2019.4-5 改元！平成最后令和最初的东北赏樱行

山形新干线是由原有的在来线——奥羽本线改造升级而来的“迷你新干线”，虽说在新干线的正线上能跑到275km/h（图上所示的山形E3系）甚至320km/h（秋田新干线上的E6系），但是过了福岛之后，由于线路、站台等等的原因，这一段的最高速度都被限定在了130km/h，与一般的特急列车几乎无异。

不过好在路线不长，仅仅一站路的工夫我就来到了新干线在山形县境内的第一站——米泽。和这辆滑稽脸的列车say goodbye~

在米泽下车的理由非常单纯，就是为了那一口在日本各类和牛排行榜上“屠榜”的牛种——米泽牛！

时间刚好是中午，因此在福岛到米泽的火车上我早就在tabelog查遍了米泽牛的名店，并将目标锁定在了临近车站的两家店。

米泽到站时间刚好临近12点，出站后都顾不得给车站来张照片就去觅食了。两家店中的其中一家因为假期关门（所以连名字都没记住），不过这也让我这个选择困难症患者轻松了不少。那还等什么，直接就来到了这家“鹰山公”。这家店在tabelog上的评分为3.5/5，对于挑剔的日本人来讲，超过4那基本就是不去不行了，达到3.5也几乎不会踩雷。

这家店直属于米泽当地的佐藤畜产公司，属于工厂直营店。一楼是纯粹的鲜肉店，餐厅位于二楼。入口相当不起眼，也算是这家公司全心全意投入于鲜肉生产的证明。进门之后迎面就是各种米泽牛原产地、牛肉级别的证明。图上是一头获得米泽牛大赛最优秀奖的牛，也是来自于这家畜牧公司。

店铺算得大，但是午饭饭点还是座无虚席，哪怕我独行一人都不是很好找位子。店门口排了15分钟以上才最终落座。

极品！牛排盖饭，绝对的日式吃法。个人喜好，我脑海中有两样东西最能代表日本，一个是和牛，另一个是米饭（每次回到国内之后都会有一阵子嫌弃国内米饭，但是奇怪的是哪怕一些很普通的店提供的米饭一样好吃，怀疑不是米本身的问题，有知道好吃米饭做法的同学请务必联络我）。因此在犹豫了很久很久之后（有多久？隔壁桌菜点完都开始上菜了），又想吃牛肉，但同时不能没饭的我才最终说服自己点了这个。

好吃到暴风哭泣，真实的哭泣。下面我只能我拙劣的语言来形容一下这道牛肉盖饭了：
牛肉肥而不腻（这是最基本的，太单薄了），有人说吃和牛跟吞黄油有一样，我是不同意的。油脂夹在肉层中间丝丝分明，牛排没有烹调到全熟使得肉质本身的嫩滑鲜美被保留了下来。一口肉下去，几乎不用咀嚼就能感受到牛肉的香气在嘴里瞬间爆裂，肉质柔嫩的仿佛用舌头就能轻松分开，最后一口气吞下，依然唇齿留香，不过反过来也多了一丝空虚寂寞，也就是这个感觉让我想要流泪。
下层的米饭则是肉里融化的油脂的最好去处。这些油脂使得原本就已经相当可口的米饭更新增了一层丰腴的氛围。如果将米饭与肉排同食，也能够取得口中更好的平衡。简直欲罢不能！
但是就我上面这些些文字，只能干瘪地反映出部分米泽牛的美味，讲真不去身临其境体验一下是真的很难了解到这到底有多好吃。米泽牛是真的值！

这家店的招牌写着“牛的报恩——鹰公山”（牛の恩返し　鹰山公），想想一直觉得有点反映日本人的小“变态”：我养育了你，所以我要吃了你。不过我就喜欢这样的直接不做作！所以除了牛肉，我也点了一道牛杂乱炖来全面地了解一下。发现不仅肉是刚才的肉质丰腴，内脏的部分也是绝对的好吃。配合配合日式调味，咸鲜结合也是绝对下饭。所以原本吃饱的时候不舍得浪费有多要了一碗饭，哼哧哼哧把自己吃撑了（嗝~）盖饭+牛杂+米饭=4300日元。盖饭好吃上天，真的是收再高价我觉得的是必须要吃的；牛杂价格和普通餐厅几乎无异，800日元；米饭是刚需，所以总体绝对算是物有所值。

这一段写起来超级痛苦的，因为即使是现在回来一阵子了我也常常对着这张照片流口水。不过一个人出游的一个坏处在于没办法分享食物，看到隔壁桌两位男士各点一份陶板烧和一份锅类（貌似）换著吃那叫一个开心；再隔壁桌的青旅也是一人一份但是你一筷子我一筷子地大快朵颐，独行狗默默留下了口水（划去，泪水）。

当然米泽不止有美味的牛肉，因为初代米泽藩藩主上杉景胜即为上杉谦信的养子的关系，埋葬有“日本战国军神”上杉谦信的上杉神社（原米泽城）也是著名的景点，里面甚至还有直江谦续那个顶着一个“爱”字的头盔。是战国迷不能不去的地方。不过我不是所以我没去。

时间微微有点紧张，从车站往上杉神社走需要30分钟，但我还得赶1小时之后的车。不过怀着打卡的心情往那个方向边走边逛了。就当我跨过一条小河看到远处的雪山和樱花的时候忍不住驻足拍了几张照片。就在拍照的时候一个推著自行车，挺不修边幅的老者朝我走了过来，张口就是充满口音的日语，让我这三脚猫的日语水平完全招架不住。大致听下来他应该是推荐我往远处的山走走，那里的樱花更好的意思。大概就这样吧，不过既然有仙人指路（真的在那个情况下被搭话了还真的是万分奇妙），也就怀着不走白不走的心态去走走看看吧。

原本想拍出少年们在山里踢球，背后则是皑皑雪山加缤纷樱花的美妙景象，只是我越往山边走，这天气就越差。走到球场边背后就是白茫茫一片雾了。好气人啊。

看见樱花啦！这次出游的主题就是为了花见，但是来到米泽只不过是吃顿饭，看到樱花绝对属于意外之喜。米泽的天虽然还是有点阴冷（我头上），但是樱花却已经凋落得差不多了，粉红了一整条河堤道。不过细细观赏发现留在树上的花托花萼仍有一丝丝深红色，也不至于让整片林荫道变得特别单调。

解释一下所谓的“阴冷”，当时的现象超级有趣，我这个角度拍出来的确是天气喜人，但是拍照人，也就是我的头上则是乌云密布，风大雨急，悽惨得不行。讲真是超级冷（发抖），但稍往前走50米，当阳光洒在我身上的时候瞬间就复活了。

跨过河流，看到马路上的路牌我才意识到，这就大名鼎鼎的“最上川”。最上川发源于山形福岛交界的吾妻山脉山形一侧，米泽就是它流经的第一座城市。也由于这是高山上刚刚流下的水，因此整体的水质显得清澈无比。

走在小路间在一户人家门前看到一只巨乖的黑柴，但不知道是年纪有点大，还是吃完午饭犯困，它就这么坐在家门前，一动不动。

又漫步回到米泽站，作为山形的南大门，这座完工于1993年的站房绝对对得起这个职责。

离开米泽前，容我再说一句“ご驰走様でした！”（多谢款待！）

向北行1小时21分就来到了山形新干线的终点站，新庄站。作为生活在魔都西南部的魔都人，对于“xin zhuang”这个地名实在是很敏感。东渡之后又遇上了总有种他乡遇故知的感觉，当然日语不念xin zhuang，但是也是很近的shinjo。

车站作为城市观光的第一站，在这里可以获得许多有用的情报，至少在日本是这样。车站内的告示版上迎合樱花开发汇集了周边大多数的樱花名胜，范围从步行十几分钟到驾车一小时应有尽有。由于交通手段的限制，我当然是只能选择步行可达的地方啦。确认好方位之后，Let’s Go！

步出新庄站不久线上路上就看到一幢红砖房，这里是新庄重要的工业遗产——旧国铁新庄站机车车库。竣工于1903年，是奥羽本线上第四个车库。见证了山形县的工业化发展程序并守护至今。虽然现在蒸汽机车已经远离了我们，但是在车库前一就保留着供蒸汽机车掉头的转车台。不过因为这一车库处于线路的另一侧，和我接下来要去赏花和觅食的城市中心方向相反，所以也就远处咔嚓拍了照就走了。

从新庄站出发步行10分钟就来到了一处蒸汽机车纪念公园，名曰金泽公园或交通公园。要是放在平时，这绝对是不会有任何游客造访的地方，即使是在这樱花盛放期，整个公园依旧只有我一个人。不过感谢新庄站提供的旅行资讯，让我能够如此安静地看到这片风景。

之所以成为，园内静态储存了日本国铁C58型304蒸汽机车，1941年产于川崎，之后活跃于东北，当然也包括新庄。机车最终于1971年报废，期间共执行174万2千余公里。为了纪念它对于东北人民的贡献，这辆车头也最终保留在新庄的小角落里。

虽说比起让机车继续线上路上跑的“动态储存”，静态储存在气势上可能弱了不少。而且储存状态只能说是一般，车身上锈迹不少，编号牌也有相当的褪色，当然没有办法和在博物馆中看到的相提并论。但是把机车拟人想一想，能在174万公里的奔波之后有一处僻静地方“颐养天年”也不失为一种美妙的归宿。此外，不止是在新庄，在别处看到一些类似设施里必然少不了老师带着小学生外出活动的身影。公园里的一些儿童游乐装置也侧面佐证了这一点。在这样的环境薰陶之下，也就难怪日本人的“铁道魂”可以一代又一代地传承下去了。

以“富坚老贼”之名威震二次元界的富樫义博正是新庄生人。虽说我没看过他的任何一部作品，包括《幽游白书》和《全职猎人》，但是他的名头可是听说过不少了。毕竟他是所有拖更的代名词，堪称我写游记时的最理想模板。就是这么一位成功漫画家在成功之后也不忘反哺家乡，为新庄市创作了漫画形象，并成为新庄地方推广中的极佳素材。这一吉祥物名为“かむてん“，是他以新庄地方的守护神，也是日本神话中常见的妖怪形象天狗为原型进行设计的。当然在发表的新闻下面喜闻乐见地看到了催更的评论。

重新走回站前大街。这条大街连线了交通枢纽新庄站和原本作为城市中心的新庄城。而既然到了这座城下町，那就要去城堡那边看看咯。好像和之前的米泽不一样？那当然，新庄站告诉我城里有樱花呀。

因此继续沿干道向前，都还没看到城池的踪影，但是路边盛开的花朵已经在告诉我新庄城快到了。

还没走进城池，路边郁郁葱葱盛放著的花朵就已经在提醒我即将进入一个大公园了。春季就是一个各种花卉竞相开放的日子，在看过了如此多的樱花场景之后，偶尔看看在其他的花朵映衬下的樱花也算是换换口味了。

但是主角依旧还是樱花。

跨过护城河，进入石高6万8千石的新庄藩居城，新庄城遗址公园。城垣不高，大大降低了拍摄城墙上樱花的难度。樱花正盛，正好。

随着樱花的盛放，各地都会举办樱花祭，各种小吃摊也就随着祭典蜂拥而至。除了原本的一些经典小食，最意外的就是在新庄这种日本完全排不上号的地方都能见到珍珠奶茶的小摊，logo居然还是山寨的。珍珠奶茶在日本的推广真的不可谓不热闹。

城的标配护国神社。

新庄藩这样的小藩在戊辰战争中只能随波逐流，身不由己。在戊辰战争的历史波澜中，新庄藩最早和周边邻居一起站在了明治新政府的对立面，参加了奥羽越列藩同盟，但在其北部的秋田久保田藩投靠新政府之后，新庄藩也投靠了新政府军并立即退出了佐幕军防御线，给防御军队“使绊子”。不过这激怒了新庄藩的另一个邻居，石高23万余的庄内藩。在庄内藩的攻击下，新庄城旋即被攻陷了。新庄城城下町大半被烧毁，新庄藩全境也被占领了约70天。不过也正因为这次变节，为新庄藩还是带来了不错的结果，石高有所增加，藩主的地位也有所上升。虽说战争结束后就立即迎来了版籍奉还和废藩置县，但是对于藩主家族日后地位的保留也有贡献。

这座天满宫是封建藩政时代留存的唯一建筑物，其余的要么因为雷击被烧毁（比如天守阁），其余大部分的老建筑都在战争中消失了。因此这座不起眼的天满宫野成为了山形县的历史保护建筑。不过我想这只不愿意回家的黑柴应该不知道这一点吧。

新庄所在的地区属于古属最上郡，现称最上地方。作为这一地域的中心城市，这一中心公园也就被命名为最上公园。同时也是最上地方乃至山形县的一处赏樱胜地。

樱花树的数量可能只是一般般，但是人是真的少。即使在这个下午休闲的时刻，公园里一直没什么人。

离开城池的时候意外地发现护城河的喷泉开启了。Lucky。

东北的民俗中，民间传说（日语：民话）是很重要的一部分，而新庄则是两大重镇的其中之一（另一处为岩手县远野市）。传说记载着当地文化、习俗、历史等等，是了解和传承地方文化的重要手段和载体。在新庄的文化中心会有用新庄方言讲述新庄传说的活动，不过我这水平还是算了…

放学后坐在樱花树下聊天的高中生情侣，啊~老夫的少女心啊。

老爸带着两个儿子在樱花树下的草坪上踢足球。城市就应该有这样的休闲场所才让觉得自由、安心。而不是到哪儿哪儿都是“禁止踩踏”、禁止这个禁止那个的标语。

天色渐晚，回到车站。距离发车还有些时间，就在新庄站里闲逛。其实站里养著两只小兔子也是拉近乘客，尤其是小乘客与车站之间距离的好办法。

新庄车站除了正常的旅行中心之外，还另设有“漫画博物馆”，毕竟除了之前提到的冨樫义博之外，这里还诞生了不少漫画家，虽然我对漫画这卦事没啥兴趣，所以一个也不认识。刚到站的时候路过了但是没有进馆参观，只是重回车站之后为了打发时间准备进去看看。可是没想到为了坐18:30的列车，所以18:00左右到达，然后漫画博物馆刚好18时整关门。面对缓缓降下的卷帘门，倒也没啥遗憾，只是觉得有东西没看到的空虚感？

新庄也出现在松尾芭蕉的《奥之细道》中，并留下了可能是最脍炙人口的俳句“五月雨を　あつめて早し　最上川”（至少在二次元中，意为：五月雨纷纷，汇集名江最上川）。因此以新庄站分割的陆羽东线和陆羽西线分别被冠名“奥の细道汤けむりライン”（奥之细道泉烟线）和“奥の细道最上川ライン”（奥之细道最上川线）。因此在陆羽东西线的场站外，新庄站贴心地准备了一些和奥之细道、最上川相关的小道具，供人拍照留念。真的，每次来日本进到车站之后都会由衷感叹车站与当地文化结合之深，对于游客一目了然是在是太方便了。

搭乘左侧陆羽西线列车，沿最上川向日本海沿岸，当晚的落脚点——山形县鹤冈市前进。不过因为天色已晚，所以并没有看到最上川（只是累得睡着了zzz）。

穿过一片山地之后就从最上地方来到了庄内地方。刚出山，天上就飘起了毛毛雨，在余目换乘南下电车，越往海边，越往南，雨势越大。最终在19:40到达当晚落脚点，鹤冈时雨丝已经密到肉眼可见的地步了。

40系柴油机车in新潟配色，是近来在东北窜来窜去时印象最为深刻的一组车。因为它的外观实在是太老了（当然实际年龄也挺老的），首台下线于1977年，那时候甚至都没改革开放呢。除了老，他目前在东北的保有量也不算少，尤其在新潟周边的高寒大学地带，因此保证了这车的曝光率。

顶着大雨到达鹤冈。

19：40的时刻对我这个夜猫子来说为时尚早，但是在日本的乡下小城，已经是大部分人归家还巢的时间了，尤其在这个长休假中。去到站前的百货店里想看看旅行资讯，顺便觅觅食，结果发现里面已经人员稀少，处在关门前的盘整状态了。好在旅行中心的各种游览手册都是开架供人领取的状态，也看到了羽黑山五重塔的模型。对于在日本喜欢野外爬山，看看佛教圣地顺便巡礼一下的人来说，这个地方还是比较有吸引力的。唯一的问题就在于交通，从鹤冈出发大约需要40分钟公交，对于我原计划只有半天在城里晃悠晃悠就结束的人来说，还是还是相当紧迫的。

由于长假的关系，日本酒店普涨，因此就算鹤冈不是什么著名旅游城市，依旧不能例外。对于住宿上预算一向小气的我来说，5000-10000日元，也就是3、500块的酒店几乎就是极限了。所以在离车站约10分钟步行，且是往市区反方向的一家温泉酒店成了我今晚的选择。不过就是这十几分钟的步行，在这瓢泼大雨中却显得极为漫长，等到达酒店时候早已经成为了一只“落汤鸡”。赶紧先去边上的便利店买完夜宵（反正淋也淋了，那就淋得痛快一点），然后泡汤去。说是“天然温泉”，其实把温泉水从别处拉来再加热的那种，说穿也就是一个大浴场，不过能够爽快的泡池子，还是我挺喜欢日本的一点。这家酒店一个蛮让我感到新奇的就是在电视的首页上会有明确标出的浴池的拥挤程度，虽说身上淋过雨想快点泡澡，但是也想挑个好时段的我就稍许吃着夜宵等了一下。现实也确实如萤幕上所言，是比较宽松的状态。

插播：就在我码字的阶段，突然听闻2019.6.18夜间山形外海地震的讯息，鹤冈震度6弱（山形最强，全日本仅次于隔壁新潟村上市），市内出现部分建筑损毁。日本真的是一个变化多端的地方啊，也真的不知道去过的、没去过地方之后会有什么样的变化。祝福这座小城安好。

“凉しさや ほの三か月の 羽黒山”
天朗气清 眺望伴着新月的 羽黑山

这是松尾芭蕉在《奥之细道》中的一句，和我昨天一样从新庄走出盆地，看到了信仰圣地羽黑山，由此留下了这么一段俳句。大多数提到日本鹤冈（每次提到这名字都会先想到东北的鹤岗，好烦…）的中外游记，都会提到羽黑山。脱胎于日本山岳信仰的修验道将羽黑三山列为了修验灵场，也是日本三大”修验山“之一（另两座是和歌山的熊野三山和福冈县的英彦山）。通过鼓励信徒走进大山，通过不懈地攀登和徒步，进行修行，从而体验感悟佛法。感觉这也可能是当代一部分日本人爱爬山的文化基础吧。虽然我不觉得时至今日有多少日本人爬山是为了修行。

鹤冈虽然面向日本海，有自己的小渔港，但是规模始终有限。同时又是紧邻羽黑山，周边被大山环绕，因此山的特性可能在这座城市占了上风。一清早开启窗户就能开到或白或绿的山脉，心情果然大好。

酒店距离车站大约10分钟步行距离，但是距离公交总站就十分得近了，就在往车站的半道都不到的地方，步行大约3、5分钟。

由于中午有一列必须要坐的列车（这个稍后再表），在此限定之下，如果要去车程40分钟左右的羽黑山，那我势必就很难睡个懒觉了。查阅了公交时刻表之后（日本就是这个好），必须要坐到10:55下山的车，预计游览时间2，3小时的话，于是就选择了7:00出发的公交，7:35到达羽黑山登山口—随神门。

到达的位置位于羽黑山脚下，被唤作“随神门”。下车之后看到远处樱花，也算是这次到羽黑山来的意外收获。

随神门是羽黑山的门户，跨过这里就算是进到了神的境界。

羽黑三山其实是月山、羽黑山、汤殿山这三座山的合称。三座山也象征著修验道所崇敬的三位佛：月山最为高大，象征著掌管死后极乐净土的阿弥陀佛，代表着过去；汤殿山有着丰富的温泉资源，象征著掌管重生、来世的大日如来，代表着未来；羽黑山则因为它娇小的身躯（只有海拔414米）、最为接近人世的地理位置，化身为掌管现世的观世音的象征供人敬仰。而且在三座山中，另外两座都有封山期，而唯有羽黑山全年开放，因此也成为了山形的观光胜地。

越过随神门，进入羽黑山空灵的世界，从随神门到最后的山顶延绵著2446级石阶，整个游览过程既是享受，也是修行。

除了延绵2公里的石阶，这里郁郁葱葱的杉树林也是另一个看点，平均树龄在350年以上，茂密的树冠在夏天或许会给人带来无比的清凉，但是在这个樱花开放的春季，树荫的存在使得温度有些阴冷。

下到一处山谷，远远地就能听到水声，近了看，发现一道清澈的瀑布和一条小河。这里是羽黑山的祓川。所谓“祓”，即是清除污秽，与这清澈的流水形象再合适不过了。这条祓川传说是由17世纪的天宥别当（天宥为僧人名，“别当”为羽黑山宗教最高管理者的职称）从远处的月山开凿了8公里的水槽，将月山的清水引到了羽黑山，，形成了这条祓川。也正是这位僧人在其在位时间积极种树造园，奠定了羽黑山今天的风貌，被日本人传颂为羽黑山的“中兴之祖”。

从瀑布的一边回看祓川和祓川神桥。

修验道的信徒被称作“山伏”，他们著草鞋，持锡杖等12钟法器，其中最大的特征在于腰间别著的“法螺贝”，法螺贝类似于一种号角，用于召唤山间的各路神明。而羽黑山的山伏那蓝白格子衫好像又是自成一体。他们自古以来就遍及山野，传说在战争时期也有当做谍报员或者特务一样的特殊使命。

这次在休假的各路游客之中，有幸见到一位，也算是幸运之至。不过正面拍照总觉得不太礼貌，所以背后偷偷来上一张吧。不过不太好判断的是，他究竟是真的山伏，还只是景点为了取悦游客而设定的工作人员。

再向前行，不一会儿就可以看到一座木质五重塔出现在我面前。这就是名列“日本国宝”的羽黑山五重塔。

这座塔最早建于10世纪的平安时代，算得上是佛教和佛塔形制传入日本之后在东北最早的一批(最早的奈良法隆寺五重塔建于7世纪末)，后灭失。现存的塔重建于1372年，后经历代维护修缮储存至今。

塔周身不施粉黛，完全保留了其木质原本的色彩。和周边的大自然几乎融为一体。

为了庆祝改元假期，五重塔自明治维新以来第一次向公众开放其第一层入内参观一些古字画匾额，并且搭设了二层平台供游客通过一扇小窗观赏塔身内部的一柱擎天的“心柱”(当然是收费的，500円)。这一源自中国唐代的形制，至今在中国也所剩无几。除了象征菩提树的宗教意义，具现代分析，几十吨重的塔心柱由于其结构直接与最下层的础石相连，在地震时会随地面一同摆动，减少最上层结构的摆幅以起到减震的作用。因此在长期的使用过程中，心柱的宗教意义不断被弱化，但由于地理条件的不同，中国到宋代的佛塔，要么已经没有塔心柱，要么就只是摆上一根小的形式上意思意思。而日本可能是由于感受到这一结构的实际优势因此一直将这一结构保留了下来，并广泛运用在后世的塔身中。也托这次开放的福，也是长了不少见识。

在入内参观之前，需要接受售票神官的洗礼，学着之前的日本人，鞠躬鞠到近90度（背上有个大包沉死我了），闭上眼睛，听着神官念著完全听不懂的祷词，感受头上有掸子（完全不知道那玩意儿叫啥，有知道的同学还请告诉我）扫过的风，让这次的参观显得极有仪式感。

不过大概是由于要保持宗教的神祕性和维护文物，塔内部严禁拍照，不过外部完全没问题。站在二层的平台上，也就有了机会直面五重塔的木质结构了。

换个角度观赏佛塔。近处临时搭建的走廊估计是预防节假日游客排队的对策。不过毕竟起了个大早，虽然能感受到节假日的休闲的氛围，到整体的人流量都非常的适宜(估计平日的整个人流量少得可怜)。

看过五重塔以后，一部分客人就掉头向回走了，这个是最短的旅行路线。不过我空了约2小时，所以就顺着长长的坡道继续向山顶进发。方才进山时走了一个下坡，到了一个小山谷，之后往山顶走起来就几乎都是上坡了，平地都寥寥无几。

有一点很是暖心，当上山和下山的人打照面的时候，大概率会互相问好。一句“こんにちは”再点头致意，可能就是对于对方最好的鼓励了。刚开始的时候被问好的时候还不太适应，但爬到后面也能开始主动向他人问好了。和谐社会大概就是这么建立起来的。不过进入假期，游客增多，所以这问好的频率也水涨船高，问到最后都口渴了呢。估计平日里偶尔问问才会比较舒适，一是鼓励，二也可能就是一般的交流，类似“How are you？”这种，万一前路有些有趣或者要当心的事情也可以及时分享。

来到为数不多的休息所之一，看到不少家庭旅行和小学出游(应该只是社团一样的规模)。日本小朋友们的表现确实很棒，很少见到走到一半撒娇耍赖的，更多的是走在前面时不时回头嘲笑一下后面慢吞吞的大人们。另外大人们也都很合时宜地抱怨两句这帮小朋友的精神头怎么那么好。

从二之阪茶屋前的休息广场眺望山下的远野，那里就应该是来时的鹤冈市了，远远的还能看到在边缘的日本海。

距离山顶不远，有一处“斋馆”，最早是用于为登山的修行者接风洗尘所用，门前的玄关相传是桃山时代所建，之后被移动到这里的。现在则新设了午餐素斋料理，同时也有住宿功能，介绍说在晴朗的日子里可以看到鸟海山。不过一切都需要事先预约。 不过从当天的情况来看好像并没有营业。

继续向上，台阶因为青苔加上昨晚的下雨变得无比溼滑，还好今天选择了向上的路线，如果是反方向下山的话绝对会是心惊胆战的旅程。好在经过一小时左右的攀爬后就迎来2446级台阶的终点，羽黑山鸟居。

近处的红殿为三山合祭殿，远处则为仪式殿。

集合了出羽三山（羽黑山、月山、汤殿山）的神明的出羽三山神社的三神合祭殿。在另外两山上分别设有自己的月山神社和汤殿山神社，祭祀者自己的神明。但是只有在羽黑山这个那么平易近人的地方，三处的神仙集中在一道接受人们的供奉，果然神仙也是希望有点人气的呀。

到樱花开放的日子居然还有积雪，山形的雪看来下得真的不是一般大啊。

面向本殿，从左至右依次供奉汤殿山、月山和出羽神社

神社的钟楼，面前是和平祈愿雕塑，背后是举行仪式的仪式殿。

为了庆祝改元和隔壁的三山合祭殿再建200周年，仪式殿内首次公开展示了19世纪初打造的五个祕佛佛像以示庆祝。和五重塔联票700円（单五重塔500円），来也来了就买了这联票，还是物有所值的。

参观得也差不多，距离公交车发车时间还有一段不长不短的时间，从正殿边走边游览，消磨时间。在一处停车场平台外，透过尚未迎来春意的枝丫，看到了远处巍峨的群山，想必那就是象征著过去，祭奠著亡灵的月山了。

在神社博物馆前看到了一场为新车开光的仪式，车所有能开的能门包括引擎盖都开启了，怕不是这仪式还有散味的功能哟。抱着看热闹的心态忍不住多看了两眼。感觉这种信仰和仪式感真的有必要么？不过也算是开了眼了，原来真的有人做这种事的啊。

出羽三山历史博物馆仿神社的样式建立，一边屋顶极为伸展，也是体现了日本豪雪地带的建筑特色。可惜时间也就没有入内参观。

在之前爬山途中的休息处二之阪茶屋看到当地特产力饼，当时想吃可是觉得这糕点吃下去消化不易反而对爬山造成负担，只能跳过。这次来到车站前等车还有个小一刻钟的，就在车站旁的特产店里叫了一份。一上来发现就是浓浓豆沙包著的三个糯米团子，为了中和甜味店家还特意准备了醃萝卜和一碗咸茶（不知道具体成分），倒是既补充了糖分又补充了电解质，确实一吃就能有力。除了这个形制是第一次吃之外，食物本身的味道也就那样，豆沙和团子，既好吃不到哪里去也难吃不到哪里去。至少补足了能量，又能继续上路了。

来时因为等车排队排在后面所以没能坐到靠窗的位置，所以看到窗外有座山大家疯狂拍照，我只能干瞪眼。回程虽然在山顶上车时候只能站着，但是到了来时的下车站“羽黑山随神门”的时候，一堆自驾来的游客都在这里下了车，我就眼疾脚快坐到了一个靠左的单人席（去程靠右，回程靠左才能看到山）。然后就期待着出山之后能看到什么风景了。

果然没有辜负我的期待，进入平原之后，左侧的高山格外清晰，于是就开始了疯狂按快门的活动。巍峨的月山上依旧有相当程度的积雪，到了滑雪季这里也是一处滑雪胜地（可惜我不会）。

公车11:45准时抵达鹤冈车站，但我的后续列车要12:30才发车。利用这短暂的时间再在城市里漫步一下吧。稍稍离开车站就能看到大片的民房，在民房的背后又能看到雪山，这种小城和自然风景的结合实在是太棒了。

路过一座小小的日枝神社，神社外粉红的重瓣樱（大概是）正巧弥补了我在鹤冈没有看到花的遗憾。

行了，时候已到，该道别了。结束了修验道体验和历史修行的我又要上路了。

鹤冈站在90年代进行了一波翻新，在站前建起了百货店（照片的背后）。站前的雕塑表现的是正在搬运粮食的人，也是展现了当地的物产丰饶。

站在鹤冈站的跨线天桥上赫然发现SONY字样，不禁大喊一声索大好！回头一查，这家工厂由NEC设立于1963年，之后在2014年被索大收购，目前生产的是手机用CMOS感光晶片，说不定你我手机上的晶片就有这里生产的呢？（滑稽）

要说我为什么这么纠结于12:30这班车呢？看看这位小同学的那挺拔的身姿和翘首以待的态度就知道接下来的车自然有其特殊性。日本人的铁道爱好者从娃娃抓起实在是令人钦佩。而且这小朋友一人旅+齐全的装备让我都自愧弗如。当然也不止他，几乎站台上的所有人，包括相机后的我都举着手中的器材在等著某列车的进站。

就是这辆“靓丽羽越”（自己意译的，原名Kirakira uetsu キラキラうえつ）号。不过由于太过激动并没有拍到它进站时的一幕，只好先拍个车厢，之后再找机会补了。

最后拍一张鹤冈的站牌和车站。

作为一辆特色列车，其使命之一就是宣传沿途各地的特色。在列车车厢内设有沿途地形的沙盘，可以看到这辆列车在很长一个区段里是沿着日本海行进的。在墙上的投影则显示了停靠车站所在地区的名称、景点和特产。在这个投影中我唯一去到的就是五重塔，看来鹤冈这座城市还留着不少待探索的部分。

小卖部（有个好听的名字“茶屋”）前的座位都是小包间式的，可以舒舒服服地坐着，喝着茶欣赏窗外的风景。不过对于我也就是看看打卡的事情。

所谓“羽越”指的是列车行驶的羽越本线，也是出羽国（山形县+秋田县）和越后国（新潟县）。但由于列车是有JR东的新潟支社所主导，因此其实列车的重点都放在了新潟这边。到了“羽”这边乘客寥寥，乘务员也是兴趣索然，没什么介绍。这块打卡牌原本是供人合影留念的，但是在这最后的21分钟里就被人无情冷落在一旁。

当然另外一个原因是这一列车的主要看点在于羽越本线的沿海部分，但是我这条路线恰好是线路从海边打了个弯，进到内陆的部分。实在是鸡肋，但为了打卡，把它作为一个普通交通工具来乘坐还是乐趣无穷的。

但话说回来，为什么我要选择鹤冈出发到终点酒田这短短21分钟的区间。主要是因为我所持的通票只允许我坐这一列车的部分割槽间（新潟县村上站-山形县酒田站）。如果不另加钱的话，这条路线上可玩性和重要性比较高的就只有鹤冈和酒田两座城市了。而且能和其他路线换乘的就只有夹在酒田和鹤冈之间的余目站，也就是我来时的陆羽西线。加上时间考虑，最后为了打卡就只能选择鹤冈-酒田的路线了。众所周知JR东有两张看家的通票，一张新澙长野，一张东北，这两张通票很久以前其实是一张JR东通票。但是在拆分之后这辆列车应该是JR东所有特色主题列车中唯一跨越两个通票区域的，而且分隔在一个很奇怪，接续很不方便的地方。所以说要乘坐完新澙到酒田的全部区间从金钱上考虑还是比较不值得的。

和许多临海的观光列车类似，这辆列车也配置有横向的休息观景座，便于直接面向车窗欣赏海景。不过在这个区段，车窗外的风景还是平淡了一些。

就在我想着“好平淡，好无聊”的时候，一座高山出现在列车右侧。列车也相应的响起了应该是它这全程的最后一个景点介绍。此山名曰鸟海山，是一座活火山。由于日本的地质条件，所以在日本列岛上分布著不少锥状火山，几乎每一座都根据当地地名被命名为xx富士。这座也不例外，被称作“出羽富士”或“秋田富士”。最高峰新山，海拔2236米，是东北第二高峰。同时它也是山形县也秋田县的界山。

鸟海山也就成为了这20多分钟旅途中的唯一亮点。在列车里前前后后巡过一边之后便安顿下来欣赏这座山在我眼前徐徐移动的景象了。

车窗也是最好的相框。

鸟海山在酒田市以北，而前面也提过列车在鹤冈-酒田这一对沿日本海正南正北的城市间并不是沿着日本海一直线开的，而是往内陆的余目绕，走出了一个横过来的“几”字形。所以在过了余目之后有一段是东西向，因此通过车窗是可以给鸟海山拍个正面照的。也随着山的逐步变大，我也就在逐步靠近酒田车站。

酒田站到达！虽说羽越本线上车站不少，但是JR东结合Kirakira羽越的整体设计理念，给该列车的停车站制作了特殊站牌，上面的前后车站都只是该列车的停车站。同时在这一特色站牌旁也都设定了相关列车的观光指南。用铁道挣钱的设计真是深入骨髓啊。

至于为什么我说酒田是终点站但是站牌上写还有下一站呢？是因为这列车在仅周末节假日执行的基础上，一年之中只有几天是延长到秋田县秋田市的。比如6月来看之后2019年只有7.12-15和9.13-16这几个班次是新潟-秋田的。

由485系列车改装而来的列车。这款列车最初在1964年诞生，是日本国有铁路时代的主力特急列车车型之一。也可以看到车头的标牌的主体形象都是以新潟的各种，新潟市的万代桥、五泉市的郁金香。山形的元素就少见了。

出站之后会看整个场站属于比较开放的状态，可以看到站内的列车来来往往。kirakira羽越12:51到达酒田，经过休整之后16:10才执行回程往新潟的班次，因此这段时间车就窝在酒田站里面了。

“暑き日を 海にいれたり 最上川”
炎热酷暑日，最上川奔流到海。

位于最上川入海口的酒田市，是山形县唯一的重要港口。其实在很长的一段时间里，山形县名字里的”山“一直误导我以为它是个内陆县。结果当我知道山形有个港口并且有个驰名日本的庄内海鲜品牌之后，让我变得非常想去看一眼，吃一口。

和日本其他一些不同的是，因为山形县这样背山面海的地理条件，山形县内部并不是铁板一块，根据历史文化其内部被划分为四大地区：村山地方、置赐地方、最上地方和庄内地方。村山地方是县厅（省会）山形市的所在（此处欠著一篇游记）；置赐地方则以米泽为中心，有着好吃的牛肉；最上地方以新庄为中心，是最北最偏最小的地区；而庄内地区则是山形县的沿海区域，区内一南一北分布著鹤冈和酒田两个都市区（所说是都市区，其实也就是15万人口上下，还在不断衰退的城市）。此次东北之行，也就在两天之内蜻蜓点水般地打卡了山形的三个次级区域。

酒田车站距离酒田市区和港口略远，步行在半小时左右，坐公交车10分钟左右。对于在羽黑山下吃了个红豆团子之后就没进食的我来说，走半小时还是过分了点。于是坐车来到市中心，在政府大楼前的广场上看到了还挺有喜感的狮子头，通过说明文案了解到，酒田的阪本狮子舞狮当地的一项特色民俗。

酒田市也是伴我整个山形之旅的最上川的入海口，沿河接海的地理条件使得酒田成为了商贾云集的地方。图上的右侧的白墙黑瓦古色古香的建筑就是山居仓库，可以算作是酒田市最大的景点了。此处原本是粮仓，部分在现代的重新改建设计下成为了展现日本海沿岸近代风情的一处场所。12处仓库中9处保留了米仓的功能，2处改为了日本酒体验展示中心，还有一处成为了山形日本米的展览馆。同时它也之前日本经典电影《入殓师》的取景地，尽管故事背景设定在富山，但是电影将其改到了酒田，拍摄过程也是在山形县各地（主要还是酒田）完成的。当然由于今天有一个更加重大的任务，所以就暂时跳过这个庄重严肃的地方，朝着目的地前进了。

作为山形最大最重要的港口，也面朝着日本海这片富饶之海，渔船自然是少不了的。

来到酒田的海鲜市场，意外地发现了了一处观景平台，可以顺着河流看到远处的山峰。

另一个方向就是壮阔的日本还海了，虽然因为这个观景平台不怎么高所以看不见…看海的这一点不很友好，很难很远就一眼发现。

各种庄内海鲜在这个市场汇聚，肉眼可见的新鲜。

来到酒田的第一目标就是吃上一口新鲜的庄内海鲜饭，而纵观市场内的几家，名声又以这家Tobishimaとびしま海鲜丼为最，当然将其列为首选。只是站在门口的时候就大失所望。这都2:30了还能排成这样子！休假的力量实在是太厉害了。为了一下发放选单的店员得知这点人进去至少要40分钟，长则1小时。可我原本预留的吃饭时间就40分钟的样子（算了排队的）。悻悻离开后也到周边的另外几家海鲜丼餐馆问了一下，每一家都是1小时左右的等位时间。实在没办法，只好空着肚子离开了。

所以原本起的标题是“满腹遗憾”，但是想想我最后啥也没吃到一点也没“满腹”，就改成了现有的标题。有时赶路太急确实是有负效果的呀。

作为商贾云集之地，为这些商贾们配套的娱乐设施也是必不可少的，相马楼便是其中代表。这座原名“相马屋”的酒家从江户时代开始就是酒田市高阶日本料理的代表。主楼1894年毁于因地震引起的火灾，但是利用残留的仓库，该酒家迅速复原。楼本身在1996年被列为国家级保护单位。2000年起以“舞娘茶屋藏偶画廊相马楼”为名正式作为景点对外开放（成人门票1000円）。一楼陈列有日式人偶、陶艺、折扇画等手工艺品，并配有茶屋，可以喝茶品咖啡；二楼则是宴会场，平日下午2点都有舞女表演（另收费，成人800円）。也可以提前两天预约用餐，可以边欣赏舞女跳舞边享用日式高阶料理，从5000円/人的海鲜饭、5500円/人的怀石便当到8000円/人的鳗鱼饭，共三种选择。我去的时间正好2点，空腹的我实在是没啥兴趣坐下来欣赏著传统艺能（虽然之前也没看过，而且也挺有兴趣的）。还是加紧步伐赶路吧。

回程没找到公交车站于是乎就空腹走了约半小时回到车站前。日本车站前不少的雕像都很能展现当地的特色。作为山形第一大港，酒田站前就顶了一艘船，也是挺特别的。但这船并不是一般的船，这个是江户直至明治时期活跃在日本海进行商贸的“北前船”。这些商船每年3月下旬从大阪扬帆向南绕过本州和九州之间的关门海峡进入日本海，再沿途北上前往北海道（时称“虾夷地”），再原路返回，大于11月回到大阪港的船队。在航行过程中，船队在各个商港间靠泊，将船上的物资卖给当地又将当地的特产收入船上卖到下一处有需要的地点，如此回圈往复，也培养出了一批富豪巨贾，其中尤以近江商人为最。酒田也是北前船的一个靠泊地，酒田本间家也在北前船中捞了一笔（当然主业还是务农）。这个本间家在日本“土地改革”前号称“日本最大地主”，北前船的生意想必也在这事业中占了不小比例。目前在酒田也留下了其各种豪宅别院，不过这次时间有限也就无缘得见了。

酒田站是JR东下属新潟支社和秋田支社的分界点（站的管理实际归属新潟方），因此大概率可以同时看到两家分公司的车辆。上图就是一个很好的例子，粉红涂装的就是隶属于秋田支社的701系，这款列车之后将时常出场；而在它背后就是新潟色的40系，这新旧的差别真的是一目了然。

缓缓进站的是往秋田方向的いなほ（稻穗）5号，E653系，涂装为标准的黄色系，象征著丰收时的稻穗，也象征著同为重要产粮地的新潟县与秋田县（不过还是新潟县更多一点，毕竟管理都在新潟支社）。

不过当天由于上越新干线晚点，为了等待换乘旅客，这班列车晚点约半小时发车，到达酒田和秋田也相应延迟。这就苦了一些酒田出发准备去秋田换秋田新干线的乘客，车上看到几个人在找乘务员抱怨。

缓缓出站之后看到了一个小惊喜，那就是正在整备中的特别款E653玫瑰色（ハマナス色）U107编组。比起这旧旧的黄色涂装，这款2017年才刚刚换涂装的列车颜色显得鲜艳而美丽。也羡慕一记日本人能坐到五光十色那么多列车。

先前提到，羽越本线也是知名的海之线，キラキラうえつ也是以观海景而著称的列车。只是因为我区间选择的问题没看到。但离开酒田之后，线路又重新回到了海边，几乎一路都与海景作伴，也让这一路变得尤为心旷神怡。

不过确实比起另一边的太平洋，日本海沿岸的风景会冷峻很多，即使有一些沙滩也几乎看不到人、船等活动的事物。也确实符合日本人对于两片海的影响：提到太平洋沿岸，那必然是阳光、沙滩、三五好友痛快玩耍的场面；但一提到日本海，影视剧里的场面往往是冬日严寒，侦探把犯人最后逼到死角进行最后推理和自白的场面，要不就是事事不如意主人公准备轻生之流，反正各种悽惨就没啥好事。这次来也是确实确认了这个风格，看到这个场面总会让人感怀伤感一番。

越过雄物川，就要到秋田市了。

到站打卡。

隔壁的秋田新干线，不过因为列车比原计划迟，所以这其实是理论上接续新干线的后一部了，那些客人怕是要再等上好一会儿了。

流线型涂装展现了一种动感美。

以“秋田”为名的东西其实不少：大米的秋田小町、秋田美人（是真的，而且整个东北的颜值都挺高）等等，但最有名的应该是秋田犬了。站里巨大的秋田犬充气像，就在向所有游客宣告“欢迎来秋田”。

秋田站作为秋田的交通枢纽，各地方城市自然也是不遗余力要在这里做推广，把游客尽可能引过去。较偏远的男鹿半岛就摆着这两个面具来展现自己独特的地方文化。右边能看见秋田站西口定时举行的接触秋田犬的活动导览牌。只可惜我去的那天没有。

说实话离开东京后一路上经过的城市说实话都有点寒酸，说它是城市，可是更像一个“岁月静好”的小镇或者县城。一直到了秋田才又有了城市的味道。在车站里重新看到星巴克，走出车站看到一片的百货商业设施，马路上也是摩肩接踵。但反过来也让我这个刚从农村里出来的人感到有点不适应了呢。

从车站出发步行15分钟就到达了秋田藩（久保田藩）的本城，久保田城。原本的城在1880年全部毁于一场大火，直到平成元年（1989）才慢慢开始重建，形成了现在能看到的模样。

穿过上图的本丸表门就进入到了久保田城的核心位置。作为名义石高20万，实际约40万的大藩，其本城的面积确实相当大气。现在比起久保田城这个带有历史、战争的名字，“千秋公园”反倒是官方的称呼了。确实1880年开始的100来年这里压根就没什么城的样子，反倒是公园的名字会更适合这里吧。

虽说樱花已经进入了凋谢期，但是在樱花树下聊天谈事看看风景依旧是一件惬意的事。
青春的JK（大概）啊~

从本丸的平台上往下眺望，可以看到久保田城的范围还是比较大的，另外远处秋田市的规模也是不小。

久保田藩第12任，也是最后一任藩主，佐竹义尧的像。就是在他的带领下，秋田藩忤逆了四周的邻居们在戊辰战争中倒向了新政府一侧并赢得了最后的胜利。

本丸广场内的樱花开得还行。管理方也适时地装点上了红白色的灯笼来庆祝樱花节的到来。

登上于1989年重建的御隅橹，向西眺望日本海，秋田市也在我的脚下不断延伸。远处的山应该就是男鹿半岛的山地了。

橹内有不少展示，这个沙盘展现的就是焚毁之前的久保田城及其城下町，相当气派。

樱花已经谢了大半

从本丸广场回望御隅橹，这个作为望楼哨所的建筑所具备的功能也就一目了然。

在秋田怎么能不打起一百二十倍的精神来搜寻秋田犬呢。这不在临走之前看到了出来饭前散步一只小秋田。和柴犬类似，这笑脸盈盈的样子实在让人爱惜。而且秋田还具有柴犬不曾拥有的“美腿”，和更加忠厚老实的面容，让人更感安心。

走出久保田城在城濠处恰好看见夕阳带来的云彩。护城河切开的，左边是城市，右边是历史。

说到秋田的名菜，应当首推比内地鸡。有鸡肉的地方就有鸡蛋，作为亲子丼爱好者，怎能错过这一道美食呢？

日本的鸡蛋真的有一种令人震惊的颜色，黄中略带红色。味道又是极其鲜美顺滑；鸡肉也是绝对不负比内地鸡的招牌，柔嫩而又多汁。一碗盖饭下肚实在是大满足。但是唯一美中不足的是，调味中似乎酱油加得有点多，让鸡蛋应有的鲜甜有所冲淡，在这方面感觉不比之前在名古屋吃到的那一顿。

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因为是连休，所以秋田市内的酒店全线爆满+涨价。所以没办法，权衡再三通过谷歌找了一家离市区有40分钟步行距离的温泉浴场里的胶囊旅馆，一晚不到5000円还带早餐，绝对是假期中的优质之选了。而且貌似那些国际性的预订网站上几乎找不到。不过步行时间之长足以让我把先前那晚亲子丼全消化完。

走在半路上突然看见这个蓝色招牌的吉野家，前所未见。原来是有面馆功能的特别版本，在吉野家系统里依旧只是个少数，回想起来这应该是我第一次看到这个招牌。进去之后发现店内的布置也有一些区别，一人坐席变少了，更多的像是家庭餐厅。虽说是有面馆功能的，但是作为盖饭爱好者，我还是忍不住点了牛丼。ummm…吃过了米泽牛盖饭的我表示这味道真的是有云泥之别。不过作为廉价、及时的快餐，也就忍了。

温泉浴场，怎能少得了在泡澡后的一瓶牛奶呢？爽，实在是爽。

不过有一件事比较后悔，因为没怎么住过这类设施，对里面的服务、设施不是很了解。到店后才发现提供食堂餐饮服务，选择那叫一个多，价钱也就是正常一顿饭钱，后悔吃了吉野家了T_T

店里好像和秋田县的几位朝鲜绑架案的受害者有联络，因此在店内的一角设立了一个专区。

在秋田的另一个任务，就是打卡东北日本海沿岸的景观列车リゾートしらがみ，Resort白神号，并探索世界自然遗产，白神山地……的外围了（白神山地正体还没有啥开发所以观光、通达比较困难，借助五能线只可以达到外围的一些林地，但这些林地虽都打着“白神山地”的名号，但是好像都不在世界自然遗产的保护范围内）。

“Resort白神”的名称下有三款列车，每日各沿五能线执行一往返，一共6趟。今天的1号由三兄弟里目前最新的橅（Buma）来担当。橅，即是白神山地最多最有代表性的植物，山毛榉的日文名字。另外两列列车同样也以白神山地的名物命名，一辆叫做“青池”，另一辆叫做“くまげら”（黑啄木鸟，Kumagera）。

与功勋40系合个影~

最上面一排可以看到Resort白神的三款编组，由于橅和青池两编组已经分别在2016年和2011年改用新车，所以剩下的くまげら由于是旧车型的关系，停站位置稍稍有点不同。

改款HB-E300列车是JR东日本2010年才推出的新型柴油车。这车一改我心目中柴油车笨重嘈杂，还有一股难闻废气味的影响，整体看上去都非常的新。同时大大的“HYBRID”字样也引起了我的兴趣。这车在原本的柴油动力组外还新增了一套动力回收系统，使得整辆列车变成了更为绿色的混动列车。其电池的充电用的是列车刹车时产生的能量（有点像F1上的KERS），并且在列车停站、发车时供给能量。日本人在混合动力上的优势确实还是比较大的，反过来想想比起一步登天搞起纯绿能电动车，在混动上循序渐进一步步积累经验会不会走得更稳呢？不过想想这可能不太适合一阵风似的投资风潮。

因为是观景路线，所以最开始换票的时候要求小哥换了靠窗位置，但是小哥哥一脸尴尬的说只剩座敷（ざしき，zashiki）位。我一开始听成了“坐席”（ざせき，zaseki），心里暗自吐槽“不然呢？你还给我个靠窗的站票咯？”上了车才发现，是这样的沙发席，而且参考其他乘客的使用方法，是可以把两侧座椅伸展开成为全平的一张座位，因此非常适宜拖家带口的游客。在行驶过程中就看到有一些日本家庭展开了座位。不过我这个车厢坐着的是4个陌生人，自然不会有伸展开的机会了。如果是一人能独霸一个包厢的话肯定很爽了。不过之后的旅程我还是老老实实坐位子上去吧。

实际展开后的完成态。
不太方便对着别的旅客拍，所以图片来自于JR东日本，官方名称叫做包厢位，Box席（ボックス席）

地方观光列车都会有小卖部销售沿途地域特产和该列列车的一些特色商品。Resort白神也不例外，其内部构造也大量利用了沿线丰富的秋田杉元素，体现了地方特色。

车内响起了景点介绍让乘客们向前进方向左侧观赏。这一片广袤的农田原本是日本第二大湖，八郎潟。这原本是一个海迹湖，历史上就有着小规模的围垦，但是随着战后人口激增，膨胀的人口和有限的土地粮食供给就成了一堆尖锐的矛盾。因此，日本向围垦“专业户”荷兰请教，投入了大量资金和时间，辟出了约一万七千公顷的良田，从而改善了当地的人口供养问题。

列车快速地通过八郎潟车站，快速地打个卡。

列车在东能代站会改变前进方向，所以会在该站短暂停留，因此有机会参观这个小站。

首先就是东能代站牌打卡。

东能代有一个非常复古的候车室。休息室内有1:1复原的车头驾驶室，听说还是可以掰的，只可惜当时只是匆匆打卡，没有亲自摸一摸。

另外有两个有趣的点，但是可惜没拍的，一个是候车室的入口被画成了车头的样子，所以这个驾驶室仿佛就真的是一辆列车的驾驶室。另一个是背后一侧的桌椅板凳复原了一个教室的模样，不知道在这里等车的日本友人们会不会回想起自己的学生时代呢？

虽说是从秋田站上的这趟五能线观光列车，但事实上五能线的起点是从东能代站起算的。接下来的行程才是真正进入了五能线的祕境中。

从东能代站北行5分钟就来到了能代市的中心站，能代站。能代最引以为豪的就是境内覆蓋的高大的秋田杉和高中篮球。如此巨大的木质欢迎牌向我展示了这一点。

在站台上则展示有用秋田杉制造的“橅”的模型，找到了我所在的车厢，真是连桌上的灯都完美呈现了出来。只是用“秋田杉”打造了“山毛榉”，总觉得哪里出现了偏差。

能代另一个引以为傲的就是这里的有高中篮球曾经的霸主，能代工业高中。这支队伍，就是《灌篮高手》里拥有AA级评定的山王工业的原型。从1967年拿下第一个全国冠军开始，到2007年该校共拿下58个全国冠军头衔。不过2007年之后的战绩就相对惨淡，有些时候甚至都打不出秋田县或者只有全国一轮游。最近拿得出手的应该是2015年的高中锦标赛季军了。

列车在能代停站10分钟，其中一个重要的活动就是可以让每一位游客试投一个罚球，投进了有特别礼品。很遗憾，万年不打篮球的我投了一个偏的离谱的球（幸好沾了233）。不过和我同坐一包厢的一个女生投进了（意外的，观察了一下发现女生的命中率比男生高多了），偷瞄了一眼礼物，好像是一张木质明信片。好恨啊，好想要啊（打滚~）

越过米代川，日本这国家虽然没什么长河，但是水资源真的是极为丰富了，在之前包括之后的旅途中都能看到许多这样宽阔的河流。

散落在原野里的樱花道路，在这种地方一个人赏花绝对别有意境。

渐渐能看到海了，远处的山应该还是男鹿半岛的山地。这能见度应该有个50公里。

岩馆短暂停留，过了这里，就要进入青森县地界了。

樱与橅

观光站牌告诉我，再向前行，我又将能看到海岸了。

一看地图，马上就要进入海滨了，也正好早饭消化得差不多了。
买了一盒毛豆味的牛奶冰淇淋，浓郁奶香加上清新毛豆，配合得相当好。
下面垫著的是在车站、车厢中都能拿到的关于五能线沿线各站的观光介绍，相当详细周全，也包含有推荐行程，可谓是居家旅行必备良品。

好了，接下来就要吃着冰淇淋看着海景了。

由于白神山地的关系，五能线和公路就被挤到了海滨窄窄的一带。同时由于这里缺乏大平原，所以五能线在真正绕着白神山地转的这一圈很难见到哪怕稍微大一点的聚落，更多的是人烟稀少的区域。同时，海岸也并非温柔的沙滩，而是冷峻坚硬的礁石，日本海这萧瑟凄凉的印象看来真的是确有其事啊。

弯曲的公路，嶙峋的礁石。这个红色的尖屋顶，我一瞬间想起了苏格兰或是挪威海岸的场景。

地方稍稍开阔一点的时候，线路就从半山腰的位置下到了海边，甚至还开在了公路的外侧，这个时候感觉与海几乎是零距离。

注意了一路了，但直到临下车才想起来给车里的这盏灯来个特写。根据介绍，这盏灯的灯罩就是用山毛榉打造的。

虽然在这个万里无云的日子里这个灯光显得完全没用，但是有这个小道具的点缀，整个车厢的氛围就显得相对高雅，也能瞬时拉近游客和目的地之间的心理距离，让人一上车就能在这个原木风的装饰中有一种身临其境的感觉。

其实出了秋田边境的岩馆，下一个停车站就是这次的旅行的重要目的地，十二湖了。整一个区间只有短短20分钟。到达十二湖站后，我就又要离开海滨，朝着山地去纵情释放了。

车站名义上为无人值守车站，但是作为十二湖发展观光的“地域资源活用综合交流促进设施”，至少在有列车进出的时候，站内的特产店通常都是有当地人看管的，虽然买票什么的都做不到，但至少问个路买个东西都不愁。

车站对面就是进到十二湖景区的公交车站，Resort白神1号10:26进站，为接续该列车，在10:40和10:45安排有两班巴士送游客到十二湖景区中去。

事实证明真的需要两台公交。因为我在站台上目送列车远去，加上在车站里转悠了一会儿，等轮到我跨过马路去排队的时候队伍已经是老老老长了…第一台公交送走了大约2/3的游客（挤得相当满）之后，有一队摩托车队经过，帅气~之后就是10:40的巴士到站了，日本人的时刻表还是相当准确的。

公交车的终点站是十二湖的核心区奥十二湖停车场，去那边的人大概就是看看中心的几个池子就打道回府了。不过我有得是时间，所以在前一站，王池前站下车，慢慢走向核心区。

从海岸线来到白神山地边缘的十二湖，路是不远，从车站到王池前就开了7分钟，到终点站也就再远个8分钟，但都是上坡，所以节约体力的话还是坐坐公交为妙。

实际上这片区域大大小小有33个湖，但据说是因为从中心最高点的大崩山上能看到12个湖所以得名“十二湖”。湖泊的成因据信是由于1704年的地震而形成的堰塞湖。但因为周边的山毛榉林含水量大，同时在天然过滤时候的地下水也会不断补充各个池子，因此这里的湖水都非常清澈。王池是33个湖中第二大的，面积5万多平方米。

路遇一台大众T1（？）看样子像是出来野营散心的。虽说中国好像没和这车有啥渊源，但也算是世界人民心中的小可爱了。所以每次看到这车，都会忍不住多看两眼或是举起相机拍两张。

落口之池

此处有一处“十二湖庵”，边上有一条潺潺的小溪，是从略高处的“沸壶之池”流下来的极为清澈的泉水。

再向前行，从主路上略微偏离一点，略走几分钟，豁然开朗。眼前出现的是一个小亭和一片大湖，身在一片郁郁葱葱的树林，背景则是大山。

路属于一般的土路，所以绿化生态维持很好，循着响声发现一只隐藏的非常出色的壁虎。

亭子里作者一家人吃着午餐，原本是想进去歇歇脚，但很明显不能打扰人家，也就走到了湖边找了一块石头坐下看风景。

这里33个湖泊中第四大的“鸡头场之池”。回想起来这可能比之后两个略网红的池更得我欢心。
一个理由是因为这里没有什么特别显眼的路，所以游客极少，更能够体会山中空灵之美。
第二个理由是因为这个湖是遇到的几个湖泊中为数不多能直接走到湖岸边的，与如此清澈的水接触，自然也倍感享受了。
第三个理由则是这里不仅有清澈的水，也有高耸的山作为背景。两相映衬，自然能形成最棒的风景。
坐在湖边的石头上，呼吸著新鲜空气，啥也不干，此乐间不思蜀~

绕着湖往人更少的部分走，这一条窄窄的通道能把背景的山更加地凸显出来。

从鸡头场之池再略走几步，越往前人越多，这个时候就意识到“网红打卡地”到了。

走上一段台阶，跃入眼帘的便是蔚蓝的“青池”。

观景台上可以说挤得水泄不通，不过排得最多的那一定是取景最好的地方。因为观景台位置比较高，而且前面也有一些树木挡着。

真的是蓝，蓝到窒息！据介绍，湖水的透明度可达9米，但是成因还不明。一眼就可以看到湖底的山毛榉的枯枝。阳光洒在湖面上，好像就是把天空搬到了地上。

不过在之前的看板也看到了，整个青池拢共也就不到1000平米，而且站在一个人挤人的观景台并不是一件什么特别愉快的事（这也是我喜欢之前一个人坐在鸡头场之池湖边的原因）。

从青池出来就是整个白神山地最有代表性的山毛榉林。从窄窄的观景台出来一下子就豁然开朗，可以继续放开散步了。

“十二湖”的名称由来。

大崩山的登山道入口其实就在从之前的鸡头场之池走向青池的半当中，但是原本挺有兴趣上山一探究竟的，但是一看单程在1小时15分到1小时半左右，所以考虑到之后的行程，也为了节约体力（懒，划去）只好忍痛放弃。

路上遇到的一个很小的池子，我刚开始都没看出来里面有水，直到有风吹起阵阵涟漪之后才确信这是个池。十二湖的水质之好可见一斑。

这就是沸壶之池，也是之前看到的茶庵边上的泉水的来源。这水的颜色虽然没有前面青池那抹蓝色来得“网红”，但是依旧是清得我心荡漾~面积上也比青池来得更大，所以看上去有一种莫名的“满足感”。

正值日本放假，可以看到很多家庭出来踏青散心，同样也能看到很多家长在给孩子观察、讲解植物，孩子们也都认真听，不断地提问题，也拍照做记录，其乐融融。虽说我对于植物完全是一窍不通，但是对于十二湖、白神山地肉眼可见的良好生态还是能感受到的。路边的小兰花、蕨类的生长是需要良好的环境做基础。随手拍下路边的小花，记录下旅途的美好。

慢慢走回，又经过在落口之池对面的茶庵，时间正值午饭饭店，肚子也有点饿，也想喝口用十二湖山泉水泡的茶，吃一口茶点的。结果就拿到一小块可能比1毛钱硬币还小的糕点。味道几乎就没吃出来，简直好比吃了一小块方糖。垫饥什么的自然也都说不上，但是捧著这一碗茶，回味着嘴里甜甜的味道，看着眼前的湖光山色和周围行色匆匆的游客，还是别有一番意境的。日本茶道最讲究“一期一会“的瞬时的体验，今天在这里也算是体验到了纵情山水的乐趣。

那一小块方糖自然是对实际的果腹没啥帮助，所以走回来时下车的王池附近，由于这里既有公交站，又有停车场，还有条绕往后山的路，所以还是汇集了几家餐饮店。坐下找了个靠窗边的位置，吃了一碗荞麦沾面。普普通通的蘸料味道，但是就著窗外的景还是能让人胃口大开。

离去车站的时间还有不少，因此选择往后山所谓“日本大峡谷”（Japan Canyon，怎么看怎么像抄Grand Canyon的）去看看。走上岔路之后人就越来越少，也路过了另一个美丽的湖泊，日暮之池，虽然不知道明明原因，说不定是因为夕阳的时候比较好看？

湖光山色，十二湖的特色。

从日暮之池往大峡谷要走大约30分钟的上山道。到了之后，还是有一些些失望的。
这里主要的特色就在于观察受流水侵蚀而裸露在外的白色岩石，不过这里的规模实在有限，照片中照出来的就基本是这个“日本Canyon”的全部了，和真正的Grand Canyon完全不能比啊（虽然没去过，笑哭）

接下来就是30分钟的下山道，不过当然不是原路返回，而是往海边的方向走（相当于翻过一座山丘），下山之后就是王池的下一站“日本峡谷入口”。

在公交站前的停车场还留着一点樱花。

从时刻表来看从“日本峡谷入口”到车站的车程在8分钟，但是我下山离车到站还有约半小时。因为地图上看起来山路还挺多，所以就老老实实坐在车站旁的小凳子上休整了。

回到车站才发现我这170日元的公交车起步费绝对上当，车开了可能就5分钟，我想人走走半小时怎么也能走到了，而且都是下山的公路。唉…

车站这个“榉之家”的主人板谷正胜还是上了JR观光手册，说是非常优秀的十二湖的导游。没想到这样的名人就住在这样的一个小屋里。

公交15:30到站，列车15:52进站，大多数的游客都利用这个时间在十二湖站里的特产中心选购当地土特产。走了一天的我买了个冰淇淋犒劳了一下自己，之后就无所事事了。但为了消磨这段时光，也利用最后的十几分钟最后看一眼十二湖的风景。

走出十二湖站外的铁道旁除了低矮的栏杆分割，视野几乎无遮无拦，绝对是个拍火车的好去处。铁路+绿树+原处的日本海，所以我就找了一个点舔著冰激凌安营扎寨等著列车进站。列车鸣著长长的汽笛缓缓进站，不知道是在提醒我赶紧赶车还是提醒车站上的人不要拥挤。当然从站旁按完快门到进到月台用不了一分钟（用跑的），甚至当我站到月台上时，列车都还没停稳，因此几乎不用担心上不了车的问题。

列车资讯：目前Resort白神上唯一的一辆第一代旧编组——“黑啄木鸟”编组（“くまげら编成”），执行当日Resort白神5号。

首先是这辆黑啄木鸟上的榻榻米席。当然这次我没选这个，而是选了普通的坐席。

在十二湖周边不仅有很好的泉水，也有很好的温泉水，所以度假村也是不少的。这个就是其中之一Wespa椿山（ウェスパ椿山），JR甚至还设了一个同名车站。有专门的的缆车送上山。看了预订网站的图，那景色是相~当~的好，尤其是有夕阳和日本海的搭配。

列车缓缓驶入深浦站，深浦属于周边数得上号的大城镇了，为了待避，需要在此停留21分。

21分钟的停车时间也够我在车上车下流窜一会儿的了。出站溜达一会儿站长也都没说什么（虽然有通票但是压根没掏出来），只不过车站外就是一个普普通通的小镇，所以立马又回来了。从站门口的宣传牌来看，这里也曾经是北前船靠港的繁荣之地。“风待ち”，等风起，感觉好有意境。

黑啄木鸟 in 胜浦

看到站牌上这个大大的苹果，我才突然反应过来：哦，我真的到了青森了。

上午把我载来白神山地的橅编成现在又踏上了回秋田的路途，也就是为了避让它，我这班黑啄木鸟才在深浦站做了较长时间的停留。不过排版上倒是很解人意的流出了不少时间供游客拍照留念，毕竟能同时拍到两台Resort白神的机会也不多。

值得一提的是，画面中站在橅车头边上的格子衬衫大叔貌似不是游客而是深浦本地人，见到两列列车交汇格外激动，也看到各种长枪短炮的铁道宅么各种激动地上来各种攀谈。非常可爱。

21分钟的等待之后终于又出发，天空也已经慢慢切换入夕阳模式。

继续是嶙峋的乱石，但是这一段的铁轨完全就是靠海而建的所以观景效果拔群。

到达千畳敷，为了欣赏希望这班列车特别安排了15分钟的停站时间让大家下到海边（要过一条公路），欣赏这海岸地貌。

这座车站在出身青森的名作家·太宰治的作品《津轻》中有过相关描写，同时从公路下到海滩的平台上有太宰治为这里提写的石碑（可惜没拍）。我虽不是太宰治的读者，但也略知一二，所以对于这里除了看风景之外，也多了一份人文、文化情感。

“千畳敷”这名字在日本也不算少见，但之前在白滨时与之失之交臂（终于有地方能插广告了！【非典型关西游】山与海，水与火。2017.07纪伊半岛巡游//www.mafengwo.cn/i/8214418.html），但是没想到在青森能失而复得。

所谓“千畳敷”，愿指的是像千张榻榻米铺起来的样子，据传是源于1792年的一场地震后海底隆起造成。

很多的海鸟在头顶盘旋，一起欣赏这美丽的落日。

站旁有一家卖章鱼干，买到了当天最后一个，非常高兴~500円的酱烧味，其实应该就点酒，但是单独吃也颇有“海的味道”。

15分钟并不怎么够，但在列车鸣笛提示下，也不得不回到车内了。

在千畳敷的下一站北金之泽（停车不开门）与Resort白神“三兄弟”中的最后一位，“青池”编组相遇。

过了鲹之泽之后，列车就慢慢离开日本海沿岸往内陆走了，最后再看一眼海岸呗~

不要以为离开海岸以后这条线路会变得无趣。转入内陆之后映入眼帘的是有“津轻富士”之称的岩木山。这座高1625米的山峰是青森最高峰，同时在号称“在津轻平原的任何地方都能看见”。其实从之前的胜浦-我这段旅程的终点弘前的旅途大致也可以看成绕着岩木山从9点钟位置到4点钟位置的顺时针运动。所以接下来的旅程，就是一场有大山相伴的旅行了。（果然比起看到海，看到山比较会让我兴奋起来233）

渐渐靠近弘前，我一直对于弘前的樱花状态比较担心，当然通过微博、弘前的相关旅游网站都了解到了部分资讯，但还是静不下心来。直到在这一个不知名中间站（好像是陆奥森田？）看到了这棵开花正盛的樱花才算有了一颗定心丸，至少7成安心了。

夕阳映衬出晚霞

岩木山也仍陪伴左右

但是怎么能让夕阳和山能共存在一个画面里真的是让我伤了好大的脑筋。最后勉勉强强在太阳落山之前把这二位凑到了一起。

实在是尽力了，这个夕阳，我收下了！

之后天色渐暗，青森这段周边以农田居多，一到晚上除了车内的灯光，车外几乎看不到什么东西。
慢慢的，列车到达我这一段五能线旅程的终点，弘前。

谢谢咯~黑啄木鸟号！

在站台上稍微拍了会儿照又滞留了一会儿，但是上到出站口之后可以发现这人实在是太多了！甚至都可以和秋田车站的人流一较高下了。车站的装置倒是有些意外得新。上面那个“弘前さくらまつり2019”（2019弘前樱花节）的展示牌是高清LED屏的，那真叫是一个栩栩如生的高清哟。

车站主入口的墙上赫然贴著弘前与初音联名的“樱未来”，推广明年2020年的第100届弘前樱花节。

从车站前有官方的100円接驳巴士往返弘前站和樱花节的中心——弘前城。车上那叫一个热闹，几乎是“下无立锥之地”般的热闹；路上也真是车多，多到水泄不通般的多。刚开始一段挺正常，但就是越靠近弘前城，车汇聚得也就越多，到最后两个红绿灯之间的一段路开了足足有15分钟。车上的我还有其他一些日本人都忍不住了，趁著公交靠站的时候下车开始步行。（说是接驳车但其实也就是平常的公交车加密了班次，市内该停的站也都会停。）

下来走走还有新发现，青森银行（旧第五十九国立银行，成立于1879年）纪念馆。

其实最早在废藩置县时青森县叫弘前县，在此之前这片地区一直是以弘前为中心的。但是随着海洋的重要性不断显现，最后在新的弘前县合并成立没几天（1871.9.4），首府就被迁移到了青森市（1871.9.23），县的名字也从“弘前县”改成了现在的“青森县”。弘前也就此慢慢没落。

下车走走看看用不了10分钟就到了人多且背后就是樱花锦簇的地方，不言自明，弘前城公园到了。

先不急着进到城内，跟着游人沿着护城河走走也是极好的。
弘前由于历史上的地位比较重要，所以其城池也具有较为宽阔的城濠，且樱花季的晚上都会有灯光投射，是观赏夜樱的不容错过的点。

说是顺着人流走，但是因为大家随时都会举起相机来个两三张而且这人是真的多，所以走起来相当的不顺畅且慢。
尤其像是一处能正面面向护城河的位置，人人都要蹲下来过一把当摄影师的瘾。有时候不看花看看人也是挺有趣的。

当然我也蹲了下来233

当晚最佳视角，来自如镜般的水面倒映出的樱花。有一些地方的灯光实在太强（比如远处的紫灯），打在樱花上都完全看不出樱花本来是什么颜色了。

樱花开放势头正好，才刚刚开始抽叶，绝大部分都是“满开”状态。棒！

来之前就有听说弘前有一处樱花围成的心形镂空，是一个网红景点。城外看到一处，但是形状大概像了但是从人流的密集程度来看完全不像（之后证明也确实不是，笑）。

已经有樱花树开始抽叶子也就意味着有一部分樱花已经开始进入凋谢周期，这些凋谢下的樱花花瓣覆蓋在水面上形成的粉色的（原谅我的渣相机）河道也是弘前樱花节的一大亮点。

只有单侧有樱花还是寂寞了一点

顺着人群也就走到了弘前城公园东侧的出入口——东门。
因为这个出入口是距离车站最近的门，同时也是公交车停靠的位置附近，所以门前这棵垂枝樱，之后的出镜率会有点高。

进了一重门之后有赫然出现樱未来的看板，只是这次纪念的是弘前市立市130周年（1889年，随着日本市制的设立第一批立市的36都市之一，青森市完全就是小字辈，要轮到1898年了）

原本是将军进出的车马道，没想到现在也被萌豚大军占领了233

再穿过一道门，就算真正进入了弘前城的领地。道路两旁的樱花也开得正盛。

弘前城内外有三道护城河，分别称为内濠、中濠与外濠，规模相当可观。先前跨过了外濠，从一般的城市中进入了弘前城的范围。这条则是分割外围三之丸、四之丸等庭院与较为内侧驻守防卫的二之丸的中濠。在中濠的桥上看到了这一副美妙的夜景，有一种“野渡无人舟自横”的意境在？

把头90度转回来发现来时的路依旧是人声鼎沸，不过看到人有点多，而且爬山下来人也有点乏了，决定今晚不再深入而是打道回府准备休息了。

由于这次的住宿地并没有安排在弘前（已经不是住得住不起的问题而是住得住不到的问题了…原因下一章开头详述），所以又回到弘前车站开始回住宿点的通勤生活。

但是也托没有安排到住宿的福，让我赶上了2019年只开三天（4.27~29）各开一往返的“弘前夜樱观赏号”的2019最后一班。采用的这辆CRUISING TRAIN，上车前就觉得有些似曾相识的感觉，车内同样也有展望台。之后一查，原来是一代目的Resort白神的“青池”编组！也就是带我来弘前的“黑啄木鸟”号的亲兄弟！没想到今天“Resort白神三兄弟”中唯一没打卡到的二代目“青池”，居然让我在这里碰上了他老爸（？）！

4月27~29执行的临时快速列车“弘前夜樱观赏号”，全车指定席，往返于秋田-弘前。

【有关于为什么不住在弘前的一段废话】由于日本改元时多加了一个特别假期，使得原本4月底的”昭和之日“5月初的日本固有黄金周连在了一起，成为了史无前例的”十连休“。据说这是由于日本法律规定一个平日的前后都是假日的话，那这个平日将自动变为假日。发达资本主义国家的休假制度真是羡慕死人，不用调休也是爽。

也是托这个十连休的福，正值樱花盛放期的弘前市吸引了比以往多得多的游客。据事后统计，在4月20日到5月6日的樱花节的17天内，会场总共接待289万人次，为史上第二高（最高出现在2008年，共292万，且包含了一部分樱花节准备期的来园人数；去年2018年接待246万）。如此大的来场人数带来的是水涨船高的住宿需求。我提前一两个月预订酒店的时候就几乎看不到空房了。剩下的空房要么是数千元的高档度假村，要么就是原本只有2、300的，但却突然涨价到5、600的经济型酒店。不过当看到有如此大的落差的时候，还是稍稍退却了。但该住还要住啊，于是沿着铁路线搜寻在通勤圈内的城市内的酒店。缩小后把目标定在了车程50分钟之内的三座城市：青森市、大馆和五所川原。但青森也几乎陷入全城无房状态，五所川原的酒店本身就少，加上交通的五能线车次也少，所以最后选择了距离弘前40分钟电车车程的秋田县大馆市。所以之后各位看官会看到我像上下班一样地区从大馆到弘前报到，这绝对不是我脑筋搭错，只是无可奈何的办法。不过也拜其所赐，也让我的此次的游程更加丰富了。

所以暂时告别了弘前往当晚的住宿地大馆前行。在铁路图上看到了一个非常有趣的站名“大鳄温泉”。稍稍查了一下发现这虽然不是很有名的温泉，但是当地人将温泉乡彻底与车站融合，在站外设定了“地域交流中心”以吸引过客前来“泡澡”并振兴当地经济的做法确实受到了官方的嘉奖。

夜景实在难拍所以这里就用了官网的介绍图意思意思（网址：www.wanicome.com）

大鳄温泉到达~虽然只有一站路，但我还是拿了指定席券，希望不要有人因为我没能挤上这班回秋田啊。

现在日本各地都流行起贱萌吉祥物，大鳄温泉还真就搞了只鳄鱼来当。这表情…感觉能火？

温泉前一棵樱花树，真的就孤零零一棵，但是开得却无比盛大。

从车站出发斜穿一条公路（晚上尤其要当心，车速比较快），步行3分钟就能到达这个温泉中心。别看这3分钟不长，在这4月末的东北山里，风绝对冷得要命，刚出站我就把外套给披上了。

寄存了包，租了毛巾（自己的不知道丢哪儿去了），就舒舒服服泡澡去了~进出之前又看见这贱兮兮的鳄鱼吉祥物，还有两只，还扛着个神社鸟居233，泡澡之前心情大好。

呼~哈~温泉的内容当然是和别家无二，但是走了一整天之后能够开心地泡澡简直是从小的乐趣。

泡完之后自然需要一杯牛奶了~这满满的仪式感。

各种各样的奖项，有大有小，有正经的政府类的奖项，好像也有些不正经的民间电视台一类的奖项。

10点温泉打烊，我一个人踱步到车站，4月底的日本东北还是相当寒冷的。

资讯时代的发展实在是太快了，这个电话小时候在亲戚家里还见过，但现在能见到它大概也只能在什么近代博物馆里了，我都觉得我的下一代绝对不认识这是啥了，更别提怎么操作它了。

站前一处泡脚处，不过上面写着营业时间到20:00来着？但是我22点多看竟然还看到两位女士在暖脚。有点奇怪这儿到底有没有人管。

温泉22:00关门，但是列车要22:48分进站（这点希望能改一改呀…），等得发慌的我都已经横躺在休息室的长椅上了。原本我以为温泉都打烊了，或许这班列车在这站只有我一个等车上车的时候，来了一群叽叽喳喳的老年人。（其实日本人玩开了也一样会声音大起来，这没什么不好，活泼、活力都很好。）

当然有人进来之后我也不好意思再躺在座椅上了，于是坐了起来（乖巧~）。结果没想到这群大爷大妈却好似非常自然熟地把我从我坐的角落里赶跑，自己坐上去，把照相机一伸准备让我帮他们拍合照。受到他们这一气氛感染的我当然也没拒绝。帮他们拍完照之后也就又自然而然地和他们七嘴八舌聊开了。

老人们都来自于大鳄本地人，是55年前的初中同学，到现在都已经是70岁高龄。这也是他们毕业之后的第一次同学会。但是同学们的住所的都已经天南海北了。到场的老人最远的住在札幌，但也有同学已经移居海外没能来场。顺便也是把我一块拉了进去，聊了聊家在哪里，这次旅行的行程。听说我来自中国之后，当中有一个老人说他曾经去过大连（还是青岛？）。同时也向我积极安利弘前的樱花，听说我已经去过了，就让我把照片多多地上传分享。这也成为了我文章再长也要写完的一个责任。

闲聊当中也经常听到老人互相吐槽自己的同学，什么花酱（はなちゃん啊哈哈哈）之类的。老人们的精神程度仿佛又让我看到了一群15岁的年轻人。而我，虽然不认识什么Hana酱，但也好像也被这个气氛感染，加入到了这个团体中。

老人中有一位现居我当日的目的地，大馆。因此大家都是来送行的。
列车缓缓进站，这个时候突然有种不舍，突然又觉得可以不用那么准点，晚来一些也好啊…

列车又缓缓出站，一群70岁老人的团聚也就此结束，站台上看着他们互相挥手的身影，不知道他们下次又能什么时候再见。祝福他们~

大鳄温泉，这个温泉特别暖~

车行30分钟，兜兜转转一整天，又回到了秋田县的地界。
今晚的落脚点——秋田县大馆市。

这个小城原本我是一点印象也没有，但是看到这个就最有特征了，这里是“忠犬八公”的犬种，秋田犬的故乡。

除了八公的像之外，大馆站几乎都是秋田犬的元素。不过这个点到站的各位几乎都是当地的住民，所以他们对于这些观光元素看起来完全没有兴趣啊。

这是大馆站当天的末班车，成为了当天最后的一批客人（光荣~）。

也和从大鳄温泉一起回来的老婆婆道了别，看得出因为年龄的关系，体力有些不行了，在车上有些打瞌睡。她在车站前等家人来接，也热心地帮我指了到宾馆的路。再次感谢和祝福这群不再年轻的年轻人。

2019年4月30号 平成年的最后一天
末班车回到大馆的我第二天还是早早在这个山城中醒来（不出去玩的时候绝对是起床困难户）

远远偷偷瞄到了一处樱花盛开的地方。

天气阴沉沉的，一看天气预报说弘前上午会下不小的雨，所以也就暂时把弘前赏樱放到一边，先脚踏实地地来探访一下这座小城吧~

从酒店往车站走的沿途能看到布满了“秋田犬の里”（秋田犬之乡）的旗帜。这就是当时才刚刚落成还处在试营业中的大馆的新秋田犬介绍中心（也类似游客中心吧，我觉得）。机会难得，就进去看看。

之前在Resort白神上也又看见，秋田县一直以自己出产的杉木为傲，因此作为介绍当地的视窗，这里也广泛的采用了木质的道具来体现这一特点。

今日的主角，11个月大的公狗“岚”。

这个参观室可以说是整个秋田犬介绍区域最有人气的地方了。一批人的参观时长大约5分钟，也可以重复排队。我也是排了两组才进到里面来的。迎面就看到好奇地打量著新进房间的人群的岚君。

所谓“交流设施”，总是要有让人和秋田犬交流的机会。但是把一只如此年幼的狗困在一个笼子里还是看着有些着急。

还未满一岁的岚显得非常好动和好奇，但是碍于这个铁笼，使得它不能“放飞自己”。看来秋田也是有拆家潜质的啊233
一站起来的秋田就能看出它和它家亲戚柴犬的区别。那腿，是真的长~

各地的秋田们~比起柴犬来，秋田的这张笑脸更显憨厚，也更治愈

秋田，包括柴犬对我来说最大的萌点，卷尾~

秋田犬布偶的塔，天国啊~

整个中心说大不大，一会儿就逛完了，正门口的商店看起来更像是这个中心的重点，果然卖东西最重要了。

设施的全名为“大馆市观光交流设施·秋田犬之乡”。
这一建筑外形可有讲究，这一建筑的灵感来源于“忠犬八公”故事发生时代时的涩谷站（二代），右上角还有一个18米的钟楼（虽然图上只有小小一个，抱歉）
同样设施前有一个忠犬八公的像，这个像原本是摆在大馆站前而被搬移到这里的。

设施5月8号开始正式营业了，有机会的话请移步这里，看看这座温暖的小城吧~

“秋田犬之乡”的对面就是大馆站。
虽然大馆站挂著“大馆”的名字，但是这个站并不是离大馆市中心最近的地方。
这站周边尽都是一些工业仓库和稀疏的住宅区。完全看不出这里有任何发展的迹象。所以也是托这个位置的福，我才能找到这次极具价效比的落脚点。
站前的雕塑名为“秋田犬的一家”

萌萌的尾巴~原本的忠犬八公像就矗立在在大馆站的前方。

从秋田站发出沿山里的奥羽本线一路北上前往青森的つがる（津轻）1号，车型为E751系。
之后还会相遇的~

其实要去到大馆城址的桂城公园，其实坐公交就行，沿着市区的主干道笔直向南一会会儿就到，甚至走路都用不了多久（回程就是走回来的）。但是为了解锁一条铁路线路，我还是毅然决然上了这班花轮线（名字有点耳熟？）的列车。

花轮线自1914年一期开业以来已经有105个年头，从1931年全线贯通也有88年历史。从大馆出发，一路延伸到岩手县盛冈市。虽说到了盛冈可以换乘东北新干线，但是全程30+站，3小时以上的车程绝对能“逼死”大多数人。比如这班列车10:22分大馆站出发，下午1:30才到达盛冈，合著连午饭都要在车上吃了。不过对于一部分囊中羞涩的人（在千叶见过东南亚打工妹坐水郡线全程40站，也是3小时多）或者忠实的“钝行”铁道粉来说还是能接受的（不包括我）。

但是这条线会经过风景秀丽的十和田八幡平国立公园，因此也被冠上“十和田八幡平四季彩Line”的爱称，以此来形容国立公园里随四时变化的景色。尤其最近青森的奥入濑因为一家星野的缘故变得出镜率异常高（大概），奥入濑就位于这个国家公园中，所以，有看官之后去到那里，也不妨体验体验这条“四季彩”之线。

当然我这次不会跑太远，坐车4分钟，就来到了距离大馆市区最近的东大馆站。依旧是秋田犬的各种元素。

“欢迎来到，八公的故乡，盛产杉木容器的城市，大馆”
注：曲げわっぱ是一种用一整片杉木围成的椭圆形容器，因其纯木质的特点，经常被用来做便当盒，是日本国家级的传统工艺品。

一出站就可以看到和大馆站那种荒芜感完全不同的氛围，一座曾经商业繁华，但如今已垂垂老矣的城市形象跃然眼前。天空也开始飘起了濛濛细雨。

政府（？）门前的一棵树，下方紫色的小花被修得整整齐齐。

早上从酒店的窗户观察到盛放的樱花，因此在前往弘前赏花之前，也想来探索一下这座小城的樱花有没有什么特别之处。

走着走着就来到了藩政时候大馆城的范围。作为扼守交通的重要据点，大馆城躲过了德川幕府初创时的“一国一城令”，但是没有躲过近代戊辰战争的祝融之灾。除了城濠和城墙告诉人们这里曾经是个城之外，其余的东西都已经荡然无存。现时这个地方用了大馆城的别名，改叫“桂城公园”了。

走进中心部分，人影寥寥的广场但是有着整排盛放的樱花给了我最大的惊喜。此次的樱花行到这个位置其实已经差不多圆满了。弘前的樱花是很多很盛大，但是大馆没有游客干扰的景象更能让我全身心地融入到整个景色中。虽然下著雨，但是心情大好~

城墙上联排的樱花可谓是遮天蔽日，虽然天上下著雨，但是走在樱花荫下的我却几乎感受不到雨天带来的阴郁，反不如说我还是挺欢迎这样的樱花雨的。

沿着从城墙上伸展开的樱花望去，能看到远处还有不少樱花，这座小城的人民在樱花季应该是无比享受了。

围挡之后古色古香的建筑

说到大馆，那自然离不开秋田犬。在这个各大城池中都会出现的和平祈愿雕塑里（好像是这个主题），一直秋田犬安稳地趴在地上，少女的怀里抱着一只刚刚出生的小秋田，这样和谐温柔的场景，怎不让人怜惜。为了和平，人类确实还需要做更多的工作，这是为了人类，也是为了人类的好朋友们。

左右两边的樱花应该是不同的品种，一边高大，一边娇小；一边雪白，一边嫩红。相得益彰，把这个小城的樱花节打造得相当丰满而有层次。

要说这地方唯一的缺点还是地方太小。作为一个山城，确实也腾不出太大地方来盖城。东逛西逛，在这个小公园了流连许久之后，终于走到了公园的另一个出口。一座日式的红色拱桥串联起的是大馆的两大中心，一个是战国以来象征政治中心的大馆城，另一个就是掩映在樱花树后的三层小楼，那可以说是代表了大馆今日文化的中心，也可以说是每个游客到大馆来必打卡的景点的，秋田犬会馆。（当然之后大馆站门前的秋田犬之乡开门之后这里还会不会继续人丁兴旺就不好讲了。）

走上拱桥，可以发现这座城确实占据了足以俯视整个大馆市地区的高点，而且下面这条贯穿的马路大概是以原有的护城沟为基础的，深度也可见一斑。

这就是秋田犬会馆了。里面还设有秋田犬博物室，设在三楼，另外一层有接待中心和纪念品售卖店，二楼是办公区域不对外开放。估计因为这个会馆的位置位于城市中心，交通对游客来讲不算太方便；而且这里确实地方比较侷促。所以才在城市主入口的大馆站前建起了新的秋田犬交流中心。但是真的会有那么多客人来吗？真的足以支撑两个秋田犬介绍中心吗？有一点对于未来的担心。当然，这部分的门票、纪念品收入估计不会是协会的主要财源，因为听说秋田犬的育种和认证费用都还是挺高的。

门前的这座雕像名为“望郷のハチ公”（思乡的八公）。这座雕像之下的基座也颇有来头，这是昭和10年（1935年）立起的大馆的第一代忠犬八公像的基座。但是由于战争，在昭和20年（1945年）时，由于国家强制征收金属，原来的忠犬八公像被无情夺去，熔化，而空留下这个基座。此后这一基座就一直由秋田犬储存会保管，直到平成16年的2004年，也就是近一甲子之后，才重新迎回了自己的老主人，八公。储存会以老年时的八公为主题，创作了这个“望郷のハチ公”，并展示在秋田犬会馆门口。

可以说这个雕塑也是战争的一个受害者，这个故事的存在也是警醒世人不要再战。

八公将永远在这里，凝视著自己的家乡每一个春夏秋冬。

八公有时候会与路过的其他的犬只发生争斗，所以再一次争斗之后左耳被咬，之后就一直是一副耷拉的状态。雕塑也完美还原了八公的这个状态

之后进到会馆的地界，在外面就发现了两只秋田犬，不过可能是因为时候临近午饭，加上天气一直阴沉着，整体来说狗狗们的精神都不是特别好，睡大觉的居多。

睡大觉的两只狗狗，这一身的黄毛真的是日本犬种的标志色了，大爱~

好想看它们像照片上一样笑啊~

这里应该是汇聚了秋田犬最详细资料的地方，可以看到各种有关秋田犬的解剖标本。
瞧着大长腿~

忠犬八公的一整面介绍墙。

博物馆外正对着上楼楼梯的一整面墙。放著三只秋田幼犬的照片，也分别代表了秋田的三种代表色：黑、白、黄。

回到一楼的商店，其实馆内也养著一条白秋田，但是看上去年纪应该很大了。
（其实市内还有两只黑秋田，但是笼子的栅栏太密了实在没能拍张照。）

参观完了整个秋田犬会馆，感觉整个人都被治愈了。秋田憨厚的眼神，敦厚的身材实在给人一种安心感。最重要的，还是那卷卷的尾巴呀~

不过一上午在狗狗和花花的世界里徜徉太久，等回过神来觅食的时候都快1点了。

大馆城和秋田犬会馆在大馆市商圈的略偏北（大馆站在中心更北边），所以还需要往南走不少才能走回中央商业街。

之前在秋田站提到过也美美品尝过的比内地鸡的真正原产地就在大馆市，在秋天站内吃到的那家店也是大馆这家店的分店。正值长假，商店街几乎所有的商店餐馆都关门歇业，唯独这家名店还在营业。门口的队伍实在是太过显眼，所以我远远的就能断定我找到了对的地方。

还好在秋田坐过预习，因为这家店的排队叫好方法有一些些特别。来店的客人不是直挺挺地排在队尾就可以，而是需要现在店门口，也就是队伍最前端的接待处登记姓名和来店人数，之后再回到队伍最后去排队。这好像还是我在日本第一次遇到这样的排队方式，要是不知道这一点，说不定我就会在队尾排到最前方然后看见我没登记，最后登记了又回到队尾。按照日本人的死板我觉得他们做得出来…

一则趣闻：我前面一对情侣在我排队的近20分钟一直在卿卿我我，导致我在进店之前狗粮已经快吃饱了。

排队的时候过于无聊，而且不能直视前方的那对情侣，所以百无聊赖之际也只能四处看风景。回头一望可以看到这座城市在这个假日里一直在沉睡。店铺都没有营业，道路上没有车辆，只能偶尔看到过马路的形单影只的行人。

店名极为直白“秋田比内家·大馆本店”。告诉所有人这是吃鸡（物理上的）的必到之处。

一个人最有可能分配到的就是吧台位，能直接面对玻璃幕墙后的厨房对我来说简直不能更棒。作为吃鸡名店，怎么能少得了鸡的元素呢？

吃过秋田之后再来大馆的好处就是可以比较。然后惊人地发现大馆店的价格比秋田站店的便宜（具体多少忘记）。嘛…意料之外情理之中吧。虽然猜想这种连锁店应该同价，但应该是有原产地光环加持，所以能坐得更低价。而且这里的选单好像种类更为丰富，有秋田名物きりたんぽ，汉字可以写作“切蒲英”。有一点类似饭团，是将大米（秋田有名米“秋田小町”，切记）煮制软烂，团在一根木棒之前（现常用一次性筷子代替），像关东煮或者串串一样和比内地鸡的鸡汤同煮，最后在拎出来佐以味增等酱料食用的一道菜肴。基本上座位周边只要是两人以上前来的都必点的菜肴。问题一人旅行的时候就很明显不适合点两道主食了，毕竟我是点了必然会吃完的type，粒粒皆辛苦嘛。所幸最后还是按捺住了问同桌讨要一串尝尝的心情，专心地专注于我的最爱——亲子丼上了。

和秋田那碗相比并没有太大的变化，还是比较重视酱油咸鲜味的，鸡蛋蛋液的香气依旧十分的浓郁。硬要说出区别的话，可能是鸡肉的鲜嫩程度又有了一些提升，有了一种Q弹的感觉。难道是这个地方这个环境有加成？说不准啊

吃过饭之后应该都已经过了两点，但是店门口的队伍丝毫没有要缩短的迹象，到底是名店。

看了看公交站牌，公交还有很久才来。那就散散步消消食呗~
这条就是米代川的支流长木川。说实话写到这里的时候我已经忘记我曾经和这条河有过一面之缘。米代川发源于十和田八幡平，奔流而下，在大馆市西侧与长木川合流，最终在能代市汇入萧瑟的日本海。大馆市的市中心也是在这两条河夹成的三角地带上。
这条河流就是我之前在五能线上，离开那个打篮球的站之后遇到的那条平静的河流。没想到能在这里再次相遇。

站在跨越长木川的东大桥（当然有西大桥）上，我发现了一处极佳的观察点。往北岸车站方向有着成排的樱花树，这应该就是之前在大馆城上瞄到的一排樱花了。

但回过头去，背后的景色更加了不得，大馆的所处完全就是一个山间平原，但是南侧的八幡平的山系看上去要比北边的高出不少。因此能形成近处成排樱花，远处连绵雪山的盛况。
要不是看着再不走火车就赶不上了，我真的还很想在河川两岸的樱花林下走一走呢。

走回车站前，看时候还有一点就从“秋田犬之乡”里面穿了过去。没想到正遇上这里的“主人”，今早相遇过的岚君出来午休散步。好兴奋啊~不过既然是午休，所以就不能营业，也就不能上去吸一把，这倒是有点可惜的。（不过开业之后，官网上好像有给出可以撸狗的时间段，有点期待）

你看着大长腿和憨厚的脸庞。才11个月大的秋田犬已经比成年柴犬都要高大了。体型也就是两个种类最大的区别点。

图中这个不明棒状物体就是之前看着别人吃我流口水的きりたんぽ了。一是因为黄金周二是因为试营业，秋田犬之乡作为秋田名物，而且既然已经走了两步消过食了，那自然不能错过。

要说真的是非常好吃了！300円2支的价格在日本也绝对算是亲民了。虽说是后加热的，但是上边蘸的酱汁实在是太入味了，甚至有一种甜面酱的亲切感，但是比甜面酱更偏甜。米团本身也是柔韧有弹性，充满了大米的香气。きりたんぽ另外一个噱头在于当中的木棒要用秋田人民引以为傲的秋田杉。虽然这支里面用的东西就是一双未掰开的一次性筷子，具体材料也不好说，但总是能感受到有一种木香气出现。在酱汁-大米-木料的多种香气混合下，这个口味显得非常有层次。这种大米制品一口一口吃下去实在是满足感爆棚，两支下肚虽然是很饱了，但依旧有一种想冲回去再买两支的冲动。但是现实告诉我“不，你不想”。

同时，因为我总觉得小时候有在国内吃过类似的小零嘴而一直有一种似曾相识之感堵在胸口。不过直到现在，我也没想起来吃过的具体是什么，兴许是错觉吧。

兜兜转转又回到今早的出发站，大馆站。东北不少的车站都会配上这个绘画办的观光资讯介绍，挺可爱的。从上面也可以直观看到什么是有名的。

到今早出发的站台上逛了一圈，看到了这个106.918km花轮线的终点的指示牌。

继续在车站内闲逛，14:15，大馆始发，开往秋田的普通列车已经在站台上等著了。

14:08，つがる3号，开往青森的列车缓缓进站。在这一路上看到了不少港台游客之后居然意外地在这里发现了来自川渝的两个妹子（口音上）。大馆看起来好像也没我想象的那么闭塞啊。

接下来，又要回到弘前继续赏樱了~

昨天只是晚上的匆匆路过，但是今天就有充足的时间来观赏弘前樱花的细节了。

不过我观察细节的频段可能和其他人不一样，充满了只有极小一部分人才会感兴趣的点。
比如在出站时进到弘前站门口的旅游问讯处，结果什么也没问询，只是对于门口萌萌的樱miku看板表示十分有兴趣。昨晚看到了正常画风，今天则是萌系向画风。
右边这只则是弘前市的吉祥物“たか丸くん”（Takamaru君，Takamaru谐音“更高、提高”之意）。吉祥物头盔的造型，基底原型来自于弘前城初代藩主津轻为信的头盔，上面再新增了弘前城的天守造型。不过这个时间段的主角完全不是它，因为所有人这个时候来到弘前都是冲著樱花来的。所以我也就没见它出来营业。
另外除了和樱花相关的樱桃，其实整个画面中充斥着苹果的图案，甚至整个看板都是苹果形的。话说日本苹果看青森，但是青森苹果就一定要看弘前了。毕竟这一个城市就占据了日本苹果产量的约五分之一，也就难怪弘前人民对于苹果有着如此的偏爱，甚至能在樱花节期间的宣传时也大规模用了苹果。

继续坐100円巴士来到弘前城前，白天的交通就比昨晚好太多了。虽说日本城市的马路一直不怎么宽，但是幸好大家都守规矩，所以能很稳定地向前开。

不知道是人工处理还是自然形成的，在入口处的河道上，已经形成了一道花瓣毯，覆蓋了河面。

再次穿过东门，进入到弘前城外围的庭院部分。一进门就可以看到的是重瓣樱。不过右边的这棵樱花树已经是全秃了的状态。弘前城樱花树数量和种类之多，也保障了在比较长的一个时间段里都能有很好的观赏效果。

垂枝樱也正是盛花期。

渡过中濠，来到东内门。迎面可见一株樱花树正在盛放。白的像雪一样，又亭亭如盖，相当震撼。

这棵樱花可是大有来头，号称是日本最古老的染井吉野樱。据传是1882年（明治15年）是由弘前藩藩士（依附于藩的武士）·菊池楯卫所种植的1000株中现存的一株。当时“染井吉野”这个品种尚不为世人所熟知，但是深谙种植栽培技术的菊池看到弘前城在废城之后日渐倾颓，就引入了1000株樱花，希望使整个城更有活力起来。但是这一件事也遭到了不少守旧藩士的阻挠，因为他们认为“城池是战斗的地方不是赏花玩乐的地方”，所以也拔了不少树苗。加上之后的天灾人祸，所以现在现存的最早一批的樱花已经所剩不多了。

说到菊池楯卫此人，他也是第一个将苹果引入青森，并加以从美国学来的育苗种植技术用以栽培的功臣，被尊称为“青森苹果之父”。

以菊池楯卫的1000株为源头，又随着明治28年（1895年）弘前城正式改名弘前公园开放，栽花看花一时间蔚然成风。种花的另一个高潮出现在大正天皇（时皇太子）大婚之后的1901~1903年，为了庆祝大婚，弘前城有一口气种下了1000株樱花。在这些的基础上，加上后人的不断维护，才形成了今天能看到的如此盛大的规模。

“谢谢平成，庆祝令和”的标语，不过这“庆祝”二字打得实在有些莫名其妙，所以不止我一个，还听到边上别的日本人在吐槽“怎么是谢谢令和”。

不过在这么美的时节，在这么美的地方却只能看到大规模的工地，不得不说有点煞风景，但是换个角度，这样的弘前城绝对是非常难得一见的。要说为什么，先下下一张图↓_↓

（图片来自：//photograph.pro/bin/img/photo/09044200_FHD.jpg，非本人拍摄，侵删）

天守的位置发生了很大的变化！最早的弘前城天守是5层的，但是1627年因为雷击产生的大火（据传还烧到了火药库引起了大爆炸）而毁于一旦。而且由于之后的《武家诸法度》禁止新建天守，因此现时见到的3层天守其实是原本的橹在1810年改造之后的结果并流传至今。但不管怎么说弘前城的天守是一个有历史的东西，也是整个日本12个完好留存下来的“现存天守”中的一个，东北地区的唯一一个。

而为了维修天守阁下面的基座，从2014年起就开始筹备将上层建筑搬离基座，经历了抽干内濠水，安装相应机关，最终在2015年正式搬迁到现有位置，距离原天守台约70米远。预计整个工期需要10年时间，但这也是弘前城百年一见的场景，因此，这次来到弘前城也是能看到一些和传统印象上不一样的东西，也算是有收获。

下乘桥横架在内濠上，可是由于施工的关系，一半的内濠里的水已经被抽空了。

同时下乘桥也是分割弘前城核心收费区（主要就是天守周围与北之郭）与外围免费区域的界限。在这里500円的票才能继续向前。

进入核心区域。首先是自然要缅怀一下这个百年难遇的天守台修理场面。原本天守阁就是架在这上边，背后硬撑著团团樱花，但是现在就剩下这个光秃秃的台实在是有些落寞。

当然天守阁也还是在的，只是被移到了距离原来的天守台70米开外的地方。公园管理方在天守阁的面前还好像搭了一个观景台供游客眺望天守（也就是我视角所处的位置）。只是天守阁这个“阁”被从紧邻濠沟，能够一览城池与城下町的天守台上拿下来，而且人又能站到一个相对较高的位置去观赏，这使得整个天守的气派大打折扣。天守阁不像一个天守阁，倒是有点像一幢“钉子户”了（开玩笑）。

当然内濠内的本丸里的樱花更是被精心修剪过，而且来的正是时候，开得相当旺盛，使整个天守都浸润在一片片粉色的云朵中。

弘前城另一个有名的视角就在于从弘前城至高处的本丸能够之间眺望“津轻富士”，岩木山。可是相比昨天傍晚的天高云阔，今天的云层一直处于一种十分压抑的状态，最好的能见度也不过如此了。

原本想直接进城参观的，但是没想到入口处居然已经设起了蛇形通道，而且队伍丝毫没有衰减的迹象。与站在队尾管理秩序的老伯打听了一下，虽然网站上写天守阁入场17点截止，但因为正处大休假和夜樱祭，所以天守阁的开放会一直持续到核心收费区关门也就是晚9点，因此因此他建议我再晚一点过来。而且买了的门票在当天都可以重复使用，因此也不必担心出了收费区进不来的问题。反正已经决心将今天剩余时间一心泡在弘前的我自然也是欣然接受了老伯的提议，继续随心所欲逛起来了。

樱花节不只有樱花，它更是一个节庆，所以看看日本人享受假期然后自己也融入到这个节庆的氛围中世才是樱花节的正确开启方式。

在天守不远的地方看到一处弘前苹果的小摊。完整美丽的苹果按照礼盒卖上数千円（具体价格自然是记不清了，但是日本的水果贵是真的名不虚传）。但是一边一些有凹痕或者不怎么圆的“歪瓜”则被以150円的平价销售，10块一个其实放在中国想想不算便宜但也不能算贵，尤其在中国吃日本苹果就算进口了啊哈哈哈。所以趁此机会挑了一个，洗一洗，在天守前找了个位置坐下，看着天守吃苹果~味道确实对得起这个150円的价钱，平日里我倒不怎么爱吃苹果，但是这颗果子皮薄汁多味道甜，青森苹果确实不错！

苹果其实是弘前最声名远扬的特产。虽然提到日本苹果最多想到的还是青森县，但事实上弘前是在青森县内最顶尖的苹果产地。现在想想，在弘前城里吃上一口苹果实在是太明智了！

半边没水的内濠。

本丸边上下一层台阶就能来到的同属收费区域的的北之郭。发现有不少人看完天守之后就这么打道回府，所以北之郭里的庭院算是整个弘前城公园里难得清静的地方了。

离开核心区，城下的一个池子里，樱花又铺满了水面。

走出赏花区，来到的是小摊云集的“美食区”（？随便取了个名字）这里应该是最能反映“樱花祭”这个“祭”的地方了。而且比起之前一路上遇到过的米泽、秋田、大馆时碰到的樱花祭，弘前樱花季的销售区域绝对是顶配，无人出其右了。

而且在中国看日本的时候多数也就是看到东京，具体来说又像是原宿、表参道、涩谷一类的，然后可能就觉得日本人非常潮流，但是在这里我却能感受到最接地气，甚至从一个魔都人的释视角中略显“土味”的日本。比如画面右边那个在推销兔子耳朵的大叔，其实中韩早已把这个道具玩透了，但好像日本人仍然乐此不疲。

整个销售区尽端规模比较大的一块区域，除了餐饮，在日剧日漫中经常出现的各种小游戏这里也都应有尽有。

但是这个专案就有点出乎我的意料了，之前在微博某“河北带旅行家”的vlog里有在某杂技之乡看到过。就是一个大球形笼子里骑着摩托上下翻飞那种。没想到日本也有玩类似的，着实感觉到了两国人民在审美情趣上可能差异也没那么大233。（虽然没进去求证，但是外观上看起来应该是八九不离十了。）

青森县护国神社。虽说青森县把首府搬到了青森，但是这种仪式性的，依托于原来藩国建立的重要神社还是不会搬离的。当然现在所有的护国神社和那个臭名昭著的x国神社一样，有着供奉阵亡军人的任务，但是毕竟只是县一级，没有那么多政治色彩，而且大多都已经转向与给自己挂一个“和平神社”的帽子，所以这种神社姑且还是可以一般看看了。

继续顺着小摊延展的方向前行，这时的我真的是又馋又饿，终于准备要下手了~

作为一个超大规模的节庆，整个弘前公园里卖章鱼烧的简直不可胜数，但说为什么要选择这一家。一个就是因为在它的柜台上实诚地摆放著八爪鱼的材料，这一整块一整块的放在上面让人欲罢不能；另外就是，整条路上，就看见这家店在排队，而且为了不影响交通，居然还划起了分割带，把中间通行的道路分开。居然是这么诱人的一家店，那再不吃可就说不过去了。

成品~章鱼相当的Q弹，给的量也很大方。只是吃章鱼烧时真的不能心急，又差点被烫伤了。

踏上城西侧的春阳桥，就能看到弘前的最负盛名的景观之一。伴着西濠（与外濠相通，弘前城西侧只有两道护城河，外侧称为西濠，内侧称为莲池），河道+樱花隧道的景致让这里成为了弘前城相当有人气的摄影点。在樱花祭，无论我在何时路过，这里都一直是人满为患的状态。同时在西濠上情侣两人或是一家三口泛舟，简直是太撒狗粮了。

在西濠和城之间，有一道细细的沟渠，在沟渠与西濠之间，像堤坝一样的形成了一条小径，这就是弘前城樱花最盛处——樱之隧道（桜のトンネル）。在长长的堤岸的两侧连绵不断的樱花树遮蔽了

不过大多数的游客都一直在主干道上东拍西拍，但是从主干道上稍微抽离一点，来到这条小沟渠边，依旧能看到两侧被樱花所包围的盛景。同时因为一侧是河堤，另一侧是城垣，高低错落，更显得相映成趣。

西濠以前面所在的春阳桥为界与外濠水沟通，而另一头，也就是樱花隧道的终点则是一处堤岸将西濠封死。这里也就是泛舟的客人上下船的码头。从这里反过头去再看一遍樱花林，随着时间的推移，光线的变化，景色又有了很大不同。

离开樱花隧道，从沟渠另一侧略高处的城垣准备走回天守区域。迎面就看到如此一副温馨的场景。
依偎着相爱的人，看一场绝美的樱花，是有多幸福啊~

从略高的城垣上看去，近处较高处的樱花，堤岸的樱花和最远处的河水错落有致。更重要的是，好像大家都挤在那条堤岸上，所以使得城垣上的人变得相当少（当然城垣的一侧是山体而非樱花，形不成隧道所以也使得这里的人气不那么旺）。

在一个转角处，欣赏一整条的樱花隧道。

回到这个小池子，太阳也几乎就要落山了。接下来又要重回弘前城的核心区域，开始平成年代最后的樱花观赏了。

联结北之郭和上本丸的石阶入口的鹰丘桥。这个位置的樱花就稍稍有点惨淡。本着樱花与游客成正比的定律，北之郭的人流密集度确实是比较舒坦的。

回到本丸，虽然落日仍有余辉，但是天守的照明灯已经亮起了。而且游人也已经渐渐散去，比起下午时的人声鼎沸，在这个盛大的弘前樱花节里我竟然找到了一丝丝的惬意。

虽然天守阁被拿了下来，但是该围绕的樱花依旧是不能少的。只可以因为天守已经几乎与地面齐平，所以原本照片中那种，天守在上，樱花在下，为我独尊的气势就很难呈现出来。不过这样的拜访倒是多了一层柳暗花明又一村的朦胧美（扯）

由于弘前城是江户时代留存下的12现存天守之一，其内部仍是全木质且较为逼仄，因此在入口处有加以限流，但比起下午要轻松许多。拍了两三批就轮到我了。比起原本爬上高高的石阶才能到达的一些大城天守，这个被拿下来了的天守阁显得s是真的有些小巧。

明治时代的弘前城本丸的复制模型。在日本看这些复制模型真的是赏心悦目，也难怪日本会发展成手办之国。

登高远眺，原本是希望能看到樱花+岩木山的场景，但只可惜岩木山一直娇滴滴的躲在云层里不肯显露它的真容。

往东（今早进门的那个方向）看去，中濠的樱花在灯光的照射下显得相当通透。
当然，这也要拜时机正确所赐。

离开天守阁，登城的队伍依旧不减。顺手拍下天守阁正面照，没曾想一枝樱花调皮地乱入了镜头。

夜幕降临，天守阁在照明的映衬下成为了整个弘前城公园里“最亮的崽”

离开樱花的遮挡，再看一眼帅气的弘前城天守。

天守下来之后，原本天守台旁迎面的两株樱花实在蔚为壮观。到让我产生了些许失落感，要是这天守阁没被卸下来的话，搭配这两株樱花是该有多壮观啊。可是现在只剩下了这两株樱花独撑场面（天守：别说的像我被毁了一样好吧）。原本“城+樱花”这种最最日本的场面很遗憾这次没能在弘前城看到。

换个视角。这两科垂枝樱真的如日语形容的“泷樱”一般，像瀑布一样垂荡下来，实在是壮丽。

离开核心区，站在前面那株樱花垂落的枝条下看着远处的樱花，这满眼的樱花让我的幸福感爆棚。

灯光的照射真的能让樱花看起来更为通透。夜樱果然有夜樱之美。

到了晚上弘前公园的人流依然密集，大家也相比都在享受这最后的平成夜晚。

顺着人潮，我终于找到了这个正宗的网红心形天空。
根本不需要指示牌，只是顺着人流，然后听到几声尖叫或者惊叹声之后，就知道“没错我找到了”。

不过回想起来，这一个人去找这样的一个网红打卡地还是有那么一点小失落。

还是抱着我的Miku慰藉一下。这个萌版的还是很符合萌豚潮流，也深得作为萌豚之一的我的心。

来到下午刚刚经过的西濠码头。船只都已经回港，现在只剩开阔的河面以及两岸的樱花树在灯光的照射下闪闪发光。

夜晚的樱花隧道。好像在花瓣的反射下，灯光的效果可以说是事半功倍。

然后顺着人流的推挤，我又来到了西口的春阳桥上。钻出密密麻麻的人群，我就被眼前的景色震惊了。

就是为了这个！因为我在之前连续两个樱花季都看到了相关介绍图，这棵草种得不要太深！所以今年时间合计，我就冲到了这里，现在看来，我这个行程排得是相当正确。这次旅行也基本无憾了。

看过西濠夜樱美，六宫粉黛无颜色。说实话，因为夜景曝光的问题，我在夜景几乎也就没拍多少照片。但是就是呆呆地站在那里，站上再久我也不会觉得累。于是在桥上很不要脸的站了好一会儿之后我才心满意足地离开了。

送了一口气的我这时才感觉到肚子已经空了（明明是之前吃太多），于是回到集市广场。别看这照片里只有短短的单边的一条，事实上这是一个四方的广场，周边遍布卖店还有公共舞台（在这里看了一场津轻三味线），中间种植著不少樱花，但是更多的则是被布置成了游人休憩用餐娱乐的地方，估计是弘前公园里最大的公共广场了。

不过讲真日本人真的没有神一样的素质，该有垃圾的地方依旧还是有垃圾，只不过相较而言没那么过分。

真的饿得不行，就找了家人气看上去不错的店，点上一碗津轻拉面。
只不过这做面的大叔看上去有些疲惫？甜蜜的辛劳呀。

一碗清淡汤底的津轻拉面就这样上桌了，但是600円，感觉有些不对劲…不过能在这个还有相当寒意的晚上吃到这么一碗热腾腾的拉面，也算能接受了。

又是可口可乐的纪（pian）念（qian）罐。所说我的收集欲望还是很强烈的，不过已经错过不少个款的我是在是没兴趣再开这个新坑了。而且希望别用普通可乐，用无糖的吧，这要为了收集而喝下去，怕不是要得糖尿病233。

又一张樱miku的画像，我这游记简直可以开一个初音的专题了。至于前面的初音人形是有一个肥宅（no offence）特地摆出来的。至于是不是官方的也就不得而知了。只是他对于有人拍照丝毫不在意反而持欢迎态度。一瞬间，站在周边一帮对着娃娃猛拍人群之中的我感觉像是来到了Cxx里（虽然没去过）

顺着人潮也慢慢退出弘前公园，去车站赶车了。看着外濠处城墙上的樱花大致都已凋去，只剩下一天粉白色的护城河还让人觉得这里正有一场樱花节在进行。

平成最后的赏樱，不想结束，也不得不结束。但至少，我在平成年的最后一晚看到了可能是整个日本最具代表性的樱花盛景。这一点，就足够了！

又结束了一日的赏花之行，回到弘前站搭上列车返回大馆的落脚点。原本只是一个普通的赏花之行，但是因为恰巧碰上了一个颇有意义（至少对日本人而言）的时间段而变得略有些沉重？

这一晚并没有在大鳄温泉落脚，因为还是想尽早地窝回酒店守着电视。心里突然有一种除夕守岁的感觉，又有些激动了起来。其实事后想想，这并不关我事啊（笑），可能我就是这么容易顺着周围情绪摆动的人吧。

日本的莫斯汉堡也是我来日本时经常光顾的快餐店，酱汁调得真的不错。
在这个平成的最后一日店门前也立起了一块看板，上书：
-“已经是平成的最后一天了呢，明天开始就是令和年了，今天是怎样的一天呢？”
-完美！我在大馆和弘前都收获了满满的享受！不虚此行！
-“所有的‘平成最后的xxx’也都要在今天迎来终结了呢。”
-没有关系！就算这是我平成最后的日本游，但是明天开始，将会是新的，令和最初的日本游。享受每一天，每一次旅行。把周边事物当做是生活的佐料，享受就好。

05年爱知世博-12年关西-14年东进阪出上富士山-17年九州环岛、名古屋、静冈花见、纪伊半岛巡游、大阪弹丸旅-18年环琵琶湖骑行+花见、北关东+福岛、北东北铁道巡游。加上2019年的这次一共12次，在旅途中不断开拓视野，也不断成长。谢谢平成！

“跨国改元的一刻，我在秋田县大馆市。”或许等20年50年之后我回想起大馆市时，可能不会想到今天的樱花，也有可能不会想起秋田犬，但说不定我会想起改元这一刻，虽然场景略微寒酸。

虽然我昨天吹过我居然能够早起，但是第二天就给我破功。原本想着早起赶头班车去弘前看看没啥人的晨景，结果一睁眼有7点多了。老老实实吃早饭，顺手拿了一份宾馆的免费报纸，拍下了这个有意义的日子：2019年5月1日，令和元年的初日。你好令和！我的令和之行也就要开始啦~（虽然马上也要结束了哭唧唧）

匆匆退房往车站去，继续我的最后一段通勤观光。在离酒店不远的地方发现一处看上去非常萧条的儿童乐园。大馆站这个位置四周真的就如图所示，相当光秃秃。

当然时间再紧张我都想去秋田犬之乡和这个我心中的宝藏城市的最具代表性的精灵们做个道别。

可以说是真的很有缘分了，运气非常好的看见了这里的主角秋田犬早上散步的模样。看这个身姿，看这个精力充沛的样子，应该是我的老熟狗，岚没错了。看到它欢快地在户外散步的样子，实在比在室内看圈养的神态有百倍的治愈效果。

东张张西望望，今天大馆的秋田犬王国依然一片祥和呢

早上的精神还真好呢！
（其实手机里还有因机缘巧合拍到的它在草地上“放飞自我”的视讯，有味道的那种。当然这地方是它的地盘，当然它说了算~）

与大馆道别，坐上开往弘前的列车。在穿越山区的过程中好像发现了两侧的山坡也已经被樱花树映得一片粉红，煞是好看。令和的第一次游览就要开始了。

10:02到达弘前。除了我这班列车上的乘客，趁着人还不是那么多的时候先在弘前站把当晚会东京的新干线指定席先划定了。毕竟是日本的黄金周，虽说有位置，但已经是比较紧张了。换票花了半小时，于是就遇到了从青森方向来的乌泱泱的人潮。弘前的人气真的是势不可挡。

前两天已经看了不少樱花，所以这次决定在城市里多逛一逛。樱花祭的时候车站广场有提供一天500円的出租自行车，可是10点多的时候已经完全被租借一空，而且这时间点基本也不像会有人来还车。所以只好走出站前广场，先给车站来了个标准照。

顺便一提，图片右下角的人群就是在排队等待前往弘前城的巴士的队伍。懒得挤车了，就迈开步子看看这座城市吧。

站前的商店街，中央也应景地盛开着一排樱花。街道两旁餐饮店众多，一看就是晚上会非常热闹地方。但是白天自然就是要喘一口气休息休息了。

事先准备好了弘前城的明信片，在令和的头一天拿到了弘前的邮戳。虽然不会有1.1.1，但是这已经足够了。

又来到东门外的弘前文化会馆。根据城池的传统，城外往往会树立一尊初代藩主或者是特别有功绩的藩主的塑像。弘前城自然也不例外，在弘前城东门的对面，面朝着弘前城就有这么一尊津轻为信的雕像。他利用原本一统日本东北的南部家族的内乱，趁机占据津轻，并成为了弘前藩的初代藩主。

再次走进东门，不知是我已经看习惯了还是真的有如此大的变化，城内的樱花好像已经不如来时那么的茂盛，但是依旧美丽。今天虽说是一个阴天，但是为了庆祝令和年的到来，想必还是有许多的日本人出游。

在令和初日的大好日子里，看到一对新人在拍摄自己的幸福瞬间。
弘前城真的是一个会让人幸福的地方呢。

进门的自行车停车场，原本完全没有注意到的地方，竟然有如此亭亭如盖的樱花。差点就错过了。

然后看到了一个意外之喜，今天居然弘前城等一系列弘前的景点都免费开放。倒也是省下了一笔开支。

东门街道上的垂枝樱，与粉红的灯笼倒是搭配得相当不错。

图片近处的樱花已经是完全光秃秃了，树下的中濠上的樱花花瓣也已经积了不少。

樱花渐渐散去，看了大大小小一路樱花的我的视角也从树上转移到其他地方。从原本只是匆匆渡过中濠上的桥，没想到低头一瞥，居然看到了一群可爱的鸳鸯在樱花花瓣中尽情玩耍。

当然，作为鸳鸯，自然也是要来虐一把狗的。

原本初次来弘前城时那个“野渡无人舟自横”的场面，白天时因为有人的存在而变得活泼动感起来。有道是“一叶舟轻，双桨鸿惊。水天清、影湛波平。”

省下一张门票钱，进入原本的收费核心区。在“情报馆”外看到樱花和背后的松柏一比，形成了鲜明的反差。

又看到弘前城天守了。

在弘前城天守看突然发现一群JK（大部分）在摆弄著什么，看架势是为了庆祝令和的书道表演。于是驻足看着她们准备。可是之后突然来了讯息，说展演将在近一个半小时之后的下午1点开始。虽然是呆站了小半小时，但是能近距离看到活的JK也是挺有价值的（哎呦，好像露出了什么马脚）

还有一个半小时的我，，于是又开始了闲逛。估计是因为免费的关系，弘前城排队登天守阁的人比昨天要过分得多得多，几乎是把天守围了个水泄不通。那我自然也就没兴趣再登一遍城了。

连通天守所在的本丸和北之郭的鹰丘桥。远处的建筑物所在的地方就是北之郭，现在这些建筑都已经被改造成商店和公共服务设施。

回到昨天陶醉许久的春阳桥。白天的这两旁的樱花丛依旧壮观，只是也可以看得出樱花的颓象，花朵底部都开始抽出叶子了。

昨晚路过这家摊子时候正看到摊主在搅拌煮得浓稠的牛杂，顿时馋虫就上来了，但怎奈昨晚胃口一般就没下手买。今天再次路过，于是便要了一碗。

只是东西看起来好像没昨天诱人，尤其是汤汁好像不怎么浓厚。当然味道还是过硬的，香料的味道让人神清气爽。就着眼前美美的樱花，一碗暖暖的牛杂下肚，实在是很淳朴又简约的享受。

当然逛日本庙会自然少不了油油的配上了红姜丝的炒面。这道小吃绝对是从日本头到日本尾都不怎么会变味变样的东西。

回到会场，除了展演区域的书道准备已经完成。另外还专门搬来了莅临嘉宾的小凳子，看到上面的名条写着的主要都是弘前及周边市町村的首长。但最大牌的还当属众议院议员木村次郎。

木村议员胸口的三个徽章，从上到下为：国会议员菊花徽章、蓝色的则是代表被绑日本人救援会、弘前城建市130周年。

这位木村议员的选区就是包含着弘前的青森第三选区，这一选区也是长久以来被木村一家所占据，他的祖父干过，父亲干过（还担任过青森县知事），哥哥也干过。日本的门阀政治，家族政治也真不是随便说说的呀。

作为一个如此有意义的日子，那官员们自然是要出来“与民同乐”的。于是在表演之前自然是有各路领导讲话，从樱花节的运营委员会主席、弘前市市长、众议院议员（照片没拍）。巧的是当时在我的背后站着的也是两个学生模样的中国人，可能是留学生？他们也在吐槽这漫无止境的领导致辞。

当然比较有意义和人道的是在讲话的同时，同时配了手语翻译。

各种的领导讲话、国歌齐唱之后，表演开始了。之前从来没有书法或者说书道表演，印象当中可能是安安静静写书法然后展示一下。结果随着热血BGM响起，意料之外的书法展示开始了。

每一次下笔，都伴随这一声打气的呼喊。

在BGM的衬托下，写书法都能写得力度非凡。也好像是能理解了日本人“中二病”的这个传统了。

成品~令和的年号加上这一年号的《万叶集》的来由。不过我对这个年号还是颇有疑问，一个是日本人吹嘘说的这个年号来源于日本典籍，结果发现在东汉就有类似的诗词出现。另外一点是这个取了“初春令月”里取了个“令”，实在有点牵强的感觉。当然，这也不干我事啦。

没想到一场书法表演从头到尾还挺花时间。而且有了BGM的加入，使得书法并不是一个人写一写，一群人看一看的活动。无论是表演者还是参观者都能沉浸其中，体验起来，这一点倒是在国内没有看到过的。或许我对于书法的认知可能需要更新一下了。

所有的环节都紧贴“庆祝令和”这个主题。在写完书法后，工作人员开始给到场嘉宾和观众分发印有令和字样的气球。按捺住了想要拿一个气球参与进去的愿望，一方面是因为物理上的不可能，当时我一手拿着喝剩的饮料，一首还要举照相机拍照；另一方面也是这事儿跟我的关系有限，尽量把体验的机会交给当地人吧。但是那可是一个气球啊~有哪个小朋友愿意放弃玩气球的机会呢？（滑稽）

再拍一张气球的正面照

放飞气球~

最后大家再在成品前合个影 。

继续在弘前城里闲逛，时间也算不上富裕，回到樱花隧道旁的小水沟，好像还是没什么人发现整个角度的美。

樱花隧道依旧是这个时期弘前城最热门的景点，但是从图上已经可以看出在白色的樱花下，依旧有了点点绿叶的出现。

原本是想趁著樱花慢慢凋落的时节拍两张“风吹雪”的照片，但实在无奈，虽然确实肉眼看见了大票的花瓣飘落，但是量还是没到极盛，而且总感觉弘前城里很难找到适合衬托樱吹雪的神色背景。

走回东门，虽然时间临近傍晚，但是进场的游客依旧络绎不绝。这样摩肩接踵的状态对我来说实在不是一个观赏樱花的好时节。

但是趁著庆祝令和的各种庆典，在人群中占个好位置，听听演奏，以不变应万变也是极好的选择。

顶着人群走出东门，最后一眼望向弘前城，树上樱花确实已经大幅凋落，但是也成全了护城河里那一条粉色地毯。我在弘前城的最后一天，虽说樱花的盛况依旧微微过去，但是令和第一天的活动还是令人相当满足。当樱花开始散去，看看人、看看活动、再看看原本被樱花遮盖掉的其他元素也能让旅途变得更加丰富有趣。

马上要踏上回程的我，依然流连在弘前市内，回程的途中在桥上发现了可爱的樱花装饰，此为弘前特产一。

粉色的樱花之外，自然逃不开苹果啦~此之谓弘前名产二~

苹果成为了弘前的代名词，登上了站前邮筒的顶点。虽说弘前樱花确实好看，但是毕竟是日本大众审美的一环，但能像弘前一样出产日本五分之一苹果可就没有别处了。

弘前站月台上的弘前名胜介绍。最右边，就是之前所谓Resort白神三兄弟，之前坐了右边两台“山毛榉”和“黑啄木鸟”，这次急急忙忙赶回弘前站，是有任务和理由的↓_↓

就是为了水水地打卡“三兄弟”中的最后一位——“青池”编组。当日执行Resort白神6号班次。

第一晚从弘前前往大鳄温泉时乘坐的是前一代的“青池”，而这款与最先乘坐的Resort白神“山毛榉（橅）”编组一样，都已经是二代目的，带动力回收装置的新车了。

正如我在十二湖里看到的那样，这辆车的蓝色色调的灵感来源就是十二湖里的“青池”。在此相遇，不禁又让我想起了那天在十二湖里散心的自由感。可惜旅途马上就要结束，又要面对生活了（哭哭）

言归正传，这个大大的“青池”Logo自然是打卡的最佳证明。

青池的榻榻米席，结构当然和它的兄弟没差，但是所有的色调全部都是根据列车主题来的，日本人在细节上的设计感实在是令人折服。

Hybrid车的证明

历时7分钟，就来到了弘前出发的下一个停站川部。在这里分岔出奥羽本线（往青森）与五能线（经白神山地往秋田）。

短短的7分钟，也算是把Resort白神三兄弟都打过卡了。满足~

当然选择在川部下车的另一个原因是因为我在东能代站打卡了五能线的起点站，但是始终没有打卡终点站。趁此机会，找到川部站的这个标识，历时3天，从五能线0公里的东能代，终于到达了147公里又137米铁路外的川部站。五能线制霸成功！

川部本身是以稻田画出名的一个小镇，但是时间不对自然什么也看不着。于是在“青池”离开之后搭乘后续列车前往青森站，车程不到40分钟。

之前在弘前的发展史中就有看到，正是因为青森市独特的水陆联运系统在近代化过程中显得尤为突出，才有了弘前市的没落和青森市的繁荣。一下车，走在人行天桥上发现铁路、海港、海港大桥相辅相成，青森市的便利果真如此。

在青森的时间不算充裕，所以整个活动范围用这一张图就能表示清楚（笑哭）

自从东北铁道开业之后，原本途径岩手和青森的东北本线就由JR交给地方经营（毕竟不怎么赚钱）。青森这段现时就叫做青色之森铁道，用的是一棵蓝色的树，既表示了“青”又表示了“森”，让我看了之后觉得又可爱但又有点搞笑。

A-factory，一座用来推介推广青森县物产（看了一下主要还是海产品和苹果）的中心。内部环境也是时下日本流行的木纹装饰，很是时尚。同时里面也有餐吧和酒吧供人小憩。不过我原本也没想来购物，所以只是从匆匆了个过场。

对于这座跨越海港和铁道的大桥相当感兴趣，当然修建方也是很人性化的流出了人行通道供人登高望远。当然不想走太高绕太远的也可以走低处的人行栈桥。

当然能爬的是一定要爬的啦。首先映入眼帘的就是“八甲田丸”铁路渡轮，在青函隧道修通之前，它和它的小伙伴们承担著将列车运送往返本州岛与北海道道之间的任务，直到1988年退役。中国国内目前还留有烟大、江阴和琼海三处铁路摆渡，不知道有朝一日，当它们都退休的时候，我们是否应该感叹一个时代结束，亦或是歌颂一个新时代的开始。但是也希望国内也能像日本一样不要遗忘这些为建设为交通尽心尽力的工具们，给人留下一个念想。

虽说到了青森之后雨已经不下了，但是整个云层依然极低地压迫着我，向北望去颇有一种凄凉伤感的气氛。远处的陆地应该并不是北海道而是青森县的下北半岛。

青森站虽然在这个位置，但事实上青森市的中心是在桥的另一侧。

青森睡魔祭（佞武多祭）纪念馆。将青森最重要的8月夏日祭里的相关物件予以展示的展览馆。

一路每到一处地方都会尝试寻找特产美食，说到青森市，作为一个海港，最大的特产就是扇贝了。在车站前点上一份扇贝全餐，紧致鲜嫩的扇贝一口接一口，超级满足。

酒足饭饱，华灯初上，最后再看一眼青森，马上就要和东北暂别了。

马上要赶车所以不可能付费进馆参观，所以只在展馆中的免费部分看了看相关小样品。

令和快乐呀~

回到青森站，准备搭车回程了。该列车终点站弘前，不知道今天哪里看夜樱人多不多，花凋谢得怎么样了？真想再坐回去呀。

当然没办法再回弘前。新青森站下车，准备转乘新干线。

青森的春天来得比较晚，以至于我当天还在看樱花，结果同时间大家都开始为5月5日的日本儿童节做准备了，鲤鱼旗就是日本儿童节的代表。略微的时间错位带来了一种奇妙的感觉。毕竟在东京或是更南的城市，樱花节是樱花节，开完了喘一个月气再庆祝儿童节。

把握仅有的时间在新青森站里站外逛一下。

平成开往令和~即将乘坐19:44发车的はやぶさ隼42号，返回东京了。

上车~

在盛冈站为了观察东北新干线与秋田新干线联结的场景，特意把青森-东京拆成了青森-盛冈-东京。在盛冈站跳上秋田来的，挂在之前那辆はやぶさ42后面的こまち42号。
突然发现，原来东北新干线he秋田新干线的车辆座位数是不一样的，也顺便解决了我之前的一个知识盲点呢。

这班42号是青森盛冈前往东京的末班车，所以上座率相当可观。而且车辆级别也比较高，过了盛冈之后就只停仙台、大宫、上野、东京这几个大站。不过虽说级别高，但是这个距离上依旧需要花上两个多小时。于是在车上就开始整理回忆。

（川部-新青森虽然换了Resort白神的指定席，但还是嫌换乘时间太长，跳上了之前的普通列车）

路过仙台时看到的电视塔，其实这次来东北前还刷过一次东北地区，到过仙台，怎么当时好像没注意到有这么个塔杵著。

这次旅行在秋田县境内住了整整三晚，但是在最后一段旅程中才与秋田新干线结缘，也是不可思议。
作为有名的粮产地，自然少不了稻穗的形象啦。

然后到达东京

然后走上来时路，搭乘单轨前往羽田，途中再次记录下Rainbow Bridge彩虹大桥。大城市是真不一样。

进入羽田机场候机楼值机。

普通地进入了日航的SAKURA休息室。在樱花节的时候用到了SAKURA真是应景呢。

这碗咖哩饭就是我说什么也要来羽田的理由。

JAL赛高！SAKURA LOUNGE赛高！（破音）

走到登机口傻眼，飞机来了，但是坏了…
才发现东航在羽田的地服已经不是日航提供的了。那地服小姐姐居然骗我们说有飞机带着零部件过来了，就在路上了。p嘞，这么晚了哪有航班…
原本是订票的时候显示是737执飞，结果临出发一看变成了787，心里还一乐。结果787是787，但是一架飞不动的787有什么用呢。
原本1:55起飞的，结果等啊等开始发水发餐券了，得，基本完犊子。

然后就去凳子上睡觉了，然后眼睛一睁，天亮了。对，天…亮了。不过迎面一架澳航747还是让我饱了一下眼福。

当天的第一班出发航班5:55的台北就要登机了，我1:55的居然还没任何讯息。崩溃…早班机的旅客进场的时候都看了一眼我们这块愁云惨雾的区域，也不知道是同情还是误会说“中国人真没素质”之类的。但愿不要吧。

说实话航班大延误之后东航在羽田的地服代理处理地非常消极，一方面搪塞，一方面没有任何的积极安排。我应该是最早要求改签日航的，但是地服首先是说先看看飞机能不能修好，之后又说一定只能改东航自己的航班（p嘞，明明是航空公司原因）。最后到6点才确定能改动到往上海虹桥的日航JL82（毕竟作为魔都人，虹桥总是来得比浦东近）。

于是乱哄哄地把要往日航改动的人组织起来，寄存免税品，办理出境取消、值机、再出境。而且由于是改签的客人，需要排队等到原本订票的客人差不多值机完了才能开始值机。（这是最不能理解的，因为东航其实应该算是出了钱，为我们定好位子了，照理是可以同等办理的）

办完手续之后在出境，但是此时已经离登机时间非常接近了。

入了关之后，被一个中国人叫住，问我是不是原本延误上航航班上的乘客。原来她带着小孩找了个僻静地方休息（作为母亲也是真不容易），等到一觉起来人都已经不见了，所以才在往上海的航班前碰运气抓住了我。相信她们肯定平安回到了国内，只是这次的体验对于她们来说肯定算不上美好。

但是我还有东航发的3000円餐券没用呢（笑哭），过了这村就没这地儿了。所以上飞机前紧赶慢赶打包了两盒章鱼小丸子+一杯冰咖啡（物尽其用嘛）。在飞机推出之前就大快朵颐享用完毕。

嗝~然后日航的早餐又上来了。居然还有传说中的哈根达斯！感动得要哭了好么。我当然是一如既往的来者不拒，又是一顿下肚。稍稍缓和了我因为飞机延误而受到打击的心灵。

托东航的福，成就了我人生第一次日航飞行！空姐给礼品也是相当的大方，非常感谢她们！这点也算是因祸得福？

比原计划延误近8小时之后我终于落地在虹桥机场。这无中生有的令和第二天也真是令人印象深刻。

虹桥好天气~但是我完全顾不上回忆旅途的喜怒哀乐，只想回家睡觉zzz。

平成最后的日本游和令和最初的日本游就用了一种不平静的方式结束了。回想改元的一刻，我正吃着汉堡看着电视里直播著东京、大阪……各地的迎新场景，我窝在一座秋田山里的小城也同样享受着日本人带来的欢乐。虽然窗外略显寂静，但是好像不知不觉间我也体验了一件封建主义的大事呢。回想平成年的10次日本旅，日本给幼小的我带来了初次对于发达社会的认知（2005年爱知世博），也给了我无尽的旅途的乐趣。令和年的日本会给我带来什么样的体验呢？想到这里就期待不已。当然，所有的体验都要自己走出来。我的旅途还将继续~（当然把草稿箱里的东西清空也是一个目标233）

越写越觉得有些偏，感觉随着我日本铁道游的不断深入，最近的行文风格已经充满了铁道宅臭，而与一篇正儿八经的游记相去甚远了。除了人气满满的弘前，这次我路过的尽是些“人迹罕至”的地方，或许对于各位看官不会有太大帮助，但是把心中所思所想，眼前所见所闻写在这里，也算是我对于大鳄温泉的几位老人的约定的实践。走万里路，成一家之言。最后要谢谢各位看官的阅览。