微笑的国度，泰美丽（曼谷/大城/清迈/拜县/芭提雅）

房间非常大，装修得很欧美范儿。

泳池在楼上，比较不显眼。

【通讯】
Happy卡，提前在某宝上买的，RMB62，7天无限3G流量。不过因为我们的时间超过了7天，所以旅行中又在清迈重新买了一张(299B)。需要注意的是，在泰国不是每一家711都有这种针对境外人的Happy卡卖，而且购买的时候必须要出示护照才能购买。

【相机】
机身：Sony-A200
镜头：18-75MM，50MM

【费用】
出行总费用（2人）：10995元
其中交通45.5%、住宿22.6%、餐食15.8%、门票8.5%、其他7.6%

曼谷其实是那种表面看起来很乱，但内心却很自在的城市。

从机场出来，昏暗的霓虹灯，没有太拥堵的讯息，午夜的曼谷很清爽，不似三亚那种半夜都闷得心慌的热。接机师傅放著时下流行的欧美音乐，畅快的节奏驶入城区。入住酒店，前台小哥妩媚得紧，奇怪的泰式英语脱口而出，就像不正经的泰语发音一样，嗲得让人发麻。

一夜的浑浑噩噩，投奔清晨的曼谷街头，已是熙来攘往的景象。揹著书包的学生擦肩而过，就像泰国小清新电影里面演的一样，淡淡的，却又暖暖的。

一座城市的日常，其实并没有那么多惊心动魄，就像白天的考山路，全然没有夜晚灯红酒绿的人来人往。粘粘的街道，放眼只是未起的慵懒，而温度越来越热，忍不住使人焦躁。

更多的日常则是在大街小巷间，从涂鸦的墙壁到绿意盎然的街道，从雪白的城堡到幽幽的小河。而泰国人真的很爱他们的国王和王后，随时都能看见他们的画像出现在不经意的街头。

至于曼谷的景点，Grand Palace总归是要去的，虽然这里几乎是全曼谷游人最多的地方，但那些金碧辉煌的殿宇和光怪陆离的雕塑，一下仿佛就进入了他的国。

敝人也算对佛教略有知悉，但是Grand Palace的造像与壁画其实早已不是中国世俗化宗教的认知体系，曼妙的身姿、诡异的面容，与那种高高在上的冷峻和充满想象的形态，更像是从天而降的仙灵，撑起他的国的嫋嫋梵音。

当然他的国还在于那尊玉佛，虽然体量上并不巨大，但是却被供奉在最神圣的位置。而玉佛本身则有着史诗般的经历：在泰国北部，玉佛曾被藏在一层灰泥中，途中被寮国军队截获，然后被带到琅勃拉邦和永珍，后来泰国人又从永珍将玉佛夺回。缘起缘灭，终究回到原点。

至于这片规模巨集大的建筑群，则更像是一个混搭的集合，无论高耸如云的塔尖还是富丽堂皇的回廊，甚至吴哥窟的模型也乱入其中。

宗教以外的大皇宫就略显无趣，只有基情的卫兵小哥还能激起人群兴奋的神经。

从Grand Palace到Wat Pho，走过了漫漫的宫墙。卧佛真的很大，围绕一圈，也没能找到一个完整的角度。

更大的是寺院的延伸，重重的庙宇与无尽的塔林。

转角遇见西洋模样的门神，却被称作中国石娃，这实在是一件有趣的事情，搞不清是翻译上的毗漏还是认知上的偏差。

我比较好奇的是泰国的和尚是不是也吃素，但是信仰之于泰国却又如此生活，席地而坐是否也能立地成佛？至于是否是素食，好像也无关痛痒。

Vimanmek Mansion Palace所在的区域，大抵和现在的泰国皇室更为密切，所以戒备相当森严，高高的围墙包裹着未知的世界。但是生活化的泰国总会在细微之处邂逅那些不经意的精彩。

进入宫殿前还得变装，花花的围裙上身，秒变异域风情。不过一直觉得这个规定挺奇怪的，难道尊重与否全在是否露腿、露肩上了？而真正的寺庙倒反而没有这样严格的要求，只有和王室沾边的地方，诸如Grand Palac、Vimanmek Mansion Palace到后来的Bhuping Palace才成为必须项，所以规定什么的其实还是在于人

参观Vimanmek Mansion Palace相当折腾，脱鞋寄存排队进入，长长的队伍拥挤在狭窄的通道之间，里面无非就是当年王室的一些陈列。比较有趣的倒是穿插在各国团队之间，听着各种不知所云的讲解，不过一旦进入中国人的团队则又是那种魔性的讲解语调，各种铿锵有力。

更魔性的还有Erawan Shrine。尽管前段时间才遭遇了暴力恐怖事件，但是祈福的人群依旧人山人海，最扯的还是佛像后面还有唱孔剧的阿姨，这种自带BGM的朝拜，倒是全然没有偶像剧里的小清新。

唐人街则是充满了亲切，有种香港、澳门老城区的即视感。不过本以为唐人街是一条美食街，结果这里最多的居然是金行。在唐人街遭遇了大堵车，混乱得让人分分钟就想逃离。还是第一次看到那么多车，塞得整条街都无可奈何，即便是TUTU车也无处穿插。

说到这里就不得不吐槽一下曼谷的交通，堵得分分钟秒杀帝都，除了深夜，基本就是堵堵堵，时间完全不可控，有种听天由命的感觉。

所以公交什么的，颜色灿烂的看看就好。连十六番都放弃了对曼谷公交的攻略，一是公交貌似是泰国本国的福利，所以站牌什么的完全没有英文，二是这么堵车，再辗转坐公交的话，其实还不如直接打车了。

之前看攻略有写曼谷的计程车里面，黄绿色的比较靠谱，愿意打表，所以出门的时候尽量都是选择这个色儿的。不过亲测下来，其实就连黄绿色的大部分时候也是叫价的，在曼谷这么几天只有一次是“by meter”，至于其他颜色的计程车根本就没有打表器这个东西。所以要讨价还价的结果基本上会比打表贵一倍，如果从暹罗广场附近的商业区到考山路这边的话，200B以内的都算是正常的价格。

既然陆上交通这么堵，所以曼谷就开辟了湄南河上的水上公交船。我们从Wat Pho到唐人街，就尝试了一下。在码头，只见各种花花绿绿的船一艘艘的来，泰国大妈哇啦哇啦的指挥着，乘客们前赴后继的上著，我们则是一头雾水，完全不知道该上哪个。最后糊里糊涂的上了一班旅游船，还在纠结谁是卖票的时候就已经到目的地了，然后还以为是出去再买船票，结果走出码头就到大街上了，于是莫名其妙就Free了。不过湄南河上两岸的视野确实不错，只是河水比较暴烈，颠簸得小船上上下下，如果晕船的TX就不要轻易尝试了。

所以曼谷交通里面其实只有轻轨是靠谱的，可惜线路比较少，基本都在新城区这边。从热闹的Siam到城区北边的Mochit，轻轨穿越了大半个城市，就像萌萌的交通卡一样，曼谷的天际线掩映在一片绿意之中，日落的温暖映衬得整座城市都充满了亲切的好感。

当然混乱的交通之外的曼谷，依然是一个繁华的都市。

Siam Paragon与Central World大抵是这座城市的颜值担当，Big瞬间就从县城提升到了国际大都市。当然如果对买买买毫无感觉，商场里面的空调就是拯救曼谷闷热的焦躁最有效的途径。

关于繁华的想象，我倒更推崇Baiyoke的夜景，没有光怪陆离的外表，却有着惬意的情调。从日落辉煌到万家灯火，在品尽了美食之后，再慢慢的登上天台，俯瞰整座城市的霓虹，延伸到天边。

说到美食，泰餐其实还蛮对我味的，很喜欢这种小清新的菜式，混合著微辣的口感，就连米饭也精致的包裹在竹筒之中。

当然更多的美食，还在于街头巷尾。这里没有城管，所以无论白天黑夜，推著车车的美食总能不期而遇。泰国的第一餐便是考山路上的Pan Thai，熟悉的食材，令人崩溃的甜味，以致差点以为终究与泰国美食无缘。

还好唐人街的芒果饭改变了最初的印象，尽管看起来很简单，无非是芒果与米饭的搭配，但是恰到好处的甜味，通过椰汁完全的浸入糯米之中，吃起来一下子就有浓浓的满足感。

在唐人街第一次尝试了燕窝，虽然不知正宗与否，但是考究的盛具还是在一众路边摊里显得与众不同。

至于街边便宜的烤肉，竟也有着久违的香味，很像小时候吃的羊肉串的质感。

而作为文化交融的大城市，全世界各地美食都能在曼谷找到，所以在这里邂逅双手合十的麦当劳大叔，吃到道地的Mexican Taco也就不足为奇。

不知道是谁最先翻译的“大城”，多少有点不明就里，因为不管从意思还是读音上来说，都差距太大。我倒是更喜欢“阿育塔雅”这样的音译，一听就充满了历史的质感。大城不大，只是曼谷以北的一座小城，不过更早以前却是泰国最鼎盛时期——阿育王朝的首都。说起泰国的古都，我最早知道的应该是素可泰，虽然有着绕口的名字，但是饱经沧桑的佛像与断壁残垣，在当时看来还是相当震撼。不过遗憾的是，素可泰不管离清迈还是曼谷都太远，所以大城就成了走进泰国历史更方便的选择。不过作为一个废都的失落，有的也只是那一眼望不尽的曾经辉煌。

从曼谷到大城，乘坐火车绝对是一次难忘的体验，同泰国大多数不靠谱的交通一样，泰国火车的各种奇葩事让人记忆犹新。华南蓬火车站算是泰国铁路交通的枢纽，不过看起来依然和天朝的县城车站没有太大区别。刚买好车票，就突然感觉哪里没对，转眼一看车站里所有的人都站了起来，连生意都不做了，然后就听到嘹亮的音乐声响起，大家都朝着国王画像方向致敬，只剩我们这些不明真相的群众傻傻的站在车站中间。我想说的是泰国人民真的太爱戴他们的国王，以至于后来才明白每天早上8点的致敬是每个泰国人的固定功课。

泰国的火车都是灿烂的颜色，就像泰国给人的感觉一样，永远都是阳光明媚，不过准点率就实在让人捉急。虽然我们比较“壕”的选择了空调车，结果却遇上了装置故障，所以就看到工作人员不紧不慢的检修，然后发车时间什么的完全没人Care。等到好不容易修好之后，火车才慢悠悠的上路，一路走走停停，一直出了廊曼之后，才算正常的宾士在田野上。

至于回程的时候就没有那么幸运了，龟速的火车让80公里的路程走了整整3个小时，让人急得完全没有脾气。其实想来泰国火车的慢是有原因的，特别是在城区，火车不仅跟铁道两边的房屋、街道触手可及，还要和汽车一起等红灯，所以乘客们也都在车边靠着，随时都可以跳车，方便离开，以至于晚上到华南蓬之前，车上的人差不多都跳光了。

吐槽完奇葩的泰国火车，还是回归大城。因为就像泰国人天生的乐观一样，小清新的大城车站连厕所都可以那么萌，所以还有啥不开心的呢？

穿过车站外的村落，还需要乘坐渡船。渡船不大，装载着来往的生活。

而游览大城，还需要租车。本来是想租机车的，可是之前没有骑过，所以还是选择了自行车。大城其实并没有想象中的大，所以即便是骑自行车，时间也是完全够的。

至于大城，虽说都是些遗址，但是并没有荒郊野外的隐祕，遗址也不野生，倒更像是一大片的公园，成为慵懒时光的一个理由。各个遗址散落在大城岛内，著名一点的收50B，不过泰国就是这样，门票什么的全靠自觉。

Wat Maha That算是大城最著名的存在，标志性的树缠佛头，依旧闭目含笑，被粗壮的菩提老树根包裹得愈加紧密。大抵是之前看过太多的图片，所以想象总是会比实际更加幽深一些，而真实的情况往往是幻灭的，说好的神祕其实只在自己构架的意境中，实际却曝露在入口不远处的一堵断墙之下，没有以为的深刻。

而更广阔的Wat Maha That倒塌过，又重建过，当青苔爬满红砖，佛像身首异处，终究在战争的洗劫与时间的腐蚀中，变成断垣残壁，苟延残喘成今日的痕迹。

Wat Rachaburana还处于修复阶段，高高在上的玉米塔被一堆脚手架支撑起，坏了观瞻，也没有人在上面工作。不过并不妨碍登上塔身，近看塔顶的雕塑，粗犷中还是有几分细腻。佛塔之中据说是有壁画，只是狭窄而陡峭的梯子让人望而却步。止步于此，正好瞥见一城的碧绿。

Wat Ratchaburana最让人深刻的倒是门口的警示牌，比如站在佛像的头上是什么鬼，未免也太调皮了～

Wat Phra Si Sanphet原本是大城王宫的所在地，可惜缅甸军队付之一炬，木质建筑灰飞烟灭，只剩下三座灰白色的巨塔，供奉著昔日国君的遗骸。相连的佛塔虽没有金碧辉煌的质感，但是巨大的体量仍然让人能够窥见当年的气势。

至于散落于四周的小型砖塔与立柱，只是断壁残垣间的落寞，枝丫的古树未曾参天，却扭曲出诡异的形态。

所以时间虽然凌驾于任何一个王朝之上，但是却改变不了人们生活的轨迹，因此不管是相濡以沫的境外游人，还是端坐在遗址间听老师讲解的本国学生，都让人恍然间感知人生的美妙，那种流转于世间的平淡生活。

紧挨着的Wihan Phra Mongkhon Bophit看起来则没有那么历史悠久，高大的庙堂一如东南亚佛寺的巍然壮丽。寺内供奉的巨大青铜坐像，据说建于15世纪，曾经立于户外的风霜雨露，终究换来信徒共筑的庙堂之上，也算是一次华丽的转身。

一河之隔的Wat Phraram则是另一片遗址，佛塔在上倒影河中，成荫的绿树虽是清幽，却未必有太多凉意。终究没有步过对岸，因为审美疲劳症又犯了。

刚好遇见骑大象的队伍迎面走来，我想如果没有那纷乱的电线，也许数百年前的大城大抵就是这样的景象吧。

Wat Lokayasutha应该不能称作寺，因为它除了一座塌了一半的塔和大卧佛之外，基本已是一片蔓草，没有任何建筑物的存在。

但是对于我们来说，却是一个充满回忆的地方——小时候必玩的街机游戏《街头霸王》泰拳王Sagat关卡中的背景原型便出自这里。虽然当年很少选用这个角色，大抵因为角色是反派、招数不够酷炫，但是那个充满禅意的场景还是记忆犹新。现实中的卧佛像被露天放置著，披着一身黄袍，算不得特别庄重。追溯历史，其实卧佛也不是露天的，只是原有的佛殿毁于战争，泰国人也懒，一直没再修一座大殿，就让佛像这么露天敞着。

Wat Chai Watthanaram虽是LP上大城首选的推荐，但是离中心区有点远，所以去的人并不多。从Wat Lokayasutha辗转而去，在各种乡村小路间穿行，不仅邂逅Chedi Sri Suriyothai这样别致的佛塔，中途还遇到泰国军队的小哥，一番搭讪问路，竟然直接从军营旁边穿过。

大城边静静的湄南河，早已没有曼谷时的波涛汹涌，就像ATM机旁午休的汪星人，闲适得让人昏昏欲睡。

好在目的地没有让人失望，不枉费这一路的辗转。作为大城最为壮观的遗址建筑，Wat Chai Watthanaram储存得相对完整，不用在断壁残垣间凭吊，因为这本身就是一片让人着魔的建筑群。众塔围囿的须弥山，中心佛塔独立天高，黄昏前的阳光不算炽烈，没有让人睁不开眼的大逆光，一切显得熠熠生辉。

踏入围墙之中，沿着规则的路径转塔而来。佛像自然是残缺不全的，大城遗蹟中有太多无头的佛像，就像没有灵魂的主，等待众生的超度。小鸟肯定体会不到这种无奈，不然不会栖居于这片死寂的遗址之中。

倒是结伴游玩的小和尚，带来了一丝鲜活的色彩，嬉笑打闹间，全然没有出家人固有的深沉。我想小乘佛教大抵是没有大乘佛教那种拯救世人于水火的渡人之姿，既然自身修行才是入佛的宗旨，那么这些经过的残缺，也许只是存在的不同状态而已，所以在这里也不存在我们经常看到的那些佛教故事，什么一代大师，立下巨集愿，复兴某某寺那样的慷慨激昂。

所以大城的最后一眼，依然是那种波澜不惊的平静，无论是夕阳下的湄南河还是暮归的车站，淡淡的小城总是能让浮躁的内心找到一些平和的存在。

最后上一些细节，合十的米其林玩偶、自制的简易冰淇淋、冰冻过不算甜的椰子还有华南蓬外好吃的炒饭，算是留给再去大城的一些念想。

作为一枚伪文青，早就说清迈是我的菜，这种不喑世事的小城，走在路上都是自带背景音乐的Feeling。说是小城，其实它是泰国的第二大城市。和曼谷的繁华喧嚣不同，清迈呈现出的则是一种安详和闲适，那种骨子里透出的文艺，让人不得不慢下来，才能和它的步调一致。

从落地清迈的夜晚开始，便是完全不同于曼谷的凉爽心情。与两个境外妞拼车进城，没想到境外人竟也如此精打细算，因为的士师傅中途只停一次，所以选择了我们两者酒店中间的位置停车，然后挥手告别，终归没有再见。

国人知道清迈，大多源于邓丽君。邓丽君生前曾多次造访泰国，最爱的城市便是清迈。记得母亲以前最爱唱的君歌便是《小城故事》，虽然我一直觉得这首歌有点太简单，且此歌的出处一直有所争议，但是我更愿意相信邓丽君心中的小城就是清迈。只是后来香消玉损的结局多少有些唏嘘，但这也让清迈浸韵著一种的怀旧情绪。

至于现实中的清迈其实远比怀旧更加古老，悠悠的古城四四方方，被一弯河水围囿起来，虽然并不像平遥、丽江那样满城的旧时楼阁，但是数不胜数的寺庙依旧见证了小城古往今来的历史。于是两架自行车开始，寻找这座城市的记忆。

Thaphae Gate是古城的第一眼，虽然名气很大，但是红砖的城墙其实并没有多少古意，作为开始，好在阳光灿烂。

Wat Chedi Luang算是清迈古城里最著名的庙宇，虽然主殿什么的都是后建的，但是标志性的大佛塔却经历了500余年的风雨。据说建成时佛塔高达90米，这对于当时来说实在是了不起的高度，可惜坍毁于地震与风灾，留下如今残缺的模样。

庙堂内外则是萌化了的小清新，至于信仰的神圣依然俯视芸芸众生。

Wat Phan Tao紧挨着Wat Chedi Luang，过于低调的气质恁是没有察觉出，它就是介绍里写的清迈殿堂级的柚木大寺。而我们之前进去的缘由仅仅只是觉得这里应该是Wat Chedi Luang旁可以停车的地方。所以有时候一些不经意的东西，往往是会给人以惊喜的。

Wat Phan Tao紧挨着Wat Chedi Luang，过于低调的气质恁是没有察觉出，它就是介绍里写的清迈殿堂级的柚木大寺。而我们之前进去的缘由仅仅只是觉得这里应该是Wat Chedi Luang旁可以停车的地方。所以有时候一些不经意的东西，往往是会给人以惊喜的。

到Wat Phra Singh已经是古城西侧的尽头，作为与Wat Chedi Luang一样地位的寺庙，我倒是觉得除了富丽堂皇之外，并没有太多特别的地方。宽阔的寺庙内，摩肩接踵的人群混迹于世俗的街市，匆匆而过的僧人便是这里修行生活的一瞥。

不过Wat Phra Singh里那些佛龛前的蜡像倒是相当诡异，因为逼真得实在让人有些发怵，不由得让我想到了九华山上的肉身菩萨，幽冥之感陡然而生。

古城北边的Wat Chiang Man，则是清迈三大寺里我最喜欢的一处。没有主街区的繁杂，回归寺庙本身的精致和优雅。作为清迈最为古老寺庙，Wat Chiang Man没有那种表面的浮华，让人内心平静。

15只大象承载的古旧佛塔，既是标志，也是整座佛寺的精神高度，所谓一花一世界。

寺庙里的小猫不爱搭理人，兀自懒散的悠游、小憩，偶然灵光一闪，却又淡然的走开。

到Wat Buppharam的时候正是午后，暴晒的阳光已没有多少小清新的意味，不过乱入的唐老鸭倒是颇具泰囧寺的风范。寺庙本身不大，电影里的所见便是全部。祈福的人各自端坐大堂内，绿色的佛像露出妖邪的怜悯，我们只是路过，感慨一下佛意的庄重。

再次出发已近黄昏，重回熙熙攘攘的古城。

Wat Jet Yot算是一处偶得的目的，出自翻阅地图时的好奇。说是偶得，其实也是必然，因为有些地方真的是冥冥之中自会相遇。这处偏僻的寺庙，其实已经远离古城，连线著宁曼路往北的延伸，少有游人前来，所以一路狂奔，赶在夕阳前的光影。

当阳光逐渐隐去光辉，精美的七旋塔沉寂在暮色之中，空寂而幽远。记得上一次遇见这样的多宝佛塔还是在襄阳，只是粗糙的砖塔建筑全然没有此尊这般精美绝伦。

佛塔以外的Wat Jet Yot其实更加生活化，所以散落在寺庙里的各种鸡和千奇百怪的贡品也就不足为奇。而对于我这样一个乱入的境外客来说，帮另一对游人拍照，竟然也被误认为是当地人，还是蛮尴尬的，我只想说我是有多黑啊，哈哈～

清迈寻古一日的终点一定是Wat Suan Dok。虽然落日的精彩终究隐匿在逐渐深厚的云层中，但是在壮观的白塔和精美的庙堂之间，还是很能让人静心守候。

不过让人不淡定的是，如果仔细观察佛塔群，你会发现，这里其实是一片墓园～OMG，所以还是趁天黑前赶快逃离吧。

如果说佛寺的朝拜，是精神上的救赎，那么身体上的修炼，还得靠马杀鸡。其实对于马杀鸡这件事情，一开始我是抗拒的，因为一来自己不习惯被人揉捏，二来在天朝这一行始终和东莞互为姐妹。不过也只有像泰国这样的度假胜地，马杀鸡才变成了一件理所当然的事情，就像街边摊一样的寻常，所以即便没有店铺，路边放一张椅子也能成为按摩的所在。于是人生中的第一次还是尝试了一下有名的Lila Massage，而且还只是一个足部的按摩，结论就是我还是去吃东西吧。

说到清迈的美食，麦当劳大叔表示这边请。

因为清迈有盛大的周日夜市，如同每周一会的节日，所以在这里吃什么根本不是问题，问题是吃得了多少。至于摩肩接踵的人群和各路神通的艺人，更是让人看得眼花缭乱。

在这里，除了墙裂推荐带冰淇淋的芒果饭之外，就是各种我最爱的鲜榨果汁，不仅便宜而且非常新鲜，这在天朝完全是不敢想的事情。

清迈的另一个开始，则是从拜县回来之后。告别古城的淡雅与静谧，直奔云雾缭绕的Doi Suthep Mountain。这一次终于机车上路，带着拜县的自由。不过骑山路总归心里没底，于是就看到无数飞驰而来的老外在我们的前后超车，然后绝尘而去，只留下我们的小破车淡定的摇在峰回路转的山路上。

路过Doi Suthep Mountain第一个观景台的时候，依旧大雾弥漫，当时以为一天可能就这样了，没想到后来竟拨云见日。

蓝天白云始于Bhuping Palace，半山之上的宫殿虽说不上什么大风景，但是清迈的小情小调总归是流转于漫不经心之间。当然进宫前还需变装，在Vimanmek Mansion Palace买的长围裙在这里就却被认为是女装，所以还得租这里的粗布长裤，穿起来相当拉风。

说是皇宫，其实这里并没有多少殿堂，更多的是山林与花草。栖居大山之上，皇室除了避暑的需求，大抵就是修身养性，所以这里看起来更像是山间的一片别墅之地。

不过皇室的精致生活往往会表现在各种细节上，作为一个细节控，还是捕捉到一些。

Wat Phrathat则是Doi Suthep Mountain最著名的所在，从Bhuping Palace归来，正赶上大批朝圣而来的游客。登山路不算长，诡异的双龙铸就的道路一如泰国诸多艳丽的设计，先在色彩上有气场。

至于Wat Phrathat本身则只能用金光耀眼来形容，因为这里放之整个清迈也一定是最富丽堂皇的存在，分分钟都是闪瞎众生的节奏。

独立山头的Wat Phrathat其实也是俯瞰整个清迈全景最好的地方，感谢我们的小幸运，守得云消雾散，不然身处一方天地视野，却只是白茫一片，该是多少的遗憾。

其实这种俯瞰的感觉真的蛮好，不用去刻意的捕捉，任凭时间流转，世事皆在眼下。

但是自己毕竟不是神仙，可以置之度外的操纵人间，所以登山的终点还得下山。Wat Phrathat早已停满了红彤彤的双条车，而我们还是继续骑着小破车慢慢下山。

出Doi Suthep Mountain不远，便是泰北著名的清迈大学。说起清迈大学，多少有些渊源，记得最早朋友去泰国的时候，就曾对清迈大学赞不绝口，特别是小清新的校服，当时好像还买了几套。结果没想到过了不久便发生了清迈大学校服事件，再后来清迈大学就不能随意进出了。虽然个中缘由不好评说，但其实说明了一个问题，就是我们当年穿的校服其实真的很丑。本以为经过几日的暴晒看起来已经很像当地人了，结果刚到清迈大学门口就被保安拦住，所以清迈大学的游览还得乘坐校园观光车。

林木葱葱的校园清净而悠然，很像清迈本身给人的感觉，不过终究只是大学的模样，算不得特别不同。好在仅有的自由活动，可以漫步于静心湖，围绕着一大片的湖光山色，的确是清迈大学最迷人的姿态。

回归Nimmana Haeminda Road，这条名气颇大的街道，却有着主干道的属性，所以并没有想象中的文艺气质，倒是车来车往的大车，让人有点力不从心。而那些有名的小店，其实散落于道路两侧的隐祕小巷之中，所以要探访文艺的Nimmana Haeminda Road，还需深入枝丫的小巷。

Iberry很不好找，栖居在背街小巷的深处，标志性的“大鼻子墨镜狗”差不多和建筑一样高，粉红的外表萌蠢得很。这家甜品店貌似是泰国本土的一枚搞笑艺人开的，正儿八经卖东西的地方不大，更多的地方都是被一些有趣的雕塑、铭牌占据，特别是这个呆呆的小人儿，大概就是他本尊的模样，感觉蛮有创意的。

至于Mangotango多少有些名不副实，虽然甜品的味道还行，但是放之整个Nimmana Haeminda Road片区而言，其实也没有什么特别的地方，大抵是被国人推荐得比较多的缘故，所以小店随时都处于爆满的状态。

在清迈等一场日落，或是Wat Lok Molee，或是Ping River，并没有刻意的等，只是正好碰上了。悠闲的漫步在时光里，时间不再是匆匆的流年，那些转瞬即逝的美好，就像此时此刻的清迈。

但我不会告诉你，去Ping River其实完全是场意外。因为本来我是要去Wat Chai Mongkol，结果碰上了恼人的单行道，所以即便寺庙就在不远处，也没有办法绕过去，只得顺着可以走的路前行，就阴差阳错的到了Ping River。所以想来还是挺囧的，不过不得不吐槽清迈城外的交通，各种单行道和时间限制盛行，很容易走着走着就被堵上，然后就束手无策的绕不出去了。

当然比交通更奇葩的还是千人火锅，从拜县回来的那个晚上，穿过一片黑漆漆的小巷，就在完全不觉得会有吃东西的地方存在的时候，终于找到了这家传说中的火锅店，那场面确实相当壮观，完全就是一次乡镇里赶集的状态，甚至还有歌舞表演。

对于白水火锅自然是无力吐槽的，甚至全过程都没有煮开锅的感觉，不过这里自助餐的食材种类确实非常丰富，铺开来好几十米，所有人都吃得热火朝天的，不知道角落里的菩萨又是怎样的一种酸爽。

不过最让我觉得不可思议的是，本以为吃了之后第二天会狂泻不止，结果居然一点事情都没有发生，所以泰国人民还是非常具有良心的。

如果说清迈是多种情绪的融合，那么拜县则书写出内心深处的闲情逸致。一路吐到拜县，本来就是一种戏谑，既然跋山涉水来了，那么就应该享受其中，就像Mini Bus的师傅一样，有着飘逸的生活趣味。而我们只需要吃着各种好看的零食，投入这三个多小时的颠簸。

驾驶著AYA Travel Service租来的小摩托，开启两天的拜县之旅。这次没有犹豫，因为拜县太适合这样的机车奔开了的跑。

拜县的小清新，并不是四十五度角的仰望天空，那种嵌入骨子里的悠闲，就像拜县的温度，没有炽烈的暴晒，而是树荫下的清凉。不过拜县终究只是一个山谷中的小镇，青山连绵环绕，却又算不得层峦叠嶂，若以瑞士自比，多少有些差强人意，但就是这样一个大景观并不算突出的小城，却有着独一无二的气场，这种感觉让我想到了大理，有一种天生的自由。

所以也就不用想象拜县峡谷是怎样的惊心动魄，因为小山之上的山梁，更像是没有裂开的土林，掩映在郁郁葱葱之中，若是抱有一览众山小的激情，那这里只有身在此山中的困惑。但我承认登顶的那一刻是快乐的，因为找到了那种久违了的释然。

之前看别人的游记，感觉在拜县拍得最多的，其实是路边的一些创意小景，这些类似于天朝婚庆基地的景观，完全算不得特别，但是在拜县却让人像著了魔一样的喜爱，就像这些东西本来就该出现在这里一样。同样的农家，乐的不是城中村的伪乡土，而是如同艺术家的肆意挥遒，一点点神来之笔的任性，便是阡陌交通以外的诗意。

于是遇见黄色小屋的Coffee In Love，便是自然而然的事情。在一片繁花似锦中，告别眼前的苟且，书写一首无边无际的田园诗，扮演一出取悦自己的偶像剧。

这样的惬意也可以是Mari Pai的大树秋千，等不到夕阳西下、灯火阑珊，也能摇荡出悠悠的时光。

不过高阶农家乐的养成，其实更在于心境的培养，就像泰国人不紧不慢的心性，不需要急功近利的浮躁，给予一点会心的微笑，自会有彩虹显现。

当然拜县的精彩不止于彩虹，更在于守望。守望在大山之上的White Buddha，就像这座小城的坚持一样，远远的瞥见，便是心之所往。

天黑前驾着机车上山，路上遇见好些老外，竟然都把我当成了当地人，还问我如何上到White Buddha，可是当时我其实也走错了，就看到这群老外飞驰著朝着更深处的山路宾士而行，然后消失在视野里。我终究没有跟上去，因为机车走陡峭的山路实在有些困难，索性停车在路旁的农家，然后步行上山。

其实整个Wat Mae Yen远不止White Buddha，只是更多的庙宇在此时已经沉寂，安静得紧。登上White Buddha，平台上早已人头攒动，大部分都是金发碧眼的老外，看来守候日出日落已经是西方人的一种习惯。

只是今天的日落肯定是没戏的，越来越骤满的密云，已经没有给阳光剩太多的空间。

有时候在想西方人看东方的庙宇与佛像是怎样的心情，是否也像我们看教堂与耶稣一样的困惑。世界上的千万种信仰都有着不同的模样，有太多的神灵需要供养，有太多的宗理需要信笃。

相比于日落，其实大多数人更向往的是日出，毕竟一切的开始总好于结束时的一声叹息。在拜县看日出，最好的地方便是在云来。当然我们是没有赶个清早去的，一来国内的日出看得太多，二来拜县处于群山环抱之中，所谓的日出其实已经不是最初那一刻了。不过云来还是值得一去的，作为拜县北线的终点，拥有一大片不错的视野。

云来之名源于汉语拼音，因为这一片山区就是当地的中国村，所以可以畅快的说中文。不过观景台的老板中文并不灵光，开了一间茶舍，凭门票就可以获赠一壶茶。坐在木椅上，品茗眺望，任微风拂面，天边舒卷云端，近处山花烂漫，大慵懒的情调，忍不住的发会儿呆。

不过登临观景台的路并不容易，特别是最后一个坡，差点开得我们人仰马翻，只得下来推行。归结起来还是技术不到位，因为鬼佬们都是轻轻松松的就冲上了这个陡坡。

不过我的最爱依然在拜县南线上，山花烂漫的小路，随意的走走停停。

Memorial Bridge算是南线最有名的景点，说是景点其实只是公路桥旁的另一座旧桥。三两老狗从另一头走来，就和老桥一样的奄奄一息。可能是时间不对，没有碰见那个加勒比船长的Actor。

拜县的大象营地都在河的东侧，看地图上好像只有一家，其实一连有好几家。从Memorial Bridge过去，刚进入营地就被可爱的大象吸引住了。不过大象并没有想象中的大，面板也有些脱色。

坐在大象上的感觉，其实蛮奇怪的，虽然并不算太摇晃，但是频率不好把握，有些晕车的冯老师，最后杯具的发生了晕象。

象夫是枚中年大叔，喜欢自言自语，不过人挺热情的，牵着大象一路哼著小曲儿就到了河边。河水算不得清澈，但是也不深，大叔收起裤管，刚好没过膝盖。大象停在河中央休息，竟和我们玩起了互动，非常机灵。只是大象不像小狗那样毛绒绒的，所以抚摸的时候感觉还是有点诡异，呵呵。

然后起身，返回岸边，遇见更多的朋友，挥手、微笑，作为一种致意，终究需要告别，在这鲜花盛放的季节，See you Again，Pai！

一切就像说好了的一样，真的到了离开的时候，积蓄了多时的雨水才落了下来，在九曲十八弯的山路上。直到傍晚，走出绵绵大山，路灯照亮回家的路，流云迷濛的Doi Suthep Mountain，清迈入夜。

继续一些细节，清迈到拜县中途休息站的厕所。我发现在泰国很多东西真的都是靠自觉，所以别人家的素质比国人高了？我相信在泰国肯定还是有人要逃的，但是大部分的人都会遵循着信仰的准则。

在Love Strawberry遇见了当地大学生做问卷调查，内容是关于境外人在拜县骑机车的一些看法和建议。这本身其实有点不好回答，不过一切事情的发生首先还是以安全为基础。三枚学生的中文都不太灵光，所以调查问卷上的中文一看就知道是翻译软体Down下来的，很多地方完全读不通，不过大家沟通起来还是蛮开心的，毕竟这是一件有意义的事情。

遇见No.9@Pai其实完全是一种意外，后来才知道是很多攻略都推荐的美食小店。从Wat Mae Yen回来恰好看见这家小店，感觉还挺特别的，就在萌萌的复活节巨像对面。一个酷酷的老外带着大耳机坐在门口，像是一个嬉皮士，旁若无人的吃着意面。餐馆的大厨AKI应该是个混血，虽然宣传牌上和本尊看起来还是有点差异，不过厨艺确实了得。

作为一枚对海无感的人来说，去芭提雅更像是完成任务，因为没有大海的泰国总觉得缺了点什么。不过话说回来，我还是很好奇芭提雅的步行街，毕竟一切传说还是需要眼见为实。

从曼谷到芭提雅，需要在曼谷东站去乘坐Mini Bus。刚上车就被一种说不出的臭味打败，最后一排的男生打趣的说坐久一会儿就会习惯。坐上去之后才发现我们已经是最后两个了，前排几个女生，都来自中国，大家天南地北的聊著，而刚才打趣的男生本以为是与她们一起的，结果没有想到他竟然是泰国本地人。后来和他聊了很多，发现他其实挺传奇的，他不仅中文说的好，而且在北京大学留学，小时候还出过家，不过泰国的出家其实也是上学的一种，文化课什么的都不会落下。

摇到芭提雅已是正午，闷热的温度比曼谷更让人难受。在酒店Check in之后就奔向码头，虽然不喜欢海，但是离岛总归是要去的。

芭提雅最主要的公共交通是双条车，但对于才到这里的Freshman来说，还需要向车上的老炮儿请教，因为这里如何乘车、如何付款、费用是多少什么的都是约定俗成的，并没有站牌什么的明示。感觉芭提雅又胖又老的鬼佬大叔特别多，大抵泰国低廉的消费，成为一些不得志的西方人的挥霍之地。

去码头还得穿过步行街。白天的步行街非常沉闷，集聚了一晚的灯红酒绿，现在就像宿醉一般的不省人事。那些所谓的少儿不宜，也就只是一些花花绿绿的店招，偶有一些怪大叔坐在路边，为晚上的活动做一些吆喝。

芭提雅的海边挺像三亚的，碧海蓝天之间绵延著城市的天际线。去Koh Larn Island的轮渡每小时/班，不一会儿就坐满了。

轮渡渐渐驶离大陆，天气却说变就变，刚才还是晴空万里，如今竟打着闪电、惊起闷雷。Koh Larn Island还算好，只是雨水终究还是落下，下得山雨朦胧。好在Koh Larn Island的耍法比较简单，在岛上选一个沙滩就好。选择困难症患者还是纠结了一下，最后选择了Taewaen沙滩，既然天气不好，选择一个容易到达的就好。当地的小摩托车还真能挤，一路翻山越岭，坐得我脚指头都抓紧了。

沙滩比较常规，加上有大量的中文招牌，一下子就秒回三亚的感觉，只是可能天气不好的缘故，所以海水看起来没有亚龙湾的湛蓝，泛著幽绿的微光。不过玩法却不出一二，在海边租个沙滩椅，然后在海里泡著就好，图个凉快，所以尽管雨水越下越大，玩乐的人还是不少。

至于岸边的当地人则一直玩一种看起来颇为无聊的游戏，反正就几个球扔来扔去，也不知道是什么规则。后来雨水停了，就扯开沙滩排球的阵仗，一些鬼佬也加入他们，玩得相当Happy。

泡著泡著又快要傍晚了，所以发呆的时间成本其实也是蛮高的。返程的时候，天空又恢复了晴朗，码头边小镇鲜艳的颜色，一下子又重回泰国的Feeling。暮归的渡船，海风轻拂，夕阳西下，来时的风雨飘摇，到现在又是一派风和日丽。

夜晚的芭提雅感觉才是这个城市最活力四射的时候，仿佛一天的沉睡就只为这一刻的光彩夺目。我们还是不能免俗的去看了Tiffany Show，穿过了大半个城市，还是和几个日本人拼的车。表演啥的不必多说，反正就是各种盛大，算不上非常Special，但是编排得很精致。不过个人还是觉得Lady Boy蛮心酸的，特别是表演之后邀请大家拍照，各种搔首弄姿，使出浑身解数，但是收益好的始终是那几个最像女人的，其他的则少有人问津。而不管男丁女丁，打的粉底着实太厚了，感觉整张脸都很不自然，像是带着面具一样。

至于芭提雅夜晚的另一面，多少有些少儿不宜，这种毫无忌惮的开放，其实对于这个佛教国家来说有点矛盾。但就像人性的另一面，不可能一直端著，总有放下的时刻，所以霓虹闪烁与觥筹交错间，就算三观尽毁，也只是此时此刻，天亮之后你还是你，我还是我，当下的放纵便成为过眼云烟。

所以为了重塑三观，还是逛一下热闹的水上市场，陶冶一下情操。不算早起，但这座城市的白天永远都是那种萎靡不振的感觉，昨天晚上还挤爆了、只能挂在外面的双条车，现在却成了包车，随便怎么坐都可以。

芭提雅的水上市场离市区还挺远，说是市场其实都挺牵强，不过是一个卖东西的村落，沿着河边满是商铺，河道反而成了装饰，偶有几艘卖东西的小船，更像是一种表演，有种为了在水上卖而卖的感觉。大热天逛到这种地方来也算是一种失误，情操什么的陶冶不了，节操倒是碎了一地。

不过芭提雅的确也没有什么玩的，吃吃喝喝再买点东西，消耗完芭提雅的最后时光。

离开，在溼热的下午。空空如也的车站与更空旷的大巴，总共就只有5名乘客，大巴司机却一点也不意外，漫不经心的开着。在这里还是必须再吐槽一次曼谷的交通，只要是交通载体里面有曼谷，那么任何公里数都变得毫无意义，160公里开了4个多小时，在曼谷就堵了3个小时。淡定如大巴司机，去往车站的路有千万条，却不走市区外绕，偏偏要走市区最堵的道路，其实他早有准备，因为即使是这样的短途车，也是备有厕所的，所以泰国人应该已经习惯这种无休止的堵车。

虽然现在乘坐飞机也算比较频繁，但是一有机会还是会坐在窗边。从一个城市飞往另一个城市，并不是两点一线的无聊重复，就像我一直都喜欢爬山一样，俯瞰是一个完全不同的有趣的视野。从一望无际的泰国平原，到进入云南崎岖的山岭，再到灰濛得令人失落的重庆，就像旅行到了终点，也变得让人锤头丧气。

和俯瞰之景起起落落一样的，还有各种各样的机场。重庆机场算是第一次去，没想到国际航站楼竟然如此侷促，以至于大部分的乘客只能挤在航站楼外，连个座位也没有。

清迈机场比较小清新，和曼谷相比也没有那么繁忙，完全不像一个国家第二大城市的机场模样。尽管机场不大，候机区的位置也很有限，但是却保留有专门的僧侣专座，就像火车上僧侣可以随意乘坐空调专座一样，这个国家给予了信仰最大的敬意。

廊曼机场算是此行经过次数最多的机场，四程飞机都和这里有关。大抵是曼谷的旧机场，所以并没有国内机场外表的光鲜，显得有些老旧。但是整个航站楼还是非常宽广，特别是夜晚，灯火辉煌的车来车往，一派繁忙的景象。

没有找到传说中廊曼机场的Magic Food，候机厅的餐饮小店也足够丰富。炸鸡便当吃起来有点油腻，只是错误加了一味调料，然后就弥漫着类似于桂林酸笋那种不受人待见的臭味。

在廊曼机场的多是廉价航空，但是同样也有鸟航这样拉风的飞机。

我们乘坐的亚航其实还好，虽然是廉航，但是除了不含餐，其实和国内大多数航空公司并无两样，而且非常节约时间，感觉人都还没坐定就已经开始滑行了。

唯一印象不好的地方是去程的时候，不知是不是被同机的旅行团导游把入境卡全部拿去了，反正一直到下机我们这些散客都没有拿到单子，最后只能一脸迷茫的在机场去找单子来填，耽误了不少时间。

旅行到现在，走的地方越多，就越会有一种似曾相识的感觉，但总归自己对于这个世界是充满好奇的，所以自己也会一直走下去，毕竟旅行不是活在朋友圈里的九宫格，还需要用心去感受。泰国之行就写到这里，香辣的火锅奉上，每次出行最想念的就是这个货了～