前往拉什莫尔山——美国西部游

拉什莫尔山又名美国总统山，位于南达科他州基斯通小镇（Keystone），距离盐湖城大约有640多英里。为了尽早赶到住宿地卡斯珀（Casper），午饭后，我们即匆匆离开盐湖城。

格林里弗到罗林斯

大巴沿着80号公路北上，过了埃科水库（Echo Reservoir）右转进入山谷。山谷内景色一派苍凉，山上植被稀疏，露出红色的砂岩迭层，唯有山脚下，十九世纪末修筑的铁路陪伴着我们一路东行。

下午15点半钟到达格林里弗（Green River），绿河在此由北至南穿越小城，蜿蜒流向火焰谷。1832年，美国西部探险家约翰•威斯利•鲍威尔（John Wesley Powell）率领探险队到达这里，并予以命名。有着白色山体，赭红色山头的烟囱山即是这座小城的标志。

又在荒芜的沙砾高原上宾士了近一个半小时，到达罗林斯（Rawlins）。这座小城的名字只是为了纪念美国内战时期联盟军的约翰•亚伦•罗林斯将军，他曾率部在此扎营。

我们的汽车在罗林斯左转，离开80号公路，进入287号州际公路，北上经过泥泞峡，穿过马迪加普（Muddy Gap），接着右转进入220号辅助公路，东行来到了甜水谷附近。

甜水谷与独立石

甜水谷前是一片开阔的原野，甜水河（Sweetwater River）蜿蜒流淌其间，原野上各类植物生长茂盛，可谓是怀俄明州满目干旱景观中的一片绿洲。

原野后的花岗岩石山是大约在五百万年前沿断层塌陷的掩埋峰，甜水河穿过这里形成了峡谷，好似一个天然的旅行走廊，事实上这里就是著名的俄勒冈小路(Oregon Trail)中的一段，即美国国家历史步道上的一部分。从1840年到1869年，历史学家估计有将近50万名西迁拓荒者，包括农民，矿工，商人及其家庭成员驾着牛车通过这里。

甜水河河湾前横卧著一个整块花岗岩石的山包，高度约136英尺，这就是美国国家历史步道上最著名的地标——独立石（Independence Rock）。独立石以东，是包括普拉特河和北普拉特河在内的主要水道形成的移民西迁路线；独立石以西，是一段跟随甜水河逐渐上行的艰苦历程， 100英里外为温德河山脉（Wind River Range）之南山口（South Pass）。在那里，步道分支前往犹他州，加利福尼亚州和俄勒冈州。故此，独立石是开拓者离开北部高原向南经过的首要地标。

对西迁的开拓者来说，甜水河和独立石不仅是地理标志，更是重要的时间标志。如果旅行者要想在大雪封山前翻过洛基山脉，就必须在7月4日美国独立日之前到达这里。否则，只能停留在此，等待来年春暖花开时再继续前行了。

独立石一带水草丰茂，是放牧牲畜的理想之地，移民经常在此扎营进行旅途修整，为了表达如期到达地标的喜悦与纪念，他们会登上独立岩石山顶，并在岩石上刻上名字，这些铭文展示了西部先行开拓者的力量和毅力。不过，当我站在岩石顶上时却高兴不起来，因为手机没电了。

卡斯特（Custer）

6月24日早上7点半钟，离开卡斯珀（Casper）继续东行。上午9点钟到达怀俄明州拉斯克 (Lasker), 18号公路在此左转北上，大巴穿过城区，小镇内整洁宁静，一派祥和的景象令人过目难忘。

上午10点50分左右，我们到达南达科他州黑山地区卡斯特（Custer）附近，这里田野风景优美，很像欧洲。小镇以美国陆军军官乔治•阿姆斯特朗•卡斯特（George Armstrong Custer）的名字命名。卡斯特（1839～1876）曾任第七骑兵团的中校团长及义勇军少将，绰号晨星之子，在美国南北战争中以骁勇闻名。以后在北美印第安战争中他也取得了几次胜利，被人称为印第安人的克星。在著名的小巨角河战役（Battle of Little Big Horn）中，卡斯特将军被苏族拉科塔部落头领“疯马”及酋长“坐牛”所率领的印第安战士包围，战败身亡，所率二百多士兵无一生还。

我们的大巴正停在南达科他州卡斯特县美国历史博物馆（Custer County 1881 Courthouse）门前，这座博物馆内不仅展出了许多有关拉科塔族美国原住民文化，还有卡斯特将军1874年在黑山的探险活动，以及移民达科他地区定居者的生活展览。

疯马纪念馆（Crazy Horse Memorial）

从卡斯特县美国历史博物馆到疯马旅游中心（Crazy Horse Tourist Center）不超过十分钟车程。

疯马(CRAZY HORSE)原名Tashunca Uitco，是苏族(SIOUX)一位年轻的酋长，是印第安人心目中的民族英雄。传说疯马相貌英俊而且文质彬彬，但作战时却非常骁勇，“就像一匹疯狂的战马”。导游在介绍中再三指出，面对强大的敌人，哪怕战至最后一人也绝不投降！这即是疯马的性格与精神，这也代表了印第安人的民族精神。
穿过旅游中心的大厅，出门即可看到一座白色的疯马纪念碑雕塑，这是雕塑家科尔恰克•齐奥尔科夫斯基（Korczak Ziolkowski）根据印第安人的描述，创作出的纪念碑模型。只见疯马酋长骑在骏马之上，面对白人指挥官土地归谁的质疑，左手指向昔日的家园说： “我的土地就是埋葬我死去族人的地方”（My lands are where my dead lie buried）。

旅游中心大厅外是一座大型露天观景台，观景台下面的松树林一直延伸到两公里外的雷山（Thunderhead Mountain）脚下，这座独立的花岗岩山即是尚未完工的疯马纪念碑。山体雕塑的头部和伸出的左手臂已具雏形，疯马酋长侧面像神情果敢刚毅，指向远方。虽然现场还在施工，但整个雕塑雏形已经显得大气磅礴，令人震撼不已！

1939年，波士顿出生的雕塑家科尔恰克•齐奥尔科夫斯基（Korczak Ziolkowski）赢得了纽约世界博览会雕塑一等奖。当时苏族酋长站熊从新闻报道中看到科尔恰克的成就，便写信邀请他创造一个向北美印第安人致敬的纪念碑。

二战后，科尔恰克拒绝了政府创作战争纪念馆的工作请求，接受了站熊的邀请，来到黑山与其一起选择了600英尺高的雷山（Thunderhead Mountain）作为纪念碑用地。科尔恰克用自己的钱购买了附近的私有土地，并用田纳西州大理石雕刻了疯马纪念碑的比例模型。

1947年5月，科尔恰克38岁，他在雷山下搭起帐篷开始工作，并决定雕刻整个563英尺的山峰，而不是最初计划的最高100英尺。

许多志愿者来到黑山参加工作，雕刻家后来的妻子露丝•罗斯（Ruth Ross）即是其中的志愿者之一，他们于1950年结婚，生育了十个孩子，其中七个都投身于疯马纪念碑工程建设中。

1982年科尔恰克突然去世，享年74岁，被业界誉为“传奇，梦想，远见和伟大”的人。

科尔恰克的妻子露丝接手了疯马纪念碑基金会总裁兼执行长职务，继续雕刻家的未竟事业。露丝主导了观景台上博物馆、餐厅的建立及扩大,并启动了北美印第安大学教育专案。博物馆内收藏了美洲印第安人各种精美的手工制品和雕刻艺术品，包括整个北美部落国家的文物，这也是全美最大的一个印第安博物馆。

如今，虽然这对平凡伟大的夫妻相继离世，但这座世界上最大的雕塑仍在疯马纪念碑基金会运作下继续进行。

拉什莫尔山（Mount Rushmore）

拉什莫尔山在疯马纪念碑的东北方向，距离大约25公里，大巴行驶30分钟就到达了目的地，坐在车上远远就可看见了山峰上四位总统的头像。

停车场后的高台上即是拉什莫尔山国家纪念公园（Mount Rushmore National Memorial），入口处，宽宽的甬道广场两侧分别是洗手间与公园服务处，人进人出显得比较拥挤。

甬道广场的第二道大门为框架式结构，大门右侧墙下是拉什莫尔山总统巨像的创作设计者雕塑家古登•博格勒姆（Gutzon Borglum）的胸像,这尊大理石雕塑出至他的儿子林肯•博格勒姆（Lincoln Borglum）之手。胸像对面左侧墙上镶嵌著一块黑色的大理石纪念碑，上面烧录著1927-1941年参加拉什莫尔山总统巨像建设400名工人的名字，这些工匠均已故世。导游介绍说，如今尚有一位当年的工匠健在，不定期会在礼品店(Gift Shop)签字卖书，由于其年纪太大，能否见到就看大伙儿的运气了！

框架大门后，一条道路正对总统山，道路两侧高高的水泥柱上插著美国50个州和6个特区的旗帜，五颜六色，迎风飘扬。每面旗帜的水泥柱下刻着该州的名字及加入联邦的年代，这即是总统山著名的“旗帜大道”（Avenue of Flags）。

穿过旗帜大道，来到观景平台（Grand View Terrace），这里是仰望总统巨石雕像最好的地方。远远望去，立于山颠的四位总统半身头像与山石浑然一体，在山脚苍翠的松林簇拥下显得气势恢弘，十分壮观。他们从左至右依次是华盛顿、杰佛逊、罗斯福和林肯，分别代表了美国诞生、扩张、维护和发展这四个阶段150年的历史。

拉什莫尔山工程中始终受两大问题困扰，一是山石内层的花岗岩有裂缝或瑕疵，无法修补时需要改变构图。二是资金问题，按照原先的计划，四位总统的雕像应均为半身像，即雕刻要包括腰部以上所有部分。后由于资金不够半途停工，华盛顿的雕像只能是一座胸像，而其他三位总统的雕像则只完成了头像部分。

观景平台下方有一条被称为“总统小径”（Presidential Trail）的步道直通往山顶，在那儿可近距离观赏总统雕像。

我们没有时间爬山，返回大门前顺路进入礼品店，礼品店内人很多，无意中看见大门左侧厅内立柱处有一老人坐在那里，他面前的桌面上放著两摞书。这不就是参加雕刻总统巨像硕果仅存的老工匠吗，真是踏破铁鞋无处觅，得来全不费功夫！我们高兴的急忙奔了过去。这位名叫尼克•克利佛罗(Nick Clifforo)的老工匠所著回忆录为《拉什莫尔山原始钻工》(Original Mount Rushmore Driller)，我们刚与他完成签名合影，老人桌旁就排起了长龙。