，富丽华贵。

精美的神兽雕塑，突然有种不像在看寺庙，而是在欣赏建筑艺术的感觉。

来的时候蓝庙还未全部完工，虽然设计者出自一家，但并没有延续白庙的风格，大胆的设计和用色很好的展现了设计师自己的理念。

看过了白庙、蓝庙，剩下的就是黑庙了，实际上黑庙并不是一座寺庙，而是一座博物馆，在成为博物馆之前它就是设计者的宅邸。由于很多游客来清莱看白庙，根据颜色区分就这么叫开了。说起这个黑庙，它的历史可要比白庙、蓝庙悠久，是由鬼才艺术家Thawan Duchanee花了36年设计建造完成。里面一座座的原木泰式庙宇里展示了各种兽骨、兽皮和动物标本，也有展示地狱和死亡的展品，这些展品毫无保留的展现在世人面前，在震撼的同时也有一丝阴森压抑的感觉。

黑庙的木雕也是非常精美的，没有其它两座花哨，极大地保留了传统的泰式风格。

说来黑庙和白庙、蓝庙也是有点关系，黑庙的设计者是白庙设计者的师傅，而白庙是蓝庙的师傅，不过虽然师出一门，设计的理念倒是大相径庭。建筑上的浮雕粗狂、原始，讲述着生死轮回的故事。

屋主的骨灰盒就在房梁上

各种动物头骨，鳄鱼皮，牛角櫈，看这些展品多少有点压抑的感觉。不过这也是设计者对于死亡和地狱的理解和展示。

这些藏品都是大师的私人收藏。

可以近距离观看，甚至触控。

里面的建筑基本都是黑色，以逝去为主题，倾注了设计者一生的心血。

看见有人在拍照，好像要收钱的，赶紧蹭一张

这里没有白庙和蓝庙的视觉效果，但能更多的摄入心灵，里面的展品就像是过去的生，万物轮回，生生不息。

没有过多花俏的设计，豪放古朴大气。

清莱小菠萝，味道还不错

这个像鱼又像虫子的建筑，还有几座蒙古包似的白色建筑，给严肃的黑庙增添几分轻松。

三天的水灯节，最后以花车巡游结束。巡游一般从当天的傍晚开始，从塔佩门一直往城外游行，参加游行的队伍由清迈城区和周边各个县区组成，不仅有制作精美、形态各异的花车队，还有身穿传统服饰的俊男美女护航。

这天在清迈周边游玩，算著时间赶回城里，把包往客栈一放便轻装出门，结果路两边早已挤满了人，来来回回走了好几遍终于找到个靠前的位置。

几年前在琅勃拉邦也凑巧遇见过水灯节的花车游行，清迈这个属于高阶版，但感觉互动不多，游行的连贯性也不强，相比起来倒是觉得拉勃拉邦的游行更接地气，整个气氛也更加热闹。

听说这些小姐姐最后会选出最美的一个。

也不乏充满风情的泰国帅哥

没一会儿中国代表队就出场了。

紧跟着美丽国，排在我们后面出场

之后的代表队就不太看得懂的了，大家就是凑个热闹。

载歌载舞，充满快乐的节日氛围

巡游队伍大多穿着传统服饰，充满了浓郁的泰国风情。

日本代表队出场

巡游队伍中也不乏帅哥美女

这老哥属于剑走偏锋了，哈哈

抬花灯的、抬锣鼓的，各有分工。

巡游的队伍各显神通表演，各种花灯反倒成了配角

最具妖娆气质的队伍出场

拜县，泰国北部夜丰颂府下的一座边陲小镇，这里有优美宁静的田园风光，充满自然气息的山野河流，这让它有了“泰国瑞士”的美誉，也因此吸引了很多西方的揹包客来此度假放松，深入山野享受自然的惬意。这里的节奏的确比清迈更悠闲，丛林密布的高山、蜿蜒的河流、亲切和善的居民、慵懒的生活步调，加上不算太便利的交通，让这里有一种的恍若隔世的清新。
早上坐小巴出发，经过弯来弯去的山路，大约三小时车程终于到了拜县。汽车就停在小小的一条街上，aya service服务门店就在这里，回程票也可以提前在柜台买好。由于到的太早，酒店还不能入住，不过大包都留在清迈，属于轻装上阵。这里没有公交也没有的士、tuktuk车，看着满大街的摩托车租赁店，价格也差不多，就近找了家，顺便要了地图就准备直接上路。
离开拜县县城，按地图路线，第一个到的是倒立小屋。边骑边找，在路边看见一座黄色的倒立房子，小小的，其它啥也没有，要是骑得快点还真就过去了，毕竟是打卡景点，给媳妇咔嚓两张留个影，5秒钟打卡完毕，继续上路。

可爱的人偶雕塑在拜县、清迈、泰国都很常见。

看线路下一个可以去粉色小屋，这里规模还大点，至少可以下车进去逛逛。

Hello Kitty主题风格，里面都涂成粉红的色调，满满的少女画风，所以来这里大多是女生，拍照的好地方。

这辆粉色吉普车是出镜率最高的，一个个充满少女情怀的姑娘排队上去摆各种pose

里面的房子、椅子、亭子等都涂成了粉色，对于泰国人大胆的用色还是挺喜欢的。

隔壁不知道是什么地方，几个雕塑还挺有意思的。

一颗参天大树上挂了一个狭长的秋千，背景是层叠的远山，周围再没有他物，这样画面还是挺美的。大树秋千位于一座汽车旅馆内，进入酒店后沿着台阶往下走就能看见。

酒店的环境很不错，房间都是独立小屋，不用出门就能看见田园美景，非常适合度假居住。

黄色小屋是为泰国电影《Pai in love》而建，电影拍摄结束后这座房子也就留在这里，小屋坐落在一处高地的边缘，站在这里便能俯瞰延绵的远山和田园风光。

涂成白色的自行车也是拍照利器，走过路过留个影。

很喜欢这种一望无际的自然风光，边上就是coffee in love，骑摩托也挺累，点上一杯咖啡，坐着看看风景，什么都不用想，这才是生活。

黄色小屋连着coffee in love整个风景都很好，按线路走到这里差不多一半的样子，正好可以休息一下。

这里也是很多新人选择拍婚纱的地方。

出镜率很高的I am Pai牌子也在边上。

相比于coffee in love，其他的小店生意就稍微差些。

休息完，继续往前，路过一座像寺庙的地方，跑进去一看，感觉又像是制作佛像雕塑的作坊。

听说草莓园是拜县热门景点的NO.1，这里不仅种植草莓，还有各种草莓卡通道具供游客拍照，是个凹造型的好地方。

来的不是季节，没看见草莓，不过还是可以品尝各种草莓加工制作的产品。

整个布置的像一座小乐园，拍照、娱乐都挺适合放松休闲。

继续骑行拜县，一路往前就是二战纪念大桥，摩托车都停在桥的对面，停车处还有几个铁艺的变形金刚，小小的拜县花样还是挺多的。

二战纪念桥原本叫拜河大桥，是日本在二战期间所建造的一座钢架桥，墨绿色的主体钢架，老旧的桥面木板，让这座老桥充满了历史的味道。不过如今拜县人在桥上装饰了很多充满趣味的元素，使这座老桥也变得充满情趣起来，也是来拜县打卡的网红之地。

桥下河水长流，这些竹筏应该是雨季用来漂流的用的。

再往前寻找树屋，途中会路过一个小小的大象营，整个感觉和大树秋千也差不多，同样是位于酒店里，进去也没人管，不过人要少很多，除了偶尔几个正在浇水除草的工作人员，基本看不见游客和住客。

树屋，感觉住这上面虫子会很多吧，哈哈

说是酒店，更像一个花园，偶有几座独立的房间，更多的是大草坪和各种童话文艺的小雕塑。

简单的自行车和长椅，涂上鲜艳的色彩，就给人一种生动活泼的年轻感。

酒店里散散步

返回途中已是夕阳斜下，路上安静的只能听见风吹过的声音，寂静的田野此时变得更加迷人，路边随意简单的风景，更能衬托出拜县的美丽。

看见一处篱笆有缺口，下车进去瞧瞧，感受下夕阳下的田园风光。

空无一人的道路，骑摩托很舒服。

拜县大峡谷属于拜县的制高点，据说是看日落的好地方，可能天气不太好，并没有看见美丽的日落，倒是不少老外喜欢往这峡谷延伸的小路走一走，看得人心惊胆战。

摩托租一天的时间按24小时算，前一天上午十点多租的，一早还能出去转转。打算再去不远处的粉红小屋，路过一处寺庙先进去逛一逛。

拜县早上温度还是不高的，风吹的人瑟瑟发抖。

堪塔寺，就在县城里，很有泰北风情的寺庙。

一到晚上街道就变成夜市，白天路上反而要安静很多。

帕卡寺，寺庙不大，但也有种金碧辉煌的感觉，走过路过就进去瞧瞧。

回到清迈，这座介乎于文艺和诗意的古城，一切看上去还是那么缓慢祥和。走在街头巷尾，随处可见寺庙佛塔，处处弥漫着洁净和善的气息，偶有穿插其间的咖啡馆或者特色小店，会告诉你这里也是文艺时尚的前沿之地。这里没有浪漫温柔的沙滩，没有可以疯狂血拼的豪华商场，有的只是近乎于凝固的时间和让人心情舒爽的安静。

走几步路就是一座寺庙，没有特意去记名字，随意而自在的闲走就是清迈的气质。因此来清迈你不需要计划什么攻略，毫无目的地在古城中放空漫步，探索一条条小巷老街。喧闹和宁静，繁华和古朴并存，你总能找到一块属于自己的天地。

安静的寺庙几乎没有游客，任你慢慢欣赏

沿着盼道寺往前一点，又是一座寺庙，样子长都差不多，不过还是进去瞧瞧。

这两条龙应该是幼龙吧，哈哈

虽然不信佛，但幽静的寺庙总是能让人感受到这份信仰的存在。

虽然不知道名字，斑驳的佛塔也能看出这里久远的历史。

金光闪闪的大佛塔，在古城里不止一座。

兰昌寺是座历史悠久的寺庙，明莱王建造清迈城时，用做运输的大象被保留在一处树木茂盛的地方，之后国王就在那里建了一座寺院，取名兰昌寺，Lam Chang意思就是“带着镣铐的大象”。

无意中走入兰昌寺，里面有很多关于大象的雕塑，供奉的也是象征财富的象神，在入口处有很多小流浪猫，寺内的和尚会定时喂食物。

兰昌寺离清曼寺不远，虽然规模很小，但布置的很紧致精巧。

清曼寺建于1300年，是清迈的第一座寺庙，也是如今最古老的寺庙。寺中有两座兰纳式寺院，佛坛前有一尊建于1465年的立佛，是目前清迈发现最早的佛像。

清曼寺最著名当然是这座佛塔，已经发黑的石象见证了清迈历史的发展。

佛塔由十五头被时间冲刷洗礼的大象作为底座，上面被撑起的金塔璀璨夺目，一种沧桑和绚丽的强力对比。

古老的清曼寺没有纷纷扰扰的游客，它不辉煌，却有一种素静的庄严。

在清迈的最后两天，除了闲逛，也在看看还有哪里可以去逛。在刷微博时突然发现清迈有个寺庙的雕塑很特别，象头龙身，色彩艳丽，每个雕塑的造型都很绚丽。上网一查，原来叫清迈蓝庙，实际是在清道，不过交通不太便利，一时半会儿也找不到一起拼车的，只能去街上现找车，虽然满大街的tuktuk都空在那里，不过由于距离比较远，找起来也花了一番功夫，即使愿意去价格也开的比较高，最后经过一番讨价还价，八百铢成交，可能是淡季游客不多的原因，空在那里也浪费时间，比网上查到的价格便宜不少。单程过去大概一小时，司机路上还问了两次路，看来这地方也真是挺偏的，不过当到达寺庙门口，你会发现这一趟没白来。

此蓝庙不同于清莱的那个，规模要大很多，寺庙名叫班顿寺，始建于1894年，建筑风格集合了兰纳和缅甸的风格，不论是历史和规模在清迈地区都是数一数二的。不过此庙的前身是座默默无闻的小庙，直到1991年，泰北高僧古巴昭腾路过此地在该庙落脚，他的信徒遍布泰北各地，当人们得知他在该寺庙时，便纷纷前来膜拜，并捐献各种财物，随着财物的增加，古巴昭腾便用这些钱来建造寺庙，直到现今的规模，而寺庙目前还在继续扩建中。

这里有清迈规模最大的寺庙群，叫它蓝庙感觉有点不恰当，这里更像一个彩色的世界，粉、绿、蓝、紫等各种颜色相互辉映，佛殿前的动物雕塑也是造型奇特，象的鼻子和长牙，龙的脖子，禽类的尾巴，这种四不像的动物给人很强的视觉冲击，也把人带到了一个奇幻的神话世界。

去的那天天气也不错，在阳光，蓝天白云的照耀下，把寺庙更是衬的神采奕奕，仿若水彩画卷。

由于知道的人不多，加上交通不便，所以偌大的寺庙基本看不见什么游客，当风吹来，风铃响起的时候，空灵寂静的感觉油然而生。

同样的象首龙身，不过造型又是另一种风格。后方就是十二生俏塔林，代表着十二生俏的十二座佛塔聚集在一起，还是颇为壮观的。

塔林没有开放，可以在外面绕一圈。

十二生肖塔，每一座塔前都有属相，可以找到自己的生肖许个愿。

蓝庙的很多佛殿看着都比较新，只有这座有古蹟斑斑的模样。

一座让人看得眼花缭乱的寺庙。

周围是清道的田园风光

有鸡有鸭

整座佛殿被两条龙环绕

细看这龙是一条接着一条

寺庙的后面还有一大片空地，以后规模会更大。

里面是寺庙住宿的地方。

回来让司机停在宁曼路，打算慢慢逛回古城。可以从松达门进入古城，这座城门位于古城的西面，曾是皇宫的花园，具有保卫城民的意思。

继续闲逛，看见一座比较特别的佛塔，原来叫瓦巴刹寺，里面一个人也没见到，不过这佛塔看着也是有些年头了，样子也挺特别。

佛殿没有鲜艳的色彩，却透著一种古朴沧桑。

泰国的寺庙总能在庄严中透出一丝轻松可爱。

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