·猪苗代湖的秋，风吹麦浪（日本东京周边小众祕境之旅）

纵使我不是科技迷，也被这扑面而来的科技感震慑到了，像刘姥姥进大观园般左顾右盼，只敢乖乖地观看，生怕露怯。这座小城的魅力，是多样的，是低调又不失内涵的。既让我感受古朴和平和，又让我感叹先进和科技

在住宿上我从不亏待自己，入住位于筑波山山麓之间的筑波山酒店青木屋，透过房间的窗户，可以眺望关东平原的风景，仿佛住在画里。

作为日本百大名山之一的筑波山，现在也是一个温泉资源很丰富的地方，既能俯瞰关东平原又可同时浸泡温泉的，实在是很享受了。

酒店七楼有海拔300m的露天温泉，天气晴朗的时候视野很好，能看到巍峨的富士山和东京的天空树。在县内为数不多的配有露天温泉的客房也是十分有噱头的了，夜幕降临的时候，山脉消失在夜色里，盏盏暖灯亮起，是夜景特有的温柔。

温泉酒店也是“一泊二食”的性质，入住便提供早餐和晚餐，很有当地特色的日式餐饮，口味也是棒棒哒！

【实用资讯】
费用：非住宿入浴1080日元；住宿13,110日元起
交通：从筑波特快列车“筑波站” 搭乘开往筑波山的回圈巴士约40分钟、在[筑波山神社入口]下车步行5分钟

“西有富士，东有筑波”，早听闻山姿优美，常被人拿来同富士山相媲美，因而自古就有“西富士、东筑波”的说法，百闻不如一见，趁著早儿登上筑波山，一探芳貌。

筑波山历史悠久，是山岳信仰的中心，男体山和女体山的山顶上都建有筑波山神社大殿，分别祭祀筑波男大神和筑波女大神山，山腰还建有筑波山神社，终年香火旺盛。神社就位于筑波山山腰上缆车起始站的旁边，可以在坐缆车登山前先来神社逛逛。

筑波山神社以筑波山神社以在8～10世纪的古诗里已有诵颂的筑波山本身作神体，是日本屈指可数的古神社。山腰处的大殿有众多的游客前来参拜。这里以有生意兴隆、消灾避难、喜结良缘的神明而闻名。

古朴的木质建筑，带着历史的味道，深沉而又神圣，一砖一瓦、一木一石都在诉说著岁月的故事，有多少人满怀期待在这里许下愿望，又有多少人载着感恩来这里还愿，静立的建筑不会说话，却是见证了最多故事的，它就像一位长者，倾听着人间的愁绪或是喜悦。

登山客们可以选择从东面杜鹃花山出发通向山顶的登山线路，当然对于我们懒人，最佳方式就是乘坐缆车，从山腰上的宫脇站到筑波山顶站只需8分钟的时间，沿途可以看到四季草花和巨岩交替的景色。

绿皮小火车穿梭在郁郁葱葱的树林之间，小火车悠哉地前进，时间都变慢了，林荫交错间，恍若隔世，鸟鸣和山居都隐匿在这静谧的时光里，真想让时间就这样停止。

这一天天气非常糟糕，爬山山顶，只有濛濛迷雾，脑补了《万叶集》中咏叹其风采的名篇，想象著天气晴朗之时的壮观景象。

杜鹃丘登山口有一只巨大的土黄色蛙，非常有特色，下山经过纪念品商店，看见有很多做成这只小青蛙形象的纪念品，据说是筑波山的吉祥物，不禁让我想起风靡一时的养蛙小游戏，不知道我那只出门旅行的蛙是不是被封印在这里了。

茨城县的果蔬种植业也是很繁荣的，离开筑波市来到水户市，最有特色的就是“梨子采摘”了。这个森田果蔬园，可以自己动手摘梨子，和国内的农家体验无二，值得一提的是这里的梨全是有机栽种的，当地的伯伯十分热情地招呼我进了果园，递给我一个篮，教我如如何挑选成熟的梨子，虽然语言不通，但看着大叔满脸自豪的表情，想必这梨子也一定很甜吧。

梨的大小几乎无异，饱满地缀满了整棵梨树，沉甸甸地将树枝都压弯了，果园大叔兴奋地摘下一颗梨，向我讲解著什么，我听不太懂，但从他像夸奖自己孩子一般的神情中，我似乎能听到“没打农药的，包甜”。

不知道这个梨是什么品种，但与国内的黄金梨极为相似，金黄色的果皮包裹着雪白的果肉，像黄金一样挂满了整个果园，然而在日本水果的价格，也确实让这个梨子称得上黄金梨了。

雪白的梨肉被切成小块码在盘里，像羊脂玉一般温润，插一块放入口中，便爆出清甜的汁水，清脆爽口，一口一口根本停不下来。“日食斤梨不为多”，在秋天干燥的天气里，来一颗梨get满满的水分，让我整个人都复活了。

午餐是是当地人推荐的一家えんやとっと丸饭店，鲜少有外国人来这里用餐，连网上都查不到，可以说是十分地道的餐厅了。点菜时就很期待美梅猪纸火锅，配有丰盛的蔬菜，梅肉的嫩滑加上蔬菜的清甜，再来上一口爽口的汤，秒啊！

在靠海的茨城还是不能错过海鲜，新鲜的生鱼片配上手磨的芥末和祕制的蘸酱，生鱼片入口即化，蘸料没有抢掉生鱼片的风头，反倒更衬托出它的鲜美来，其和谐程度大概是和白米饭遇上老干妈一样搭调吧。

天妇罗是我每顿必点的餐食，新鲜的食材裹上鸡蛋和面粉，放进油锅里炸一炸，隔壁的小孩都馋哭了。这家的天妇罗酥脆又不油腻，入口满是油香，酥皮薄而脆，内里软嫩，外酥里嫩，，既保持了食材原有风味，又别有一番滋味，果然是让人发胖的东西都能让人幸福啊~

餐厅是典型的日式清新风格，到处都安置了绿植，营造出自然的风格，让人心生舒适，加上服务员热情周到的服务和别具匠心的餐食，这家地道的小餐馆可以说是非常值得一试了。

这次旅行我最期待的一个地方——日立海滨公园，一直想来这个美到犯规的地方看看，在JR胜田站乘坐公交车在海滨公园西大门下车约15分钟，就可以到达这个梦幻的地方。由于面临太平洋，有着优越的自然地理位置和气候条件，几乎一年四季都会有各种不同的花朵盛开，可以在不同时间过来感受不同的景色。

初春来临水仙和郁金香芬芳满园，夏季的玫瑰娇嫩艳丽，秋天扫帚草连绵成红色海洋，特别是四五月的喜林草花海，有着动人心魄的美。我来的时候正值秋季，连绵的红，带着情诗般的浪漫，叫人惊艳又迷恋。

你可以根据不同的花期选择相称的裙子来搭配，在热烈的红色扫帚草里，一袭白裙，对比出别样的明艳，随意地照几张就能拍出大片的效果，实在是发朋友圈最美的素材了。

海滨公园很大，走累了不妨来咖啡馆坐一坐，公园里藏着一家很森系的咖啡馆，和日立市的Sea Birds一样也是咖啡控们必打卡的地方，坐在落地窗边喝上一杯暖暖的咖啡，看着窗外绝美的风景和三三两两来往的人群，有一丝“偷得浮生半日闲”的悠哉。

【实用资讯】
门票：成人410日元，儿童80日元
时间：09:30-17:00
交通：JR常磐线[胜田站]→常陆那珂海滨铁道凑线终点站[阿字浦站]→打车20分钟

以日本三大名瀑布之一的袋田瀑布而闻名的大子地区，是茨城县代表性的旅游胜地。大子町的温泉资源也很丰富，其中袋田温泉深受众多女性的喜爱，有爽神嫩肤的入浴效果。

位于“袋田瀑布”入口附近的“袋田温泉 回忆浪漫馆”，PH值高达8.9的优质碱性泉水，出浴时面板光滑细嫩，故别名又称“美人之泉”。想想泡好温泉昏昏欲睡的时候，走几步就能立刻倒下，岂不是美滋滋？

泡完温泉便直接去了餐厅，值得一说的是，在日本酒店里吃的餐食基本没有踩雷，每一餐都吃的很舒适。这个被上帝偏爱的城市，从山珍到海味都可以尝到最新鲜的，日料最讲究保持食材最本真的味道，可能就是因为好的食材，加上保留原味的烹制手法，才让这些食材在用餐人的嘴里重生吧。

大大小小十几个盘子布满了餐桌，日式料理最让我佩服的地方就在于此，不嫌繁琐地将不同的食材摆放到适合它的地方，比如天妇罗总是被放在竹篓里，下面垫著清爽的大根丝，是为了让油腻下渗；印象里的生鱼片下面总是堆成小山丘一样的碎冰，但在这里没有，可能是食材新鲜，而不至于要用冰来保持它的口感。

烤到酥脆脱骨的小鱼，带着特有的焦香，这时候来一瓶清酒是再搭配不过的了，喝到微醺，如果还不困的话，可以去隔壁的KTV高歌一曲，这样一来，大概连晚上的梦都会香甜许多吧~

【实用资讯】
非住宿温泉：入浴费 1,000日元・含餐3,675日元～（要预约）
住宿费：11,700日元～（随季节变化费用有调整）
交通：从JR水郡线“袋田站”搭乘计程车约5分钟（住宿的情况下提供接送服务，要预约）

早起的一天从汉堡开始，不过这个汉堡可是与普通汉堡不同，里面夹的是各种口味的冰淇淋~没想到吧，当冰淇淋与面包相遇，也能碰撞出令人惊艳的火花呢。

口感，等到冰淇淋稍稍溶化，渗进面包里，就是另一种口感了，吃这个汉堡一定要快快快，不然等冰淇淋全部溶化掉，你可能就是在吃一个冰淇淋味的面包了。

福岛县在那次事故之前，是一个旅游资源非常丰富的地方，这次来到知名的猪苗代湖周边，是与想象中满目疮痍的景象完全不同的。纯朴与壮阔在这里得到结合，游客不多，适合慢节奏地散散步或是骑行一圈。

福岛县我最喜欢的地方之一，就是猪苗代湖，位于福岛县磐梯朝日国立公园的外入口处，被称为日本第四大湖，犹如天镜把磐梯山的英姿映照在湖面上，因而也被称作“天镜湖”。秋天来到猪苗代湖，可以看到风吹麦浪的乡野美景，由于游客稀少，行走在路上有种当地人的自在。

远处蔚蓝天空下，涌动着金色的麦浪，当微风带着收获的味道，吹向我脸庞，我仿佛能感受到当地农民在田地里播撒期望的种子，是带着怎样重建的决心，将这里变得如此平静且平和。

远处的山脉清晰可见，假装是一个当地人一样行走在田间， 四下无人，随意照两张，也是大片既视感呀。

猪苗代还是日本知名的细菌学家野口英世先生的故乡，就算不认识他是谁，但是也一定认得他的脸，因为日本千圆大钞上的人像就是为了纪念野口先生的贡献而印上的，在野口英世的诞生地所建造的纪念馆展示了他所使用过的研究器具，以及当时的照片和母亲交流时的信件等地盘内他出生时的家也按当时的式样储存至今。

野口英世先生出生在磐梯山麓一个贫苦的农民家庭。童年时，因不慎跌入地炉，使左手烧伤致残，这个场景还原了当时他的家和发生事故的情形。

当今世界流通的1000日元货币上的人物就是它。

1980年，渡边淳一为世界级细菌学家野口英世做传的传记《遥远的落日》获“吉川英治文学奖”，这部作品以考据的翔实和写作的功力为世人称道。

野口英世先生在日本受到了极高的尊重，许多日本人，特别是青少年，纷纷从日本各地赶来参观英世先生纪念馆，将其作为学习的楷模。

磐梯山北方有一片磐梯高原，又叫“里磐梯”，属于磐梯朝日国立公园的一部分。磐梯山是一座活火山，在1888年有一次大规模火山爆发，喷出的泥石流掩埋了下游的村落，堵塞了长濑川上游水域，结果形成了上百个大大小小的湖沼，景色美如仙境。其中有数十个湖沼因为矿物质浓度和深浅不同，呈现出五彩斑斓的景象，因而被称为“五色沼”。

湖水在光线的变化下，变化出不同的颜色，是澄澈的，是碧绿的，大概所有描写湖泊的形容词放在这里都不冲突，像翡翠，像明镜，变幻莫测，大自然的鬼斧神工，让人不得不感叹啊。

除了在湖边散步，还可以选择划船，在这样澄澈的湖面上划船，心情都不自觉地变得开阔起来。

就在五色沼的边上，入住了当地很有声望的里磐梯湖度假酒店。因为位于磐梯朝日国立公园的桧原湖畔，会津磐梯山也近在咫尺，从自家源泉的大浴池和露天浴池能够一览桧原湖，将四季不同的湖光山色尽收眼底。

日本温泉旅店的晚餐真的是很精致，我也总算是知道了日本女生为什么大部分能保持很好的体型，一般来说一个女生吃这样一份套餐是正正好的，每次吃不饱的时候我都会安慰自己，没关系，吃完这顿还有下顿。

我大概是个强迫症患者，每次遇到摆列整齐的物品都想拍下来，日本人也是很严谨，餐厅的每一处都摆放整齐，干净整洁，不仅是食物的摆放，餐盘、小装饰也都整齐地摆放著，让人看了都心生欢喜。

即使是自助餐，食材的品质也没有将就，一边还摆放著食物的介绍，虽然看不懂，但还是能感受到餐厅的处处用心

【实用资讯】
交通：在JR猪苗代站乘坐开往磐梯高原方向的公交巴士约需30分钟，里磐梯猫魔饭店站下徒步即到。

从东京一路向西，名古屋，京都，大阪，乃至中国地区，风景名胜数不胜数。相比之下，位于日本东北地区地的会津的魅力，却鲜为人知。如果，要用一句话来描述会津的话，毫不夸张可以称之为“第二个日本”。

会津的特色，在于历史，在于文化与传统工艺，漆器就是代代相传的传统工艺品之一，经过多道工序和精湛技法打造出的漆器带有华丽的装饰，吃日料的时候，可以注意一下盛汤或是盛饭的碗，有可能就是漆器的。

今天在喜多方的小街上逛逛，几家特色的店也是深得我心。

喜多方的酒也是极为有名的，酒乡清冽的泉水带来了闻名海外的可口面条和汤汁，酿制出回味无穷的上等日本酒，对酒感兴趣的同学来这里就来对了，这里可以说是酒类爱好者的天堂了，各种各样的酒被整齐地排列在架子上任君挑选，我不爱酒，但本强迫症患者光看着，就已经被治愈了。

颜控来说，还是酒瓶更具有收藏价值，买几瓶带回家摆放，不知道会不会有日式居酒屋的感觉~

如果说到当地美食，那非喜多方拉面莫属。喜多方位于会津若松北部，大约20分钟左右的车程，乘坐JR区间就可以到达。如果你在百度上搜寻喜多方的话，那么你会发现最先弹出的是喜多方拉面的词条，可以见得喜多方的拉面有多有名了吧。

喜多方市以人口37,043人就有120所的面店的人口密度比例，与札幌、博多并列为日本三大面食城之一，从这张拉面地图就可以看出其分布的密集，随便挑一家走进去都不会出错。

这个红彤彤的牛是福岛的吉祥物，在街上随处可见，还可以自己动手画一只，我在后面会讲到。

店内装饰很简单，没有多余的装饰，不知道是不是为了让人们专注在面上的意图，一切看似都是那么简单，面也是，看似简单的汤底却一点都不平凡，汤底主要以豚骨、小杂鱼熬煮的清澈汤底，配菜多为叉烧、大葱等，有时候会加笋和鸣门卷，有点特别的是，喜多方拉面的叉烧以五花肉为主，很是任性呀

日本拉面种类繁多，喜多方拉面可以脱颖而出自然有其原因。一方面，喜多方在历史上有酿造酱油、味噌、酒的传统，为拉面提供了优质酱油。另一方面，喜多方的水多来自饭丰山，水质清澈味美，在制面和制作拉面汤底时如虎添翼。

一碗面竟有如此多的讲究，可以窥见日本的匠人精神，就是将每一样东西做到极致，就是这样的“耿直”，才孕育出这座拉面之城吧。

鹤城是会津的中心都市。都市的标志性建筑物鹤城，是日本唯一的红瓦建筑物，樱花盛开时节更是锦上添花，美不可言。城下町的会津若松市内，一家家老铺商店，仓库，庭院温存著历史的足迹。武士道，不倒翁玩偶，红牛玩具彩画，等等都是这里的文化元素代表。

来到这里不禁使人想起一段惨烈的历史：“戊辰战争”期间，会津藩在这座城中与政府军发生了激烈的战斗，20名白虎队成员见城内起火，误以为城已沦陷而切腹自尽，战事惨败收场。如今所见城郭是于1965年修复重建的。

站在顶上可以俯瞰鹤城的全貌，密密麻麻的建筑将这座城市填满，那些惨烈的历史，早已被尘封于记忆之中，只有古老的建筑见证了那段历史，新建的房屋使城池重新焕发了生机，取而代之的是截然不同的高雅娴静。

在蓝天白云的衬托之下，鹤城像一个落入凡间的仙子，威严但又显得很有亲和力。郁郁葱葱的树木围绕着，显得鹤城更加朝气。

从鹤城的望楼天守阁上，能够眺望整个城市市容。以天守阁为中心周围呈格子状的街道和市内众多的寺院等都保留了“城下町”的风貌。

在鹤城会馆可以自己动手绘制小红牛，这个吉祥牛象征好运，你可以在上面绘制自己喜欢的图案，摆放在家里看到的时候，也是特别的回忆了。

【实用资讯】
门票：成人510元
时间：上午8:30 – 下午5:00

芦之牧温泉大川庄在与会津西街道平行而流的大川沿岸，距离会津若松市中心20公里左右，濒临大川溪谷美而建，面对溪谷，如同梯田般设定了四季舞台，是与溪谷美浑然一体的露天浴场。步入酒店，迎接客人的是富有日本情调的三味弦那动人音色，十分有日本特色了。

据传是1200年前由云游的老僧行基发现的，过去只有附近的人们来这里泡温泉，1902年开通了通往温泉区的道路，由此温泉才发展起来。

晚餐是大量使用本地特色材料的日式套餐，琳琅满目的菜式布满了整张桌子，怀石料理道道精彩，大菜自不必说，从前菜开始的每一个细节，都慎之又慎，十分讲究时令，每道都会选用当季最新鲜的食材，在大厨的手里，搭配出微妙的平衡。

每道餐都保持了食物本真的味道，精工细雕，用天然去雕饰的和谐。怀石料理的景致，是禅意的诠释，对食物的感悟不是大快朵颐，也不是囫囵吞枣，而是用五官去慢慢感觉食物的味道，体味食物的灵感与美妙。

每一道菜品不急不缓依次呈现在你面前，一口一滋味，再配点小酒，畅意至极。

吃过晚饭，可以穿上酒店准备的和服，不急着去泡汤的话，可以在庭院内摆拍几张。

房间也是典型的榻榻米风格，和煦的色调，让人不由得放松下来。

大内宿，日本南会津地区的一座村庄，至今保留着江户时代的风俗传统，也是日本珍贵的村庄记忆。如今，他以拥有很多荞麦面店的旅馆和手信店而成为旅游胜地。

30多间芒草屋顶房屋位于道路两旁，多是售卖纪念品的小店，还有零星售卖小吃的美食摊，无论是工艺品还是食物，都十分良心。矮矮的茅草屋很适合拍照，背上竹篓，仿佛穿越回江户时代。

充满禅意的庭院内，树木、岩石、天空、土地等常常是寥寥数笔即蕴涵着极深寓意，在修行者眼里它们就是海洋、山脉、岛屿、瀑布，一沙一世界，在其特有的环境气氛中，细细耙制的白砂石铺地、叠放有致的几尊石组，小巧、静谧、而深邃。

一筐筐饮料被放置在溪水中“冷藏”，依靠溪水的凉度给饮料降温，这种古朴的做法让我想起小时候用井水泡西瓜，格外亲切呢

这里的“大葱荞麦面”一定要尝试哦。吃面的时候，你会发现没有筷子，千万不要觉得奇怪，因为这根长长的葱就是筷子。之所以用大葱做筷子，还得追溯到德川幕府时代。当时向德川将军呈上的“大葱荞麦面”也是葱碎+荞麦面，用筷子食用。德川将军认为葱被“切”了，“切”不吉利，断了缘。之后就用大葱来代替筷子。

切记不要太快把葱吃掉哦，否则后面你就没有筷子啦~如果有山东的朋友来这里，很有可能就得用手吃面了吧，哈哈。

然后是汤野上温泉站。

会津有丰富的温泉资源，泡汤对于这里的人来说应该是一件很平常的事情，他们或是独自一人，或是两三好友，坐在池边泡脚，或是读书看报，或是轻声交谈，放下脚的那一瞬间发出一声感叹，原来幸福可以这么简单。

站在山林间，整个人都开阔起来，清新的空气让我忍不住想多吸几口，让这空气在我心里收藏。

枥木县的第一天从精致的早餐开始，有精致的甜点，也有肉肉，吃饱喝足，精力充沛地出发啦~

坐拥湖光山色之美的日本枥木县那须高原，尤其受到亲子族群的拥戴。位于高原中心的龙胆湖家庭牧场，环境清幽，牧场内饲养著许多可爱的牛、羊、马，并且提供多样的牧场体验，最适合带着孩子全家游，孩子们可以近距离的接触小动物们。

不知为何，墨绿的船，木质的船结构，居然有种北欧的感觉，若不是周遭低声交谈的几句日语，我差点都以为我在英国

农场里可以给小动物们喂食、跟他们合影，千万别说逛动物园是小朋友们的专利，我在里面也是玩的不亦乐乎了，仿佛重返童年。

除了动物园，牧场里还有一些其他娱乐设施，这个拱门好像是锻炼射门水平的，如果让我来打门的话，怕是连门都射不穿。

牧场内偶然遇到的一面彩虹墙，强烈的色彩对比还是挺上照的，赶紧过来摆拍几张，好嘛，发朋友圈的素材又多了几张。

发现动物园里满是彩虹的元素，光是彩虹本身的色彩，就让人看着心情愉悦，加上晴朗的天气，和煦温暖的秋风，四下里无人，让我更加想停下来，慢慢享受这闲暇时光。

那须高原出厂高品质的牛奶，所以这边的乳制品，自是不必多说，入口带着牛奶的醇香，在这种天气里来上一个冰淇淋，可真是神仙都羡慕了。

有幸进入当地的点心店参观，那须高原的当家网红蛋糕必须要属芝士蛋糕了，芝香浓郁，如丝绸般细致绵密，口感顺滑，要问我好不好吃，我就一个字，买！

除了芝士蛋糕之外，这里还有许多其他口味的包装精美的小点心，枥木的草莓也是极负盛名的，草莓味的蛋糕更是取两者之长，结合在一起更加不会差，买一点回去当伴手礼，更是受小朋友们的欢迎。

点心店外还有一个花园，买点心之余可以随处逛逛，一年四季会有不同的花盛开，拍拍照也是很好的。

在日本我几乎是抓紧每一天泡温泉，鬼怒川温泉，自然环境丰富美丽，是开汤以来历经了300多年的温泉乡，自古即享有“祕汤之乡”的美誉，当时只有一些前往日光拜谒的大名和僧侣才能来此泡汤，一直到明治时期这个优美的山中温泉才向一般大众开放。民间自古流传着“磕磕碰碰河水浴，烧伤烫伤鬼怒川”的说法。

入住鬼怒川格兰酒店梦之季，距离火车站仅五分钟车程，宽敞的日式套间，室内、室外的温泉是我心头的大爱~

庭院深深，日式庭院的造景总是让人感觉很平和，身穿和服的小姐姐服务很周到

又是精致的怀石料理，来了这里我仿佛吃不腻似的，每道菜都像艺术品一样，我都不忍动筷。口感自然是不需要多说了，就多放点照片让你们过过眼瘾吧~

酒店里还配有KTV，适合饭后娱乐

酒足饭饱就是愉快的泡温泉时间了，这里的温泉又不同以往，透过大大的落地窗，可以边泡温泉边观赏窗外的美景，大概神仙日子也不过如此了吧。

日光，这个自镰仓时代起就以“祭祀之山”而闻名的信仰胜地，除了鼎鼎有名的温泉，另一个最具代表性的，就是鬼怒川。鬼怒川的名字听起来就气势汹汹，它来源于“像鬼一样发怒的湍急河水”，今天我们第一个要体验的，就是鬼怒川漂流，从东武鬼怒川温泉站下车步行4分钟，便可抵达。

门票2700日元，整个漂流长度有6公里，这样一趟下来得花40分钟，船头船尾各有一位船伕，负责讲解。

穿戴好雨披，乘坐木船，一路顺水而下，时而轻盈如燕，时而奔腾如虎，一路漂荡，一路欢叫，穿丛林、越河谷，用移动的视角欣赏沿途美景，感受原始森林的植被风貌带来的视觉冲击。

驶过了湍急的部分，进入平稳河段，终于可以定下心来静静欣赏两岸如仙如幻的山水景色。两岸绿树茵茵，新鲜自然的空气扑面而来，深深吸上一口带有野花幽香的山间空气，让肺部感受原始的清新和凉爽，这便是森林漂流带来的别样感受。

船行至此，感觉就像是一个无人踏足的世界，草木肆意生长著，湖水就像一面镜子，周围的山峦树木都掩映水中，仿如人间仙境，一切都是那么的原始、自然，40分钟的漂流转眼就到终点了，让人意犹未尽。

很早以前就想去日光，看网路上的攻略都是以寺庙居多，但这次我并不想走寻常路，于是深入了解了一下日光小众的徒步景点，决定去日光杉并木道走一遭。

日光杉并木步道横跨日光、例弊使、会津西三条街道，曾经被载入过吉尼斯纪录，是一条长达37公里，两侧种植有近12500棵参天巨型杉树的林荫道，十分壮观。虽然交通并不方便，费了些周折，但到了这里才发现，一切的付出都是值得的，路上游客很少，是个躲避喧嚣的好去处~阳光透过树叶照射进来，无论是从空气还是风景来讲都是值得一去的地方。

早晨的空气格外清新，刚下过小雨，地面有些潮溼，微风里带着些许凉意，倒是让人神清气爽了起来。来这里散散步，拍拍照，十分有意境，种草给喜欢林荫道的朋友~

步道附近有一个杉并木公园，公园里可以围观水车和古民居。这里的古民居，建筑结构独特，历经了八九十年的风吹雨打，依然屹立不倒，到处都是岁月的痕迹，每一幢里都深藏着大户人家近百年的传奇故事。

室外好几个废弃水车，虽然已经不再转动，但依旧是一道亮丽的风景线。

公园内的展馆里也展示了水车的模型以及设计图，其实水车发明于隋，盛于唐，距今已有1000多年的历史，而日本这是完全引荐了中国的智慧。

大概是由于溼地的气候，天气似乎不太稳定，时晴时雨，来的话记得备一把雨伞，我觉得还是透明伞最上镜~

杉并木公园比我想象的要小和紧凑，但格局的设计别有意味，颇有种小道曲径通幽的感觉。

离开杉并木公园后，乘巴士穿过山路十八弯来到避暑胜地奥日光。“奥”在日语里是深处的意思，这里的
海拔比市区高出1000米左右。有好山必然有好水，日光有四十八瀑布，其中最为有名的就是这个华严瀑布。

华严瀑布有电梯直接到展望台、可以欣赏到由瀑布飞溅出来的水花景观，非常美丽。这里瀑布轰鸣，水花四溅，令人叫绝。磅礴的气势，对于任何人而言，都有一种难以言喻的震撼~怪不得陈独秀当年来到华严瀑布，写下了“东注落为泷，高悬一千尺。矫若天龙垂，倒挂玲珑石。飞沫惊四筵，无语万山碧。“的诗作。

日本最有名的瀑布怎么能不来看一看？中禅寺湖水形成东端的大尻川，横切男体山，从700米高处流下形成瀑布主要部分，华严瀑布从97公尺高的岩壁上往下冲，声势浩大，水花打在岩石上，在岩石上绽开，站得再近一点，甚至能感觉到水汽喷洒在脸上。

除了可以免费在观瀑台面对面观赏华严瀑布外，还能花门票钱，坐电梯到一百公尺以下的观瀑台，从下往上感受瀑布的雄伟，像这样分成三段高度加以欣赏，湖水深且碧，波静敛微白。

时间还算早，我们打算继续逛逛，选择了日光国立公园的战场原溼地路线，全程大概两个半小时，门票免费，跟着指示牌走，沿途可以看到很不错的景色。

下过雨的路面有些潮溼，日本街道的卫生不用多说，放眼望去，除了树叶以外，看不到一个垃圾，干净得让人浑身都舒服。走累了可以在龙头瀑布旁边的龙头茶屋休息一下，在层层树木的笼罩下，给这家小小的茶屋增添了几分神祕的气息。在茶屋里选个靠窗的座位，可以边喝茶边欣赏瀑布美景，体力不好的朋友在这坐上一下午也是十分惬意的。

展望台这边有很大的停车场和特色餐馆、商店，出售几句日本特色的各式各样的旅游纪念品、民间工艺品、和服以及日本人喜食的小吃等，所以在这里挑选伴手礼也是一个很不错的选择。

这条徒步路线走起来比较轻松，一路都有铺好的木制步道，我去的那天人不多，十分安静。走了一会儿到达小田代原，这里环绕着水楢和落叶松树林，是日本屈指可数的梦幻自然宝库。需要注意的是，在徒步过程中一定要随身携带铃铛，可以在游客中心购买，附近常有野熊出没，如果碰到了熊，摇晃的铃铛声就能把它们吓跑。

栈道旁边的视野很开阔，草原、山峦、和山谷间烟波缥缈的雾气，所见美景尽收镜头。因为当地土壤里富含大量的矿物质，山上的小溪流下来，染红了这片沼泽地，当地人又把这里的沼泽地称为赤沼。遗憾的是我们错过了水楢和草红叶的观赏季，希望下次再来的时候能看到吧~

秋意把葱郁的草木染黄，奥日光的风光无限好，小桥流水，茶马古道，溼地风景，样样具全。

这深山老林的地方极其安静，正走着，天空中淅淅沥沥又下起了一阵小雨，可能是天气原因，一路上几乎没碰见几个人，可以随意摆拍。

如毛的细雨从天上洒落着，尽管天气有一些不尽人意，但是在这片金灿灿的土地上，我感受到了日光独特的魅力。这一带环境保护比较到位，有很多珍贵植物和鸟类，照片里记录不下的，是耳边时常响起婉转而动听的声声鸟语。

沿途时而在树林中穿梭，时而在露天中暴走，经过几公里的徒步，终于来到战场之原。这是本州岛上最著名的大型溼地，也是我们领略奥日光寂寥之美的终点站。战场之原广阔的平原由芦苇林和丛林组成，点缀著一些白桦林，溼地的环境恶劣，别看这些白桦树长得细细小小，它们可都有着50年以上的树龄。

战场原，顾名思义，很容易让人联想到古代的厮杀，据说几百年前蕃主军与叛军在日光东照宫相持，为避免东照宫为战火毁坏，双方就约定在这片平地大战，这样看来，他们似乎还挺有素质的~站在旷野的荒草原上看昔日的战场，感觉是一片荒凉、肃杀的气氛，虽然满目苍凉，却是令人浮想联翩。本来还想顺便领略一下男体山，无奈远处厚重的雾气将男体山的风光挡了个严严实实。

因为天气关系，从步道出来的时候，天已经差不多暗下来了，感觉有些凉意。暴走了一天甚是疲乏，接下来哪儿也不想去，直接启程日光汤元，找个温泉酒店好好放松一番。汤元的字面意思就是“热水的源头”，是一个位于奥日光汤之湖旁边的温泉小镇，也属于日光国家公园的一部份，小镇里都是附温泉浴池的日式旅馆，所以在奥日光想泡温泉，去这里是绝对不会错的~

日光汤元温泉离日光站比较远，乘车需要2个多小时。下车后能看到的基本都是温泉旅店，为了入乡随俗，感受原汁原味的日本风情，我当晚入住了奥日光高原酒店，住这种传统的温泉旅馆，能充分领略热情的日式服务。

日式屋总是有一种难以名状的素雅，不张扬也不做作。不像西式酒店那样奢华，取而代之的是简约大气、接近自然，两张舒适的竹椅和实木茶几，没有厚而繁重的地毯，没有多余的装饰，更多的是追寻一份平静与守恒。刚进房门，我就知道，这，就是我想要的房间。

茶几上为我们准备了欢迎茶点，小巧精致，茶具很漂亮。

日本人对待厕所十分敬重，他们始终坚信有厕神的存在，所以除了房间，我更期待的还是厕所的部分。卫生间里的拖鞋写有“御手洗用“”字样，洗手台前放了一把椅子，不得不说日本人在细节上的把控太到位了。浴缸前大大的窗户让整个卫生间都相当养眼。

浴缸是实木的，可以在房间里泡温泉，觉得小的话，也可以到旅馆的室内大汤池泡温泉。

日本温泉酒店一般都是一泊二食，我们在酒店里吃的晚饭是怀石料理，霜降高原牛涮锅和卤肉的分量超足，虽然看着量不多，但是吃着吃着就非常饱了。

超正宗的和牛~

在国内我很少吃生鱼片，到了这里终于可以放心大胆地吃了，刺身拼盘做的十分精致，再配上日本清酒，绝对是盛宴。难以想象这些美食是出自一个旅馆，各式美食全部用完，差多需要一个多小时的时间。

蟹肉和鳗鱼，奇妙的搭配，一口下去十分满足~

吃饱喝足稍微走动消化一下，准备泡个汤缓解缓解一天暴走下来的腰酸背痛，奥日光汤元温泉乡历史悠久，早在1200多年前就被发现，泉水为优质的乳白色硫磺温泉，据说可以缓解神经痛和糖尿病，不知道是不是真的有这么神奇，有待考证~

浴室内，我就不拍照了，想了解的网上搜一搜~总之在酒店泡了温泉，还是蛮舒服的，缓解了几日旅行的疲劳，不得不说，日光温泉的硫磺味挺重，一定要洗洗干净。男汤女汤是分开的，看清楚门帘，千万别走错了~泡完温泉，喝点小酒，给这段日本之旅画上了句号，也算是不虚此行了！

祥和、复古、情怀，
秩序、精致、和善；
精致繁华却无浮躁喧闹，
古风厚重不失时尚摩登。
这些词都不足以形容日本，探访小城，给我带来了太多惊喜，可能这就是旅行的意义吧，发现未知的，感受不同的，就像我前面说的，凡是探索、追寻、触及那些不可知的情景，不论是风土的，或是心灵的，都是一种旅行。

——全文完

林爱念念，是【Mao&Lily】这对小夫妻共同经营的旅行分享账号，记录【Mao&Lily】逗比在路上的故事。
Mao先生，职业修车工，旅行中的挑夫、车伕、人肉沙袋，兼Lily御用摄影师。
Lily姑娘，非职业妈咪，旅行中的如花，不貌美，兼风光记录者。

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