曾经在2016年的夏天去过一次日本，既没樱花，也无枫叶，感受到的是火辣烈日和阵阵台风。今年深秋，有些遐想……希望再次深度探寻一番东瀛的民风和秋色。
大阪道顿堀，上次身体原因，没有仔细探访，这次东渡后的第一顿晚餐就是在那里的一家漂亮小巧的拉面馆投币解决的。名为拉面，上排桌的是白菜牛肉粉丝，美味无比。身边并排还坐着很多顾客，中日欧美的都有，也不记得店名字，真是众粉如云。
大阪曾被称为Tenka no daidokoro- “国家的厨房”，这取决于良好的旧地缘政治。传统上，从1603年到1868年的江户时代 ，大阪北面的京都成为了这个国家的首都。由于地理位置原因，京都不靠海，所以不适合成为贸易中心，但附近的大阪完美地符合了这个要求。
品尝道顿堀的螃蟹是来不及了……
而我自认为大阪用餐的第一打卡地，非这里的心斋桥与道顿堀莫属，纵横街渠，这是一片吃货天堂，铁板烧无处不在，其最著名的菜肴是御好烧（卷心菜煎饼）和章鱼烧 （章鱼丸），还有一兰拉面、乌冬面。
当然还有一块令人垂涎的宝地是在通天塔下的新世界，这里的章鱼烧和其他串烧一家连着一家，价格也都是良心价（后来知道大阪的物价确实比东京要便宜很多），几乎让你眼花缭乱，无从选择！
深夜的通天塔
我这个人几乎是一天都离不开水果的，而在关西机场被搜走的总得要补充一下，所以来到大阪就像孙猴一样到处寻觅果品。在大阪的超市看到品相一般的苹果和橙子论个卖，价格是中国的十倍……还是买了。说实话，好货不便宜：味道超好吃，是童年的记忆！
迎著朝阳，又看到了通天塔
大阪是在几年前已经逛过的城市，鉴于对大阪城和海游馆的熟悉，我向同伴做了推荐，自然不同的季节肯定有不同的感受，也许大阪城公园的秋色美不胜收，但我还是选择了更深度民间的岚山风景区和没有去过且向往已久的清水寺和有趣的金阁寺。
岚山的山腰上坐落着我国周恩来总理撰文《雨中岚山》的诗碑，可惜时间关系没有机会上山拜谒。但见山脚下的渡月桥雅致轻盈，桥下的大堰川湍流不息，整片岚山山坡五彩缤纷，苍翠中透著深秋初到的金黄与红晕……
渡月桥别名岚桥，横跨在京都岚山的大堰川上，据说是空海的弟子道昌于日本平安时代初期的836年（日本承和三年）整修大堰川时所建，是龟山上皇因“月亮弯弯像跨于桥上”而命名的。以渡月桥为中心，往上流域被称为保津川，往下流域被称为桂川。
岚山风光
再来说说鸭川，日本因为国土狭小，山不高，最高的富士山也就海拔3700多米，而且是火山，根本没有可能形成大河流的水源，日本最长的河流信侬川也就300多公里，且经常泛滥，当今时代已经没有航运价值，而京都地域的三条河，河中不时出现了浅滩礁石与阶梯式的小瀑布，也许按国人的说法只能算溪流……鸭川、桂川和保津川分别流淌在京都的城区、乡野和山地。其中的桂川与保津川实际是一条河，就是那条大堰川。而鸭川则是京都市内的景观河流，是代表京都一条长31公里的风景河川。这条河流周边没有过多的开发和破坏，河水十分清澈，流穿过京都中央。从古代起居民已经住在河流的两旁，特别是西岸及南岸。有很多外国及本地游客到此游览。来看鸭川并观赏川溪两岸的风貌是游客的向往。祗园在鸭川的中央，四周有许多商店提供良好鸭川的景致，尤其在晚上，河流两旁有步行径及单车径供人锻炼及恋人聊天。
京都郊外的鸭川景色
京都闹市区鸭川上的一座桥梁。
鸭川岸边的古老民居
读平安末期日本歌人鸭长明的《方丈记》，开头写道：“浩浩河水，奔流不绝，但所流已非原先之水。河面淤塞处泛浮泡沫，此消彼起，骤现骤灭，从未久滞长存。世上之人与居所，皆如是。”江河的水流一刻不休，只是那水已经不再是原本的水了。后又继续写道：“繁华京都，铺金砌玉，豪宅鳞次栉比、甍宇齐平。无论贵贱，所居宅邸看似能世代流传，然细加寻访，可知往昔古屋留存者甚罕。或去岁遭焚，今年重建；或豪门没落，变为小户。居者亦相同。虽居处未变，人丁见旺，但昔日相识者，二三十人中仅余一二。朝死夕生之常习，恰似泡沫。不知生者死者，由何方来，又向何方去？亦不知暂栖此世，为谁烦恼，为谁喜悦？居者及宅邸无常之情形，便如牵牛花上之露。或露坠花存，花虽存，但一遇朝阳，立时枯萎；或花谢而露未消，虽然未消，终挨不过日暮。”
所以踏入京都的那一刻，阳光时隐时现，流淌的鸭川河给我留下了深刻的第一印象，河岸边的旧宅民居也是陈年寂寥却也不失整洁素雅，让我感到了京都民风的低调平和。
秋色渐入佳境，有很多地方不是景点，也能看到精心呵护的枫树银杏。
而在京都东山区的清水寺，我们又看到了另一番绚丽浓艳的秋色。此日正是阳光明媚，蓝天白云，赴东瀛最好的天气自此开始……
京都作为日本的古都，曾经是日本的文化中心，当下也是传统大和文化的集萃之地，而政府对京都城市的发展也是相当谨慎，没有进行大规模的发展，楼宇的高度也严格控制。所以营造了在清水寺平台（当地人称为清水舞台）上观赏春樱秋枫的好景致。
这里也该介绍一下这座闻名遐迩的寺庙了……
建在京都东区的一座名为东山的山腰上，清水寺不仅是京都极具代表性的景观，也是日本最有名的寺院。
清水寺相传是唐僧的第一位日本弟子慈恩大师开创于778年，作为京都最为古老的寺院，名字取于寺内一处清泉，自平安时代起清水寺就开始多次出现在文学作品中。
清水寺也曾被多次烧毁，现存的清水寺是江户时代重建的。清水舞台本是为供奉的观音表演能、狂言、歌舞伎、相扑等传统活动的地方，现在有重要的集会，也会在清水舞台举行，例如日本揭晓年度汉字的时候，就会在清水舞台直播。
清水寺自1994年以来身为古都京都的文化财之一部分，列名至世界文化遗产中。从这里眺望京都的景色，风景极佳，的确是赏红叶的圣地，据说春天来赏樱的更多了。
清水寺的整体建筑用材包括这三重塔是以木材为主，卯榫结构，木材大多来自我们的宝岛台湾。外表都是朱红色油漆，与秋色中红枫景色完美协调，非常的亮眼。
在这里我们可以看到，日本传承了中国古代一个极具代表性的时代：唐朝。
那个时代里，中国国家的安定统一达到了空前高度，经济的发展也在继承前人财富的基础上达到了鼎盛，文化艺术也随之获得高度的发展。在众多的文化艺术中，唐朝建筑无论从文化内涵还是工艺格局上都进入到一个登峰造极的时期，也对同一时期的日本产生了很大的影响。
时至今日，我们依然能够从这个古建筑中看到那个开放且富丽堂皇的大唐……
清水舞台靠着陡峭的崖壁，由众多高约12米的139根的木柱并排支撑，舞台约4层楼高，面积190平方米，410多块木板铺成，采用“悬造式”手法，没有使用一颗钉子。也许你也听说过清水舞台是自杀圣地。事实正好相反，在江户时代，人们认为心怀愿望从13米高的清水舞台跳下去，如果大难不死必定心想事成。据统计共有200余人真的往下跳了，生还率居然高达85%左右。也许真是菩萨庇佑吧。所以当时跳下去的人是求生而不是自杀！
沿着清水舞台左侧的台阶往下走，即可看到三股不间断喷出泉涌……
这就是清水寺字面上的来源……音羽瀑布（音羽の泷）
名字为瀑布，看着像细细的泉水……这就是清水寺名字的由来，自古被称为“黄金水”“延命水”，喝了可以长寿，现在参拜者排队用长勺取水，可以修身净心，致力六根清净，祈求愿望成真。当然看到人太多的地方我都是牴触的，只是心中默唸而已，用镜头记录了一下瀑布前五彩缤纷的秋叶和热闹的人流。
籍由《聪明的一休》中足利义满将军的建造，和三岛由纪夫笔下的故事，金阁寺也成了游客们向往的打卡地。金阁寺的正式名称为鹿苑寺，和银阁寺同为相国寺的塔头寺院，因为舍利殿的“金阁”外墙全是以金箔装饰而太有名，一般被称为金阁寺。
金阁寺二战前曾被日本政府列为国宝，二次世界大战虽然没有遭到盟军战火丝毫的毁损，却在1950年被一位自卑的口吃僧人付之一炬，这些都详细记载于三岛的小说《金阁寺》中。目前人看到的金碧辉煌的寺庙是在二战后于昭和30年（1955年）重建的。
金阁寺是不能进入参观的，只能游走于这座临水建筑的四周观赏，而这也已经令所有的游客赞叹不已，除了金碧辉煌的外观，还有那简洁洗练的构造，雍容大方的形态……实在让人过目不忘，这也怨不得那位名叫林养贤的僧人心怀嫉火并决意与之同归于尽了。
我们经过奈良市政厅前的奈良公园，看见一头梅花鹿大摇大摆的穿过街道……
途经富士山，这么好的天，还是要上五合目去看看哦……
日本民族对自己的国家的热爱是充分表现在行动上的，从没看到标语口号，媒体上大多的是搞笑娱乐和对政客的批评，从这几百年来都没什么变化的山林空气和水就可以看出来，地方政府和民众的努力呵护是如此的出色！
日本的料理不多赘述，曾去品尝过的奈良味乐座的烤牛肉、富士吉的蓝屋猪排饭和镰仓浅羽屋的鳗鱼套餐，感觉都很不错，一位住在日本的老同学推荐我去品尝江之岛湘南海岸的海鲜（Shirasuya,腰越渔港前店），可惜没去成。至今耿耿于怀！
这上图的饭店已经记不清，请各位去过的能否提供一下线索……按手机上的资讯应该在京都金阁寺附近。
我们在日本的最后两天，天气开始转为阵雨，按原定计划我们要去镰仓的，一天的包车是由来自横滨的台籍曹先生领我们去，尽管雨下的不小，但曹先生一直在劝慰我们，下雨的镰仓有下雨的味道，好话我一般都会领受。
在抵达镰仓之后，我的确感受了这座小城不一般的感觉。
镰仓是神奈川县的一个临海的城市，一座有近千年历史的古城。镰仓兴建于公元12世纪，作为当时的政治中心，佛教文化繁荣。镰仓幕府时代结束后，城市一度衰落，但是保持了相对完好的古建筑群。从江户时期开始，镰仓作为首都附近的旅游地又再次兴盛起来，近代是文豪喜欢旅居的文化之城。现在的镰仓是继京都、奈良后日本第三座知名的古都。平时，镰仓人流量比京都少很多，且随时能发现有趣的小细节，适合用随意的慢节奏体会这座低调而具丰富内涵的小城。
电线密布的铁道线，错落杂乱的小街，远山朦胧烟雨中，很让人想起年幼时代的村舍家乡……
由于不熟悉道路，想去镰仓江之岛站坐观光电车，错爬上了那个JR/悬挂式单轨电车的站台。却幸运地看到了雨中镰仓的全景……带有点粉色系的小城在雨中并不沉闷，还很明快吧。
那座有点欧洲风的三角尖顶就是江之岛站……
镰仓江之岛电车站到了。
古朴的站台，感觉似乎时光倒转……
信仰一生专做一件事，也许就是日本人提出来的，我从这个站台感觉出来了。
也许几十年如一日的执行，并没有改变这个站台的格局面貌，除了这个验票闸机……
远处的江之岛在雨雾中若隐若现……
这里便是到了镰仓高校前站。
曾经的海滩在夏日晚霞的映照下，烧烤、游泳和冲浪的景象，在这天公不作美的状态下，只能在脑海中想象了……
镰仓的客人，有很大一部分是来打卡樱花木道邂逅地的年轻人,也有看了《海街日记》来追寻至亲温情的中年人，这倒令我在雨中也慢慢地嗅到了些许荷尔蒙的气息，这个充满了爱意的车站也许真的成就了不少人的终身大事。
来到浅羽屋，当我请那位包车的司机一起用餐，年轻的司机却羞涩地表示：“这里太贵不必客气。我车上有便当，你们慢用好了，要出发请微信我一下，我会把车开过来”。礼貌简单又实在，印象不错。
浅羽屋的鳗鱼很入味，又很嫩，毫无腥味，滋味不俗。
在镰仓的鹤岗八幡宫，真的看到了一对新人在举行仪式。
来到镰仓，大佛是要必须去拜访一下的，不仅是祈福保佑，更是想去欣赏一下这尊大佛优美的曲线，感受一番宁静平和的气氛。 大佛形样简洁清爽，舒适自然，尤以道道清丽缓畅，微微曲弯扬起的衣纹，对应着那静寂冥思的眼神，令人升起一道无形的亲近虔诚敬意。
镰仓市容
夜幕降临，回到东京……银座的夜晚，依旧是灯火通明、流光溢彩，只感觉这已经不是我心目中的日本，至少不是全部，与我同感的不在少数吧。
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