关西夏日物语——近畿八日行【京都、宇治、奈良、高野山、大阪】

【大阪】
大阪川House花园町别馆公寓（Chuan House Hanazonocho Annex）
价格：四人间（两室一厅），大约700人民币/晚，不含早。
公寓地点位于地铁花园町站附近，步行5分钟，交通便利。公寓为自助入住模式，并有线上中文服务。
房间的面积非常大，拥有客厅和阳台，并且浴室和卫生间是分开的，方便使用。并且有一个厨房，内有冰箱、炉灶等用具，可以自行烹饪食物。总而言之，住起来非常舒服，大阪高价效比住宿之首选。

关西地区的公共交通系统令人眼花缭乱，各铁路公司均有发行使用范围不同的交通优惠车票。如何选择购买优惠票，在设计行程之初，让我觉得是相当令人头痛的一件事。不过，在经过一番研究，以及亲身经历过后，其实公共交通没有想象中那么复杂，而且不少铁路的官网都有中文介面，各种优惠票也有详细介绍。

【铁路的分类】
首先来了解一下日本铁路，根据经营性质的区别，日本铁路分为两大类，JR和私铁。

JR，就是Japan Railway，即日本铁路，JR线路贯穿整个日本本岛。前身是日本国有铁道，因经营不当，后被分割民营化，是七家铁路公司的合称，日本政府对JR持有最多的股份。这七家铁路公司分别为：JR北海道、JR东日本、JR东海、JR西日本、JR四国、JR九州和JR货物运输公司。除了铁路之外，也有高速巴士等附属事业。
我们此次出行涉及的地点，全部属于JR西日本的范围，JR西日本的官网对相关线路、优惠票、列车时刻表、车站地图等均有详细的介绍，以下是JR西日本的网址（中文）：
//www.westjr.co.jp/global/sc/

私铁，就是私有铁路，指私人企业运营的铁路系统，在日本就是除了JR以外的铁路系统。关西地区的主要私铁包括近铁电车、南海电铁、阪急电铁、阪神电铁、京阪电车等。私铁的价格可能会比JR要便宜，而且能到达一些JR没有覆蓋的区域，例如我们这次在往返高野山途中，就搭乘了南海电铁。以下是各主要私铁的网址（均为中文）：
近铁电车//www.kintetsu.co.jp/foreign/chinese-kan/index.html
南海电铁//www.howto-osaka.com/cn/top.html
阪急电铁//www.hankyu.co.jp/global/ch/
阪神电铁//www.hanshin.co.jp/global/cin/
京阪电车//www.keihan.co.jp/travel/cn/

除此之外，大阪和京都还有地铁，是市营性质。大阪地铁目前有九条线，京都地铁只有两条线。以下是大阪和京都地铁的网址（均为日文）：
大阪地铁//subway.osakametro.co.jp/cn
京都地铁//oneday-pass.kyoto/

【列车的分类】
再说一下日本列车的分类，日本的列车分成新干线、特急、急行、快速、普通。

新干线：隶属于JR，是日本的高速铁路系统的称呼，可以理解成中国高铁，速度最快，价格也最贵。车厢分为自由席和指定席，自由席随便坐，指定席必须凭车票入座。新干线有专门的铁路和闸机，其他车开不进新干线站台，所以不用担心在新干线站台搭错其他车。
特急：除了新干线外最快的车，只停大站。车厢分为自由席和指定席，如果是买票或者刷交通卡搭乘特急，就需要补特急券。
急行、快速、普通：相位元急停站的数量，越来越增多，搭乘时间也越久。从特急开始，列车是同一个站台，等车的时候一定要看清楚站台上的电子显示屏，来的车到底是哪种。还要注意自己要去的车站，哪些车能到。例如从JR京都站搭乘JR去伏见稻荷大社，需要坐到稻荷站，而稻荷站只有普通车会停，所以只能搭乘普通车。

简单来说就是一句话，在选择交通优惠车票之前，最重要的先规划好自己的行程。根据行程列好每一段的票价，然后根据每一天的花费，决定是否购买以及选择哪种优惠票。而不是为了使用某一种优惠票去绕路而浪费游览时间。在这里，我推荐各位下载一个 App：《日本换乘》，是中文的，资料来源是日文的《换乘案内》。
如果确实不会算，或者线路实在太复杂算不清，也不必过于纠结，直接买张ICOCA卡刷也是可行的。买的没有卖的精，铁路公司都是很精明的，在非极端情况下，优惠票并不能给你带来非常大的优惠，直接刷ICOCA，通常也不至于说亏很多。

下面简单介绍一下，关西地区主要的几种可能会用到的交通优惠车票，在每一种优惠车票介绍段落的最后，我会根据个人观点给出购买或者不购买的建议，仅供参考。

【ICOCA卡】
ICOCA卡是JR西日本发行的IC卡，除了JR路线之外，在日本主流地区的绝大部分地铁、私铁和公交车也可凭ICOCA卡乘坐，还可以在自动贩卖机等处消费使用。不过作为使用范围广泛的一张卡，ICOCA卡并没有任何优惠，相当于只是一张单纯的储值卡。
该卡可在JR西日本各车站的绿色视窗，或者带有“ICOCA”标志的自动售票机购买。也可以在到达日本后在关西机场取票和付款，仅限现金支付。售价为2000日元，其中500日元为押金。
JR西日本发行的ICOC卡和JR东日本发行的SUICA卡，使用功能基本是一致的，主要的区别就是，在关西地区只能办理ICOCA卡的退卡。在退卡时，若卡片内有余额并大于220日元时，将在余额内扣除220日元手续费后，连同500日元押金一起退还；若卡片余额少于220日元时，仅退还500日元押金。所以，如果想将此卡的效益最大化，就是在用完所有余额后，在进行退卡。
ICOCA卡只是一张单纯的储值卡，会增加在关西旅行的便利度，但并不是必备的。但是，如果你和我一样，在到达日本后，打算直接从关西机场去京都，尤其是酒店位于JR京都站附近的，那么我强烈建议你购买“ICOCA & HARUKA”优惠套票。
网址：//www.westjr.co.jp/global/sc/ticket/icoca-haruka/

【JR PASS全国】
JR PASS是由JR集团6家公司共同提供的通票，是用铁道游遍日本的最经济实惠的车票。除了个别新干线的列车无法使用外，可以在日本全国的JR铁路（含新干线）、JR巴士、JR渡轮无限次使用。通常游客需要先在日本国外的代理网站线上购买JR pass，在入境日本后再进行兑换。
拿着JR PASS基本可以走遍日本，所以自然价格不菲。以普通车厢成人票为例：7日、14日、21日票官方售价分别是29110日元、46390日元、59350日元。代理网站有可能价格会稍低，购买前可对比留意。
是否有必要购买JR PASS？很简单，把各段行程的价格加起来，大于售价就买，小于售价就不买。若你来日本是东京进东京出，需要在关东关西之间打个来回，那么你可以考虑买JR PASS；如果是东京进大阪出，那就不用买了，因为并不划算。而像我们这样，行程全部安排在关西地区的，那就更没有必要购买JR PASS了。
网址：//www.japanrailpass.net/cn/index.html

【关西地区铁路周游券】
关西地区铁路周游券，可在关西地区的JR新快速、快速、普通列车，以及关空特快列车HARUKA，还有京都市内的西日本JR巴士。需要注意的是，使用关西地区铁路周游券在乘坐HARUKA以外的特急列车时，需要另购特快票，而且该券不能乘坐新干线，也不能乘坐各种私铁和地铁。
该券分为1天、2天、3天、4天有效四种型别，且必须连续使用，成人票价分别为2200日元、4300日元、5300日元、6300日元。若需购买关西地区铁路周游券，最好先线上预订，随后再兑换。因为如果没有提前在网上预订，来到日本后在JR西日本的车站购买车票，价格会更高。
判断是否购买关西地区铁路周游券，和JR PASS类似，把每天的各段行程的价格相加与券的售价进行对比。通常来说，只有一天内跑多个相聚较远的地区，才划算。实际上，如果仅是在关西几个主要城市之间短途行动，购买该券也不一定容易回本。直接买一张ICOCA卡刷，反而更灵活。
网址：//www.westjr.co.jp/global/sc/ticket/pass/kansai/

【关西广域铁路周游券】
除了前面说的关西地区铁路周游券，JR西日本还有发行另外几种周游券，分别是关西广域铁路周游券，以及关西和广岛地区铁路周游券、山阳和山阴地区铁路周游券、关西和北陆地区铁路周游券、北陆地区铁路周游券、山阴和冈山地区铁路周游券、广岛和山口地区铁路周游券、冈山和广岛和山口地区铁路周游券。
关西广域铁路周游券，可以看作是关西广域周游券扩大了使用时间和使用区域（除了关西地区，还包括冈山，高松，城崎温泉，天桥立，鸟取，贵志，白浜等）。有效期为5天，提前预定的价格是9000日元。
至于JR西日本的其他地区铁路周游券，常规线路的游客可基本不用考虑购买。
网址：//www.westjr.co.jp/global/sc/ticket/pass/kansai_wide/

【大阪周游卡】
大阪周游卡可以在大阪市内无限次乘坐绝大多数地铁和大阪City Bus，以及免费参观包括通天阁、大阪城天守阁、梅田空中庭园展望台在内的部分景点，以及在海游馆等部分景点享受优惠票价。
该卡可以从代理网址线上购买，然后在关西机场或者大阪市区领取，也可以直接在大阪地铁所有的地铁站的站长室或定期券销售场所购买。大阪周游卡不分成人或儿童价，从首次刷卡或者进入免费场所时启用，有效期为当天，而不是24小时。
1日券和2日券的价格分别为2700日元和3600日元，需要注意的是1日券比2日券的使用范围要大，除了地铁和大阪City Bus外，还可以乘坐大阪市区的阪急、阪神、京阪、近铁和南海电铁，但不可从南海关西机场站开始使用。
大阪周游卡是我个人比较推荐购买的一种交通优惠票。首先大阪的地铁起步价就比较贵，起步价为180日元，并随区间距离增加而递增价格。此外，如果你的行程中有安排游览通天阁（门票700日元）、大阪城天守阁（门票600日元）、梅田空中庭园展望台（门票1000日元）、天保山大摩天轮（门票800日元）、道顿掘水上观光船（票价900日元）等，则单独购票所需的金额都已超过大阪周游卡的售价了。
网址：//www.japan-osaka.cn/osp/ch/

【京都巴士1日券】
京都巴士1日券，可以在京都市内的公交车上不限次使用。因为京都地铁只有两条线，能到达的地方比较有限，反而是市内绝大部分景点都可以乘坐巴士轻松到达。
对于是否要购买京都巴士1日券，其实很简单。该券的成人票价是600日元，而京都市内的公交车票价皆为230元，如果当天要搭乘公交车三次以上，毫无疑问购买巴士一日券。

【奈良巴士1日券】
和京都巴士1日券类似，奈良巴士1日券可以在奈良市内的公交车上不限次使用。不过，奈良的春日大社、东大寺、奈良公园等景点位置相对集中，且距离近铁奈良站和JR奈良站不算远，所以不赶时间的话，步行游览也是完全可行的。

【高野山世界遗产票券】
因为我们此次行程中安排了高野山，所以我特别关注了一下这款高野山世界遗产票券。该券包含了南海难波站往返高野山的南海电铁车票、高野山上的南海RINKAN巴士畅乘券和参拜金刚峰寺、金堂、根本大塔、灵宝馆的8折优惠和一些店铺的9折优惠。高野山世界遗产票券需要在南海难波站购买，成人票价为2860日元，有效期为2天。
因为从南海难波站去高野山，南海电铁的单程票价已经是1260元，所以如果打算从大阪往返高野山，这张高野山世界遗产票券应该是值得购买的。不过，我们这趟旅程是从奈良直接去高野山，虽然也要在大阪换乘南海电铁，但最方便的换乘站却是新今宫站，而非南海难波站，所以我们最终也没有购买高野山世界遗产票券。

最后提一下，我们此行中有购买的是这三种：ICOCA卡、大阪周游卡、京都巴士一日券。

走在京都或者奈良的街头，遍布于此的唐宋风格寺院与神社建筑，不但拥有独特的历史魅力，还会使人有一种穿越时空与历史相接的感觉。若在去日本之前了解一下日本的历史，对提高这段旅程的体验感显然更有帮助。

关于日本历史的源头，有不同的说法。耳熟能详的如公元前210年，秦朝方士徐福东渡日本不归，日本人乃是徐福的后人，但这个说法显然是不准确的。再比如，按日本自己的说法，日本史上第一任天皇是公元前660年的神武天皇，相传他为日本神话中的创世之神天照大神的后裔。但实际上，自神武天皇至仲哀天皇，这十四位天皇在历史中并无法确认，极有可能是日本史书《古事记》及《日本书纪》 为了完成从神代到人代的过渡而虚构出来的人物。
从有据可考的正史来讲，在新石器时代之后，日本历史分为如下四个阶段：
第一个阶段，是由众多小部落组成的时期，包括弥生时代和古坟时代。
第二个阶段，是日本有了国家的概念，国家权力集中在天皇手中，这个时期包括飞鸟时代、奈良时代、平安时代。
第三个阶段，是幕府时代，政权由武士阶级掌握，天皇权威基本丧失。日本历史上共经历了镰仓幕府、室町幕府、德川幕府三个幕府时期，而其中室町幕府末期至德川幕府建立之间这段时期，就是著名的日本战国时代。
第四个阶段，是19世纪60年代至今，明治维新后，国家权力回归天皇。直到第二次世界大战日本战败后，天皇仅作为象征性国家元首保留了下来。

【弥生时代】
公元前3世纪至公元3世纪，因该时代的陶器于1884年首次在东京都文京区弥生町发现而得名。考古学家认为，弥生时代对比此前的原始社会出现了明显的跨越，原因是在于中国秦汉时期的移民入岛，如徐福东渡日本，为当时弥生时代的日本带去了先进的文化和科技。值得一提的是，在弥生时代中期，日本诸国中的奴国国王曾向汉朝朝贡，并为汉光武帝赐以金印。

【古坟时代】
公元3世纪至公元6世纪，因这个时期的统治者盛行建造巨大的古坟而得名。这些古坟目前发现的有七十一座，区域以奈良和大阪为主，其中最有代表性的形式是前方后圆的钥匙型古坟。大阪堺市大仙町的大山冢，是全世界最大的古坟，规模甚至超过了金字塔与秦始皇陵，其墓主实际身份尚不得而知，传统认为是第十六代天皇仁德天皇。在古坟时代的公元4世纪后期，近畿地区的大和国逐渐兴起，经过长期的扩张，逐渐征服日本中部大部分地方，其首领改称“天皇”。

【飞鸟时代】
公元6世纪末至公元710年，因此期政治中心为奈良县的飞鸟而得名。该时代是上承古坟时代，下启奈良时代的过渡时期。这一时期最重要的社会变革，是公元646年的大化改新。这一年的正月初一，孝德天皇颁布《改新之诏》，其主要内容是废除大贵族垄断政权的体制，向中国唐朝政治经济体制学习。也正是从这个时期开始，日本派遣了很多学生和僧人作为遣唐使，到中国学习政治、法律、文化及佛学知识。

【奈良时代】
公元710年至公元794年，日本定都平城京，即现在的奈良。此时的日本深受中国盛唐文化的影响，据说平城京也是模仿唐朝的京城长安而建造。这一时期，日本重农兴修水利，经济发展，佛教昌盛，遣唐使也带来了中国先进的文化，此时的日本社会俨然处于国泰民安的太平盛世中。此外，这个时代还诞生了日本历史上几部著名的书籍——《万叶集》、《古事记》、《日本书记》、《怀风藻》。在奈良时代，天皇决定以阴阳道作为统治人民的手段之一，于是阴阳师开始以国家专属的占术师身份出现，而在接下来的整个平安时代，他们达到了发展的巅峰。

【平安时代】
公元794年，第五十代天皇桓武天皇将日本首都移迁到了平安京，即现在的京都，开启了平安时代。这个时期，日本进行了一系列的改革。与此同时，文化得到了很大的发展，在此期间，日本创造了平假名和片假名，并诞生了一系列反映贵族文化的文艺作品，如《古今和歌集》、《源氏物语》、《枕草子》等。在平安时代，佛教已经相当流行，天台宗和真言宗两大宗派盛极一时。在平安时代中后期，财富与权力逐渐集中于贵族。平安时代末期，贵族武士集团间充满了权力的冲突与矛盾，最终诉诸武力解决，最终被武将源赖朝掌握实权，自此进入镰仓时代。平安时代以后，京都仍是日本的都城，直至19世纪的明治维新。

【镰仓幕府】
公元1185年，源赖朝在消灭了平氏后，成为了掌握日本政局的人，但他并没有接管京都的天皇政府，而是在关东的镰仓建立了自己的武家政权。1192年，源赖朝受封为征夷大将军，正式开启了镰仓幕府时代，他任命御家人（与将军直接保持主从关系的武士）到全国各地行使守备、征税和土地管理权，这标志着日本天皇成为傀儡，幕府成为实际的政治中心。源赖朝死后，外戚北条氏世袭“执权”，操纵幕府统治。13世纪，元军侵日战争客观上使幕府进一步加强了对日本的统治，但是受货币经济影响，社会矛盾加剧。到了1324年，第九十六代天皇后醍醐天皇举兵倒幕，镰仓幕府的足利高氏（即后来的足利尊氏）倒戈，上野豪族新田义贞也举兵攻陷镰仓，镰仓幕府在1333年灭亡。

【室町幕府】
镰仓幕府灭亡后，倒幕大将足利尊氏不满后醍醐天皇轻视武士利益的政策，于1335年起兵反叛。公元1336年，足利尊氏攻占京都，立光明天皇为傀儡，并在京都的室町设立幕府，日本进入室町幕府时代。后醍醐天皇持天皇象征的三神器出逃至吉野，形成两个朝廷对立的南北朝时代。直到1392年，南朝的后龟山天皇还幸京都，向北朝的后小松天皇进行让国仪式，授予神器，实现两朝的合一。在室町幕府第八代将军足利义政任期内，发生了应仁之乱，之后日本各地大名互相征伐兼并土地，不再听从幕府号令，日本进入了各地守护大名混战的战国时代。1573年，第十五代将军足利义昭被织田信长驱逐出京都，室町时代结束。

【战国时代】
自公元1467年的应仁之乱后，日本各地大名纷纷崛起，逐渐架空室町幕府，以下犯上和谋权篡位的事也频频发生。日本战国时代的武将大名，最为著名的是“前三雄”今川义元、上杉谦信、武田信玄，和“后三雄”织田信长、丰臣秀吉、德川家康。在16世纪中叶，织田信长成为了当时最强大的一方势力，他在1573年将幕府将军足利义昭逐出京都，室町幕府宣告灭亡。在将主要对手逐一击败后，织田信长非常有希望统一全日本，但他却因为家臣明智光秀的叛变，在1582年命丧京都本能寺，史称“本能寺之变”。随后织田信长的另一位家臣羽柴秀吉（即后来的丰臣秀吉），击败了明智光秀，接管了织田信长的基业，基本统一了日本。1598年，丰臣秀吉病逝，幼子丰臣秀赖继任，丰臣的家臣与原来织田信长的主要盟友德川家康关系恶化。德川家康在关原合战中击败了丰臣家重臣石田三成后，实质上已经取代了丰臣氏的政权。1603年，德川家康获得天皇赐与征夷大将军一职，在江户（现东京）成立江户幕府。后来经过大阪冬之阵和大阪夏之阵两次战役，德川家康在1615年消灭了丰臣氏最后的势力，结束了近二百年来混乱的战国局面。自此，日本历史正式迈入德川幕府，也就是江户时代了。

【德川幕府】
1603年，德川家康在江户，即现在的东京，建立了德川幕府。十七世纪，德川幕府为控制各地大名私下与西方商人经商，曾五次颁布“锁国令”，日本成为一个闭关锁国的国家。1853年，美国舰队闯进江户湾，迫使日本开港通商，随后德川幕府与西方列强签订了一系列不平等条约，导致日本社会矛盾愈发激化，促使了倒幕运动的发生。1867年，德川幕府第十五代将军德川庆喜将大政奉还给年少的明治天皇，德川幕府结束。

【明治维新】
明治天皇政府在1869年迁都东京，颁布了一系列改革措施，并派出使节团出访欧美考察，学习政治、科技与文化。明治维新使日本成为亚洲第一个走上工业化道路的国家，使日本逐渐跻身于世界强国之列。但日本在强大起来以后，很快就走上了对外侵略扩张的道路，确定了以中国为中心的“大陆政策”，战争不可避免，一触即发。
日本从十九世纪末开始，接连取得了甲午战争、八国联军侵华、日俄战争、九一八事变的胜利。膨胀的野心最终导致日本发动了全面侵华战争，在第二次世界大战战败后，日本由天皇制国家变为以天皇为国家象征的议会内阁制国家，天皇仅作为象征性国家元首保留了下来。

无论你是为什么目的去日本旅游，大都还是会去几处日本的佛教寺院，例如京都的清水寺、金阁寺、奈良的东大寺等等。在这些寺院的大门，总能看见有一块石碑，上面刻有“某某宗总本山”或者“某某宗大本山”的字样。如果想深入了解这些寺庙的历史背景，建议先了解一下日本佛教的相关知识。
自公元6世纪，佛教从中国经朝鲜传入日本后，至今已有一千四百余年的历史。据统计，目前日本拥有七万余间佛教寺院，主要存在十几个宗派。

【总本山和大本山】
日本寺庙的规格是分为高低的，所谓的“总本山”或“大本山”，指的是日本佛教宗派的“总部”或者“最重要的道场”，相当于是在这个宗派属于至高无上的存在。而在总本山和大本山之下，还有别格本山、本山等级别，这些大多是分支派别的总部。
一般来说，总本山的格别还要略高于大本山。不过这也是要根据具体的宗派，不同的宗派可能有区别，并非大本山就一定低于总本山。总体而言，在日本真正被认可为“总本山”的寺庙，一共也就只有十几座而已。

【佛教宗派】
法相宗
日本佛教影响力最大的宗派之一，来自大唐，源于玄奘法师的长安大慈恩寺，强调的是“唯识之学”。法相宗的大本山，是奈良的两座名刹：兴福寺和药师寺。
（图：法相宗大本山药师寺）

华严宗
华严宗同样来自于中国，核心思想可以归结为“一即是多，多即是一”。它也是日本历史上最早、影响最深远的宗派。华严宗的大本山，是奈良的东大寺。
（图：华严宗大本山东大寺）

律宗
律宗和中国有更直接的关系，因为日本律宗的开山始祖正是大名鼎鼎的鉴真和尚。律宗最强调的是戒律的研究和实践，而它的总本山唐招提寺，则是日本规格最高的几座寺院之一。
（图：律宗总本山唐招提寺）

天台宗
日本本土宗派，由最澄大师在比睿山开山所建，总本山是位于比睿山的延历寺。属于天台宗分支的，还有东京浅草寺、大阪四天王寺、京都鞍马寺等。
（图：天台宗分支和宗总本山四天王寺）

真言宗
也是日本本土宗派，由带有传奇色彩的僧人空海所建，总本山是高野山上的金刚峰寺，空海大师的真身也在高野山。值得一提的是，真言宗的分支很多，有“十八本山”之称，包括京都东寺、醍醐寺、奈良长谷寺、西大寺等。
（图：真言宗总本山金刚峰寺）

净土宗
镰仓时代发展出来的宗派，开山祖师为法然大师。净土宗的理念是任何人在佛面前都是平等的，只要反复唸诵“南无阿弥陀佛”，依靠佛力就能“往生极乐”。净土宗的总本山是京都的知恩院。
（图：净土宗总本山知恩院）

净土真宗
净土真宗由法然大师的弟子所创，它较为彻底地排除了一切清规戒律。京都的西本愿寺和东本愿寺分别为本愿寺派和大谷派的本山。
（图：净土真宗本愿寺派本山西本愿寺）

此外还有：时宗，总本山神奈川清净光寺；临济宗，大本山京都妙心寺；曹洞宗，大本山福井永平寺和横滨总持寺；日莲宗，总本山身延山久远寺；黄檗宗，大本山京都万福寺。

另外还有一些无宗派寺院，例如宇治的著名寺院——平等院，就是由天台宗和净土宗共同管理，而不属于某一宗派。
（图：平等院）

介绍完日本佛教，还有必要提一下日本的神道教，毕竟到日本旅游的人，一定会去参观几个神社。神道教是日本本土的宗教，信仰多神。神道教起源于对大自然的崇拜，视自然界万物为神祗，也赋予天皇神性。
神道教起初没有正式的名字，一直到公元6世纪，佛教传入日本，为了与“佛法”一词分庭抗礼，于是创造了“神道”一词以示区别。日本的神道教以《古事记》和《日本书记》两本书作为经典，但曾因为没有系统的理论和学说，一度衰微为佛教的附庸。后来神道学者将神道教义与中国的朱熹理学结合，强调尊皇忠君，在明治天皇时被尊为国教。二战后，在盟军的要求下，裕仁天皇宣布废除国家神道，但目前神道教仍为日本最主流的信仰。

【神社】
神社作为用于祭祀神道教各种神祗的舍屋，广泛存在于日本各处。据统计，全日本有大大小小的神社近十万座，祭祀的物件包罗永珍，例如祭祀须佐之男的八阪神社、祭祀菅原道真的天满宫、祭祀稻荷大明神的稻荷神社、祭祀春日大明神的春日神社等。对于同一神社型别，最早独立存在的神社被称为总本社，例如位于京都伏见区的伏见稻荷大社就是全国近三千家稻荷神社的总本社。
神社的入口，会建有一座类似牌坊的建筑——鸟居。踏入鸟居，就意味着进入了神域。除此之外，神社内的注连绳和玉垣也代表了神域的界限。神社的主要建筑是社殿，大型神社的社殿通常包括本殿、币殿、拜殿三部分。本殿是神栖息的场所，禁止人类进入；币殿是用于供奉币帛的场所；拜殿是正式参拜祈愿的场所。参拜神社有专门的步骤，在这里我就不详细介绍了，有兴趣了解的，可以自行百度。而用于书写愿望的木板，叫做绘马，祈愿的时候悬挂在神社内。
日本人的一生，会有参与到很多与神道教有关的活动，例如出生后会被父母带领去神社参拜出生地的守护神。每逢新年又或者遇到考试升学时，日本人也经常会去神社参拜和祈福。另外，至今还有很多日本人选择在神社举办神道教传统婚礼。而在动漫作品中经常提及的夏日祭，原本也是神道教的一种祭祀活动。

【神社的等级】
神宫
神宫是最高等级的神社称号，最初只有位于三重县的供奉神道教至高神明——天照大神的伊势神宫可以使用“神宫”这个名字。到来后来，因为天皇是天照大神的后代，所以供奉天皇的神社，也被叫做神宫。不过直到现今，能被称为神宫的神社数量依然很少，且奉祀的也仅限于日本皇室祖先神，天皇及神话里对于和平有非常功绩的特定神祇。
（图：白峰神宫，供奉崇德天皇和淳仁天皇）

大社
“大社”原本专指位于岛根县的供奉“国中第一之灵神”大国主大神的出云大社。如今凡是供奉神道教重要神祗或者地方守护神，通常被称为大社。
（图：伏见稻荷大社，供奉稻荷大明神）

宫
供奉八幡战神，一般都被称为“宫”。除此之外，还有一些供奉生前位高权重或者德高望重的人的神社，也会被称为“宫”。
（图：锦天满宫，供奉学问之神菅原道真）

神社
除了上述的神宫、大社、宫以外的，其他供奉各种神道教神明的神社，都可以被称为“神社”。
（图：晴明神社，供奉阴阳师安倍晴明）

虽然并非是专程为了美食而去日本，但哪怕你并不在意吃喝，美食也会是你在日本旅行中最棒的体验之一。
因为毕竟要控制旅行的预算，所以我们这次以平价的大众料理为主，尽管如此，依然能感觉到日本美食的博大精深。下面简单介绍一下，我们此行吃过的一些美食。

寿司
寿司绝对可以算是日本料理的代表了。“寿司”在日本古代写作“鮨”，原本是指用盐和米醃制的咸鱼。随着渔业和冷藏业的发展，寿司逐渐发展为运用时鲜鱼生制作。现在的寿司，分为几种不同的流派，最具代表性的是“江户前寿司”，也就是“握寿司”。高阶的寿司料理店价格不菲，想要便宜的话，可以选择回转寿司店，一般人均不到2000日元就可以饱餐一顿。
除此之外，我们在奈良还品尝了当地乡土特色的柿叶寿司。这种寿司的作法是将盐渍的青花鱼或是鲑鱼放在饭团上，然后包上柿叶，这样不仅能除腥保鲜，还增添了柿叶的涩香味。

拉面
日式拉面，源于中国，最早出现在横滨的中国街，二战之后在日本各地兴盛，发展出各种各样的口味。拉面的精华在于汤底，日式拉面主要分为四种：酱油、豚骨、味增、清汤（盐）。面上通常会配叉烧、紫菜、笋、鸡蛋等等。
日本的拉面店很普遍，到处都是，比较知名的是几个连锁品牌：一兰、金龙、天下一品等，价格都在1000日元左右。除此之外，京都站内的伊势丹10楼有一个拉面小路，以日本传统町屋为原型设计，汇集了日本来自本州、四国、九州、北海道地区的九间著名拉面店。如果你的胃足够大，可以在一天之内尝遍多种具有鲜明地方特色的拉面。

荞麦面
荞麦面可以称为日本的国民美食，虽然荞麦早在公元8世纪就传入日本，但直到16世纪才出现了手切荞麦面，后来与江户前寿司、天妇罗并称“江户三味”。荞麦面分为热食的汤面和冷食的蘸面。

乌冬面
乌冬面也是一种在日本常见的大众料理，以小麦、鸡蛋为原料，据说最早也是从中国传入。乌冬面的口感偏软，介于切面和米粉之间，食用方法和荞麦面有点相似。

丼
丼，就是盖饭。“丼”在中文里念“dǎn”，意思为投物到井中所发出的声音。这个字漂洋过海传到日本之后，日本人脑洞大开，把“井”的部分想像成饭盒，而那个点是盖在上面的菜肴，对应了这种日式料理——盖饭。
日本常见的丼物，有海鲜丼、牛丼、亲子丼、鳗鱼丼等等，对应的就是盖饭上不同的食材。不同食材的丼，价格也有所不同，不过总体都算是大众平价美食。

御好烧
御好烧的做法是用面粉糊加上卷心菜、肉类、鱼或者贝类等食材，在铁板上煎，最后加上调味料。有人认为，御好烧是昭和年代曾到过义大利的军舰厨师，在吃到意式馅饼后，使用日本的材料改良制作而发明的。
日本不同地方的御好烧，名称和选用的食材各不相同，其中最著名的当属大阪烧和广岛烧。

章鱼烧
章鱼烧起源于大阪，皮酥肉嫩、味美价廉，是日本家喻户晓的国粹小吃。主要成分是章鱼、柴鱼片、海苔和酱料。
在大阪的道顿堀附近，有几家著名的章鱼烧店，可惜当我们来到的时候，因为太晚而关门了。所以此行只是在宇治尝了抹茶味的章鱼烧，也还挺有特色的。

炸串
炸串的日文叫“串カツ”，到了大阪，总还是要吃炸串的，尤其是在通天阁下面的新世界，集中了众多的炸串店。炸串是把新鲜的肉类、蔬菜等食材裹上面糨，炸成金黄色，酥脆油香。
值得注意的是，炸串店的蘸料是公用的。吃炸串之前，可以将炸串放进去蘸一下，但咬过的串就不可以再蘸了。

日式煎饺
在日本，饺子属于中华料理。日本人民对饺子的喜爱，丝毫不亚于饺子的起源地中国。在日本最常见的饺子的做法是煎饺，一般日式煎饺的面皮都很薄，里面馅料的材料通常会用到猪肉馅、卷心菜、大蒜、韭菜等。

日式炸猪排
日式炸猪排属于日本的洋食，发源于昭和时代初期。传统西餐的肉排，通常是用少量的油来煎，而日式猪排则改为像天妇罗一样，用大量的油来炸。酱料通常是伍斯特酱汁或者猪排酱，配菜则是切碎的卷心菜。连锁的日式炸猪排店，一份炸猪排套餐的价格，通常在1000至1500日元左右。

汤豆腐
汤豆腐源自寺院精进料理，因为京都的水质良好，非常适合做豆腐，所以汤豆腐料理也成为了京都的一方名物。
汤豆腐的主要材料自然是豆腐，锅中用昆布打底，之后放入豆腐，煮沸时捞出豆腐，蘸酱汁食用。在京都的东山和岚山，均有几家以汤豆腐著称的餐馆，环境和食物出品都还不错，套餐价格在1500至3000日元之间。

精进料理
精进料理是一种日本特有的佛教素食料理，食材全部为素食，食用的时候讲究五法、五色、五味和五观。“五法”指的是五种烹饪方法：生吃、水煮、烧、炸、蒸；“五色”是食物的颜色包括青、黄、赤、白、黑；“五味”是食物的甘、辛、酸、咸、苦。至于“五观”，则是指进食时反省自己的行为，审视自己的过错。
在高野山提供“宿坊”的寺院里，几乎都是“一泊二日”模式，包含了精进料理的晚餐。如果不住在高野山，也可以在专门的餐厅享用精进料理。当然，京都也有部分寺庙或者餐馆提供精进料理。精进料理属于比较高阶的日式料理，价格通常在3000至8000日元之间。

抹茶
抹茶以宇治的宇治茶最出名，京都的茶叶商人把京都府，奈良县，滋贺县，三重县四个地方产出的茶叶，通过京都府内宇治地区的茶叶制法加工成的绿茶，并命名为“宇治茶”。
在宇治，有抹茶制成的各种食品，抹茶面、抹茶章鱼小丸子、抹茶煎饺，还有味道非常赞的抹茶冰淇淋。

以下开始游记部分。

京都古称“平安京”，正如这座城市名字所表达的一样，自公元794年桓武天皇迁都到1868年明治天皇迁都东京的很长一段时间里，京都都是作为日本的首都存在。而在日本战国时期，众多大名所争夺的“上洛”，实际上也是指京都以及附近的近畿地区。
在平安京的规划中，可以明显看出对唐朝长安城和洛阳城的模仿。朱雀大道贯穿整座城市，将平安京分为左京和右京。如今的京都，依然留下了众多寺院和神社等古蹟。1994年，金阁寺、清水寺等京都的十七座古蹟，以“古都京都的文化遗产”被列入世界文化遗产。
京都最主要的景点，分别集中分布在鸭川东岸的东山区、西岸的中京区、西郊的岚山、南郊的伏见。我们在京都安排了两天半的时间，也仅仅够走马观花。
我们去程的航班是春秋航空的9C6159，起飞时间是尴尬的05:55，所以只能半夜坐滴滴去白云机场。不过在雨季的广州，还是宁愿赶早不赶晚，而且我们在上午就可以抵达日本，相当于多出了半天的时间可以利用。很幸运，前一晚的暴雨并没下太久，溼漉漉的跑道也没有影响飞机的起飞。

【关西国际机场】
日本属于东9区，所以比北京时间要快一个小时。飞行时间三个半小时，我们在当地时间10:30抵达了关西国际机场。这个围海造田所建的机场拥有两个航站楼，T1是主航站楼，而规模比较小的T2主要供廉价航空使用。我们是春秋航空，所以自然就是在T2了。
下了飞机，出关取行李，一切顺利。出境大厅门口，就是接驳车站，可以在这里坐两个航站楼之间的接驳车去T1。

下了接驳车，上了一段扶梯到二楼，沿着指示往前走，就可以看到JR和南海电铁的车站。如果你旅行的第一站是大阪，可以选择坐价效比更高的南海电铁（我们返程时从大阪前往关西机场就是坐的南海电铁）。如果像我们一样，旅程的第一站是京都，而且酒店预定在京都站附近，那么我会建议购买ICOCA & HARUKA的组合优惠套票，乘坐关空特快列车“HARUKA”去京都。
关空特快列车“HARUKA”，是直通关西机场与天王寺、新大阪、京都等关西主要城市之间的特快列车。从关西机场到达天王寺约需行驶35分钟，到新大阪约50分钟，到京都约80分钟，每天60班次（往返各30班次）执行。
“ICOCA & HARUKA”则是指，将乘坐关西地区等处的JR和地铁、私营铁路、公交车等交通工具以及购物时使用的IC卡“ICOCA”（卡中预存有1,500日元），以及从关西机场直达天王寺、新大阪和京都的关空特快列车“HARUKA”折扣券组合成套的优惠套票。
此前，我已经通过JR的官网线上预定了ICOCA & HARUKA前往京都的组合优惠套票，所以凭官网传送的取票QR码，去JR售票处付款和取票，然后再进站乘车。有需要的同学，可以在这个网址检视详细介绍和价格，以及进行预定。
//www.westjr.co.jp/global/sc/ticket/icoca-haruka/

【京都站】
乘坐关空特快列车到了京都站，这座规模巨集大的车站里面有JR西日本、东海新干线、近铁、京都地铁。JR京都站的入口面向塩小路通，站前是一个公交站场，名称叫“京都站前”，有公交巴士去往金阁寺、清水寺、祇园等地。
京都站大楼的2至11层是伊势丹百货，站前的地下则是PORTA商业街，二者里面都有众多食肆和购物的地方。

【京都塔】
一走出京都站，就能看到马路对面高耸的京都塔。这座拥有逾五十年历史的瞭望塔，高131米，是京都的著名地标之一。京都塔的基座是京都塔大楼，大楼内有商场、食肆、银行和酒店。虽然京都市本身并不临海，但京都塔却很独特地采用了灯塔的造型。在京都塔上可以眺望京都市区、西郊的岚山和北郊的比睿山，不过因为旅程时间的关系，我们这次就没有登上京都塔了。
值得一提的是，京都塔曾在《名侦探柯南》的第7部剧场版《名侦探柯南：迷宫的十字路》中出现过，下面这个拍摄机位是和电影动画一模一样的同款角度。

【京都新阪急酒店】
从PORTA商业街的地下通道过马路，就到了我们预定的京都新阪急酒店。这家酒店最大的优势就是位置极佳，位于京都站对面，与京都站仅一街之隔。
我们此行三人，考虑到价格的原因，预定的是双人间加沙发床。不过哪怕是沙发床，睡起来还是很舒服的。房间大小比想象中的略大一些，住得蛮舒服的。我们预定的房间是不含早餐，不过这并不是问题，酒店马路对面就是一个Lawson便利店，买早餐和零食很方便。
酒店前台有会说中文的员工，沟通起来没有任何障碍。酒店房间要下午3点后才能入住，于是我们就把行李寄存在酒店前台，然后就出去逛了。等我们晚上回到酒店的时候，行李早已帮我们搬上房间里了。

【拉面小路】
虽说日本美食众多，但拉面绝对是一款独具魅力的料理，去日本总会想要体验一碗正宗日式拉面。所以午餐不用纠结，直接选择了京都站内伊势丹10楼的拉面小路。从商场坐电梯上10楼，走过一段玻璃墙面的空中径路，就到了拉面小路。

这个以町屋为原型设计，充满京都传统风情的拉面主题食街，汇集了日本来自本州、四国、九州、北海道地区的九9间著名拉面店：
这个以町屋为原型设计，充满京都传统风情的拉面主题食街，汇集了日本来自本州、四国、九州、北海道地区的九间著名拉面店：
札幌·白桦山庄：主打混合白曲和白味噌拉面。
新潟·东横：招牌是将味噌汤原汁稀释的“薄汤”拉面。
东京·大胜轩：猪骨、猪脚、鸡骨熬制的清汤拉面。
福岛·阪内食堂：特色是盖满整碗拉面的叉烧。
富山·ブラック面家いろは：选用顶级鱼酱熬制的海鲜黑酱油汤头的拉面。
京都·ますたに：背脂（猪油）酱油拉面的元祖。
德岛·ラーメン东大:采用祕制酱油加上豚骨熬制汤头的拉面。
博多·一幸舍：加入三种酱油和六种海鲜的豚骨白汤。
大阪·あらうま堂：正统的大阪豚骨拉面。
不过，我们去到的时候，新潟·东横是停业状态，札幌·白桦山庄也即将在2019年中停业。取而代之的，是主打台湾干拌面的名古屋·面屋花火，和以焦香白味噌著名的札幌·纲曲物语。

如果你的胃够大，一天之内品尝完这九家拉面也不是不可能。当然，我们还是去其中一家好了，因为是午间用餐高峰时间，好几间拉面店都人满为患。既然这九间拉面都算得上是日本各地拉面的杰出代表，于是我们就随意选一家好了。
于是，富山ブラック面家いろは，名字比较长，就去这间吧。这间店的招牌是富山黑酱油拉面，在门口有自助点单的机器，有日、英、中、韩四种语言。
进店后一坐下来，店员就会递上一杯冰水。不少中国人，包括婷婷的妈妈都不习惯，毕竟大部分中国人都是习惯喝热水的。但其实这是日本特有的待客之道，据说这是明治维新时期的日本学习美国的产物，而且以前制冰机是可望不可求的稀奇玩意，所以为客人承上一杯冰水，表示更有诚意。不论这个说法是真是假，反正在大热天来到日本，我是觉得喝冰水是挺爽的一件事。

人称“富山黑”的富山黑酱油拉面，乍一看宛如黑暗料理。其实这是富山县的特色拉面，汤头的黑色来源于长时间制作出的鱼酱，黑色的汤头上面有笋干、叉烧肉、葱和紫菜。看上去以为会很重口的汤，喝起起来其实也不会很咸，而拉面本身吸附了汤的鲜美，让人回味无穷。
除此之外，店里还有鸡骨白汤拉面、白虾清汤拉面、日式担担面，如果是中午来的话，可以选择1000日元左右的午餐套餐，配一碗蛋黄酱叉烧饭，味道也是不错的。

吃完拉面，准备坐205路公交去金阁寺。因为身上没有零钱了，所以去了京都站前的游客资讯中心的人工视窗购买了京都巴士1日券，后来发现车站其实也有自动售卖机。如果有零钱的话，上车直接找司机买也是可以的。
京都巴士1日券可以在京都市内的公交车上不限次使用，成人票价是600日元，而京都市内的公交车票价皆为230元，如果当天要搭乘公交车三次以上，毫无疑问是购买巴士一日券更为划算。

【金阁寺】
下了车，步行几分钟就到了金阁寺。金阁寺的门票是400日元，寺院的正式名称是鹿苑寺，原本作为室町幕府第三代将军足利义满的别墅而建，将军死后改为禅寺，现在是临济宗相国寺派的寺院。“鹿苑寺”得名于足利义满的法号：鹿苑院殿。而“金阁寺”则得名于内外贴满金箔，用于供奉舍利的金阁。
金阁寺是世界文化遗产，也是80后熟悉的动画片《聪明的一休》里经常出现的场景，也是京都最著名的景点之一，所以到这里的游客也特别多。游客必须单方向顺着人流，按照“顺路”的指示牌往前走。

走了不一会儿，就到了镜湖池，这里是拍摄金阁的经典角度。别看下面的照片看起来显得空旷无人，其实大家都挤在湖边拍照，等到一个空缺的临湖机位还真不容易。
金阁依山傍水，完美展现了日本园林的小巧精致。这座三层建筑，每一层的名字都不同。一层是寝殿风格的“法水院”，安放释迦牟尼坐像和足利义满坐像；二层是武家风格的“潮音洞”，外壁和围栏贴满金箔，内部放置观音和四天王像；三层是禅宗佛殿风格的“究竟顶”，内外都贴满金箔，放置佛舍利。屋顶有象征吉祥的金凤凰。
1950年，金阁寺被僧徒林承贤放火点燃，金阁被完全烧毁，这个事件成为了作家三岛由纪夫小说《金阁寺》的题材。现在的金阁是1955年根据五十年前金阁维修时制作的图纸、照片及其他资料重建，并重新贴了金箔的。

【三岛由纪夫《金阁寺》】
来到金阁寺，就不得不提日本作家三岛由纪夫（1925年-1970年）的代表作《金阁寺》。小说发表于1956年，以第一人称视角进行叙述，叙述者是那个火烧金阁的肇事者。在小说中，主人公的名字是沟口，他是一个出生在乡下，结巴又自卑的青年，遵从父亲的遗愿来到金阁寺修行，最后却在一系列的事件和心理变化后纵火烧毁了金阁寺。
小说取材于1950年金阁寺僧徒林承贤放火烧毁金阁寺的真实事件。这起纵火事件中并没有人员伤亡，但是放置舍利的金阁被全部烧毁。金阁寺建立者室町幕府的第三代将军足利义满的木像、观音菩萨像和如来佛像以及众多佛教经书也被焚毁。经过事后调查，发现鹿苑寺的见习僧人林承贤在纵火事件后失踪。后来警方在寺院后面的左大文字山发现林承贤已经切腹，蹲坐在地上。经过抢救，林承贤捡回一条性命，被判入狱，同时被确诊为患有精神分裂和肺结核。在事件之后，林承贤的母亲深受打击卧轨自杀，他本人也在五年后因病不治而亡。
三岛由纪夫在小说中，为主人公沟口火烧金阁寺的动机增加了极其壮烈、豪迈的成分。而作家本人在发表《金阁寺》的十四年后，也终于采取了过激的行动。1970年11月，三岛在交付了最后一部小说《丰饶之海》的当天，试图发动自卫队兵变，推翻有国家不允许拥有军队等规定的日本宪法。事败后，三岛由纪夫切腹自杀。

位于金阁寺一侧的陆舟之松，是具有六百年历史的古松。旁边有介绍说，该树是由足利义满当年手植。之所以命名为“陆舟之松”，是因为这棵松树的形状看起来很像是一艘船的缘故。

金阁寺周边的林木郁郁葱葱，要不是因为游客人多，其实寺院的环境其实还是很幽静的。在金阁寺的后方，还有一座白蛇之冢，虽然旁边有介绍，但并不是很看得懂。所以这个日本的白蛇传说讲的是什么，我就不得而知了。

【晴明神社】
从金阁寺出来，我们下一个要去的地方是晴明神社。步行的话距离有点远，所以选择了坐12路公交车前往，反正我们有京都巴士1日券。
在一条戻桥·晴明神社前站下了公交车，旁边就是一条戾桥。这个一条戾桥虽然是原址，但现存的桥是上世纪末兴建的。晴明神社内也有一座缩小版的一条戾桥，栏杆主柱是1922年至1995年间旧桥上的历史原物。一条戾桥的“戾”字在日语里是“返回”的意思，日本民间认为一条戾桥连线着人间与黄泉两个世界，据说当地人至今仍有婚嫁不过此桥的习俗。

晴明神社供奉的，是平安时代的著名阴阳师安倍晴明。没错，就是手游《阴阳师》里面那个阴阳师安倍晴明。公元1005年，晴明去世，当时的一条天皇下令将他的旧宅改造为一座神社。早年神社占地很大，后来因诸种原因逐渐缩小，神殿也几乎荒废。知道德川幕府末年，安倍晴明的后人才对神社进行了重新修整，目前的主要建筑恢复于上世纪初。
近年，由于以安倍晴明为题材的各种文学、影视和动漫作品很有人气，也使得晴明神社成为热门的参观地点。

下面这个，就是神社内缩小版的一条戾桥，栏杆主柱是旧桥上的历史原物。传说中一条戾桥是安倍晴明所豢养的式神居住的处所，每当源博雅拜访晴明时，经常一条戾桥，桥下躲藏的式神便会事先通知晴明。

神社里面的手水舍旁边有一口晴明井，井水是安倍晴明旧居中涌出的京都名水，被人相信有治愈疾病的能力。井口是晴明桔梗印的符号五芒星，下方有十二地支，井口朝向本年的吉祥方向。
此外，晴明井也是日本茶道三千家之祖千利休的取水泡茶之处，同时这里也是他绝命之处。他因触怒了太阁丰臣秀吉，而被赐死。

晴明神社里到处都有形状为五芒星的神纹，这些被称作桔梗印。这是安倍晴明独创的阴阳道中祈祷咒符的一种，代表象征宇宙万物的天地五行：木、火、土、金、水。

【阴阳道与安倍晴明】
阴阳道，在日本古代是一种很盛行的法术。阴阳的概念诞生于中国，最早见于西周时代的《周易》。大约在公元6世纪的飞鸟时代，中国的阴阳五行学说经朝鲜半岛传入日本，并与日本本土的神道教融合，形成了一套日本独有的阴阳术体系，内容包括祭祀、占卜、时刻、历法等。
古代日本，掌握阴阳道的人叫做阴阳师。天皇以阴阳道作为统治国家的手段之一，设立了专门的阴阳师机构——阴阳寮，并禁止民间拥有阴阳道的典籍。在平安时代，阴阳师的地位达到了巅峰，不仅对天文历法的制定有主导权，并且作为皇室贵族的顾问，在政治上也有一定的影响力。到了镰仓幕府和日本战国时代，随着武家势力上升和皇权的衰落，许多原本为朝廷工作的阴阳师开始流入民间，阴阳师的地位开始下降。虽然德川幕府时代，阴阳师一度再次复兴，但是在明治维新后，阴阳道被政府废止，只有部分内容被以民间信仰的形式留存了下来。
说到阴阳师，就肯定离不开安倍晴明（921年-1005年）。无论是早年电影《阴阳师》里的野村万斋，还是昌平冬奥会上的羽生结弦，抑或是此前火爆的手游《阴阳师》，总之安倍晴明可以说是日本的一个大IP。关于这位日本历史上最著名的阴阳师，自身也有很多传说和谜团。传说晴明的祖上是著名遣唐使阿倍仲麻吕，他的母亲是一只幻化成人的白狐，所以他天生拥有灵力，可窥见鬼怪。当然，暂且将鬼神放一边，历史上真实的安倍晴明也是一位著名的天文学家，毕竟阴阳风水离不开观测星象。而因为其所处的平安时代，日本人对鬼神的敬畏以及皇室贵族统治的需要，促使了安倍晴明在政治上也占据着相当的地位。

【白峰神宫】
从晴明神社出来，去堀川今出川站等公交。本来想顺道去一下公交站旁边的白峰神宫，没想到这时过了下午五点，所以神宫已经关门了，于是我们只能在门口看了看白峰神宫的介绍。
神宫，奉祀的只限于日本皇室祖先神、天皇及有非常功绩的特定神祇。白峰神宫建于19世纪的明治天皇时期，祭祀的是崇德天皇和淳仁天皇，这两位天皇同样是在权力斗争中失败而遭到流放，并最终死于流放之地。
同时，又因为神宫这一带，原来是蹴鞠·和歌的宗家——飞鸟井家的宅邸遗蹟，所以神宫内祭祀著这一家族的守护神——鞠精大明神。因此白峰神宫现在也被认为是一座供奉运动之神的神社，得到广大球技爱好者的崇拜。

【崇德天皇与大天狗】
崇德天皇本是日本第七十五代天皇，鸟羽天皇宗仁长子。他除了是一位天皇之外，还被认为是在死后化身为“日本三大妖怪之一”的大天狗。
据古书《古事谈》记载，崇德天皇实际上是他的祖父白河上皇与鸟羽天皇之妻乱伦所生。崇德天皇5岁登基，23岁被鸟羽上皇逼迫退位，另立新君。1156年，鸟羽上皇去世，崇德与与后白河天皇之间为争夺政权发生冲突，二人各自与藤原氏、源氏、平氏等诸家族势力集团结成同盟并爆发战争，史称“保元之乱”。
崇德天皇战败被俘，被流放到赞歧，也就是现在的香川县。在流放期间，他抄写了五部大乘佛经，要求送入京都纳于寺中，但遭朝廷拒绝。崇德为此大怒，自己血书在经文上，写道：“为君戮民，为民弑君”，写罢咬舌自尽。
传说崇德在死前不理发不修甲，在自尽时变成天狗的模样。在崇德死后，日本果然灾祸不断，虽然朝廷出于畏惧而修庙宇供奉，但并无效果。而且日本皇室迎来了更大的报应，先是平氏专权，随后源氏推翻平氏，开启了长达七百年的幕府统治，天皇彻底沦为武家政权的傀儡。于是便有了崇德天皇死后的怨灵化身为大天狗的传说，他也被列为古日本四大怨灵之一。
直到1868年，明治天皇特地派人去赞歧的崇德上皇白峰御陵，将崇德上皇之灵接到京都的白峰神宫里供奉，日本才再次迎来了短暂的和平。

【本能寺】
坐59路公交到京都市役所前站，下了车走几分钟就到了本能寺。本能寺是佛教法华宗的大本山，寺院始建于1415年，规模并不大，但因为这里曾经发生过“本能寺之变”而闻名，于是也成为了历史爱好者的必访景点。但这时时间已经比较晚了，本能寺果然也已经关门了。我此次未能如内参观，甚是遗憾。
不过，本能寺现址并不是“本能寺之变”发生的原址。1582年明智光秀谋反，杀死织田信长，日本历史也因此而改变。这场叛乱导致寺院彻底焚毁，在本能寺之变发生的十年后，丰臣秀吉下令在原遗址以东一公里处重建寺院，这就是如今本能寺所在的地址。包括本能寺之变在内，寺庙历史上曾多次发生大火而被烧毁，后来在十九世纪，本能寺又因禁门之变而废寺上百年。现存的大部分建筑为1928年重建，寺内有信长公庙和织田信长纪念碑。

【本能寺之变】
“日本史上第一悬案”本能寺之变，发生在公元1582年6月21日。当日凌晨，织田信长的家臣明智光秀在京都的本能寺起兵谋反，杀死了自己的家主织田信长，日本历史也由此被改写。而整个本能寺之变，至今仍然谜团重重，几个疑点众说纷纭。
织田信长原本是尾张的大名，他通过一系列的战争，包括先后三次打破“信长包围网”，将
各地大名逐个击破，驱逐了室町幕府将军，成功控制了近畿地区为中心的半个日本，成为日本战国时代中晚期最强大的大名。当时羽柴秀吉（即后来的丰臣秀吉）和明智光秀都是织田信长的家臣，而另一位著名人物德川家康，则是他的坚实盟友。
1582年，羽柴秀吉从姬路出发，征讨毛利辉元，久攻不下高松城。织田信长在收到羽柴秀吉的求援信后，命明智光秀火速增援，同时自己也亲自奔赴前线。期间织田信长途经京都，下榻本能寺。信长召来围棋高手日海和尚和鹿盐利玄对弈为戏，据说下出了罕见的三劫连环无胜负局，包括信长在内的观众皆感到惊叹。当夜，有谋反之心的明智光秀率领一万三千人，包围本能寺。当时织田信长在本能寺的守军不足百人，于明智光秀的大部队力量相差悬殊，织田信长身边的人全部战死，而他本人也放火自尽，史称“本能寺之变”，而围棋上的三劫局从此也被视为不祥之兆。
不过，本能寺之变至今仍有许多未解之谜。例如明智光秀的叛变动机，自古就有多种说法，例如是光秀本人怨恨信长，或者有野心夺取天下，又或者守护朝廷等，甚至还有丰臣秀吉和德川家康与光秀合谋造反之说，至今没有定论。其中许多观点也没有史料支援，只是纯属猜测。又例如，当时本能寺为大火烧毁，一般认为织田信长当时死于寺中，但明智光秀军遍寻寺院也不到信长的遗体。
说回羽柴秀吉，他在接到本能寺之变的讯息后，立即与毛利辉元议和，并与信长的其他家臣会合兵力，在山崎之战中击败明智光秀，光秀败走。据说光秀在逃亡途中，被醍醐附近的村民劫杀，然而他与织田信长一样，死后均不见尸体。在此之后，羽柴秀吉巧妙地逐渐掌握了织田政权，成为了本能寺之变的最大赢家。

【若狭家海鲜丼（河原町店）】
晚餐我们选择了若狭家海鲜丼，这是一间价效比挺高的平价连锁海鲜丼店。我们来到的时候正值饭点，但也不用等位，可能是因为非旺季时间的缘故吧。店的门面不大，里面也确实比较狭小，但环境还是挺干净卫生的。坐下来后，店员也是给每人递上一杯冰水。

丼，其实就是盖饭。那么海鲜丼，顾名思义就是米饭上面铺满了不同种类的海鲜刺身。店里供应各式各样的海鲜丼，令人眼花缭乱，价格都在1000日元上下。选单上根据人气排名，列出了最受欢迎的几种海鲜丼。我们点了一个人气No.1的三拼丼，用料包含了三文鱼、三文鱼籽和葱花鲔鱼泥，刺身的分量还是挺足的。原本担心会吃不惯鲔鱼泥，没想到味道还不错，没有腥味，滑滑的口感也不错。
婷婷点的是六角丼，配料包括三文鱼、葱花鲔鱼泥、软丝（鱿鱼）、贝、甜虾，还有一种好像是金枪鱼吧。婷婷的妈妈因为不习惯吃生食，所以点了一份牛丼，味道也不错，而且价格更便宜。

【锦天满宫】
旁边没有多远的锦市场和新京极市场的交汇处，坐落着一处神社——锦天满宫。天满宫是指日本祭祀学问之神菅原道真的神社。日本全国的天满宫总本社是京都的北野天满宫和福冈的太宰府天满宫。锦天满宫只是一个规模不大的天满宫神社，但因藏身繁华热闹的商店街中，所以常年香火鼎盛。从这里悬挂的灯笼上可以看出，来锦天满宫献灯的，多是附近商铺的商人或餐馆的店主。

【菅原道真】
天满宫所供奉的菅原道真（845年—903年）是日本平安时代的一位公卿、学者。他是大学问家，曾经深得宇多天皇、醍醐天皇的信任和重用，被任命为右大臣。但后来他被时任左大臣的藤原时平诬陷，被醍醐天皇抄了家，菅原道真本人也被流放往僻远之地，不久死于被贬处福冈。
然而，在菅原道真死后，京都出现了多种异象。先是日蚀、月蚀、地震、大火、瘟疫，随后是传说藤原时平被菅原道真的冤魂索命而死，再后来是醍醐天皇的皇子和皇孙暴病而死，最后，还在京都发生了一起震惊朝廷的“清凉殿落雷事件”。
当年京都大旱，醍醐天皇召集大臣在清凉殿内商讨是否应该求雨。突然间，京都大雨倾盆，并连续发生了雷击，落雷打中清凉殿和紫宸殿，造成多位大臣身亡。一时之间，宫殿陷入大混乱，醍醐天皇虽然他没有受伤，但也元气大伤，仅三个月后就驾崩了。按当时流传的说法，这次雷击和此前的异象，都是被诬陷的菅原道真的怨灵作祟，菅原道真从而也被列为古日本四大怨灵之一。除了菅原道真和前面介绍过的崇德天皇，还有另两个则是是平将门和早良亲王，这两个怨灵的故事也是非常具有传奇色彩，篇幅所限，在这里就不展开了，有兴趣的可以上网查一下资料。
朝廷对此十分恐慌，不但赦免了菅原道真的罪名，追赠官爵，并在福冈的太宰府与京都的北野兴建了北野天满宫以祭祀菅原道真。从此，菅原道真的怨灵终于得以平息。又因为菅原道真生前是一位大学问家，所以菅原道真又从怨灵转变成专司学问的天神。时至今日，全日本各地共有一万二千多间天满宫的分社，每到大考之时，都会涌入大量的学子来此祭拜。

以锦天满宫为中心，向外延伸至新京极、寺町通、锦市场，自明治时代起，便是京都最热闹的商店街与集市。其中新京极商店街是日本第二古老的商店街，仅次于东京浅草仲见世商店街。锦市场沿线的商铺大多销售鱼和蔬菜等生鲜或干货，醃菜，因此又有“京都的厨房”之称。
穿过新京极商店街，走到四条河原町，这里是现在京都最繁华的商区。众多百货、药妆店、首饰店、银行、酒店和高档餐厅集中在此。顺着马路再往东边走，就是鸭川。

【鸭川】
京都市内有两条河流，从北向南由两条支流汇合成一个“Y”字型，左边的支流叫贺茂川，右边叫高野川。汇合之后的部分发音依然与贺茂川相同，汉字却写成了“鸭川”。平时人们总是往来于此，适合晚上在河岸上随意走走散散步，夜里的景色会更好一些，河岸两边都是各种餐厅，不过价钱不便宜。鸭川边上的风很大，尽管已经是五月底，依然感到颇有些凉意。我们在鸭川河岸溜达了一下，就坐公交车回酒店了。
值得注意的是，京都的公交站，同一个名字的站点，通常有不止一个分站，不同线路的公交车停靠在不同的站点。在Google地图上是无法区分各分站的，所以在等公交车的时候，要仔细看清楚该分站是不是有你要乘坐的公交线路。

在京都的第二天，我们主要的行程是去伏见和岚山。伏见稻荷大社是京都人气最旺的景点之一，所以我们必须赶早出门（实际上我们还远不够早）。酒店不包括早餐，但这绝对不是问题，酒店马路对面就有一个挺大的罗森（Lowson）便利店，昨晚提前买好了一些食物作为今天的早餐。
日本便利店里有很多很好吃的食物，罗森自家的UchiCafe有多款很好吃的甜点，蛋糕卷和麻薯都很值得一尝。明治（Meiji）的酸奶也有很多款味道很不错。早餐不习惯吃冷食的也不必担心，要知道日本可是快速面的故乡，各种各样的快速面绝对是你的首选。日清（Nissin）的辣椒番茄、咖哩、海鲜这几款味道都很好，而且还分普通杯和加大杯，照顾食量不同大小的人。

从我们住的酒店去伏见稻荷大社很方便，可以从京都站乘坐JR到稻荷站，直接刷ICOCA卡进站就可以了。需要注意的是，去稻荷是要坐JR奈良线的普通车，就是站站停的那种。虽然JR京都站的站台很多，但指示很明显，而且还有中文广播，不必担心找不到站台。

【伏见稻荷大社】
伏见稻荷大社的名字，分为三个部分：伏见、稻荷、大社。伏见，表示这个神社位于京都的伏见区；稻荷，指这里供奉的稻荷神，也就是神道教中主管谷物和食物的神；大社，说明神社的地位，伏见稻荷大社是全国近三万座稻荷神社的总本宫。
始建于公元8世纪的伏见稻荷大社，位于京都南部伏见区的稻荷山山麓，是京都香火最盛的神社之一。伏见稻荷大社在公元942年被授予日本神阶中的最高位——正一位，这里供奉著保佑商业繁荣、五谷丰收的农业之神——稻荷神（宇迦之御魂神）。“稻”顾名思义就是稻子，而“荷”只有一个意思，就是用肩扛重物。日语里“荷”字没有中国荷花的意思，因为在日语中不叫荷花而叫莲花。
稻荷神的本意是用肩膀扛着稻子的神。传说稻荷神有时以男人形态出现，有时以女人形态出现，甚至会变化成蜘蛛等其他形态。原本稻荷神是主管谷物和食物的，因为稻谷可以酿酒，所以他就兼任酒神；后来因为稻谷可以用来交易物品，所以又兼任商人的财神；再因为有财就能买到世间多数东西，他兼管的事情就越来越多，几乎成为一个万能的神。稻荷神有两个随从，是白色的狐和狸猫。因此狐狸被视为稻荷神的使者，伏见稻荷大社里有许多各式各样的狐狸石像，还有狐狸脸形状的绘马。

我们在九点左右到了JR稻荷站，这时已经很多人了，除了游客，还有很多日本当地来春游的学生。出了JR站，首先会看见一个红色的鸟居，穿过鸟居就是神的领域了。经表参道再往里走，还有第二个红色的鸟居。再往后就是神社的楼门了，建筑相传是由丰臣秀吉于天正17年（公元1589年）所建造的，其上写有“如祈求丰臣秀吉之母大政所殿病愈的心愿得实现，便捐献一万石”的祈命祷告文。
楼门左侧是手水社，用来洗手和漱口。门前台阶上有一对狐狸石像，仔细看你会发现左右两只狐狸嘴里的东西是不一样的，左边的狐狸叼著象征财物权的钥匙，右边的狐狸口里含着一块圆圆的玉。狐狸石像基座上刻着“奉献”二字，仿佛提醒著善男信女不能空手而来。

过了山门，先是经过外拜殿，殿周围用红色的栅栏做了玉垣。玉垣也是代表了神域的界限，神职人员会在里面举行各种仪式。再往后就是正殿，里面供奉著稻荷大明神，门楣上挂著注连绳和许愿的铜铃铛。

本殿的旁边有一个鸟居，过了鸟居，会先经过玉山稻荷社、白狐社、奥宫社，这几个神社规模都不大。再往里走，就是通往千本鸟居的入口了。
千本鸟居是由上万座朱红色鸟居构成一条到山顶的通道，全程约4公里，步行到山顶来回大约需要2-3个小时，这段路程是京都代表性的风景之一。鸟居被涂成红色，是因为诸如赤红、明亮、茜红等，带有日文“Ake”的词汇，语感中皆带有明亮希望之意，而这种色彩也承载着对于拥有生命、大地、生产力量的稻荷大神御灵功绩的强烈信仰。
在章子怡主演的电影《艺伎回忆录》中，也曾出现过以千本鸟居作为背景的场景。鸟居有大有小，大的有好几米高的，小的就是放在神龛上巴掌大小的。因为稻荷神是商业繁荣昌盛的神，所以这些鸟居都由许多工商团体或者株式会社来这里祈愿后还愿所建。久而久之，这里的鸟居越来越多，一直绵延到稻荷山上。

这个时间，这里的游人实在是太多了，所以想要拍到一个没有人的鸟居只有两个办法：一直等待直到出现没有人的瞬间，或者往山上走。越往上走人会越少，但是鸟居的密集程度也会比山下的稀疏。
好不容易等到了没有人的场景，连忙抓紧时间多拍几张。婷婷今天穿的是一件改良版的汉服，搭上红色的裙子，与红色的千本鸟居显得非常般配。

一路往山上走，除了鸟居，还可以见各式各样的狐狸石像。因为等等还要去岚山，时间有限而且也是为了保留体力，我们走到半山的熊鹰社，就没有再往上走了。在熊鹰社可以看到捐献鸟居的价格，从小到大，由十几万到上百万日元不等。

看时间不早了，我们下山回到JR稻荷站，坐JR奈良线返回京都站，然后换乘JR山阴本线，坐到JR嵯峨岚山站。岚山位于京都西京区，从京都市区去岚山除了坐JR，还可以坐京福岚电或者公交巴士，根据出发地的不同可以选择更合适的交通方式。

【嵯峨野豆腐·稻】
下了JR已经是大中午，我们首先要找吃午饭的地方。岚山有一家著名的鳗鱼饭——米其林一星广川，但是作为一家网红店，排队的人简直多得可怕，所以果断放弃。岚山还有几家不错的汤豆腐店，汤豆腐料理也算是京都的一方名物，那我们中午就去吃汤豆腐吧。
嵯峨野豆腐·稻是其中价效比较高的一家，在点评网站上的评价也不错。嵯峨野豆腐·稻在岚山有两家店，一家是本店，一家是北店，两店在同一条街上，相距不过百米。我们先去了本店，但不知道是满座了还是怎么了，店员指引我们去了北店。

汤豆腐源自寺院精进料理，汤豆腐的主要材料自然是豆腐，锅中用昆布打底，之后放入豆腐，煮沸时捞出豆腐，蘸酱汁食用。
店里供应的是几款豆腐套餐，价格在1600至2180日元不等，套餐中包括汤豆腐、腐皮、胡麻豆腐、豆子饭、酸菜，还有豆制的甜品。虽然清淡，但是能吃出豆腐的原汁原味。尤其是汤豆腐，感觉是我吃过最好的豆腐。腐皮则是用高汤加上豆浆煮的，味道鲜美。

【嵯峨野竹林】
“京都第一名胜”岚山，以春季的烂漫樱花和秋季的如火枫叶而闻名日本。自平安时代以来，岚山是许多贵族的离宫、山庄所在地，同时也兴建了不少寺院和神社。岚山的名称，来源于桂川南岸的岚山。从前，“岚山”是专指位于桂川南岸，河对岸则叫做“嵯峨野”。不过，如今“岚山”一词也泛指以渡月桥为中心的河两岸及周边。在《名侦探柯南》剧场版《唐红的恋歌》中，故事的发生地就是在岚山。
岚山景区有一处嵯峨野竹林，林间小路不长，却能感受到风吹过竹叶发出的天籁之声。而且，这里也是一个很适合拍照的地方。据说，李安的电影《卧虎藏龙》曾在此取景，李慕白与玉娇龙在竹林中打斗的画面就是在嵯峨野竹林拍摄的。但同样的说法也出现在四川宜宾的蜀南竹海和安徽黟县的木坑竹海。究竟哪一个竹林才是《卧虎藏龙》真正的取景地呢？我也不清楚。

【野宫神社】
嵯峨野竹林中有一座野宫神社，这座神社和《源氏物语》颇有渊源，曾经出现在书中。野宫神社是被送到伊势神宫侍奉的皇女，为了斋戒沐浴而居住过的地方。殿内祭祀著天照大神。如今很多人来到野宫神社为婚姻祈福，这里出售的绘马和御守都很有《源氏物语》的风情。
神社拥有标志性的黑色鸟居，细心的人会发现，日本的鸟居有几种不同的样式，而这座黑色的鸟居就是最古老的一种样式，它建造使用的材料是一种橡木。

【常寂光寺】
穿过嵯峨野竹林后，向北走大约五百米，就到了常寂光寺，寺院门票价格是500日元。常寂光寺是一座日莲宗寺院，山号“小仓山”，由日莲宗大本山本圀寺日禛上人在1596年所开创。
据传，寺院所在地原是日本和歌集《小仓百人一首》编撰者藤原定家的山庄“时雨亭”遗蹟，距今已有四百年历史。常寂光寺以寺内的多宝塔和赏红叶闻名，每逢红叶季节，是岚山首屈一指的观红叶圣地。

仁王门，是院内建筑物中最古老的建筑物，它原本是本圀寺客殿的南门，建于14世纪，后来在1616被移到常寂光寺。仁王门的屋顶是茅草修葺的，比较少见。

登上仁王门后面的台阶上方是本堂，它的历史和寺院一样久远。再往后走，寺院的后山上是多宝塔，建于17世纪初，塔的形状与高野山坛上伽蓝的根本大塔相似。
常寂光寺内绿树成荫，寺院不大却十分漂亮，而且来这里的游人不多，所以里面显得特别幽静。寺院内种植的大多是枫树，若是深秋红叶季节前来，想必是更加令人心醉。

【御髪神社】
从常寂光寺出来，去天龙寺，途中路过一座有意思的神社——御髪神社。这是京都唯一一所保佑头发的神社，前来供奉的大多是从事美容美发相关行业的人，或者祈求生发的人。80、90后怕脱发变秃的朋友可以去拜一拜，效果如何先不说，至少岚山美丽的风景可以让你暂时忘掉脱发的烦恼。

【天龙寺】
我们返回到嵯峨野竹林，从后门进入天龙寺。这座著名的寺院是临济宗天龙寺派的大本山，山号“灵龟山”。天龙寺除了被日本列为特别名胜古蹟外，也在1994年被列入世界文化遗产。天龙寺的门票分三种，位于竹林里的后门只出售500日元的庭院门票，若要进入本堂参拜则要到正门另外购买300日元的本堂门票，如果想进入绘有《云龙图》的法堂就还需要另外购买500日元的法堂门票。我们来的这天，法堂并未开放，于是我们只购买了庭院门票。
天龙寺是在后醍醐天皇驾崩后，大将军足利尊氏为祭祀后醍醐天皇在1339建立的，他邀请了日本国师，临济宗高僧梦窗疏石作为天龙寺的开山住持建造此寺。为了筹集寺院的建造资金问题，足利尊氏听从梦窗疏石的建议，恢复了日本与中国元朝的贸易，派出“天龙寺船”，将盈利所得用于建造天龙寺。1343年，寺院落成，天龙寺位列临济宗五山之首。
在1356年至1864年间，天龙寺曾八次遭遇火灾，加上应仁之乱等战乱，寺院被严重损毁。后来经历代主持努力恢复，但是规模已大不如前，面积仅相当于过去的十分之一，现存建筑大多是明治年间重建。

天龙寺庭院景观的中心是曹源池，七百多年前梦窗疏石建寺的时候，曾在池中发现一块写有“曹源一滴”的石碑，故此取名。庭院景观采取了借景的构景手段，近借龟山，远借岚山。

方丈室由大方丈室与小方丈室组成，大方丈室建于明治三十二年（1899年），作为书院的小方丈室则是大正十三年（1924年）的建筑。大方丈室是天龙寺规模最大的建筑，正面和背面有很宽阔的套廊。大方丈室的本尊释迦如来坐像是天龙寺供奉的年代最久的佛像，相传制作于平安年代后期，时间远早于天龙寺的建造年代。尽管寺院多次经历火灾，但佛像均安然无恙。

【茶和々】
从天龙寺正门出来，就又回到岚山的主商业街，人来人往的，沿途是各种商店。路过一家叫茶和々的抹茶店，虽然我们后面还会去以抹茶而著称的宇治，但因为天气热，所以看见诱人抹茶雪糕的时候，忍不住还是进去吃了一个抹茶冰淇淋。茶和々冰淇淋分为两种，一种是经典抹茶味，另一种是更浓一点的抹茶味，价格分别是400和500日元，吃起来味道还不错。此外还有抹茶饼、抹茶点心什么的，买了带走做手信也是不错的选择。

【渡月桥】
沿着这条主街向南走，就到了渡月桥，这座外形古朴的桥梁连线南岸的岚山和北岸的嵯峨野。承和三年（公元836年）弘法大师的弟子僧道昌主持修整了大堰川，据说渡月桥就是此时修建的。按照这么计算的话，渡月桥有超过一千年的历史了。而渡月桥这个名字，据传是龟山上皇望见月亮从东到西的情景而得名的。以渡月桥为分界，上流称为大堰川，下流称为桂川。每逢深秋季节，在红叶陪衬下的渡月桥融入岚山景致。
渡月桥也经常出现在一些文学或者影视作品中，《名侦探柯南》的第21部剧场版《名侦探柯南：唐红的恋歌》的片尾曲，就叫《渡月桥，想念你》。

【食其家】
时间不早了，我们也回到JR嵯峨岚山站，乘坐JR回到京都站。晚餐我们去了东本愿寺附近的食其家，从酒店走过去也就十分钟的路程。
食其家是一个连锁快餐店，主打的食物是牛丼饭。很多人对食其家应该不会陌生，因为近几年在国内的不少城市也开了分店。店里一份招牌牛丼、蛤蜊味增汤、生鸡蛋的大号套餐价格是690日元，约合人民币40元，价效比算是挺高的了。

在京都的第三天，我们主要的安排是体验和服变装。和服变装店在祇园附近，在出发之前，我先起了个早，自己先去了酒店附近的东本愿寺和西本愿寺两座相互之间颇有渊源的京都著名的寺院。

【东本愿寺】
东本愿寺和西本愿寺，东西相距大约有一公里，我首先来到的东本愿寺。本愿寺起源于公元1272年，当时，宗主亲鸾的女儿在东山大谷之地建立庙堂，安置亲鸾坐像。1591年，本愿寺第十一代宗主显如接受丰臣秀吉寄赠的寺地，在七条崛川建立了庙堂，即西本愿寺。之后，1602年，德川家康寄赠乌丸六条之地，第十二代宗主（本愿寺派认为是前继承人）教如在这里建立了东本愿寺。东西两座本愿寺的建筑结构和格局都很相似，并列为日本国宝。
东本愿寺的正式名称是真宗本庙，是净土真宗大谷派的本山，东本愿寺历史上曾四次遭火灾焚毁，现在寺院主体建筑为明治时期重建。

东本愿寺的大门是高28米的御影堂门，建成于1911年。在门楼第二层的顶部有一块牌匾，上面写着“真宗本庙”。左右两边各有一个楼梯通往楼上，那里有三个佛像：释迦牟尼、阿难和弥勒菩萨。

大门后方的御影堂，是位于东本愿寺中心，同时也是最重要的建筑，这里供奉著建立者亲鸾坐像的御影。御影堂是世界上最大的木结构建筑之一，整座建筑长76米，宽58米，高38米。虽然高度不及奈良的东大寺，但在长和宽上更胜一筹。现存御影堂建筑始建于1879年，于1895年竣工，屋顶使用的瓷砖总计约175000片。御影堂内，在亲鸾坐像御影的两侧，还有前任方丈的画像和两幅卷轴，卷轴的内容是颂扬在阿弥陀佛的美德。

御影堂左侧的阿弥陀佛殿，殿内供奉著阿弥陀佛。在佛像的右边有一幅卷轴，描绘了在位期间大力弘扬佛教的圣德太子，在左边的，则是净土真宗的七位宗主。与同一年建成的御影堂不同，阿弥陀堂的建造风格更为精致，推拉门上有明治时期京都著名的艺术家月舟和尚，以及另一位画家的画作。

【西本愿寺】
东本愿寺以西一公里的西本愿寺，正式名称为龙谷山本愿寺。1591年第十一任宗主显如在得到关白丰臣秀吉的支援下，将本愿寺从东山大谷迁至现址。1602年，前继承人（大谷派认为是第十二任宗主）教如得到大名德川家康支援，在东侧另创真宗本庙，形成东西对立的局面。
从御影堂门走进西本愿寺，首先看到的是一棵四百余年历史的银杏树。西本愿寺在公元1617年遭遇火灾，大部分建筑被焚毁。现存的主要建筑大多是在17和18世纪复建的，寺院中的阿弥陀堂、御影堂、飞云阁、唐门、黑书院、书院、北能舞台均被列为日本国宝。

御影堂是1636年重建的建筑，殿中央安放有亲鸾圣人的木像，左右是本愿寺历代宗主的影像。寺庙中重要的仪式，通常会在御影堂中进行。

阿弥陀堂则是1760年重建的，中央安放著释迦牟尼的木像，左右安放著印度、中国、日本的七位祖师和圣德太子的像。阿弥陀堂现在正在修复中，预计将持续到2022年3月。
西本愿寺收藏有天台宗僧人、黑衣宰相天海僧正在江户宽永寺历时十二年所著的《大藏经》。根据幕府的请求，本愿寺第十三代宗主良如在1648年9月以银27贯目购买。

【“一向一揆”与本愿寺分裂】
若来到东本愿寺或西本愿寺参观，最好还是了解一下关于东西本愿寺的分裂。本愿寺原为净土真宗本愿寺派的大本山，是净土真宗本愿寺派第八代宗主莲如所建，最初在京都山科，后来迁到大阪石山。本愿寺的大发展是在战国时期，伴随着“一向一揆”的爆发而达到鼎盛的。
在日本战国时代，因为净土真宗本愿寺派的教众为数众多且向心力强，形成了“一向宗”。一向宗的信众以农民为主，起初信众经常进行集会倾诉疾苦，后来联合起来抗租税，甚至发展到了武装暴动。暴动在日语中称为“一揆”，这种在一向宗支援下的运动就称为“一向一揆”。一向宗门徒素来以强大的宗教向心力、舍命杀敌的圣战模式著称，加上第十一代宗主显如与武田信玄是连襟关系，所以本愿寺也成为了战国时代一股重要的政治和军事力量。显如本人虽然是宗教人物，但他的地位已和战国大名无异。
后来，本愿寺成为“信长包围网”中重要的一员，参与对织田信长的围剿。但本愿寺最终还是不敌织田信长，在天皇的斡旋下与信长和解，于1578年退出大阪石山。五年后，织田信长在本能寺之变中丧生，显如与掌权的丰臣秀吉关系良好，得以在京都重新建寺，也就是现在的西本愿寺。
在显如圆寂后，他的长子教如与三子准如因为法主继承问题对立，加上后来的掌权者德川家康有意削弱本愿寺的势力，故扶植教如建立了东本愿寺。本愿寺从此分为了东西两派：以顺如为宗主的本愿寺派，大本山西本愿寺；以准如为宗主的大谷派，大本山东本愿寺。从此，本愿寺势力衰落。

【京越和服】
从西本愿寺出来，已经八点了，赶紧回去酒店，然后与婷婷她们出发去和服变装店。京都的和服变装店很多，市场成熟所以价格也比较透明。通常分为普通和服、振袖和服、浴衣等不同的套餐，也有男装和童装，价格包括了做发型，但不包化妆。有需要的话，还可以另外加钱请摄影师跟拍，不过我们就没这个必要了，我来跟拍就行了，哈哈哈。
婷婷选的这家京越和服祇园本店，位于八阪神社附近，从京都站前可以坐206路公交车前往。和服套餐是我们已经事先在某宝上预订好了的，所以到店核对了订单号之后，就可以开始挑选衣服了。和服的款式很多，令人眼花缭乱，店里有中文店员，沟通起来毫无问题。关于和服变装，一般来说建议早点去，否则好看的款式可能会被先来的人选完了，而且换衣服和做发型也要花很多时间。
和服是可以租一天的，只要在店家当天关门之前归还都可以。但是不一定每个人都习惯穿着和服，而且婷婷穿着木屐也不方便走太远的路。加上这天的天气不好，下午还下雨了，所以我们下午就提前归还了。

【石塀小路】
换好和服，我们首先来到的是石塀小路，小路的入口很不起眼，一不留神就容易走过头而错过了。石塀小路宁静而曲折，很适合拍照。不过，可能是因为在这里拍写真的人太多了，打扰到了当地的居民，如今的小巷到处贴满了禁止写真的标识，所以我们也基本没有在这里拍照。

【八阪神社】
穿过石塀小路，往北走一会儿，就到了八阪神社的南门楼。位于京都东山的这座八阪神社是日本全国约三千座八阪神社的总本社，原本称作祇园社或祇园感神院，在庆应4年（1868年）的神社与佛寺的分离令后，改名“八阪神社”。
关于八阪神社的历史，有一种说法是，八阪神社最初是齐明2年（656年）从朝鲜来日本的使者伊利之所建立，用于祭祀新罗牛头山上的牛头天王。还有一种说法是贞观18年（876年）平城京的僧人圆如所在此地创立了寺院，但随后被归结为天神的垂迹。

八阪神社的例行祭祀活动叫袛园祭，与东京的神田祭，大阪的天神祭并称为日本的三大祭。神社的主要建筑包括本殿、舞殿、西门楼这三座仅比国宝低一级的重要文化遗产。除此之外，八阪神社周边还有一些小的神社，例如祭祀三位美神（多岐理毘売命、多岐津比売命、市杵岛比売命）的美御前社，祭祀瘟疫免疫之神（苏民将来）的疫神社，祭祀祭祀姻缘之神（大国主神）的大国主社，祭祀稻荷神（宇迦之御魂神）的玉光稲荷社，祭祀刀神（天目一个神）的刃物神社等。

八阪神社周围很适合拍照，不少和服变装的跟拍摄影师，也会在八阪神社为身着客人进行写真拍摄，如果你不知道该如何拍摄你的模特，可以参考这些摄影师的拍摄机位。美中不足的是，除了因为不是樱花季景色比起赏樱时逊色之外，今天的天气也不大好，阴沉沉的没有阳光，有点影响出片。

【知恩院】
从八阪神社的东北门走出去，穿过冈山公园的一角，就到了日本佛教净土宗的总本山——知恩院。这座寺院的正是名字叫华顶山知恩教院大谷寺，由净土宗的创始人法然上人的徒弟在公元1234年创立，现存最古老的建筑建于17世纪。
知恩院的大门——三门，高24米，宽50米，是日本最大的寺院山门。所谓“三门”，象征“空”、“无相”、“无愿”。该大门由德川幕府第二代将军德川秀忠进献，门上设立有释迦摩尼像和罗汉像。寺庙内还有一口知恩院钟，是日本最大的梵钟，每年除夕，这里会敲响108声钟声，代表破除整年厄运之意。除此之外，知恩院内还有莺张之廊、白木之棺、忘伞、拔雀、三方正面真向之猫、大杓子、瓜生石等“七不思议”的典故。如内参观需要门票（通票500日元），因为大殿目前正在维修，所以我们也没有进去了。

午餐时间，在知恩院附近有家天下一品拉面，就去这儿吧。天下一品拉面发源于京都，是一家拉面连锁店，国内也有分店，招牌是以鸡为主要材料熬制的汤底。店里最为经典的是浓汤，另外也有清汤和介于二者之间的汤底可选。拉面分为小、中、大碗，配米饭和煎饺的套餐，价格是大概不到1000日元的样子。

【祇园白川】
午餐之后，我们来到祇园白川。白川边是一条仅有两百米长却景色宜人的石板路，小路与白川并排，河岸种了许多樱花树和柳树，另一侧的许多老料理亭和町家茶屋，很多都从江户时代留存下来。若是在晚上，透过格子窗或许还可以一窥内里的艺妓身影。这里在春季是赏樱名所，尤其以夜樱著名。尽管我们不是在樱花季前来，但景色宜人的祇园白川，依然称得上是很合适拍写真的地方。

【新桥通】
与祇园白川一街之隔的新桥通，也是一个很适合拍照的地方。同样是石阪路面，路的两旁则是传统的日式木屋。祇园白川和新桥通有一个共同的特点，就是游人不多，不像花见小路那样人满为患，想找个拍照的空间都困难。

【花见小路】
花见小路距离祇园白川和新桥通不远，但这里的游客就相当多了。花见小路是一条南北走向的街道，最有名的的部分是从建仁寺向北延伸的一段古风街道，建筑非常富有京都特色。

【建仁寺】
我们沿着花见小路往南走，路过建仁寺。建仁寺是临济宗建仁寺派的大本山，由源赖家捐赠建立，初代主持为临济宗的初祖——荣西禅师。寺院开创于建仁2年（1202年），寺名取自当时的年号，山号为“东山”。建立当时建有真言、不观两院，作为天台宗、密宗、禅宗三个宗派兼学的道场。直到1259年，第十一代主持兰溪道隆时开始成为临济禅宗的道场。进入明治时期，由于政府的宗教政策，作为临济宗建仁寺派的分派独立，建仁寺成为大本山。另外，由于废佛毁释、神佛分离的法难问题，寺院的部分的土地被迫上缴给政府，如今建仁寺的面积比以前缩小了近一半。
寺庙的大书院中供奉著安谷桃山末期至江户初期画家表屋宗达创作的《风神雷神图》屏风，法堂内的屋顶有现代艺术家小泉淳作花了两年时间绘制的双龙图。建仁寺的门票是500日元，但因为时间关系，我们就没有入内参观了。

【安井金比罗宫】
安井金比罗宫，这个名字读起来很拗口的神社，有着一段颇具传奇色彩的历史。神社最初始建于天智天皇（公元668年至671年）统治时期，由藤原氏的始祖藤原镰足建立，用以祈祷家族的繁荣和子孙的永续，并在神社种植了紫藤，命名紫藤寺。
后来的第七十五代天皇崇德天皇——就是死后变成大天狗的那位，特别喜欢这棵紫藤。于是，他在修建了一座堂塔，并赐予她的宠妃阿波内侍。后来，崇德天皇在保元之乱中落败被流放，并最终在赞岐驾崩，阿波内侍便将崇德赐予她的亲笔御影供奉在寺中的观音堂。
数年后，一位僧人在紫藤寺中看见崇德上皇显灵，并展示了往昔繁荣的盛况。此事上奏给后白河法皇，并根据后白河法皇的指示，在此地建立的光明院观胜寺。并因为赞岐有一座著名的金刀比罗宫，所以把金刀比罗宫的主神请来光明院观胜寺祭拜供奉。
光明院观胜寺在15世纪的应仁之乱中，被大火摧毁而荒废。直到元禄8年（1695年），位于太秦安井（现京都市右京区）的莲华光院被移建到这里，供奉崇德天皇、镇守大和三轮山的大物主神、平安时代第一勇士源赖政公。到了明治维新之后，废除了莲华光院，这里改称为安井神社，又来更改为安井金比罗宫。

神社中有一座缘断缘结碑，代表断恶缘、结善缘。参拜方式比较特别，首先在本殿参拜后，在碑旁领取“形代”一枚，写上祈愿事项后，拿着它从碑的外侧以跪身的姿态穿过石碑到里侧，然后再反过来从里侧穿到外侧，最后将”形代“贴在石碑上。所以，现在石碑的表面，已经全部被”形代“铺满了。
今天天气不大好，下午还开始下起了雨。看雨势越来越大，所以从安井金比罗宫出来之后，我们就提前回去和服店，归还了和服。

【八阪塔】
走到八阪通，抬头就可以望见一座黑色的五重塔——法观寺八阪塔。法观寺是临济宗的一座寺院，寺院和八阪塔最早的历史可以追溯到公元6世纪的飞鸟时代，圣德太子受如意轮观音托梦而建。但明明是五重塔，为什么又叫八阪塔呢？原来还有一种说法，法观寺是由古代豪族八板氏所建立的古寺，在桓武天皇迁都平安京以前就已经存在了，所以才叫做八板塔。
不过当年的建筑早已不复存在，据记载，八阪塔先后在1179、1291、1436年遭遇大火被毁，而后多次重建。现存建筑高46米，是室町幕府六代将军足利义教在1440年重建。高耸的塔身在一片低矮的民房中格外显眼，于是八阪塔也成为了京都的地标之一。

【二年阪和三年阪】
从八阪通往清水寺方向走，会经过二年阪和三年阪。二年阪和三年阪的道路两边布满了传统日式町物，极具京都风情。如今这些町屋多是商铺，贩卖小吃、咖啡、旅游纪念品，又或者清水烧等京都特色瓷器。关于三年阪还有一个传说：据说在三年半不慎摔倒的人，会连续倒三年的霉。因为二年阪和三年阪的人很多，所以我们也没有久留，前往下一个景点：清水寺。

【清水寺】
清水寺始建于公元778年，距今已有一千二百年的历史，是京都最古老的寺院之一，山号“音羽山”，作为观音菩萨的灵场。寺院曾遭遇过十余次的火灾，现在的寺院建筑大多是在1633年由德川家康捐资重新修建的。在1994年，清水寺作为“古都京都的文化遗产”的一部分被列为世界文化遗产。因为清水寺绝对算得上是京都最热门的景点，所以这里的游人也实在是太多了。
据记录清水寺起源的书籍《续群书籍从》记载，于奈良修行的僧人贤心在梦中出现一位白衣老人，指引他去北方寻求清泉，于是在京都的音羽山发现了泉水涌出的瀑布，并遇到了在此修行的行睿居士。根据居士的指示，贤心用一棵灵木制作了一尊观音像，将其供奉在瀑布上方的草庵。
之后过了两年，某日前往音羽山狩鹿的大将军阪上田村麻吕，在音羽瀑布遇到了贤心。贤心劝诫阪上田村麻吕不要在观音灵地杀生，并述说观世音菩萨的功德。深受其教诲而感动的阪上田村麻吕，日后以十一面千手观世音菩萨为本尊，建立了寺院，并因音羽瀑布之水清澈而将寺院命名为清水寺。而贤心也改名延镇，就是后来所称的延镇上人。
清水寺原属法相宗，作为奈良兴福寺的末寺，后来在1965年自立为北法相宗的大本山。北法相宗的“北”，有相对于被称为南都的奈良，在位于北方的京都挂起法灯的意思。

仁王门是清水寺的正门，现存建筑是16世纪初重建的，并在2003年被拆卸修理。旁边的西门现则是重建于17世纪，据说可以从这里看西山的日落，象征是极乐净土的入口之门。仁王门和西门，都被列为日本的重要文化财。

清水寺三重塔也被列为重要文化财，塔高约31米，是国内最大的三重塔，自古以来是清水寺的象征。塔始建于公元847年，现存的建筑物是1632年重建的，里面供奉著大日如来像。

作为日本国宝的清水寺正殿，位于音羽山悬崖上，是1633年重建的木结构建筑，供奉著本尊的千手观音菩萨。从正殿伸出的“舞台”高约13米，相当于四层楼高，支撑舞台的是地板下建造的十八根柱子，使用树龄四百年以上的榉树。舞台采用了被称为“悬架”的日本传统工法，无需使用钉子，而且结构具有高抗震性。
因为清水寺的正殿正在维修，尽管依然可以购票如内参观，但因为清水寺的游客实在太多了，看着排队的人龙，所以我们也没有太大意愿入内参观了。

【和幸（京都站店）】
晚餐我们回到京都站伊势丹，11楼有一家和幸的连锁炸猪排店，评价还不错。日式猪排属于日本的洋食，发源于昭和时代初期。传统西餐的肉排，通常是用少量的油来煎，而日式猪排则改为像天妇罗一样，用大量的油来炸。
日本的炸猪排都是比较厚的，炸得外酥里嫩，一口咬下去很多汁水，感觉还不错。店里供应各式炸猪排套餐，也有牛肉、虾肉的，还包括一些时令性的蔬菜炸物的套餐，价格大多在1000至1500日元之间，其中米饭、卷心菜和味增汤是可以自由新增的。

吃完晚饭回酒店，路过京都站著名的观光胜地——大楼梯。拥有以约1万5千个LED等装饰的171级大楼梯，每到晚上，就会以动画形式演绎京都的四季缤纷色彩，吸引不少游人驻足观看。

宇治市，位于日本京都府南部，自古以来就是连线奈良和京都的交通要道，发源于琵琶湖的宇治川从城中穿流而过。在平安时代，京都是日本的首都，而距离京都不远的宇治就成了京都贵族的踏青之所和别墅聚集地。
宇治最出名的是宇治茶，京都的茶叶商人把京都府，奈良县，滋贺县，三重县四个地方产出的茶叶，通过京都府内宇治地区的茶叶制法加工成的绿茶，并命名为“宇治茶”。
宇治同时也是文学作品《源氏物语》故事的发生地，虽然与小说中的年代已经相距千年，但如今的宇治，依然存在有一些与《源氏物语》有关的踪迹。另外，宇治也是动画《吹响！上低音号》的取景地，我虽不是动漫迷，也没有看过京吹，不过也无意中打卡了京吹胜地之一的宇治神社。后来得知制作该动画的京阿尼工作室遭遇了火灾，造成重大伤亡，唏嘘不已。

【宇治茶愿寿邸旅馆】
从京都站坐JR去宇治，只要半个钟头，所以大多数人会选择从京都当天往返宇治，很少人会住在宇治。然而，我们想在宇治体验一下日本小城宁静的夜晚，而且下一站我们去的是奈良，从宇治过去也顺路。另外还有一个原因，就是这天刚好是周六，京都酒店周末的房价普遍比平日要高出一大截。我们之前在京都住的那家酒店，同样的房间，价格已经上涨到高于1000人民币。所以相对来讲，宇治的住宿还便宜一些。
宇治可以住宿的地方选择不多，在Booking.com或Agoda.com上可供预定的也不多。我们选择的这家旅馆是一间半青旅，房间是独立的，但卫浴是公共的。从JR宇治站走过去旅馆大概在七八分钟的样子，去宇治桥、平等院等景点距离也不算远。二楼有厨房，此外店里无限量供应冰镇麒麟啤酒、绿茶和咖啡，喝得非常过瘾。酒店的早餐是在旅馆老板开的另一家商铺里，距离旅馆几分钟路程，有日式和西式可供选择，味道都还不错。唯一的缺点，就是房间的面积偏小。

【平等院】
我们在宇治第一个要去的地方，是平等院。平等院就位于宇治的中心，据说最早始建于公元9世纪。起初是源氏物语主人公源氏的原型——嵯峨天皇之子源融的别墅，后来别墅被藤原氏继承。到了公元1052年，时任关白的藤原赖通，从父亲藤原道长处继承了别墅，并将其改建成佛寺，创立了平等院。
一年后的1053年，平等院的阿弥陀堂（凤凰堂）落成，堂内安放了平安时代顶级佛像制作家定朝制作的阿弥陀如来坐像。后来由于战乱，平等院屡经破坏，直到十九世纪保护凤凰堂的运动逐渐兴起，平等院的建筑和佛像都得到了修复。平等院境内同时建有净土宗的净土院和天台宗的最盛院，所以平等院目前由净土宗和天台宗两大佛教宗派共同护持。平等院在1994年作为“古都京都的文化遗产”的一部分，被列为世界文化遗产。
平等院庭院及翔凤馆的门票价格是600日元，若要进入凤凰堂内部参观，则需另外购买300日元的门票，并需要按时段分组进入。不过在我们前来的这段时间，凤凰堂因为内部维修，所以暂停开放。根据官方的介绍，维修将持续到2019年11月15日。

平等院庭院采用了平安时代具有代表性的净土式庭院，凤凰堂、包围其四周的阿字池与外围的宇治川、对岸连绵的山峰融合成了一个整体。
走进平等院庭院，首先看见的是一处紫藤园。每年四月下旬到五月上旬是紫藤花的季节，若我们早来一个月，就能看到紫藤花盛开的景象了。紫藤园后面是建于12世纪的观音堂，据传是在原来佛寺的遗址上建设而成的。由于正在维修施工，所以目前暂不开放。

平等院的核心建筑，日本国宝之一的凤凰堂，建于公元11世纪。1053年，藤原赖通修建了阿弥陀堂，这也是唯一保留至今的能够体现藤原摄关时代的珍贵建筑。建筑最大的特色式建于池中岛上，美丽的姿态倒映在水面，宛如浮于极乐宝池的宫殿一般。从正面看去，整个佛堂的外形如同一只振翅高飞的大鸟，外加屋顶上盘踞有一对凤凰，所以从江户时代初期开始，人们逐渐称其为“凤凰堂”。凤凰堂自身坐西朝东，来访者与阿字池相隔面向西方参拜，蕴含着西方有极乐净土之意。
凤凰堂内有日本佛像制作家定朝在公元11世纪创作的阿弥陀如来坐像，佛像与其上方的佛殿天盖子、墙上悬挂的五十二尊云中供养菩萨、堂顶屋脊的一对铜铸凤凰，共同被列为日本国宝。遗憾的是，凤凰堂目前在维修，所以不能进入参观。

凤翔馆是建于2001年的新博物馆，考虑到与以凤凰堂为中心的史蹟名胜庭园景观的协调性，博物馆建筑大部分采用了地下结构。馆内藏有国宝文物梵钟一口、云中供养菩萨像二十六尊、凤凰铜像一对（现屋脊之上的凤凰铜像为复制品），重要文化遗产十一面观音立像，以及其他一些文物。与此同时，馆内还有应用数码技术通过计算机还原的影像，让游人可以更直观地了解平等院的历史、建筑和国宝。不过，需要注意的是，凤翔馆内禁止摄影。

祥凤堂后方的养林庵书院，建立于公元17世纪前后，是一座茅草顶建筑，据说是桃山城的遗蹟。书院内有多幅17世纪的画作，从画风分析，这些画作均出自日本画家狩野山雪的工坊。我们来到的时候，养林庵书院并未对外开放。

平等院内有一处赖源政公之墓，源赖政（1104年－1180年）号称是日本平安时代的第一勇士，他先是支援后白河天皇以抗崇德上皇，后来起兵反对平氏专权，双方交战于宇治川，源赖政战败，切腹而死。

【田中九商店】
从平等院走出来，是平等院表参道，路的两旁都是售卖抹茶制品店铺和餐馆。本来想去中村藤吉平等院店吃午餐的，但是不巧这几天茶馆停业，没有堂食，仅出售外带的抹茶冰淇淋。虽然几条街之外的中村藤吉本店有营业，但是懒得走过去了，我们也没专门去找别的餐馆，就近去了中村藤吉旁边一家叫田中九商店的面馆。

在宇治，似乎一切都会与抹茶有关，店里供应的各类食物，包括拉面、煎饺，甚至章鱼烧都是抹茶味的。店里的抹茶泡菜盐味蛋拉面和抹茶冷面都挺推荐的；抹茶煎饺煎得脆脆的，味道很不错；抹茶章鱼烧，也许因为本身酱汁味道比较浓，所以似乎吃不太出来抹茶味。我们三个人，最后吃了大概4000日元的样子。

【中村藤吉（平等院店）】
中村藤吉本店是成立于1854年的绿茶老店，主营抹茶、玉露、煎茶、抹茶蛋糕、抹茶团子。尽管没法在中村藤吉吃午餐，不过我们还是可以尝尝这里的抹茶冰淇淋，大杯580日元，小杯390日元。

【宇治桥】
平等院表参道的尽头就是宇治桥，这座横跨宇治川的桥与瀬田的唐桥和山崎桥并称日本三大古桥之一。桥头立有《源氏物语》作者紫式部的塑像，这座桥在《源氏物语》，能剧《铁轮》中的桥姬传说等文学作品中都有提到。

【《源氏物语》】
《源氏物语》被誉为日本的《红楼梦》，但实际上它比《红楼梦》的成书时间还要早大约七百年。
《源氏物语》的作者紫式部（约973年-？），是日本平安时代女作家，中古三十六歌仙之一，本性藤原，出身于贵族家庭。小说以日本全盛时期的平安王朝为背景，全书共五十四回，近百万字，反映了平安时代上流社会全貌。这部小说对于日本人的影响非常大，不仅是其文学价值，甚至构建了日本人的精神世界。小说中日本式浪漫的“物哀”思想，直到现在依旧影响着日本人的思维。而《源氏物语》也作为一个大“IP”，在后世被多次改编为漫画、电影、电视剧、游戏等。
《源氏物语》里“源”这个姓氏，始于嵯峨天皇时期，嵯峨天皇因膝下子女太多，国库无力供养，于是下诏书把四位皇子和四位皇女降为臣籍，赐姓“源”。《源氏物语》的主角光源氏，即源氏，是天皇之子，貌美惊人且才华横溢。显然，这样一个美男子的私生活，想必是处处充满了风流韵事。小说的前四十一回，叙述了光源氏四处偷香盗玉的风流情史与跌宕人生； 后一十三回则写的是光源氏之子与几位女子之间的情感瓜葛。其中最后十回，故事背景发生在宇治，这十回也被称作“宇治十贴”。
如今的宇治，依然存在有一些与《源氏物语》有关的踪迹。位于宇治的世界文化遗产平等院，传说曾经是《源氏物语》中光源氏的原型——嵯峨天皇第十二皇子源融的别墅。在宇治桥西侧，有小说作者紫式部的坐姿雕像。在宇治甚至还有一座源氏物语博物馆，对于喜欢《源氏物语》的旅行者来说，绝对是一个不容错过的景点。

【桥寺放生院】
从宇治桥跨过宇治川，沿着河岸边的道路朝东走，会先看见一座桥寺放生院。这是一座供奉守护宇治桥的神明的寺庙，最初据说是一位叫秦河胜的人奉圣德太子之命在公元604年修建的寺庙。到了646年，在宇治川上架设宇治桥以后，寺院开始被称为桥寺。在镰仓时代，宇治桥曾被被洪水冲毁，西大寺高僧叡尊重建了宇治桥，并举办了盛大的放生会，所以桥寺从这时起也被命名为放生院。
在桥寺放生院中，有一块刻有架设宇治桥的由来的石碑——宇治桥断碑，据说著也是日本现存最古老的石碑。我们来到时候，桥寺放生院并未开放，所以我们仅仅在门口看了一下，就继续沿着河岸往前走了。虽然正值中午，但沿途大树参天，枝繁叶茂，加上宇治川江风阵阵，流水潺潺，让人感觉很是凉爽。

【宇治神社】
不知不觉，就来到了宇治神社。据史书记载，当年菟道稚郎子受其父第十五代天皇应神天皇的宠爱，被立为皇太子，但他想将皇位让给哥哥仁德天皇，然而兄弟彼此之间相互谦让，于是菟道稚郎子为了能尽早将皇位确定，选择了在宇治自杀。据说由于神社附近曾坐落着应神天皇的离宫——桐原日桁宫，同时也是菟道稚郎子的居住过的宫殿，所以在此修建了宇治神社，以供奉菟道稚郎子。
神社参道的入口原本竖立有一座红色的鸟居，在去年被登陆日本的第21号台风飞燕摧毁，所以现在只余下了一对石狮子。宇治神社同时也是动画《吹响！上低音号》的取景地，不少京吹迷也会专程来这里打卡。没想到，我从日本归来一个月多后的2019年7月18日，制作该动画的京阿尼工作室遭遇火灾，造成严重伤亡，令人唏嘘不已。

宇治神社与兔子有着不解之缘，因为曾有兔子为菟道稚郎子带路的传说，所以兔子被视为神的使者，宇治神社的手水舍就设计成一个兔子的形象。后方的神社正殿是镰仓时代初期所建，被列为日本重要文化遗产，殿内供奉菟道稚郎子的彩色等身木像。

【宇治上神社】
宇治神社的不远处，是宇治上神社。一路上坡，首先经过的是红色的大鸟居，走进神社中，还能看见有宇治七名水之一的桐原水。

宇治上神社的拜殿是镰仓时代所建，被列为日本国宝。后方的本殿更加古老，为平安时代后期所建，据称是日本最古老的神社，也被列为日本国宝。本殿中央供奉的是应神天皇，右边供奉的是其皇子菟道稚郎子，左边供奉的是其兄仁德天皇。

宇治上神社作为“古都京都的文化遗产”的一部分，于1994年登记为世界文化遗产。神社授予所出售的兔子护身符，萌萌的非常可爱。神社本身并不大，所以很快就逛完了。接下来我们继续沿着宇治川，去往下一个目的地——兴圣寺。

【兴圣寺】
据记载，兴圣寺是曹洞宗在日本的第一所寺院，曹洞宗创始人道元禅师在公元1227年从中国宋朝回到日本，他于1233年在伏见深草建造了兴圣寺，但寺院建到一半就废止了。后来在1649年，由战国前期大名之一的永井尚政，在有“宇治七名园之一”的朝日茶园的位置上重建了兴圣寺。
从宇治川河岸通往兴圣寺内的小路，因道路两旁的水流似琴声而得名“琴阪”。每逢秋季道路两边的枫树红叶似火，是京都附近有名的赏枫名所，同时也是宇治十二景之一。

寺院的最大特色是沿袭了中国建筑风格的白楼门，寺内供奉的本尊是释迦三尊，即释迦牟尼、文殊、普贤。来兴圣寺的游人很少，所以寺院显得格外清净，比较奇怪的是寺院内也不见有僧人的踪影。

【惠心院】
同样在宇治川右岸的惠心院，是日本佛教宗派之一真言宗智山派的寺院，供奉的本尊为十一面观音。到了春天和秋天，院内繁花盛开，因此此寺院也被称为“花之寺”。遗憾的是，我们来到的时候，寺院在进行维修，不对外开放。

【朝雾桥】
走过朝雾桥，回到宇治川的左岸，也就是平等院的一侧。朝雾桥红色的围栏很显眼，这座桥之所以叫朝雾桥，想必是因为在桥上可以看见清晨宇治川的江雾吧。

【县神社】
在我们回旅馆的途中，路过了县神社。县神社供奉的神明是木花开耶姬，木花开耶姬本来是当地的守护神。后在1052年关白藤原赖道修建平等院时，神社被加上了镇守平等院、祈求藤原一族繁荣的意义，一直到明治维新时代都受到寺院的管理。在明治维新后，神佛分离，才重新自主管理。
县神社在每年6月5日到6日凌晨举行的“县祭”期间，会摆出数百个摊位，有十万以上的游人和本地人参加盛会，夜晚会有由当地年轻人所扮演的梵天神，在四周灯火都熄灭的情况下绕鸟居、旧大币殿行走至凌晨1点钟，因此也被称为“黑夜奇祭”。

下午我们回到旅馆休息了一会儿，傍晚再次走过宇治桥，去河对岸的函馆市场吃晚餐。入夜之后的宇治，游客少了很多，显得很宁静。

【函馆市场（京阪宇治店）】
宇治晚上营业的餐馆不多，位于宇治桥旁边的函馆市场是一家很大的回转寿司店。寿司绝对可以算是日本料理的代表了，“寿司”在日本古代写作“鮨”，原本是指用盐和米醃制的咸鱼。随着渔业和冷藏业的发展，寿司逐渐发展为运用时鲜鱼生制作。现在的寿司，分为几种不同的流派，最具代表性的是“江户前寿司”，也就是“握寿司”。对比价格不菲的高阶寿司料理店，回转寿司店就显得更物美价廉了。

回转寿司，想吃什么直接从寿司传送带上自取即可，另外也可以通过座位上的电子触控式萤幕下单。店里的寿司根据盘子的颜色不同，价格也不同，最便宜的每盘120日元，最贵的每盘480日元。
据说店里的食材是从北海道空运过来的，不论真假，反正各种寿司上的刺身吃起来确实感到很新鲜。而且在日本，完全不用担心食材的安全卫生，所以我们都放开肚子吃寿司。甚至连从来不吃生食的婷婷妈妈，也破例尝了几件鱼生寿司。用餐完毕后，服务员会过来数盘子，拿了账单去收银台结账就可以了。我们三个人最后吃了大约5000日元，人均也就100人民币出头，这个价格就算在是国内的日料店恐怕也不能算贵了。

【茶愿寿】
前一晚在旅馆喝了好多杯的麒麟啤酒，所以一觉睡到天亮，这天我们要从宇治去奈良。茶愿寿邸的早餐用餐地点，是在宇治主街上旅馆老板开的另一家叫茶愿寿的店里。事先看了一下地图，在那边吃完早餐后直接去JR宇治站比较顺路。所以我们在早上起床洗漱完毕后，就直接带上行李并退了房间，然后过去茶愿寿吃早餐。
早餐分为日式和西式两种，可以任选其一，不算特别丰盛，但是味道不错，一碗米饭下肚也足够吃饱。茶愿寿同时经营商店和餐饮，店里还出售有各种抹茶相关的特产，隔壁还有一家制作抹茶的体验馆，似乎也是同一个老板开的。

到了JR奈良站，等JR去奈良。尽管基本上十几分钟就有一趟车，但九点多左右这个时间段的急行车还是蛮多人的。因为我们拖着行李箱，不想挤车，所以就等了之后一趟的普通车。这下有位置坐了，不过耗时也稍久一点。

奈良在公元8世纪，曾是日本的都城——平安京。作为一个历史古老的城市，奈良拥有众多的古蹟。有个说法叫做：要看最真实的唐朝建筑和文物，必须到日本奈良。这句话虽然夸张了一点，但现今在奈良确实储存有许多在奈良时代所建造的仿唐式建筑。当奈良作为日本首都时，它的建筑独特地反映了日本文化的繁荣。1998年，位于奈良的东大寺、唐招提寺、药师寺、兴福寺等九处古蹟，以“古奈良的历史遗蹟”被列入《世界遗产目录》。
除此之外，奈良也是鹿的故乡。从奈良公园到东大寺，从春日大社到若草山，充满灵气的小鹿无处不在。据说，鹿在奈良的历史，最早可追溯至12世纪，人们饲养鹿的原因，是因为鹿被奉为幸运的象征。而在如今，奈良的鹿也体现了日本人对于自然与城市的和谐共处。

【JR奈良站】
从宇治去奈良，坐JR普通列车，车程大约要40分钟。奈良的东大寺、兴福寺、春日大社、奈良公园等主要景点比较集中，从JR奈良站走路过去大约半小时，而唐招提寺和药师寺就相对较远，需要坐公交车前往。
需要补充说明一点的是，东大寺等奈良的主要景点距离近铁奈良站更近，步行10分钟即可到达，但是宇治只有JR去奈良，所以我们能也只能坐到JR奈良站。如果是从京都或者大阪直接前往奈良的话，更推荐坐近铁去奈良。

【优选奈良站世纪酒店】
我们预定的酒店距离JR奈良站很近，出站步行5分钟即可到达。不过奈良的主要景点距离近铁奈良站更近，距离JR奈良站稍远。奈良的酒店价格比京都便宜不少，我们这个酒店的房间偏小，但是三人间一晚的价格才400人民币左右，价效比还是可以的。不过，如果你是坐近铁去奈良的话，我建议最好直接把酒店订在近铁奈良站附近，毕竟离主要景点更近。

按我们的计划，是先去唐招提寺，然后从近铁西京站坐近铁去近铁奈良站，再步行去东大寺等景点，这样比较顺路。于是我们在酒店寄存了行李，然后又返回JR奈良站东口的公交站坐车去唐招提寺。奈良公交的很多线路走的是一个环线，而且在Google地图上是查不到的，乍一看有点复杂。但如果只是像我一样从JR奈良站去唐招提寺，就简单了。只要在JR奈良站东口的6号公交站台，坐63、72、78路公交，上车直接刷ICOCA卡，到唐招提寺站下车就可以了。

【唐招提寺】
唐招提寺是日本佛教律宗的总本山，寺院所在的位置，现在看来是奈良的郊区，但在一千二百年前的奈良时代，这里是当时的平城京五条二坊，也就是说位于首都的中心地区。公元759年天武天皇的将皇子的旧宅邸地赐予从唐朝东渡至日本的鉴真和尚，建成了唐招提寺。“招提”意思是在佛身边修行的道场的意思。
在建寺之后的一千二百多年里，唐招提寺虽没被战火祸及，但寺内五重塔却在1802年毁于雷火，加上后来废佛毁释运动对寺院的打击，如今的寺院已比不上当年的辉煌。然而唐招提寺内依然储存了国宝十七件，重要文物二百多件，这无疑让人联想起了为什么这座寺院，在当年被称作“海东无双的大伽蓝”和“绝尘名刹”。

进入唐招提寺需要购买门票，价格是600日元，如果要进入存放有多件国宝的新宝藏馆，则还需另外支付200日元。需要注意的是，寺内所有宫殿的内部均不允许摄影。寺院南大门是上世纪60年代重建的仿奈良时代建筑，门上的扁额是孝谦天皇的亲笔，据说其书法风格是模仿东晋书法家王羲之的书法风格的行书。不过，目前挂在门上的是复制品，原作放在寺内的新宝藏馆中。

唐招提寺雄伟的金堂，建于公元8世纪，是日本现存的最大的奈良时代建筑，造型简洁却充满了历史沉淀感。金堂内供奉有5.15米高的卢舍那佛坐像，左右两侧是梵天和帝释天立像，此外殿中还有药师如来立像、千手观音立像，以及持国、增长、广目、多闻四天王像，上述九件造像均是8世纪或9世纪作品，且全部被列为日本国宝。

金堂的后方的讲堂，是传经布道的场所。这座建筑最早是建在平城宫内，后来迁移到现在的位置。如今的平城宫遗址上已是片瓦无存，只有这一建筑因为迁移到此地才得以储存至今。讲堂内部内部放置有两件国宝：制作于8世纪的持国天王、增长天王的立像，还有被列为重要文化遗产的镰仓时代制作的弥勒如来坐像。

同样被列为国宝的还有鼓楼，该建筑是镰仓时代建造，原本是为了安放鉴真和尚的三千佛舍利而建。鼓楼的东边，是一座长条形的建筑，过去曾经是实行严格戒律的律僧们起居的处所，后来改建为礼堂。

建造于17世纪末的开山堂，在17世纪末建造，最初作为德川家的御灵殿，之后在明治14年（公元1881年）为了安置鉴真和尚的尊像而移建到现在的位置。该尊像是脱活干漆造像鉴真和尚坐像，制作于公元8世纪，表现的是鉴真在公元763年圆寂时的姿态。出于保护这座国宝的目的，尊像每年只开放三天供人瞻仰。在鉴真大和上圆寂1250周年的平成25年（公元2013年），日本采用同样的脱活干漆的手法，制作了一座“御替身像”放在开山堂中，平日我们所能见到的，就是这座高仿的复制品。
至于国宝尊像真身，则被供奉在开山堂后方的御影堂中。同样存放在御影堂中的，还有日本画家东山魁夷所绘的屏障壁画。遗憾的是，御影堂目前在进行大修，预计将持续到2022年。

寺院东北角的开山御庙，即鉴真和尚之墓。偶有人前来参拜，绿树成荫的环境依然显得非常静谧。御庙前种植了许多琼花，这也是鉴真和尚的故乡扬州的名花。

寺院西南角有一座石造的戒坛，有人经常把它和鉴真在东大寺的土造戒坛相比较。虽说因江户时代末期的一场大火而失去了外部建筑部分，但还是能看出其饱经风霜的凝重感。

【鉴真东渡】
作为促进中日文化交流的代表人物，鉴真同时出现在了我国和日本的教科书中。既然来到了唐招提寺，就顺便回顾一下鉴真的故事吧。
唐朝有两个最有名的和尚，一个是玄奘，一个是鉴真。鉴真（688-763年），俗名淳于，原籍广陵（现扬州）。因幼时家境清贫，在十四岁时随父在扬州大明寺出家。后随师到洛阳、长安，遍访高僧，广览群书，在二十五岁时回到扬州大明寺任住持，此后三十年在淮南地区进行了广泛的宗教和社会活动。据史料记载，经鉴真传戒者有四万余众。
与此同时的日本，处于奈良时代，推行租庸调制，百姓的税赋负担很重。而佛教早在此前的公元6世纪中叶已经传入日本，因为寺庙的和尚不用交税，而出家为僧又没有什么限制，所以不少底层百姓选择自誓受戒，出家为僧。而大量的人为了避税出家，对政府的财政收入影响很大。当时的孝谦女天皇通过遣唐使学问僧，找到了解决方法，就是效仿唐朝通过受戒制度，由大师住持仪式，想成为出家人需要经过考试才能确定受戒资格。
公元742年，日本僧人来到中国扬州大明寺，恳请鉴真东渡日本弘法，为日本信徒授戒。当时，大明寺众僧默然无应，唯有鉴真表示“是为法事也，何惜身命”，决意东渡。但因为当时造船技术的侷限，以及出海得不到官府的同意，鉴真在742年至748年间的五次东渡均以失败告终。先后有三十六位同行人员死于船祸和伤病，二百余人退出东渡行列，鉴真自己也身染疾病，双目失明。
直到753年，藤原清河率领的第十次遣唐使，从长安回日本途中经过扬州，拜访了鉴真。此时已经63随的鉴真毅然决定跟随遣唐使东渡日本。值得一提的是，这批归国遣唐使中，还有一位阿倍仲麻吕，中文名叫晁衡。最终，此次东渡的四艘船，有三艘平安抵达日本，其中就包括鉴真乘坐的船。而藤原清河和阿倍仲麻吕乘坐的那一艘不幸被风吹到了越南，全船一百余人，大部分被当地土人所杀，只有藤原清河和阿倍仲麻里等十余人幸存，返回长安。
鉴真到达日本后，受到孝谦天皇和圣武太上皇的隆重礼遇。他在奈良东大寺起坛，为圣武太上皇、光明皇太后以及孝谦天皇之下皇族和僧侣约五百人授戒，并被封为“大僧都”，统领日本所有僧尼，在日本建立了正规的戒律制度。后来，淳仁天皇赐原皇太子官邸给鉴真建寺，并赐名“唐招提寺”。763年，鉴真在唐招提寺圆寂。

从唐招提寺的南大门出来，旁边拐个弯就是去药师寺的道路，去近铁西京站也是走这条路。因为时间关系，我们这次没有进去药师寺，在去坐近铁之前，我们先去了附近的一个荞麦面餐馆吃午餐。

【荞麦切りよしむら】
这家店的位置，就在连线唐招提寺和药师寺之间的道路中间，前来唐招提寺和药师寺参观，可以选择在这里午餐，餐厅供应的是手工制作的荞麦面。
荞麦面可以称为日本的国民美食，虽然荞麦早在公元8世纪就传入日本，但直到16世纪才出现了手切荞麦面。后来，荞麦面与江户前寿司、天妇罗并称“江户三味”。我们分别点了热食的汤面和冷食的蘸面，各有特色，套餐价格大概在1200日元左右。

【药师寺】
药师寺是日本佛教法相宗的大本山之一，始建于天武天皇9年（公元680年），是天武天皇祈求皇后（即后来的持统女天皇）病愈修建的寺庙。但是，在建寺后长达1300年的时间里，除了东塔以外的所有建筑物都因火灾而毁坏，现有建筑是昭和四十三年（1968年）所重建的。
法相宗是南都六宗之一，是日本现存最古老的宗派，以慈恩大师为开祖，以其师玄奘三藏为鼻祖。金堂中有三件国宝——药师三尊像、药师如来台座、吉祥天女画像。药师寺的门票是800日元，因为时间关系，我们就没有进去参观了，门口看了一下就去近铁站了。

我们从近铁西京站坐近铁橿原线到大和西大寺站，换乘近铁奈良线到近铁奈良站。途中会经过第十一代天皇垂仁天皇的宝来山古坟，以及现在已经荒废成一片草地的平城宫遗址。

【兴福寺】
在近铁奈良站下车，刚出站就下起了雨，往东走几分钟，很快就到了兴福寺。兴福寺的前身是公元669年藤原镰足之妻子为了祈求丈夫病愈，在私宅院内建造的山阶寺。后来经过两次迁移，藤原镰足之子藤原不比等在公元710年将山阶寺即迁移至现在的院址，更名兴福寺。
在当时的天皇及藤原氏的护持下，寺院发展迅速，成为奈良时代四大寺之一和平安时代七大寺之一。在平安时代，兴福寺的权势极大，甚至还兼管邻近的春日大社。后来在幕府时代，兵乱频繁，寺庙逐渐衰落，在室町幕府后期，兴福寺已财源渐失。直到德川幕府时期，德川家康每年发放二万一千余石的俸禄给兴福寺，兴福寺才又得到了护持。到后来的明治神佛分离令，又令兴福寺受到重大打击，但此后终得复兴，至今成为法相宗大本山之一。兴福寺本身无需门票，但若要进入东金堂和国宝馆，则需要分别支付300日元和600日元的门票，或者购买800日元的通票。

兴福寺过去曾经有三个金堂，各堂以在院内建地之方位命名。东金堂初建于西元726年，现在的东金堂建筑是1915年重建的。堂内有文殊菩萨像、维摩居士像、四天王像、十二神将像等国宝，及药师如来像、日光菩萨像、月光菩萨像等重要文化遗产。
东经堂旁边的五重塔，最早是公元730年圣武天皇的皇后光明皇后所建。现在的塔重建于1426年，塔高50.1米，是日本第二高的木塔，被列为国宝。在塔内第一层内部中心的东、西、南、北，分别供奉有药师三尊像、释迦三尊像、阿弥陀三尊像、弥勒三尊像。

中金堂原为藤原不比等在公元714年建成，之后数次因为火灾被毁，前一代的临时金堂是1819年重建，但因长年遭雨水侵蚀毁坏严重，于是在2000年拆毁重建，直到去年才重新落成。

【奈良公园】
兴福寺外边就是以小鹿著称的奈良公园，奈良公园是一个开放式的大公园，东大寺、兴福寺、春日大社、国立博物馆等都在奈良公园范围内。树木映衬的堂塔伽蓝、小草萌生的草坪、鹿群悠游的风情，组成了奈良公园独特的景致。我刚巧看到最新的一则新闻说，截至2019年7月31日，奈良公园的鹿总数达到1388只，创下自上世纪50年代有记录以来最高纪录。

想要与鹿亲近的话，可以买上一包鹿仙贝喂它们。只要你手上有鹿仙贝，小鹿们就会围拢过来，甚至有时还能体验到被鹿群围攻争食鹿仙贝的感觉。可惜今天天气实在太不好，没能拍出什么好照片。

【奈良国立博物馆】
位于奈良公园内的奈良国立博物馆开馆于1895年，主体建筑包括建于1894年的本馆，完工于1972年的西新馆和2000年的东新馆。其中本馆是雕刻馆，展示从飞鸟时代到镰仓时代的佛教雕刻；东新馆主要用于春季特别展和秋季的正仓院宝物展；西新馆则展示有考古、绘画、书法、工艺等领域的作品。

【东大寺】
东大寺可以称得上是奈良最著名的景点了，所以来这里的游客也特别多，我们来到的时候又正好是下午三四点人多的时候，拥挤程度可想而知。
东大寺的建立，源于日本第四十五代天皇圣武天皇。神龟五年（公元728年），他为了超度早夭的皇子基亲王而在奈良修建了金钟山寺，供九位僧人居住。到了公元741年，圣武天皇为了镇护国家，《金光明最胜王经》的信仰，下令在日本各地建立国分寺与国分尼寺，而金钟山寺升格为大和金光明寺，作为全国六十八所国分寺的总寺院，这就是东大寺的前身。并且下诏，建造了卢舍那大佛，同时修建了大佛殿，大佛于公元752年落成，“东大寺”之寺号应该也是始于此时。
855年，大佛的头部在一次大地震中掉了下来，虽然很快得到了修复，但在之后的几年里，由于失火和雷击，礼堂、僧房和西塔等被烧毁，南大门和大钟楼也倒塌了。而在后来的源平战争、战国时代松永久秀与三好氏的战争中，东大寺的大部分建筑被再次烧毁，所幸一一得到了修复。
东大寺的南大门重建于镰仓时代，被列为日本国宝。大门用于支撑顶部的十八根大圆柱，高达21米，门的两侧各有一尊威武的木造金刚力士像。

东大寺现在的大佛殿，重建于镰仓时期，长57米，宽51米，高49米，高度和宽度都和建立当时基本相同，长度和建立时的约86米相比小了近三分之一，但仍然是现今世界最大的木造建筑之一。公元754年，鉴真东渡日本后，曾在大佛殿为圣武太上皇、光明皇太后以及孝谦天皇等皇族和僧侣约五百人授戒。大佛殿前有一个八角铜灯，据称是奈良时代的器物，距今有一千二百多年的历史。

大佛殿内部的中央，供奉著一尊现今日本最大的铜佛，国宝——高14.7米的卢舍那佛铜像。佛教中佛有三身，分别是：法身佛毗卢遮那佛、报身佛卢舍那佛和应身佛释迦牟尼佛。卢舍那佛，就是报身佛，是表示证得了绝对真理，获得佛果而显示佛智的佛身。
在历经战火毁坏后，原本的佛像只剩下的躯干和莲花座幸存。现在看到的佛像是1692年重新修建的，新佛像的大小为原佛像大小的四分之三。在佛像落成的时候还举办了一场规模巨集大的开眼法会，持续了一月之久。

卢舍那大佛的左右，分别为虚空藏菩萨和如意轮观音。虚空藏菩萨像是大乘佛教八大菩萨摩诃萨之一，专主智慧、功德和财富，是诚实、富有的象征，是以济度众生为乐的菩萨。如意轮观音，是观音菩萨的报身，密宗所传六观音之一。

大佛殿后方左右各有一座天王像，左为西方广目天王，右为北方多闻天王。大佛殿中的广目天王像手持笔做书写状，符合在日本发行的《般若守护十六善神王形体》中广目天王的形象，与中国大多数广目天王手缠一条赤龙的形象不同。至于另一侧的多闻天王像也是如此，形象为右手托宝塔，左手持三叉戟的早期多闻天王形象，与后来在中国为了配合“风调雨顺”的吉祥意义，改成了手持雨伞的形象有所不同。

殿中展示有奈良时代至镰仓时代东大寺大佛殿伽蓝的模型，可以看出，曾经的东大寺，在大佛殿的东西两侧还各有一座七重塔，而现在早已荡然无存。

大佛殿中还有一根柱子，传说爬过柱子下方的洞的人，大人能保佑平安，小孩能聪明伶俐逢考必过。我们看到好多日本学生在排队钻洞，挺有趣的。

【二月堂】
位于大佛殿东边山坡上的，是国宝建筑二月堂。之所以得名，是因为在旧历的二月这里会举行“除水会”。二月堂曾两次在战火中被烧毁，1667年再次烧毁，两年后重建了现在的建筑物。二月堂的供奉有被称为大观音、小观音的两尊十一面观音像，但是都不对外开放参观展示。

二月堂石楼梯的两旁是有一排捐赠者的石柱，登上二月堂，居高临下，除了能看到东大寺大佛殿的屋顶，还可以从这里鸟瞰奈良市。遗憾的是今天天气不佳，虽然这时雨已经基本停了，但还是不见有阳光。

【若草山】
从二月堂去春日大社的路上，会经过若草山。山的最高处有三百多米，整个山都覆蓋著草坪，在夏季满眼尽是嫩绿，特别漂亮。若草山也是一个和小鹿互动的好地方，在山内的各处都可以看到成群结队的鹿。若草山的门票是120日元，除了可以进去喂小鹿，也可以去山顶观赏到奈良日落。但因为天气不好，而且我们还要赶去春日大社，所以就没有上山了。

【春日大社】
春日大社的历史，已经有一千三百年。在奈良建城之初，时任右大臣的藤原不比等从鹿岛迎接了藤原家族的守护神武瓮槌命的神像到了奈良供奉。武瓮槌命的坐骑是一头鹿，据说这头鹿就是手游《阴阳师》里小鹿男的原型。景云2年（768年），在称德女天皇的敕命下，由时任左大臣的藤原永手在奈良兴建了春日大社，并从香取神宫请来经津主命、从枚冈神社请来天儿屋根命和比卖神等神灵共同供奉。
自春日大社建立以来的千百年，春日大社每隔二十年就会翻新一次。目前，日本全国分布著多达三千处的春日分社，而奈良的春日大社，就是这些春日大社的总社。由此可见其影响范围之广，信仰传播力之大。
1998年12月，联合国教科文组织将春日大社及春日山原始林在内的“古都奈良的文化遗产”列为世界遗产。进入春日大社的正殿，需要购买门票500日元，国宝殿和万叶植物园的门票，分别也是500日元。因为我们来到的时候，已经过了下午五点的关门时间，所以也只能在神社外围转转了。

春日大社表参道的两旁，有数以千计的石灯笼。这些石灯笼最早的雏形，是中国寺院供佛所点的灯，后经朝鲜传入日本。自奈良时代起，佛教与神道教逐渐融合，日本在修建寺院或神社时就会建造石灯笼来保护供奉神灵的灯火，和伏见稻荷大社的千本鸟居类似，这些石灯笼基本上都是信徒捐献供奉的。

，最醒目的也最吸引我的人就是那数以千计的古朴石灯。石灯最早的雏形是中国寺院供佛点的灯，后经朝鲜传入日本。自奈良时代起，日本在修建寺院时就会建造石灯笼来保护供奉佛的灯火。到了江户时代，石灯笼在日本广为流传。

春日大社附近也有不少鹿出没，小鹿从石灯笼间怯生生地探出小脑袋，古朴的石灯笼与充满灵气的小鹿显得非常和谐。

【春日野园地】
回程的经过奈良公园里的春日野园地，只听见传来一阵阵的歌声与掌声。好奇之余，走进一看，原来这里正在举办一场音乐会。台上的歌手劲歌热舞，台下的观众席地而坐，动听的旋律和激情澎湃的现场也感染了我们，久久不愿离去。直到最后一声曲罢，全场掌声雷动，我们才发现这时已将近晚上六点半了。

【冰室神社】
回去的路上，路过一个冰室神社。这个名字奇特的冰室神社是供奉著冰之神的神社，公元710年元明女天皇迁都平城京后，在吉城川上游建造了制冰储冰的冰池及冰室。据说从此开始每年用冬季储存的冰，在春天举行祭祀冰之神的活动，祈愿新的一年里能够风调雨顺，谷物丰收。因为这时时间太晚了，加上也很饿了，所以饥肠辘辘的我们就没有进去神社里面了。

回到近铁奈良站附近，本想去一家网红小店金枪鱼小屋吃金枪鱼丼，但发现没有开门。好在附近的东向商店街里也有不少美食，我们去了一家名字叫釜粹的乌冬面馆。

【釜粹】
这是一家专营乌冬面的面馆，供应汤面、拌面、沾面，都是乌冬面。乌冬面是一种在日本常见的大众料理，以小麦、鸡蛋为原料，据说最早还是从中国传入的。乌冬面的口感偏软，介于切面和米粉之间，食用方法和荞麦面有点相似。这里乌冬面的价格基本不超过1000日元，面很劲道，而且面里配的炸鸡很大一块，吃起来颇有满足感。

【柿の叶すし本铺たなか】
柿叶寿司，以柿树的叶子包裹着鲑鱼或鲭鱼制成的寿司，为奈良县及和歌山县的特产，是非常具有乡土风味的日本料理。由于柿叶具备杀菌的功能，柿叶寿司可以无需冷藏下存放数天。在食用的时候，一般不吃在寿司外面包裹的柿叶，但是柿叶可以拿来喂小鹿。
本来我们是想在隔壁的那家平宗柿叶寿司买寿司来作为第二天的早餐，但是因为时间太晚了，所有寿司都已经售罄了。所以就去了隔壁这家柿の叶すし本铺たなか。店里出售的柿叶寿司，一盒7个装的价格是1048日元，每一盒中有三款口味——青花鱼、三文鱼、鲷鱼。

一千二百多年前，日本平安时代弘仁七年（816年）的夏日中的一天，嵯峨天皇将纪伊半岛和歌山的高野山赐予高僧沙门空海。此后，空海便在这片形如八瓣莲花的群山之中开山建寺，开创了密宗真言宗，建立了金刚峰寺，开创了高野山的千年神蹟。此后，作为日本佛教真言宗的本山，高野山成为了世界各地求学东密佛法的圣地，被誉为“现世净土”。
高野山，也被称为“八叶之峰”，由内八峰“传法院山、持明院山、中门前山、药师院山、御社山、神应丘、狮子丘、胜莲华院山”和外八峰“今来峰、宝珠峰、钵伏山、弁天岳、姑射山、转轴山、杨柳山、摩尼山”组成。这内外两重八叶一十六座山峰形如八瓣莲花，而莲花的中心就是坛上伽蓝的根本大塔。目前，高野山分布有大大小小寺院上百座，在2004年7月，高野山以其所属的“纪伊山地的圣地与参拜道” 被联合国教科文组织列为世界文化遗产之一。

高野山目前在中国游客中的知名度还不高，算是一个比较冷门的地方，但反而欧美人去的不少。高野山位于和歌山市，从奈良去高野山，没有直达的交通方式。如果是从JR奈良站出发的话，通常需要搭乘四段交通，第一段是从奈良搭乘JR到大阪的新今宫站，第二段是在新今宫站换乘南海电铁高野线到极乐桥站，第三段是从极乐桥站在搭乘缆车上山到高野山站，最后一段是从高野山站坐巴士到高野町。如果是从近铁奈良出发的话，就是先坐近铁到大阪难波，然后走去南海难波站换乘南海电铁高野线，后面是一样的。
如果是在南海难波站乘坐南海电铁高野线的话，可以考虑购买2天有效的高野山世界遗产票券，成人票价为2860日元，比直接刷ICOCA卡划算一点。因为我们是在新今宫站换乘，看了一下好像没有卖高野山世界遗产票券，所以我们就是全程刷ICOCA卡了。

从JR奈良站坐JR到新今宫站，大约要四十分钟。新今宫站是JR与南海电铁的换乘站，下了车跟着指示走，非常方便。从新今宫到极乐桥这段就需时比较长了，尤其是在过了桥本站之后一直到极乐桥站，是很长的一段盘山铁路，车速开不快。

极乐桥站是南海电铁高野线的终点站，所有去高野山的人都要下车，换乘缆车上山。这一段缆车也是属于南海电铁，包含在去高野山的车票里了，所以不用再另外买票，直接上车就好。
高野山缆车连线的极乐桥站与高野山站两个站，轨道长800米、落差有328米，车程约为5分钟。缆车开通于1930年，现在的列车是去年才更换的第四代缆车，车厢都是崭新的，而且行驶起来也很平稳。
从缆车站在去高野町还要坐一段巴士。这一段巴士的票价是290日元，不能刷ICOCA卡乘坐，除非你有高野山世界遗产票券，否则都是要另外买票才可以乘坐的。巴士车程大概15分钟，在进入高野町之前，全是盘山公路，弯多路陡，建议容易晕车的人要多加小心了。

【弘法大师空海】
高野山是日本佛教的一大圣地，来到高野山之前，首先了解一下高野山真言宗根本道场的建立者——弘法大师空海。
日本佛教真言宗的创始人沙门空海（774年－835年），是平安时代一位富有传奇色彩的高僧。这位堪称日本史上最著名的僧人在传说中以神异著称，出现在不少书籍和故事里，连陈凯歌的电影《妖猫传》中也有他的身影。空海年少时曾在奈良东大寺受具足戒，在804年，31岁的沙门空海作为学问僧随第十八次遣唐使入唐交流，并于805年到达长安，这一年唐德宗去世，就是《妖猫传》开始一幕的背景。至于电影里出现的空海和白居易，是否在长安有过交集，则于史无考。
在大唐，空海师承长安的惠果大师，进修金刚界、胎藏界。一年后，空海东渡回日本，他不仅携带了众多佛经、法物和、诗文和书法回国，空海本人后来也留下了《文镜祕府论》、《篆隶永珍名义》等著作，受到了嵯峨天皇的重用。他开创的真言宗，在后来的一千多年一直是日本极有影响力的佛教教派。承和二年（853年），空海法师在高野山圆寂。后来的延喜二十一年（921年），醍醐天皇追赐空海“弘法大师”諡号。
传说空海当年为寻找传法的道场，将法器三钴掷向空中，随后寻找三钴落下之所，与一位猎人相遇。猎人知晓了空海的来意，便放出猎犬，空海跟着猎犬一路走到了奈良与和歌山之间，又与一位山民相遇。山民告诉他，“向南走有一片平原，那就是你要寻找的地方。”次日空海与山民同去，果然发现一处形如八瓣莲花的谷地。他掷出的三钴也正在这里。山民告诉他说，“我是丹生明神，昨天的猎人是高野明神。今后这片土地就交给你了。” 后面才有了嵯峨天皇将高野山赐予空海的事。

【常喜院】
今晚，我们会住在高野山的寺庙里。高野山的寺庙非常有格调，住宿环境精致而素雅，并提供手抄经书和与僧人一同参加早课的体验。房间是传统的日式房间，面积很大，洗浴是日式温泉浴室，尽管未必是真温泉水，但泡著也很舒服。住在寺庙里，还可以品尝寺院提供的“精进料理”。我们预定的是日式三人间，包含精进料理晚餐和早餐，价格是2400人民币，这也是我们此行最贵的一晚住宿。尽管价格不菲，但可以体验一把山中 “遁世”的感觉，这无疑是一次难得的经历。
常喜院的位置就在金刚峰寺正门的斜对面，在金刚峰寺站下了巴士走两分钟就到了。走进常喜院，寺院的僧人给我们介绍了寺院住宿的注意事项，以及简单讲解了高野山的主要景点和游览路线。因为还没到入住时间，所以我们先把行李寄存在寺院的接待处。

穿过常喜院的山门，会看见一尊身高四米的地藏菩萨，仿佛在迎接到访者。根据日文的介绍大概翻译了一下，常喜院最初是由弘法大师空海的弟子道光大师所建立的，后来在1156年再次复兴，直到在镰仓时期曾遭遇大火被毁，后又重建于明治3年（1870年），寺内供奉子安延命地藏菩萨，院内保留下来了一幢建于镰仓时代初期的校仓，被和歌山县指定为文化遗产。常喜院在每年9月24日前后，会举办本尊地藏菩萨的大祭“地藏祭”。

【宿坊：择一寺而居】
如今的高野山，遍布有117家寺院，其中近半可以为游客提供住宿，称为“宿坊”。尽管从大阪出发去高野山，一日来回也够时间，但如果想体验一把山中 “遁世”的感觉，我更推荐在山上的宿坊住宿一晚，这无疑是一次难得的经历。
与国内峨眉山、衡山等寺庙提供的较为简陋而价格低廉的住宿相比，高野山的宿坊完全是另一番体验。高野山的寺庙非常有格调，住宿环境精致而素雅，并提供手抄经书和于僧人一同参加早课的体验。此外，还可以品尝寺院提供的“精进料理”，顾名思义，就是和尚们精进修行的日常饮食。料理以素食，以蔬菜、水果和如豆腐等谷物制品为主，虽简单但很精致。宿坊一般可通过高野山宿坊协会的网站线上预定，网站只有日文和英文介面，如果嫌麻烦，也可以通过Booking.com预定。Booking.com上有十余家寺庙可以提供预定，包含入住当晚的精进料理和第二天的早餐，一泊二日人均价格在8000至20000日元间不等。
在高野山宿坊住宿，还能有一个特别的体验，就是夜游奥之院。虽然只有英文讲解，但相信这会是一次在静谧中感受内心的叩问与灵魂的洗礼。

【中本名玉堂（食堂部）】
放下行李之后，我们先去吃午饭，高野町不大，吃饭的地方不算多。从奈良过来折腾了半天，这时已经是下午一点半，也不知道是不是因为时间晚了，高野町上的好多店都停止营业了。路过一家叫中本名玉堂的商店，一楼是卖法物和玉器的，二楼则是食堂部，有在营业。
店里供应的是简餐，包括丼饭和拉面等，价格都很便宜，每份丼饭定食大概600至700日元。我吃的是亲子丼，亲子丼中的“亲”是鸡肉，“子”是鸡蛋，相当于就是鸡肉鸡蛋盖饭。据说是诞生于明治年间，是最早出现的丼饭。

【大圆院】
高野町就只有一条主街，西头是高野山大门，东头是奥之院。坛上伽蓝、金刚峰寺、灵宝馆这几个主要的景点都分布在主街的沿线。走去奥之院的路上，沿途经过不少寺院，大部分都提供住宿，从外面这些寺院都挺别致的，其中也不乏一些历史久远的古寺。
大圆院，始建于公元10世纪初，由理源大师开创。寺院本来叫多闻院，在17世纪，受到战国大名立花宗茂的归依，改名为大圆院。寺中有因13世纪长篇小说《平家物语》而闻名的泷口入道和恋人横笛的遗蹟。在《平家物语》中，平重盛的护卫斋藤茂赖在宴会上看到了中宫平德子的侍女横笛，两人相爱。在左右危难中，斋藤茂赖选择了去寺院出家，号泷口入道，但是横笛也追着他过去了。没有办法之下，泷口入道为了让横笛死心，就逃到了当时禁止女人上山的高野山修行，伤心至极的横笛就跳河死了。死后的横笛化作一只莺，飞到了泷口入道修行的大圆院，与泷口入道相会。

【成福院】
成福院有一座八角形佛堂“摩尼宝塔”，据介绍寺院与旧缅甸有着密切的关系，致力于日缅友好交流，寺院的本尊是大随求明王。

【遍照光院】
遍照光院的建立是弘法大师空海，同时，寺院作为白河上皇的御座所，在高野山名室寺院中也是首屈一指的，现在的寺院本坊是镰仓时代的建筑。

【清高稻荷神社】
高野山也有一间稻荷神社，入口就在主街上。日本全国有三万间稻荷神社，总社是我们前几天去过的伏见稻荷大社。高野山的稻荷神社叫清高稻荷神社，也有一排鸟居，只是规模小些。

【苅萱堂】
苅萱堂内供奉著父子地藏尊，这里讲述了是一个悲伤的故事。从前有一个武士叫加藤尉繁，他娶了一妻一妾，妻妾之间表面相处融洽，却各自心怀嫉妒。加藤尉繁在醒悟之下，选择到高野山出家，拜在法然上人的门下，号苅萱道心。没想到这时他的小妾已经怀有身孕，在逃出家门后生下了一个儿子，取名叫石童丸。在石童丸14岁的时候，从母亲处得知自己的亲生父亲在高野山出家，就随着母亲来到高野山寻找自己的父亲。
当时根据高野山规定，女人禁止上山，所以母亲只好在山下等待，由石童丸独自一人上山。石童丸后来在高野山上遇到了苅萱道心，但是因为已经皈依佛门多年，所以苅萱道心并不能认自己这个儿子，只能告诉石童丸他的父亲已经死了。石童丸回到山下母亲住处，结果发现母亲已经患病去世了。失去亲人的石童丸再次回到高野山，成为苅萱道心的弟子。然而一直到死，他都不知道自己的师父就是亲生父亲。

【惠光院】
惠光院已经有一千二百年的历史，由弘法大师空海的弟子道昌所建立。后来在18世纪初，根据德川第八代将军德川吉宗的命令改为现在的名字“惠光院”，寺院正殿供奉著阿弥陀如来、弘法大师、不动明王。

【清净心院】
清净心院最初由弘法大师空海所建立，被称为北坊，后来被赐予敕号，名为清净心院。御本尊为弘法大师御像，据说在弘法大师入定的前夕，曾亲自将御作的塑像安置在正殿。寺院多次经历火灾，现存建筑是在幕府末期重建而成。

【奥之院】
沿着高野町的主街走到奥之院，这里是弘法大师坐禅深思的圣地，同时也是奥之院是高野山的信仰中心。从一之桥到奥之院约两公里的参拜道上，散布著织田信长、武田信玄、上杉谦信等诸大名的墓石、祈祷碑和慰灵碑等，数目超过二十万个。参拜道两旁，是树龄超过千年的杉树，令整个奥之院的环境显得格外幽静。
日本人认为河川是现世和来世的分界，高野山奥之院通过三座桥，形成了三重的构造。首先是架设于淀河的一之桥，下一个是架设于古谷桥川的中之桥，最后是位于最里面御庙川的御庙桥。

到奥之院参观，可以在一之桥旁边的宿坊协会旅游资讯中心租赁一个语音导览，价格500日元，可以次日归还。需要注意的是，在宿坊协会旅游资讯中心租赁的语音导览，只能在奥之院或者高野山邮局旁边的宿坊协会旅游资讯中心归还，不能在灵宝馆旁边的高野山游客资讯中心归还，反过来亦然。
在奥之院的地图上，有标记出来的名人墓、文学碑、地藏尊、名所等，有七十多个。如果要每个都逐一找到，是需要很多时间的。我们只挑了其中比较重要的一些，而且位于岔路上的也基本没去，最后也花了两个多小时。

在奥之院参拜道，经常可以看到五轮塔的身影。五轮塔是用于坟墓与祭拜塔的一种佛塔，具有与舍利同样的意涵。在佛教的教义中，构成宇宙的五大要素为“地、水、火、风、空”，五轮塔即是将此五大要素转化为方形、原型、三角形、半月形、宝珠形。这种思想源自印度，经留学中国的弘法大师空海普及到日本，从平安时代中期开始被广泛传播。

在奥之院中，另外一个会经常见到的，是地藏公。这些带着围兜的佛像，本名是地藏菩萨，而大家一般暱称为“地藏公”。他们被视为是守护儿童的神佛，据说围兜是父母为了拜托地藏菩萨在地府守护过世的孩子而供奉的。

司马辽太郎文学碑，日本作家司马辽太郎（1923-1996年），原名福田定一，生于大阪。1943年毕业于大阪外语学院蒙语系，曾是一名记者，1961年开始专业写作，代表作品有《枭之城》、《功名十字路口》、《宫本武蔵》、《国盗物语》、《龙马风云录》等。
在日本经常会见到各种诗碑、歌碑、句碑、文学碑。诗碑是刻有诗句的石碑；歌碑是刻有和歌的石碑；句碑是刻有俳句的石碑。而文学碑则是刻入和歌、俳句或小说部分章节的碑，通常是为纪念近现代作家而立的碑。

多田满仲公之墓，多田满仲就是源满仲 （913-997年），日本平安时代著名将领，六孙王源经基之子，源赖光之父。因为他领有摄津多田庄并定居于那里，故而又被称为多田满仲。他出仕于摄关藤原氏，因在“安和之变”中立有军功而升为渐渐升职，官至镇守府将军，最后在永延元年（987年）在延历寺出家。
传说多田满仲守卫天下的两把刀分别叫做膝切和髭切，手持两刀攻击的时候一刀攻击面门，一刀攻击膝盖，因而得名。后来这两把刀传到源赖光手里，他将其中的髭切交给手下四大天王之一的渡边纲，而渡边纲就是用髭切在五条渡口切下了茨木童子的手腕，因此髭切又有了“鬼切”的称号。

武田信玄·胜赖墓所，“甲斐之虎”武田信玄（1521-1573年），日本战国时期甲斐国著名政治家、军事家。因具有非凡的军事才能，有“战国第一名将”之称，也被誉为“战国第一兵法家”。武田信玄先是流放父亲武田信虎夺权，与上杉谦信进行了五次川中岛合战，再与德川家康密约平分今川领土，后与织田信长敌对，在三方原合战中击败织田信长与德川家康联军，但突然病死，让织田信长逃过一劫。
武田胜赖（1546-1582年）是武田信玄的四子。他在武田信玄死后继承了武田家的基业，虽然也一度攻下织田信长的部分土地，但在1575年的长篠之战中，织田信长与德川家康联军用新式的火枪部队击败了武田胜赖的骑兵。此后武田家对德川、织田家的战事愈发不利，最后因为手下背叛，武田胜赖与其子武田信胜于天目山自杀，武田家也至此灭亡。

上杉谦信灵屋， “越后之龙”上杉谦信（1530-1578年），日本战国时代名将，越后国大名，与武田信玄是宿敌，双方共进行了五次川中岛合战。1578年，上杉谦信下达了关东征讨的总动员令，但在即将出阵前的时候因饮酒过量而造成脑溢血去世，死后由正亲町天皇追赠从二位。

萨摩岛津家供养塔，岛津氏是日本战国时期的九州岛大名。岛津家久（1547-1587年）是岛津宗家第十五代家督岛津贵久的四子，他与三个哥哥被称为战国最强的萨摩武士。1587年秀吉发动九州战役，岛津氏向秀吉投降，最终保住了三州的领土。后来，岛津氏入侵琉球，与德川家联姻，在关原战后，岛津家依然保持了西南部强藩的地位。
在明治维新中，岛津氏成为尊皇倒幕的中心势力，今年刚退位的明仁天皇的祖母是岛津忠义七女岛津伣子，因此现时的岛津氏一门与日本皇室有血缘关系。

石田三成供养塔，石田三成（1560-1600年）是日本战国时代和安土桃山时代的武将，丰臣政权的五奉行之一。丰臣秀吉死后拥立其子丰田秀赖。并与五大老之一的德川家康对立，后来爆发关原之战，石田三成是关原之战中西军的实际领导者。后来西军被德川家康率领的东军击破，石田三成本人也被捕并斩于京都的六条河原。石田三成死后不久，丰臣家族旋即垮台，天下被德川家康取而代之。

明智光秀供养塔，明智光秀（1528-？），全名明智十兵卫光秀，是日本战国名将，织田信长帐下的重要武将。他原为美浓大名斋藤道三的家臣，后为信长信长的家臣，然而在1582年6月21日凌晨，明智光秀在京都的本能寺起兵谋反，杀死了自己的家主织田信长，史称“本能寺之变”。
本能寺之变发生后，羽柴秀吉（即后来的丰臣秀吉）与信长的其他家臣会合兵力，在山崎之战中击败明智光秀。据说明智光秀在逃亡途中，被醍醐附近的村民劫杀。在此之后，羽柴秀吉巧妙地逐渐掌握了织田政权，成为了本能寺之变的最大赢家。

松本重太郎翁墓，松本重太郎（1844-1913）是明治时代的实业家、银行家，同时致力于铁道业的发展，是南海电铁的创办人，被称为“关西私铁王”。我们从大阪坐上高野山的电车，就是南海电铁。

中之桥旁边的流汗地藏堂，传说这里供奉的地藏菩萨，由于将人们的痛苦转移到自己身上，忍受着痛苦，所以总是在流汗。

流汗地藏堂旁有一个姿见井，关于这座井有一个恐怖的传说，从井口往井中看，如果看不到自己的倒影，那么你将在三年内死去。
类似的，还有旁边的一段石阶路——觉鑁阪。觉鑁，即觉鑁上人，12世纪日本真言宗高僧。石阶做成了四十三阶，意思就是跨过四十二（在日语中，42的发音和“死”相同）。假如在这段石阶上摔倒，你的将跨不过死亡，寿命会在三年内终结。

禅尼上智碑，这座高约90厘米的砂岩制的供养塔上，刻着梵文的“一”字，以及永和元年（1375年）的字样。永和，是日本南北朝时代北朝的年号，这个时代的天皇，北朝是后圆融天皇，南朝是长庆天皇，室町幕府的将军是足利义满。传说如果把耳朵贴在禅尼上智碑上，会听见极乐之音。

密严堂，供奉的是觉鑁上人（1095-1134年），平氏后裔，新义真言宗初祖，世称“密严尊者”。十四岁起在仁和寺跟从宽助法师出家，后来去奈良修学法相宗，之后回到仁和寺受密教灌顶。又跟从高野山明实法师、圆城寺觉猷法师学习，以及在醍醐寺的定尊、贤觉法师处再次接受灌顶。1126年将纪州神宫寺改为传法院，1131年在高野山建立大传法院，1134年任大传法院座主，兼管金刚峰寺，后隐居密严院。但后来因为金刚峰寺的僧人与觉鑁产生了纷争，围堵了密严院，故逃避到纪州那贺郡的根来山建立了圆明寺，从此不再返回高野山。

高丽阵敌味方战死者供养碑，日语的“敌味方”的意思是敌我双方，这座供养碑是庆长四年（1599年）萨摩岛津家为明万历年间的朝鲜战争中双方阵亡将士共同立的慰灵碑。

芭蕉句碑，是17世纪日本俳谐师松尾芭蕉（1644-1694年）所写的句碑。碑上的内容是：父母のしきりに恋し雉子の声。

加贺前田家供养塔，前田氏是日本的一个氏族，尾张的前田氏曾是织田信长的家臣，在镰仓时代，前田利家成为了加贺国的藩主，并于德川家有姻亲关系。

法然上人圆光大师供养塔，法然上人（1133-1211年）是日本佛教净土宗的创立者。传说在他诞生之际，发生了有两条紫云降白幡落于庭中的椋树上的瑞异。他自幼出家，十三岁时登比睿山，学习天台宗的教典，后来到京都、奈良等地参访游学，广学法相宗、三论宗、华严宗、律宗、密教等佛教诸宗。其后，法然创立了以口称念佛为中心的净土宗。

安艺浅野家供养塔，浅野长政是丰臣秀吉的五奉行之首，后与石田三成对立，在关原之战中从属于东军，协助德川家作战，后来浅野长政之子浅野长晟被封为安艺国的藩主。

松平秀康及其母灵屋，松平秀康（1574-1607年）是德川家康的次子，二代将军德川秀忠异母兄，其母亲是德川家康的侧室长胜院。松平是德川家原来的姓氏，松平秀康的母亲原本是德川家康正室筑山殿的侍女，在怀孕后被筑山殿抛弃到野外，幸被德川家臣本多重次所救，并在1574年诞下一子，但未取名。父子二人在两年后相认，后被送给羽柴秀吉做养子，改名羽柴秀康。1590年，秀康娶了下总国大名结城晴朝的养女鹤姬，继承下总国的封地，并改名为结城秀康。关原之战结束后，结城秀康转封越前国，1607年，正值英年的结城秀康逝世。

丰臣秀吉供养塔，日本战国三杰之一的丰臣秀吉（1537-1598年），原名藤吉郎，是日本战国时代、安土桃山时代大名、著名政治家，继室町幕府之后，首次以天下人的称号统一日本。
丰臣秀吉是尾张国一个贫苦农民家庭出身，本是下级步兵，后因侍奉织田信长而崛起。本能寺之变后，巧妙地逐渐掌握了织田政权，并统一了日本 。天正十三年（1585年）担任关白，后担任太政大臣，获赐氏姓丰臣氏，后将关白职务让与养子丰臣秀次而自称“太阁”，并发动对朝鲜的战争。丰臣秀吉在1598年9月18日病逝，关原之战后，德川家康逐步夺取了原丰臣家的政权。

其角句碑，松尾芭蕉的门人宝井其角（1661-1707年）所写的句碑。松尾芭蕉死后，宝井其角在日本桥茅场町开设江户讲座，继承了芭蕉的遗志，对推动俳句的发展做了极大的贡献。

织田信长供养塔，织田信长（1534-1582年）原本是尾张的大名，他通过一系列的战争，包括先后三次打破“信长包围网”，将各地大名逐个击破，驱逐了室町幕府将军，成功控制了近畿地区为中心的半个日本，成为日本战国时代中晚期最强大的大名。但在他即将一统日本全国的前夕，发生了本能寺之变，因家臣明智光秀谋反而纵火自杀。但人们始终无法找到他的尸体，这使其更加富有传奇色彩。

伫立在玉川旁边的有一排菩萨像，包括地藏菩萨、不动明王、观音菩萨等等，他们统称为水向地藏。通常，参拜奥之院的人，会在这里用长柄勺在水池中舀起清水，撒在地藏菩萨的铜像上，向祖先祈求冥福。

水向地藏旁边就是御庙桥了，过了这座桥就进入了通往灯笼堂和弘法大师御庙的灵地。这座桥有三十六座桥板，加上一座桥的整体，共计三十七，代表了金刚界三十七尊。作为高野山最神圣的地方，桥头有过桥之后的注意事项，摄影、打电话、饮食、吸菸等都是被禁止的。
灯笼堂最早是由弘法大师的弟子真然大德所建，后由藤原道长于公元1023年建造了与现在相近大小的灯笼堂。堂内正面有近千年持续燃烧着的两盏“不灭之火”，一盏是由祈亲上人所献的祈亲灯，另一盏是白河上皇所献的白河灯。
灯笼堂的后方，是弘法大师御庙。承和二年（公元835年）3月21日寅时，62岁的弘法大师空海于高野山入定。在此之后，空海的弟子们按照大师指定的位置建造了御庙，作为入定留身的圣地。

【高野山入定传说】
历史上的弘法大师空海的经历比电影中还要离奇，在关于空海的众多传说中，最为知名的恐怕就是“高野山入定传说”了。这说的是空海在高野山以生身入定，当五十六亿七千万年后，未来佛弥勒菩萨降世时，他将苏醒过来，继续救渡众生。
此说最早出现在空海遗言集《二十五条御遗告》中，原文是：我闭眼后，一定往生兜率天弥勒菩萨跟前去，等五十六亿七千万年后弥勒降世，我也会随弥勒菩萨再回人间。”而在968年的文献《金刚峰寺建立修行缘起》一文中则将“闭眼”二字改为“入定”。不过，也有更多的人认为《二十五条御遗告》是十世纪末的伪作。
而在十世纪末至十一世纪初的相关史料中，出现了空海圆寂后尸体不腐的说法。在宽弘元年（1004年）九月二十五日《太政官符案》中，出现了祖师空海 “入定”于高野山，全身不腐，等待弥勒下生的说法。不过，这是一篇朝廷公文，记录了高野山的僧侣的领地纠纷官司，这段话反映的是僧侣的主张：空海祖师还在高野山，高野山仍然是不可侵犯的灵验圣地。
再往后，平安年代中期惟宗允亮所著《政事要略》记载了1008年河内普光寺的僧人幡庆去高野山，在山上遇到一个和尚，自称是空海。可见此时入定传说已经在一定程度上流传，并非打官司的高野山僧侣一时兴起所作。
到宽治三年（1089年）真言宗僧人经范的《大师御行状集记》，其中描述说“弘法大师藏身于高野，传法身祕教待龙华三会”。这时候，空海入定高野山的神话已经定型，而在此后类似空海入定的说法越来越多，高野山的声望在后世也有增无减。前来高野山朝圣的信徒上至皇室，下至平民，络绎不绝。
直到如今，高野山奥之院弘法大师御庙的僧人，依然会每日两次准时向空海入定的御庙前供养饭食。按照传说的说法空海一直待在高野山，等待弥勒下生降世，于是高野山也得以成为人们眼中的“现世净土”。有了空海入定的先例，历史上各朝各代的贵族和日本名人，都希望埋骨于此，以便能跟随空海重生极乐。

弘法大师御庙就是奥之院的尽头了，返程时我们走的道路通往另一个出口。这条道路两旁，都是一些比较新的墓所和慰灵塔。

其中有一个比较有特别的，是这个动物供养碑，用以慰藉各种死去的动物。其他的慰灵碑，很多也有专门的造型，比如麒麟啤酒的慰灵碑上有一个铜麒麟，日产汽车的慰灵碑前是两个工人造型的铜像，新明和工业的慰灵碑则是一个高大的火箭模型，这些慰灵碑大多都是企业建给意外身故的员工所建的。

我们在奥之院里仅仅是够走马观花一遍，也花了两个多小时。高野山上的巴士班次很少，所以我们干脆直接步行回去了常喜院。五点多回到房间，寺院为我们准备的精进料理正好也制作好了。

【常喜院精进料理】
精进料理是一种日本特有的佛教素食料理，食材全部为素食，食用的时候讲究五法、五色、五味和五观。“五法”指的是五种烹饪方法：生吃、水煮、烧、炸、蒸；“五色”是食物的颜色包括青、黄、赤、白、黑；“五味”是食物的甘、辛、酸、咸、苦。至于“五观”，则是指进食时反省自己的行为，审视自己的过错。
这么高的境界，我们自然是吃不出来。食材的佐料不多，基本能保持了原有的鲜味，相对清淡的口味，对在广东长大的我们来说，还是挺合口味的，但如果是来自北方的朋友，或者是喜欢吃辣的人来说，或许会有点不习惯。

吃完饭休息了一会儿，我们就去泡澡了，常喜院的洗浴是在一个日式温泉浴室——地藏汤。去浴室的时候要身穿日式浴衣，浴室分男汤和女汤，进去后首先是更衣间，脱了浴衣后就进去浴室了，淋浴龙头是坐式的，先洗干净再进去浴池里泡汤。尽管未必是真温泉水，但泡著也很舒服，以致于泡得我忘了去坛上伽蓝拍夜景。

坛上伽蓝就在常喜院旁边不远，走路五分钟就能到。坛上伽蓝入夜后会亮灯，但因为泡澡太舒服了，当我想起来去坛上伽蓝拍夜景的时候，已经错过了拍摄的最佳时间。天基本上全黑了，光比有点大，效果差强人意吧。

早课，是早上六点开始的，所以我们五点半就起来了，洗漱之后就去了听早课的场所地藏堂。因为事前不清楚早课的时候能否摄影，所以我特意问了寺院接待处的僧人，他告诉我说，在早课期间是不允许拍照的，但是在开始前和结束后，都是可以在地藏堂内拍照的。

早课的时候，听众是需要跪坐的，包括我们在内的听众大概有三十来人吧，大多数是欧美宿客，还有几个日本人，只有我们三个来自中国。早课开始后，身披法衣的寺院住持和其他四名僧人背对着我们，面向佛像唸经。常喜院现任住持，是1951年出生的加藤荣俊。
早课会持续大半个小时，快结束的时候有一个环节是上香，敬香的大概步骤，首先要跪坐合掌叩首，将盘中尚有余温的香灰，捻取少许放在香盒中，然后再叩首，重复三次。上香结束后，寺院住持转过身面向我们，用流利的英语向我们介绍了一下高野山的历史，以及一些哲理性的语句。最后，主持带领我们绕佛像一周，早课结束。若听课后有什么疑问，还可以与主持继续交流，我就看见有两位日本人在早课结束后又与主持攀谈了许久。

听完早课出来，我才发现昨天我没找到的那座被列为和歌山县文化遗产的常喜院校仓，原来就在地藏堂的旁边，就是下图中那幢红色的木制建筑物。

早餐的时间是七点半，与晚餐是送到房间里不同，早餐是大家集中在斋堂一起用餐的。早餐比较简单，味道还可以。

【坛上伽蓝】
坛上伽蓝与奥之院并列为高野山的两大圣地。弘法大师空海在开辟高野山时，最先着手的便是在此地建造了包括根本大塔与金堂等各种起源于密教思想的庙堂与佛塔。进入坛上伽蓝的金堂和根本大塔参拜，需分别购买200日元的门票。因为我们来的时候尚早，各殿堂都还没开门，所以自然也就没有进去了。

始建于公元819年的金堂，由弘法大师所建立。金堂位于坛上伽蓝的中央，是高野山的总本堂，亦是举行主要仪式的场所。一千多年来，金堂曾屡经毁坏，现在的建筑是1932年第七次重建后的产物，殿内供奉药师如来。

御影堂，据说是弘法大师生前的居所。由于供奉有日本真如亲王所绘的弘法大师像，而得名御影堂。现今的建筑是1847年重建，平日不对外开放，只有每年的旧历3月21日的前一夜开放参观。

朱红色的根本大塔，最初也是由弘法大师在开辟高野山时所建立，作为真言密宗根本道场的象征，也是日本的第一座多宝塔。当时的这座大塔从公元816年开始建造，耗时七十年，横跨弘法大师和弟子两代才建造完成。如今的根本大塔时1937年重建的建筑，高48.5米，内部供奉的本尊为胎藏界的大日如来，四方奉有金刚界四佛，周围的十六根柱子上则描绘著十六大菩萨，形成立体的曼陀罗。
根本大塔的斜对面，还有一座不动堂，建于1197年，是高野山现存最古老的建筑。因为外形不怎么起眼，所以我从前面经过的时候竟然把它忽略了，所以没拍到照片。

【大门】
从坛上伽蓝往西走十分钟，就来到了高野山的大门，这座大门是结界的象征。现在的建筑是1705年重建的，高25.1米，门前对联上书：“不阙日日之影向，检知处处之遗蹟”。两旁伫立著金刚力士像，守护着高野山的玄关。在下山前我们还要去金刚峰寺和德川家灵台，看时间不早了，我在大门拍了几张照片就开始往回走。

【灵宝馆】
路过灵宝馆，这是储存金刚峰寺等高野山寺院的贵重文物的地方，建筑样式仿造宇治平等院，里面收藏有国宝21项，重要文化遗产143项，和歌山县指定文化遗产16项，重要美术品2项。入内需要购买门票600日元，因为时间关系，我们就没有进去了。

【大师教会】
大师教会是高野山进行宗教活动的中心场所。每天有七个时段是受戒时间，受戒费用500日元。参拜者可在受戒堂中聆听堪称为日常生活准则的菩萨十善戒说法，也可以在这里接受抄写经文的修行。

【金刚峰寺】
金刚峰寺是日本佛教真言宗的总本山，坐落在高野山上接近正中央的位置，真言宗有“十八本山”之称，现有信众约一千万人。
空海在开辟高野山之初，金刚峰寺是指整个高野山，正殿是坛上伽蓝上的金堂，散布在山内的寺庙叫做塔头寺院。而现在的金刚峰寺是在1869年，合并了丰臣秀吉于1593年为祭拜亡母而建立的青严寺和兴山寺两座寺庙，更名为总本山金刚峰寺后的样貌。
金刚峰寺的门票是500日元，殿堂内部不允许拍照。进入殿内，沿着回廊依次参观各房间，主要看点是一些屏风画，以及丰臣秀次自尽的房间。丰臣秀次是丰臣秀吉的外甥和养子，丰臣秀吉在长子丰臣鹤松夭折后，把秀次作为接班人培养，但在三子秀赖诞生之后，便开始对秀次不再信任。1595年，丰臣秀次被流放至高野山，随即在寺内自裁。

进入金刚峰寺后，会有人派发茶水和一块饼。

金刚峰寺中最大的看点，是日本最大的枯山水庭园蟠龙庭。枯山水是日本园林的一种，顾名思义，枯山水庭院中并没有水景，其中的“水”通常由铺在地面的砂石表现，而“山”通常用石块表现。
蟠龙庭面积2340平方米，在白砂所代表的云海中，两条蟠龙遥遥相对，左侧为雄，右侧为雌，威严地守护着整个金刚峰寺。

【南院】
从金刚峰寺出来，去德川家灵台，大概要走十分钟。途中路过南院，这也是一家提供宿坊的寺院，寺内供奉浪切不动明王。1988年，在南院正殿的西侧，建立了供奉斯里兰卡第二任总统总统贾亚瓦德纳赠送的佛舍利的佛舍利塔。

【德川家灵台】
我们在高野山最后要去的一个地方，是德川家灵台，门票200日元。德川家灵台是德川家第三代将军德川家光于1643年开始，耗时二十年建造的灵堂。正面右侧为德川家康、左侧为第二代将军德川秀忠的灵堂。建筑由白木建成的外观，以及铺有金箔的内殿，虽然不及日光东照宫金碧辉煌，却也有几份神似。

返回常喜院，收拾行李，准备下山。没想到这时还出了个意外插曲，本打算去大师教会旁边的高野山观光资讯中心归还昨天租借的讲解器，但工作人员说我们的讲解器是在高野山宿坊协会租的，所以只能归还到宿坊协会的服务中心。所以只好又去了一趟位于高野山邮局旁边的高野山宿坊协会中央服务中心，耽误了一点时间，导致错过了去高野山缆车站的公交车。
因为每趟公交车的时间都是和缆车时间对接的，所以如果等下一趟的话，我们就要晚一个多小时才能下山了。情急之下，发现旁边就是金刚峰寺前的计程车站，正好有一辆计程车在等候，于是连忙打车去了缆车站。高野山的计程车，在各主要站点之间行驶的费用，都是统一固定价，我们从金刚峰寺坐去缆车站，价格是1490日元。有惊无险地到了缆车站，刚好赶上缆车，刷ICOCA卡，坐南海电铁去大阪。

大阪旧称“大阪”，在代表幕府时代结束的明治维新时，忌于“阪”字可拆为“士”、“反”二字，有“武士造反”讳，所以于1870年将“大阪”更名为“大阪”。而据日本史书记载，神武天皇乘船自九州向东航行巡视，到了大阪附近，看见水流湍急浪花翻滚，将此地称为“浪速”，所以大阪又叫浪花之城。
大阪市我们此行的最后一站，作为日本第二大城市，大阪在繁华和时尚程度上丝毫不逊色于东京，心斋桥和梅田商圈绝对是购物者的天堂。同时大阪也有一些人气经典，例如北区的大阪城、梅田空中庭院，南区的通天阁、四天王寺、大阪港等，如果是带小孩子来的话，环球影城和海游馆也是很合适游览的地方。

我们在大阪预订的住宿是大阪川House花园町别馆公寓，从高野山下来，坐南海电铁到大阪的天下茶屋站，步行10分钟即可到达。

【大阪王将（天下茶屋店）】
下了电车，已经是中午十二点多了。所以在去公寓之前，我们先在天下茶屋站附近的大阪王将吃午饭。大阪王将是一家连锁快餐店，主营的是中华料理，从创始人文野新造1969年在大阪开设第一家店开始，已经有五十年的历史了。
日本的中华料理，和我们理解的中餐其实并不完全一样，很多菜式是经改良过。哪怕是大阪王将的招牌菜——煎饺，也和国内的饺子不太一样。一般日式煎饺的面皮都很薄，里面馅料的材料通常会用到猪肉馅、卷心菜、大蒜、韭菜等，说是煎饺，但感觉更像是锅贴。不过，婷婷的妈妈倒是对大阪王将的味道赞不绝口，毕竟中华料理还是有几份中国菜的影子吧。

【大阪川House花园町别馆公寓】
这座公寓交通便利，前面说了公寓就在南海电铁的天下茶屋站附近，不但如此，公寓距离地铁花园町站也很近，走路5分钟就可以到了。公寓为自助入住模式，并有线上中文服务。
房间的面积非常大，拥有客厅和阳台，并且浴室和卫生间是分开的，方便使用。并且有一个厨房，内有冰箱、炉灶等用具，可以自行烹饪食物。总而言之，住起来非常舒服，大阪高价效比住宿之首选。

在公寓放下行李，安顿休整了一下，我们就出去逛了。第一站要去的是天保山大摩天轮，这个摩天轮在大阪港，可以坐地铁去。我们事先已经买好了2日的大阪周游卡，这两天内我们都可以在大阪市内无限次乘坐地铁，以及免费参观包括通天阁、大阪城天守阁、梅田空中庭园展望台在内的部分景点。
大阪周游卡是我个人比较推荐购买的一种交通优惠票，首先大阪的地铁起步价就比较贵，起步价为180日元，并随区间距离增加而递增价格。此外，如果你的行程中有安排游览通天阁（门票700日元）、大阪城天守阁（门票600日元）、梅田空中庭园展望台（门票1000日元）、天保山大摩天轮（门票800日元）、道顿掘水上观光船（票价900日元）等，则单独购票所需的金额都已超过大阪周游卡的售价了。具体可免费入场的设施可以检视大阪周游卡官网：//www.japan-osaka.cn/osp/ch/facility/free
但不知道什么原因，我们在刷大阪周游卡进地铁站的时候，三张卡里竟然有两张的磁条失灵，无法自动开闸。地铁站的工作人员看了一下我们的周游卡，就直接手动开闸给我们放行了。在这两天里，基本上每个地铁站的工作人员都是这么做的，有的连看都不看，莫非他们对大阪周游卡的磁条失灵早已是司空见惯？

【天保山大摩天轮】
天保山大摩天轮坐落在有着日本最低山之称的天保山上，摩天轮直径100米，高112.5米，乘坐一周所需时间15分钟。可以乘坐它俯瞰近处的海游馆和周围的海景，还能将远处的生驹山脉、关西国际机场、明石海峡大桥和神户六甲山等处的风景尽收眼底。

摩天轮的门票是800日元，我们使用大阪周游卡，等于就是免费的了。摩天轮一共有六十个舱，分为两种，一种是普通舱，一种是透明舱。透明仓更受游客欢迎，但是数量比较少，所以要排队。我们看了一下队伍，其实也不长，估计十几分钟就能排到。不过婷婷的妈妈这次是第一次坐摩天轮，我们有点担心她会恐高，而且我们也懒得排队，所以直接坐了普通舱。

【海游馆】
摩天轮旁边不远，就是海游馆。海游馆是日本最为大的水族馆之一，馆内共有六百余种海洋生物，其中人气最高的要数世界上最大的鱼——鲸鲨。海游馆的成人门票是2300日元，7至15岁学生票1200日元，4至6岁儿童票600日元。因为时间关系，我们就没有进去了。

【圣玛丽亚号游船】
圣玛丽亚号游船，是以哥伦布发现新大陆时的海船“圣玛利亚号”为原型，放大两倍制造而成的游船。从天保山海游馆靠海的一侧出发，沿着大阪港周游航行，可以欣赏大阪海湾壮观的景色。
游船分为白天和黄昏两种，可以使用大阪周游卡免费乘坐其中一种。白天游船每小时一班，每班航程45分钟。黄昏游船只有在4月至10月的周末及节假日才有，每班航程60分钟，出发时间依季节、星期而异。
此时已经是下午四点了，接下来我们还要去梅田空中庭园拍摄日落和夜景。若想使用大阪周游卡免费入内，必须要在下午六点前到场，鱼和熊掌不可得兼，就只好放弃乘坐游船了。在目送圣玛丽亚号游船离港后，我们就出发去梅田空中庭园了。

【梅田空中庭园】
从大阪港去梅田空中庭园最方便的交通方式是坐地铁，我们回到地铁大阪港站，坐中央线到本町站，再换乘御堂筋线到梅田站，同样是使用大阪周游卡，免费乘坐。出站之后，向西北方向走10分钟，就到了梅田蓝天大厦。
梅田天空大厦是一栋地上40层，地下2层的超高型连线式建筑，高173米，由东塔和西塔两栋大厦构成，顶部由环形的360度开放式空中庭院展望台所连线。

梅田空中庭院的入口，在梅田蓝天大厦的3楼。空中庭园的门票是成人1500日元，小学生700日元，使用大阪周游卡可以免费入场。因为过了下午六点就不能使用大阪周游卡免费入场，所以当我们在五点二十分来到的时候，就已经有挺多人在排队了。
空中庭园包括室内的第39、40层，以及大厦楼顶。我们首先乘坐观光电梯到35层，然后再乘坐一段观光扶梯到39层。39层有商店、餐厅和酒吧，40层是空中画廊和咖啡厅，楼顶则是露天的360度展望台。

站在360度的展望台上，可以从东南西北四个方向欣赏整个大阪城市的景色。南面是梅田商圈的建筑群，远处还可以看到天保山大摩天轮和大阪港；西面是六甲山、明石海峡大桥；北面是十三大桥、大阪国际机场和万国博览会纪念公园；东面则是JR大阪站和大阪城天守阁。
今天下午的天气本来不算好，乌云密布，天阴沉沉的，我还一度担心会下雨。因为不到六点我们就上来了，所以还要等天黑拍摄夜景，因为顶楼的风实在太大了，吹得让人受不了，所以我在楼顶转了几圈之后就回到了40层的等待夜色降临。

没想到运气还不错，黄昏的时候，西方的天空里竟然出现了霞光，于是我连忙跑上天台拍摄晚霞。有了色彩的风景果然不一样，加上建筑物在这时也陆续亮起了灯光，万家灯火让整座城市会变得色彩斑斓，景色就更美了。因为没有三脚架，所以下面的夜景，都是把相机架在栏杆上拍的。

【鹤桥风月（ヨドバシ梅田店）】
原计划晚餐是去梅田蓝天大厦B1层的Kiji御好烧，但是太多人排队了，店员告知我们需要等大约一个小时，于是我们毫不犹豫地转移去了位于友都八喜8楼的鹤桥风月。鹤桥风月也是一家吃御好烧的店，虽然我们来到的时候也要等位，但前面就两桌在排队，等了几分钟就轮到我们了。
御好烧是日本的一种著名的食物，做法是用面粉糊加上卷心菜、肉类、鱼或者贝类等食材，在铁板上煎，最后加上调味料。有人认为，御好烧是昭和年代曾到过义大利的军舰厨师，在吃到意式馅饼后，使用日本的材料改良制作而发明的。日本不同地方的御好烧，名称和选用的食材各不相同，其中最著名的当属大阪烧和广岛烧。

鹤桥风月是一家连锁店，在日本很多地方都有。御好烧是现点现做的，店员先把铁板烧热，然后把混合著卷心菜和其他食材的御好烧扣在铁板上，等了好几分钟，再过来刷上一层酱料，然后就可以吃了。另外，我还强烈推荐店里的炒面，味道好料也足。鹤桥风月御好烧和炒面，、的价格，大多数都在1000到1500日元之间。

【道顿堀】
今天我们最后一个要去的地方是道顿堀，从地铁梅田站坐御堂筋线到难波站，很快就到了。道顿堀是大阪最繁华的地段，可以称得上地标级的美食据点，大阪饮食文化的发源地。而旁边的购物街心斋桥则是来大阪购物的首选。
每到夜晚，道顿堀川两岸尽是五光十色的霓虹灯光，而其中最具代表性的，绝对是那块格力高广告牌了。1935年，格力高在道顿堀川河岸搭建了第一块广告牌，图案是一位举起双手奔跑的运动员，从此之后成为了道顿堀的地标，现在这块广告牌已经是第六代的广告牌了。

道顿堀整条街的广告牌设计的都极为夸张，而且各家有各家的特点。

最后，在心斋桥的药妆店采购了一堆的药妆，满载而归到难波站坐地铁回到公寓。

在大阪的最后一天，我们的安排是上午去大阪城和大阪历史博物馆，下午去四天王寺和通天阁，最后回到公寓取行李去天下茶屋站，坐南海电铁去关西国际机场。公寓一楼有自助式的带锁行李柜可以寄存行李，如果行李里没有贵重物品或者太大了柜子放不下的话，也可以直接就把行李放在一楼。我们见很多人都是这么放的，日本的治安很好，估计一般是没什么问题的。
大阪城附近有两个地铁站，我们是坐到森之宫站，出站后就是大阪城公园，从公园入口走到天守阁还有一段距离，大约要走二十分钟。

【大阪城】
作为日本三大名城之一的大阪城，前身是15世纪末净土真宗莲如上人所修建的石山本愿寺，后来被织田信长攻陷，寺院和房屋均被烧毁。在织田信长死后，主掌政权的丰臣秀吉于天正十一年（1583年）开始，花了三年时间在石山本愿寺旧址修建城楼——大阪城天守阁。在丰臣秀吉死后，政权被德川家康所得，在庆长二十年（1615年），大阪城在大阪夏之阵的战火中被毁。
五年后，镰仓幕府二代将军德川秀忠重建了大阪城，但后来由于雷击和明治维新时期的动乱中又再次被毁，直到1931年，大阪城得以重建。作为大阪的代表历史建筑，大阪城反复出现在了众多的电影、电视、动漫和游戏之中，是去大阪旅行时绝不可错过的地方。大阪城公园免费开放，进入天守阁需要购买门票600日元，使用大阪周游卡免费。

大阪城天守阁气势非凡，屋顶有金色的虎纹和鲤鱼雕塑，金光灿灿。天守阁外面看是五层，实际上内部共有八层。第1层是入口、咨询台和工艺美术品商店，第2层是一些关于大阪城的介绍，第3层、第4层均是介绍和展示丰臣秀吉时代大阪城与战国时代的资料，第5层用影视和模型展示了大阪夏之阵的屏风画，第6层是回廊，第7层介绍的是丰臣秀吉的一生。第8层的则是可以一览大阪的城市美景的展望台。

天守阁的南边不远处有一个日式庭院，这里是一个拍摄天守阁的不错的角度。城楼倒映在水中，池边盛开着杜鹃花，形成一种别致的景色。

大阪城一代从明治时期开始，曾作为日本陆军的基地。天守阁旁边的这一幢西式风格的建筑，是日本陆军第四师团的指挥部旧址，如今被改建成了一家餐厅。

【丰国神社】
大阪城中还有一处丰国神社，这是为了祭奠丰臣秀吉而建的神社。丰臣秀吉死后葬在京都东山阿弥陀峰，并修建了丰国神社，封号丰国大明神。在大阪之阵后，丰臣家被德川家取代，封号也随之被剥夺，神社也陆续被拆除而荒废。直到明治时期，才复建了丰国神社。大阪城的这座丰国神社，是京都丰国神社的别社。

【大阪之阵】
大阪旧称大阪，大阪之阵指的是发生在日本战国时代末期，1614年11月至12月的大阪冬之阵，以及1615年5月的大阪夏之阵。对阵双方是德川家康和丰臣秀吉之子丰臣秀赖，大阪之阵结束了日本持续了一百余年的战国时代。在大日本帝国陆军参谋本部著书中，称为大阪之役。
1598年，丰臣秀吉去世，其三子丰臣秀赖继任，和其生母淀姬移居大阪城。由于年纪尚幼，政务由丰臣秀吉指定的五大老和五奉行辅佐。不过五大老之一的德川家康与五奉行之一的石田三成对立，二人互相拉拢实力，并于1600年爆发了关原合战。后来德川家康赢得战争，即位征夷大将军，在江户（现东京）开创幕府，丰臣家从此没落。
到了1614年，德川家康与丰臣家矛盾激化，德川家康策划了一个阴谋，并以此为理由开始进攻大阪，史称“大阪冬之阵”。德川家康一路打到了大阪城，但是遭到了猛烈阻击，于是调来大炮炮击天守阁。丰臣秀赖和淀姬只好与德川家康讲和。德川家康提出的条件是拆掉大阪城的外城，以及填平护城河，使大阪城成为一座没有防守能力的裸城。
丰臣家迫于德川的武力，一时接受了这个条件，但是后来又毁约重新开掘水渠。于是德川家康又以此为借口，于1615年再次发动对丰臣家的进攻，史称“大阪夏之阵”。丰臣家虽然积极迎击，甚至一度在天王寺附近击退德川家康，但毕竟力量相差悬殊，最终大阪城被攻陷。丰臣秀赖和淀姬在大阪城自杀，大阪城也在此役中成为灰烬，直到五年后，才由德川家二代将军德川秀忠重建。

【大阪历史博物馆】
大阪城西侧的大阪历史博物馆，博物馆以文物陈列、实物模型加上多媒体展示，尽可能的向参观者再现当年的风貌，向来游客依次介绍大阪从古到今的各个历史时期，了解大阪这座古城一千四百余年走过的风雨路程。这里可以使用大阪周游卡免费参观，于是我们又省了600日元的门票。

进入博物馆的大门，首先坐电梯直上第10层开始参观。第10层是古代展厅，内容展示的是公元1158年以前的大阪。大阪虽然从未被正式定都，但在平城京建都之前，大阪的难波宫已是当时日本统治阶级集中的政治中心地。这一层矗立著按比例复制的奈良时代难波宫大极殿，文武百官栩栩如生。从这一层的玻璃窗，我们可以看到不远处地面上的难波宫遗址。而在另一侧，第10层通往第9层的自动扶梯间，则是从高处俯瞰大阪城的最佳角度。

第9层是中近世纪展厅，这里展示的是本愿寺时代和江户时代的大阪，用木偶和模型再现了当年城里的热闹景象。

第8层是考古研究所，可以参加模拟的考古体验。第7层是近现代展厅，用原尺寸的人像模型，再现了从大正末期到昭和初期的心斋桥、道顿堀等街头格外热闹的景象。其他楼层会有一些特别展，而地下负一层则是考古发掘现场，这些都是需要另外购买门票或预约的，因为时间关系，我们就没有一一入内了。

【弥生轩（内本町店）】
从大阪历史博物馆去地铁谷町四丁目的路上，有一家连锁餐厅——弥生轩，我们在这里吃午餐。弥生轩始创于1886年的东京，当时是一家西洋料理店。如今的弥生轩除了供应西洋料理，也供应日式定食。餐厅采用机器自助点餐，而且有中文介面。这里定食的价格一般都不超过1000日元，挺实惠的，所以来这里用午餐的，大多数都是在附近上班的日本白领。

下午我们还有两个地方要去，分别是四天王寺和通天阁。吃完午饭，我们坐谷町线到天王寺前夕阳丘站。有没有觉得“天王寺前夕阳丘”这个地铁站的名字好有意境？

【四天王寺】
四天王寺的历史非常久远，始建于古坟飞鸟时代的推古元年（公元593年），距今已有一千四百多年了。据《日本书纪》记载，当时崇佛的苏我马子与反佛的物部守屋两派，围绕着日本是否接受佛教，而展开了一场战争。属于崇佛派的圣德太子为祈求战争胜利，亲自雕刻了四天王像，并发下誓言如果在战斗中获胜，将建立一座寺院安放四天王像。后来崇佛的苏我马子果然取得了战争的胜利，所以崇德太子就在大阪建立了四天王寺。
如今的四天王寺，是天台宗分支和宗的总本山。寺院的门口是一座建于1294年的石鸟居，被列为日本重要文化遗产。

寺院从南向北，中门，五重塔，金堂，礼堂一条直线排列，四周有回廊，这是日本最古老的建筑样式之一，同时也是模仿6至7世纪中国和朝鲜半岛的建筑样式。早期的建筑因台风或者战乱，早已被毁，现有建筑是上世纪30年代和50年代所重建，但建筑式样与飞鸟时代仍基本保持一致。
寺院金堂内祭祀救世观音，由四方天王守护，内壁上有画家中村岳陵的画作。五重塔的基石心柱中供奉著佛舍利六粒和圣德太子的发髻，塔内供奉著释迦三尊的壁画和四天王的木像，墙上有画家山下摩起的画作。

六时礼赞堂，以及它前方的石舞台，均是日本重要文化遗产。六时礼赞堂供奉著药师如来和四天王，每天昼夜六次进行各种礼赞，是进行供养、纳骨等仪式的地方。

【通天阁】
从四天王寺走去通天阁有一公里路，不算很远，于是我们就直接走路过去了。“通天阁”意为通往天空的高层建筑，造型模仿的是巴黎埃菲尔铁塔。通天阁塔高103米，建成之时曾经是日本的第一高度，和大阪城一样也是大阪的象征之一。第一代通天阁于1912年建成，但在1943年遭受火灾而被毁。现在的通天阁是第二代，由建筑师内藤多仲设计，建于1956年。在通天阁的底座，复刻有第一代通天阁的天花板上的壁画。
游客可以乘坐电梯至顶部的展望台，欣赏大阪的美丽风景。通天阁的门票是成人700日元，儿童400日元，大阪周游卡免费，塔顶还有一个无玻璃遮挡的露天展望台，需要另外付费500日元（凭大阪周游卡优惠200日元）。我们来的时候，人不算多，但也排了十几分钟的队伍等电梯。

在通天阁里经常会见到一个名字叫比利肯的福神，他是一个头尖尖、眯眼、嘴角上扬的婴孩形象。据说这个比利肯的形象来源于美国，上世纪初传入日本后，广泛地被商家当作吉祥物使用，现在变成通天阁的吉祥物。

登上展望台，四周的风景一览无遗。东南方向是大阪第一高楼——高300米的阿倍野大厦，近处则是大阪动物园和大阪市立美术馆。因为天气晴朗，所以西北方向的道顿堀，东北方向的大阪城天守阁，乃至比睿山都清晰可见。

通天阁的楼下是一个展现一百年前新世界、通天阁和曾经的月神公园的展厅，除此之外，还有一个格力高屋，里面售卖各种味道的Pocket，价格和外面便利店的是一样的，但是口味就齐全很多。

【新世界】
通天阁的南侧，是新世界商业街，这里的广告牌夸张程度对比道顿堀毫不逊色。随着通天阁所带动起来的观光业的发展，新世界的饮食行业也越来越有人气。其中最具代表特色的便是炸串了，在新世界里几乎到处都是炸串的专门店。

【达摩元祖炸串（动物园店）】
炸串是大阪的特色食物，有个说法是，到大阪旅行的游客们，一定要吃过元祖串炸才算是到过大阪。人气最高的达摩元祖炸串，在通天阁附近就有四家分店，我们去的是动物园店，人相对没那么多不用等位。
炸串就是把新鲜的肉类、蔬菜等食材裹上面糨，炸成金黄色，酥脆油香。如果你看着令人眼花缭乱的选单无从下手的话，不妨选择店里的炸串套餐。值得注意的是，炸串店的蘸料是公用的。吃炸串之前，可以将炸串放进去蘸一下，但咬过的串就不可以再蘸了。

吃完炸串，我们回去公寓取行李。然后去天下茶屋站乘坐南海电铁去关西国际机场，因为正好赶上晚高峰，电车还挺拥挤的，好在坐了没多久，大部分人就下车了我们也有了位置坐。晚上的飞机准点起飞，又是三个半小时的飞行，在凌晨回到了广州白云机场。八日关西之旅，完美结束。

从日本回国后，我马不停蹄地又开启了一场横跨三国的欧亚之旅，所以这篇日本游记一直到现在才写完。
尽管这是我第一次去日本，但古老的建筑、美味的食物、整洁的环境，还有人们礼貌的微笑，都给我留下了很深的印象。当然，遗憾也是有的，有些景点因为时间缘故，未能到访。还有就是因为旅游季节的原因，这次我们与樱花、红叶无缘。相信在不久的将来，我会再次踏上这个国家。

青春没有终点，旅途永无穷境。