第二篇，Zion国家公园，//www.mafengwo.cn/i/12001674.html
第三篇，大阶梯，//www.mafengwo.cn/i/12039666.html
第四篇，Page，//www.mafengwo.cn/i/12089226.html
第五篇，大峡谷，//www.mafengwo.cn/i/12146754.html
第六篇，纪念碑谷，//www.mafengwo.cn/i/12218478.html
第七篇，摩雅/Moab，//www.mafengwo.cn/i/12352986.html
第八篇，国会礁、布莱斯和UT12，//www.mafengwo.cn/i/12818818.html
第九篇，约书亚树，完结，//www.mafengwo.cn/i/13099394.html
大阶梯基本情况
大阶梯，GrandStaircase，在美国国家公园体系里search资讯，大概能够在奥林匹克国家公园和GrandStaircase-EscalanteNationMonument里找到，我这里说的是后者。
在马蜂窝里好像我没找到关于大阶梯的资讯，只有几篇涉及里面2个小众景点的帖子，所以我多写点。不过有关大阶梯的资讯真的好少，即使是NPS网站，也没有单独的网页介绍，而是连结了BLM的网页，里面也没啥内容。
GrandStaircase-EscalanteNM的命名分为2部分。
GrandStaircase，大阶梯首先是个地理学概念，整个地区是一个巨大的沉积层，差不多东西宽160公里，南北长240公里，大致从布莱斯峡谷国家公园地区向南延伸经过几个台地的不断下降，直到进入大峡谷地区。经常用到的犹他环线，UtahCircle，差不多就是绕着大阶梯转的。如果是GrandCircle，那就向北到盐湖城，向南到新墨西哥了。
从地质学上，在这个的地区基本上完好无损地展示了过去6亿年的地球连续地质历史。这在地球上可以认为是独一无二的。1870年代，美国地质学家Dutton用GrandStaircase命名了这一地区，按照岩层的颜色从上到下给出了5个大层，PinkCliffs，GreyCliffs，WhiteCliffs，VermilionCliffs和ChocolateCliffs。你去UT和AR各种公园的时候，所发的介绍小册子都有个地层图介绍，标注各种更细分的地层名和地质年代。
你如果在夕阳下看bryce的那些小蘑菇（Hoodoos），应该觉得是粉色的，也许就是PinkCliffs的由来。greycliff我没有具体的概念，从bryce出来的时候满世界要么是雪，要么有树覆蓋，看不见地表的颜色。
如果你上到Zion的observationpoint，你会发现各个峡谷两侧的山峰高度基本是一致的！也就是Zion其实同Bryce一样，也是一个台地深切出来的峡谷群。这个峡谷群山峰的上半截是白色的，估计就是所谓的WhiteCliffs。
如果你从Zion东出口出来一路向上，快到89号公路时，你就能看到Bryce所在的最上层粉红色台地的西侧峭壁。说明bryce高于zion。
VermilionCliff本身是一个地名，在Page边上，被89号和89A公路环绕，我不但绕着跑了一圈，还从中间一条野路穿了过去。大名鼎鼎的thewave就在VermilionCliff里面。vermilion翻成朱红色，在美国的概念似乎是深红色的意思。
89A在VermilionCliff那边有条67号公路，通向大峡谷北缘，大峡谷是ChocolateCliffs（土褐色）。
后面我用大阶梯或者大阶梯NM简称GrandStaircase-Escalante国家纪念地。如果用中文表达，大概是大阶梯-埃斯卡兰蒂国家纪念地。
Escalante是UT12号公路上的一个很小的镇子。googlemap上翻译成埃斯卡兰蒂，后面用到我会用原文，其实哪个敲出来都不省心。escalante镇里有一个大阶梯的vistorcenter。我路过的时候关门，没能拿到有关大阶梯的什么资料。这个帖子都是我根据一些网上资料整理的。大阶梯的管理总部在kanab，但是我在那里抽签时也没有见到有关大阶梯的资料。
大阶梯NM是最后一个绘制在美国大陆地图上的地区。BLM上的原文如此：TheMonumentwasthelastplaceinthecontinentalUnitedStatestobemapped.可能不包括阿拉斯加。忘了在哪个资料上说是1900年前后的样子，好像是修筑百万美元大道——UT12号公路时期做的勘测。
以美国的发达程度，这么晚才去系统性地勘测，说明大阶梯NM大体等同于我国的四大无人区或者双湖的普若岗日冰原的地位。其实除了印第安人，其实18、19世纪就有西方先驱者在这一地带活动，摩门教在这里有个据点。
大阶梯NM由克林顿总统在1996年9月签发的6920号总统公告上宣布成立，原文大概有5页纸，我也没细看，不过设立一个我首次知道的名词——荒野研究区（WildernessStudyArea）。然后有意思的是老特在2019年12月又释出了一个9682号总统公告，里面先是囉里囉嗦猛夸了大阶梯的各种好，景好、历史遗蹟多、野生动物独特等等，最后说tnnd的整了20年我终于搞明白了，你克林顿就是仗着有钱胡整，大阶梯太大了，要保护的好多东西没那么独特，有联邦的其它法律照着呢，你BLM就别管了，然后在公告里重新缩小了大阶梯的边界，由原来的170万英亩缩减到100万英亩。从这个总统公告能够看见很多纸面后面的东西，有意思。
现在大阶梯NM的范围大致分为三个独立的部分，西边的GrandStaircase地区，中间的Kaiparowits高原，和东边的EscalanteCanyon地区。大阶梯的南边基本上就是鲍威尔湖管理的地盘，西南隔着89号公路是vermilioncliffNM，西边是89号公路，西北和北边大体上依次是dixie国家森林、Bryce、CapitalReef，东边是个上百公里伸到鲍威尔湖的峡谷。
我此行两次进入大阶梯地区，一次心惊肉跳，一次胆战心惊。第一次进入沿着cottonwoodrd北上，差不多是跟着paria河和它的一条支流向北，这条路好像是西部GrandStaircase地区和中间Kaiparowits的分界线。第二次是从capitalreefNP去bryceNP的路上，向南沿着Escalante河谷的HoleintheRockRD走了一小段。这条路差不多是中部Kaiparowits高原和东边EscalanteCanyon地区的分界线。中间有很多小路。
Cottonwood Canyon RD
实话说，在去之前的1个月内，我也不知道大阶梯是个啥，偶然在同学群里说起去美西的事，一个同学说道之前某年的3月份从Page到Bryce，走了一条土路，去了一个叫GrosvenorArch的双拱结构景点，并且给我发了照片，我觉得很好，既然是在犹他环线内，决定要走一趟。
当时做计划时，看地图就觉得大阶梯那旮沓好空，也没路。把google地图放大很大的时候，能够看见GrosvenorArch的位置，但是如果设定从Page出发，导航会建议你绕一个大圈，甚至要途径Bryce。当然也给了一条近路的第二选择，这个选择就是CottonwoodCanyonRD。
地图中最左侧的9号公路是去Zion的。
最开始设计路线的时候，目标是GrosvenorArch，曾经想从CapitalReef出来的时候从UT12号公路拐过去看一眼，后来在那段行程里又加了大阶梯里的另一个景点，因此只好在Zion到Page这段解决这个需求。
于是设计成从Zion出来到Page的路上，在玩过TheWave或者WhitePocket后，去GrosvenorArch，从89号公路过去正好30迈，但是需要原路退回到89号公路，往返100公里土路，在我想象中也就是2个小时搞定。
到达Zion的第一个早晨，在zion的canyonpoint看了眼日出后，立马赶往kanab去抽签（抽签的事后说）。这个时候我已经收到了鲍威尔湖度假公司的邮件，说去彩虹桥的游船取消了，这样Page会空出大半天来，行程大乱，怎么安排是个大问题。抽签结束后，结果没中，想着第二天傍晚可以安排到达whitepocket去拍日落，为了少走回头路，于是决定先去GrosvenorArch。
直到现在，我也不知道该如何评估当时这个决定，因为连续出现了太多的情况。蝴蝶翅膀在任何一个角度的微小转动偏差，都会扇出截然不同的风。
从kanab出来，沿着笔直的89号公路向东狂奔，左侧就是红色还是粉红色的台地悬崖（我觉得属于vermilioncliffs地层），当时觉得很鲜艳。
大概开了快80公里后，来到了cottonwoodcanyonrd的入口，入口离一组惊艳的红色造型hoodoos不远，后来看地图，这组红色怪石是一个州立公园——ToadstoolHoodoosStatePark。
道路入口处立著一个牌子，上写“RoadTemporarilyClosed”，道路临时关闭！
话说我出发前曾经查过BLM网站的道路情况通报，可惜政府停摆，网站早在11月底就停更了。老婆大人说要不我们掉头回去吧。开了近80公里跑过来，回到zion都12点了，加上吃午饭，再去走observationpointtrail就来不及了，这样会让我非常郁闷，影响游玩心情。
想想在藏区什么样的路没走过，自己单人独车爬山涉水，第一个把北京牌照的车开到布加北坡的焫荣冰川脚下，当然这些都是瞒着老婆大人做的，可不能同她说，省得以后被限制自由。
眼看着前方的路没有任何驾驶难度挑战的样子，还有些貌似比较新鲜的车辙印，于是决定绕过警示牌，进入大阶梯。
最初这段路在google上是这样的，从89号公路进入cottonwoodcanyon，翻过一个低矮的土梁，前面出现一片荒凉的旷野。
车头向北，对着上面地图上部灰色的区域
虽然地面上有些荒漠植物，但是除此之外没有其它的生命迹象，加上要走的是一条closed的道路，那种被废弃的荒凉气息扑面而来。
看看车多干净。
这个小山包，应该就在入口旁边那个ToadstoolHoodoos州立公园里，我2次路过这个州立公园居然没能进去看一眼，就在路边，但是我估计停车玩一下大概要1个小时。
在上面地图的标志的终点，我把车开离路基，沿着一组车辙印跑到边上一个小山包上（下图），路表面有些浮土，不影响驾驶，但是老婆大人没经历过，直说别过去别过去。
这时可以看见西侧的粉红色山脉
顺着这条路下去，就来到了Paria河边上，Paria河的源头看地图似乎发源于Bryce峡谷。
来到河边，两棵树吸引了我，停车跑到河边。
土路夹在河与峭壁之间
卫星图上完全感觉不到的冲击力，现场看着那些跌落的巨石逐渐化为齑粉，再不断地跌落，不断地变成尘土。
居然找到了下面几张沿河照片的准确拍摄地点
随着道路与paria河分开，开始缓慢爬坡
车后道路远方的缺口，就是去PariaBox的步道起点（里面有啥不知道，步行挺远的，但是从89号公路北边的一个入口有条土路可以开车过去，走的少些，看地图有个野餐区），地图上部的图钉是拍照位置
在这个拍照位置可以清楚地看见风化后的山脊，片状的红色沉积岩悬空戳著，其实前面几张照片里，那些巨大的悬崖上端的石头也是悬空的，像个帽簷。
爬过上面这个小坡，道路右侧的一组高大的石扇在道路右侧一路排开。左侧有一个YellowRock的景点，看地图就觉著很黄很暴力的那种，我喜欢。
可惜当时不知道，路过时完全被山挡着，而且要趟过一条名字叫hackberry的小溪，进入一个峡谷。所以看见了trailhead也没有停车进去看看。看地图直线距离大概也就是800米的样子，要不要爬山就不知道了。
道路东侧的石扇
道路西侧的
不知道为什么当时没有各个角度多拍些，估计是赶时间的原因
往前继续走，看见小溪那边的这组石扇，蘑菇配竹笋，就是不知道有没有毒
车辆行驶到这个拐弯处之前，一路小爬升，到这里时地面已经有些雪了，道路有些泥泞。这个拐弯是个UP-Down的小山包，上坡时就有些溼滑，一拐过来，下坡很陡，处于阴影处的道路有泥有冰，车子突然甩尾，车身一下子横了过来。右侧就是一个小山谷，虽然掉下去没生命危险，但是如果有车损，行程一定是全乱套了。
而且到现在为止，一路上除了我们夫妻两个，没看见任何动物，手机讯号也早就没有了。
当时是吓了一跳，之前这辆explorer表现还可以，高速非常稳。看着路上积雪和泥，似乎还有暗冰，于是在坡上刹住车，去调节驾驶模式。这时候发现个问题，explorer要么设定为陡坡缓降模式，要么雪地模式，没法两个一起用，这是啥设计？先是使用缓降模式，好像没啥ABS介入的感觉，也不知道怎么设定下降速度，于是踩着刹车靠着启动下冲的瞬间修正了车头，下坡后转成雪地模式继续。
越往前走，红色越多
到了一个小垭口
实际上这个垭口的西侧就是hackBerry的一处深切峡谷的narrows！我路过时完全不知道。不过垭口附近的风光也堪称惊艳。
垭口南侧
垭口北侧，路上虽然全是泥，我们还是下车，跑到我认为是精致盆景的红白相间hoodoos里面去拍照
面积不大，但是有移步易景的感觉
走进hoodoos，没法再往上爬了，全是泥，很滑。
地面看着不觉得有什么，踩一脚下去陷得很深，也很滑
再往下走，画风就变了，只有那300米的道路东侧构成了盆景，可惜错过了西侧的narrows。
再往前走，路旁的山梁逐渐向远方退去，道路凹陷在荒原之中，道路两侧是半人高的土壁，像一条河道。大概是海拔又有所升高的原因，加上中午太阳的直射，道路上冰雪越来越多，也越来越泥泞。车子开始不断甩尾，根本锁不住以前的车辙印，我则是频繁地大幅度打轮修正车头。从没有过的经历。
这是到达GrosvenorArch岔口的最后3公里，道路已经很直了，有一个不太明显的小上坡，前方的路已经完全是泥浆路了，最开始油门踩下去，车子摆来摆去，随着油门加大，车子变成了前进方向与车头方向成60°夹角的状态往前走，车屁股几乎贴著左侧的土墙。高速车轮甩起了大量的泥点飞溅在风挡上。下面传来轰轰的泥巴撞击底盘的声音。
把油门踩到底，转速已经进入红区，车子几乎不走，即使是雪地模式也不管用。
就这样开了2、300米。现在已经不是甩尾问题了，而车屁股蹭不蹭土墙也已经不重要了，是车子打滑根本不走。而且我知道这么高的转速，差速锁随时会出故障。老婆大人已经脸色惨白，右手紧紧抓着车顶把手。
终于，差速锁过热保护了，中控台显示了四驱错误资讯。现在只有2驱了。这种离合片式的适时四驱在极限情况下就是不靠谱，可是我是来看景的，不是搞穿越的，之前看的资料说这条道路需要高底盘4驱车，我的车符合啊，而且我那个某年3月份来过的同学甚至只是开了辆轿车。
停车歇了5分钟，重新打火，没用，四驱依然告警。
我的冷汗也下来了，我们现在的位置大概处于cottonwood两头的正中间，具体在哪里，因为没有手机讯号无法确定（忘了载入犹他的googlemap离线图）。没有手机讯号，也无法与外界联络求救。问题不知道怎么求救。
虽然有车辙印，但是这几天大气都比较稳定，谁知道是哪天留下来的。而且来的方向，别忘了路口那块roadclosed的牌子，估计本地人不会往里走，像我这么胆肥的人不是没有，但是能碰上两个要在一天里都走cottonwoodcanyon，而且时间还要差不多，算算这个发生的机率是个好课题。
自救吧，接着地板油，左右前后地轱悠，又往前走了几百米，实在是走不动了，我已经闻见不知道哪个部件发出的焦糊味了。停车，熄火。看了眼老婆大人，看出来她很想埋怨我痛斥一番，但是这时候已经没力气说话了。
我想这时候等待外部救援是个很不靠谱的事情，记得在做capitalreef的攻略时，也是计划走条野路，网站上说你要做好充足的准备，一旦有问题救援可能会延迟好几天！
如果徒步出去，想想前后两个方向差不多都要25迈也就是40公里的距离，估计要走1天！我还真走过这么长的距离，大概走了16个小时。
先解决定位问题。即使车能动，也要判断下是往前走，还是原路退回去。别忘了往回还有那个差点掉沟里的陡坡，虽然不长，目前这个情况不好说能不能安全地冲过去。
因为当前是上坡，不知道前方啥情况，于是决定下车徒步往前走走看看。
推开车门，往泥地里一踩，一抬脚，要不是包裹性极好，那双刚买的重灌鞋差点被泥吸在地上。合著那些构成漂亮风景的红色土壤，遇到雪水后变成了胶泥，就是烧砖的那种。靠！！！
再看车轱辘，糊了一层厚厚的胶泥，完全看不见胎纹了，怪不得甩尾和不动了呢。好想念我的KO2，可惜没法拿美国来。
深一脚浅一脚地在泥地里往前走了大概100米，眼前忽然一亮，前方就是GrosvenorArch所在的山崖。大概还有2公里的样子。过了这个小坡，基本就是下坡和平路，看着似乎路面有些雪。有雪好啊，有冰都行，只要不是这该死的烧砖胶泥。
剩下的问题就是解决这个100米的问题了。回到车上与老婆大人说了下情况。大人表示采用推车的方式，被我坚决制止。这要是轮胎一转，那还不全身来个冰泥水浴。
既然是轮胎与地面完全没有摩擦力，那就想办法增加摩擦力试试。
老婆大人也下车了，打算用捡的树枝刮掉轮胎上的泥。我认为这样效率太低，而且刮完了马上又滚上一层，没有效果。于是我们两个爬上路两旁的荒原，捡了些树枝垫在车轮下。
老婆大人已经不敢坐车了。我让她先走到坡顶，省得被甩一身泥。
点火启动，车子动了，趁著有速度，迅速冲到坡顶。
脱！险！了！
上面这张是冲到坡顶后照的，之前根本没心情照。再之前的时候，老婆大人还会用手机拍一段随车视讯，这段路上她一直攥著车顶把手，以至于第二天说手肿了。
不过站在坡顶，没敢多停留，怕再陷在道路中间，忘了照一张对面黄色崖壁的照片，挺大气的风景。
这段3公里的路我开了40分钟！平均油耗由22mpg（每加仑22英里）降到了不到18mpg，都是地板油惹的祸。
剩下的路虽然好些，但是依然侧滑甩尾。但是能保持着30公里左右的速度，既可以控制车身，又防止陷在泥里，路过GrosvenorArch路口的时候，发现完全不像有人在里边的样子，路更窄，要是陷进去，连掉头都不行。忍痛放弃吧。
GrosvenorArch在这组崖壁的东侧，我们是从西侧过去，去arch大概从“大路”上再往东开2公里左右。
提心吊胆的又翻过了一个小垭口，路面全是雪和冰，虽然也滑，但是控制下车速就好，至少还能动。
翻过垭口后，再次豁然开朗，眼前是佳能山谷（CannonValley），好像是这个名字。谢天谢地，远方的道路上是雪不是泥。
在离柏油路还有几公里的地方，看见一个老头，开着一个拖拉机似的ATV走在路中间，跟在一群牛后面悠闲地溜达着。看见动物了，还有人！重返人间的感觉。
老头根本没想到身后有车过来，直到好一会儿才发现我们跟在他车后，很惊讶，赶牛让开路，我们与他打招呼后聊了两句就继续走了。
冲出CottonwoodCanyonRD留念。
这段原计划1.5小时的穿越路线，花了4个小时完成，还没到达最开始设定的GrosvenorArch目标。
Kodachrome Basin State Park
Kodachrome？柯达克罗姆胶卷吗？
没错，这个名字来源于国家地理探险协会（NationalGeographicSocietyExpedition）在1940年代末对柯达公司的创新产品——柯达克罗姆胶卷的致敬。
柯达克罗姆盆地公园是个州立公园，特色是里面沙质的烟管型石柱。管理上这里已经不属于大阶梯NM的管理范围了。
cottonwoodcanyonrd北端的尽头，这个尽头的标志是再往前的道路是柏油路了。这是一个岔口，继续向北通向UT12号公路，向东则是去柯达公园的。
因为是州立公园，所以国家公园的年票不管用，8刀一辆车。我给了管理员10刀，这哥们在自己兜里摸了半天，才找出2张华盛顿给我。这个季节公园里没啥人。
公园不是很大，一进公园不多远就能看见主要的景色
再陷车不怕了，走到公园门口也就1、2公里的样子
公园里有60多根菸管，最高的有170英尺，不知道是不是下面这个，有条trail通向一个叫chimneyRock的地方，但是往返要走近1个小时，不知道哪个烟管是地标。
公园里有条PanoramaTrail，按照介绍的说法是不可错过的风景之路，不过小圈下来要6公里，大圈要10公里，这时候已经3点半了，只能放弃。从结果看，我们也没能赶回到zion的小桥上拍日落，还不如好好玩玩这里。
PanoramaTrail就是绕着这座山峰转了半圈
有条trail可以爬到最高点，叫eaglepoint，冬天给封了，属于高难度级trail
为了赶时间，在里面就呆了不到1个小时，出来到UT12号公路的这一路上，依然是风景不断。
下面这个图挺明显的，pink和vermilion的区别
这天赶回Zion的junction小桥时已经6点了，不过好歹算是回来了，没有在荒郊野岭里茫然不知所措。
Devil’s Garden
我是1月31日走的cottonwoodcanyonrd，再次进入大阶梯NM的时候是在2月5日，从capitalreef前往bryce的路上。
Devil’sGarden这个词，在各个美国各个地方也是烂大街了，其它的比如cottonwoodrd（木棉道），pinecreekrd（松溪路）等等也是满世界都用。如果你要求救，你要说我在哪个地区的xxRoad上才不会混淆。向他们贫穷的表达能力致哀。
前往大阶梯NM的Devil’sGarden，需要走的是HoleintheRockRD，是一条近100公里的盲肠路，北端入口在Escalante镇的东边几迈，南段通向鲍威尔湖的一个峭壁，没有码头。有关HoleintheRockRD的情况我在后一个小节里再说说。
从北端入口沿着HoleintheRockRD向南走12迈才能到达通向Devil’sGarden的入口。打算去Devil’s
Garden的前一天，刚刚下了一场雪，沿着UT12号公路过Boulder山口的时候，雪有半人高，是跟着推雪车过的山口。
之前除了在cottonwoodcanyonrd侥幸脱险外，后来还有一次真正的遇险，那次是叫了救援了，后面的游记会讲。老婆大人是吓坏了，我自己也有点信心不足了，导致我取消了后续计划中的很多野路穿越计划。
车到HoleintheRockRD入口的时候，道是没有封路的标志，但是昨晚刚下过雪，进还是不进？
想着被取消了那么多计划的内容，很多地方没有去成，这是最后的疯狂，说服了老婆大人，去一趟吧，往返也就25迈，差不多40公里，真有事腿出来也能接受。
一路过去，路面也是溼滑有雪有泥，不断地甩尾不断地修方向，不过都属于控制范围内。来回各半小时的煎熬，尤其是去程，不知道前方啥路况，不断地看行程表，想着：啊，又开了1迈。
Devil’sGarden里没人，停车场边上就是景区，景区是一堆粉嫩的小蘑菇（hoodoos），面积不大，主要区域在500米*500米的范围内，远端河道处还有些零散的hoodoos，我们没过去。
我们差不多呆了整1个小时。阴天，拍的片子效果不好，这个这次行程就没出啥片子，郁闷。
一路扭著车屁股冲回了UT12号公路，车身又是溅满了胶泥，然后又发生了一段惊魂的故事，有些前因后果，放到bryce那篇去说。如果还能坚持写到那里……
再说大阶梯
无论是地质眼中的大阶梯，还是大阶梯NM，丰富绚烂的颜色，不知道哪里就会冒出来一个让你眼前一亮的景致，被我列为下一步的重点游玩地区。前提是能够到达。
尤其对于大阶梯NM里的道路系统，可以行车的backways和走路的trails，由于是个荒野地带，甚至是无人区（当然比不了中国的四大），没有手机讯号，在你打算去之前，需要好好自己了解下。
我这里也只能简单地说说，想去的人可以参考下，要是在里面出了状况也别埋怨我。记着米国国家公园的提示：自己负责自己的安全，救援有可能在几天后到达！
大阶梯NM里的道路系统大致分为5个部分，相互基本独立自成体系。
东北角的BLM1xx道路系统，这部分现在已经不属于大阶梯NM了。BLM100的名称是BurrTrailRd，东西向，30多迈。这段是柏油路，但是到CapitalReef辖区的waterpocket峡谷地带还有几迈是土路，有一个峡谷陡坡路上下，沿路的trails集中在东边。
东南部分的BLM2xx道路系统，BLM200就是前面提到的HoleinaRockRd，盲肠路，单程近100公里，但是需要按照4个小时做计划，沙质路面、粗糙岩石路面、峡谷路等等路况。
HoleinaRockRd看介绍是大阶梯的精华所在，除了前面介绍的Devil’sGarden，还有斑马谷（一个堪比下羚羊谷的景点，因为无知路过了，完美错过）、DanceHallRock，以及大量的峡谷trail。令我心驰向往的反射谷（ReflectionCanyon）在到达道路尽头后，还要再走上30公里（有没有路不知道）。所以这条路上的很多“景点”已经不是daytimehiking了，需要夜宿，好像需要申请，而且对自己产生的垃圾要求都带出来。
中部的BLM3xx道路系统。这是最复杂的道路系统，小岔路很多，好在很多能绕回到大路，中间甚至还能切到BLM200上。被我完美错过的WahweapHoodoos，离著BLM200南入口BigWater镇的不远处，在BLM327旁边，应该没有任何风险。当时看一个纪录片，以为WahweapHoodoos在Devil’sGarden里。其实我更想去看看WahweapHoodoos。这个道路系统我只知道一个地下燃烧的煤矿景点。在BLM300主路旁边。
BLM4xx道路系统，就是CottonwoodCanyonRd。
BLM5xx道路系统，在西部，被89号公路包围了西边和那边，北边靠着bryce，里面小路成网状，trail很多。主路JohnsonCanyonRd是铺装路。觉著这里的路况应该很好，有什么玩的不知道，想想两侧全是粉红色的峡谷，自己去发现吧，别迷路。
关于自救的反思
回国后我问自己，如果预知了这天发生的情况，我还会不会走这条路，估计答案可能是否定的，但是也不好说，取决于现场的心情，如果有两辆车肯定就进去了。
这次能够脱险有运气的成份，路面上的泥还不够厚。那么问题是，BLM的道路情况网页更新没那么及时，下次进去前要做什么，遇险应该做什么。
报备：告诉在美国的朋友我的计划，路线和车号，如果超出多少小时没讯息让他们帮着报警，记着这个地带没有手机讯号。
车辆：对于租车给的车辆没有选择的余地，这次的关键点在于这辆explorer的轮胎属于普通公路胎，如果换成AT胎会好些，但是这个不可控。这次遇到的情况已经勉强算是极限越野了，explorer没有扭矩放大，当时已经是地板油了，没注意这时候是几档，不知道强行切换到1档是否能好点，直到后来才发现这车有换挡拨片。
辅助装备：我估计带个防滑链可能有点用，但是用处不大，泥地毕竟与冰面不同，防滑链上的小钉子早被胶泥淹没了。
还有啥措施：最后脱困是靠垫草垫树枝的方法。当天的温度在0°上下，如果当时没有脱困，前后去找救援又太远，可以考虑等到晚上气温下降，地面冻硬了，应该能够脱困。这是个决策问题，风险也很大，你不知道路面能不能硬化。万一不行就准备在郊野的车上过夜吧，零下10°的晚上，在车里，带够衣服了吗？油够吗？有吃的吗？有水吗？好在这些我都习惯性地在车上备着，经常有人揶揄我带那么多没用的东西？因为他们没有用过！还有一个问题就是需要不断的打火转转车轮，防止车轮被冻住，会不会把路越刨越深？这个我也没答案，需要实战才知道。
这一篇终于写完了
下一篇：Page，这次的经历是真的绝望了。
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