大河之路—跟着奥斯卡电影《绿皮书》，玩转美国南方七州（巫毒、占卜、种植园，蓝调、爵士、卡津菜）

亚特兰大

《行尸走肉》取景地

南北战争重镇

可口可乐发源地

具体行程如下图所示，全程自驾，全长2500公里，耗时13天。

因为机票等因素，本次行程起始于休斯顿。在休斯顿IAH机场租车，玩了几天，拜访亲戚，然后自驾新奥尔良。租车很多网站都可以，我们这次是在租租车www.zuzuche.com订的车，因为经过多平台查询，发现租租车的价格比起美国的租车平台要优惠，果断预订。用租租车app主要是方便，介面很人性，搜地点，直接各种公司各种车型都会跳出来。选你要的车型就好，最后一步是选预付费还是当场付费，一般预付费会有折扣跳出来。

这次定的是Alamo的车子，从机场坐专用租车大巴到租车中心，到Alamo柜台把租租车订单给工作人员看，他拿着我的驾照，敲敲敲，敲出来，告诉我车没了，问我要不要加十块钱换个大点儿的车。这种时候一定要坚持，跟服务员说，不要，就要定的车，不管啥车给我一辆就行，结果给了一辆大SUV。
然后问你要不要保险，所有的保险统统选no，其实租租车自带的保险就够了，不用再买。当然，有的时候出门买的旅游险会自带车险，这个时候就不用管租租车和租车公司给的保险了。

活猪子，博士旅美博主，美洲小众奇景猎犬式搜寻达人。

美国 Top15名校理科博士，却在旅行码字的路上越走越远。美洲旅行小达人，旅居 美国 10年走遍45个州， 牙买加 潜过水， 墨西哥 爬过金字塔，亚马逊雨林抓过食人鱼， 马丘比丘 上喂过羊驼。大家如果有美洲旅行相关问题，欢迎提问。

第一天晚上，我们入住新奥尔良的Holiday Inn Express New Orleans East。这里离法国角二十分钟车程，并不算特别近，但是好在设施崭新，早餐免费，服务优质。前台看到我们总是笑眯眯的打招呼，大厅里也24小时有热水和茶包供应。房间面积很大，布局也很合理。

第二天的重点任务，是探索新奥尔良的法国种植园。新奥尔良的种植园很多，我们的开胃菜是离酒店最近的这座Southern Oaks Plantation，南方橡树种植园。

它并不是一个历史建筑，而是在二十多年前用老房子翻新的一个新兴庄园，现在是婚礼场所。然而，巨大橡树上那发丝一般柔顺，总是随风起舞的西班牙苔藓，庭院中心的雕花喷泉，还是让我们为之倾倒。

为什么新奥尔良会有法国种植园？这要从它的历史开始说起。在哥伦布时代来临之前，这里主要是北美原住民。1528年，最早的欧洲探险家访问路易斯安那州。1682年，法国探险家罗伯特·卡维尔将它命名为路易斯安那，为的是纪念法国国王路易十四。1769年至1800年间，路易斯安那由西班牙占领。

后来，这块土地几经易主，1800年，法国的拿破仑从西班牙手中重新获得了路易斯安那。从1719年开始，商人开始大量进口奴隶。随着新定居者的到来，新奥尔良的种植园迅速发展，这里成为了主要的蔗糖产地。到1840年，新奥尔良拥有美国最大的奴隶市场。

时至今日，新奥尔良的黑人比例依旧很大，超过50%。当年的种植园今夕何在？这是我们今日探索的焦点。

新奥尔良有独特的墓地文化，它的城市景观之一就是墓地。

如果说上次参观新奥尔良的墓地，心里还有点小小的害怕，那这次完全就是以欣赏艺术的角度来看了。新奥尔良有许多19世纪的古墓，位于法国角的圣路易斯一号墓已经不能自行参观，必须得买票跟着向导进入，而花园区的这个拉法叶一号墓又在整修，所以我在门外用长焦拍了几张。

我们主要看的是同属花园区的拉法叶二号墓。可能因为这个墓地没有那么壮观华丽，所以是免费的。墓地给人的印象，总是一排排低矮而毫无生气的墓碑，但是新奥尔良的不同。这里的每一个墓都像一间房子，色调是纯洁的白，房顶站着天使和修女，墓前摆放著鲜花，整个气氛肃穆却一点不恐怖。

新奥尔良的墓地都是地上墓，原因很简单，这个城市建在沼泽地上，所以墓地必须得用坚固的石头修建在地上。随着时间的推移，一个个雕塑精美，富有艺术感的墓地群形成了，cities of the death就这么出现了。

值得一提的，还有这个花园区，在天气晴好的日子，真该在这里好好的走一走。这里的房子总是色彩鲜艳，装饰的优雅又小资，高大的橡树遮天蔽日，留下一片阴凉。街角还有新奥尔良最棒的法国餐厅Commander’s Palace。

因为中午想抓紧时间赶到南边的Jean Lafitte保护区看鳄鱼，我们中饭选择了Popeye的香辣鸡腿堡外带。

Popeye的全称是Popeye Louisiana Chicken路易斯安那炸鸡，因为它就发源于新奥尔良。如今来到大本营吃它，似乎别有一番意义。

吃了Popeye新推出的辣味鸡堡。它家就是凭借这款鸡堡，让19年最后一个季度的营业额飙升了42%，股市大涨4%。许多城市卖到脱销，在北美的华人留学生，情愿开车一个小时，也要寻得一家店，一尝究竟。这个神奇的汉堡，到底是什么味道呢？在我咬下去的一刹那，我找到了久违的美味。为什么说是久违呢，因为它跟国内肯德基的鸡腿堡味道几乎一模一样。然而，就是这种口味，美国人民一直等到了今年，才终于等到。

汉堡店隔壁的豪宅，作为曾经的欧洲殖民地，新奥尔良有太多好看的房子了。

Jean Lafitte National Historical Park and Preserve是一块非常大的溼地公园，离市区开车约四十分钟。如果你想看野生鳄鱼，就到这来来吧。我们走的是Bayou Coquille Trail。

Bayou是河口的意思，这个词在路易斯安那很常见，路名或者地名都有它，在《Jambalaya》这首歌的歌词里也有：He gotta go-pole the pirogue down the bayou。

先去游客中心问问鳄鱼的现状，老爷爷非常肯定的说，今天气温太低，所以没有一个游客汇报看到了鳄鱼。我听了倍感失望，小伙伴却表示不信。于是乎我们就抱着试一试的心态在丛林里前进。

这里和佛罗里达的大沼泽公园，或是六迈松柏保护区有点像，我们穿越了洼地、硬木森林、沼泽和溼地。这里有香枫Sweet Gum、红枫Red Maple、毒葛Poison Ivy，还有水生野花鬼针草Bur Marigold，至于飘逸的西班牙苔藓Spanish Moss，当然也挂的满树都是。

我们看到了水鸟，却并未见鳄鱼。直到迎面走来的夫妇给了我们信心—他们说，就在小道尽头的木桥边，有一只在晒太阳，一只在水里游。

果不其然，水里游的那只已经游走了，晒太阳的那只，依然在淡定的晒太阳。鳄鱼是冷血动物，它们需要阳光维持体温。

在这里，还发现了一个好玩的东西。水边的叶子上，趴着不少粉嫩嫩的东西，粗看像毛毛虫，细看却是一粒粒的，并不会动。这些鲜艳的物种究竟是什么？回来用识图软体一顿好找，终于知道这是苹果螺的卵。

苹果螺属于入侵物种，从南美洲进入全世界，会吃掉水生植物，臭名昭著，它的卵是有毒的，但是真的很美艳就是了。

新奥尔良真正的种植园大多都分布在城市西侧，密集的点缀著蜿蜒的密西西比河畔。最有名的，当属Oak Alley Plantation，橡树庄园，离市区约一小时车程。这条大河之路Old River Road上的庄园很多，时间充裕的话可以买套票，逐个参观。法国角里也有不少旅行社，可以预定庄园一日游。

我们到达的时候，正是日暮时分，宅子已经亮起了灯。

Oak Alley的原名是Bon Sejour，法国人Creole Valcour Aime在1830年购买了这片土地，用来种植甘蔗。他被称为“糖王”，是南方最富有的人之一。

走进种植园，就仿佛走进了老电影，遮天蔽日的橡树大道尽头，便是豪宅的柱廊。那个金发女孩斯嘉丽，是在橡树那粗犷结实的臂弯下谈笑风生？还是在白色豪宅的扶梯旁，弯著腰试着她的蓬蓬裙和水晶鞋？

庄园里的这栋豪宅建于1839年，完全由奴隶建造。种植园里最有名的奴隶叫做安托万，他培育成功了纸皮核桃，后来这种核桃树在路易斯安娜的南部随处可见，极具经济价值。在美国内战期间，种植园并没有受到实质上的破坏，但是战争造成的经济混乱、以及奴隶制的结束使它难以维持运营。几经周转，最后的主人把房子留给橡树庄园基金会，向公众开放。

豪宅的设计为希腊复兴风格，房间有高高的天花板和大窗户。豪宅的四面都有28根圆柱，与庭院中的28棵橡树相呼应。拥有巨大的橡树，是南北战争前密西西比河流域豪宅的共同特征。

除了进入内部，拍摄的最佳角度是在主马路上，可是旁边竖了告示，禁止停车，所以还是乖乖买票入内为好。

除了最美的橡树庄园外，比较有名的，还有Evergreen长青庄园，以及Whitney，惠特尼庄园。

Laura劳拉庄园，这是唯一一个以奴隶的故事为tour主线的庄园。

最后一个叫做St. Joseph，圣约瑟夫庄园，它的面积达到1000英亩，是H.H. Richardson—19世纪全美最重要的建筑师的出生地。

总而言之，新奥尔良的庄园，就跟我们老上海的小洋楼一样，藏着无数的故事。不过，无论是商贾钜富，还是社会名流，这些庄园的主人，以及他们的大批奴隶的命运，也随着时代的变迁浮浮沉沉，最终沉默在了岁月长河之中。 如今，虽然豪宅尚在，奴隶小屋也如曾经一样伫立两边，房前还有稀疏的甘蔗田，可是那斑驳的屋顶，寂寞的庭院，三两的牛羊，都在述说著一件事：曾经轰轰烈烈，爱恨交织的美国南方种植园的故事，已经落下了帷幕。

晚上去法国角最著名的餐厅Acme Oyster House吃生蠔。新奥尔良对海鲜无比热爱，生蠔更是看家名菜。Acme家门口从来都是大排长龙，没想到因为今天天冷，队伍并不是很长，看的我们喜出望外。我裹着羽绒服排队，顺便嗅着空气中那熟悉的中式小炒味。看来，世界的香气都有相通之处。

小伙伴把车停在十分钟路程的外部停车场里，再步行过来，停车场只要4刀，比停在大街上或法国角里的停车场便宜太多。它家灯红酒绿，人声鼎沸，一个小哥当场现烤，生蠔在火上滋滋作响。

喝了一杯oysters shooters，这是一种很新奇的烈酒，是把生蠔肉与番茄酱和伏特加混在一起，放在透明的小酒杯里。

我们点了半打原味，半打焗黄油，一只软壳蟹，黄油炭烤生蠔虽香，生蠔却个头很小，只只有沙，吃起来并不爽口，配的吐司面包没有经过任何烘烤，绵软寡淡。

倒是原味生蠔还算大只新鲜，就是价效比实在很低，人均30刀，也只落得半饱。这再一次证明，网红店也未必名副其实，处于闹市的餐厅，价效比高的可能性几乎为0。

软壳蟹一般般。

今晚并非周末，所以法国角算不上特别热闹，酒吧里的客人倒是不少。

发现有人在窗户上荡秋千，定睛一看，这也太吓人了吧。

如果说波旁街是热闹的酒吧街，那么隔壁的皇家街不仅餐馆林立，它的古董店，画廊，珠宝店更加吸引我的眼球。

这家专门画宠物的Kezic Gallery画廊里，作品价格不菲，小幅画作价格在600美金，大幅画作很多都在三千美金以上。

古董家俱店。

路易斯安娜也位于美国南部，虽与隔壁的得克萨斯州接壤，历史却不尽相同。如果说德州受西班牙和墨西哥文化影响甚深，路易斯安那州所受文化影响则比较多元，除了主要的法国文化影响，某些地区还受了海地，西班牙，美洲原住民和非洲文化的强烈影响。

而voodoo，也就是巫毒术，起源于西非，是一个很大的宗教。它由西非当年的达荷美共和国，传至加勒比岛国海地，随着上文所说的奴隶贸易以及移民，传至美国的新奥尔良和密西西比州。也有各种巫术，法术，扎小人之类。

当年看《还珠格格》，对扎小人这些情节印象颇深，还以为巫蛊之术是咱们古代独有。没想到在美国的南方，特别是路易斯安那州，巫毒也颇为盛行。巫蛊和巫毒既有区别，也有相通。巫蛊就不用说了，中国从古代开始就很流行，毒虫，人偶均属此类。

晃着晃着就晃到了杰克逊广场，夜晚的圣路易大教堂耸立在淡粉色的天空下，显得格外高大。

这个教堂建成于1794年，以献给法王圣路易斯（路易九世），也是美国连续使用的最古老的大教堂。

跟美洲所有的前殖民城市一样，杰克逊广场的原名叫做“武器广场”。

广场四周的小店已经关门，只能window shopping，倒是也看到不少有趣的小物，精致的面具，美艳的娃娃，都是新奥尔良的特色。

我们想去找那个著名的耶稣影子，可耶稣像在主教堂的北面，必须要穿过教堂边的过道，那里睡着两个正在争执不休的流浪汉。犹豫再三，我们还是鼓足勇气走了过去。

果然，白天圣洁的耶稣在晚上就变成了墙上的黑影，颇有些诡谲的味道。

Cafe Du Monde是当地较有名的法国咖啡馆，还有类似于炸油条的甜品beignet，它家的冰咖啡，味道不错。在路边小店里也能买到罐装咖啡。

波旁街上有一个音乐厅叫做Preservation Hall，说是音乐大厅，其实就是一间没有窗户的破屋子，里面有一支资深的爵士乐队在驻唱，一天许多场，全年无休。看到网上的推荐，我们晚上闲来无事，也买了20刀门票去听。五个男人合奏了几曲，又各自solo了几段，无甚惊喜，对我来说还不如那支街头的乐队。唯一好笑的是他们的开场白。一进场，看见几个老男人一潭死水般坐在台上，忽然，一个人开了腔：“think we are dead？”，接着乐声大作，震惊四座。

昨晚没有吃爽，次日中午我们便去游记里推荐的海鲜大排档Cajun Seafood，继续探寻美味。作者mm表示吃了好几顿知名餐厅都大失所望，反而是这家平民餐厅让她相当满意。大排档坐落在穷人区，四周的房屋破旧，店门口还有流浪汉走来走去。一进门，我就闻到了海鲜的腐败气息，顿时心里一沉，这里的味道怕是不会好了。这里除了各式海鲜，还卖火鸡脖，火鸡翅，香肠等等别处不常有的东西。来都来了，看着菜品还算新鲜，我便和小伙伴商量著，少买一些试试吧。

我们点了一磅雪蟹腿，一磅虾，两磅小龙虾，一共二十多刀。服务员mm把海鲜各自装好，然后全部装在一个大塑料袋里递给我们。

没有叉子也没有盘子，我们顾不了许多，洗了个手就开始大快朵颐。尝了一只虾，哇！鲜香入味。雪蟹腿也很好，并非一般餐厅的纯水煮，而是放了酱料，所以略带一点咸，更衬得肉质鲜甜。至于小龙虾，在美国价格不菲，很难吃到，而这里五刀一磅的价格让我可以大快朵颐。风卷残云般吃完，并不过瘾，每样又来了一磅。人均30刀，海鲜吃的饱饱的，我终于相信，最正宗的美味，是藏在大街小巷里了。

我们吃的时候，一个衣衫褴褛的伯伯一直在看我们，起初我以为他是乞丐，没想到我们吃完了，他走过来认真的擦桌子、收盘子，原来，他是清洁工。我有些感动，无论是对好心的店家，还是对这个伯伯，这些穷苦的人，应该就是靠这种劳动，换取食物果腹的。

法国角是最能窥探新奥尔良风情的地方，我用了三天时间泡在这里。

看到一个豆腐渣工程。

在这里徜徉，我总是看见一黑一白两个世界。这里是最美国的地方，喝酒、狂欢、大声呼喊，都是美国人自由奔放的天性使然，这里又是最不美国的地方，晦涩难懂的南方口音，与正统风貌格格不入的大街小巷，都让我经常恍神，不知身在何方。

富足的游客，站在四百刀一晚的酒店阳台上，愉悦的俯瞰法国角精彩纷呈的街头表演，而阳台下走过的，却是衣衫褴褛的乞讨者，揹著全部家当的流浪汉。

我看到大街上寻欢作乐的人群，我又听到街角的教堂里穷人的哭泣。

连法国角自己都是一分为二的，波旁街是大俗，酒吧餐厅狂饮烂醉，街边小店光怪陆离，厅霓虹闪烁，而仅仅一墙之隔的皇家街又是大雅，古董店里达人雅志，画廊之内西装革履，珠宝铺中一掷千金。阴阳魔界，不过如此。

我们走着走着，突然发现街道两侧的房屋挂起了彩带，花车也进了场，莫不是，今天有狂欢大游行？

直到看见了地上的轨道，价值不菲的摄像机，还有监视器旁一丝不苟的导演，我们才明白，原来是在拍戏呀。今天拍摄的是竞选州长的大戏，演员道具一箩筐。第一次看见现场拍戏，真是涨了见识。

法国角走到尽头，便是杰克逊广场，它与一个词紧密相连，那就是“Louisiana Purchase”，路易斯安那购地。路易斯安那州曾经是法国殖民地，后来被美国以1500万美金从拿破仑手里购入，而这个广场就是购地案的发生地。

杰克逊广场是根据17世纪法国巴黎著名的孚日广场设计的，在法国殖民时期，这个广场被称为Place d’Armes（武器广场），现在广场的瓷砖上，还印着这个名字。

而广场上那个骑着战马的勇士，则是战役英雄、美国第七任总统安德鲁·杰克逊(Andrew Jackon)。这里的铁栅栏、人行道、长椅，以及整个花园景观，都是经典的巴黎风格，这就是新奥尔良有别于典型美国城市的原因。

其实，路易斯安那购地所购入的并不只是这一个州，还包括阿肯色州、奥克拉荷马州、德克萨斯州北部边界地带、新墨西哥州东北角、密苏里州、堪萨斯州、科罗拉多州洛基山脉以东、爱荷华州、内布拉斯加州、怀俄明州大部分（落基山脉以东）、明尼苏达州密西西比河以西、南达科他州、北达科他州大部、蒙大拿州大部（除西端），甚至加拿大的部分土地，使得当时的美国国土翻倍。

此后，美国进行了轰轰烈烈的西进运动，通俗点说就是西部大开发，一方面，对美国经济和军事的发展起到了举足轻重的地位，另一方面，对北美原住民的生活进行了毁灭性的打击。

杰克逊广场边有太多露天画展。20世纪20年代到80年代，广场就以聚集各种各样的天才画家而闻名，其中包括专业画家、艺术生、业余画家和漫画家，现在其实仍然如此。

杰克逊广场上坐着一群人，他们支起方桌，戴上礼帽，个个表情神祕。他们，便是专用塔罗牌算命的占卜师。我很少在别的城市看到占卜，即使有，也只是街边的一两家。可是新奥尔良却是占卜师的乐土。

这个场景由来已久—从20世纪60年代开始，杰克逊广场就作为新奥尔良的通灵大师们读心、看手相、塔罗牌算命的主要场所。我想，这跟新奥尔良的文化混融有关。随着加勒比岛国独立战争的进行，从1790年代开始的十年中，成千上万的移民从加勒比海岛来到路易斯安那，包括欧洲人，自由的有色人种和非洲奴隶，大量到来的奴隶也带来了非洲文化，例如“voodoo”巫毒术。

杰克逊广场走到尽头，便是密西西比河了。河水并不清澈，河畔却十分宁静，喜欢独处的小情侣们三三两两的坐着，享受着片刻的欢愉。

圣路易斯一号公墓，这里埋葬了最受尊崇的巫毒女王—Marie Laveau。这块墓地需要跟团进行游览，票价约10-20刀。有一种6 in 1的tour，包括吸血鬼，巫毒，谋杀，鬼魂，海盗，巫术。巫毒是海地的民间宗教，它既包含非洲神祕的信仰和仪式，又有天主教的元素。“voodoo”这个词原意是“精神”，一种可以影响人生活的神祕力量。

新奥尔良周边的溼地公园还可以乘船看野生浣熊和野猪。我们没有抵挡住诱惑，在猫途鹰上报了一个团，叫做Cajun Encounters，29刀一个人，下午两点集合，游览的是除了与第一天不同的另一块溼地Honey Island Swamp，出发地点离市区半小时。

此外还推荐另一家公司，Dr. Wagner’s Honey Island Swamp Tours，价格便宜，25刀/人（不含接送），49刀/人（含接送）。

大家坐上快艇，穿梭在河道之中。

起初还能看到人家，不过住在路易斯安那的水边是很危险的。05年的飓风卡崔娜把他们的房屋摧毁殆尽，居民们不断修整，直到这两年才重建完毕。那么，现在依旧住在这里的人，应该是特别热爱大自然的吧，否则怎会愿意冒这么大的风险？

幽默又博学的向导指著一户人家说，它家的房子左边是楼梯，供老奶奶爬，右边是电梯，供老爷爷坐，他已经爬不了楼梯了。

这里的河水并不清澈，也难怪，毕竟是沼泽，阳光透过树林倾泻在河面上，格外好看。

密林之中突然有响动，哈，是小浣熊出动了。它们体型不大，行动敏捷，正在窸窸窣窣找吃的。浣熊看到了，野猪在哪里？

疑惑之中，看到一艘船停靠在一个大木桩旁，一动不动，该不会是搁浅了吧？不一会，它离开了，我们也停靠过去。哈！可爱的野猪在这里。它们不仅有粉嫩的大鼻子，连两个小爪子也是粉扑扑的，算是猪中美少女无疑了。

这里一共有三只野猪，每只的表情都不一样，黑白的这只看到我们来了，知道又有人给它送饭后甜点了，于是表情温顺，还带着一丝讨好。果然，它很快就得到了我们投放的棉花糖。

全黑的这只则比较搞笑了，它对两脚兽的出现表示惊讶，不仅表情疑惑，连眼睛都变成了斗鸡眼。

不过有些遗憾的是，因为气温不高，鳄鱼不太活跃，只把半个脑袋露出水面呼吸，很快又沉下去睡觉了。于是我期待的鳄鱼腾空而起，露出白肚皮抢食的场景并没有出现。

今天晚上我又不长记性的去了新奥尔良的一家网红餐厅Jacques-imo’s，它家的招牌已经足够有个性了—warm food，lousy food，poor service。

新奥尔良是美国历史最悠久的城市之一，这里有许许多多的世界级餐馆，因为它曾经是法国殖民地，所以它的美食错综复杂，有交融的美味。怪不得它是高晓松的最爱。新奥尔良的菜系叫做“Canjun Food”，算是因地制宜版法国美食，亦或是融会贯通版的印第安美食，更准确的是，两者的结合。高晓松一提起新奥尔良，必定口水直流。

不出所料，大厅里人头攒动，凳子上坐了一排食客，正在乖乖等位。它家的布置文化感十足，房顶和墙壁上挂满了油画，全部是新奥尔良风情。

好容易落座，首先赠送蛋挞和菠菜沙拉一份，把人喂饱，这样客人们就不会心急火燎的催菜了。

旁边的一桌年轻人吃的正欢，看我们初来乍到的样子，热情的给我们推荐菜肴，说了半天，大致意思就是每样都好吃，盲点即可。我和小伙伴同时看上了海鲜烩饭，这样有点无趣，于是我改成了小龙虾烩饭，一盘28刀，我隐隐约约的觉得有些坑爹。

盘子端上来，隐约变成了现实。国内28块的小龙虾饭，这里变成了美刀，味道还并不惊艳。我相信这盘盖饭，不会采用新鲜小龙虾尾，八成也是超市里买的相对便宜的冻虾，就这样，它家也不舍得给许多。

海鲜烩饭更贵，30刀，但是里面东西看着丰富些，有扇贝，青口，大虾，于是跟寡淡的小龙虾饭比起来，瞬间变的价效比很高。尝了一口，味道也是一般般。这顿饭吃的我很不开心，新奥尔良有美食我并不怀疑，但是，绝不在这些网红餐厅里。

一顿正宗的Canjun大餐通常是三锅饭。一锅专门用于主菜，一锅专门用于蒸米饭，或者是特制香肠，或者是海鲜。第三锅中就是当季的各种蔬菜。小龙虾，虾和香肠是各种菜肴中最常用的材料。具有香气的蔬菜—青椒（poivron），洋葱和芹菜在Canjun大厨口中被称为神圣三位一体。把这些菜大致切丁，就可以在烹饪中随机应变的使用，有点类似于传统法国美食的某种烹饪方法。其他香料还包括香菜，月桂叶，葱，干辣椒和黑胡椒。

Candlewood Suites Avondale-New Orleans
这家酒店条件算中等，不足之处在于浴室的下水不太流畅。

法国角的房屋实在是美艳，丰富的色彩，精美的雕花和路灯，阳台上葱郁的绿植，像法国，又不完全像法国。路边还有拴马桩，多么复古啊。

法国角有个免费的博物馆，可以一窥路易斯安那历史。

周末的法国角，相比于其他时间更加热闹。最资深的街头艺人，会选择最黄金的时间大显身手。

四年前的法国角，给我印象最深的就是一组爵士乐队，两男一女，分别吹苏萨风、小号和黑管，看起来平平无奇，可音乐一响，宛如天籁。那是我第一次领略爵士乐的美好。四年过去了，他们是否还在这里？是的。他们依然坐在街角，挂著爽朗的笑容，听众围了里三层外三层，一曲终了，小费满满，这便是对艺术家最好的报答。

除了资深的老艺人，这里还有初出茅庐的打鼓少年。他敲打着激情洋溢的古典，略带期待的注视著来来往往的人群。

走的渴了？在法国角这种地方，解渴的方式不是买水，而是买酒。各种口味的鸡尾酒已经装瓶，整整齐齐的码在了柜台上，付钱就可以随时带走。所以法国角随处可见捧著颜色鲜艳，造型各异的酒缸的人。我去买了一款叫做“手榴弹”grenade的鸡尾酒，那是因为它装酒的杯子造型是手榴弹。价格并不便宜，十美金一瓶，你可以选择是要沙冰或是纯液体。果汁和烈酒相兑，酸酸甜甜，倒也确实可口，不过喝多了真的是有点晕。当然出了法国角，就不敢大张旗鼓的捧著了，只能拿衣服遮遮掩掩，带回车上。

晚上我们去了圣查尔斯大道，如果你想拍出鲜艳的有轨电车在橡树大道上穿行的场景，就到这来吧。这个地区的豪宅很多，花园也是精心打理过的，不少人家的门廊都爬满了密密麻麻的植物。

晚上离开新奥尔良，驱车三小时来到密西西比州的杰克逊，入住假日快捷酒店。

一早起床，直奔议会大厦。杰克逊是美国密西西比州的首府和人口最多的城市。这座城市于1821年建立，以安德鲁·杰克逊将军的名字命名。杰克逊将军在1812年的新奥尔良战争中表现上佳，受到表彰，后来成为美国总统。1863年美国内战期间，在附近的维克斯堡战役之后，由威廉·特库姆塞·谢尔曼将军指挥的联邦军队开始围攻杰克逊，这座城市随后被烧毁。

它的口号是“有灵魂的城市，拥有许多杰出的音乐家，蓝调，福音，民谣和爵士乐都大放异彩。

出了市中心，密西西比这个美国最穷州之一的模样逐渐显露。道路无比颠簸，就连最后的大商场门口也遍地垃圾。

杰克逊住的酒店是Holiday Inn Express & Suites Memphis Arpt Elvis Presley Blvd，就在猫王故居旁边，内部设施非常好，冰箱、微波炉齐全，房间面积也特别大。

孟菲斯的市容市貌给人一种大势已去的破败感，凄凉又悲哀。一路下来，除了在市中心最繁华的街道，从古老而精美的建筑和街边的餐馆能看到一点点昔日的繁荣，其他地方都破败不堪，人迹稀少，让人觉得进了鬼城。一路下来，并没看到什么高档住宅，直到开到湖滨公园附近，突然发现小山上有一座又一座造型别致的小别墅和公寓，不偏不倚正对着湖景，让人眼前一亮。

密西西比河沿岸的每个城市都有河滨公园，大家对这条母亲河的感情还是很深的。

孟菲斯市中心有一个特色建筑，就是这个雄伟的金字塔，现在作为户外用品商店Bass Pro Shop。

孟菲斯是蓝调音乐和黑人灵魂音乐的发源地，又是猫王的故乡。所以，连最著名的酒吧一条街Beale St.都跟音乐有着千丝万缕的联络。街上有一家叫作Rum Boogie Café的酒吧，天花板上挂了大大小小款式各异的上百把吉他，以及音箱，号称是孟菲斯最大的电吉他收藏所，它家墙壁上也挂著名人当年演奏的海报，连吊灯都很怀旧，真是令人印象深刻啊。

途中路过阿肯色州。

一路风驰电掣，我们来到了美国的乡村音乐之都纳什维尔。路上早已找好了餐厅，是一家中式米线，叫做meet noodles，就在范德比尔大学旁边。小店布置的很精致，每张桌上都放了一只hello Kitty。

我们点了两碗米线。我的肥肠米线口味中规中矩，但是小伙伴的番茄牛肉米线却十分灾难。不仅碗里的牛肉极其难嚼，更夸张的是，加了一刀的青菜，统共只给了两根。小伙伴吃的气愤不已，后悔连连。她对食物的底线本来就很低，可这次，算是突破底线了。

四年前虽然来过一次纳什维尔，却只匆匆停留了一日，所以并没有觉得它是了不得的大城市。这次，却对它有了不一样的看法。整个城市交通繁忙，建筑现代，街边排布著零星小店，有点国内商业街的味道。而且人口密度之大，远胜圣路易斯。原来，同一个地方，在不同时候，不同阅历，不同心境下前往，感知便会迥异。

吃完饭，我们赶到市中心去参观议会大厦。大城市的市区有个通病，就是异常的难停车。好容易在街边找了个四十分钟的车位，赶紧奔向议会大厦。里面的工作人员尽职的向我们做了基本介绍，并给了一本导览小册，我们就抓着手册自行游览了。

大厅里的画像有：
1. 议会大厦设计者—William Strickland的画像。它的墓碑就在室外，也是他自己设计的。
2. 纳什维尔商人Samuel Morgan的画像，也是当时建造委员会的一员。
3. 第七届美国总统—Andrew Jackson安德鲁·杰克逊的画像。
4. 第十一届美国总统—James K. Polk的画像。
5. 第十七届美国总统—Andrew Johnson的画像。
6. 田纳西八位州长的画像。而三个壮观的煤气吊灯则是当年的复制品。

西进运动的壁画，反映了当年人们迁徙到田纳西州的过程。四周环绕着缪斯女神，分别代表文学，建筑，音乐和绘画。州徽，描述了田纳西的立州之本：农业和商业。白头鹰的壁画，环绕着31颗星，代表当时美国的31个州。田纳西在1796年作为第16个州加入联邦。“公平”的壁画，“自由”的壁画。

这个走廊是1988年重建的，但是天花板的这个角落显示它在初建时原始的颜色和图案。

州长接待室，里面挂了一幅巨大的画像，绘制于1930s，展示了田纳西州的发展史，包括最初的北美原住民切诺基人，最初的欧洲移民等。壁画挂在州长办公室里，我们在门口探头探脑，还惹得工作人员出来问询，态度却十分温和。

这座议会大厦的形状十分特殊，属于经典的希腊复兴风格，楼梯尽头是洁白的柱廊。它没有圣彼得大教堂式的穹顶，却有个狭窄的高塔。所以站在二楼仰望，只觉得空间向上无限延伸，气势并不亚于圆形穹顶。

有设计者的铭文。两个原始的煤气灯，费城制造。1895年改成电灯。众议院，有99个议员。参议院，有33个议员。纳什维尔石灰岩的轴承支柱，两个铁栏杆和灯柱是原始的，造于费城。有座雕塑表现了非裔美国人获得公民权。

田纳西州议会大厦于1859年完工。它的大理石内饰就地取材，来自于本州城市Rogersville和Knoxville，而生铁器具和煤气灯则是从费城运来的。

议会大厦周边还有不少政府机构，例如州图书馆和最高法院，皆采用了统一的建筑风格，恢弘而古典。

纳什维尔一个不错的免费景点是Tennessee State Museum—田纳西州立博物馆。里面讲述了自有人类活动以来本州发生的大事记。刚来美国的时候最不爱看历史博物馆，现在却颇有兴趣。随着阅历的增长，越能理解各个历史事件的关联，就越爱逛历史博物馆了。

在博物馆里，你能通过电子屏的动态影像，清晰的看到白人是如何通过威逼利诱，一步步蚕食印第安人赖以生存的土地，最终把它们驱赶到大西北的不毛之地。他们坐在白色的大篷车上，洒下的泪水筑起了那条著名的trail of tears。在现在的奥克拉荷马州，印第安人重新聚集起来，修建它们的社群，其中包括了Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Muscogee和Seminole这五个部落。然而，在它们的西迁之路上，已经有千百族人死于困顿之中。所以，美国的西部大开发史，既是美国白人的发家史，却亦是印第安人的血泪史。

南方城市的历史，基调都是悲情而沉重的：是《与狼共舞》中原住民的西迁史，是《汤姆叔叔的小屋》中黑奴的奋斗史，是《乱世佳人》中南北阵营的斗争史。

夜幕将至，我们去John Seigenthaler步行桥上看夜色。大桥边有免费停车场，我们停车之后边迅速放飞了无人机。天上闪烁的小东西很多，起初我以为是星星，仔细观察，星星们居然在快速移动，原来，大家都在这里玩航模呀。

纳什维尔的天际线很美，坎伯兰河上倒影著五光十色的霓虹，而河对面，蝙蝠侠大楼赫然在目。我们在这座巨集伟的白色桁架桥上悠闲漫步，从幽静的河畔走向喧闹的市区，大桥连通的，仿佛并不只是一条河流，更是动与静的两个世界。

看完夜景，也就到了晚饭时间。纳什维尔的这顿晚饭，让我至今念念不忘。吃的是什么呢？是墨西哥塔可。它家在yelp上好评如潮，即使在周二的晚上八点多，店里依旧热闹非凡。室外燃烧着熊熊火焰，可以边吃边欣赏纳什维尔的夜色，内部装修简洁又摩登，很符合年轻人的审美。

拉美的饮食比北美丰富很多，这家塔可店更是汇聚了中餐的精华，馅料的调配恰到好处。选单薄薄一页，塔可的种类却应有尽有。六款是2.5刀，六款是3.5刀。除了塔可，我们还点了前菜里的墨西哥脆玉米饼，配guac（鳄梨），roja，verde三款蘸酱，以及芝士烤玉米，味道都不错，不过还是塔可里的肉肉给人的满足感最强。

作为两枚肉食爱好者，首先排除掉素塔可，剩下的，每种都来一个！baja fish巴哈鱼，crispy rock shrimp脆炸岩石虾，glazed pork belly五花肉，甚至还有roasted duck烤鸭，每一款都美味至极，而且分量给的十分大方。

第一次见到老外把五花肉做的那么好，外脆里嫩，甜甜蜜蜜，吃的我们手舞足蹈。我最喜欢的是seared swordfish烤剑鱼，简直唇齿留香。哦对了，他家的服务员小哥个个都很帅。美国南部城市确实是欣赏帅哥的好地方，纳什维尔见到的还是纯正的白小伙，再往南，西裔帅哥就越来越多了。

纳什维尔既然是乡村音乐之都，那么夜晚的百老汇大道，是绝对不能错过的。百老汇大道车水马龙，停车也成了老大难问题。我们只好把车暂时停靠在路边，派一个人挂着相机去拍拍拍。

四年前我见过白天的百老汇大道，人并不很多，而百老汇的夜，则完全换了一副景象。酒吧闪烁的霓虹招牌颇具复古韵味，仿佛在看一部老电影。

路上往来的行人，个个兴致高昂，他们在自己中意的酒吧前驻足，似乎随时都能跟着节拍起舞。虽然隔着大玻璃，我依然看到屋子里面乐手们手舞足蹈，醉心于演奏的样子，而台下的观众则情绪激昂，喝彩连连。即使作为一个旁观者，我的内心也激动起来。

在那一刹那，我深切的感受到，音乐充满了巨大魔力的。在某种程度上，它跨越了种族，语言，阶级的鸿沟，流浪汉也好，CEO也好，此时此刻，音乐给他们带来的快乐，是无差别的。热爱音乐的城市，品格都不会太差。

晚上入住纳什维尔的雷迪森酒店，停车免费，但是需要在前台领取停车牌。房间的设施非常崭新，冰箱和微波炉齐全，洗澡水也非常大，不足之处是没有免费早餐。所以我们先去一家早餐店吃了一份牛油果吐司。

早上去一家小资咖啡馆吃牛油果吐司。

再次来到昨晚的John Seigenthaler步行桥，航拍白天的市区。

第二天早上，downtown趴趴走模式开启。

AT&T Building是一栋非常吸引眼球的建筑，在纳什维尔市中心的一众摩天大楼中，它天蓝色的表面，深黄的点缀，两个恶魔耳朵一样的尖塔，让你一下喜欢上它。这栋大楼是田纳西州的最高建筑，建于二十四年前，容纳了AT&T两千名员工。

纳什维尔市中心建筑高大密集，我们还经过了它巨集伟的体育场。值得一提的是，这里贴罚单的警察很多，因为我们只交了一小时街趴的停车费，所以最后一路狂奔回到车旁，发现周围的车都被贴上了罚单，而我们的没有，万幸。

纳什维尔市中心有不少景观，比较著名的有乡村音乐名人堂。泰勒斯威夫特就出生于这座城市，所以必定在名人堂里占据一席之地。除了霉霉，纳什维尔还有一个殿堂级的歌手Johnny Cash约翰尼·卡什，五十年的音乐生涯之中一共售出了5000万张唱片。

在街上匆匆行走，不断的有酒吧的音乐传出，这里的酒吧都会放一个音箱在门外，里面在现场演奏，街上就能听见，也是一种广告。歌声很动听，喜欢音乐的真应该长久的泡在这里。

莱曼礼堂则是音乐迷心中的另一个圣地。它是一个颇具历史的大剧院，包括猫王在内的许多名人都在此登台演出。纳什维尔有一个著名的乡村音乐乐团叫做Grand Ole Opry，每周演出一次，也是美国历史上播出时间最长的广播节目。莱曼礼堂就曾是Grand Ole Opry的大本营。

从纳什维尔出来，我们便驱车直奔大烟山。午饭找了公路边的休息站解决，又吃了Popeye新推出的辣味鸡堡。

一路上似乎秋意阑珊，让我们不禁担心大烟山的秋天是否大势已去，一息尚存？事实证明，我们的烦恼是多余的，大烟山的秋色正是峰值，满山似乎被泼了油彩一般，浓烈至极。

我们在五彩斑斓的密林中穿梭，被眼前的美景震惊到呼叫连连。停下来，把无人机放上天空，让它帮我们俯瞰全景。不过，一旦进入国家公园内部，就不要飞行了。

安顿下来，我们去镇上的中餐自助吃晚饭。八刀一个人，几十道菜式，价效比真是没得说。这里的西班牙裔很多，老板娘除了说中文外，西语居然也很流利。

我们今晚住在大雾山旁的小镇Pigeon Forge鸽子谷，它和旁边的Gatlinburg一样，都是典型的旅游小镇，专门接待大烟山的游客。酒店是Tru by Hilton。住惯了美国的商务酒店，这个活力四射的年轻态酒店让我十分喜欢。大厅颜色明快，配备了各种娱乐设施，桌上足球，桌游，儿童休闲室，应有尽有。

房间设施崭新，洗浴用品都是嵌在墙上的大瓶装，十分环保。

早上的免费早餐更是亮点十足，光是燕麦粥和餐包的配料就有许多种可选，害的我天天狂吃Nutella巧克力酱配吐司，体重猛增。热水和咖啡随时提供。不足之处在于wifi不稳定。

这个游客中心就在大烟山北门附近，建议游玩之前先去了解一下公园的基本情况。游客中心里有一个大萤幕，直播大烟山最重要的景点—Clingmans Dome克凌曼观景点的天气状况。非常遗憾，今天天气阴沉，雾气很大，Clingmans的可见度为零。志愿者爷爷告诉我们，雾气至少要明天中午才能散去，让我们倍感失望，毕竟，我们当天晚上就准备离开大烟山，去往下一站了。当然还有个好讯息，就是公园的熊，时至今日还没有冬眠。

大烟山里面的加油站少又贵，于是我们早晨先去Gatlinburg把油加满。深秋季节，小镇里一派丰收景象。稻草人坐在栅栏上，秋菊开在地上，缆车在头顶来来去去，哦，原来节日季快来了。

天气不好，行程也得照旧。我们今天打算着重玩大烟山的西线，然后从南门离开。

西线有一个重要的景观，也是大烟雾最受欢迎的目的地之一，叫做Cades Cove。我们把车开进这个群山环绕的山谷，发现这里秋意满满。

开阔的原野上，马儿在悠闲的吃草，一派岁月静好的模样。

因为这里是单行，今天游客又很多，所以前行速度非常之慢。我们也不急，既然前方有拦路虎，那就边开边看风景吧。所以开Cades Cove的这段环路，至少要预备2到4个小时。

沿着环路一共有三座教堂、一座正在使用的磨坊，还有谷仓、木屋，不少建筑是按照18、19世纪风格复原的。在这一片秋色之中，教堂的窗户便成了这栋屋子最美的眼睛。

这个山谷有着悠久的历史。数百年来，切罗基印第安人一直在Cades Cove狩猎，但考古学家并没有发现他们的定居之所。第一批欧洲人在1818年到1821年之间来这里定居，到1830年，这个地区的人口已经增长到了271人，所以Cades Cove是国家里历史建筑种类最多的地方。

啃了那么多香喷喷的火鸡腿，原来野生火鸡的样子，还没有鸡好看。

Cades Cove环路的尽头，是一个古村庄。这里简陋的木屋，便是当年山区居民的住所了。

见过遛狗，没见过遛羊的。

这里有打铁铺，有水车磨坊，当然还有谷仓。

一个志愿者老爷爷正坐在房前，专心的弹奏他的曲子。这是一种古老的四絃琴，来自当地的原住民。 天上飘起雨来，一队外出游玩的阿米什人，便伫立在门廊前躲雨，也顺便听他弹弹琴。

美国的阿米什人很好认，男人蓄须，女人则包著头巾。雨势减小，他们便离开了。只听老爷爷那高亢的歌声，在风中回荡。

老爷爷看到我们，高兴的和我们攀谈起来，他教我们弹琴，同时唱起了那首古老的歌谣。他是白人，他的妻子，是这里的印第安人。

这里野生动物众多，我们看到了白尾鹿和火鸡，别的时候还会有黑熊、土狼、土拨鼠、浣熊和臭鼬出没。

从Cades Dove出来，天气越发恶劣，路过Chimney Tops烟囱山，山顶已被云层覆蓋，倒是应了它的名字。这座山本就是烟囱形状，因为常年烟雾缭绕，就仿佛烟囱里冒出炊烟，所以山民叫它“烟囱顶”，这座山已经五亿年历史了。

虽然已经被游客中心的老爷爷判了死刑，我们依然开到了克凌曼圆顶去碰碰运气。雾气忽浓忽淡，却丝毫没有要散去的样子。心有不甘，我们决定在Pigeon Forge再住一晚上。这真是个英明的决定，第二天的大烟山艳阳高照，美若仙境，给了我们的坚持最好的回报。虽然说烟雾迷濛中的秋色颇有些水墨画的味道，但是我还是更喜欢阳光洒下大地的感觉。

晚上去Bennett’s Pit BBQ吃烤肉。一直以为美国除了牛排汉堡之外再无美食，来到南方之后发现自己大错特错了，路途中的每一餐都有惊喜。Pigeon Forge不过小镇一枚，这家烧烤却是我吃过的最好的没有之一。

当然美式的烧烤跟中国的烧烤不少一个概念。他们常烤的是猪肋排和猪肉丝，配菜有烤玉米和烤面包。当然它家的品种更加的丰富，加入了别处从未见过的烤猪腿。

我们战战兢兢的点了两根，提心吊胆的咬下去，却在烤肉接触牙齿的刹那，飘飘欲仙。猪腿不大，肉质鲜嫩至极，有微微的烟燻味，配上甜甜的酱汁，简直完美。它家的桌上有四款自制蘸酱，款款美味。但是烤肉本身的已经滋味十足，单吃就很棒。除了味美，这家店还有一个特色就是量大，我们两人点了24.99刀的Big Daddy’ Ultimate Combo套餐，包括四根排骨，两个猪腿，以及一份猪肉丝，配了烤玉米和烤山芋。胡吃海塞之后依然剩了一堆，只能打包带走当做明天中饭。服务员小哥笑眯眯的问我们口味如何，我的评价是：“That’s the best BBQ I have ever had.”

鸡翅的味道也是一级棒。它家的鸡翅个头非常小，这肯定是店家专门选的，烤的又嫩又入味。当然对于吃惯了大肉的老美来说，可能不习惯，居然在yelp上看到了一个批评，说太小了，就几个啤酒盖那么大，笑死我也。

次日早晨，再次出发，穿越大烟山。经过一夜风雨，叶子似乎比昨天更鲜艳了一些。入口处不远有一个不错的观景点Gatlinburg Scenic Overlook，可以俯瞰整个小镇的全景，而秋天的美丽是任何季节不能比的。

早上的天气依然阴沉，但是能见度倒是很高。大烟山比北美甚至北欧任何地方的树种都要多，这才造就了它秋天特有的美。

从入口到Campbell Overlook这段叶子以明黄为主，再往下走，颜色就越来越丰富。

光是站在Campbell观景点远眺，就能看见十余个品种，橡树、冷杉，各种硬木。

随意的找一个野营地停下，让我好好的拍一拍这里的秋。抬头是一片缤纷，低下头也毫不逊色。每一片叶子都像被技艺高超的妙手晕染过，红黄相间，过渡均匀，真该把它带回家，做成书签。

水边有野炊的餐桌，有人升起火来，清冷之中便猛然袭来一阵温暖。潺潺的溪水本就禅意十足，有了落叶的点缀，更是锦上添花了。

从小树林拍完照出来，突然间气温骤降，雾气蒸腾，树上结了一层绝美的冰晶。雾凇虽美，我们却不禁有些懊恼，刚才拍照实在不该耽搁那么长时间。这样的大雾，岂不是克凌曼圆顶的美景又成为了泡影？

不过，大烟山的这股仙气岂是我等凡人能够捉摸的透的？等车开到Newfound Gaps，周边的雾气早已消散殆尽，阳光变的分外刺眼。而你站在高处再回首来时路，发现它依然笼罩在一团白雾之中，偶然透出的间隙里，还依稀可见晶莹的雾凇。大烟山，真是山如其名啊。

这里还是田纳西和北卡的交界，草地上专门竖着一块牌子以作边界。

姜还是老的辣，昨天游客中心的老爷爷说今天中午天晴，真的就是中午天晴。我们到达大雾山最棒的景点—克凌曼观景台的时候，晴空万里，可见度极高。

当我们从停车场下车，打算往山顶那个360度观景台攀爬的时候，瞬间被眼前的美景惊呆了。眼前一片重峦叠嶂，在阳光和云朵的双重作用下，山川不再是绿色，而是一片蔚蓝。仔细数一数，十层也是不止的。

克凌曼圆顶海拔2000米，它不仅是大烟山国家公园的最高点，也是整个田纳西州的最高点，在晴朗的日子，在这里能看到160公里开外的景色。

山路并不崎岖，坡度却很大，大家奋力的向上攀登，就想一览空中美景。

因为云雾和降水，这里的温度比周围的低地要低10 -20华氏度，连植被都从冷杉森林变成了针叶林。

登上观景台，便真的是“会当凌绝顶，一览众山小”了。东南西北的景色各有不同，有的方向一片苍翠，有的则云遮雾罩。在这里，能看到成百上千的枯木，这种冷杉只生长在阿巴拉契亚山脉南部，曾最高海拔地区的主要树种，然而因为外来害虫的入侵，这些树木慢慢死去，只留枯枝一片。

大烟山气候多变，所以景观也变幻莫测。克凌曼观景点以北森林五彩缤纷，以南却是一片凋零。

我们在公园的最后一站是Mingus Mill，一座1886年的水磨坊，它帮助当地的社群居民把玉米和小麦磨成粉。我们进去参观时，这座古老的屋子还在冒着烟，莫非依然有人居住？外面的小溪旁，一个妇女跪在地上，用手把溪水洒向脖颈，唸唸有词，这该是当地原住民在祈祷吧？

南门的Oconaluftee Visitor Center旁有一片大草地，数百只驼鹿在悠闲的进行着晚餐活动。负责维持秩序的警察小哥说它们最近很爱在此活动。夕阳洒在它们身后的森林上，映出一片粉红，一轮皎洁的圆月也升了起来。大家看着，聊著，许久不舍得离开。

出了大门，就来到了原住民小镇Cherokee indian reservation，切诺基印第安保护区。没错，大名鼎鼎的大切，就是以它命名的。墙上那些看不懂的字母组合，就是当地人的语言了。小镇的秋日傍晚宁静无声，我们也不忍扰了这份安宁，略略逛过就驱车离去。

爱上亚特兰大，从一顿美味的韩国料理开始。亚特兰大的美食很多，而韩国菜更是其中翘楚。连夜赶路，到达时已经饥肠辘辘，便来到当地留学生帖子里推荐的餐厅So Kong Dong Tofu&BBQ一探究竟。我虽很喜欢吃韩国菜，却着实不喜欢韩国大妈。在美国开餐厅的韩国大妈们，十个有九个都把斤斤计较这个词发挥到了极致。然而这家店的大妈们却给我留下了不错的印象，和蔼可亲，还笑眯眯的站在一旁悄悄讨论著我的大相机。我的索尼广角确实太大了些，一路上都颇引人注目，特别是在餐厅里，经常招来或钦羡或好奇的目光。

它家是我在美国吃的最棒的韩国料理之一，小菜就很美味，一人还送一条油炸小黄鱼。

我们点了一份牛肉石锅拌饭和牛仔骨，赠送豆腐汤一份。拌饭和牛仔骨都是甜口，是我喜欢的风格，肉也做的很嫩，人均20刀。一顿饭下肚，疲惫几乎一扫而空。

我们在亚特兰大住的是机场附近的Country Inn & Suites by Radisson, Atlanta Airport South, GA，房间不错，还算宽敞，就是洗澡水不太热，有免费早餐提供。它家价格比较便宜，所以很多黑人入住，早餐时候和我们热情的打招呼。

特兰大机场是七八架飞机同时在空中，几乎十几秒就有一架飞机起飞，怪不得说它是全世界旅客转乘量最大、最繁忙的机场。

今天没有什么特殊的安排，打算随便在市区逛一逛，再去中国城美餐一顿。我们把主要专案都留在了明天是有原因的，毕竟周日的停车免费呀！真是两个精打细算的小小伙伴。亚特兰大的西裔很多，很多路牌都是双语的。大城市交通繁忙，堵车也是家常便饭。注意高速上的express lane，平时和周末的价格不同。

最为发源地，随处可见可口可乐广告。

佐治亚律师会。

我们先开到Jimmy Carter Museum & Library看一看。Jimmy Carter是美国第39任总统，出生于佐治亚州，曾任佐治亚州州长。他是一个风评不错的总统，任期与中国建交，1981年卸任后到访中国，博物馆门票10刀，我们没有进去，只在他漂亮的花园走了走。

中午开到兰州拉面餐厅去吃大盘鸡。亚特兰大真的是美食天堂，中国各地的美味应有尽有。它家的装修风格比较潮，一看就是近些年开的，一般这种店口味都不会太差。店里华人和老外各占一半，大家都在吃面，并没看到谁在吃鸡。

我们点了一份拍黄瓜，一份大盘鸡，鲜嫩的鸡腿肉，配上裹满了酱汁的宽面，这就是幸福的味道。

南方城市的餐厅用料都比较实在，大盘鸡的盘子大过脸盆，四面八方的食客立刻被吸引，目光齐刷刷的聚焦在盘子上，一定想的是下次也要来一盆。

吃完中晚饭，我们依旧不舍得离开，在中国城左摇右晃，最后晃进了meet fresh鲜芋仙。点了一份双芋招牌，一个芋泥球，一个冰淇淋球，外加仙草和芋圆，全部浇在沙冰上。味道是不错，不过一份9刀还是略贵了些。

在亚特兰大的第二天早晨，市区大暴走模式开启。今日停车免费，想玩多久玩多久。亚特兰大市区有奥林匹克纪念公园，可口可乐总部以及CNN总部，今天会一一逛过去。

亚特兰大曾在1996年举办宫夏季奥运会，当时恰逢奥林匹克的百年盛典，所以这个公园被命名为Centennial Olympic Park。96年的我正在上小学，所以印象倒并不深刻了。得益于赞助协议以及转播权，亚特兰大奥运会实现了盈利。然而，因为过度商业化，它也招致了不少批评。在奥运会进行期间，还有人在这个公园实施了爆炸案，造成了111人受伤。今日的公园里一片祥和，奥运五环在一片金色的秋叶中，更显得鲜艳多彩。

奥运广场的尽头，就是College Football Hall of Fame，美国的大城市很爱搞名人堂，纳什维尔是乡村音乐名人堂，亚特兰大这个则是大学美式足球名人堂。从这里望向市区，最起眼的建筑就是那个直筒状的威斯汀酒店了。

CNN，大家都不陌生，因为经常发表不友好言论，被中国网友赠予名句“做人不能太CNN”。CNN的全称是有线电视新闻网Cable News Network，1980年成立，是美国首个24小时播报的新闻频道，也是首个全新闻频道。

CNN的总部在亚特兰大，分支有不少，主要分布在纽约、洛杉矶和华盛顿特区。我们今天参观的，就是它的总部大楼了。基于做人不能太CNN，我们不打算贡献任何tour的费用，自己看看就行了。

CNN的大楼是一个巨大的综合体，曾经用作过室内主题乐园和剧院。内部布置很复杂，中央是一个巨大的天井，挂著一面美国国旗和若干CNN的logo，四周则是CNN各个频道的新闻编辑室和演播室。参加导览的游客就是从一个悬梯走进蓝色的小地球中，开始他们的旅程。

礼品商店里有卖萌萌的熊猫。

美剧《六人行》里主演们坐过的那张橙色沙发，也被搬到大厅里展览。

亚特兰大的特色，在这张涂鸦中展露无遗。从左往右依次是：NBA球队亚特兰大老鹰队，城市电车，可口可乐总部，马丁路德金纪念馆，佐治亚水族馆，奥林匹克公园，以及橄榄球队亚特兰大猎鹰队。

从CNN出来，就进入了今天的重头戏，参观可口可乐的总部。票价17刀，一圈逛下来发现的确物有所值。美国的大公司品牌故事都相当传奇，可口可乐必然是其中一例。

大家在两个极具地方特色的巨型可乐瓶旁排队集合，等待着向导把我们领进展示室。前台正在发放免费可乐，我拿了一瓶迷你听装可乐，绿色包装，口味是real sugar，以前并无见过。

第一站，先进入一个密闭房间，向导在这里做着声情并茂的介绍。一踏进去，可口可乐的红色logo就扑面而来了。原来，这里保留了可口可乐百余年间在全球各地的门面招牌、宣传海报、广告贴画，充满了我喜欢的复古怀旧气息。

这个汉语的广告：大枝庄，又多又经济？该是大只装吧？

有很长一段时间我都以为可口可乐是90年左右进入的中国，毕竟我是那个时候才喝到到。那时候，碳酸饮料还是宝贝的东西，每当周末和兄弟姐妹们聚会，我才有机会抱上那么一听，慢慢品尝。再后来，饮料开始普及，大家夏天做客时候常常买一箱可乐或者雪碧作为礼物，我家门后面永远堆著高高的小山。直到我看了谍战片《风筝》，才发现早在抗战时期，军人的酒会上就已经出现了这玩意。

第二站，进入剧场，看创意短片。在同一时间点，世界的各个角落，却在发生著截然不同的故事，有人在努力攀登雪峰，有人在精心筹划生日会，有人在运动场上奋力拼搏，当他们都得偿所愿的时候，有一样东西随着他们的笑容一起绽放，那就是。。。不用说啦。

第三站，就是我最喜欢的密室了。可口可乐的祕方，被锁在厚重的保险箱中，即使你略略探一探脑袋，尖锐的报警铃就会响起。磨砂玻璃柜里的瓶瓶罐罐，颜色花哨，每一瓶液体都散发著神祕的气息，然而你头微微一偏，标签便一片模糊，再难看清。

真的还想探究它的祕方？那自己在模拟实验室试一试吧，想要多甜，tart还是sweet？想要多脆，crisp还是rich? 想要多稠，sharp还是silky？都由你一手掌控。调配完毕，电脑会告诉你，你的配方离保险柜里那个差距有多大。我的调制结果嘛，good but not perfect。好吧好吧，其实作为一个化学家，应该做的更好才对啦。

可口可乐的发家史很有意思。它是由一位药师约翰·彭伯顿发明的，这位药师兼化学家，用他手头的药材和化学器具调著调著，就调出了流行至今的可乐糖浆。其实，我自从在美国喝了风油精味的汽水，在祕鲁喝了咳嗽糖浆味的汽水，我就知道碳酸饮料，特别是可乐的配方，和中草药脱不开干系，否则，这饮料中怎么会出现遥远的相似性呢？

最初，这位药师把自制的可乐作为药物售卖。事实上，Coca指的是古柯，成分是，在不少国家属于违禁药物，而Cola指的是可可果，成分是咖啡因，早年的可乐，这两种药物成分皆而有之，现在才有所改变。不过很可惜，这位药师虽然发明了可乐糖浆，但他并不是赚的最多的人。因为在1889年，可乐的配方以及所有权以2300美金的价格被卖给了实业家阿萨·坎德勒，1892年，可口可乐公司正式在亚特兰大成立。到了1919年，可口可乐公司被再次出售，此时，售价已达2500万美金。30年时间，从2300到2500万，这个对比告诉我们什么？告诉我们，你应该去学商，而不是像约翰·彭伯顿或者我一样，学习tmd化学。

当年盗版层出不穷，就像我们犄角旮旯小卖部里售卖的“六亿核桃”，“营养直线”一样，各种奇怪的可乐也层出不穷，所以公司费尽心思，专门在瓶身上设计了各种防伪标志。

展馆里有几个花花绿绿的版面十分有趣，里面全部都是关于可乐的谣言，而最多的，就是它究竟起源于哪里。这款饮料大火之后，发明者从世界各地冒出来，都声称自己是第一个发现配方的人。

在19世纪末和20世纪初，可乐糖浆只运到专门的汽水店soda fountain，然后再进行售卖，随着灌装理念和技术的出现，瓶装可乐才走进了千家万户。

可口可乐的祕方就藏在这个保险柜里，祕钥归两个人所有。一旦有人伸手，会立刻报警。

展区的最后，便是各国的宣传画，看着我们大上海30年代的旗袍美女手拿可乐，还真是冲击的美感。

中国风的玻璃瓶

最激动人心的环节，当然是免费品尝可口可乐公司在五大洲的近百种产品。大厅里人声鼎沸，大家都捧著个小杯子跑来跑去，喝到美味的赞不绝口，喝到不合口味的则口吐白沫。我个人最喜欢的是非洲区的Bibo，浓浓的菠萝香气，空气里都是甜蜜蜜的味道。尝了几十种，小伙伴还意犹未尽，考虑到碳酸饮料喝多了实在没有好处，我赶快拉着她出去了。

中国的酸梅汤口味对老外而言无疑是灾难，他们对此的评价是“Taste like BBQ”，我仔细品了品，确实有点菸薰味的意思。

又到了大餐时间，今天中午吃的是亚特兰大大名鼎鼎的韩国烤肉Miss Gogi Doraville GA，它家实在是美味，现在想起来还口水直流。

省去点菜的麻烦，我们点了两人份套餐，65美金，含牛仔骨一份，牛排一份，牛肉片一份，五花肉一份，鸡肉一份，蒸鸡蛋一份，芝士炒饭一份。饥肠辘辘，我们先疯狂的吃沙拉，它家沙拉是糖醋口味，开胃又爽口。好容易等到大肉上了桌，我们有点傻眼了，满满一大盆，看起来有好几磅，这也太多了吧。点都点了，开吃。

先用菠萝、洋葱、香肠、豆芽、泡菜翻炒预热，然后各式肉类悉数登场。它家的肉质量实在是好，色泽鲜艳，新鲜度满分。不知不觉，我们居然把所有肉肉一扫而空，旁边的小哥看的有点呆，可能很少见到这么能吃的女生。没吃完的配菜最后全部炒成了芝士炒饭，打包带走，作为明天的早饭。

晚上去亚特兰大的网红拍照点Jackson bridge拍夜景。对于美剧《行尸走肉》的爱好者，例如我来说，这座桥更是不能错过。你还记得剧集的经典海报吗？阴沉的天空下，Rick骑着高头大马往城市走去，车道上空无一人，而隔离带的另一侧，则是车水马龙，大家都在纷纷逃离这座被丧尸占领的僵尸城。这幅让人不寒而栗的海报，取景地就是这座水泥桥。

这里能拍出拔地而起的大厦，流光溢彩的车流，星芒闪烁的路灯。桥头有停车位，不过有限。第一天来的时候是晚上七点，天已经全黑。桥上车来车往，抖动很大，对于没有脚架的手残党来说，想要拍出清晰的照片十分困难。第二天学聪明了，五点就来到桥上，借助著最后一丝日光拍摄，就清晰多了。这里也是亚特兰大的网红必争之地。浓妆艳抹、前凸后翘的模特，亦或是专门租了法拉利作为道具，放荡不羁的说唱歌手，都在桥上大显身手，看的我们津津有味。

事实上，因为税收政策十分优惠，亚特兰大继加州和纽约州之后，成为了美国第三大的电影产地，被称作“南方好莱坞”，一共拍过700+电影和30+电视剧，《蚁人》，《饥饿游戏》，《蜘蛛侠》电影等均在此拍摄。如果你是电影狂人的话，可以参加这里的取景地打卡tour。

亚特兰大是黑人平权运动中的一个重要城市，美国民权运动领袖马丁·路德·金也诞生于此。亚特兰大的马丁·路德·金历史公园，纪念了这位斗士短暂却伟大的一生。

前一天下午，我们先去游客中心参观，在这里可以预约免费的tour，参观马丁·路德·金的旧居。没想到这里的人气非常火爆，预约空位已经排到了第二天下午的四点。历史公园有好几栋建筑，包括纪念池，金曾经工作过的教堂，以及他的出生地。

因为临近关门，来不及去往别处，我们就详细看了游客中心内的史料。这是一个令人记忆深刻的大厅。里面隔出了若干小展厅，用古老的视讯和图片资料，详细讲述了金的成长过程，包括他的童年，它的学业，他的崛起，最后，他的逝世。而伴随其中，便是黑人的悲惨遭遇。尽管南北战争结束于1865年，尽管林肯总统签署了《解放黑奴宣言》，奴隶获得了法律上的自由，但百年之后，在20世纪5、 60年代，美国南方城市的种族歧视和种族压迫依然无处不在，这在当今社会实在难以想象。

黑人的命运，从最早的被奴隶主像牲口一样贩卖，随意的处以私刑，到后来的公交车上被迫让座，不能和白人在同一家餐厅吃饭，如果说18年奥斯卡电影《绿皮书》，描绘的笔触还算诙谐轻松的话，那实际上黑人所受遭遇，比电影里沉重黑暗百倍。来之前看到别人写过，看完展厅的人，无不男默女泪，我当时不以为然。毕竟是别人的苦难，岂能人人感同身受。可是，当我看完最后一个视讯，当无数人走上街头，护送他的灵柩时，我的泪水也禁不住流下来了。一方面，我在为黑人的遭遇动容，但凡设身处地的想一想，便觉得悲从中来，而另一方面，我又为金不屈不挠的精神动容。

金的父亲是一位牧师，他自己也修读神学学位一直到博士。个人觉得，他自己并非是底层阶级，却用尽一生力气反对压迫和歧视，为穷人和弱者发声，直至生命的尽头。金非常崇尚印度圣雄甘地的非暴力不合作运动，所以他的理念也以和平抗争为主。例如，在佐治亚州隔壁阿拉巴马州的蒙哥马利，金发起了罢乘公车运动，以抗议一个黑人因为不给白人让座而被捕入狱的不公正遭遇，抵制运动持续了385天。尽管金的抗议尽量在避免流血牺牲，极端的种族主义者却依然对他恨之入骨。1968年，他来到孟菲斯，支援当地清洁工的罢工运动，在一家简陋的汽车旅馆中，他遇刺身亡，享年39岁。

令我们印象最深的，就是他的演讲。金真是一个天生的演说家，他的演讲慷慨激昂，张弛有度，很难不令人产生共鸣。除了最有名的那篇《我有一个梦想》，他在遇刺前的演说《我已到达顶峰》 (I’ve Been to the Mountaintop）也同样振聋发聩，他似乎已经预测到了自己的命运，却依旧无所畏惧，勇往直前。

我们去他工作过的埃比尼泽教堂坐了坐，一对黑人夫妇正在祈祷。

金的陵墓坐落在漂亮的纪念水池边，无论黑人或者白人经过，都会驻足瞻仰。一个黑人女孩掏出手机与他的墓碑合影。金激昂的声音，仍在风中飘扬，不知她的心中，此刻作何感想？

他的故居旁边，一众游客等待着参观。

我们本想进佐治亚州议会大厦参观，无奈今日关门。

于是就在附近的阿妈家吃了一顿台湾菜。盐酥鸡和卤肉饭都算可口，学生气的白人服务员小哥也相当可爱。

之前说过，亚特兰大是美国南北战争中的重要城市，那么有一本享誉中外的书籍就不得不提，它的名字叫做《Gone With the Wind》，书名译作《飘》，电影译作《乱世佳人》。它的作者是玛格丽特·米切尔，她就出生并生活在亚特兰大，她一生只写过一部作品，却享誉了世界。

现在她的故居已经变成了Margaret Mitchell House & Museum，喜欢的话可以买票参观。电影《乱世佳人》于1939年12月15日在亚特兰大举行首映，大获成功，我们在亚特兰大的这几天，每天晚上都在看这部史诗一般的电影，为女主斯嘉丽的命运所深深触动。虽然生活于百年之前，但她的所作所为，真是一个新时代的伟大女性无疑了。

故居旁的街区很有风味。

晚上又去中国城饕餮，先吃回转寿司Kura，它家在全美都有连锁，评价不错，然而我们尝过之后觉得非常一般，一人吃了两小盘就走人了。

心有不甘，又来到隔壁新开的米线店。虽然已经肚子饱饱，还是一人点了一碗，无论是番茄牛腩还是酸菜鱼米线都量大质优，无奈胃容量有限，只能打包做明天中饭。

在亚特兰大呆了三天，晚上终于来到一个新的城市—位于阿拉巴马的伯明翰。阿拉巴马没有什么巨型城市，与英国工业城市同名的伯明翰，就是本州的最大城市了。入住伯明翰假日快捷酒店。

第二天早晨的天气非常阴冷，飕飕的寒风让人很难有勇气走出车门。市区的人很少，我们先在kelly Ingram Park逛了逛。这里也是伯明翰民权之旅的一部分，矗立著马丁·路德·金的雕像。

园内有很多艺术雕像，表现了黑人平权时的种种磨难。

公园对面就是16th Street Baptist Church，在1963年，这个教堂遭受了种族袭击，四个女孩在此丧生。

伯明翰一个比较有趣的景点是一个老熔炉—Sloss Furnaces National Historic Landmark。景点免费，因为早上天气实在不佳，所以并没有什么游客。

工作人员却没有因为只有我们两个人而有丝毫怠慢，把我们迎进一个大房间里，开始播放介绍短片。宣传片跟这个老厂房一样，看起来有些年头了。厂名中的Sloss，指的是詹姆斯·斯洛斯上校(James Sloss)。他是伯明翰的创始人之一，不仅推动了阿拉巴马州的铁路发展，也参与了城市的首个工厂—普拉特焦炭和煤炭公司(Pratt Coke and Coal Company)的建造。

1881年，他成立了自己的公司,就是这个锅炉厂，从1882年到1971年，这里用来制造生铁。后来，这个锅炉厂被售出，并与时俱进的进行了装置更新和改造，在1960年左右，因为空气污染等原因，厂房关闭，成为了历史遗蹟，现在用来举行大型集合，当然，还有闹鬼之旅。厂房边有个小型博物馆，详细的述说了这里的历史。工人们还在搬运著各种生铁艺术作品，供欣赏和售卖。

这个工业园是拍照好去处，砖红的脚手架，通天的管道，都充满了复古气息。如果拿着手册自助游览，可以看好一阵子，但是天实在太冷了，我们随便转了转就撤了。