伊豆-天城温泉乡 汤本馆

汤本馆让我实现了“日本祕汤を守る会”debut。
“祕汤”这个词，来源于朝日旅行会（朝日旅行的前身）创办者岩木一二三先生。
一二三，不念“いちにさん”而是读成“ひふみ”，岛国甚至还有这个姓。个人非常喜欢的一位中日双语作家 新井一二三 日语的念法也是 あたらい　ひふみ，有兴趣的朋友可以看下她的《我这一代东京人》，看完肯定会对银座有全新的认识。
岩木一二三热爱温泉，他发现许多处地相对偏僻、公交不通、与旅行社也没有合作关系的小温泉旅馆明明有别致的景观、风物与体验，却日渐萧条。于是设立了日本祕汤を守る会，将这些小旅馆结成联盟，以“祕汤”为共同的卖点，并通过发行guide book等手段进行推广与宣传。
当时这些小旅馆中，有需要翻山越岭徒步行走数小时才能到达的、有尚未接入主力电网靠自家发电来维持运营的，没有固定电话、没有电视机更是常态。
几十年过去，这些听起来颇“原生态”的温泉宿固然不可能一成不变，继续与现代电气文明保持相当的距离，但交通上的确没有太大的突破。这次住的汤本馆，需要从修善寺站前坐半小时左右的巴士，也算祕汤守护会里交通比较便利的一家了。

日本祕汤を守る会总体来说属于非常松散的组织，祕汤的认定没有严格衡量标准，退出机制亦万分自由，所有现役会员旅馆会在玄关口挂一灯笼，上书“日本祕汤を守る会”，标明会员身份。成员在经营理念上也偏佛系，预定途径基本就电话/官网（还不一定有）/日本祕汤を守る会官网/るるぶ四种，国外OTA网站全面据否，旅行杂志基本绝迹。作为结盟组织的日本祕汤を守る会，唯一的会员促销计划也就是集stamp，住一家戳个印，集满10个印，送一晚住宿…… 0202年了都，望天。
天城温泉乡位于伊豆半岛的天城山之中，北接修善寺，南邻下田，石川さゆり的名曲《天城越え》，里面的天城指的就是天城山。
翻过天城山的山道称为“天城路”，天城路沿途山色溪光绝佳，吸引了众多文人墨客前来探访。除了川端康成，松本清张与梶井基次郎都写过以天城路为背景的小说。
据说川端康城第一次来天城路的时候还是20岁的大学生（大正7年），那次旅行中他与一位年轻的伊豆舞女相逢。在汤本馆住了一晚后，第二天又在天城峠的茶屋与这位舞女再遇，然后就一起一路往南旅行直至下田。1924年川端康成长居汤本馆，在5号房间写出了传世名作《伊豆的舞女》，估计与他年轻时这段故事有着莫大的渊源。

赞美之前先吐槽下汤本馆的官网，那水平就是21世纪初中国大学方方开始电脑普及教育时大学生Dreamweaver初级教程结束后的作业level，不能再高了！以至于我三番四次纠结要不要换家温泉旅馆住宿。
不过也要感谢官网的朴实刚健，让整个旅行充满了意外与惊喜。

汤本馆最令人惊喜的就是它的露天温泉。
与大多数开了一面、头顶无完全遮盖、有点眺望景观就号称“露天温泉”不同，汤本馆的“露天度”满点。就是山间溪谷之中用石块砌出来的一方小池，天地为幕，立于其中时，能感觉山风从四面八方涌来。当然，稍远处有一竹篱墙，以精妙地角度遮挡可能来自远方建筑的视线。
出生以来，还是头一回如此赤条条地拥抱自然，各中滋味，难以言喻。
房间在主建筑一楼川侧，房型为和室８畳踏み込みの间４畳，三人同眠并不觉得侷促。尤其爱靠窗座椅上的葛优瘫时刻，纵是深夜，也有流水声潺潺，时刻提醒你身在桃源。

川端的书房按原样保留着，题字各有故事，主人家很耐心地陪坐良久，一一解释。
建筑虽经检修，可布局依然维持了旧时代的原貌，川端在楼梯上托颚沉思的照片就挂在楼梯尽头的走廊墙上，无聊如我们，兴致盎然地开展了川端三三的cosplay大赛，收获槽点满载的照片一堆。主人家含笑路过，一副见怪不怪样子，想来在我们之前，已经有岛民发过同样的神经。

相比于在长野、山形住过的2W+/人的温泉旅馆，餐食不算特别丰盛，但鲇の塩焼き、黒毛和牛の陶板焼也算cover了海の幸、山の恵み，一整套下来说扶墙出夸张了点，即使男士的食量饱食也毫无问题。

作者：安德利凯莉