·暗号数字8 聆听绮丽大地的炽热心跳——黄石国家公园、大提顿国家公园及周边4日自驾游攻略

前篇 “末世传说”的尽头

画面倒回灾难片《2012》的开头。
一位怪人独自潜入黄石国家公园禁地，迎接黄石火山爆发的末世浩劫。
当剧烈喷发的岩浆点亮夜空奔涌而来时，他竟兴奋地振臂高呼，如赴一场最后的狂欢。

虽然末世情节只是存在于电影之中，黄石公园，确实位于全世界陆上最大的的超级火山口之上。

黄石超级火山，在过去210万年间曾发生过3次大规模爆发，每次喷发都对整个地球环境产生了深刻的影响。第一次大约在210万年前，第二次在130万年前，第三次则在距今63万年前。按照以往的周期推算，黄石超级火山的爆发期限似乎离我们不远。单从统计角度，也许，这一天可能就是明天（当然实际监测资料可能并不支援），也可能在1万年乃至数万年以后。研究也表明，火山口下的岩浆库一直在膨胀，超级火山已经进入活跃期。而这场潜在危机到来之前，人类社会还将历经多少沧海桑田，我们这代人或将无从知晓。

怀着对地球母亲的敬畏之心，我们踏上黄石公园神奇的土地。黄石国家公园是美国第一个国家公园，也是世界上第一个国家公园，面积约8983平方公里，是整个上海市面积的1.4倍。它位于怀俄明州、蒙大拿州和爱达荷州交界。在这片因火山活动造就的最美地球表面上，遍布著大量形态各异、五光十色的间歇泉，一切瑰丽而祥和；万物生而平等，一草一木鸟兽虫鱼自由生长，无一不让人赞叹着地球母亲的博大胸怀。
而这一片生机盎然之下，跳动着的正是她炽热喷薄的心脏。走近地球母亲的内心，你是否听到，她对人类述说著什么？你是否想过，有一天，她也会发怒，把人类拥有过的、破坏过的、掠夺过的一切都化为泡影？你是否想过，当聪明的人类自视为地球的主宰者，对其他生物作威作福，反噬总会一次次卷土重来降临在人类自己身上？
人类总是幻想拯救地球，可到头来真正需要拯救的，总是我们自己。

因为这一年全球范围内蔓延的新冠肺炎疫情，大家难以像以往一样自由自在地四处旅行，肯定有很多人像我一样，不得不暂时停下丈量世界的脚步，也在空闲时对人类与大自然的关系进行了更多思考。把这趟尚在记忆里的黄石之行记录下来，对此刻的我而言，就变成了一件有意义的事。

一小段视讯，带你从温暖的家中出发，穿过层层白云，来到这片自身拥有着完整生态系统的美丽热土。

准备好了吗？
和我一起踏上寻访黄石公园和周边美景的奇幻旅程，聆听绮丽大地的炽热心跳~

综述 美景导览、路线规划和旅行tips

来到黄石公园，你可以：

穿越熊牙公路的纯美雪境，偶遇天上的彩虹再造访地上的彩虹，和黄石的真正主人——各种野生动物在安全距离范围内“亲密接触”；

走过五光十色形态各异的热泉，感受黄石大峡谷瀑布的奇伟壮观，倾听晚霞中旷野的呼唤；

触控连绵的提顿山脉，攀登猛犸区的石灰石“梯田”，流连于阳光下闪烁梦幻的泥浆池；

黄石的美，远不止上面这些。留待你亲自细细挖掘。

1.自驾路线怎么走——记得暗号“8”

黄石公园面积巨大，而主要景点基本上沿路线图中央的数字8分布。一般情况下，走完了公园内这个8字，也就基本浏览完了黄石的核心景点。大提顿公园路线简单，和黄石公园毗邻，风光却迥然不同，因此也属于自驾游黄石附带的必去之地。这次，我们先去大提顿公园，然后沿着黄石公园的8字线路，每天从不同方向的大门进出，连续打卡了黄石公园的所有5个大门，算是一条相对小众的“外延加料版”8字路线。总体而言，这个料加的挺值，许多沿途的无名美景，因其空寂天然，意外地打动人心。如果时间充裕，大家可以一试。

黄石公园的各个大门开放有一定季节性。经过了漫长的冬季，通常5月底6月初时，差不多所有大门和那条著名的熊牙公路才开放，10月初到中旬视天气情况，部分大门开始关闭。通常7-8月是黄石的旅游旺季，我们这次旅程安排在6月2日-6月6日，刚巧处在黄石的两轮大雪之间，出行没有受到影响，也算是运气不错。

我们的“”外延加料版“”8字路线：
Day1 盐湖城–大提顿公园–维克多小镇(Victor)
Day2 维克多小镇(Victor)–大提顿公园–黄石公园南门–老忠实–西拇指 黄石湖区域（8字右下）–黄石公园东门–科迪小镇(Cody)
Day3 科迪小镇(Cody)–熊牙公路–黄石公园东北门–海顿山谷（8字右上）–黄石大峡谷（8字右中）–黄石公园北门–加德纳小镇(Gardiner)
Day4 加德纳小镇(Gardiner)–黄石公园北门-猛犸区–诺里斯盆地（8字左上）–大棱镜、下间歇泉盆地（8字左下）–黄石公园西门–西黄石小镇(West Yellowstone)

山区的气候瞬息万变，可以及时调整游览路线以获得更好的游览效果。进入黄石公园后，基本的大方向以外，我们根据当时的天气也对游览顺序做了一些调整。比如Day2观看老忠实喷泉喷发时，突然下起了倾盆大雨，于是我们当天果断暂时搁置了大棱镜等一系列彩泉的游览计划。

整个黄石公园几乎没有手机讯号，但是GPS讯号基本能覆蓋。最方便有效的办法是，在入园之前提前下载好Google map的离线地图包，跟着地图行驶，不会迷路哦。公园内外行车路程较长，如果不想太过劳累，可以尽量安排两位驾驶员，轮换开。

2.住哪和各自利弊

由于我们本次黄石游算是一时兴起，路线定的比较晚，并没有提前在网上刷黄石公园内的住宿。园内多数住宿较为简朴，有些没有独立卫生间，不太习惯的朋友也可以选择住在黄石门外的小镇民宿。住在黄石公园内的好处显而易见，节约时间成本且价格友好，因而非常火爆，需要提前至少半年预定（黄石内还有数个露营地，有兴趣的朋友也可以选择露营）；而黄石不同大门外最近的小镇远近各不相同，从几百米到好几十公里不等。
这次时间较为宽松，为了能打卡黄石所有五个方向的大门，我们每天都住在不同方向大门外的不同小镇。虽然路程变远了，在这些往返住处的赶路途中，我们也收获了许多意料之外的风景。所以，这篇文章，我不只想介绍黄石公园内常规的知名景点，也想和大家分享黄石及周边那些不为人知的惊艳风光。

3.安全真的很重要！！！

黄石公园及周边山地的各种野生动物真的很多，毕竟它们才是这片大地的主人。进入公园，和门票一起送到你手里的就是各种警示公告。
大型动物如野牛、鹿看似温顺，但是也应该保持20米以上距离。遇到熊、狼等动物，更应当保持具体（约91米）。我们这次并没有刻意寻找，就看到了两次熊（和一只看起来不很有攻击性的郊狼）。如果你打算进入林间小道徒步，还是建议购买或租赁防熊喷雾，毕竟这里是真的地广人稀。
在温泉和间歇泉等区域游览时，一定要沿着铺设好的木栈道行走！温泉区的地表可能很薄，接触有烫伤风险。而泉眼周围的微生物非常厉害，掉进去的话真的有可能致死致伤。
对了，还有一条，园内路况较为复杂，开车要稳健，如果前方发生不明原因的堵车也不要着急，大概率是马路上有笨重的动物在散步（一般是野牛们）。

Day1-1 听见 远方的风

清晨，我们离开了盐湖城，怀着轻松的心情驱车首先前往大提顿国家公园。踏上美国西部山区的宽阔公路，一路车少人稀，湖光山色在畔，竟也不觉得过于疲累。

去程我们特地没有走距离更短的高速公路，而是选了一条乡间公路。窗外飞驰而过的是放置著滚轮状大型灌溉装置的农场，电台里播放着节奏轻快的乡村音乐。一个沧桑的男声诉说著，自己厌倦了城市里的浮华名利，此刻多想回到家乡，再回到她的身旁，看她的温柔善良，来抚慰我的心伤。好像串歌词了，但不论古今中外，回归山水田园的故乡，回归淳朴的精神世界，似乎确实是一种普世的情怀。

我们沿着山路前行，看到好看的风景就停下来稍作休息。这一程，并没有旅游景点，也没有游客，一切山间风物，耳得之而为声，目遇之而成色。远方的风，带你去远方的远方。

不知名的湖岸，吹来清新的风，一条船从对岸开到水中央，一层层涟漪荡漾在原本如镜的湖面上，波光缓缓扩散，如童话般不染纤尘的美好。

不知名的空谷，太阳从云层的间隙隐隐探出，光影延绵在起伏的山峦间，在负雪的洁白山顶上。

我们抵达了此行的第一个小点——杰克逊小镇。迎接大家的是据说全美最大的麋鹿角拱门。小镇所属的怀俄明州是美国西部牛仔的发源地，因而处处都体现出牛仔故乡的风味。由于杰克逊小镇是进入大提顿的要道，这里游客很多，餐饮等服务设施也较为齐全。

Day1-2 大提顿西线：山脉与湖泊

在小镇吃完午饭，我们继续驱车前往大提顿国家公园(Grand Teton National Park)。大提顿国家公园在黄石国家公园以南。与黄石主打千奇百怪的火山地热地质风光不同，这里拥有着静谧的高山草原湖泊。进入公园，首先映入眼帘的就是连绵起伏的提顿山脉。我下了车，拍了一张我们租的SUV和大提顿公园标牌的合影。

比起此行的重头戏黄石公园，大提顿公园的面积就要小了许多，只有1256平方公里。大提顿的游览路线分为两条，西线和东线。我们先沿着西线往前开，这里有大小湖泊环绕着群山。我们首先经过的是大提顿的第二大湖珍妮湖（Jenny Lake）。雪山下的湖泊，水流清冽。Jenny Lake Trail是这里一条很完善的徒步路线，如果有时间，可以沿着湖岸走一走。

再向前，是大提顿湖泊群里最大的杰克逊湖（Jackson Lake）和杰克逊湖大坝（Jackson Lake Dam）。由于忽然阴云遮天，山雨欲来，我们先简单踩了下点，计划第二天从大提顿到黄石路过时再来仔细玩赏。

Day1-3 大提顿东线：路过阴天的蛇河

果然不一会儿，天上的层云聚集了起来，天色变得明晦交织。我们从北面Jackson Lake Junction转到东线，沿着流淌的蛇河，这里散落了若干观察和拍摄大提顿山脉的打卡点。

不过路上的风光也是值得记录的。我看到水墨画般的雪山下，恰好有一匹黑马和一匹白马在悠闲的吃草；也看到白云和乌云在同一片天空交汇变幻。此时的画面让我不禁想起《周易》所言，一阴一阳之谓道。大自然，是人类文明孕育的起点，是一切哲学的最终源头。

接着我们停留在了蛇河的S形转弯处（Snake River Overlook）。1941年，一代传奇摄影师安塞尔·亚当斯（Ansel Adams）曾在这里拍下过如下一张知名的黑白照片。

然而由于这些年，河边的树木越长越高，这个弯道早已肉眼不可见，只有标识牌还立在那里。虽然景点不复存在，一切都以自然的面貌自由生长。此刻阴天，光线比亚当斯拍照那天要平了许多。

继续向南，到达Schwabacher Landing。倘若平静无风，这里是观测提顿山日出倒影的一个好去处。我们到的时候，天气阴沉，溪谷十分幽静，只有个位数的游人。风化的巨大树干，倒塌在溪流边。他们在很久很久以前，也曾鲜活地承载着生命，如今却陷入永远的沉默。

在Schwabacher Landing，我们偶遇了一对从南部赶来的夫妇。两个人只带着小小的望远镜，静静的坐在长椅上观察丛林里的鸟。比起我们不远万里匆匆而来，他们表示计划在这边呆一个月。没有什么具体要赶的行程，甚至也不为了拍出什么样的照片，单纯的休闲和欣赏风光。这样的生活节奏，着实令人羡慕。

于是我想到自己，在这些年带着相机的旅行中，时不时也会因为天气不佳而心生一丝失落，在等日出日落和好好休息吃饭之间陷入纠结。说到底，旅行是一项休闲活动，其实大可允许自己单纯的用眼睛看，用心去感受，接受大自然安排的任何天气，开心就好。作为一个普通人而非专业摄影师，没有必要把拍出想象中精彩绝伦的大片当做旅行必须的一项任务，更没有必要追求众人一齐守在打卡点进行模式化的拍摄。让旅行回归初心，反倒会有种豁然开朗的感觉。

我们这天从大提顿西线绕到东线，走了一个环形回到公园南门，再前往维克多小镇。翻山越岭的路途中，我惊喜地看到路边山崖上鹿妈妈带着一只跳跃的小鹿。这种偶遇的风景虽完全来不及拍照，记在心里，也是美好生动的。

6月份，日落时间在晚上九点以后。是日，太阳用尽了最后一丝气力，在浓厚的乌云边缘，染出了一道金辉。

从维克多小镇向大提顿方向开，山坡高处的雪还没有化掉。我们在开阔处停了车，在林间玩了一会儿雪再上路。

到了大提顿公园南门，今天我们首先去探访了谷仓（Mormon Row）。往东线开不远处进入Antelope Flats Road，就能看到在苍茫的草原之中，孤独的立著废弃的谷仓。背后，是提顿山脉连绵壮美的山峰。

中午我们回到了西线杰克逊湖附近，在这边的讯号山餐厅吃了一顿饭，顺便也好好游览了一番。杰克逊湖上有一座码头，从这里可以乘船到达大提顿的深处。

餐厅的窗外就是连绵的雪山和湖泊。

今天风平浪静，雪山倒映在湖面上，一切都澄澈而美好。

在往前一点就是大提顿最出名的日出拍摄地点Oxbow Bend Turnout。由于此行住的过于遥远，作为一个对自己太好的普通游客，我没有把摸黑开一个多小时不熟悉的山路过来拍日出列入日程。住的近且起得来的朋友一定要去看一看。当然白天的风光也不错。

离开大提顿公园的北门，我们到达了黄石公园的南门。

进入南门不久，映入眼帘的是一片冰雪没有完全化开的湖面。

本来我们计划直接走8字左边去探访老忠实、大棱镜等几个重要热泉，然而天公不作美，到了老忠实喷泉(Old Faithful Geyser)，就下起了一场倾盆大雨。老忠实是黄石公园的主要游客聚集区之一。相较于其他喷发不规律或者隔十天半月才喷一次的间歇泉，老忠实每隔大约90分钟喷一次，所以各大旅行团也会掐著点带着游客前来捧场，使得这里人气旺盛。淋漓雨水中的老忠实，如同一名兢兢业业的黄石主题乐园优秀老员工，依然很卖力的准时开始他的演出。

虽然之后雨势转小，天色依然阴沉。于是我们决定转而先去西拇指和黄石湖，即黄石的下8字游览。

西姆指间歇泉盆地毗邻黄石湖，据说15万年前因地壳陷落而形成。站在木栈道上，近处是五颜六色形状各异的硫磺味热泉，烟雾缭绕，一派热闹景象；远处则是黄石湖宽广的湖面，清澈平静，延伸到天地的尽头。看左边这处泉，是不是有点像一只米奇头？

黑泉(Black Pool)在木栈道右侧，它并不是黑色的，而是呈现出晶莹透亮的孔雀蓝。

黄石湖浅水处的钓鱼锥（Fishing Cone）泉眼。远处云层兜不住的雨点，落在延绵的山峦之间。

沉静秀美的黄石湖。

沿着黄石湖悠长的湖岸往公园东门开，有成片被烧毁的扭叶松林，漫山遍野只剩下密密麻麻光秃秃的树干，触目惊心。

黄石公园的山火，每隔一段时间就会自然发生。如果火灾没有对人类活动产生威胁，黄石的管理者除了清除造成隐患的地面枯枝之外，并不会专门组织扑火，而是任其自然熄灭。人类伸手干预这里完好的自然生态系统，显然是不明智的。

以扭叶松为例，当它们被烈火吞噬后，经年储存著种子的松果将崩裂开来，把种子播散在布满灰烬的土地上，成长出新的萌芽，如凤凰涅槃般再造出一片山林。每场山火过后，扭叶松的领地不仅不会就此荒芜，还会向更远方拓展。

下图的地面上，都是扭叶松种子落地生根长出的幼苗。

东门附近的一处湖面，冰雪还没有完全化开。山峦倒映在平静的没有一丝褶皱的水面上。

出了东门，是开阔的西部草原风光。晚霞渐渐染红了远处的天空，大地一片苍苍茫茫。

从前一天在老忠实看到一位穿着征服熊牙公路T-shirt的大哥开始，我们就对这条号称全美最险最美的高海拔公路多了一份期待。终于在第三日的上午，我们踏上了开往熊牙公路的征途。

熊牙公路是212号公路(US highway 212)的西侧一段，得名于山的形状像熊的牙齿。我也没怎么见过熊的牙齿，所以无法理解这个名字的妙处。传说中这条公路的险，可能主要来源于两个方面，一是高且陡峭，上坡和下坡途中时常出现连续发卡弯，一是高山可能突降的暴风雪。幸运的我们一路上风和日丽，路况很好，也就没有太多体会到这条路的险峻。如果对驾驶技术还比较自信的话，推荐大家有机会一定要去走一遍。

5月中下旬才下过一场大雪，24日熊牙公路才允许通车。6月初出发的我们，向山上开了不到一个小时，就从山脚下的满眼绿意来到了雪的国度。周围几乎一辆车也遇不到，陪伴着你的，只有无限辽阔的天地，和触手可及的无尽流云。

高山湖泊被新落的积雪覆蓋，只在湖面四周描出一道碧蓝的笔锋，隐隐勾勒出它的轮廓。

公路两旁是被大型铲雪车清理出的雪墙，最高的地方目测有两米多。道路空空荡荡，蜿蜒曲折，汽车在纯白的雪墙之间穿梭，仿佛在抽象的思维迷宫中孤独地漫游。

忽然间道路转到一处视野开阔的悬崖，雪后空谷天地一色的风景，豁然开朗，尽收眼底。

随着汽车的行驶，海拔越来越高，周围的积雪也越来越厚。
山顶的指示牌本有一个比人高的立柱，现在却完全淹没在积雪之中，只露出指示牌上山口公路的海拔：10947英尺（约3337米）。

顺着山顶向下，路旁也出现了零星几个前来滑野雪的游客。

不同于山顶的白雪皑皑，山腰湖泊上的冰层已有消融之势，湖面呈现出浅浅青色，淡淡的，如初妆的美人。

下山途中看到一个指示牌，通往号称“世界最高”的商店（Top of the World Store）。当然我觉得这个称谓只是店主自己的小玩笑罢了。

继续沿着弯道下坡，景色又逐渐过渡到了郁郁葱葱。从山上无边无际的白云和白雪之间穿行而过，回到人间的感觉非常不错。

很快我们到达了黄石公园的东北门。从这里进入的，是黄石的罗斯福区。在海顿山谷（Hayden Valley），偶遇野生动物们的概率较高。
沿着道路向前，我生平第一次这么近距离地看到各种各样的野生动物，除了黄石常见的野牛、羚羊和驼鹿，在路边发现了一只郊狼（我一直以为是一只狐狸，回来研究了动物图片才发现哪里不对）；又难得地遇到一只黑熊从山坡上朝我们车头的方向行进，一边悠闲的散步，一边在地上啃著什么（当然我们在接近安全距离时就驶离了，心里还是有点怕的）。黄石公园拥有一套完整的自然生态系统，动物们依照自然法则在这里繁衍、捕食和生活，生生不息。

在这里，人类和野生动物地位平等。他们生于斯长于斯，是黄石真正的主人，而我们不过是匆匆过客。

在整个黄石公园、大提顿公园和周边，到处都有偶遇野生动物的机会。对我们而言，这次在海顿山谷附近见到的最为集中。行驶在路上时，没开车的朋友一定要睁大眼睛左顾右盼。

我们继续向黄石大峡谷（Grand Canyon）进发。黄石河的水从高山而来，在大峡谷的幽深曲折间奔涌。黄石大峡谷分为落差33米的上瀑布（Upper Falls）和92米的下瀑布（Lower Falls），一路上有数个观测点，其中最为著名的是艺术家点（Artist Point）。与众不同的是，黄石大峡谷的岩壁属于风化火山岩，色彩明丽。黄石之所以被名为黄石，也正是因为这些五光十色的黄色系岩石。

大自然本身的壮阔之美，超越所有人类艺术能达到的最高境界。

从黄石大峡谷开往公园北门的路上，一大片乌云忽然遮住了天空，眼看着一场大雨要落下。继而雨霁，双彩虹出现在山谷半晴半阴的天际。无论在哪一段旅途，彩虹的出现总是能给人们带来惊喜之感，因为它绮丽，也因为它短暂。
值得庆幸的是，黄石公园拥有着一片不会消失的地球上的彩虹。我们先卖个关子，把它放在明天的行程中。

我们从北门离开了黄石公园，夜宿在门外不远的加德纳小镇。

可能因为雨过天晴，这天黄昏的光线很美，整个小镇都笼罩在一层好看到不真实的天然滤镜中，像是一部老电影里的场景。

在黄石的最后一天，我们从北门正门回归，直奔猛犸区。猛犸象热泉区是世界上最大的碳酸盐沉积而成的温泉区域。泉水从高处涌出，使一层层的沉积池出现了褐橙黄灰白色彩阶梯的过渡，有的地方像蓬蓬的棉花，有的地方如山坡上的梯田；水道附近的树木也逐渐变成了干枯的残骸。

公园早前建成的一些木栈道，也已经淹没在增厚的石灰石台阶里，无法通行。大自然塑造一切的强大威力，日常可能感受不到，它潜移默化、润物无声，在足够长的时间中显现。

诺里斯间歇泉盆地（Norris Geyser Basin）是黄石内温度最高，且比较不稳定的一块间歇泉区域。由于地热活动频繁，这里常有热泉干涸，也有热泉新生。历史上喷发高度最高（达380英尺）的间歇泉——蒸汽船间歇泉也位于此。不过蒸汽船间歇泉已经多年没有喷发了，指示牌立在旁边，供游人幻想喷发时的壮观景象。大地上蜿蜒的是绿色和橙色交织，由细菌形成的鲜艳河道。大自然真是最有创意的艺术家。

从诺里斯盆地到大棱镜之间的麦迪逊河谷上，有游人穿着特制的防水揹带裤，站在河道里钓鱼。阳光明媚，清风拂面，万物欣欣向荣。

大棱镜泉（Grand Prismatic Spring）直径近100米 ，像是大地上折射出七彩光芒的棱镜，又像不会消失在刹那间的彩虹。大棱镜泉是黄石公园最著名的地标之一，被誉为“地球最美表面”。

这缤纷色彩的由来，是水中藻类和含色素的嗜热微生物。
大棱镜泉中心部分的蓝色，和大多数正常水面一样，是反射天空的颜色。这里是温度较高的出水口，没有微生物生活。中心向外，依水温不同生活着不同的藻类和细菌，因而呈现出蓝绿黄橙的渐变色彩。

欣赏大棱镜，有两条路径。一是近观，走上大棱镜周边的木栈道。你会发现，热泉冒出的蒸汽，也是七彩色的。云蒸霞蔚，十分玄奇。而天空的云朵倒影在热泉边缘的纹理之上，像漂亮的大理石。

二是远观，为了看清大棱镜的全貌，你可以由Fairy Fall Trail徒步十五分钟走上温泉南方山丘的观景台。这个角度的大棱镜，像一颗璀璨夺目、流光溢彩的黄石之眼，是这个星球上独一无二的壮观和绮丽。

接下来我们驶向下间歇泉盆地( Lower Geyser Basin )。火洞湖路（the Firehole Lake Drive）一路上有一些人迹罕至的小景点，我们也没有错过。

白色穹顶间歇泉（White Dome Geyser）泉如其名，拥有优美的圆锥形外观。当我正在用相机记录它阳光下的身姿时，惊喜的一幕发生了，它突然喷发了起来，高高的白色水柱直冲云霄，和此刻天上的白云融合在了一起。这座间歇泉近期的喷发间隔从几十天到十几分钟不等，没有规律性可言，心情不好了可能连续好几天甚至几把月都不喷发。这次恰好看到喷发的一幕，也是一种缘分。

从这个角度看，这片红色的热泉宛如一颗心形印记。

这里略略看只是一片碧蓝的水面，上面还架著小桥，似乎和世界上其他河面没什么两样。但是这水冒着蒸腾的热气，浓郁的水雾让人仿佛置身梦幻仙境（da zao tang zi）。

河岸边开着成片的小黄花，远处还有一只水獭在花丛中张望。

彩色锅喷泉（Fountain Paint Pots）则是典型的泥浆池。当沸腾的地热涌到地表，高温融化了地面的岩石和泥土，形成了泥浆。有些泥浆池咕嘟咕嘟的冒着泡，在阳光下星星点点，彷佛一锅煮沸的浓汤。有些则从地下喷射著泥浆，像浑浊的江河，表演着mini版的惊涛拍岸。

路旁遇到了正手捧著野花吸食花蜜的花栗鼠小朋友。

附近还有多处五光十色的热泉。其中最令我印象深刻的是色彩澄明的矽石泉（Silex Spring），色泽通透纯净，如精美的蓝宝石。

我们向西门开的时候，遇到了这几天来最久的一次大堵车。耐心等待许久后，终于看到了堵车的始作俑者——一大群拖家带口在公路上散步的野牛们。一只野牛带着它的宝宝经过我的车窗，彷佛在跟我们专程道别。

路边电线上的小鸟和月牙，组成了一首简短而孤独的无名诗。

这趟收获颇丰的黄石公园之旅，暂告一段落。晚上我们夜宿西黄石。原野中小木屋的房顶，是浩瀚无际的星空。在门前看星星，思绪也可以飘的很远很远，直到看清永远到底有多远。

曾经看过一部很有趣的纪录片，叫做《人类消失后的世界》。
虽然人类消失后的世界是啥样，和我们每个人都没有关系：），脑洞大开的导演依然邀请各方专家学者，畅想了人类从地球上消失之后，随着时间推移，地球会产生的变化。人类文明的产物逐渐变成废墟，一切变得凋敝；而植物和野生动物们，将来到曾经城市舞台的中央，使地球继续充满勃勃生机。
没有人类，地球完全可以延续生存。而没有地球，人类和他创造的所有文明终将走向灭亡。一切源于自然又终将归于自然，我们这些看似强大实则渺小的人类，生存的意义又在哪里呢。

陶渊明写过一组很长也很有趣的《形影神赠答诗》，将人化分作形、影、神三者，互相提问回答。限于篇幅，这里以十分有限的水平大概意译一下。形对影感慨说，这天地山川不会湮灭，而花草虽然会枯萎，却在一岁一枯荣的轮回中生生不息。可是人类啊，作为万物灵长，生命却只有一次，逝去便永无归期，想到便令人无限感伤，欲举杯以消愁。影回应说，我们虽然日日形影不离，但若有一天，形灭亡了，影也将不复存在。既然人不能长生不老，如果能成就些留名千古的事蹟，那是极好的。听到形和影的讨论，最厉害的神出来说话了：
“大钧无私力，万理自森著”。天地造化的运转，是没有私心的。万物自然生长，生机繁盛。人，因有神而位列三才，但神与形影也是依附而生的。那些传说中无所不能的圣贤，早已不复存在，可见人人难逃一死。借酒消愁损害身体，一心想靠做好事留名，知谁又来赞誉你。整天思虑这些问题，没有意义，倒不如“纵浪大化中，不喜亦不惧”，顺应自然规律，放浪于造化之中，不喜形于色，也不纠结畏惧。

想起黄石公园之行，我脑海里常常浮现出这句“大钧无私力，万理自森著”。天地山川，依照其规律自然执行，万事万物便能获得生机、美丽和平衡。人类的文明，也无限依附于天地山川这个载体。

人类是那么强大，可以不断改造自然为我所用，衍生出错综复杂的社会文明；但是当一场全球范围的疫情袭来，人类也只能暂时放下“万物灵长”的高傲，直面生存和生活上遭受的深刻影响。殊不知，在地球母亲的眼中，一个人，同一棵树，一只鸟一样，都是平等的子民。唯有怀着对天地山川的爱和敬畏，人类才能真正看清自己，看清未来。

希望有一天，疫情消散，云销雨霁。而我们都能自由地张开双臂，去更好地，拥抱这个不只属于我们人类的美丽地球……