我在楠，虽短暂，却度过了人生中一些最好的时光。
写这篇文章时，我已经在泰国待了近两个月，行将回国。期间，除了在曼谷的AUA国际语言学校上泰语课，还去了几个算是“旅游冷门”的外府。
比如，乌隆——有壮丽的红莲花海和给人虚假感觉的班清文明，据说比两河流域的美索不达米亚和中国的夏商文明还要再早500年。
乌汶——有两个上座部佛教森林派的禅修精舍，里面住满了西方弟子，不妨读一下阿姜阿马罗（Ajahn Amaro）写的《小船与大山》，会发现南传森林传承与藏传大圆满教法有异曲同工之妙。
班武里——有可媲美甲米和普吉的石灰岩海岸线，商业化程度却低得多。
以及泰老边境线上的楠——Nan。
在Bom告诉我他来自楠之前，我从来不知道有楠的存在。Bom是我在曼谷结识的泰国朋友，性格乐天风趣，曾在复旦大学唸书，不仅能说一口流利中文，读写也不成问题。出于好奇，我上网查了资料，发现楠是个非常特别的地方。
楠之于泰国，就像拉达克之于印度、木斯塘之于尼泊尔，都曾是独立王国，有自己的皇族、文化、风俗、传统，骄傲地坚持着，直到近现代，才俯首于中央政权。就楠来说，这发生于1931年，而仅仅1年后，泰国就从君主专制变成了君主立宪制国家。
AUA的老师跟我说，楠好比泰国的瑞士。言外之意是楠的海拔高（相对曼谷），多山，森林覆蓋率高，生态佳，空气好，光线充沛。确实，飞抵楠时，舷窗外那连绵不绝的青翠山岭，直叫我想起自己的故乡——云南。
正是这重峦叠嶂，在过去的几个世纪里，将楠隔绝于溼热的低地平原及其主体文明之外。即便今时今日，这层地理保护虽有削弱，却依然存在。曼谷与楠相距约668公里，都已经21世纪了，仍不通火车，走陆路只能乘通宵巴士，需要10-13个小时。面对九曲十八弯的盘山公路，哪怕最有经验的旅人，也不免晕头转向。
幸好建了机场，亚航和鸟航（Nok Air）每天各有两三班，往返于曼谷廊曼机场和楠之间。楠与清迈原本也有通航，但运营了一段时间后，便告停航，何时再开，尚不明朗。目前只能走陆路，约6-7个小时车程。
出于以往的旅行经验，刚开始我只订了4晚住宿，觉得楠那么个小地方，这些时间绰绰有余。没想到后来一再续订，足足待了10天。若非早计划好了后面的越南之行，兴许还会待得更久。而楠之所以让我如此流连，一方面因为Bom的热情招待，每天当车伕和向导，带我去看他家乡的一草一木，那些对他有特别意义的地点与场景，好吃好喝地照应着。
另一方面，则因为楠的美好，属于那种“逐渐显山露水”式的，格外生活化和细节丰富，需要花时间去消化与体味。这个小城的整体气质，介于琅勃拉邦和清迈之间。尽管这样说对楠有失公平，但姑且用之：楠就是二三十年前的清迈和琅勃拉邦，尚未被盛名所累，自然也没有过多游客和商业化带来的滋扰。在日益同质化的当今世界，可谓真正的hidden gem。
在楠的这10天里，一个中国人——不管大陆、香港还是台湾——我都没遇到，西方游客也很少，大多是泰国游客。Bom说，泰国人把清迈让给了farang（泰语中的西方人）和中国人，而把楠悄悄地留给了自己。虽是玩笑话，倒也半真半假。泰国现任国王和他的姐姐都很喜欢楠，他们来楠的次数之频密，以至于当地人能从飞机引擎的轰鸣声中，分辨出谁是皇家、谁是民用。
骑车或者漫步在楠，街头巷尾矗立著许多古典而优雅的寺庙、传统的全木结构民居、斑驳的古城墙，以及穿城而过的潺潺楠河，透过它们，你能回望素可泰和兰纳文明（影响泰北）与澜沧（南掌）文明（影响寮国）的一次奇妙交汇。事实上，在过去的数百年间，无论地理、政治、文化、宗教及美学意义，楠始终作为“中城”而坚实存在，介于“金城”——琅勃拉邦与“新城”——清迈之间。
此外，缅甸人和西双版纳后裔泐人，也在楠留下了自己的印迹。Suan Tan寺外蒲甘风格的宫殿白塔，Phumin寺内绘制于19世纪中叶的《本生经》壁画，即述说著历史的吉光片羽。
我在楠，虽短暂，却度过了人生中一些最好的时光。比如，就著夕阳晚霞，在楠河边的餐馆吃酸辣螺蛳，滋味更胜一筹；在那尊标志性的释迦牟尼佛金身造像下，论辩“年轻的王子是出离，还是leave me alone”；满月照映的周末夜市里，偶遇一群唱情歌的少年郎，青涩又爽朗；收割后的稻田间，与瘤牛和白鹭为伴的散步，暮光弥然，令人思忆起久违的童年；以及，与Bom和他的朋友们，揹著吉他去往深山密林，露营野炊，静夜观星斗如篝火燃亮，一闪一闪地发出噼啪声……
泰国人会给虎头虎脑、天性不羁、脸庞像满月的男孩，取名Nan。在楠市中心Phumin古寺的壁画上，就有对这些圆脸男孩栩栩如生的描绘。而Bom正是这样一个来自楠的阳光大男孩，他要我转告大家——欢迎来楠，并且会给你一个爱的拥抱。
本文作者：李路（自由撰稿人，为“New York Times”、“Travel+Leisure”等采写游记）
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