2019寒假日本行——高野山、京都、奈良、东京

还吃过两次吉野家，就想尝尝正宗吉野家的味道。日本的吉野家其实是快餐，通常店面非常狭小，一圈人围坐在一张圆条桌前，服务人员在圆桌中间为大家上菜结账，吃了一款国内没留意过的火锅，味道还不错。比较而言，吉野家在日本饭食里该是价效比最高的了。

日本的饮食里，超市里的便当是最实惠的，味道其实和饭店的米饭面条差不多，但价格能低40%，所以住宿时选一家有微波炉的的民宿，去超市里买些便当，再加些青菜或肉食，当是在日本最好的选择。
还有就是京都的各种小点心，真心漂亮，摆在橱窗里惹人爱，味道甜，口感糯，还有淡淡的香味，走过路过，怎能不买几种尝尝呢。

京都鸭川附近有个新京极市场，各种小吃、酱菜、鱼虾、青菜，应有尽有，非常热闹，自由行绝对值得一狂逛，一路走一路吃当会爽歪歪！

好啦，饮食就写到这里，不馋各位了。

卫生都是有保障的，只是空间狭小。我订的酒店一晚都在700人民币以上，中国快捷酒店的标准，空间上能开启行李箱的算大的。据说住民宿价效比高，因为民宿通常提供简易小厨房，可以买便当，蔬菜回来加热，饮食上会舒服，若住的时间长，能省不少银子呢



选择时都选交通方便，紧邻商业区的酒店，方便出行和吃饭。京都的地铁站之间走路不超过十分钟，估计只要选在城市里，没什么地方不方便吧？
京都推荐三井花园京都四条酒店，价效比最高。约670元/天
奈良推荐飞鸟庄，贵一些，和式住宿，京料理的早餐，还有露天浴池。约1350元/天
东京住过的滨松町慕斯比酒店是公寓式的，屋内有厨房洗衣机，自主入住，也值得推荐，只是酒店招牌不起眼，只是MusBee一个小牌子放酒店门前的地上，不仔细看不见。约900元/天

这是此行的主要目的。
公元六世纪中叶，佛教从中国经朝鲜传入日本。日本佛教的发展、演进，可略分为：飞鸟时代（公元546年至公元645年）、奈良时代（645至781）、平安时代（782至1192）、镰仓时代（1192至1333）、室町时代（1333至1600）、江户时代（1600至1868）、明治维新之后（1868至现今）七个时期。

一、奈良法隆寺
飞鸟时代，日本盛德太子在他摄政的三十年之间，下诏兴隆佛法，建立寺院，亲自宣讲佛经及著疏，遣使入唐，将自朝鲜传入中国文化的途径，改为由日本直接与隋唐文化的交流，并以佛教为国教。此一时期至今尚存于世的寺院为奈良法隆寺，据传始建于607年，位于奈良生驹郡斑鸠町，与奈良市区有些远，需从JR奈良站坐火车前往，在法隆寺站下车，再步行二十分钟始能抵达。日本人对待祖宗留下宝物的态度与中国截然不同，我们是恨不得都拿来赚钱，他们却是藏着，这最早被指定为世界遗产的古蹟，并不大力宣传，从火车站到寺庙，公交车不通，计程车也少有，指路牌直接指示——步行。
法隆寺占地面积约187000平方米，寺内储存有自飞鸟时代以来的各种建筑及文物珍宝，被指定为国宝・重要文化财产的文物约190类合计2300余件。法隆寺分为东西两院，西院储存了金堂、五重塔；东院建有梦殿等，西院伽蓝是世界上最古老的木构建筑群。法隆寺建筑物群和法起寺共同在1993年以“法隆寺地区佛教建造物”之名义列为世界文化遗产。法隆寺1950年从法相宗独立，现在是圣德宗的总本山。

奈良法隆寺，从JR大和路线奈良站乘坐三站到达法隆寺站，无论怎样检索，谷歌地图总是给出徒步20分钟的选择，跟着路标穿过一些安静的胡同，十几分钟后看到了圣德宗总本山法隆寺的标志，矗立在一条长长的、长长的引道前，沿着松柏成荫的引道前行，心慢慢净下来，恭敬之心也逐渐升生起……

那条引道估计有400多米，引道尽头还有一段近50米的引道，看到下马二字，这才刚到法隆寺南大门前的广场，几十人的团队在门前显得很渺小。

从大门里望进去，只看到小小的塔尖。进入门内，发现五重塔还在远方，长长的甬道边上是法隆寺的配殿，这些殿没有开放。甬道尽头是西院的中门，绕过中门进入西院，是砂石铺就的院落，周围一圈连廊，金堂和五重塔矗立在砂海的中央，那分明是世界海中央的极乐世界，大讲堂在金堂后近百米处。在这样尺度的坛城里走，心的净化自然而然。

五重塔里是四组雕塑，只记得其中一组是佛涅槃的雕塑，大讲堂里的雕塑似唐朝，金堂里一组佛像竟似南北朝的风格（全是听先生讲，我是不懂）。（寺院的佛像都禁止拍照的，这是翻拍的明信片）

外围“凸”字形回廊。回廊正南面开中门，中门左右延伸出的回廊与北侧大讲堂左右相接。回廊途中“凸”字型的肩部，东有钟楼，西有经藏。这是世界最古老建筑群的全部。
与中国古建筑对比，唐朝的建筑在国内只有五台山的佛光寺和南禅寺。佛光寺原先可能足够大，但如今只剩了一个大殿和一间配殿，而南禅寺则只是个村庙。在这里才能看见当年大唐的气势啊。

这才只是西院伽蓝。从西院伽蓝出来，是圣陵院，供奉著圣德太子像。圣陵院的东北方向是大藏宝院和百济观音堂，现在是法隆寺的博物馆，收藏着不少宝物，有百济观音，九面观音、梦违观音、六观音像、玉虫厨子、橘夫人厨子及阿弥陀三尊像、金堂小壁画等。这个寺院没有什么中国人，但是由老师带队来参观学习的日本中小学生很多。

向东约200米，是法隆寺的东院，院内有八角形的梦殿，据称是天平十年（738年）行信僧都为怀念追忆斑鸠宫旧地的圣德太子而建。店内有一个闭着门的佛龛（日本经常叫厨子），里面安放的是观音菩萨立像（救世观音）（国宝）——飞鸟时代木造像。此次没有展出。旁边也有几组雕像，但印象不深了。网上查应该是行信僧都坐像（国宝）——天平时代的干漆像，和道诠律师坐像（国宝）——平安初期作。

从东院出来，北面还有一条小路，路牌指向中宫寺，中宫寺是依照圣德太子之母穴穗部间人皇后的愿望于飞鸟时代建造的，中宫寺最初建造目的便是尼姑庵堂，桃山时代，尊智公主在此出家，从此之后，中宫寺成为皇家尼姑寺院并一直延续到今天。
中宫寺曾多次损毁，目前的正殿是是按照高松宫王妃的愿望于1968年5月建的，采用的吉田五十八的设计，将正殿护殿和吃糖池塘组合为一体，池塘周围栽种著金黄色的木隶棠，周围配以四季应景的花草树木，创造出女性寺院特有的气氛。

中宫寺内的宝物是本尊菩萨半跏像（如意轮观世音菩萨）和天寿国曼陀罗绣帐。

法隆寺内的宝物很多，除了保留在法隆寺内的，1878年（明治十一年）法隆寺还将贵重的寺宝300余件献给日本皇室。这批宝物（约320件）现在东京国立博物馆法隆寺宝物馆内储存著。

二、奈良东大寺
奈良时代传承飞鸟时代的护佛政策，以兴隆佛教来护国祐民。有圣武天皇热心推展佛教，728年，兴建壮丽巨集伟的东大寺，铸造世界有名的奈良大佛，并请唐鉴真大和尚设坛授戒，正式确立日本佛教的戒法，并推崇华严思想，以体现其政教合一的理念。是以东大寺是日本华严宗大本山，又称为大华严寺。东大寺是全国68所国分寺的总寺院。

东大寺大佛殿，正面宽度57米，深50米，为世界最大的木造建筑。大佛殿内，放置著高15米以上的大佛像・卢舍那佛。其气势确实非同寻常，照片上是很难体会的，只有站在屋簷下，向上、向左右张望，才有感觉。东大寺是日本之行中唯一一座允许在室内对佛像拍照的寺院。

东大寺确实壮观，但是在如今的东大寺已找不到佛教的氛围和感受，它紧邻奈良公园，而奈良公园以有众多温顺有礼貌的小鹿而在中国游客中享誉盛名，那些小鹿成群聚集在东大寺的门前及围墙外，所以到此地的中国游客甚多，以至于我感觉是在中国旅游点，周围全是各地方言的国语，无数逗引小鹿的大人和孩子，小鹿追逐游客讨要食物时引起的阵阵惊呼。
只能在心里想一想，若是人少一些，这里或许该像佛陀讲法的鹿野苑吧。

三、奈良兴福寺
奈良时期日本佛教学风鼎盛，主要宗派有三论、成实、法相、俱舍、律宗和华严等六家，即所谓“奈良六宗”。各寺大多诸宗并存，研究者也数宗并学。与东大寺仅隔一个奈良公园的兴福寺当年为法相、俱舍教学之中心道场，人才辈出。如今是日本法相宗的大本山。
天智天皇八年（669），藤原镰足之嫡室镜女王继镰足遗志，于山城山阶村陶原（今京都市山科区东野之地）建立山阶寺，安置丈六释迦像。天武天皇元年（672）将此寺移至大和高市郡厩参（今奈良县高市郡明日香村剑池附近），改称厩参寺。和铜三年（710），迁都平城京之际，藤原不比等复移寺址至现地，且易名为兴福寺。此后，随着藤原氏之隆盛而兴隆，成为南都七大寺之一。
兴福寺多次遭灾，现存建筑物有中金堂、东金堂、南圆堂、北圆堂、五重塔、三重塔、大御堂（菩提院，俗称十三钟）等。其中，北圆堂、三重塔为镰仓中期再建；东金堂、五重塔则为室町初期再建。

此次奈良住宿在飞鸟庄，兴福寺就在飞鸟庄的隔壁，晚上在四层的露天温泉里泡澡，还可看见兴福寺的五重塔。

从飞鸟庄出来，向右拐，上一个大台阶，就看见兴福寺的五重塔、中金堂、东金堂。东金堂内是一组药师佛的塑像，药师如来位居中央，左右分别是日光菩萨和月光菩萨。

在东金堂的东北是兴福寺的国宝馆，馆内有收藏兴福寺众多宝物。一座四五米高的千手千眼观音像、一尊释迦像、一组佛陀十大弟子像，一组天龙八部众雕像、天灯鬼像、龙灯鬼像都给我留下了极深的印象。

四、奈良唐昭提寺和药师寺
奈良还有一处与中国渊源甚深的寺院，即是唐招提寺，是日本佛教律宗的总寺院，位于日本奈良市西京五条街，公元759年中国唐朝高僧鉴真所建，具有中国盛唐建筑风格。最盛时曾有僧徒3000人。有金堂、讲堂、经藏、宝藏以及礼堂、鼓楼筹建筑物。其中金堂最大，以建筑精美著称。有鉴真大师坐像。金堂、经藏、鼓楼、鉴真像等被誉为国宝。
在昭提寺的附近还有一座药师寺，为日本法相宗大本山，南都七大寺之一。药师寺建于天武天皇9年（680年）。天武天皇为了祈求皇后（即后来的持统天皇）病体早日康复，在藤原京建造了以药师如来为本尊的寺院。但是，寺院尚未完成，天武天皇却不幸世，继位的持统天皇、文武天皇继续建造寺院，大约于698年建造完成。其后由于都城迁至平城京，寺院于718年迁至现在的地点。当时以被称为 龙宫 的金堂为中心，建有东西双塔、讲堂、回廊等众多建筑，其后因973年的火灾和1528年的战火，除东塔和东院堂以外，其它建筑都几乎消失了。
昭和中期，借着白凤伽蓝复兴之机，从1976年的金堂复兴，开始重建昔日的伽蓝。1991年，作为新殿堂的玄奘三藏院伽蓝建造完成，平山郁夫画伯创作了 “大唐西域壁画”以纪念玄奘西行求法。药师寺不仅以伽蓝闻名，还藏有被称为可代表白凤时代佛像双璧的药师三尊像和圣观世音菩萨立像，以及日本最古老的佛足石（由唐代王玄策自印度摩揭陀国临摹佛足石后带回大唐，置于长安善光寺中，由一位遣唐使摹写下来后带回到日本）等很多文物。

由于时间安排关系，这两个寺院此次没能去成.此外，学习中屡屡见到南都七大寺，这七大寺分别是大安寺、元兴寺、东大寺、西大寺、兴福寺、药师寺、法隆寺。大安寺和元兴寺原先就没听说过，此次自然也未能参访，甚是遗憾，摘抄百度百科词条以学习了解。
所以若欲巡礼寺庙，奈良至少住两个晚上，花三天时间参拜巡礼。

东寺、建仁寺、清水寺、三十三间堂、大德寺、金阁寺

自公元794年桓武天皇迁都平安京到公元1868年东京奠都为止，京都一直都是日本的首都。长年的历史积淀使得京都市拥有相当丰富的历史遗蹟，也是日本传统文化的重镇之一。其早年的布局仿照中国唐代京师长安城为蓝本，虽然在其后的两千年间的战乱中多遭损毁，大多为后建，但仍有很多古蹟遗留，所以很多喜爱中国历史的朋友都喜欢徜徉在京都的大街小巷，以寻找梦回唐朝的感觉。
京都有为数众多的寺庙和神社，在其最兴盛时期，有“三步一寺庙、七步一神社“之说，据说京都有佛寺1500多座，神社2000多座。异国来此旅游，只能择其有名者前往。此次行程中参拜了东寺、建仁寺、清水寺、三十三间堂、大德寺、金阁寺。

东寺也称教王护国寺，早在日本平安时代营造平安京的时候就兴建了东寺以镇守国家。公元823年，东寺被下赐给弘法大师，成为真言密教的道场。直至今日，东寺的很多法事活动仍延续至今，如：
生身供：和弘法大师在世时一样，每日向弘法大师像供奉小食(早饭)、斋食（午饭）和茶（夜茶)的仪式。从镰仓初期起每天在御影堂举行，从未间断。
御影供：每月21日为弘法大师的入寂日，举行理趣三味等法事。前来参拜的人非常多。该日东寺周围的店铺都摆出露天摊，以方便信众。
后七日御修法会：每年1月8日至14日举行，是日本真言宗最大的法事活动。最初由弘法大师在宫中真言院举行，以两界（金刚界、胎藏界)曼荼罗为本尊，祈祷五谷丰登、国泰民安。法会由真言宗各派共同在灌顶院内举行。14日的结愿法会后，可以参拜灌顶院。

我们此次行程是先到高野山，第二处即是此东寺，这些法事活动在东寺没有见到，但是在高野山亲见一些，听闻一些，知其真实不虚，是以能感受到传承的力量。

此次巡礼，赶上东寺对公众开放的区域是五重塔，金堂和讲堂，以及东寺背面几百米处的塔头寺院智观院。

五重塔由弘法大师设计，从施工到最终完成花了将近五十年。塔身屡经火灾毁坏，前后五度重修。现存者为宽永二十一年（1644)由三代将军德川家光重建。虽然是江户时期的建筑，但尽力保持了建立初期的位置和规模，呈现出该时代特有的浑厚拙朴的复古风格。每一层的高度、塔簷的递减率与深深的轩簷配合在一起，整体上巨集伟壮观，极富稳重感。塔高57米，是日本最高的五重塔，也是京都的象征性建筑之一，日本的国家级文物，塔内供奉五方佛。

金堂为东寺的本堂，据传建于延历十五年（796)，在室町时期的文明十八年（1486)被焚毁。现存建筑为庆长八年（1603)丰臣秀赖在原有基石上重建的，日本国宝。金堂东西向33.5米，南北向18米，为入母屋造、瓦片茸顶，是将和式、唐式和天竺式巧妙融合在一起的桃山时期（1573—1603)代表性建筑。特别是正面下部屋簷，一部分呈上扬状，表现出极高的技法，是明显的奈良时代风格。
殿内供奉药师佛及日光月光菩萨，本尊药师坐在由十二药叉托举的宝座之上，高达2.9米，但金堂内由巨大的堂柱支撑起高阔的空间，使高达2.9米的本尊药师如来看起来都显得很小。本尊药师如来和侍立两侧的日光、月光两菩萨，都是桃山时期佛像雕塑艺术代表人物佛师康正的作品，被指定为重点文物。

讲堂由弘法大师空海于承和二年（835)完成。平安后期曾因大风毁坏，室町时期又三度因大地震和战火受损，但之后马上得以重建，恢复了建立时的规模和式样，一直延续至今。讲堂内根据弘法大师的构想，安置了由21尊圣像组成的立体曼陀罗，中央是以大日如来为中心的五如来，东边是表示慈悲的五菩萨，西边是怒目圆睁的五大明王，佛坛两侧和堂内四隅更配置了护持佛法的梵天、帝释天及四大天王。金堂中的五大明王像中，不动明王像是最初在日本出现的造像，已经和其它14尊佛像一起，被指定为日本的国家级文物。

此外，在东寺北面约500米处还有一处智观院也对外开放，智观院是东寺的塔头寺院，醍醐天皇时期（十四世纪）建造。寺内的国宝是一组骑着不同动物的虚空藏菩萨塑像，因送到东京国立博物院布展，此次未能见到。
感觉很有意思的是，据了解，日本目前的佛教其实也是神佛并存，这个智观院的周围有很多学校，也因此成为了学生祈求好成绩的神佛保佑处，大门上偌大的牌子上写着“学业成就御所授予所”，可见日本的佛教与中国的佛教信仰虽然按自己的轨迹发展，但仍有许多共同之处，即使已偏离原佛陀本意，也偏的很像


。

寺内的讲堂以大日如来为中心安放了五大明王等21座佛像；

我们游玩的日程中，东寺是和二条城在同一天的，从东寺出来，还去参观了侄女毕业的京都情报大学院大学。京都除有众多古蹟可以巡礼外，现如今也已迅速发展成为现代城市，市郊农业，市内电子产品业发达，岛津制作所、堀场制作所、京瓷、欧姆龙、日本电产、村田制作所、罗姆电子、任天堂等总部都设在京都。现在发展源于1868年，日本的首都从京都迁移至东京，除了皇室及公家之外大量商人也都从京都迁居至东京，京都面临巨大的危机。京都市政财界采取了大量措施试图挽回危机局面，其主要内容包括了实施学区制；建立京都帝国大学，使京都成为西日本高等教育和研究的中心，人才林立；京都也因此是创业公司数量众多的城市。

清水寺的山号为音羽山，主要供奉千手观音。 占地面积为13万平方米，慈恩大师建立。相传慈大师是唐僧玄奘在日本的第一个弟子，现存清水寺为西元1633年由德川家光捐资重修的，原属法相宗，现自立为大本山北法相宗。
清水寺是游客的网红打卡地，位于京都东部音羽山的山腰，始建于778年，是京都最古老的寺院，曾数次被烧毁并重建。本堂前悬空的清水舞台是日本国宝级文物，四周绿树环抱，春季时樱花烂漫，是京都的赏樱名所之一，秋季时红枫飒爽，又是赏枫胜地。清水寺的茶艺也名列京都之首。
冬季无樱无枫，但是我们赶上了雪。亮红色的大门和大塔在大雪中分外鲜艳，很多穿着和服的游客在这里拍照。至于寺院的格局和道义，被游客的热闹冲散了，无法体会。即如此，那就体会体会游客吧。

维修中的悬空舞台

清水寺喝泉水祈福的穿和服的少女。

建仁寺，临济宗的总寺院，开山鼻祖为荣西禅师，将中国禅及茶引入日本的使者。寺院创设于镰仓时代的建仁二年(1202年)，模仿中国百丈山而建，门票500日元，游客少了很多，这是一座允许寺内，室内摄影的寺庙，寺内主推的展品，海北友松的《云龙图》，俵屋宗达所绘屏风画《风神雷神图》，小泉淳作画师在北海道一所小学的体育馆里创作的《双龙图》。院落里有很多穿着和服特意来拍照的，院内景观很美，樱花季想来更美。售票处有一则启事，因为有人不遵守规矩，禁止摄影者极其同伴进入。这个翻译有些莫名其妙，不知针对的是什么人，或许是喧嚣的摄影团队？

三十三间堂，日本天台宗寺院。莲花王院的主殿，殿堂为三十三间的大开间，内供奉一千零一尊观音雕像，其中主尊及殿前28部天神及风雷二神雕塑为国宝。照片见过，没什么感觉，但进入殿堂的一刹那，便被其气势震撼，千尊观音菩萨的阵势……我无语，唯泪流满面，愿能发心如菩萨，点几只巨烛于此。

清水寺，建仁寺，三十三间堂，还有京都国立博物馆相距不远，可以在一天内参观游览。

2月15日，大德寺，建立于日本镰仓年间（公元1325年），洛北最大的寺院，禅宗文化中心之一，其中尤以茶道文化而闻名。大灯国师为开山祖师。一休大师（聪明的一休）经过几十年的漂泊布教后，以80岁的高龄任大德寺的主持，重建了大德寺。

大德寺的多数小院都不开放，今天开放的只有瑞峰院和方丈楼。动人心絃的是瑞峰院的枯山水。

大殿内壁是高山峻岭的水墨画，室外是恍若蓬莱的枯山水，庭院的一角特意放了一块木牌，上书独坐处，建议游客在此静坐禅观。

冬日的大德寺少有人来，是以真能静坐，背对深山巨壑，面临如画山水，突然间感受到枯山水的力量，十几年来，一直困扰内心的一个问题：小小日本何以敢出兵侵占大他几十倍的中国？

小小四方庭院展示著主人的心怀宇宙，若是向内观，可得悟世间万物之真谛，融身心于大千世界。若是方向错了，便生世界当为我所有之野心，竟至举兵向大，毫无畏惧！

今日多云，太阳时出时没，枯山水也随着忽明忽暗，不再是静物，而是展示出一种令人心中激荡的力量……

下面三张图是从瑞峰院出来后向右转的一条小路，就是这样的曲径通幽，每每路之隐没处，便有两个字“泉仙”，引我们走进一个小院，院内是一汪泉水吗？但是经人为的竹筒流出，澄在古朴的石槽里了。院落里很多禅床，上面还放著茶具，只是天实在太冷，昨日的京都刚下过雪。若是其他三季的任一季节，坐在这里喝杯茶，又是怎样的意境呢😄

金阁寺因其寺内有一座内外都贴满了金箔的三层楼阁建筑（舍利殿）而得名。舍利殿本是室町时代前期北山文化的代表建筑，但是于昭和25年（1950年）的金阁寺放火事件中被完全烧毁，并于昭和30年（1955年）重建。宝物不多的寺庙，是游客打卡的网红点，这似乎是日本对待国宝态度的又一证明。

金阁寺的正式名称是鹿苑寺（ろくおんじ），位于日本京都市北区，与大德寺相隔不远，可以安排在同一天。原以为这名称来源于印度佛陀讲法的鹿野苑，但看介绍说鹿苑寺寺名源自于寺院的创立者即室町幕府3代将军足利义满的法号·鹿苑院殿。该寺是临济宗相国寺的山外塔头寺院。

随着人流走过，只记得这里的园林修剪的很好，至于寺院的感觉是没找到，看百度介绍，这座园子曾经历过暗杀策划、战乱、火灾等种种灾难，如今还能存在，还有如此多的游人，已是不可思议。
在这里照的几张照片居然避开了所有人，也是不容易。

金刚峰寺、坛上伽蓝、灵宝馆、奥之院、无量光院

高野山原是计划中的第一站，准备在大阪一下飞机就直奔高野山的。但先行的朋友探知高野山的高空列车在维修，通过巴士上山要多走两个小时，初次到日本，语言又不通，若是半夜到，心里真没谱，因此调整行程，先在大阪住了一夜。

在大阪住在了心斋桥和道顿崛附近，是大阪最热闹的街市，晚上灯红酒绿，游客熙熙攘攘，几乎每个小吃店前都排著等候的人群，酒店前的招牌上是硕大的挥舞著双钳的螃蟹，或是各类海鲜形象，真是热闹非凡。

第二天上午前往高野山，阴天，偶尔飘点雨丝，上山后转为雪花。车上只有十几位乘客，大家都很安静。进入盘山路，路旁多是高约几丈的杉树。虽是冬天，倒也苍翠，偶尔还能看到人家，院子里的花都开了，很像中国湖南湖北的冬天。

高野山有点像中国的五台山，山顶上有个小镇，镇上有很多寺院，也有少数人家经营商店、小饭馆。冬天不是高野山的旅游旺季，山上很少游客，非常安静。

今天的安静和昨晚的喧嚣热闹形成鲜明对比。在小小的雨加雪中上山，仿佛菩萨待客的甘露，空气清新溼润，街上少有行人，还佛教一片清净之地。

高野山，日本密宗真言宗的本山，其地形犹如莲花开花，内外两层八峰，公元816年，空海大师请求天皇赐予高野山，随后在此修行，开创了高野山真言宗，进而 建立了同时是 日本佛教圣地的总本山 金刚峰寺，金刚峰寺应该是这一整座山的总称，包含寺内大门、各堂以及内院等，整个高野山都是在“金刚峰寺”的范围之内。

但是目前在高野山是把丰臣秀吉为了吊丧母亲而兴建寺院的称为“金刚峰寺”，这是高野山内最大的寺院。主殿的大厅里有着狩野探幽的隔扇画，旁边的侧殿里是空海法师到唐朝求法的历程及长安四季的风景等隔扇画。

寺内还有日本最大的石庭，表现了云海之中一对雌雄龙守卫内殿的样子，140个花岗岩代表着龙，白沙则代表云海。

金刚峰寺的根本大塔，也称坛上伽蓝，但目前并不在所谓的金刚峰寺里，从金刚峰寺出来，向南大门的方向走200米左右，就看见树缝里露出一座红色的似中国亭子似的建筑，但是非常之高大，像一座山似的矗立在那里，大约再走200多米，才走到它的面前。在照片上看，没有参照物，真的感觉不出它的雄伟壮观。

坛上伽蓝其实是金刚峰寺，或者说高野山的根本大塔，塔内供五方佛，佛周边的柱子上，绘制了几大菩萨。在塔内顶部的四个角上是八位密宗的祖师：龙猛菩萨（后有人译作龙树，多以前者为准）、龙智菩萨、金刚智、不空三藏、善无畏、一行、惠果、空海（弘法大师），八大祖师的排列顺序不可出错，在密法中是特定的。

坛上伽蓝所在的位置与法隆寺、东寺等寺庙的格局比较类似，有金堂、讲堂、根本大塔、东大殿、西大殿、特别有一个国宝级的六角经藏，1159年的古物，现在还可以推动。

在这个寺院的对面，还有高野山的珍宝馆，展品非常丰富，也相当精美，这次特别展出的国宝是孔雀明王。（展览均不允许拍照，室内照片都是在日本时借助谷歌搜寻的）

睌上住宿在无量光院，那是个不大的寺院，有一座佛殿，侧面应该是主持的家和宿坊。寺院主持是高野山真言宗前宗务总长土生川正道大僧，一直听闻日本的僧人可以结婚，这次是亲见，第二天早晨，他们全家（夫人及两个儿子）出来接见客人，大儿子土生川正贤中文非常好，中国广州中山大学哲学博士毕业，现在出家任副主持，将来会接他父亲的班，承传佛教修行和寺庙管理。

聊天中问及日本僧人成家的问题，大致了解到直接原因是缘于1872年明治政府释出了《肉食妻带解禁令》，宣布僧人今后无论蓄发，娶妻，生子，食酒肉，皆听从自便。这一政令并非出于佛教的利益，而是明治维新“废佛毁释”的需要，为抬高神道教地位，打压佛教而制定的。肉食妻带的合法化、普遍化产生了世袭制的问题，住持的子弟处于优越的僧教育环境，但是很多人并没有深厚的佛教信仰与成为住持的愿望，而且修行动力不足，这些问题也引起了日本佛教界的关注。
无量光院是真言宗寺院，早晚都有课诵，还有几位中国人在此处学习，说能感受到唐密的完整修行次第及教义，希望能学回去再在中国弘扬。

奥之院
高野山奥之院是弘法大师（空海法师）的灵庙，据称弘法大师发愿不入灭，至今仍于高野山中入定，等待弥勒菩萨下生，再协助其弘化。
充满灵气的奥之院，也是日本最大规模的墓园。起点是一之桥，这是生死的分野，过了一之桥就进入墓地，到达奥之院前有两公里的参拜道，两侧老杉林立，有多达二十万座的墓碑，是日本最大的墓园。可以看到许多日本历史上有名人物的坟墓，包括著名的僧侣和封建领主，众人都希望在死后接受弘法大师的救度。

奥之院的墓碑，各种风格都有，这是常见的以表征密教地水火风空识不同形状石头累叠的纪念碑。也有株式会社火箭形状的墓碑。

很多墓地里雕刻佛像或弘法大师像以求蒙福。

从一之桥进入，经过中之桥，再到御之桥，御之桥旁有一排守护的佛和菩萨，菩萨前有流水和竹勺，过了御之桥就进入圣域，游客需要洗手静心方能进入，自此以后，照相也被禁止。

奥之院内的法堂供奉弘法大师，堂内有一万多盏灯笼，由善信捐赠，并长期点亮。灯笼堂后是弘法大师的陵墓，是他入定冥想的地方。来自各地的善信到此参拜弘法大师，并有不少朝圣者在这里吟诵佛经。
愿借此光明照亮自己，也照亮他人。

东京原本没有计划参访寺庙，但是最后一天的住处是滨松町MusBee酒店，从酒店出来，能看到东京塔，去往东京塔的路上，看见了这座净土宗的大本山增上寺。
增上寺是目前是日本净土宗镇西派七个大本山其中之一，也是江户幕府德川家的灵庙之一。开山始祖圣聪上人自幼于千叶寺出家，原本为真言宗僧人。1385年在位于武藏国丰岛郡贝冢村的光明寺释道时，受到净土宗七祖的圣冏上人的教化，舍却真言宗的教义皈依其门下，并且在1393年12月继承了净土宗正统成为净土宗第八世祖。其后将光明寺的宗旨改为净土宗，并将寺名也更改为增上寺。
增上寺的三解脱门是东京都内最古的建筑物， 也是东日本最大的门，属于增上寺的中门，建造于元和8年（1622年），是唯一于战争及历次灾难中保留下来的古物。

寺院本尊为阿弥陀如来，神像于室町时期所制作，本尊的两旁分别祭祀著创始净土宗的唐朝高僧善导大师，以及日本净土宗开创始祖法然上人。安国殿里面供奉著传说是由平安时代的僧人源信所做的祕佛黑本尊（阿弥陀如来像）。增上寺是有僧人入住，经常举办法会的寺院，门外有寺院法会时间安排表。

此外，增上寺给我留下最深印象的是沿着围墙的千尊子育地藏，也称儿童保护神，保佑婴儿顺利出生成长，也看护流产、早产、夭折婴孩的灵魂。子育地藏的形象被设计成带着小帽子，带着围脖，披着披风，手持风车，这个形象也该是孩子们最喜欢的吧。

增上寺是免费参观的，但它也有一个珍宝馆收门票，馆内有原大殿的模型，并有模型制作的视讯介绍，这个寺庙内还有一组五百罗汉图，每次展出十幅，隔三四个月更换一次。

东京之行的最主要目的是东京国立博物馆的颜真卿书法展。
关于这个展览，没有见过比“比董其昌更强！东京颜真卿大展名品高清大公开，被“炸毁”的李公麟真迹重现世间！” //www.sohu.com/a/283958003_523187 介绍的更清楚的。不能亲临现场的从此贴学习吧。

似我这种不懂书法，写的一手烂字的，从大量的展品中了解了中国书法演变的历史，看到了平日里经常听到的唐宋书法家的大量碑帖和真迹，体会了一下中国书法艺术的魅力。

特别看怀素的自序贴，跟着人群慢慢挪，边看边读文字，怀素写帖时的开心快乐竟似能感受到

在东京的第三天，东京国立博物馆的西洋馆有一个现代主义大师勒·柯布西耶画作的展览。顺带了解了一下纯粹主义画派极其建筑，长点知识

西洋馆的常规展也有很多名家名作，莫奈的画作可以有专门的展厅。

博物馆前的上野公园，还看到一株开放的早樱，总也算是看到了日本的樱花了呀

东京，原定住宿地是高田马场，朋友推荐她妹妹的民宿，东京的再读研究生。原想是能借她之口了解东京的，结果这段时间她在国内。临到东京前一晚，半夜突然接到她的微信说自家床被前住户弄坏了，帮我重新换个地方，要换到驹込附近。
2月18日晚入住，先生就叹怪异，当年去天文馆，对面墙上就有一大大的“驹”字。如今，第一次来日本，迎接我们的第一个城铁站竟是叫驹込。

2月19日，目标根津美术馆和国立新美术馆。表参道下车，似乎是一个名牌商店汇集的道路，倒是没多少人，店里也少人走动，很冷清，十二分钟后到达根津美术馆，结果，根津美术馆因准备一场佛教美术特展临时闭馆了，吃了个闭门羹，只要好转头去新美术馆。

谷歌指路，推荐的路上穿过一大片陵园，陵园周围高楼不少，显然是在繁华都市的中心，陵园很安静，很整洁，路上偶尔有一两个青年跑步，也有一两个开车来祭拜先祖的家人。倒是没什么荒凉的气氛，但是穿过这么大一片陵园，也是除几天前去奥之院外，从未经过的事儿。

走出陵园，没几步就到了国立新美术馆，门口却挂着火曜日，休馆日。国内博物馆都是周一休息 ，谁想这里却是周二呢。

无奈只能选择去东京国立博物馆。

再用谷歌查询路线，提示走到乃木阪车站，坐千代田线，往“我孙子”方向，在根津站下车。车站方向好古怪，下车地点也奇怪，不是刚从根津美术馆出来吗？怎么不走回去，却要坐地铁好几站才到呢？更怪异的是，走到站台上后，千代田线的哪一个方向都没有看到有“我孙子”方向，想起刚刚穿过的陵园，真是感觉活见鬼了。

好在我真心信赖谷歌，从点开的具体站名中找到往北千目方向，根津站下车，再随着谷歌左拐右拐穿过一些小胡同，终于抵达了国立博物馆，颜真卿书法特展临近结束，人超多，先排队50分钟进馆，再排队70分钟参观颜真卿祭侄稿。当然，其他展品从甲骨开始，直至近代书法上品，期间唐宋几大书法家的精品贴汇聚一堂，真是书法界的饕餮盛宴！！！

书法的盛宴暂且不表，先解上午的诡异。穿过陵园前曾走过一坐名叫青山的桥，想来它该是“青山陵园”，真是不查不知道，一查吓一跳。

这片陵园，3.6平米的一块地能卖到三百多万人民币，比北京最贵的房还能贵十倍。园内名人巨多，有维新三杰之一的大久保利通等近代名人之墓、被一篇报道搞红的忠犬八公之墓等，此外还有很多对曰本近代发展有巨大影响的外国人之墓，附属立山墓地还有永田铁山、木村兵太郎、相乐总三等，其实对我来说，人也好，犬也好，都无名，但看介绍，都非等闲之辈，具体见维基百科。另外，青山灵园也是赏樱名所，花季时期有大量民众来此赏花。日本人不似中国人有对陵地的忌讳，散步，赏樱都会在陵园里，这里也是网上推荐的旅游景点之一呢。

至于“我孙子”车站，也还真有，是位于日本千叶县我孙子市的东日本旅客铁道（JR东日本）的铁路车站。有人说此地因雷神祭祀地而得名，也有人说是打渔拉网的意思，日语读作あびこ（阿逼靠)，上面两种意发音均与此站名相同。至于为何会写成我孙子，则是因为在历史上很长一段时间，日本没有自己的文字，写文章纪录历史用汉字表达，以至于使用汉字是一种时髦，但有的人没有搞懂汉字的真正意思，用是所非，跟据读音安汉字，如用汉字的我来表达あ，用汉字的孙子来表达びこ，两者连起来后就把日语あびこ写成了汉字“我孙子”。这个名字在日本并无贬意，也无人关注他，就这样延习下来。

我孙子在日本甚至还是一个性氏，据说日本运动员我孙子智美在2004年国际大赛中获得铜牌的好成绩，发奖时广播说请给“我孙子智美”发奖，然后开起日本国旗，以至于中国的某些媒体都疑惑是否有人故意。据说那是我孙子姓氏首次在中国知名。但于我是今天才知。

高田马场在古时确曾与马有关，而驹込却没能查到与马有任何关联，或者又只是一个按读音误写的汉字，被先生撞上，自己心里乱作意，误分别罢了。

谨以此流水账记录2019年日本之行。
完。