春日花见，从东京出发

站在樱堤上，随手就能拍出非常美的照片。

一不小心，被喂了狗粮。但这少女粉的季节，本来就很让人动心。

正午待樱树下的野餐人群慢慢变多，我们出发前往川越小江户，电车需要一小时。

川越，穿越，细细想来，还是觉得这个名字蛮妙的。埼玉的川越小江户，从东京搭车也不到1小时。是关东三大小江户之一。
川越是江户时代的北边要地，同时也是川越藩的城邑。以新河岸川和川越街道连线江户地区，人员和货物往来频繁。因与江户城经济往来密切，而被称为小江户，意思是像江户一样的小城。

“川越小江户”
地点：埼玉川越市
交通：池袋出发“东武东上线”30分钟 450日元 可购买一日交通券 电车和川越巴士
新宿出发“西武新宿线”43分钟 890日元
主要景点：喜多院、川越城本丸御殿、冰川神社、菓子屋横丁、时之钟、藏造老街、大正浪漫梦通

从车站步行至老街，一不小心走到了大正浪漫梦通。和老街完全不同的气质，整条街的建筑物都是西洋风格的。

樱花季之后紧接着五月五男孩节，浪漫梦通的上空，已经装饰起了鲤鱼旗。关东的另一个小江户枥木，在每年的五月五前后，也会将鲤鱼旗悬挂在河面上，非常壮观。看来小江户吸引游客的庆祝方式都是相互借鉴学习再提升嘛。

整个川越，寺院和神社都不少。随意在路口都能碰到一个。从大正浪漫梦通往老街走的路上，路过人少少的七福社，樱花开了。

在小江户，其实不太需要地图，只要往远处老旧的建筑物走，一定会到达目的。穿过无人的小巷，午后的时光可以静赏。

哈哈哈哈，街上的这个人形牌也太可爱了吧，真的很想和去他合照呢。

不管是从川越车站还是本川越车站到小江户建筑群的中心，距离都需要一些脚程，如果是买了东武铁道 的一日券，可以利用公车接驳。
公车以逆时针的环形路线经过川越站、喜多院、川越城本丸御殿、冰川神社、菓子屋横丁、时之钟、藏造老街、大正浪漫梦通、川越市站。

往返于川越市街的复古巴士，可以在川越车站购买500日元的一日票，无限次搭乘。路线和公车相差无几。樱花季人太多，巴士的队也排非常长，所以如果不是非常想体验，倒是建议步行。

一番街是小江户川越最具代表性的老街区，整个街区都保留着江户时代的建筑，要不是汽车从中过，你一定会以为真的时空穿越。
要说川越也还蛮厉害的，在经历了二战和关东大地震后，还能保留下那么多江户时代的建筑，真是不容易。

江户时代由于川越藩主松平信网分割城邦，使道路两侧的店家形成面对面的布局形式，后来因为发生了严重的火灾，幕府统治者开始开始鼓励用瓦造屋，所以江户的城镇慢慢兴起耐火的传统建筑——藏造，目前川越储存下来的藏造多半大火之后所建，至今仍剩下30多座。

走到一番街的中段，就会见到醒目的“时の钟”，据说在400年前，当时的川越藩主酒井忠滕建此造了这座钟楼。虽然反复遭大火烧毁了一些，但每次都被重建。现在的钟楼是四代目，是1893年大火后重建的。

藏造主街上拐个弯，就能找到菓子屋横丁。这条短短的路上，有二十多家老式糖果店。
1923年，关东大地震东京受损严重，当时为了接手东京制作和菓子需求，在地震中受影响较小的川越做点心的行业就从那时兴起，昭和初期原有70多家点心铺，现在慢慢减少。
菓子屋横丁的怀旧气息扑面，让它在2001年被选为“味道风景百选”之一。

过去缺乏粮食的年代，红薯是很重要的食物。而当时的川越汇聚了全国各地品种的红薯，可谓红薯街。人们用红薯制作各式料理和点心。

菓匠右门最有人气的点心“いも恋”，热气腾腾的红薯馒头，面里包了一整块红薯和红豆泥，感觉并不没有做特别的调味。味道也太朴实了，不是很推荐，但是旁边的日本人一直在说好吃，很想翻白眼。

小江戸おさつ庵家撒上盐的红薯片是好吃的，当然还能吃到各种红薯做的冰糕和甜食。当地COEDO啤酒厂还有红薯来酿啤酒，我买了一瓶试了一下，还蛮有趣的。

中市本店包著满满鲣鱼花的的烤饭团，只需要220日元。其实他家是卖干货的，结果副业生花。

吃完这个糙米饭团，决心拍照回来之后，认真去吃鳗鱼饭。

说到川越，不得不提鳗鱼饭。
据说江户时代有“禁肉令”禁止吃肉，而埼玉离海远，想要吃海鲜不易，只能依靠鳗鱼（unagi）等淡水鱼（寿司店里用的穴子是星鳗anako），加上川越盛产酱油，于是蒲烧鳗鱼就渐渐成了川越的代表美食，整个川越有非常多间吃鳗鱼饭的老铺。

话说蒲烧到底是什么？其实是当初将完整的鳗鱼纵向串起来，整条炭烤，因为形状像蒲草结穗的样子，所以取名为蒲烧。不过日本的蒲烧多会刷一层味道甜腻的酱汁，喜欢纯味的可以试试白烧。

就像在首尔壁画村会换上学生服拍照一样，在川越，很多人会选择换和服游玩，因为嫌麻烦，我几次去都没有尝试，这次带上朋友和长辈，应她们要求，在车站边找了一间，不带化妆，提供和服、发饰、木屐和手袋，一日的价格大约是5000-8000日元。其实在一番街上也有不少的和服店，不过价格就相对高一些，样式也没有太多。

川越寺院，神社虽多，但有一间一定要来。
冰川神社，是一个聚集了非常多少女的神社。这样讲，你一定能想到这个神社主要是保佑了吧。
冰川神社至今已有 1500 年的历史，祭祀著夫妇神（素盏鸣尊和奇稻田姬命）、奇稻田姬命的父母（脚 摩乳命和手摩乳命）和夫妇神的孩子大贵命。主要祈求恋爱缘分、婚姻圆满以及家庭美满。

每年夏天神社会举行“结缘风铃祭”（縁むすび风铃），少女们纷纷把写着愿望的纸片绑在江户风铃上，挂在神社内祈求缘分，这可是一年中最热闹的时候。

第一次在神社里看到放人形流的地方。

要想自己放人行流，需要先投100日元，从小箱子里拿出一张纸人形，对人纸型吹三口气，然后对着自己病痛的地方摸一摸，然后唱着“祓えたまえ、清よえたまえ”，相当于拔除之礼，把人形放到水里，漂过下游的绳子就算成功。
据说这项活动最早是周朝的“祓除畔浴”。“祓除”指洗濯身体以除凶疾的一种祭祀仪式，当年指定专门的女巫掌管。
传到日本后，结合“送厄船”与“人偶”的概念制作纸人偶代替自己顺水流走，表示去除厄运。

冰川神社抽签也不走寻常路，不用抽也不用选，是用钓的。

手拿钓竿，绑好假饵，投完钱后就可以钓到属于自己的金目鲷了，超有趣的，我这个手抖之人为了钓鱼真的是！

粉色和白色的鲷祈求的是良缘，红色的是平安健康。

冰川神社每日还会限量送20个姻缘石，一早由巫女在神社内捡石头加持祈求后，用白网包好，就成了姻缘石，早上八点开始派发。起床困难户简直不可能抢到嘛。
不过神社的小樱花御守倒是好买到的人气埠，布制的御守好可爱啊，带着这个去结缘吧！
另外还有一种赤缘笔，笔的右边是女生，左边的笔盖是男生，彼此间绑着红绳，使用越多削得越短，中间的红绳也越短，神社的人脑袋真是好用。

帮同行朋友的妈妈拍的照片，感觉冰川神社和和服真的很搭呢。

其实川越赏樱，连着去了2年，上次上野公园的樱花满开，川越开了七分。这次东京已凋谢，川越正在樱吹雪，而熊谷正是满开。虽然樱花每年的花期间隔不过一周，经过2年的对比，大家可以根据东京樱花花开的情况来判断川越和熊谷花开的情况。

穿过神社的绘马墙，就来到新河岸川，虽然是一条不大的小河，但500米河堤上种满了樱花树，花开时节，超美的，有一点目黑川的水映花的感觉。

附近的居民会在树下野餐，安安静静的赏花。

17年来的时候正好是满开，粉樱花枝跨河岸，在水面上交织，小樱堤的美景，让我不断按下快门。

川越河岸的樱花其实是非常好拍照的地方，旁边的民宅和街景，都可以拍出非常日系的照片，离神社越远，人也越少。

樱花季的时候河上还有船伕撑船，这个专案需要预约，不过就像东京千岛渊一样，在这里坐船，会变成游客的拍摄物件，相机一直对着自己，大概也不能好好赏樱了吧。

这一群穿着和服的小姐姐，在樱花下聚餐，好像是和服店弄的限时活动，连花见便当和摄影师都帮你准备好。

18年来正好遇上落樱，粉色的花瓣飘落在河上，就像一层粉色的樱毯，也太梦幻了。

河边的木制平台，原本是上下客的地方，樱花季就是摄影爱好者要抢占的最佳摄影地。

小木船驶过，推开樱毯。就是那种美到窒息的时刻。什么也不用说，除了呆呆地看着船过水面的波纹，什么也不会做。

船一过来就有人惊叹，我拍了可能有一百张吧，不懂是为什么，应该是手它也被樱花操控了。

树上飘樱，水上漂樱。我承认这真的很美。

飘落在河面的花瓣，被小船轻轻推开，这粉色的河，是落樱的谢幕演出。

要寻找日本的老街、古建，可能很多人会率先想到关西的京都。其实关东也有三大小江户，埼玉川越、枥木枥木市和千叶佐原。
由于路程最远，佐原小江户几乎没有引起旅行者的注意。

“佐原小江户”
地点：千叶县香取市佐原イ74
交通：JR东京站八重洲南口搭乘高速巴士“佐原线”至JR佐原站北口（约85分钟）
JR东京站八重洲南口搭乘高速巴士“小见川线”至佐原香取（约75分钟）
JR东京站搭乘JR总武本线至“佐原站”（约100分钟）

所谓小江户，是因为这里多以江户时代和昭和时代的传统建筑为主。果然，一出车站，整个小城就古风扑面。

小野川，一条流经佐原中央的小河。隶属利根川水系，利根川是连线东京和千叶的重要航运通道。利根川水源丰沛，河运方便，孕育了佐原一带的农业，也使当地的酿酒和酱油制造业蓬勃发展。
正因当年的繁华，这里也被称为“小江户”。

河岸边古色古香的日式怀旧建筑，安静不被打扰的悠然氛围，让很多旅人流连于此。水乡般的风情也让明治时期的日本文豪德富苏峰称赞为“水乡之美天下冠”，日本自然主义文学家田山花袋更把这里比喻为“东方的威尼斯”。民间更流传着“想看江户就看佐原，佐原本町胜江户”的歌谣。

不得不说，佐原的安静与川越的热闹真的是天差地别。慢步在河道两侧，鲜少见到游客，就连按动快门的声响，都清楚到怕惊扰到别人。

小野川虽不宽，但河面上间隔不远但架有小桥，整个佐原，要属这座“樋桥”，最为知名。
因为小野川是附近农田灌溉的主要水源，300年前这座小桥仅是用来运输灌溉水，所以被称为“樋”(とよ)，据说当年每隔30分钟，便会有流水落下，从小野川的东岸将水送到对岸的水田。

政府为了发展观光业，重新修建了樋桥，并沿用了原来每隔30分钟会有水流下的设计，这座饮水思源的桥，也因此入选了“日本音风景百选”之一。什么是“音风景百选”？简单来说用是用耳朵来听的风景，这个百选是不是很妙。日本人真的爱搞各种评选，赏樱名所有百选，用眼睛看的也有百选，连耳朵听的也可以选。

桥上流水的时间为每日的9：00-17：00的整点。
在小野川上，还可以体验小江户的木船，从樋桥边的河岸码头上船，会有穿着旧时服装的船伕划著小船带你在河上转一圈，大约30分钟。

相比坐船，我觉得步行才是浏览佐原的最佳方式。
坐船这种形式，在关东三大小江户都可以体验，大同小异。但是船次都不多，去之前要查好时间。

佐原商店街上的大部分老铺都是子承父业，一代传一代，经手了几代人。是一条名副其实的“生生不息的老街”。

在佐原可以看到非常多的泰国游客，好像是因为有一部经典大热的泰国电影，女主角跳河自杀的大结局就是在这里拍摄的。

连泰国剧都在这里取景，日剧当然也来过。路过这间老旧的“珈琲 遅歩庵いのう”的咖啡店，这里曾是龟梨和也主演的日剧《东京バンドワゴン(Band Wagon)》的取景地。

整条商店家街，间间都是老铺，栋栋都可能是文物。

小堀屋本店的本业是酿造酱油，从江户时代中期开始经营そば屋（荞麦面）至今。现在的二层小楼是1900年改建完成的。

店里提供一种黑色的荞麦面，因为是定量，所以来晚了就吃不到了。

如墨汁般黑的面条，你一定会想到义大利的墨鱼汁面，其实这里的荞麦面不是用墨鱼汁，而是在麦团里加入了日式海带的粉末，面条偏细但口感顺滑有嚼劲。有一点海藻类的甘甜。

荞麦面店旁边是福新吴服店，吴服其实就是和服的意思。
这间和服店最有趣的地方是这里竟然还藏着一个“会计博物馆”，店里储存著当年的历史文物，也有也很多账本和老式收银机。

福新吴服店是从1804年开始历经七代的老铺。
商店的后面的住家据说有一间全日本现存历史最悠久的和式马桶，当然去参观是不太雅。

店里的镇店之宝，就是年过九十的店主奶奶。奶奶每天都坐在店里，对每位走进店里的客人投以微笑，超级慈祥。

樋桥与商店街相连的植田屋，本身也是一座文物。荒物店，简单来说就是杂货铺。店里的结构非常特别，就算不买东西进去逛逛也好。

不过在这样老旧的店里，是一定能挖到宝的。

各种复古的小玩意还真不少。

店铺二楼也在售卖东西，但是上行的楼梯和下行的楼梯分开，只能单向通行。

现在是甜品店的二层建筑原本是个书店。
正文堂书店是明治13年的建筑，本身是悬山顶式的防火土藏建筑，特点就是有升龙和降龙的雕刻。大黑柱的部份是用榉木，二层的窗户是开启式加上旁边的土户和板户，形成了一个三层防火的功能。在江户时代，使用涂黑漆的店铺会给人传达出建筑匠人技术优秀的资讯。

这座看上去像危房一样的木之下旅馆，竟然还在开门营业。

三菱馆在距离小野川不远的主街上。，是千叶县的文物。使用青铜炼瓦造屋顶的英国风红砖建筑，在小城里格外抢眼。这里现在连线著“佐原町交流馆”。

不管是酒铺还是米店，都藏在这样的老房子里。

这些老旧的装饰，一看就有些年头了。

突然想起来，说到佐原不得不提这里的名人“伊能忠敬”。他是谁呢？他就是绘制出日本地图的人，就就相当于日本的徐霞客吧。这里还有他的纪念馆，里面储存了当年留下的手稿和绘图。
所以古人是怎么在靠脚和手绘的时代，画出和卫星地图差不多的地图的呢，总之想想就很厉害。

“いかだ烧本铺正上”是一间以贩卖佃煮为主的店，就是日式卤煮的食物。

随着日本人口减少，不少的老城都开始衰落，走在佐原的老街上，经常可以看到这样荒废掉的老房子，分分钟可以拍出鬼片的那种。

“まぎの屋菓子”是当地有名的仙贝店，店里父子二人共同经营。

店主就在店内烤制仙贝。店内的仙贝有酱油和盐味可选择，味道和旺旺仙贝差很多，是日本古早味的仙贝，有一种特殊的烘焙香气。

走在佐原的老街上，真的有一种穿越时空的感觉。

创立于1657年的“虎屋”是佐原有名的和菓子店，就在主街上。店里最出名的要属红薯羊羹。使用的红薯是佐原当地产的金时红薯，味道简单质朴。

路过看到有草莓大福，忍不住要去品尝。樱花季是草莓的尾声，一定要抓住机会，很不巧的是最后一盒草莓大福被前面的客人买走了，看我失望却不想离去的样子，言语不通的店主爷爷决定把他留给自己份的大福卖给我，简直欢天喜地。
草莓个大肉甜，包裹在软糯的团子里，真的还不错。只顾著吃，竟然忘记拍照了。

千叶盛产花生，所以在店里也可以品尝到非常用融入花生的甜点。吃完甜点，赶在日落之前，去赏樱。

“香取神宫”
地址：千叶县香取市香取1697-1
开放时间：24小时
交通方式：JR佐原站步行30分钟，搭计程车10分钟。

距离佐原小江户不远的香取神宫香火已经延续了2700多年。是关东三大神宫之一，是下总国第一宫，拥有旧官币大社这一最高规格。

先来科普一下神社和神宫，到底有什么区别。
普通神社的占地并不大，如果是大型神社则被称为“大社”，比如京都以千本鸟居闻名的“伏见稻荷大社”。在日本各地很容易遇见的，多为神社。
神社如果祭祀的物件是日本皇室祖先，或是与皇室有渊源的人，才能被称为“神宫”。因为祭祀物件与皇室有关，神宫的规模也比神社要大得多，但不管是神社还是神宫，参道前一定会立一个大大的鸟居。

鸟居这个存在，其实是个分界线。
鸟居之外，是人界，鸟居之内，是神界。
日本的传说中，人死后会变成鸟，白色的鸟。所以鸟身上会带着人类不洁的灵魂。鸟居就是为了让鸟停留在上面，不让不洁的一切进入神界，跟你去神社要洗手一个道理。

相比起东京的明治神宫，香取神宫和鹿岛神宫显然要安静得多得多。除了新年初诣会遇上人潮外，平时都是安静清幽之地。
香取的参道两旁种著樱树和枫树，春和秋，都是一番迷人风景。

沿着摆满石灯的参道一路向内，就像进入陶渊明笔下的世外桃源。

WOW，参道尽头，突现缤纷，这一眼的樱，真美。

如果说一眼千木的樱堤震撼眼球，那神宫里的樱营造出的精致美，就是庭院里的小美好。

慢慢拾级而上，回望，还是忍不住要赞叹。神社朱红大门内看出的樱景，简直就是一幅画。

明治以前“神宫”称号只有伊势、香取、鹿岛三家，因此香取神宫也算是日本国内屈指可数的名社。

鲜艳的朱红色的楼门，元禄13年（1700）和本殿一同建造。

做为日本全国400多间香取神社的总社，这里祭拜的是“经津主大神”（Futsunushiokami），为日本三大军神之一，在日本被认为是代表武道的神明，是有名的胜运能量地，据说这么多体育选手，在赛事之前，都会这里参拜，祈求好成绩。我来的几次，也在这里看到非常多公司的boss带着员工前来，大概是希望公司能有好的前途吧。

神宫内殿宇为本殿・中殿・拝殿三者连线为一体的权现造样式，有着近似鹿皮色桧皮葺的屋顶，并漆有黑漆，非常华丽。

位于社殿南面的巨杉，据说树龄约1000年，树干周长约有10米。空心的树干能容一个成年人，在树干内壁我们发现了夹在树皮上的铜钱，好像有不落为好运的说法。但这伤树皮的方法，大家还是不要尝试为好。

池边的一隅，已开始落樱，坐在树下，感觉自己变成了画中人。如果有计划来佐原的人，建议顺道来香取，人少且不说，在神宫赏樱真的是另有一番风情。

慢慢沿着参道回程，人所剩无几，行至入口，竟已是日落时分。

走到鸟居前停步，天，眼前这美景，大概是我见过的最震撼眼球的花见美景了，被樱花包围的鸟居，简直太美了，强烈安利这个私房景点。

樱花季过了之后，稍微喘口气，春末的花事又开始 。
被美国CNN评为世界梦幻景色的紫藤花，其实日本并不少见。不过规模比较大，让人视觉地震的除了福冈的“河内藤园”，就是栃木的“足利花卉公园”。

“足利花卉公园”
地点：栃木足利市迫间町607
交通：东京出发，“上野站”搭乘JR两毛线“富田站”（约1小时20分至2小时）徒步15分钟
东京出发，“上野站”搭乘 JR“足利花卉公园站（あしかがフラワーパーク）”（约1小时30分至2小时）出站即是
门票：900-1800日元（每日票价根据花状浮动收取）
一般开放时间：9:00-18:00 夜间点灯时间： 17:30-21：00 （夜间点灯期间开园时间延长至21:00）
温馨提示：夜间场的门票比全时段的门票便宜，从17：30开始销售，正好白天和夜晚的景色都看到。
官网：//www.ashikaga.co.jp 有中文页面
赏樱花期：四月中旬到5月中旬，个人最推荐观赏时间：5月初（紫藤长到了一定长度，各种颜色的花都处在最佳观赏期）

紫藤花最梦幻是夜间点灯的时候，所以我们午后出发，在傍晚时抵达，阳光不是最强烈，拍一会儿白天的景色，不需要等太久又可以看到点灯美景，简直完美，票价还比全日价便宜几百日元。
园内走走拍拍照三个小时足矣，完全没有必要从一大早就来。

公园的门票玩的套路，不是一般深。竟然是根据花况来浮动收取的，也就是说，今天的花开得比较完美，票价就会比较高，每日的票价在官网上公布。这样细致的定价，估计也只有岛国人才能为之了吧！

竟然在这里看到了粉蝶花的身影。

紫藤花从三月底开始生长。从四月中到五月中，园内的350株紫藤花进入怒放时期。

紫藤花其实蛮妙的，虽然叫紫藤，但是花的颜色其实有淡粉、紫色、白色、黄色。花开的顺序是粉→紫→白→黄。但五月初来，每种都开得特别好。
足利公园里应该是日本唯一能欣赏到黄藤的地方，可以说相当珍贵。

一条条紫色的花枝沿着藤蔓长长垂下来，长度可达20-80公分。

园中树龄150年的大藤，为誉为栃木县的天然纪念物。也是四种颜色的紫藤中，花枝最长的。

奇蹟大藤，是绝大部分足利花卉公园宣传照里的主角。当初移植的时候很多人都认为不能成功，没想到生命力却如此强，现在开花的范围足足有1000平方米，没错，就是一个巨大的紫色瀑布群。

来看一下紫藤花的联名周边，这个是紫藤味的汽水，因为包装太好看不得不买。除了甜味和一种很神奇的花香，它就是瓶普通的汽水。

超人气的紫藤短筒，还蛮好吃的，有薰衣草的味道，可能是我舌头坏掉了。花卉公园附近餐厅比较少，一定要吃饱了再来哟！

月亮升起，夜色降临，公园最梦幻的时刻即将到来。

粉藤“うす红藤”的花桥，晚上打了灯和紫藤差不多。不过这个桥的倒影是很美的。
粉藤因为开得最早，所以叶子也长得最为茂盛。

紫藤花最佳观赏期洽逢日本的五一黄金周假期，所以关东的民众也会特意来赏花，所以想要等到人少的时刻几乎是不可能的。

点灯之后，也太美了吧，果然像阿凡达里的生命树。

足利的紫藤壮观的原因之一，还因为这里搭棚比较用心，所以造型凹得不错。据说把藤蔓在架子上固定好，才能让花枝垂落如瀑，营造出如此梦幻的美。

长得像葡萄一样的八重黑龙藤，枝比较短。紫藤花香味相对比较明显。可能是第一次闻，就觉得香香的，但是无法用言语形容出来。

据说面积那么大的八重黑龙藤在世界上也比较罕见，多看几眼吧！

白藤隧道绝对是夜晚打光后颜值变高的景点。全长80米，虽然人多，但慢慢地在隧道里移动，抬头看着这些纯洁的白色花瓣，实在是太美啦！

很像欧洲宫廷礼服里的裙撑，外面是blingbling的闪片短裙。

紫藤花之美，需要你到现场才能体会。

紫色流星雨

因为人实在是多，所以仰拍应该是最适合的人像与紫藤的合照模式，我一个晚上都蹲在地上帮小伙拍拍照，膝盖简直是要废了。记得一定要带脚架来。

偶遇了一个人到日本旅行的泰国网红小姐姐。

园内湖面对角是个非常棒的取景地，利用镜面效果，打造出完美的紫藤倒影，是我觉得最最梦幻的场景。

从对历史和建筑兴趣点高于自然风光的Janet小姐脸上，就能知道这里有多美，让她这个对花草一般般的人，都惊叹不已。

晚风吹过，紫藤随风轻摆，仿若一帘紫梦，晚安。

每年四月底五月中这段时间，东京近郊最人气赏花景点莫过于足利花卉公园跟日立国营海滨公园。足利是梦幻的紫色瀑布，而日立是粉蓝色的婴儿眼眸。

“国営ひたち海浜公园”
地址：茨城ひたちなか市马渡字大沼605-4
交通：上野出发搭乘JR常磐线（2小时15分）至胜田站下车，东口转乘2号公交巴士（20分）可抵达国营海浜公园西口
开园时间： 9:30〜17:00
门票：410日元
最佳花期：4月21日(土)～5月13日(日)
温馨提示：由于花期会撞上日本公众假日五一黄金周，交通易拥堵，出行请赶早或避开假日。

冷门的日本茨城县日立市，没错，就是日立（HITACHI）品牌的日立。虽然从东京来要倒电车，转BUS，但是每年的春末，还是有大批岛国人像我一样来到这个茨城的乡下海滨公园。

国営ひたち海浜公园（Hitachi Seaside Park）园内见睛之丘（みはらしの丘）上种植的450万株水蓝色琉璃唐草每年四月底五月初进入盛放期，整座山丘看起来就像天空一般湛蓝。

这个角度的照片几乎出现在了99%的国営ひたち海浜公园宣传照上。

琉璃唐草Nemophila，由希腊语的nemos（小树林）和phileo（爱）组合而成，是一种原产于北美西部的一年生草本植物，成片生长于山林边缘的向阳处，名字的意思就是“喜欢森林”，花语是“原谅你”。

园内见睛之丘（みはらしの丘）上种植的450万株水蓝色琉璃唐草每年四月底五月初进入盛放期，整座山丘看起来就像天空一般湛蓝。

美到智熄的蓝色。

公园可以携带宠物入园，但是需要购买门票，真的是很贴心。

被称为“星瞳”的琉璃唐草还有一个可爱的英文名“Baby Blue Eyes”，纯净的水蓝色，仿佛婴儿眼眸般能看清世界最初的模样，超级治愈。

星空般炫目的水蓝色与海天相接。这不真实的美丽，只有置身其中，才能体会无法用言语来描绘的梦幻。

落樱之后，夏初之前，踏上这片花海，真的仿佛置身蓝色星球。

公园内同场加映的还有郁金香园，品种和颜色多到眼花。

这一片郁金香花海之后，会全部换成玫瑰品种，夏秋可以继续美丽。不止不如，就连粉蝶花花海的山丘，在五月底会全部铲除，种上扫帚草，想一想就觉得运营成本真的非常高。

日立海滨公园我前后去过五六次，因为每个季节都有亮点。
八月盛夏，当扫帚草变成一个个可爱的绿色网球状的绿蛋时，会有10天特别在夜晚开园，在山丘上进行灯光秀。

夹杂着海风低吟的音乐响起，随着灯光的变幻，一丛丛毛球把你带入奇幻异世界。夏夜凉爽的海风吹抚著脸庞，有某个瞬间，你一定会错觉离开了地球表面。

扫帚草又叫地肤，植株为圆球形，到了秋天，会变成天然的红色。

是不是像可爱的红毛丹。几千个红色毛球挤在山丘上，也成为近年来的日本绝景地。

整个公园慢慢拍照大概半天就能逛完，午后可以在园内的大草坪上野餐。不过日立靠海，吃货自然是要靠海吃海去。

海滨公园虽然景色很迷人，但是交通实在不便。所以几次朋友驾车，我们就开到了周边的鱼港觅食，也因为交通不便，少了游客，更多的是前来找寻美味的当地人。推荐给自驾或者包车去日立海滨公园玩的人来吧。

“道の駅日立おさかなセンター”
地点：茨城日立市みなと町5779-24
开放时间：9:00-18:00
交通：常磐自动车道日立南太田I.C下驾车5km（约10分钟），距离日立海滨公园，驾车20分钟。

日立临太平洋，渔获丰富。
“道の駅”这个为驾车者设立的休息站，不仅提供当地的海产贩卖，饭点还会供应一种有趣的料理——手拼海鲜丼。

用餐区其实和一个小型的水产市场相临，吃完饭还可以采购一番。

“味胜手丼”，断句应该是： 味/胜手/丼。
日语里，“胜手”是自作主张或一时冲动的意思；“丼”则是往碗盛装的饭上浇盖各式食材的日本平民料理，“胜手丼”总的来说就是挑选自己喜爱的任意海鲜食材，亲自制作成的海鲜饭。

看板上有推荐的Topping，其实只要用眼来判断即可。

胜手丼再通俗点的说法——自助海鲜盖饭。
从渔港新鲜直送的海产渔获加工后分装在小盒中，摆放在自选区的台面上，每一份都明码标价，任食客根据喜好挑选配搭。挑选完毕后接着去盛温醋饭和鱼汤。在会计处结账就可以到用餐区用餐了。

寿司便当年看上去也很美味。

比起金枪鱼、甜虾、乌贼、扇贝等常见海产，试试应季捕捞的茨城地鱼，会让舌尖体验到新乐趣。 人气NO.1的本地捕获竹荚鱼，带皮切成小块，用葱、姜、酱油简单调味，肉质细腻、新鲜弹牙，淡口的酱油带出鱼肉的鲜美，单吃就能消灭2盒。 手丼的最大乐趣在于自己在温醋饭上摆放海产刺身，众人审美的拼比就在此时高下立见。 有些食物，当看样子已经令人食欲大振。 海鲜丼，绝对是其中之一。

色泽鲜美的厚切刺身铺在醋饭上，淋少许酱油，夹起送入口中，饭香软，肥美的刺身鲜嫩度满格，鱼籽在口中爆炸出咸鲜，下一口又被海胆的鲜甜征服，简直好吃到过分，想起身鼓掌。

秋日里来，这里还会提供季节限定的茨城名物𩽾𩾌鱼汤。

胜手丼旁边是吃滨烧的小屋。简单来说，就是炭火烤海鲜，中午用餐时间需要排队，每一桌的用餐时间规定为90分钟。大人300日元，孩子100日元，按人头收费。
我们的策略是先去预约滨烧，然后去吃胜手丼，吃完在旁边的鱼市散个步，就正好可以开始滨烧。

每一组客人都被分到小小的隔间里。有没有韩式烧肉店的即视感？

海鲜可以在旁边的水产贩售区采购，除了鲜活的海产，也推荐半晒干的鱼类，这是日本老姐姐推荐我们的吃法，真的很美味。

海鲜放在炭火上直烤，佐以简单的酱油调味就非常棒。

在海滨公园里消耗的体力，在温热的炭火边得到满血复活。

吃饱是下午一点，回程时间尚早，所以开着车继续在旁边转转，一不小心，发现了一片迷人的海岸。

日立灯台本身没有过多惊艳之外，但当我们在灯台旁边的草坪上荡秋千晒日光时，突然从树丛的一角望见了下面的大海。
日本太平洋侧的海去过不少，多少有些共性，沙滩不大，砂不是很细，浪大且多礁石。可是久慈滨的海，竟然有点不一样。

浅滩有礁石，在阳光直射下，呈现出不同的蓝色，好美啊！

哦哦哦哦哦，有一种当年在东南亚看海的感觉。

灯台的位置位于悬崖上，观海的视野极佳。四月底五月初，海风还带着凉意，但海边的杜鹃还是勇敢地盛开。

灯台不远就是久慈滨海岸，这是一整片平坦细致的海滩，顾不得凉意，脱下鞋奔向大海。

这样的海之乐，连狗狗都很想了解。想必到了盛夏，这里会是非常热闹的玩海地。

“那珂凑鱼港”，距离日立海滨公园驾车不过20分钟。这里是日本人和料理店家会专门开车来采买海货的市场。理由自然是比“筑地”整整便宜2到3成，甚至有更新鲜的海货可以任挑。

“那珂凑鱼港”
地点：茨城县ひたちなか市凑本町１９－８
营业时间：8：00-4：00左右
交通：JR常盘线“胜田站”换乘ひたちなか海浜铁道至“那珂凑”站，往海边步行15分钟。

暖流与寒流交织的茨城冲，是一年四季可以捕获到丰富的海鲜的渔场。所以那珂凑鱼市，也是关东一个人气的鱼市场。不但每日都有现捕的海货可供挑选，最重要的是，这里的渔货价格比东京低很多。

据说游客去得很多的筑地，现在应该是丰洲市场。那里的海鲜店有不少是这里的分店或从这里进货。所以不少东京人会在休日驾车来采买 。

市场里很干净，海货都明码标价，选好让老板装袋即可。摊位外还提供冰，方便大家买了海货之后保鲜。

这个大贝壳带回家生食或滨烧都很完美，我更喜欢选小一点的，回家酒煮，那鲜美滋味，不需要加其他佐料就已让人大呼过瘾。

那珂凑更适合来日常采买，所以观光客不多，遇见最多的华人就是台湾客。

卖干货的奶奶强推一款上海客人最爱买的半风干醃制鱼干，说拿回家直接加热就非常下饭，试吃了一块，咸淡可口，鲜中带甜。

干货和小鱼干的晾晒好像装饰物。

鱼市的小食档上有一种，有一间叫做 “甲罗蒸し”，有两种，一种是用蟹肉丝配上蟹肉棒，另一种是用蟹膏搭配蟹肉棒。都是500日元一份，味道一般。
旁边的铁板烧将冰冷的海鲜串在火上加上，刷上酱汁，也不是很美味，非常不推荐尝试。

盐烤虾一定要先把虾皮去掉，不然你的舌头一定会被海盐的的冲击波所伤。市场的小档里，最推荐生蠔，300日元一个，虽然产自外县，但是个大肥美，旁边的小台上附有酱油佐料。

鱼市旁边有一条食街，有十间左右的料理店，可以吃到海鲜丼和寿司。饭点的时候排队的人很多，我们从海滨公园过来，正好是午后一点，每间店门口都有排队，不过转台也很快。
其实每间的品味都相差无几，所以找一间人少的就好。这间海门是最早开门营业的，主要提供海鲜丼。

春季限定的海鲜丼的吃法非常有趣，随餐会提供茶汤，冰凉的海鲜丼吃到最后，可以加入茶汤自制海鲜茶泡饭。

茨城的名产是𩽾𩾌鱼，每年11月到次年春天可以在鱼市吃到𩽾𩾌鱼锅，非常鲜美。在春天的尾声来，只能在料理店里吃到𩽾𩾌鱼的鱼肝。用柚子、明太子酱汁调味的𩽾𩾌鱼肝，入口会有一点腥，但吃久了会觉得油脂肥美。
如果在店里遇到，一定要点一客来品尝。

整个日本都陷入樱花粉的季节，对于恶趣味充满好奇的人，人手一只丁丁棒棒糖，身穿丁丁图案的趣味衣服，数不清的丁丁造型伴手礼在眼前晃动，各种18禁在光天化日下上演……如此让人脸红心跳，受到巨大视觉冲击的，就是川崎一年一度的男根祭。

“金山神社(若宫八幡宫) かなまら祭”
时间：四月的第一个周日
地点：神奈川县川崎市川崎区大师站前2丁目13-16
交通：京浜急行电铁大师线“川崎大师站”步行3分钟
入场：免费
温馨提醒：男根祭正确开启方式是9点左右到达神社，先拍拍照，买买纪念品。因为纪念品销售火爆，如果不想排队可前往川崎大师表参道商业街（从金山神社步行十分钟）购买。在10点游行封路之前在游行队伍将经过的街道两旁占位，之后就好好地等著拍照吧！

男根祭（かなまら祭），这个有趣的祭祀每年四月的第一个周日在川崎市的金山神社举办。

一大早九点赶到神社的时候 ，各国重口味爱好者已早早来占位置。神社的空地上，就这样放著一个巨大的丁丁。哟莫，真的是一秒进入节庆氛围。

金山神社供奉著“金山（kanamara）”和“金魔罗（魔罗mara指男性性器官的读音近似）”二位神明。
传说两位神明是伊邪那美（日本神话中的母神，也是黄泉污秽之女神）在生产火神迦具土时，阴部感到灼烧且疼痛难忍时吐出的呕吐物。因此，人们便把金山和金魔罗作为掌控性的神明来敬奉。
由于两位神明还照顾了由于烧伤痛苦不堪的伊邪那美，因此又被传为安产和远离性病的神明。

不仅神社的图腾丁丁，就连绘马殿里也摆完各种与丁丁相关的装饰。

绘马的样式也是非常直白，直击灵魂。

哈哈哈哈，有些发自内心的“迫切 ”愿望需要你们自己到现场去发现。

巨大的丁丁被放在抬轿内，吉时便会由众人抬着从神社出发，绕到川崎大师的商业街，最后再回到神社。

江户时期的川崎因为地处进出东京的门户，当时的东海道五十三次设有川崎宿，娼妓业十分繁盛，许多青楼女子都会前来祭祀，祈求金摩罗大神保佑生意兴隆隆，不会感染性病。

现在的金摩罗大神还被视作求子、安产、姻缘和夫妻和睦的守护神。当地居民相信神明可带来子孙，增强效能力，还可以转运，总之可以保佑好多事，因此祭祀的规模也在年年扩大中。

神社里的摊位非常值得一逛，上面什么神奇的丁丁造型伴手礼都有，糖果、蜡烛、T恤，连飞机杯都有哟！

各种会让少女们脸红的周边伴手礼，人气超旺，简直是手慢无系列。

几乎人手一只的丁丁糖，你们喜欢什么SIZE？不管你喜好哪一种，最后都与众人一起加入“舔丁”的大军。
大家一起“舔丁”，难道是为少子化的日本家庭“添丁”在祈福，这样一想，就觉得自己好伟大啊！

吃瓜群众都放得很开，玩得很嗨。完全不用害羞，大家都在抢著跟男根合照。一天之内看到那么多午夜版画面，也只有在男根祭。

精心打扮，盛装出席的看客也不在少数。

飞机杯三兄弟现场营销杯杯大法好的活动吸引了大家的眼球。不过含蓄的日本人还是没有歪国人尽兴。

接近十点，整个神社已经被人围得水泄不通。想要和大丁丁合照，拍出来的就是演唱会后的大合照效果，所以说早点来，早点来。

这些妹子的画风不怎么对呢？为了配合丁丁的色系，还准备了同色服装，好敬业。

祭祀活动从早上10:00进行到下午16:30，男根会在12:00~14:30之间放在轿子上抬出街游行。游行的路线每年都差不多，从金山神社出发，会经过川崎大师车站，沿着车站前方的表参道直行，到达提灯店后再往川崎大师公园折返，回到神社。

御火取祭　10：00
例祭　 10：15
降神到神轿仪式 10：45
假面游行12:00
祭神表演12:10
结束式 16:30

仪式开始，神官先行，民众夹道相迎，就是没有人拦路喊冤。

还有神官会变装成天狗或火男随游行队伍前行，如果给了神官香油钱还会为你做净化仪式，就算在旁边观看也感觉很满足。

这一队的美少女真的是让我一秒想到了《后街女孩》。非常有趣的是，抬粉色男根轿的都是男扮女装，而抬黑色男根轿的人却统一穿着丁字裤。

三台神轿抬着男根，在游行队伍的簇拥下，从两旁挤满人的街道上缓慢前进。抬轿之人有节奏地吆喝，边跳舞边走着Z步前进，完全是欢乐的路线，像一个大派对。

祭祀活动还有一件趣事就是竖起你的八卦天线，接收旁边的笑点。饭趴就偷听到有人说“怎么办我的好小”，也有接收到欧美壮汉说“I feel it small”，忍笑到内伤。

整个队伍三进一后退，移动速度非常缓慢，抬轿的人士口里还各种喊著整齐的号子。

活动结束后，可以去“川崎大师”，商业街不但可以买到限时的丁丁糖 ，还有各种达摩的小玩意。
建于1128年的川崎大师，主要供奉在日本传递佛法的僧侣“弘法大师 空海（774年～835年），带有重厚感的“大本堂”和独特的“八角五重塔”是这里的标志。据说这里“恶除”法力很强。

四月进入下半场，花见进入尾声。

村上春树说：当人们目睹一场美丽的盛宴消逝，反而能找到心安感。
大概是受到本土宗教“神道教”的影响，日本美学中崇尚“物哀”。《源氏物语》里最早写出风花雪月，四季更迭，人事无常，万物都是一期一会。

“物哀”的经典物件是落樱。人们从飘零的樱花中看到消逝的美。因而纵使满开的樱极美，日本人更偏爱偶来一阵风的樱吹雪。

樱吹雪的时刻，站在树下，就能体会秒速五厘米的意境。说实话，那种当一个人坐在树下淋一场花瓣雨的时候，那种美好真的胜过了抬头即见怒放。

学校操场旁的小路开始慢慢编织一条粉色的绒毯。

落幕只是轮回里的一段旅程，挥手别过，明年见。

只有短短七日的樱时，一瞬即逝。像等候猎物一般，防止樱花溜走，初开到凋落，岛国人民的樱狩从南追到北，一年一期一会，从不缺席。