精致是一种生活态度 –记我们的首次日本自由行

吃完早饭，回酒店拿行李退房。外面正好遇见拉政治选票的场景。

再次到南海南波站，找了台机器给我们的ICOCA卡充值（有中文介面）。然后选择南海高野线乘坐特急电车去高野山，11:14准时出发，1个半小时后到达极乐桥站，转乘5分钟的高山缆车。这短短的5分钟还是很值得体验的，缆车以近30度的坡度攀爬了340米的垂直高度，中间还有两车相会的场景。

下缆车后需要拎着箱子爬二十多米的台阶，出门还需要搭乘高野山公交车。后门上车，前门下车时投币付费或者上车前在车站买好车票向司机出示，到我们入住的高野山别格本山总持院附近车费是290日元/人。

宿坊传统上是寺院提供给朝圣者和官方访客的住宿场所，如今也面向普通旅行者开放。宿坊几乎都是传统日式风格，榻榻米房间白天是客厅、茶室和活动空间，晚上铺上床垫就成了卧室。在日本全国的寺院均可找到宿坊，高野山寺院建筑群是佛教密宗真言宗的本寺，也是住宿坊、体验日本历史悠久的宗教生活的最佳所在。这正是我们选择拜访高野山的主要目的之一。

总持院感觉还是很棒的，原本是下午3点才能办理入住，我们提前到达也顺利入住了。接待人员还帮我们升级了房间，超大的房间可以通过玻璃推拉门直接望见精致的庭院，介绍很详尽，服务也很周到。

弘法大师是日本最有名的宗教人物之一，被公认为宗教家、书法家、学者和语言学家（日语中假名音节的发明者），是日本真言宗创始人。空海（圆寂后被称为弘法大师）年轻时曾到中国游学，两年后归国，于816年在高野山立教开宗，创立了真言宗。高野山作为修行佛教的大道场得到发展，以伽蓝和奥之院为中心，从总本山金刚峰寺起，共有117座寺院，构成了充满神祕色彩的灵地。

在宿坊休息了大半个小时才出门。参观的首站是总持院附近的坛上伽蓝，这是弘法大师开辟高野山时最先建造的修行场所，包括根本大塔、金堂等，因为当时没有避雷针等装置，许多建筑物都因为落雷引起火灾而被烧毁又重建，唯一幸存下来的当时的建筑物只有不动堂，被指定为国宝。

慢慢转出伽蓝，我们决定先前往距离最远的奥之院。奥之院伫立著包括织田长信、丰臣秀吉等日本赫赫有名的诸多大名的墓碑，超过20万座的墓碑和供养塔排列在长达2公里的参道两侧，与数百年树龄的大杉木一起静默驻守，很是震撼。如此庄严肃穆的地方，奥之院里随处可见带着围兜和线帽的地藏菩萨，有的还化了妆，地藏菩萨被视为“守护儿童的神佛”，这些都是为孩子们祈福的心意。

弘法大师御庙在奥之院最尽头，庄严深幽。弘法大师是各宗派祖师中唯一拥有入定信仰的法师，以肉身成佛。真言宗的信徒们认为，弘法大师并没有圆寂，而是在高野山奥之院的坟墓里冥想，等待着弥勒佛（未来佛）的到来，只有弘法大师能够为人类传达弥勒佛的真言。信徒们每天都会在坟墓前供奉食物，供弘法大师冥想时食用。

从奥之院返回步行里程大约也有8公里，竟有些累了，我们直接返回总持院。宿坊一般是带有早、晚两顿精进料理，我们预约了6点的晚餐。高野山精进料理是在禁止肉食的严厉戒律中慢慢衍生出来的，充分而细致地发挥了自然的原汁原味，代表了高野山饮食生活的历史，其中的高野豆腐和芝麻豆腐最富特色、深受喜爱。芝麻豆腐是将炒过的芝麻捣碎，与鹿藿一起炖煮而成，芝麻香气烘托出食材本身的美味，充满层次感的调味和弹牙滑嫩的口感为一大特色。份量虽然不大，但我们吃得很满足，享受当下和知足常乐应该也是禅宗修行的一部分吧。

因为第二天还要听早课，再加上前两天都没休息好，所以我们早早休息了。

D3：

佛前诵经是宿坊例行的修行。每天早上6点，总持院的主持和事务僧会在主堂诵经。住客除了安静聆听以外，也可以参与诵经，中间还会有拈香敬佛的小仪式，院里的僧侣也会给客人做一些讲解介绍。闻着佛前沉香静心聆听梵音在佛堂里回响，感觉自己离佛境更近了一步。

早餐是7:20开始。在你前一晚晚餐和次日早餐的时间，院里的事务僧会到房间铺好或收起晚间睡觉的日式床垫和被褥，所以住宿坊想睡懒觉还是有点儿不方便的。

早餐依旧是精细清淡的素食，感觉自己这两天都瘦了些。

饭后在总持院的庭院里四处逛逛，然后回房间写明信片、收拾行李，临走时还没忘记给我们洗手间垃圾桶里的一只长须大爬虫拍了张照片，从昨天入住起就看见它待在里面，被老公戏称为院里饲养的宠物。差不多上午10点钟退房、寄存行李。

出门到隔壁金刚峰寺参观。丰臣秀吉为供奉亡母的菩提，于1593年建造了青严寺，1869年更名为金刚峰寺，成为日本真言宗的总本山。金刚峰寺在全国约有3600所连锁寺院，是高野山真言宗的总本山。

金刚峰寺中有大量的隔扇画和日本最大的枯山水园林–“蟠龙庭”，寺内还有块巨大的“奥之院灵木”，取之于奥之院高57米、直径2.87米的大杉树，看着树盘上标志年龄的深刻树纹，不得不感叹大自然的神奇。

这次在高野山最大的遗憾就是没来得及跑一次步，前一晚确实有些累了，一早晨课也没抽出时间，这样静寂且空气良好的山间太适合跑步了，希望下次还有机会吧。

高野山豆腐确实很有特色。

高野山没有直达京都的交通方式，中间需要到大阪周转，所以今天会使用3日关西周游卡。需要提醒的是高野山极乐桥站到南波站的南海电车高野线以特急线为主，凭关西周游卡搭乘需要补差价，而从高野山出发需要先在车站购买差价车票然后凭票刷关西周游卡进站，而不是像来程时上车补票即可。为此我们还错过了前一趟车，等了近1小时才坐13:10那趟车出发的。

日本的交通线路确实有些复杂，虽然关西周游卡覆蓋面很广，但是通过谷歌地图和“日本换乘”APP查询到的高野山到京都的乘车指引很多都包含了JR线和新干线，这是不包含在关西周游卡内的乘车方式，所以需要我们自己对照线路进行合理组合。日本交通线路和经营的公司很多，有些相同的站点出发的车次、到达地点的远近不同、停靠站有差异、快慢有区别，换乘点可能还需要步行转换线路，所以很费脑筋，我们就因为上错了一趟车多耽误了1个小时时间，从高野山到京都住宿地差不多用了4个多小时时间，原计划去伏见稻荷大社的行程也被耽误了，后来才知道当天有伏见稻荷大社的本宫祭表演，遗憾错过了。当然，从经济角度来说高野山到京都至少需要2100日元的费用，再加上我们当天在京都还搭乘了2次Bus，人民币160元的3日关西周游卡差不多一天就用回了本，还是很划算的，而且直接刷卡乘车也很方便。如果不考虑经济实惠的因素，每次现场购票或者使用ICOCA卡是最直接方便的。

我们入住的酒店就在京都站附近，交通、购物、餐饮都很方便，这也导致待在京都的几天逛完景点回酒店就忍不住又跑出去吃东西或者买吃的，每天都吃得好饱。京都站真的好大，我们当晚选择了网红店MUSASHI的回转寿司，正赶上饭点，排了很长的队伍，为了美食只好认了。40分钟后终于进店，他家寿司按盘子颜色分为146和346日元两个价位，蓝鳍金枪鱼入口即化，大红虾不错，还有一种346日元叫“银嫩握”（翻译软体查到的名字）的鱼也是细嫩绵软，值得一试。总的来说，这家店价效比还是很高的。我们两个人吃到撑也才不到350元人民币，比国内便宜很多，关键是新鲜。

听说八阪神社夜景不错，我们饭后坐Bus出门消食。八阪神社是祗园区域的镇守神社，传说中求姻缘很灵，与圆山公园相邻，是休闲的好去处。我们到达时神社中心舞殿上挂满的提灯已经点亮，昏黄的灯光与白色灯罩相得益彰，提灯上黑色的字迹又多了一层变化，构成八阪神社一道浪漫温馨的风景。可惜还是稍稍去晚了些，日落后半小时内澄明的微蓝天空应该会更迷人。

夜色已深，我们简单逛一逛又乘坐206次BUS返回东京站，奔波的一天结束了。

夜色中的京都塔

D4:

因为担心热门景点人多，早上7点多就出门，在206路车上买了京都BUS一日券（600日元/人）。

爬过一段长长的坡路来到清水寺门前时8点不到，果然游人寥寥，清净异常，就是雨雾濛濛的天气有些影响观感。山坡上朱红色的高大本堂格外醒目，沿着道路上行就是大殿，我们去时还被脚手架遮挡起来正在修葺（据说最早2020年才能完工），不过游客还是可以进入参观。大殿旁边就是清水寺最有名的舞台，从这处近乎悬空的舞台可以看到远处的京都城。这个十几米高的舞台曾是著名的自杀基地，在江户时代，有200多人曾在此跳下，有85%的人竟然奇蹟般的存活了，还有人跳了两次都活着，直到后来政府命令禁止在此跳楼，这一现象才得以控制。在这里有句俗语：“抱着从清水寺舞台跳下去的决心”，形容下了莫大决心时，怎么样都要勇敢一试。

绕着山道来到对面远观清水寺舞台，秋天红枫掩映下的这座深褐色的木质建筑应该别有韵味。山路把我们带到朱红色本堂的山下，这里有处分为数格的凉亭，我们放下雨伞，脱掉溼漉漉的鞋子坐在木台上，静静地在绿树环绕中听雨，很享受。旁边的音羽瀑布可以用竹柄水瓢接水喝，据说可以带来健康长寿。

京都的雨一直淅淅沥沥地下著，9点多离开清水寺时游人仍然很少，门前茶碗阪（日本的阪是“斜坡”的意思）两旁的店铺大多还没有开门，往下走段路就到了二年阪、三年阪，这是一段仿古街区，两侧都是一字排开的古老木屋和日式的传统店铺。雨后游人稀少，非常适合拍照。

想着后天还要参加祗园祭，就没有继续前往祗园，而是搭乘Bus前往“三十三间堂”。三十三间堂的正式名字叫做“莲花王院”，至今已储存了700多年，狭长型的佛堂长约120米，因正殿被柱子隔成33间（1间约为1.8米）而得名。佛堂内供奉著1001座木质千手观音，最大的中尊是佛像制作大师湛庆82岁时雕刻的，被誉为镰仓时代（建长6年）的名作。以中尊为中心，左右各供奉著500座佛像。这些佛像是以丝柏为原料采用“木块镶嵌工艺”制成，主要表现在佛像头上的11张脸和40只手上，所以又叫“十一面千手千眼观世音”。位于观音像前排和中尊四周各具特色的28尊佛像，是保护千手观音及其信徒的神，大多起源于印度神话，据说为了使眼睛显得更为逼真，采用了镶嵌水晶的制作工艺。这1001尊涂满金漆的等身观音像挤挤挨挨地站立在佛堂内还是蛮震撼的，值得一看。

三十三间堂内不允许拍照，借用网图一张

我在三十三间堂买了一本纳经贴，可以在游历寺庙神社时请那里的人写字、留印、盖章以作纪念，这叫御朱印。

大殿西侧巨大的长廊则是每年1月15日举行弓箭竞技的地方，这一天会有大批的高阶弓道习练者和即将满20岁的年轻人赶来参加（在日本周岁满20岁才算成年人，这也算是成人纪念），箭靶直径1米，射距60米，按24小时内的命中率来比试高低。宣传图片上有很多身穿和服、束紧宽袖的女孩子们排成一行引弓开箭的场景，飒爽英姿相当帅气。

三十三间堂对面就是京都国立博物馆，有时间有兴趣的同学可以逛一逛。

我们下一站是河原町的锦市场，路过一兰拉面，大概不是饭点儿的缘故，排队人很少，还没吃午饭的我们当然不能错过。一兰拉面是自助点单，拉面、鸡蛋、叉烧、豚肉、木耳丝、海苔、抹茶豆腐等可选，然后凭票排队候座，排到了就会被安排到有小隔板的一对一餐台，再次填单选择口味、面的硬度、油度、辣度等等，服务人员隔着一道小小布帘收单、奉上餐食，完全看不全面貌，有需求随时可按铃呼叫，很特别的服务方式。日本的拉面太多，豚骨浓汤的汤头一般不会踩雷，很满足了。

锦市场位于四条河原町商圈，高高拱廊下不足500米的道路两旁布满了制作京都料理的各种食材和小吃，各种醃制的小菜、寿司、豆制品、烧烤、甜品、京果子、天妇罗、海产、干果、伴手礼等等，不胜列举，总之空腹进就对了，很后悔刚刚吃了一兰拉面。

锦市场里美食诱惑很难抵挡，渡半的海胆、鳢秀的烧蟹棒、近喜的豆腐……都是不容错过的精彩和惊喜，还有有次的道具号称是世界上最好的厨房刀具。

吃完东西出来还可以逛逛附近的新京极和药妆店，权当消食。感觉晚上回到酒店还是饱的。

D5:

当天出门有点晚，从JR线的稻荷站出来就是伏见稻荷大社，8:30就发现一起从站台里出的人很多了，心里暗暗有些担心人太多没法拍照，所以进入稻荷大社以后没有在本殿前停留，直接奔著千本鸟居的方向上山。所幸山上的人并不算多，前两天本宫祭悬挂灯笼的木架还没来得及拆除，一路上重重叠叠、连绵不断的朱红色鸟居沿着茂密的山林向上伸展，柱体上一面写着“奉”、“纳”二字，一面写着供奉者的姓名、地址和供奉时间，整齐划一的排列组合给人带来的视觉效果确实很壮观，也很上相，非常适合凹造型拍照。就是山上的蚊子太多，吸血很凶猛，真有点受不了。雨后的山林里不时飘来阵阵浓郁的植物香气，却一直没找到花香来源。我们走走停停爬上山顶转了一圈，差不多用了两个小时多一点的时间，山上有两处可以看京都全景的地方，坐下来休息一下，吹吹风还是蛮惬意的。

10点半返回稻荷大社本殿时，周边已经是人流如织，拥堵的拍照场景和嘈杂的人声让人游兴顿失，很庆幸我们早到一步。

神道教和佛教是日本的主要宗教。神道教是日本的本土宗教，没有核心经文典籍，但有一条最重要的教义，那就是纯洁。神道教神灵涉及面广泛，数量成千上万，他们被供奉在神社里。不同的神社也有不同的主题，求子、姻缘、身体健康、学业有成等等。在日本，神道教往往照看此生的事宜，婴儿出生的庆祝和结婚仪式都在神社进行；而佛教一般与往生有关，葬礼和纪念仪式都在寺庙举办。

关于神社也有一些特有名词。如鸟居，是类似牌坊的日本神社附属建筑，代表神域的入口，用于区分神界与世俗界，踏入鸟居即意味着进入神域，行为举止应特别注意。玉垣是指环绕在本殿或神域四周、等间距设定的柱状物栅栏，也是用于区分神域和世俗界。参道指位于神社附近，通向神社的道路，当同一神社附近有多条参道时，通常把最有影响力的参道称为表参道。石灯笼则是设定在神社境内的石质灯笼，用于照明和驱邪，通常由信徒奉纳，在柱或底座上刻有供奉者的名字等资讯。

手水舍是设在神社入口处，用于清净双手和口的地方，通常由4柱支撑的有顶无壁建筑，建筑中央设有水池，水池壁上一般刻有“洗心”或“净心”的文字。

绘马是用于书写愿望的木板，把写有愿望的绘马悬挂于神社的集中场所，意味着向神祈愿。神签是算命的小纸签，不同的纸签上记录著从大吉到大凶的预言，阅读预言后，通常将神签系在神社指定的树枝上，意味着期待愿望的实现，因为日语中“系”和“实现”是同音词。

本来想通过京都站周转到下一个参观点的，一想到大中午的天太热，自己酒店又在附近，干脆返回酒店睡了个午觉。图了住在京都站附近的便利，我们待在京都的这几天基本上都是上午游完后中午返回酒店午休一下，下午再次从京都站出发，游览安排还是很宽松的。不过京都很多景点都是下午5点左右就关门了，大家要注意掌握时间。

下午先去了银阁寺，这里以豪华的花园和优雅地建筑而著称，原为足利义政将军1482年建造的寓所，后改为寺庙。

修剪合宜的植物和枯山水景观是日本庭院的特色。我看到很多京都人家，那怕门前只有一两平米的空间，也会摆上一些植物、种上一棵树，而且会给树木修剪造型，点滴之中也见精致。枯山水又称假山水，是日本古典园林的精华与代表，深受禅宗美学的影响。枯山水顾名思义并没有水，有些枯山水甚至排除了草木，主要是用山石和白砂为主体，用以象征自然界的各种景观。比如白砂可以代表海洋、云雾，石头可寓意大山、瀑布等等。

银阁寺高大的松树经过精心修剪，与深色的木质屋簷相得益彰，庭院里别具匠心的白沙堆成半圆锥形的台地，是净心冥想的好去处。沿着指引的道路拾阶而上，可以登高望见京都市的风景。这时，一场猛烈的大暴雨不期而至，我们只好躲进银阁寺的小卖店躲雨。等候中，我在小店里买了张明信片写好准备邮寄。

半小时后雨势渐小，打着伞出门，左拐就是哲学之道，我们干脆冒雨步行。哲学之道是一条被樱花树遮掩的小路，旁边有河渠伴流，因一位哲学家西田几多郎常在这条小路上漫步沉思而得名。即使没有缤纷的春季樱花加持，这里也是散步的好去处。

我们慢慢走了大约四十多分钟，雨已停，赫然发现一座规模巨集大的禅寺，原来这就是南禅寺。高大的寺门虽然简朴却不失庄严，寺内高树蔽日，日本小叶枫妆点其间，格外舒适惬意，可惜下午5点之后这里的庭院和山门就关门了，我们没能进入。

离开南禅寺继续向南找地铁口，我们误打误撞地发现了一段已停用的倾斜铁轨，这就是樱花季赫赫有名的蹴上铁轨。没有樱花，绿树成荫下的铁轨也是拍照的极好背景，我拉着先生过了一下无人打扰的拍照瘾。

天色渐暗，依依不舍地离开蹴上铁轨坐地下铁回到京都站，就近在地下Porta广场的一风堂吃了顿拉面。回酒店休息。

D6：

今天是京都只园祭“后祭”的日子。祇园祭是京都一年一度的传统节庆，整个祭典从7.1至7.31，长达一个月之久，被认为是最大规模的日本传统祭典之一，与大阪的“天神祭”、东京的“神田祭”合称为“日本三大祭”。

平安时代西元869年，作为日本首都的京都内爆发瘟疫，疫情严重，在当时的医学知识不足的状况下，人们只好向神祇祈求。便在祇园社（现在的京都八阪神社）立起了66根大鉾，以此祭拜祇园之神，来求疫病退散、除去厄灾，后称为“祇园御灵会”，是祇园祭的原点。平安时代中期开始，此御灵会的规模慢慢变大，加入了传统音乐、神轿等。原是瘟疫发生时才举办的不定期的法事，天禄元年西元970年后才固定于每年的6月14日举行、到了近代才改至7月。祇园祭至今已有1100年以上的传统，是日本具有代表性的祭典，也是京都人的骄傲。

巡行的路线会从神社搬出载神祇的轿子、经过“氏子”（某地区内信奉某神社的神祇的当地信徒）区域、在“旅所”（神祇的休息、住宿场所）停留一段时间，以上这段过程所举办的仪式称为“神幸祭”（迎神），从“旅所”再回到原先神社的过程中的仪式则称为“还幸祭”（送神）。京都的祇园祭也是如此，在每年的7月17日进行“神幸祭”（前祭），24日进行“还幸祭”（后祭）。而来回程都会进行“山鉾巡行”，造型绚烂的山鉾是京都八阪神社氏子地区的人们，诚心制作用来祭拜神祇的祭礼，“山鉾”装饰品极为绚烂豪华，甚至有“移动的美术馆”之称，更在2009年登入为UNESCO（联合国教育、科学及文化组织）的非物质文化遗产。而神轿则是以神社为主进行祭拜，略有不同。

前祭的“山鉾巡行”意义在于，在接下来的“神轿巡行（神舆渡御）”之前先“镇住町内疫神”，后祭的“山鉾巡行”则是为随后神轿上的神祇回八阪神社而开路。

9:30左右后祭的10座山鉾从乌丸御池出发。花伞巡行是以女生及小孩为主的华丽列队，艺术色彩丰富，多达1000人的队伍于10点从八阪神社出发，按照既定路线巡回后回到八阪神社。

我们是8:30从酒店出发，乘坐地铁约9点左右到达乌丸御池等待山鉾出发。上午九点半，10辆造型各异的木质山鉾车被推著或拉着陆续出发，这些山鉾车代表不同区域信徒的心意，不同的造型代表了不同的故事和寓意，比如鲤鱼跃龙门、修桥的故事，两只鸽子对立意味着夫妻和睦等等，山鉾车还装饰了松树、柳树、樱花。参加巡游的人们穿着传统服饰，吹打出清脆悦耳的笛声和太鼓声，隆重而不失欢乐，颇具日本特色。我们跟随着队伍缓慢前行，到京都市役所前站是个转折点，这里还有稍后经过的花伞巡行，这是以穿和服的女人和儿童为主的巡游队伍，还有坐在花车上的盛装艺妓。天气很热，某些路段会有工作人员殷勤地送上冰水慰问巡行队伍。后祭的场面虽然比不上前祭盛大，但是足以让我们管中窥豹，京都人对传统真的很尊重，也很认真。

巡游结束已经是中午时分，我们在河原町松本清买了些东西，然后就近吃了大起水产的回转寿司，感觉没有Musashi家的新鲜，不过他家的鲸鱼瘦肉倒是比冰岛的鲜美软嫩。

带着买到的东西逛街不方便，又返回京都站酒店卸货兼“补充能量”。下午三点多出发去三岛由纪夫笔下的金阁寺。

这一天在交通途中遇见两件让人很感动的事。一件是乘坐公交车到某站时，遇到了父女俩推著轮椅上的妈妈准备上公交（听说话声音还是中国人家庭），五十多岁的司机大叔停稳车很迅速地跑到后车门，很抱歉地请车厢中部的两位乘客让出座位，快速地拆除出一个宽敞的位置，然后取出车厢里的折叠板铺在车门口以方便轮椅推上公交车，安顿好轮椅上车并固定好，又把折叠板收好归原，再次小跑着返回驾驶座坐好系好安全带，并通过话筒向乘客道歉久等了。整个过程一气呵成，极其迅速安静，前后不到5分钟时间。这样专业的职业精神和服务意识确实让人叹服。

在去金阁寺的路上还发生了一件事，找不到地铁和公交车的换乘点让我们头痛，就问了一下旁边的一位中年女士，因为地方有些复杂而我们之间口语交流有些障碍，于是女士示意我们“followme”，她竟亲自带我们去找车站。更想不到的是，从地下铁站上到地面才发现外面正在下大暴雨，得知我们伞具不够，女士立即表示没关系，她又带着我们辗转从地下通道来到一个地下乘坐公交BUS的站台，一路上还竭尽所能地与我们交流，直到把我们送到地下BUS站，无缝对接地直接上车，完美避免了淋雨的厄运。看着微笑着弯腰告别离开的那位女士，真心感受到日本人良好的教养和不露声色的热情。

到达金阁寺时已经是下午四点半，接近五点钟的关门时间。金阁寺原名鹿苑寺，名字源于幕府时代足利义满将军的法号。金阁寺的门票更像手书的祈福信笺，让人不舍丢弃。我们匆匆入场，在围建的通道内拐过几道弯进入一片山边庭院，闪闪发亮的金阁隔着镜湖池赫然出现在我们眼前，此刻因为雷雨将至天空阴沉，恰恰反衬出水边的金阁和它在池中的倒影格外静美，给人一种只可远观不可近亵的距离感。这幢三层楼阁的舍利殿也称金阁，一层法水院是木质外观，由几根木柱支撑，里面供奉著如来和足利义满的坐像；二层潮音洞和三层究竟顶外壁包括围栏全部贴满了金箔。宝塔形状的屋顶覆蓋著黑色柏树皮葺，最顶端站立著一只“怒目而视，高展双翅，翻动羽尾”的铜制“金凤凰”。

我久久凝视著一水之隔的金阁，这样不远不近的距离让我想起它在三岛由纪夫笔下“像是一膄渡过时间大海驶来的美丽的船”，“度过了不计其数的茫茫黑夜”，依旧在“永无止境的航行”，是永恒澄明的、美的象征。即将闭园的时候，我们绕到了金阁的背面，此刻有只乌鸦飞立到了金凤凰的头顶，久久不曾离去，不知这种在日本象征吉祥的鸟是否还在为当年放火烧毁金阁的年轻僧人超度亡灵？

离开金阁寺，我们转车特意去了趟北野天满宫。这座神社里供奉的是日本的文曲星–菅原道真，这位平安时代的贤臣以学富五车闻名，却因为政敌的排挤被放逐至九州，病死途中。他死后，京都发生了多次自然灾害，天皇认为是他的怨灵所致，于是兴建了这座北野天满宫。菅原道真逐渐成为了日本人心目中的学问之神，北野天满宫也就成了深受学生喜爱的神社之一，许多应届考生都会来到北野天满宫求一个保佑学业成就的御守，希望学问之神能保佑自己考上理想的学校，神社里挂满了各种祈福学业进步的绘马。

北野天满宫很大，门前还有一大片空地，每月25号会是这里的天神祭市场开市的日子，贩卖古董、植物、布制品和各种美食的摊贩聚集于此，异常热闹。可惜第二天我们要赶去大阪，没时间再来了。

夜幕降临时分，我们来到祗园，通过大众点评选了家“京都熟成细面祗园店”就餐。日本的面店一般不会踩雷，都还不错。饭后再次来到八阪神社，这里还有个“还幸祭”回归的仪式。

可能是等待的时间太久，人又多，回归的队伍也是稀稀拉拉的，考虑到散场时交通不便，我们便没有坚持到最后，提前回酒店了。

非常充实热闹的一天！

D7：

留在京都的最后一天，我在鸭川留下自己晨跑的足迹。鸭川是京都最重要的河流，这条31公里的河流两岸种满了樱花和枫树，河水清澈，不时有水鸟在河中觅食，是京都人最爱的散步和骑行的地方，一路上我也遇到不少跑友，还看到站在河中钓鱼的人。据说出町柳及再往北的鸭川游人稀少，景色优美，日落时分过去更是超值体验，可惜我的时间有限，没能进一步探索。

跑完步回到酒店洗头洗澡，然后收拾行李、退房、寄存行李。轻装出门对不舍离去的京都查漏补缺。

日本的怀石料理是一定要尝试的，没有提前预约的我们径直去了孤独星球上推荐的京都站伊势丹百货11楼号称物美价廉的和久传，幸运的是没等多久就轮到了我们。我们选择了苏芳套餐和中午特价的刈安套餐。餐厅里有面向京都市区风景的临窗餐位，也有面对制作台的餐位。入座后首先会为你奉上清凉的抹茶、大麦茶和1小杯清酒。我的苏芳套餐第一道菜是焯水海鳗，清透的酱汁浇在几块海鳗肉上，被放在拙朴的清水烧瓷器上，清淡而有禅意；第二道菜是腐竹和鱼丸子做成的“海叶真大碗”，味道不错；第三道菜是用纸包裹着的烧烤河鲈，鱼香浓郁；第四道是醋芝麻拌无花果，新鲜的无花果浇上芝香扑鼻的芝麻醋酱，养眼又爽口；第五道菜是用芡汁勾调的羹汤，包括茄子、芋头茎、扇贝肉、葛藤的汤汁浓而不腻；接下来我选了豆海鳗茶泡饭，算是一个尝试吧，还有鲷鱼寿司饭或香鱼冷面可供选择；最后上了一份果子和京都粗茶。日本料理份量不算大，却是恰到好处的饱腹，最大的特点就是精致，一份份地摆盘、撤盘，变化著内容和外在，把简单的食物做出了艺术品的感觉，无论是食物的处理还是餐具的配置、摆盘都彰显出制作人的用心和情感，颇具代入感，值得品味。

伊势丹百货也值得好好逛逛，我们在楼上给女儿买了些可爱又实用的文具。

京都站层层递进式的电梯

上一次路过南禅寺的满目苍翠和安静让我对那片区域意犹未尽，利用此行待在京都的最后半天时间再向东山北部行。首先来到的是永观堂，这座看上去不大的禅院带给我们曲径通幽的意外，上楼下楼、弯弯曲曲地引领我们体验日本的建筑和庭院之美，登上小山坡还可以眺望京都全貌。院子里迂回的小道两旁种满了枫树，配上亭台池水，一定是赏秋的好去处。

离开永观堂，向南会经过一所“东山中学”，几分钟后就到了南禅寺，这所古朴静谧的寺院是我在京都的最爱之一。南禅寺是1291年由天皇中首位皈依禅宗的龟山上皇离宫改建而来的，他规定“日本最优秀的禅僧”为南禅寺主持，所以“南禅寺主持”成为超越法系、流派的最高禅僧的代名词。后南禅寺经历文安大火及应仁之乱等几近荒废，后来因为与德川幕府关系密切得以重建和兴隆。南禅寺最有名的就是表示佛法修行大彻大悟的三门：空门、无相门、无作门，又称三解脱门。山门上还有楼阁，名“五凤楼”，据说从楼上可以望见京都御所的结构，似乎蕴含着德川幕府的某种意图，可惜我们两次到达时楼上都未开放，不能一窥究竟。三门通往主殿的宽大石板路两旁种满了高大的枫树，这里没有国内寺庙的烟火气，却让人自觉感受到一种法相庄严，内心都沉静下来。

继续向上就来到方丈庭院，参观这里的“虎子渡庭”需要购买门票。这是一处经典的禅宗庭院，进门的茶室就正对着绿意盎然的庭院，庭院里还有潺潺流水，意蕴隽永，让人只想放空一切，默默沉陷在这份自在之中。

南禅寺内的水路阁是从滋贺县大津市琵琶湖（日本最大的淡水湖）引水来京都市内的线路的一部分。红色的墙砖砌成拱门桥梁形状，虽已被水渍浸润脱色，依然厚重瞩目，作为重要史蹟吸引著不少游人留影。

离开南禅寺，再次来到蹴上铁轨过了把拍照的瘾。

返回酒店，拿上行李依依不舍地离开京都前往大阪。虽然要转两次车，但因为我们在大阪的酒店也在地铁站附近，还算方便顺利地到达大阪预定的酒店。

匆匆由京都赶往大阪的目的就是为了兼顾7月24日的京都祗园祭之还幸祭和25日的大阪天神祭。

天神祭也是日本三大节日之一。25日，身穿日本传统服饰的游行队伍会抬着或推著神舆（移动的神龛）从大阪天满宫出发一路游行至大川，夜幕降临时还会有一场大型的烟花表演。

我们是傍晚时分赶到天满宫。总体来说，大阪的神社在规模和周边氛围方面还是比京都神社略微逊色。大阪天满宫算是比较大的神社了。参观的人比较多，大多自觉站在锦绳围栏起来的警戒线以内，秩序比较好。

等候过程中就听见外围的烟花燃放的声音，旁边有日本人分享了手机朋友圈里传来的视讯，这对于来自烟花之乡并且在橘子洲经常有烟花表演的湖南人来说并没有什么惊喜。大约等了大半个小时，游行的队伍开始陆续回到天满宫，表演仍在继续。大阪天神祭比京都祗园祭更热闹、疯狂，参与人数更多，有分工明确的仪仗队、有抬神龛的队伍、有斗鼓的队伍、有男女老少群舞的队伍，气氛热烈，群众参与度极高，关键始终没见到什么警察之类的维持者，基本上是一些年长的保安和表演结束的活动参与者自发站在内圈防止人流冲击。整个过程目测至少有有三、四千人的表演参与者，还有数千人的围观群众，还有各种神舆、轿子、提灯等装备，在长宽不足500米的天满宫进进出出，还要表演，却杂而不乱，热闹而有序。我和老公都惊叹于日本民间社团的组织能力和应对水平。

大阪天神祭给我们留下了深刻的印象，日本人对传统文化的尊重和传承做得很好，日本人同时也把这样的活动当作一场大型聚会，到处都是互相打招呼和热聊的人们，这里可以看到日本人疯狂投入的一面，也可以看到他们自觉自律的一面。对于我们而言，能参与这样群体性的狂欢是非常难得的体验。

D8:

如果京都是宫廷贵族们的城市，而东京是武士之城，那么大阪就是商人阶级的城市。大阪给人的主要印象还是发达的商业，我在攻略里看到的大多也是买买买，对我这种购买欲不是特别强的人吸引力大减，如果不是赶25日的大阪天神祭，仍然想在京都多滞留两天。

上午睡了懒觉，整理了下其他事务，吃了些昨晚在超市买的食物和水果，下午2点多才出门。先去道顿堀的上方浮世绘馆参观。

浮世绘是日本的风俗画、版画，是典型的花街柳巷艺术。道顿堀是江户时代（1603年-1867年）的“百老汇”，当时歌舞伎、净琉璃等的剧场戏院鳞次栉比，名家荟萃，也孕育出了井原西鹤、近松门左卫门等著名剧作家。为一睹名家名角风采，众多戏迷聚集于此繁华闹市，从而出现了以描绘戏剧人物为代表题材的风俗版画“上方浮世绘”，活灵活现地勾勒出名角的形象个性。上方浮世绘馆是世界上唯一一座长期展出上方浮世绘的美术馆，展厅不大，有四层楼，2-3楼是博物馆，有对整个大阪、道顿崛区域的介绍，分别展示著不同剧目的人物角色、戏剧场景，还包括戏迷狂热的生活场景。4楼还有额外收费的浮世绘版画刷版体验活动。最后回到1楼，纪念品商店里的书签、手帕等一系列纪念品都非常精美，也许能找到你感兴趣的东西。

上方浮世绘馆出门对面就是法善寺，藏于窄巷中的一座袖珍小庙。寺内一尊覆满厚厚青苔的不动明王像引人瞩目。

我们继续步行前往日本桥附近的国立文乐剧场，想要体验一下日本的传统木偶戏。文乐是将说唱、弹三味线（起源于中国三絃）、操纵木偶的三种技艺融为一体的舞台艺术，虽然并不是起源于大阪，但其普及却始于这座城市，如今文乐木偶戏已名列联合国教科文组织世界非物质文化遗产名录，国立文乐剧场致力于复兴文乐木偶剧。

我们到达时只有晚6:30开始的剧目《国言询音头》，时长1个半小时。买好票就去心斋桥的一兰拉面吃晚餐，时间刚刚好。

文乐木偶戏是日本具有代表性的传统戏剧艺术之一，2003年被联合国教科文组织指定为非物质文化遗产，是木偶、太夫、三絃琴三者合为一体的综合艺术，表演中木偶的操纵技能、诵唱人的诵唱技能（净琉璃）和三味线演奏技能相辅相成。文乐木偶戏的开始要追溯到江户时代初期，最早叫木偶戏，后来被称为木偶净琉璃。由于竹本义太夫的义太夫节和近松门左卫门的作品，使木偶净琉璃大受欢迎，进入全盛期。几经盛衰，19世纪中期随着植村文乐轩在大阪创办的剧院声名日盛，“文乐”日渐成为木偶净琉璃的代名词相传至今。

文乐中的木偶有真人一半大小，他们的眼睛会滴溜溜地转动，眉毛会上挑表示惊讶，小嘴会一张一合，手和胳膊可以灵活地摆出各种姿势，担当主角的木偶一般由三位傀儡师共同操纵，傀儡师们在前台操控木偶表演；太夫以诵唱的形式描述舞台上的场景、故事背景和所有人物的台词，最大的看点就是太夫声情并茂地模仿舞台上不管男女老少所有人的声音，高歌、低唤、悲鸣、狂笑，不断地切换，声音、眉眼、表情间全是戏；三絃琴演奏师不仅仅是伴奏，也会模仿风声、雨声和其他音效，用音符表达剧中的情感和情绪，通过音调和音质的变化烘托故事情节的氛围，赋予戏剧以生命力。太夫和三絃琴演奏者穿着华丽的传统礼服跪坐在舞台侧面的旁白平台上诵唱演奏。

我们当天欣赏的《国言询音头》主要内容是：初右卫门喜欢上一个叫菊野的女子，在菊野身上花钱如流水，甚至不惜挪用公款，但菊野却暗中与初右卫门的朋友仁三郎郎情妾意，还背地里说初右卫门的坏话。初右卫门办了一场离别宴表示宽恕了菊野和仁三郎，然后踏上归乡旅途，却又出其不意地杀了个回马枪，夜深人静的时候返回杀死了菊野和其他人，唯独找不到仁三郎。初右卫门杀人后从容拭去长剑上的血迹，最后扬长而去。

文乐木偶剧是我们从未见过的一种表演形式，特别是太夫仿佛用生命投入诵唱的部分让人印象深刻。推荐给有时间有兴趣的朋友们去体验一下，最好提前预约喜欢的剧目。

D9:

今天是姬路一日游。起床后吃了些前一晚在超市买的食物作为早餐。出门用关西周游卡搭乘地铁到梅田，转特级电车直达姬路，路上耗时近2小时。上车就看见旁边一个女孩子正在刷题，瞟了一眼内容和女儿学的内容近似，原来日本的高中生也很辛苦。

被称为“日本第一名城”的姬路城是日本最好的城堡，这座巨集伟的城堡是联合国教科文组织认定的世界遗产，也是日本国宝以及仅存为数不多的早期建造的城堡之一，代表着日本最高水平的木结构建筑。姬路城呈三重螺旋形排布，由中心部分的大天守阁（高91.9米）、三座小天守阁（东小天守阁、西小天守阁、干小天守阁）等共83座建筑群连线而成，其防御工事包括外部、中部和内部壕沟，设定有几座大门和瞭望塔的石城廓高大曲折，城墙和瞭望塔上有射箭、打枪的小孔，城堡内庭的道路也是百转迂回，但在大天守上却可以看得清清楚楚。整个城堡气势恢巨集、雄伟壮观，极具美学价值，更是一个充满战略智慧的建筑群，拥有高度发达的防御系统和精巧的防护装置，以难攻和善守名闻天下。

白色灰浆外壁的天守阁是姬路城美的象征，其耸立的身姿和翘簷层叠的造型犹如白鹭飞舞，这也是姬路城被称为“白鹭城”的来由。这种白灰外墙是一种以熟石灰、贝灰、麻刀、海藻等为原材料的传统工艺，通过多层重复涂刷，厚达达到3厘米，这也使城堡免受火灾和风雪侵蚀。大天守从外部看是5重屋顶的建筑，但从内部来看却是地上6层与地下1层的7层建筑。内部设计有排烟窗、武士暗室（可配置伏兵）、武器架、射箭口、双重门、洗水池、厕所等各种装置，外部的瓦片、狭缝、格子窗、油墙、悬鱼的装饰板等集美观和实用于一体，处处都体现出这座400多年历史城堡的机巧和功能性。西之丸、本丸和菱之门入口处都有远观主楼天守阁的最佳视角，拍照是非常上镜的。从天守阁内展示的模型就可以清楚地看到其完美的构造和复杂的工艺。

说到姬路城就离不开千姬的故事。千姬是德川家康的孙女，7岁时就嫁给了丰臣秀吉的儿子丰臣秀赖。在丰臣秀吉死后的大阪夏之战中，秀赖自杀，丰臣家退出历史舞台，德川家康掌权。而千姬在熊熊大火中被救出来后，20岁的她改嫁给了21岁的本多忠刻（他父亲是德川四大天王的本多忠胜），自此居住在姬路城十年。千姬说“与丈夫忠刻在姬路城的生活是一生中最为幸福的时刻”，可惜的是丈夫在31岁时英年早逝，千姬离开姬路城回到江户后剃发出家，直到70岁死去。姬路城也因为有了千姬的爱情故事多了一份浪漫的气息，化妆橹就曾经是千姬休息的地方，装饰相对缤纷许多。

姬路城和好古园通票价格成人1040日元，儿童票360日元。5-8月入城时间9:00-17:00，其余时间9:00-16:00，一日游的朋友需要匡算好时间。建议入城前在门口拿上一本讲解的图册（有中文版的）或者下载导览APP，这样参观会更有趣味性。另外需要提醒的是，姬路城禁止使用无人机。我们在姬路城游览近3小时。

出城门，绕着护城河向西行走不到十分钟，就到了好古园。好古园是由以前武士的住处改建而成，有9座单独的江户时期风格的庭院。进门没多久就有一处小瀑布和锦鲤池，树木葱茏、流水潺潺、游廊回转，池中锦鲤肥厚炫彩，是一处难得少有雕琢痕迹的日本庭院。不同的庭院风格不同，据说不少日本历史剧都在这里拍摄过。

我们看到年长的日本园丁在园子里坐在小凳子上细细地整理花木，不急不躁、从容细致，和国内俯下身一阵狂风暴雨式地扯拉拽拔的修整截然不同，即使是园丁，也有工作和享受的区别。日本很多老人都从事底层的服务工作，大多和善敬业，乐享其中。

姬路城记录了封建时期的一段历史，也是日本城堡建筑的典型代表，值得专程游览，也因为到过姬路，我们放弃了游览大阪城。

时间有限，我们返程途中没有在神户停留，而是选择了在大阪梅田商圈的牛太本阵晚餐。这家友都八喜楼上的餐厅因神户牛肉而闻名，以烤肉套餐为主，提供中文选单。因为是自助烧烤，还要注意火候，神户黑毛和牛肉、猪颈肉、牛舌、芝士烤红薯都还不错，海鲜一般。

吃完饭又去超市购买了明天的早餐和水果，愉快的一天结束了。

D10:

比前一天提前半小时出门，依旧使用关西周游卡。先坐地铁到难波，然后搭乘近铁奈良线到奈良。暑假的电车上也很容易遇见学生，看见三个中学生模样的女孩子，开心地玩卡片游戏，忽然就想女儿了，快回家了～

难波到奈良近铁站耗时45分钟。奈良近铁站距奈良公园只需步行几分钟，但JR奈良站则离得比较远，一般需坐公交车到达奈良公园或春日大社。

行走奈良比较省时省力的路线是：从奈良近铁站下车后先坐公交车到春日大社，然后依次走若草山（太阳太大，我们没上山）、二月堂、东大寺、奈良公园，最后步行返回车站。注意关西周游卡不可以用于奈良市内交通，需另行购票。游奈良一般会买些鹿饼喂给小鹿，150日元一份。

春日大社也有小鹿，且没有奈良公园的小鹿那样凶悍，最主要的是人少，再有青苔覆蓋的石灯笼和茂密树林的加持，出片更显清幽。

二月堂、三月堂是东大寺的分院，地势较高，也很安静。拾阶而上，就到了建于1669年的日本国宝二月堂，其内部不对外开放，但在露台上可以看到奈良全貌，是处凝神放空的好去处。

东大寺人流量大。寺中的大佛像是世界上最大的青铜像之一，最初铸成于746年，现在的佛像是江户时期重铸额，高度超过16米，用了重达437吨的青铜和130公斤黄金。大佛殿也是世界上最大的木建筑。人太多，天太热，我们就没有进入参观了。

奈良公园的小鹿一群一群的，见惯了游客，讨要鹿饼也任性刁钻起来。很多关于奈良的视讯中都有小鹿对着游人手中的鹿饼点头作揖的场景，于是不少人认定鹿是一种通人脾性的生灵，鞠躬这个技能得把狗子们的“恭喜发财”甩好几条街呢。但科普的结果却与印象大相径庭：鹿看到人手中的鹿饼，受到事物的诱惑想要抢夺，而人类视角的“鞠躬”其实是鹿在发起攻击之前的示威动作，这个说法已被日本学者证实。

看完小鹿，步行返回奈良近铁站会路过一片商业街区，可以吃点东西、采买一些伴手礼。我们进入了一家叫“奈良动物保护园”的小店小憩，小店不过二十几平的地方，摆着大约十几只猫头鹰和鸟类，有些带着脚链，极少数看上去凶猛的被关在了笼子里。进入小店每人收费1000日元，可自助选择一杯饮料，可以抚摸那些没有闭眼睡觉的猫头鹰并合影。店里有小手册可供客人取阅，里面一些关于猫头鹰的小知识还蛮有意思：猫头鹰的寿命有25-30年，两只眼睛可以同时看向不同的方向，并且头可以转270度，所以视野非常广；两只耳朵由于高度不同，可以非常立体的判断声源位置，有利于捕猎；有三层眼皮，最面的一层可以清洁眼睛；眼睛会变色，早上和下午是橘色，中午是黄色，晚上瞳孔开启变成黑色。更神奇的是，猫头鹰可以只闭一只眼睛睡觉，休息半个身体，放松的时候可以抬起一只脚，只用一只脚站着，这种睡法叫做hemispheresleeping。与中国不同，在日本人心目中，猫头鹰是福鸟，也是有学问的代表，我们在大阪也见过类似的猫头鹰主题店，这也是一次与众不同的体验。

乘坐奈良近铁线返回大阪还不到下午5点钟，我们去梅田的匡威专柜给女儿买她喜欢的一款蓝色印花帆布鞋，没想到专柜居然没有。匡威板鞋在日本很流行，款式也很多，有日本产、日本专供、越南产、马来西亚产等各种版本，女儿喜欢的花色款式在国内没见过，貌似只在京都新京极ABC-MART店看到过。没带女儿一起去日本已经心存内疚，难得她有喜欢的东西，我们一看时间还来得及，当天又是使用关西周游卡不必计较交通费用，干脆折转到京都河原町为女儿买鞋。

我们在梅田乘坐堺筋线地铁到淡路，再转阪急京都本线到河原町，也不过1小时的时间。在新京极买好鞋子，又在河原町的一兰拉面馆吃了拉面权当晚饭，然后返回大阪的酒店。又是超值使用关西周游卡的一天。

D11:

外出旅行很少有专门的购物安排，我们这一次的行程还算宽松，而且日本确实有些品牌和小东西品质好，价格也有优势，这次专门留了一天时间逛街购物。

梅田商圈是个不错的选择，商场比较集中，我们想要买的东西基本在这边都有大的专店，阪急百货负一楼的零食也很诱人。在ASICS测试脚型、配鞋、试穿花费了不少时间，好在两个人都卖到了自己心仪的跑鞋，友都八喜的摄影器材店和电子产品楼层也是我们逛得比较久的地方。专柜化妆品可以在梅田购买，但貌似排队的人很多，一般的药妆还是建议去心斋桥附近购买，店铺多，品类全。我们还买了个日本品牌ORBITER旅行箱装“战利品”。

逛吃逛吃的一天也不轻松。

D12:

每次旅行都有结束的一天，第一次不带女儿的出国游还是想家了，打包回家。

未知的旅途让每一次出行变得新鲜，归途却让家成为最心安的所在，有去有回才让家和远方都充满了吸引力。

其实之前内心对日本还是有些下意识的牴触，2个多小时的飞行里程却迟迟没有进入我们的旅行计划，禁不住周边朋友们的再三推荐，这次仓促随性的关西行不期而遇。以我的亲身体验，想说人生只有一次，不要被偏见和主观臆断蒙蔽，不看不听不说代替不了心有所思，自然风物和建筑历史，包括人都有多面性，真正的自信无惧于坦然面对和虚心学习，黑白是非不是唯一的判断标准，异中求同，折中冲突，乃万事万物生存之道。日本是一个很神奇的国家，小山小水小地方却经得起大风大浪大地震；日本是一个很有个性的民族，压抑自律和疯狂宣泄集于一身，他们的服务意识和细节规范让人惊叹，但谁都无法忽视他们的危机意识和野心。布衣棉服也能穿出素净典雅的民族风，粗茶淡饭也能吃出郑重其事的仪式感，方寸之地也能彰显精雕细琢的工匠心，在日本，精致是一种视觉效果，更是一种生活态度。尤其喜欢京都这座城市，短短几天却深深感受到了它从容丰盛的意蕴，也许很快会再次体验这样的日本。

不一样让生活有了向往，旅行让向往变成了生活的一部分。

2019.9.28

—-End—–

吃完早饭，回酒店拿行李退房。外面正好遇见拉政治选票的场景。再次到南海南波站，找了台机器给我们的ICOCA卡充值（有中文介面）。然后选择南海高野线乘坐特急电车去高野山，11:14准时出发，1个半小时后到达极乐桥站，转乘5分钟的高山缆车。这短短的5分钟还是很值得体验的，缆车以近30度的坡度攀爬了340米的垂直高度，中间还有两车相会的场景。

下缆车后需要拎着箱子爬二十多米的台阶，出门还需要搭乘高野山公交车。后门上车，前门下车时投币付费或者上车前在车站买好车票向司机出示，到我们入住的高野山别格本山总持院附近车费是290日元/人。

宿坊传统上是寺院提供给朝圣者和官方访客的住宿场所，如今也面向普通旅行者开放。宿坊几乎都是传统日式风格，榻榻米房间白天是客厅、茶室和活动空间，晚上铺上床垫就成了卧室。在日本全国的寺院均可找到宿坊，高野山寺院建筑群是佛教密宗真言宗的本寺，也是住宿坊、体验日本历史悠久的宗教生活的最佳所在。这正是我们选择拜访高野山的主要目的之一。

总持院感觉还是很棒的，原本是下午3点才能办理入住，我们提前到达也顺利入住了。接待人员还帮我们升级了房间，超大的房间可以通过玻璃推拉门直接望见精致的庭院，介绍很详尽，服务也很周到。

弘法大师是日本最有名的宗教人物之一，被公认为宗教家、书法家、学者和语言学家（日语中假名音节的发明者），是日本真言宗创始人。空海（圆寂后被称为弘法大师）年轻时曾到中国游学，两年后归国，于816年在高野山立教开宗，创立了真言宗。高野山作为修行佛教的大道场得到发展，以伽蓝和奥之院为中心，从总本山金刚峰寺起，共有117座寺院，构成了充满神祕色彩的灵地。

在宿坊休息了大半个小时才出门。参观的首站是总持院附近的坛上伽蓝，这是弘法大师开辟高野山时最先建造的修行场所，包括根本大塔、金堂等，因为当时没有避雷针等装置，许多建筑物都因为落雷引起火灾而被烧毁又重建，唯一幸存下来的当时的建筑物只有不动堂，被指定为国宝。

慢慢转出伽蓝，我们决定先前往距离最远的奥之院。奥之院伫立著包括织田长信、丰臣秀吉等日本赫赫有名的诸多大名的墓碑，超过20万座的墓碑和供养塔排列在长达2公里的参道两侧，与数百年树龄的大杉木一起静默驻守，很是震撼。那是奥之院里随处可见带着围兜和线帽的地藏菩萨，有的还化了妆，地藏菩萨被视为“守护儿童的神佛”，这些都是为孩子们祈福的心意。

弘法大师御庙在奥之院最尽头，庄严深幽。弘法大师是各宗派祖师中唯一拥有入定信仰的法师，以肉身成佛。真言宗的信徒们认为，弘法大师并没有圆寂，而是在高野山奥之院的坟墓里冥想，等待着弥勒佛（未来佛）的到来，只有弘法大师能够为人类传达弥勒佛的真言。信徒们每天都会在坟墓前供奉食物，供弘法大师冥想时食用。

从奥之院返回步行里程大约也有8公里，竟有些累了，我们直接返回总持院。宿坊一般是带有早、晚两顿精进料理，我们预约了6点的晚餐。高野山精进料理是在禁止肉食的严厉戒律中慢慢衍生出来的，充分而细致地发挥了自然的原汁原味，代表了高野山饮食生活的历史，其中的高野豆腐和芝麻豆腐最富特色、深受喜爱。芝麻豆腐是将炒过的芝麻捣碎，与鹿藿一起炖煮而成，芝麻香气烘托出食材本身的美味，充满层次感的调味和弹牙滑嫩的口感为一大特色。份量虽然不大，但我们吃得很满足，享受当下和知足常乐应该也是禅宗修行的一部分吧。

因为第二天还要早起听早课，再加上前两天都没休息好，所以我们早早休息了。

D3：

佛前诵经是宿坊例行的修行。每天早上6点，总持院的主持和事务僧会在主堂诵经。住客除了安静聆听以外，也可以参与诵经，中间还会有拈香敬佛的小仪式，院里的僧侣也会给客人做一些讲解介绍。闻着佛前沉香静心聆听梵音在佛堂里回响，感觉自己离佛境更近了一步。

早餐是7:20开始。在你前一晚晚餐和次日早餐的时间，院里的事务僧会到房间铺好或收起晚间睡觉的日式床垫和被褥，所以住宿坊想睡懒觉还是有点儿不方便的。

早餐依旧是精细清淡的素食，感觉自己这两天都瘦了些。

饭后在总持院的庭院里四处逛逛，然后回房间写明信片、收拾行李，临走时还没忘记给我们洗手间垃圾桶里的一只长须大爬虫拍了张照片，从昨天入住起就看见它待在里面，被老公戏称为院里饲养的宠物。差不多上午10点钟退房、寄存行李。

出门到隔壁金刚峰寺参观。丰臣秀吉为供奉亡母的菩提，于1593年建造了青严寺，1869年更名为金刚峰寺，成为日本真言宗的总本山。金刚峰寺在全国约有3600所连锁寺院，是高野山真言宗的总本山。金刚峰寺中有大量的隔扇画和日本最大的枯山水园林–“蟠龙庭”，寺内还有块巨大的“奥之院灵木”，取之于奥之院高57米、直径2.87米的大杉树，看着树盘上标志年龄的深刻树纹，不得不感叹大自然的神奇。

这次在高野山最大的遗憾就是没来得及跑一次步，前一晚确实有些累了，今早晨课也没抽出时间，这样静寂且空气良好的山间太适合跑步了，希望下次还有机会吧。

高野山没有直达京都的交通方式，中间需要到大阪周转，所以今天会使用3日关西周游卡。需要提醒的是高野山极乐桥站到南波站的南海电车高野线以特急线为主，凭关西周游卡搭乘需要补差价，而从高野山出发需要先在车站购买差价车票然后凭票刷关西周游卡进站，而不是像来程时上车补票即可。为此我们还错过了前一趟车，等了近1小时才坐13:10那趟车出发的。

日本的交通线路确实有些复杂，虽然关西周游卡覆蓋面很广，但是通过谷歌地图和“日本换乘”APP查询到的高野山到京都的乘车指引很多都包含了R线和新干线，这是不包含在关西周游卡内的乘车方式，所以需要我们自己对照线路进行合理组合。日本交通线路和经营的公司很多，有些相同的站点出发的车次、到达地点的远近不同、停靠站有差异、快慢有区别，换乘点可能还需要步行转换线路，所以很费脑筋，我们就因为上错了一趟车多耽误了1个小时时间，从高野山到京都住宿地差不多用了4个多小时时间，原计划去伏见稻荷大社的行程也被耽误了，后来才知道当天有伏见稻荷大社的本宫祭表演，遗憾错过了。当然，从经济角度来说高野山到京都至少需要2100日元的费用，再加上我们当天在京都还搭乘了2次Bus，人民币160元的3日关西周游卡差不多一天就用回了本，还是很划算的，而且直接刷卡乘车也很方便。如果不考虑经济实惠的因素，每次现场购票或者使用ICOCA卡是最直接方便的。

我们入住的酒店就在京都站附近，交通、购物、餐饮都很方便，这也导致待在京都的几天逛完景点回酒店就忍不住又跑出去吃东西或者买吃的，每天都吃得好饱。京都站真的好大，我们当晚选择了网红店MUSASHI的回转寿司，正赶上饭点，排了很长的队伍，为了美食只好认了。40分钟后终于进店，他家寿司按盘子颜色分为146和346日元两个价位，蓝鳍金枪鱼入口即化，大红虾不错，还有一种346日元叫“银嫩握”（翻译软体查到的名字）的鱼也是细嫩绵软，值得一试。总的来说，这家店价效比还是很高的。我们两个人吃到撑也才不到350元人民币，比国内便宜很多，关键是新鲜。

听说八阪神社夜景不错，我们饭后坐Bus出门消食。八阪神社是祗园区域的镇守神社，传说中求姻缘很灵，与圆山公园相邻，是休闲的好去处。我们到达时神社中心舞殿上挂满的提灯已经点亮，昏黄的灯光与白色灯罩相得益彰，提灯上黑色的字迹又多了一层变化，构成八阪神社一道浪漫温馨的风景。可惜还是稍稍去晚了些，日落后半小时内澄明的微蓝天空应该会更迷人。

夜色已深，我们简单逛一逛又乘坐206次BUS返回东京站，奔波的一天结束了。

D4:

因为担心热门景点人多，早上7点多就出门，在206路车上买了京都BUS一日券（600日元/人），爬过一段长长的坡路来到清水寺门前时8点不到，果然游人寥寥，清净异常，就是雨雾濛濛的天气有些影响观感。山坡上朱红色的高大本堂格外醒目，沿着道路上行就是大殿，我们去时还被脚手架遮挡起来正在修葺（据说最早2020年才能完工），不过游客还是可以进入参观。大殿旁边就是清水寺最有名的舞台，从这处近乎悬空的舞台可以看到远处的京都城。这个十几米高的舞台曾是著名的自杀基地，在江户时代，有200多人曾在此跳下，有85%的人竟然奇蹟般的存活了，还有人跳了两次都活着，直到后来政府命令禁止在此跳楼，这一现象才得以控制。在这里有句俗语，"抱着从清水寺舞台跳下去的决心"，形容下了莫大决心时，怎么样都要勇敢一试。

绕着山道来到对面远观清水寺舞台，秋天红枫掩映下的这座深褐色的木质建筑应该别有韵味。山路把我们带到朱红色本堂的山下，这里有处分为数格的凉亭，我们放下雨伞，脱掉溼漉漉的鞋子坐在木台上，静静地在绿树环绕中听雨，很享受。旁边的音羽瀑布可以用竹柄水瓢接水喝，据说可以带来健康长寿。

京都的雨一直淅淅沥沥地下著，9点多离开清水寺时游人仍然很少，门前茶碗阪（日本的阪是“斜坡”的意思）两旁的店铺大多还没有开门，往下走段路就到了二年阪、三年阪，这是一段仿古街区，两侧都是一字排开的古老木屋和日式的传统店铺。雨后游人稀少，非常适合拍照。

想着后天还要参加祗园祭，就没有继续前往祗园，而是搭乘Bus前往“三十三间堂”。三十三间堂的正式名字叫做“莲花王院”，至今已储存了700多年，狭长型的佛堂长约120米，因正殿被柱子隔成33间（1间约为1.8米）而得名。佛堂内供奉著1001座木质千手观音，最大的中尊是佛像制作大师湛庆82岁时雕刻的，被誉为镰仓时代（建长6年）的名作。以中尊为中心，左右各供奉著500座佛像。这些佛像是以丝柏为原料采用“木块镶嵌工艺”制成，主要表现在佛像头上的11张脸和40只手上，所以又叫“十一面千手千眼观世音”。位于观音像前排和中尊四周各具特色的28尊佛像，是保护千手观音及其信徒的神，大多起源于印度神话，据说为了使眼睛显得更为逼真，采用了镶嵌水晶的制作工艺。这1001尊涂满金漆的等身观音像挤挤挨挨地站立在佛堂内还是蛮震撼的，值得一看。

我在三十三间堂买了一本纳经贴，可以在游历寺庙神社时请那里的人写字、留印、盖章以作纪念，这叫御朱印。

大殿西侧巨大的长廊则是每年1月15日举行弓箭竞技的地方，这一天会有大批的高阶弓道习练者和即将满20岁的年轻人赶来参加（在日本周岁满20岁才算成年人，这也算是成人纪念），箭靶直径1米，射距60米，按24小时内的命中率来比试高低。宣传图片上有很多身穿和服、束紧宽袖的女孩子们排成一行引弓开箭的场景，飒爽英姿相当帅气。

三十三间堂对面就是京都国立博物馆，有时间有兴趣的同学可以逛一逛。

我们下一站是河原町的锦市场，路过一兰拉面，大概不是饭点儿的缘故，排队人很少，还没吃午饭的我们当然不能错过。一兰拉面是自助点单，拉面、鸡蛋、叉烧、豚肉、木耳丝、海苔、抹茶豆腐等可选，然后凭票排队候座，排到了就会被安排到有小隔板的一对一餐台，再次填单选择口味、面的硬度、油度、辣度等等，服务人员隔着一道小小布帘收单、奉上餐食，完全看不全面貌，有需求随时可按铃呼叫，很特别的服务方式。日本的拉面太多，豚骨浓汤的汤头一般不会踩雷，很满足了。

锦市场位于四条河原町商圈，高高拱廊下不足500米的道路两旁布满了制作京都料理的各种食材和小吃，各种醃制的小菜、寿司、豆制品、烧烤、甜品、京果子、天妇罗、海产、干果、伴手礼等等，不胜列举，总之空腹进就对了，很后悔刚刚吃了一兰拉面。

锦市场里美食诱惑很难抵挡，渡半的海胆、鳢秀的烧蟹棒、近喜的豆腐……都是不容错过的精彩和惊喜，还有有次的道具号称是世界上最好的厨房刀具。

吃完东西出来还可以逛逛附近的新京极和药妆店，权当消食。感觉晚上回到酒店还是饱的。

D5:

今天出门有点晚，从JR线的稻荷站出来就是伏见稻荷大社，8:30就发现一起从站台里出的人很多了，心里暗暗有些担心人太多没法拍照，所以进入稻荷大社以后没有在本殿前停留，直接奔著千本鸟居的方向上山。所幸山上的人并不算多，前两天本宫祭悬挂灯笼的木架还没来得及拆除，一路上重重叠叠、连绵不断的朱红色鸟居沿着茂密的山林向上伸展，柱体上一面写着“奉”、“纳”二字，一面写着供奉者的姓名、地址和供奉时间，整齐划一的排列组合给人带来的视觉效果确实很壮观，也很上相，非常适合凹造型拍照。就是山上的蚊子太多，吸血很凶猛，真有点受不了。雨后的山林里不时飘来阵阵浓郁的植物香气，却一直没找到花香来源。我们走走停停爬上山顶转了一圈，差不多用了两个小时多一点的时间，山上有两处可以看京都全景的地方，坐下来休息一下，吹吹风还是蛮惬意的。

10点半返回稻荷大社本殿时，周边已经是人流如织，拥堵的拍照场景和嘈杂的人声让人游兴顿失，很庆幸我们早到一步。

神道教和佛教是日本的主要宗教。神道教是日本的本土宗教，没有核心经文典籍，但有一条最重要的教义，那就是纯洁。神道教神灵涉及面广泛，数量成千上万，他们被供奉在神社里。不同的神社也有不同的主题，求子、姻缘、身体健康、学业有成等等。在日本，神道教往往照看此生的事宜，婴儿出生的庆祝和结婚仪式都在神社进行；而佛教一般与往生有关，葬礼和纪念仪式都在寺庙举办。

关于神社也有一些特有名词。如鸟居，是类似牌坊的日本神社附属建筑，代表神域的入口，用于区分神界与世俗界，踏入鸟居即意味着进入神域，行为举止应特别注意。玉垣是指环绕在本殿或神域四周、等间距设定的柱状物栅栏，也是用于区分神域和世俗界。参道指位于神社附近，通向神社的道路，当同一神社附近有多条参道时，通常把最有影响力的参道称为表参道。石灯笼则是设定在神社境内的石质灯笼，用于照明和驱邪，通常由信徒奉纳，在柱或底座上刻有供奉者的名字等资讯。手水舍是设在神社入口处，用于清净双手和口的地方，通常由4柱支撑的有顶无壁建筑，建筑中央设有水池，水池壁上一般刻有“洗心”或“净心”的文字。绘马是用于书写愿望的木板，把写有愿望的绘马悬挂于神社的集中场所，意味着向神祈愿。神签是算命的小纸签，不同的纸签上记录著从大吉到大凶的预言，阅读预言后，通常将神签系在神社指定的树枝上，意味着期待愿望的实现，因为日语中“系”和“实现”是同音词。

本来想通过京都站周转到下一个参观点的，一想到大中午的天太热，自己酒店又在附近，干脆返回酒店睡了个午觉。图了住在京都站附近的便利，我们待在京都的这几天基本上都是上午游完后中午返回酒店午休一下，下午再次从京都站出发，游览安排还是很宽松的。不过京都很多景点都是下午5点左右就关门了，大家要注意掌握时间。

下午先去了银阁寺，这里以豪华的花园和优雅地建筑而著称，原为足利义政将军1482年建造的寓所，后改为寺庙。

修剪合宜的植物和枯山水景观是日本庭院的特色。我看到很多京都人家，那怕门前只有一两平米的空间，也会摆上一些植物、种上一棵树，而且会给树木修剪造型，点滴之中也见精致。枯山水又称假山水，是日本古典园林的精华与代表，深受禅宗美学的影响。枯山水顾名思义并没有水，有些枯山水甚至排除了草木，主要是用山石和白砂为主体，用以象征自然界的各种景观。比如白砂可以代表海洋、云雾，石头可寓意大山、瀑布等等。

银阁寺高大的松树经过精心修剪，与深色的木质屋簷相得益彰，庭院里别具匠心的白沙堆成半圆锥形的台地，是净心冥想的好去处。沿着指引的道路拾阶而上，可以登高望见京都市的风景。这时，一场猛烈的大暴雨不期而至，我们只好躲进银阁寺的小卖店躲雨。等候中，我在小店里买了张明信片写好准备邮寄。

半小时后雨势渐小，打着伞出门，左拐就是哲学之道，我们干脆冒雨步行。哲学之道是一条被樱花树遮掩的小路，旁边有河渠伴流，因一位哲学家西田几多郎常在这条小路上漫步沉思而得名。即使没有缤纷的春季樱花加持，这里也是散步的好去处。我们慢慢走了大约四十多分钟，雨已停，赫然发现一座规模巨集大的禅寺，原来这就是南禅寺。高大的寺门虽然简朴却不失庄严，寺内高树蔽日，日本小叶枫妆点其间，格外舒适惬意，可惜下午5点之后这里的庭院和山门就关门了，我们没能进入。

离开南禅寺继续向南找地铁口，我们误打误撞地发现了一段已停用的倾斜铁轨，这就是樱花季赫赫有名的蹴上铁轨。没有樱花，绿树成荫下的铁轨也是拍照的极好背景，我拉着先生过了一下无人打扰的拍照瘾。

天色渐暗，依依不舍地离开蹴上铁轨坐地下铁回到京都站，就近在地下Porta广场的一风堂吃了顿拉面。回酒店休息。

D6：

今天是京都只园祭“后祭”的日子。祇园祭是京都一年一度的传统节庆，整个祭典从7.1至7.31，长达一个月之久，被认为是最大规模的日本传统祭典之一，与大阪的“天神祭”、东京的“神田祭”合称为“日本三大祭”。

平安时代西元869年，作为日本首都的京都内爆发瘟疫，疫情严重，在当时的医学知识不足的状况下，人们只好向神祇祈求。便在祇园社（现在的京都八阪神社）立起了66根大鉾，以此祭拜祇园之神，来求疫病退散、除去厄灾，后称为“祇园御灵会”，是祇园祭的原点。平安时代中期开始，此御灵会的规模慢慢变大，加入了传统音乐、神轿等。原是瘟疫发生时才举办的不定期的法事，天禄元年西元970年后才固定于每年的6月14日举行、到了近代才改至7月。祇园祭至今已有1100年以上的传统，是日本具有代表性的祭典，也是京都人的骄傲。

巡行的路线会从神社搬出载神祇的轿子、经过“氏子”（某地区内信奉某神社的神祇的当地信徒）区域、在“旅所”（神祇的休息、住宿场所）停留一段时间，以上这段过程所举办的仪式称为“神幸祭”（迎神），从“旅所”再回到原先神社的过程中的仪式则称为“还幸祭”（送神）。京都的祇园祭也是如此，在每年的7月17日进行“神幸祭”（前祭），24日进行“还幸祭”（后祭）。而来回程都会进行“山鉾巡行”，造型绚烂的山鉾是京都八阪神社氏子地区的人们，诚心制作用来祭拜神祇的祭礼，“山鉾”装饰品极为绚烂豪华，甚至有“移动的美术馆”之称，更在2009年登入为UNESCO（联合国教育、科学及文化组织）的非物质文化遗产。而神轿则是以神社为主进行祭拜，略有不同。

前祭的“山鉾巡行”意义在于，在接下来的“神轿巡行（神舆渡御）”之前先“镇住町内疫神”，后祭的“山鉾巡行”则是为随后神轿上的神祇回八阪神社而开路。

9:30左右后祭的10座山鉾从乌丸御池出发。花伞巡行是以女生及小孩为主的华丽列队，艺术色彩丰富，多达1000人的队伍于10点从八阪神社出发，按照既定路线巡回后回到八阪神社。

我们是8:30从酒店出发，乘坐地铁约9点左右到达乌丸御池等待山鉾出发。上午九点半，10辆造型各异的木质山鉾车被推著或拉着陆续出发，这些山鉾车代表不同区域信徒的心意，不同的造型代表了不同的故事和寓意，比如鲤鱼跃龙门、修桥的故事，两只鸽子对立意味着夫妻和睦等等，山鉾车还装饰了松树、柳树、樱花。参加巡游的人们穿着传统服饰，吹打出清脆悦耳的笛声和太鼓声，隆重而不失欢乐，颇具日本特色。我们跟随着队伍缓慢前行，到京都市役所前站是个转折点，这里还有稍后经过的花伞巡行，这是以穿和服的女人和儿童为主的巡游队伍，还有坐在花车上的盛装艺妓。天气很热，某些路段会有工作人员殷勤地送上冰水慰问巡行队伍。后祭的场面虽然比不上前祭盛大，但是足以让我们管中窥豹，京都人对传统真的很尊重，也很认真。

巡游结束已经是中午时分，我们在河原町松本清买了些东西，然后就近吃了大起水产的回转寿司，感觉没有Musashi家的新鲜，不过他家的鲸鱼瘦肉倒是比冰岛的鲜美软嫩。

带着买到的东西逛街不方便，又返回京都站酒店卸货兼“补充能量”。下午三点多出发去三岛由纪夫笔下的金阁寺。

这一天在交通途中遇见两件让人很感动的事。一件是乘坐公交车到某站时，遇到了父女俩推著轮椅上的妈妈准备上公交（听说话声音还是中国人家庭），五十多岁的司机大叔停稳车很迅速地跑到后车门，很抱歉地请车厢中部的两位乘客让出座位，快速地拆除出一个宽敞的位置，然后取出车厢里的折叠板铺在车门口以方便轮椅推上公交车，安顿好轮椅上车并固定好，又把折叠板收好归原，再次小跑着返回驾驶座坐好系好安全带，并通过话筒向乘客道歉久等了。整个过程一气呵成，极其迅速安静，前后不到5分钟时间。这样专业的职业精神和服务意识确实让人叹服。在去金阁寺的路上还发生了一件事，找不到地铁和公交车的换乘点让我们头痛，就问了一下旁边的一位中年女士，因为地方有些复杂而我们之间口语交流有些障碍，于是女士示意我们“followme”，她竟亲自带我们去找车站。更想不到的是，从地下铁站上到地面才发现外面正在下大暴雨，得知我们伞具不够，女士立即表示没关系，她又带着我们辗转从地下通道来到一个地下乘坐公交BUS的站台，一路上还竭尽所能地与我们交流，直到把我们送到地下BUS站，无缝对接地直接上车，完美避免了淋雨的厄运。看着微笑着弯腰告别离开的那位女士，真心感受到日本人良好的教养和不露声色的热情。

到达金阁寺时已经是下午四点半，接近五点钟的关门时间。金阁寺原名鹿苑寺，名字源于幕府时代足利义满将军的法号。金阁寺的门票更像手书的祈福信笺，让人不舍丢弃。我们匆匆入场，在围建的通道内拐过几道弯进入一片山边庭院，闪闪发亮的金阁隔着镜湖池赫然出现在我们眼前，此刻因为雷雨将至天空阴沉，恰恰反衬出水边的金阁和它在池中的倒影格外静美，给人一种只可远观不可近亵的距离感。这幢三层楼阁的舍利殿也称金阁，一层法水院是木质外观，由几根木柱支撑，里面供奉著如来和足利义满的坐像；二层潮音洞和三层究竟顶外壁包括围栏全部贴满了金箔。宝塔形状的屋顶覆蓋著黑色柏树皮葺，最顶端站立著一只“怒目而视，高展双翅，翻动羽尾”的铜制“金凤凰”。

我久久凝视著一水之隔的金阁，这样不远不近的距离让我想起它在三岛由纪夫笔下“像是一膄渡过时间大海驶来的美丽的船”，“度过了不计其数的茫茫黑夜”，依旧在“永无止境的航行”，是永恒澄明的，美的象征。即将闭园的时候，我们绕到了金阁的背面，此刻有只乌鸦飞立到了金凤凰的头顶，久久不曾离去，不知这种在日本象征吉祥的鸟是否还在为当年放火烧毁金阁的年轻僧人超度亡灵？

离开金阁寺，我们转车特意去了趟北野天满宫。这座神社里供奉的是日本的文曲星–菅原道真，这位平安时代的贤臣以学富五车闻名，却因为政敌的排挤被放逐至九州，病死途中。他死后，京都发生了多次自然灾害，天皇认为是他的怨灵所致，于是兴建了这座北野天满宫。菅原道真逐渐成为了日本人心目中的学问之神，北野天满宫也就成了深受学生喜爱的神社之一，许多应届考生都会来到北野天满宫求一个保佑学业成就的御守，希望学问之神能保佑自己考上理想的学校，神社里挂满了各种祈福学业进步的绘马。

北野天满宫很大，门前还有一大片空地，每月25号会是这里的天神祭市场开市的日子，贩卖古董、植物、布制品和各种美食的摊贩聚集于此，异常热闹。可惜第二天我们要赶去大阪，没时间再来了。

夜幕降临时分，我们来到祗园，通过大众点评选了家“京都熟成细面祗园店”就餐。日本的面店一般不会踩雷，都还不错。饭后再次来到八阪神社，这里还有个“还幸祭”回归的仪式。

可能是等待的时间太久，人又多，回归的队伍也是稀稀拉拉的，考虑到散场时交通不便，我们便没有坚持到最后，提前回酒店了。

非常充实热闹的一天！

D7：

留在京都的最后一天，我在鸭川留下自己晨跑的足迹。鸭川是京都最重要的河流，这条31公里的河流两岸种满了樱花和枫树，河水清澈，不时有水鸟在河中觅食，是京都人最爱的散步和骑行的地方，一路上我也遇到不少跑友，还看到站在河中钓鱼的人。据说出町柳及再往北的鸭川游人稀少，景色优美，日落时分过去更是超值体验，可惜我的时间有限，没能进一步探索。

跑完步回到酒店洗头洗澡，然后收拾行李、退房、寄存行李。轻装出门对不舍离去的京都查漏补缺。

日本的怀石料理是一定要尝试的，没有提前预约的我们径直去了孤独星球上推荐的京都站伊势丹百货11楼号称物美价廉的和久传，幸运的是没等多久就轮到了我们。我们选择了苏芳套餐和中午特价的刈安套餐。餐厅里有面向京都市区风景的临窗餐位，也有面对制作台的餐位。入座后首先会为你奉上清凉的抹茶、大麦茶和1小杯清酒。我的苏芳套餐第一道菜是焯水海鳗，清透的酱汁浇在几块海鳗肉上，被放在拙朴的清水烧瓷器上，清淡而有禅意；第二道菜是腐竹和鱼丸子做成的“海叶真大碗”，味道不错；第三道菜是用纸包裹着的烧烤河鲈，鱼香浓郁；第四道是醋芝麻拌无花果，新鲜的无花果浇上芝香扑鼻的芝麻醋酱，养眼又爽口；第五道菜是用芡汁勾调的羹汤，包括茄子、芋头茎、扇贝肉、葛藤的汤汁浓而不腻；接下来我选了豆海鳗茶泡饭，算是一个尝试吧，还有鲷鱼寿司饭或香鱼冷面可供选择；最后上了一份果子和京都粗茶。日本料理份量不算大，却是恰到好处的饱腹，最大的特点就是精致，一份份地摆盘、撤盘，变化著内容和外在，把简单的食物做出了艺术品的感觉，无论是食物的处理还是餐具的配置、摆盘都彰显出制作人的用心和情感，颇具代入感，值得品味。

伊势丹百货也值得好好逛逛，我们在楼上给女儿买了些可爱又实用的文具。

上一次路过南禅寺的满目苍翠和安静让我对那片区域意犹未尽，利用此行待在京都的最后半天时间再向东山北部行。首先来到的是永观堂，这座看上去不大的禅院带给我们曲径通幽的意外，上楼下楼、弯弯曲曲地引领我们体验日本的建筑和庭院之美，登上小山坡还可以眺望京都全貌。院子里迂回的小道两旁种满了枫树，配上亭台池水，一定是赏秋的好去处。

离开永观堂，向南会经过一所“东山中学”，几分钟后就到了南禅寺，这所古朴静谧的寺院是我在京都的最爱之一。南禅寺是1291年由天皇中首位皈依禅宗的龟山上皇离宫改建而来的，他规定“日本最优秀的禅僧”为南禅寺主持，所以“南禅寺主持”成为超越法系、流派的最高禅僧的代名词。后南禅寺经历文安大火及应仁之乱等几近荒废，后来因为与德川幕府关系密切得以重建和兴隆。南禅寺最有名的就是表示佛法修行大彻大悟的三门；空门、无相门、无作门，又称三解脱门。山门上还有楼阁，名“五凤楼”，据说从楼上可以望见京都御所的结构，似乎蕴含着德川幕府的某种意图，可惜我们两次到达时楼上都未开放，不能一窥究竟。三门通往主殿的宽大石板路两旁种满了高大的枫树，这里没有国内寺庙的烟火气，却让人自觉感受到一种法相庄严，内心都沉静下来。

继续向上就来到方丈庭院，参观这里的“虎子渡庭”需要购买门票。这是一处经典的禅宗庭院，进门的茶室就正对着绿意盎然的庭院，庭院里还有潺潺流水，意蕴隽永，让人只想放空一切，默默沉陷在这份自在之中。

南禅寺内的水路阁是从滋贺县大津市琵琶湖（日本最大的淡水湖）引水来京都市内的线路的一部分。红色的墙砖砌成拱门桥梁形状，虽已被水渍浸润脱色，依然厚重瞩目，作为重要史蹟吸引著不少游人留影。

离开南禅寺，再次来到蹴上铁轨过了把拍照的瘾。

返回酒店，拿上行李依依不舍地离开京都前往大阪。虽然要转两次车，但因为我们在大阪的酒店也在地铁站附近，还算方便顺利地到达大阪预定的酒店。

匆匆由京都赶往大阪的目的就是为了兼顾7月24日的京都祗园祭之还幸祭和25日的大阪天神祭。

天神祭也是日本三大节日之一。25日，身穿日本传统服饰的游行队伍会抬着或推著神舆（移动的神龛）从大阪天满宫出发一路游行至大川，夜幕降临时还会有一场大型的烟花表演。

我们是傍晚时分赶到天满宫。总体来说，大阪的神社在规模和周边氛围方面还是比京都神社略微逊色。大阪天满宫算是比较大的神社了。参观的人比较多，大多自觉站在锦绳围栏起来的警戒线以内，秩序比较好。

等候过程中就听见外围的烟花燃放的声音，旁边有日本人分享了手机朋友圈里传来的视讯，这对于来自烟花之乡并且在橘子洲经常有烟花表演的湖南人来说并没有什么惊喜。大约等了大半个小时，游行的队伍开始陆续回到天满宫，表演仍在继续。大阪天神祭比京都祗园祭更热闹、疯狂，参与人数更多，有分工明确的仪仗队、有抬神龛的队伍、有斗鼓的队伍、有男女老少群舞的队伍，气氛热烈，群众参与度极高，关键始终没见到什么警察之类的持续维持者，基本上是一些年长的保安和表演结束的活动参与者自发站在内圈防止人流冲击。整个过程目测至少有有三、四千人的表演参与者，还有数千人的围观群众，还有各种神舆、轿子、提灯等装备，在长宽不足500米的天满宫进进出出，还要表演，却杂而不乱，热闹而有序。我和老公都惊叹于日本民间社团的组织能力和应对水平。

大阪天神祭给我们留下了深刻的印象，日本人对传统文化的尊重和传承做得很好，日本人同时也把这样的活动当作一场大型聚会，到处都是互相打招呼和热聊的人们，这里可以看到日本人疯狂投入的一面，也可以看到他们自觉自律的一面。对于我们而言，能参与这样群体性的狂欢是非常难得的体验。

D8:

如果京都是宫廷贵族们的城市而东京是武士之城，那么大阪就是商人阶级的城市。大阪给人的主要印象还是发达的商业，我在攻略里看到的大多也是买买买，对我这种购买欲不是特别强的人吸引力大减，如果不是赶25日的大阪天神祭，仍然想在京都多滞留两天。

上午睡了懒觉，整理了下其他事务，吃了些昨晚在超市买的食物和水果，下午2点多才出门。先去道顿堀的上方浮世绘馆参观。

浮世绘是日本的风俗画、版画，是典型的花街柳巷艺术。道顿堀是江户时代（1603年-1867年）的“百老汇”，当时歌舞伎、净琉璃等的剧场戏院鳞次栉比，名家荟萃，也孕育出了井原西鹤、近松门左卫门等著名剧作家。为一睹名家名角风采，众多戏迷聚集于此繁华闹市，从而出现了以描绘戏剧人物为代表题材的风俗版画“上方浮世绘”，活灵活现地勾勒出名角的形象个性。上方浮世绘馆是世界上唯一一座长期展出上方浮世绘的美术馆，展厅不大，有四层楼，2-3楼是博物馆，有对整个大阪、道顿崛区域的介绍，分别展示著不同剧目的人物角色、戏剧场景，还包括戏迷狂热的生活场景。4楼还有额外收费的浮世绘版画刷版体验活动。最后回到1楼，纪念品商店里的书签、手帕等一系列纪念品都非常精美，也许能找到你感兴趣的东西。

上方浮世绘馆出门对面就是法善寺，藏于窄巷中的一座袖珍小庙。寺内一尊覆满厚厚青苔的不动明王像引人瞩目。

我们继续步行前往日本桥附近的国立文乐剧场，想要体验一下日本的传统木偶戏。文乐是将说唱、弹三味线（起源于中国三絃）、操纵木偶的三种技艺融为一体的舞台艺术，虽然并不是起源于大阪，但其普及却始于这座城市，如今文乐木偶戏已名列联合国教科文组织世界非物质文化遗产名录，国立文乐剧场致力于复兴文乐木偶剧。

我们到达时只有晚6:30开始的剧目《国言询音头》，时长1个半小时。买好票就去心斋桥的一兰拉面吃晚餐，时间刚刚好。

文乐木偶戏是日本具有代表性的传统戏剧艺术之一，2003年被联合国教科文组织指定为非物质文化遗产，是木偶、太夫、三絃琴三者合为一体的综合艺术，表演中木偶的操纵技能、诵唱人的诵唱技能（净琉璃）和三味线演奏技能相辅相成。文乐木偶戏的开始要追溯到江户时代初期，最早叫木偶戏，后来被称为木偶净琉璃。由于竹本义太夫的义太夫节和近松门左卫门的作品，使木偶净琉璃大受欢迎，进入全盛期。几经盛衰，19世纪中期随着植村文乐轩在大阪创办的剧院声名日盛，“文乐”日渐成为木偶净琉璃的代名词相传至今。

文乐中的木偶有真人一半大小，他们的眼睛会滴溜溜地转动，眉毛会上挑表示惊讶，小嘴会一张一合，手和胳膊可以灵活地摆出各种姿势，担当主角的木偶一般由三位傀儡师共同操纵，傀儡师们在前台操控木偶表演；太夫以诵唱的形式描述舞台上的场景、故事背景和所有人物的台词，最大的看点就是太夫声情并茂地模仿舞台上所有人不管男女老少的声音，高歌、低唤、悲鸣、狂笑，不断地切换，声音、眉眼、表情间全是戏；三絃琴演奏师不仅仅是伴奏，也会模仿风声、雨声和其他音效，用音符表达剧中的情感和情绪，通过音调和音质的变化烘托故事情节的氛围，赋予戏剧以生命力。太夫和三絃琴演奏者穿着华丽的传统礼服跪坐在舞台侧面的旁白平台上诵唱演奏。

我们当天欣赏的《国言询音头》主要内容是：初右卫门喜欢上一个叫菊野的女子，在菊野身上花钱如流水，甚至不惜挪用公款，但菊野却暗中与初右卫门的朋友仁三郎郎情妾意，还背地里说初右卫门的坏话。初右卫门办了一场离别宴表示宽恕了菊野和仁三郎，然后踏上归乡旅途，却又出其不意地杀了个回马枪，夜深人静地时候返回杀死了菊野和其他人，唯独找不到仁三郎。初右卫门杀人后从容拭去长剑上的血迹，最后扬长而去。

文乐木偶剧是我们从未见过的一种表演形式，特别是太夫仿佛用生命投入诵唱的部分让人印象深刻。推荐给有时间有兴趣的朋友们去体验一下，最好提前预约喜欢的剧目。

D9:

今天是姬路一日游。起床后吃了些前一晚在超市买的食物作为早餐。出门用关西周游卡搭乘地铁到梅田，转特级电车直达姬路，路上耗时近2小时。上车就看见旁边一个女孩子正在刷题，瞟了一眼内容和女儿学的内容近似，原来日本的高中生也很辛苦。

被称为“日本第一名城”的姬路城是日本最好的城堡，这座巨集伟的城堡是联合国教科文组织认定的世界遗产，也是日本国宝以及仅存为数不多的早期建造的城堡之一，代表着日本最高水平的木结构建筑。姬路城呈三重螺旋形排布，由中心部分的大天守阁（高91.9米）、三座小天守阁（东小天守阁、西小天守阁、干小天守阁）等共83座建筑群连线而成，其防御工事包括外部、中部和内部壕沟，设定有几座大门和瞭望塔的石城廓高大曲折，城墙和瞭望塔上有射箭、打枪的小孔，城堡内庭的道路也是百转迂回，但在大天守上却可以看得清清楚楚。整个城堡气势恢巨集、雄伟壮观，极具美学价值，更是一个充满战略智慧的建筑群，拥有高度发达的防御系统和精巧的防护装置，以难攻和善守名闻天下。

白色灰浆外壁的天守阁是姬路城美的象征，其耸立的身姿和翘簷层叠的造型犹如白鹭飞舞，这也是姬路城被称为“白鹭城”的来由。这种白灰外墙是一种以熟石灰、贝灰、麻刀、海藻等为原材料的传统工艺，通过多层重复涂刷，厚达达到3厘米，这也使城堡免受火灾和风雪侵蚀。大天守从外部看是5重屋顶的建筑，但从内部来看却是地上6层与地下1层的7层建筑。内部设计有排烟窗、武士暗室（可配置伏兵）、武器架、射箭口、双重门、洗水池、厕所等各种装置，外部的瓦片、狭缝、格子窗、油墙、悬鱼的装饰板等集美观和实用于一体，处处都体现出这座400多年历史城堡的机巧和功能性。西之丸、本丸和菱之门入口处都有远观主楼天守阁的最佳视角，拍照是非常上镜的。从天守阁内展示的模型就可以清楚地看到其完美的构造和复杂的工艺。

说到姬路城就离不开千姬的故事。千姬是德川家康的孙女，7岁时就嫁给了丰臣秀吉的儿子丰臣秀赖了。在丰臣秀吉死后的大阪夏之战中，秀赖自杀，丰臣家退出历史舞台，德川家康掌权。而千姬在熊熊大火中被就出来后，20岁的她改嫁给了21岁的本多忠刻（他父亲是德川四大天王的本多忠胜），自此居住在姬路城十年。千姬说“与丈夫忠刻在姬路城的生活是一生中最为幸福的时刻”，可惜的是丈夫在31岁时英年早逝，千姬离开姬路城回到江户后剃发出家，直到70岁死去。姬路城也因为有了千姬的爱情故事多了一份浪漫的气息，化妆橹就曾经是千姬休息的地方，装饰就相对缤纷许多。

姬路城和好古园通票价格成人1040日元，儿童票360日元。5-8月入城时间9:00-17:00，其余时间9:00-16:00，一日游的朋友需要匡算好时间。建议入城前在门口拿上一本讲解的图册（有中文版的）或者下载导览APP，这样参观会更有趣味性。另外需要提醒的是，姬路城禁止使用无人机。我们在姬路城游览近3小时。

出城门，绕着护城河向西行走不到十分钟，就到了好古园。好古园是由以前武士的住处改建而成，有9座单独的江户时期风格的庭院。进门没多久就有一处小瀑布和锦鲤池，树木葱茏、流水潺潺、游廊回转，池中锦鲤肥厚炫彩，是一处难得少有雕琢痕迹的日本庭院。不同的庭院风格不同，据说不少日本历史剧都在这里拍摄过。

我们看到年长的日本园丁在园子里坐在小凳子上细细地整理花木，不急不躁、从容细致，和国内俯下身一阵狂风暴雨式地扯拉拽拔的修整截然不同，即使是园丁，也有工作和享受的区别。日本很多老人都从事底层的服务工作，大多和善敬业，乐享其中。

姬路城记录了封建时期的一段历史，也是日本城堡建筑的典型代表，值得专程游览，也因为到过姬路，我们放弃了游览大阪城。

时间有限，我们返程途中没有在神户停留，而是选择了在大阪梅田商圈的牛太本阵晚餐。这家友都八喜楼上的餐厅因神户牛肉而闻名，以烤肉套餐为主，提供中文选单。因为是自助烧烤，还要注意火候，神户黑毛和牛肉、猪颈肉、牛舌、芝士烤红薯都还不错，海鲜一般。

吃完饭又去超市购买了明天的早餐和水果，愉快的一天结束了。

D10:

比前一天提前半小时出门，依旧使用关西周游卡。先坐地铁到难波，然后搭乘近铁奈良线到奈良。暑假的电车上也很容易遇见学生，看见三个中学生模样的女孩子，开心地玩卡片游戏，忽然就想女儿了，快回家了～

难波到奈良近铁站耗时45分钟。奈良近铁站距奈良公园只需步行几分钟，但JR奈良站则离得比较远，一般需坐公交车到达奈良公园或春日大社。

行走奈良比较省时省力的路线是：从奈良近铁站下车后先坐公交车到春日大社，然后依次走若草山（太阳太大，我们没上山）、二月堂、东大寺、奈良公园，最后步行返回车站。注意关西周游卡不可以用于奈良市内交通，需另行购票。游奈良一般会买些鹿饼喂给小鹿，150日元一份。

春日大社也有小鹿，且没有奈良公园的小鹿那样凶悍，最主要的是人少，再有青苔覆蓋的石灯笼和茂密树林的加持，出片更显清幽。

二月堂、三月堂是东大寺的分院，地势较高，也很安静。拾阶而上，就到了建于1669年的日本国宝二月堂，其内部不对外开放，但在露台上可以看到奈良全貌，是处凝神放空的好去处。

东大寺人流量大。寺中的大佛像是世界上最大的青铜像之一，最初铸成于746年，现在的佛像是江户时期重铸额，高度超过16米，用了重达437吨的青铜和130公斤黄金。大佛殿也是世界上最大的木建筑。人太多，天太热，我们就没有进入参观了。

奈良公园的小鹿一群一群的，见惯了游客，讨要鹿饼也任性刁钻起来。很多关于奈良的视讯中都有小鹿对着游人手中的鹿饼点头作揖的场景，于是不少人认定鹿是一种通人脾性的生灵，鞠躬这个技能得把狗子们的“恭喜发财”甩好几条街呢。但科普的结果却与印象大相径庭：鹿看到人手中的鹿饼，受到事物的诱惑想要抢夺，而人类视角的“鞠躬”其实是鹿在发起攻击之前的示威动作，这个说法已被日本学者证实。

看完小鹿，步行返回奈良近铁站会路过一片商业街区，可以吃点东西、采买一些伴手礼。我们进入了一家叫“奈良动物保护园”的小店小憩，小店不过二十几平的地方，摆着大约十几只猫头鹰和鸟类，有些带着脚链，极少数看上去凶猛的被关在了笼子里。进入小店每人收费1000日元，可自助选择一杯饮料，可以抚摸那些没有闭眼睡觉的猫头鹰并合影。店里有小手册可供客人取阅，里面一些关于猫头鹰的小知识还蛮有意思：猫头鹰的寿命有25-30年，两只眼睛可以同时看向不同的方向，并且头可以转270度，所以视野非常广；两只耳朵由于高度不同，可以非常立体的判断声源位置，有利于捕猎；有三层眼皮，最面的一层可以清洁眼睛；眼睛会变色，早上和下午是橘色，中午是黄色，晚上瞳孔开启变成黑色。更神奇的是，猫头鹰可以只闭一只眼睛睡觉，休息半个身体，放松的时候可以抬起一只脚，只用一只脚站着，这种睡法叫做hemispheresleeping。与中国不同，在日本人心目中，猫头鹰是福鸟，也是有学问的代表，我们在大阪也见过类似的猫头鹰主题店，这也是一次与众不同的体验。

乘坐奈良近铁线返回大阪还不到下午5点钟，我们去梅田的匡威专柜给女儿买她喜欢的一款蓝色印花帆布鞋，没想到专柜居然没有。匡威板鞋在日本很流行，款式也很多，有日本产、日本专供、越南产、马来西亚产等各种版本，女儿喜欢的花色款式在国内没见过，貌似只在京都新京极ABC-MART店看到过。没带女儿一起去日本已经心存内疚，难得她有喜欢的东西，我们一看时间还来得及，当天又是使用关西周游卡不必计较交通费用，干脆折转到京都河原町为女儿买鞋。

我们在梅田乘坐堺筋线地铁到淡路，再转阪急京都本线到河原町，也不过1小时的时间。在新京极买好鞋子，又在河原町的一兰拉面馆吃了拉面权当晚饭，然后返回大阪的酒店。又是超值使用关西周游卡的一天。

D11:

外出旅行很少有专门的购物安排，我们这一次的行程还算宽松，而且日本确实有些品牌和小东西品质好，价格也有优势，这次专门留了一天时间逛街购物。

梅田商圈是个不错的选择，商场比较集中，我们想要买的东西基本在这边都有大的专店，阪急百货负一楼的零食也很诱人。在ASICS测试脚型、配鞋、试穿花费了不少时间，好在两个人都卖到了自己心仪的跑鞋，友都八喜的摄影器材店和电子产品楼层也是我们逛得比较久的地方。专柜化妆品可以在梅田购买，但貌似排队的人很多，一般的药妆还是建议去心斋桥附近购买，店铺多，品类全。我们还买了个日本品牌ORBITER旅行箱装“战利品”。

逛吃逛吃的一天也不轻松。

D12:

每次旅行都有结束的一天，第一次不带女儿的出国游还是想家了，打包回家。

未知的旅途让每一次出行变得新鲜，归途却让家成为最是心安的所在，有去有回才让家和远方都充满了吸引力。

其实之前内心对日本还是有些下意识的牴触，2个多小时的飞行里程却迟迟没有进入我们的旅行计划，禁不住周边朋友们的再三推荐，这次仓促随性的关西行不期而遇。以我的亲身体验，想说人生只有一次，不要被偏见和主观臆断蒙蔽，不看不听不说代替不了心有所思，自然风物和建筑历史，包括人都有多面性，真正的自信无惧于坦然面对和虚心学习，黑白是非不是唯一的判断标准，异中求同，折中冲突，乃万事万物生存之道。日本是一个很神奇的国家，小山小水小地方却经得起大风大浪大地震；日本是一个很有个性的民族，压抑自律和疯狂宣泄集于一身，他们的服务意识和细节规范让人惊叹，但谁都无法忽视他们的危机意识和野心。很喜欢京都这座城市，短短几天却也感受到了它从容静雅的气质，精致是一种视觉效果，更是一种生活态度。也许很快会再次体验这样的日本。

不一样让生活有了向往，旅行让向往变成了生活的一部分。