·环台湾旅行记（下)

台湾最南角

从高雄左营乘坐垦丁快线公车到恒春，需两小时，这已是最快捷的方式，因为迟至下午两三点我才出发，到达恒春时，天色已晚。

恒春是台湾最南端的半岛，垦丁又是恒春的最南角，是全岛最具热带风光的所在。这里偏居一隅，早前并不为人们所熟悉，直到八十年代旅游业兴起以后，才人尽皆知。而对一些大陆文艺青年来说，得知这个地方却是通过一部叫“海角七号”的电影。

海角七号

这部电影讲述了日占时期及现代两代台湾人和日本人的爱情故事，特别是那些迟到了六十年的情书，让无数观众泪目，感慨爱是无国界的。

然而，大部分情况下，国界总是存在的，并且总是伴随着各种冲突。

1870年代，当时仍是清属国琉球国国王遣使去日本，未料其船只遭遇风浪被吹到了这恒春半岛上，使臣上岸后，误入原住民排湾族的领地牡丹社，双方语言不通，发生摩擦，排湾族出草猎走了六十几颗人头，仅十二人在汉民帮助下生还。

日本人借此机会，拉拢琉球国王，对清朝断绝宗主关系，并派人到北京进行交涉，声称出兵报复原住民。愚蠢的清朝大臣居然答复，“生番是化外之民，问罪不问罪，由贵国裁定”。日本人迅即派出3600人的军队，在恒春半岛登陆，对原住民进行大规模报复杀戮，当地的清兵对此视而不见。

日本人进兵并不顺利，居然想屯兵下来，这下清政府才警觉，要求其撤离国境，双方再次和谈，赔偿白银五十万了事，对日本吞并琉球，默不作声，日本人自此看清了清国的无能，暗下野心，终于二十年后借甲午的胜利割走台湾。当然，也正因为发生了这些事情，才会有电影里日本人和台湾人的爱情故事。

电影的大部分镜头都取自恒春镇，这座半岛上最大的城镇，是历史的见证者，它保留有台湾最为完整的城墙，这城墙是在牡丹社事件以后为加强台湾南部防务所建，而推动建造它的人就是赫赫有名的洋务派人物沈葆桢。

从恒春古城的西门走到东门，并不需要多久，出了东门，又是没有路灯、房屋稀疏的原野，再继续前行一公里，在一个谷地里，可以看到常年不熄的蓝色火焰，从地下冒出来。如果用石头在地上划两下，又会生出新的火焰，显然，在这地下，有天然气之类的可燃性气体。

恒春地火

这里没有人管理，不收门票，但游客很少，偶尔有小孩子玩焰火，还有一两位用火烤食物，是日，风很大，把火焰吹出呼呼的声音，看着四野里的草和树林，我隐隐担心会不会引发火灾。

这风不仅是大，而且有一些凉。我之前一直以为韩春会很热，但此刻不得不穿上外套。等我到了旅馆，和房东夫妇讨论了这个问题，他们说，这是东北季风，每年十月份开始刮，要一直挂到第二年的春天，年年如此。东北季风其实就是中原地区的西北风，来自西伯利亚，因为地理的原因，到了台湾就转向成了东北风，又因台湾特殊的高山地形，到了恒春时，风力增强，在这儿又被称为落山风。

房东夫妇告诉我，风虽然有些凉，但是到了白天太阳出来的时候，还是会很热了，与夏天无异。他们也向我热情介绍了恒春的一些景色和习俗，巧的是，女主人是大陆人，并且还是江淮一带的老乡，十年前嫁到台湾来的，他们有两个孩子，主要的营生是靠男主人在大陆经商，这里的民宿也是顺便经营。这一天，旅馆里只有我一个房客。他们告诉我，自从八月禁止自由行了以后，旅馆的生意就清冷许多。

第二天早晨，我与老板夫妇道别后，搭车去肯丁，一整天，我都在这风景迤逦的海岸线上行走。肯丁有两处海角，东边的叫鹅銮鼻，西边的叫猫鼻头，鹅銮鼻的位置更偏南一些，所以是台湾岛的极南点。而猫鼻头则是著名的地理分界线，它的东边是巴士海峡，西边则是台湾海峡。鹅銮鼻最著名的地标，是它的灯塔，但是此时这里正在维修。

鹅銮鼻公园

猫鼻头

鹅銮鼻的珊瑚礁

船帆石

海岸线的大部分都是珊瑚礁，海水清澈，可以一眼看见珊瑚礁的根基，和居住在珊瑚礁间的各种海洋小生灵。除了珊瑚礁，也有一些奇形怪状的岩石，比如说有一个叫船帆石，顾名思义，看起来像帆，但是也有人说它像尼克松，又叫成尼克松石，好像确有那么一些相似。

在海岸线的一些海湾处，分布著沙滩，沙就是细腻的白沙，有许多欧美人在这里晒日光浴，冲浪。另一项很出名的运动是潜水，肯丁是台湾岛最适合潜水的地方，有许多人是为此而来。

小湾沙滩

红柴坑渔港

红柴坑的日落

沿着海岸线随便走走，一天就这样过去，太阳西沉，这里有一处极佳的观赏夕阳的地点叫关山，在过去关山日落被列为台湾八景。但是我没有足够的时间赶到那里，并且听说挤满了游客，所以我选择了关山脚下一个叫红柴坑的渔村，这里的日落依然很美，太阳和晚霞追逐著没入金色的海面，一艘艘渔船回到港里，我坐在码头的大坝上，一直等到最后一缕光线消失。

流连于美景，就要面对现实的问题，没有公车了，这里离我今晚定好的旅馆还有三公里，我只能带着走夜路过去，同样的，没有路灯，在台湾已经习以为常了。路的一边是山，一边是海，黑魆魆的海，让人不想靠近，生怕被她吞了进去。

旅馆是建在半山上，当我转入上山的小道时，想起来此前在日月潭遇到狗的情形，于是打了电话给旅馆，问了房东这条路上是否有狗，如果有狗是否方便出来接我一下。房东沉默了几秒后说，好吧，你在路边等我吧。一会儿他骑着机车，把我载上去，果不出我所料，有三只大狗正趴在僻静的山路上等著，如果他不来接我，恐怕会有很大的麻烦。

房东是个约三十多岁身材瘦削的年轻人，头发长一点，显得很有型。到了旅馆，他很严肃地和我说，“之前有发邮件给你，提醒你如果没有私人交通的话，过来会比较麻烦。”我赶紧道歉说没有注意看邮件，又再三感谢他搭载我。

他接着问我明天是什么行程？要从哪里出发？我说还是要到恒春镇去坐车。他说那会很麻烦，上午到恒春的公车要到九点以后才有，又问我有没有吃晚饭。我说没有。他说，“附近都没有吃晚饭的地方，那你要不要换到恒春镇上去住，如果要换的话，我可以载你过去。” 我告诉他就住这里了，晚饭不吃没关系的。“好吧，你先休息一下，我自己要去恒春镇吃晚饭，我帮你带盒饭回来吧。明早，我再载你到恒春去赶车。”他说道。

这真的是太意外了，我在这里了一晚上的住宿费，只有人民币70块钱，而他给我的帮助，根本不是用钱可以衡量的。

这家家庭旅馆的生意依旧很清淡，晚上，只有房东和我、还有一个台湾女孩子住在这里。那个女孩子一直坐在阳台的摇椅上唱歌，唱得很好听，好像是在做直播。我好奇她怎么能在阳台的蚊子攻势下撑得住呢，因为第二天一早我在阳台呆了一会儿，就被咬了几个包，这里的蚊子又多，个儿又肥。不过这个阳台是旅馆最美的地方，面朝大海，春暖花开。

半山的旅馆

房东和我年龄相仿，他对台湾本土很了解，对对岸也颇感好奇，于是晚上我和他聊了一会儿，他告诉我一些很有意思的事。比如说，这里原住民参加考试有加分。我说，这和大陆一模高考加分是一样的么，不是太公平。他说，这个地方原来就是他们的啦，我们都住在他们的地盘上，也没有什么不公平啦。

第二天早晨，按约定好的时间，他准时起床，让我带上头盔，坐上机车，风驰电挚开了约十公里，把我送到了恒春镇。

真是一个有趣和热心的人。

纵谷线

我的下一站是花莲，从恒春到花莲走铁路并不方便，必须要先坐公车到北面的枋寮车站，在那儿才能搭乘向东去的火车，而到枋寮的路程较远，差不多是回到高雄的一半。最后我采纳了前一晚恒春镇房东夫妇的建议，在网上预约拼车，节约时间，费用比汽车转火车低很多，并且沿途会带我可以参观一些地方。

来接我的是一辆黑色的商务车，司机与我核对了资讯后，热情的下车给我开车门，除了我和司机，车上还有一对老夫妇，他们来自苏州，这是我在台湾遇到的第一对与我一样的自由行的大陆旅客。司机是个二十多岁的小伙子，很有激情，一路上都热情地和我们介绍台湾的风土人情。

我们的行程自从恒春出发，经南回公路和太平洋公路，再穿越中央山脉和海岸山脉之间狭长谷底，到达花莲，这就是所谓的纵谷线，又称为山线。另外还有一条路线被称为海线，一直沿着太平洋岸边的公路前行，两条线都各有特色。当然，纵谷线也是走了一段太平洋海滨，车驶过南回公路的达仁乡，就看见了山路下面，深蓝色的太平洋。我觉得这样的天气已经是极好了，但是司机告诉我还不算最好，如果特别通透的话，可以看见远处的兰屿。

太平洋

多良车站

在这里有一个叫多良车站的地方，是我们下车观光的第一站，它其实是东部铁路线的一个小站，目前还在使用，只是大部分车只是路过而不停靠，却因为坐落在半山处，可以看见火车在太平洋的天然蓝色幕布前驶过，吸引了很多人来拍照。在台湾，拍火车的人不在少数，大概是因为这里的火车颜色丰富又鲜明。

我们的车进入纵谷以后，太平洋就从眼前消失了，取而代之的是高大的中央山脉和海岸山脉，在两座山脉之间，是绵延了上百公里的狭长的地带，这是台湾东部唯一适合居住和发展农业的地方之一。开启地图看一看，就会发现东部的城市只有花莲、台东和宜兰，其他大部分地区都是山地。东部铁路线也是沿着这一地带前进，这里有一个叫池上乡的地方，它的特产是–快餐。

据说当年从花莲到台东，老旧的火车要走十个小时，火车到了池上这里，正好是用餐时间，池上的一对夫妻就做起了快餐生意，搭配合理，味道又好，颇受旅客的欢迎，卖了几十年，名气就大起来，被叫做池上饭包。

池上饭包

如今在火车旅行已经飞快了，而且台铁本身也出售便当，已经不会有乘客到池上来买饭包，但是作为一种记忆，有许多人开着车来这里品尝。这让我想起了江西的上饶站，被称为鸡腿站，原因略同。与大陆的快餐相比，我觉得台湾的快餐做得更好些，物美价廉，无论是在马路边还是便利店里卖的便当，都是如此。

池上这里还有一个新晋网红景点，叫伯朗大道，已经成了纵谷里必到的地方。它是山谷里的一条乡村公路，公路边全是低矮的稻田，一直延伸到山边，此时只是稻谷成熟的季节，田野里皆是稻香。

伯朗大道

伯朗的稻田

瑞穗农场

纵谷的行程有点像是农业考察团，参观完稻田，下一站是牧场。这个叫做瑞穗农场的地方，出产的牛奶很有名气，在台湾很多地方都能见到。我没有品尝牛奶制品，而是去参观了牛棚，正巧工人正在用卡车进行自动化投食，看起来很先进了。其实我也不知何为先进，因为在大陆没有参观这样现代牧场的经验，虽然我曾经工作的地方旁边就是南京最大的牛奶厂，却并没有进去看过，不过他们的牛偶尔会跑出来，有一次，我们请的美国外教用很激动的语气告诉我们，老天，你们猜我在你们这个高科技的园区看到了什么，居然是一只牛。

说完了农牧业，不能不提果业，纵谷里我们路过了许多热带果田，菠萝田，释迦田……有的田连司机也叫不出名字，不过他和我提到台东的释迦是台湾最出名，而其所有的品种中，又以凤梨释迦最为上品。他特别提到一个女孩子，坐他的车到台东，专程来找这种水果。

巧的是，当天晚上，到了花莲后，我到农会的超市就看到了凤梨释迦，它的表皮已经裂开，流出结晶的蜜糖来。店员跟我说，这只已经完全熟了，现在就可以吃，就只剩这一个。它大概是在等我了，于是想都没想，就付了八十多台币买下这只有三个拳头大的释迦果，回到旅馆，用了一个小时才消灭掉。大快朵颐之后，我想起了那句，日啖荔枝三百颗，不辞长做岭南人。换作释迦我也愿留在台湾了。

北回归线标志塔

花莲

到达花莲的当晚，这里正在举行名为太平洋花彩节的活动，在市中心自强夜市旁边有灯光秀，灯光中心的花朵，就是花莲县的标志。花莲人少地多，市区是一座小城，没有高楼，以旅游业出名，而最出名的又是清水断崖，七星潭和太鲁阁这三处，当地人称三件套。

太平洋花彩节的灯光秀

我本想租车骑行去这些地方，但是咨询了一些人，都告诉我太鲁阁距离较远且危险，并不适合骑行，于是又在网上拼车。第二天早晨，车来了，巧的很，那对苏州老两口也在车上，还有两个北方的女孩 ，以及一位在台交流读书的复旦学生。这天早上天很蓝，于是我建议先去清水断崖，看最蓝的大海，避免下午变天，大家都觉得有道理，但是今天这位司机显然没有昨天那位随和，他说路线不能改，必须先去太鲁阁。

太鲁阁不是阁，而是中央山脉中的大峡谷，太鲁阁的名字来自这里的原住民太鲁阁(Taroko)族。太鲁阁面积很大，覆蓋了花莲、南投、台中，大部分游客只游览了花莲的一段，或许是因为这一段的燕子口，白杨瀑布是精华所在，亦或许是最容易到达。我们游览的这一段最高地点的海拔不过两三百米，在太鲁阁深处，高山的海拔超过了三千，要去那里，就要沿着峡谷里唯一的盘山路–中横公路开很久的车。

太鲁阁燕子口

之前我从日月潭到阿里山，有走过一段新中横公路，新字就是相对于这里的中横公路来说的，太鲁阁的中横公路是台湾最早建成的一条横贯东西的线路。到目前为止，这样的横贯线也只有三四条，并且都是在险峻山崖上的小道。为建设这条中横公路，投入了上万国军退伍老兵，修建极其艰难，每公里就要牺牲一人，为纪念这些烈士，在太鲁阁入口不远处建了长春祠。必须感谢这些筑路的老兵，因为他们的付出，让今天的旅行可以这样轻松，我们的车最远到达峡谷里的白杨步道，往返只用了三个小时左右，如果没有公路，是不可以想象的。

白杨步道是本地旅游业者认为的太鲁阁里最值得看的地方，在这里可以看到落差两百多米的白杨瀑布飞流而下，只是距离尚远，没有近处体验的雄伟气势，不过急流是峡谷里常见的，有些地方声如洪钟，让我想起了虎跳峡来，它们也都是属于大理岩的峡谷。步道走到头是水帘洞，要穿雨衣赤脚方可进去，洞内的石灰质常年在潮溼环境下，已经产生了类似钟乳石的结晶，洞穴长不过四五十米，尽头是悬崖断路，便要往回走。类似这样的步道还有很多条，都是分布在中横公路的两侧，供游客游览探索，都是免费的。据说也有游客去走那些野道，那便是属于探险了，非常危险。

太鲁阁大峡谷

白杨瀑布

出了太鲁阁大峡谷时，就像我担心的那样，天空已经被云层遮蔽了，等我们到了清水断崖，水还是清水，但是这颜色就远没有那么鲜艳了。

这清水断崖是中央山脉延展到太平洋边，形成的诸多悬崖中最出名的一处，崖高数百米，崖上是以险闻名的苏花公路，这是花莲通往北部的宜兰、基隆、台北的必经之路。

清水断崖

苏花公路

在这条公路开通以前，花莲到北部是很困难的，必须跨越崇山峻岭，山路艰险，人们宁可坐船走海路，所以过去花莲又被称为是本岛上的离岛。苏花公路通车后，稍有地质灾害就会塌方中断，也发生过车辆掉下去崖去的事故，相比于公路，更可靠的方式是搭乘铁路，全程穿山而过。

花莲的海岸线大多都是这样的山海相接的景象，在稍平一些的地方，则有着神奇的鹅卵石海滩，随着潮起潮落，发出哗啦哗啦的响声，七星潭就是这样一处，花莲市区的海滩也是一样。这里的海滩都禁止有用，因为太危险了，一旦被浪卷入海里，很难回到岸边。因为海岸不是慢慢的延伸到海里，而是十分陡峭，可能走出几米，就是深达十几米甚至几十米的深海。再远一些，就到了深不可测的海沟。

如果说台湾岛原本是太平洋里的一座大山，那么花莲就是这座山上最陡峭的部分。

七星潭

夜晚的花莲海滩

十分和九份是新北市的两个小镇，坐落在台湾岛的东北角，从花莲出发，首先要搭乘台铁干线列车到瑞芳车站，在那儿再换乘区间列车才能抵达。

台铁干线一多半的里程沿着海岸线前进，风光旖旎，但是并不总是能看到海，能看到的地方与清水断崖颇为相似，只是没有那么高那么陡。这条线路经过的最大的城市是宜兰，沿着山间的平地延展几十里，有宜兰和罗东两个大站，其余都是小站，多不停靠。过了最东断的福隆车站后，列车拐向西北的山区，再前行三十公里就到了瑞芳站，在这里换乘去十分的区间车，不用再买票，直接刷悠游卡就可以，车厢内的格局很像是地铁，座椅在两边，人也很多，大部分都站着，我上了最后一节车厢里，惊奇的发现这节车厢尾巴上还有车窗，可以看见铁路线的风景。

从瑞芳到十分，要沿着台铁干线往回走一段，再拐入平溪支线，平溪镇是支线的终点。这条线路建于1910年代，是为了将煤从平溪运出来，因为煤矿，平溪繁荣了几十年，后来煤矿衰竭，也随之消沉，幸而旅游业兴起，这条线路变身为一条观光线，每天将如我这般的大量游客载来，大部分人到这里就是为了放天灯。

据说平溪天灯的源起是在土匪横行的年代，做为通报安全的讯号，告知避匪的乡亲可以返家，延续至今就成本地的民俗，天灯最盛的时候是在元宵节的晚上，可谓千灯齐发。在平时，游客可以在平溪和十分两个镇上放天灯，大约是十分更易到达，所以十分的天灯更热闹些。

十分的天灯

当火车到达十分时，就看得见铁路两旁挤满了放天灯的人。有意思的是，人们都站在铁路上放天灯，像是商量好似的，当火车开来，所有人马上离开铁轨，站在两边，火车几乎贴着人们的脸开过去，一驶离，人们便又占领了铁路，在残余的柴油气息中，在此起彼伏的欢呼声中，一盏盏天灯接连升上天空。

每一盏灯上，都写着人们的祝福，大多数的祝福语是韩文和日文，我不知道是不是那天下午唯一写了简体中文的人，总之是很少见了。这里一盏天灯的价格是200台币，铁路旁的每一家天灯店的价格都一样，店家会帮忙搞定除写字和放灯外的所有事情。当我写完字时，他们告诉我要等一下，因为那边有警察来巡逻，原来在铁轨上放灯并不被法律许可，只是，所有人已经达成了一种心照不宣的默契，警察来了，大家就不放了，他们一走，就继续，日日往复，一如这铁路上的火车。

沿着十分的铁路向东走大约一公里，是名为十分瀑布的地质景观。我开始时以为只是很小的瀑布，但是当我到达时，发现超出我的想象了，瀑布宽度有足四十多米，高差二十多米，水量很大，在阳光的照耀下，在水汽中看得到彩虹。据说整个平溪地区，大小不一的瀑布还有许多，它们的水源都是来自境内的群山降水，溪流汇聚成河湖，最后流入基隆河和淡江，经台北入台湾海峡。

十分瀑布

我离开十分时已经四点半钟，因为是冬天的缘故，太阳开始西斜，夕阳下的十分车站很美，很多电影在这里取景，比如侯孝贤的恋恋风尘。

侯孝贤的另一部更出名的电影悲情城市则捧红了离此不算远的九份。从十分到九份，要回到瑞芳去换乘公车，然后一路向东爬坡，当爬到看得到远处基隆港的灯火时，就到了九份。

九份的房子几乎是垂直建在山上，很像老重庆的感觉，不过这里的建筑很日系，山路梯级旁挂满了红灯笼，这时都点亮起来，灯笼最多的地方是阿妹茶楼，也是人最多的地方，和十分一样，几乎全是韩国和日本的游客。

九份山城

早晨从九份远眺基隆

九份老街

之前网上传说阿妹茶楼就是宫崎骏千与千寻汤屋的原型，这些游客就是慕名而来，虽然宫崎骏都出来说并非如此，但是大家宁可相信这个地方是在现实里存在的。

九份不是神明的澡堂，而是当年黄金矿工的居所，仔细看九份的灯笼，每一盏上都写着黄金山城。在九份东面的金瓜石，1893年发现了金矿，于是九分繁荣起来，日占时期，日本人在这里疯狂采矿，产量一度为亚洲第一，现在在金瓜石的黄金博物馆里，保留着当年的坑道，而一栋展馆的二楼，还有一块重达14.49公斤、价值3亿台币的金块。

因为采金事业的迅速发展，九份一度人口暴增，繁荣异常，被称为小上海。然而到了六十年代，金矿终于采完，繁华散去，小镇也重归寂寞。直到侯孝贤在这里拍摄了悲情城市，才再次喧嚣起来。

金瓜石黄金博物馆

金瓜石

九份和基隆离得很近，坐公车一路下山，不多久就到达基隆市中心的海洋广场。海洋广场正对一处港口，港里停泊着数艘海巡署的舰船，远处的山上立著KEELUNG几个大字。最特别的地方是这里海面上盘旋的老鹰，这是基隆的标志性景观。

基隆港

基隆是台湾北部最大的港口，过去曾是台湾一大都会，但是现在只是新北的一个市级行政区。这里是离日本最近的地方，1895年日军就是从基隆登陆，遭遇台湾义军阻击，1945年大批日军和日侨也是从这里撤走，国军70和62军上岸接收台湾，因破衣烂杉、军容寒酸被台湾人戏称叫花子兵。

我到达基隆时，大约是下午两点钟，天空飘起了小雨，这是我在台湾遇到的第一场雨，也应了基隆雨港的美名。基隆是全台也是整个中国降雨最多的地区，几乎一年四季都在下雨。不爱阴雨天的我觉得如果生活在这样的地方会奔溃，幸而只是停留了一小会儿。

我继续向北前行，拜访距基隆不远的野柳国家地质公园，野柳的名气已不必多说，几乎是旅行团必到的地方，大部分游客就是奔著与女王石合影去的，所以女王石附近排了长长的队伍，因为这天天气不佳，队伍只有十几米，据说平时排队一小时以上是很正常的事情。女王石现在几乎成了台湾旅游的标志之一，在很多媒体上都可以看到她高大庄严的身影，然而，当我亲眼看到她时，才发现她不过是野柳上百的怪石中矮小的一块，只有在特定的角度才看出女王头像的造型来，这全是摄影师的小把戏。

这些石头原本是野柳海岸的砂岩，在千万年里，经过海水侵蚀而形成，除了女王石，还有蘑菇石，烛台石，都是很有代表性的海蚀地貌，因为知名度差一些，人就少了许多，可见大多数人对这些景点的自然价值历史价值并不关心，而只是从众追热点罢了。

野柳地质公园

女王石

在烛台石附近，完全没有人，任由我拍摄。我一直拍到五点钟，接近闭园，天色已经转暗，海面上风大浪大，游客几乎全走了，但是还见到一两人站在礁石上钓鱼，大约是附近的居民吧。

出了景区，走约一里路，到来时的公车站，我打算在这里乘车去台湾岛最北端的富贵角，再去淡水住下。车站冷冷清清三两人，只立著一个杆子，上面写着车次，我仔细看站牌上的资讯，旁边一个女孩子问我去哪里，我说去富贵角。她说，那你坐953路车先到金山，这一班车次比较多些，再那里再转车，车也会多，我也是去金山，跟着我上车就好了，另外，不建议你去富贵角了，太晚了。旁边一个大姐也说，那边荒郊野地，不安全的，要去还是白天去咯。

我听从了她们的意见，坐到金山，然后转车直接去淡水。金山在阳明山东面的海边，淡水则在西边，所以这条路线就是绕着阳明山，沿着台湾最北的海滨公路转了一大圈，沿途几乎全是野地，有的路段甚至没有路灯，经过富贵角时，确实黑魆魆的一片。等到了淡水，街市又热闹起来，这里已经属于台北都会圈了。

淡水小镇

晚上我在淡江边漫无目的的走着，这里的风不是东北海岸线那般，而是又轻又柔，江畔的小酒馆里，歌手弹著吉他，江水如镜，映着对面远山的灯火，我脑海里响起了蔡琴的声音：

你喜欢抬头看天上的星星吗？每一颗星星都有一个故事。在这么些个星球里，有一个，我们把他叫做地球的一颗星。地球上有一个叫做台湾的小岛，台湾岛上有一个美丽的小镇。我要告诉你的，就是这个小镇上的故事……

这个美丽的小镇就是淡水，这张机遇-淡水小镇专辑，曾经播放了无数遍，每一次倾听都可以从纷乱中安静下来。

第二天起来，天气晴好，我乘车到淡水最北的渔人码头和附近的沙伦沙滩，这里的沙滩很平，但是越接近海里，石块越多，与其他几处海滩又有所不同。早晨的风有些凉意，但在太阳走着并不觉得冷，远处是高耸的阳明山，有厚厚的云在山顶自东南向西北流动，山的那边、基隆的方向，应该还是阴天。

沙沦海滩

渔人码头

渔人码头在淡江的出海口，其实就是一个码头，除了有许多游艇泊位，并没有其他特别的地方。有一座供行人通行的斜拉桥横跨在码头的入海口，被称为情人桥，是这里的地标。据说，徬晚，夕阳下的码头有着浪漫的色调，吸引了很多的情侣。

除了这一处码头，淡江里的码头还有许多，因为北通大海，南达台北，过去曾是台北最重要的水运通道，北京条约中，淡水也成为台湾四个通商口岸之一，不过那时还叫沪尾。开埠后，西人陆续前来停泊经商，建造领馆，教堂，别墅，今日淡水红毛城就是当年的遗蹟，还有一些在真理大学，淡江中学校园里，都是红砖的维多利亚时代建筑。淡江中学是个卧虎藏龙的所在，周杰伦、古龙、李登辉都从这里走出，不知今日校园里又藏着哪位未来的才子。大约周杰伦爱吃一种名为爱给的美食，所以淡水街头有好些阿给店，据说是一道水产品，因我不食鱼，故无福消受。

今日淡水依然繁华，但是淡江却因泥沙淤积，大部河段已经不具备通航条件，只能走小船，这些港口也陆续废弃。舟辑时代已成为过去，如今在淡水乘坐捷运，二十分钟就可直达台北中心。不过我的下一站是近一些的士林和阳明山。

红毛城

士林官邸

士林官邸就在士林捷运站的旁边，曾是蒋介石的官邸，蒋介石自撤退到台湾后，直到去世，大部分时间都与宋美龄居住在这里。官邸面积很大，别墅只占了很小的小块，大部分是园林，现在园林已经成了免费公园，别墅区则成为著名景点对外售票开放，据说来参观的大多是大陆游客。

在过去几十年里，大陆一直将蒋形容为独裁者，反动派，殊不知如今台湾民间也是这么认为的。蒋在台湾的二十五年里，军政大权握于一身，对反对派施行高压政策，并宣布进入动员堪乱时期，将台湾变成一座大兵营，以至于现在很多台湾人对蒋的印象并不佳。

当然，官方场合下，对蒋的描述还是以正面为主，士林官邸的宣传介绍就是如此，言语里充满了崇敬怀恋之情。官邸里保留了蒋介石与宋美龄过去的陈设，几个月前我在韶山参观了毛泽东纪念馆，眼前这两位老对手的生活便形成一个鲜明的对比，毛的生活简朴实用，而蒋则是精美雅致。他们的共同点是都爱读书，只是毛随意堆在床头，而蒋整齐的码在书柜里。

士林官邸的北面就是阳明山，这是蒋介石最爱去的地方之一，山上还建有一座行馆。阳明山这个名字也是蒋介石所取，用来纪念明代大儒王阳明，在之前，台湾人把它称为草山。

我早前就听说过阳明山，以为是台北的一座小山，却不知其高最高峰达一千余米，东西长五十公里，高大到可以改变台北的气候，更不知它还是一座活火山。

早前阳明山被认为是一座休眠火山，九十年代在地层下发现岩浆库，所以修正为活火山，山上名为小油坑的地方还有火山喷汽口。我曾跑遍了南京地区的死火山，一直想亲见活火山，可在大陆地区活火山仅六处，有活动迹象的更少，于是我直奔小油坑而去。从士林官邸有公车可直达，车程大约四十分钟，一路爬升。快接近小油坑时，就已听到巨大的喷汽声，待到了小油坑游客中心下车，这声响就更大了，并且空气里都是浓浓的硫磺气味。

游客中心不收门票，只是一休息补给和科普的小屋，从这里沿台阶走几十米就到了观景台，这里清楚地看见塌陷的山体上有两处坑洞，急速喷出白色的气体，就像是一口巨大的高压锅开启了蒸汽阀门，在地面上，冒汽的小孔就更多，有的就在眼前，这种景象，让人不禁担心脚下是否马上就会喷发。小油坑顾名思义是小的油坑，还有一处地方名为大油坑，因为有危险，民众是禁止进入的。

小油坑

在小油坑的观景台上，有许多本地的摄影爱好者在拍摄，他们告诉我，今天的天气很适合拍照，很多时候，这里的山头都笼罩在雾气里，雾气与火山的汽体混在一起分辨不出。的确，今天的能见度很高，虽然有云层一直从东南往西北的方向流动，但是都浮在山峰之上，而西边的天空仍然放晴，形成日照金山的胜景。眼前的山就是阳明山主峰七星山，小油坑是通往其峰顶的门户，有不少登山者这在沿着喷气口一侧山崖上的登山道往上走。

小油坑向北有一条竹林小道，沿道的制高点也有观景台，向北可以眺望大屯山，山顶上没有几棵树，大多是芒草，这也是原名草山的由来。往东望去，在山间的拗口，云层下可以看见东北角的海岸线和太平洋，而往西又可望见台海，我惊叹这开阔的景致时，又颇感台湾岛之狭。

从山上往下走，虽然才五点多，天色已经黑了，末班公车要等三十分钟，站台只有我一个人，山风吹在身上，凉意十足。

阳明山顶的芒草

阳明山远眺东部海岸线

阳明山上除了这火山地貌景观，还有许多的风景可寻，如山间湖泊，温泉，和花海，日本人曾把这里称为台北的箱根。台北故宫博物院也建在山脚下，平时它只在白天开放，而今天是周末，晚上可开放到九点，于是我便决定去夜游。

到了博物院，入口处的工作人员问我是否台湾居民，是的话可以免费夜晚参观，而我只能去买票了，门票要320台币，是整个台湾行程中最贵的，当然和大陆的5A景区门票相比也不算什么了。

整个博物院有三层，每一层都有十个左右的展馆，面积很大，考虑到时间，我只能挑选精华的部分参观。但哪些是精华呢，我没有研究，于是向馆内一位工作人员请教。他告诉我，馆藏有六十万件文物，现在展出的只是一部分，每隔两年就会更换一批，所以隔两年来看，发现陈列就不同了。他建议我看特展，一般都是馆藏精品，并且都是暂时展出，不列入定期更换的计划。他还告诉我，台北故宫藏品数量上不及北京故宫，但是就胜在精品上，因为当年运过来时，不能全部运出，所以能运来的都是国宝级的。

我一直参观到闭馆，最大的印象是台北故宫里的字画、珠宝玉器、瓷器最为大宗，当年明清两代帝王蒐罗到宫中的千年来的珍品几乎都在这里，而青铜器、陶器等，并不占优。盖因此类器物，建国后大陆地区多有发掘，而台湾岛上只有当年运来的这一批了，岛上不曾出现青铜文明，于是没有后继的发现。至于在媒体和网路上流传的三大镇馆之宝，翠玉白菜、东坡肉石和毛公鼎，确是国宝，但是这样的国宝还很多，只是因为传播而更闻名而已。东坡肉石，这日我没有看到，说明上写着是拿到嘉义的故宫南院展出了。

待参观完，我尚未用晚餐，饥肠辘辘，正巧我的好友J兄出差来台北公干，于是约了在士林夜市见面，一道用餐，他乡遇故知，格外亲切。

台北故宫

台北故宫的字画陈列

行程的最后两日，都在台北的市区里行走，一如我对大都会的印象，车水马龙，人声鼎沸。

台北坐落在群山拥抱的小平原上，稍微开阔些的地方都看得到南部和北部云雾缭绕的高山。宽阔的淡江绕城而过，可以说是台北的母亲河，最早的台北城就是发端于淡江边的艋舺、大龙垌、大稻埕三个泉州移民定居点。

艋舺是最早开发的地区，后来因为利益，来自泉州同安的移民与另三地的移民发生冲突，史称顶下郊拼，同安人落败，逃到艋舺北部的大稻埕定居下来。这样的家族同乡的冲突在台湾的早期清治时期层出不穷，冲突也很惨烈，刀枪都用上，被称为分类械斗，如闽粤移民，泉厦移民间都曾发生过多起械斗。这种情况其实在当年的大陆地区乡间也不少见，可见古代王朝的治理能力是极弱的，不用说法律，连正常的秩序都无法保障，于是，民间不得不用自己的办法解决问题，包括暴力。

除了暴力，信仰也是解决问题的重要方法，虽然移民都有大致相同的民间信仰，但是每个族群都有所不同，比如泉州移民信奉保生大帝，漳州移民信奉开漳圣王，客家人信奉三山国王，于是，在不同的族群聚居地，就建立起一座座的信奉不同神祗的庙宇，成为该地区的信仰中心，在艋舺有龙山寺，大稻埕有霞海城隍庙，大龙垌则有保安宫，寺庙不仅可以烧香许愿，也成为族群议事的场所，地位十分重要。如今，各寺的香火依然兴盛，尤以龙山寺为最，也成了八方游客必到之所，而中国的儒释道合一的信仰体系在这里得到最充分的展现，寺庙同时供奉著观音菩萨、罗汉、孔圣、城隍、道家诸仙。

大龙峒保安宫

台北文庙

城隍与三太子像

在距龙山寺不远的地方，青山宫是艋舺另一座重要的寺庙，供奉青山灵安尊王，在每年的农历10月20日，这里都会举行青山王祭，以消灾保民，祭典为期四天，期间有盛大的游行活动，被称为踩街绕境。青山王祭已经延续了百余年，被列为台北七大民俗宗教活动之一。我来得时间正巧对上，于是有机缘目睹了这一盛典，并随着踩街的队伍进行拍摄。只见艋舺的街道上锣鼓喧天，如同过节般热闹，各种神祗被请出寺庙，齐聚青山宫，踩街的队伍有数百人，装扮各有不同，有的如同港台古装片走出来的翩翩少女，有的是宋兵唐将的模样，也有孙悟空、哪吒，走在最前面的是引路童子，十余名青面獠牙的鬼神围绕着他，每经过一处祭坛，就要摆开阵势，表演一番，我得以一窥中国民间传统的原貌，这种景象在大陆已经消失多年了。

艋舺青山宫

艋岬青山王祭上的鬼神装扮

艋岬青山王祭踩街绕境

大稻埕的日落

青山王见证了艋舺的百年沉浮，但早在台北开埠不久，艋舺的经济中心的地位就让位于大稻埕，因为大稻埕更具港口优势，大量的茶叶、糖等物资在大稻埕堆积运出岛外，钜富商贾也在这里定居，他们的权势大到可以把持着台北的局面。然而，如今的大稻埕也已经成为一个历史街区，只有码头成为观看日落的绝佳去处。台北最繁华的地段在日占时期，已向东移至西门町一带，现在依然如此，沿街是无数的商铺餐馆，热闹一直持续到深夜，当铺面陆续打烊时，红楼旁的酒吧夜场又聚集了众多的年轻人彻夜狂欢。

更东面一些的信义区，在近几十年里也发展起来，台北的现代化高楼和商业中心很多集中在这里，最有代表性的就是101大楼，大楼的底层是豪华购物中心，在第四层有游客中心，可以坐电梯到观光层，需要门票且不菲，好像到台湾的大部分大陆游客都会上去看一下，但是最高的地方并不一定就是最美，欣赏台北夜景的最佳去处是101大楼东南面的象山。爬象山需要一些脚力，大约爬到两百米高的地方，有观景台，落日余辉尚在，101和台北城尽收眼底，台北最经典的城市风光作品都是在这里拍摄的。

台北夜色

如果拿台北的高楼和大陆的城市对比，台北一定只能算是一座二线城市，东部一些地级城市的高楼数目都能远胜台北。然而最近的2018年世界城市排名中，台北却位列国际一线城市，大陆只有北上广深上榜，台北的评级为Alpha，同广州，高于深圳，这是何故呢？我随处走走的肤浅观察，能发现，台北是国际化的、开放的，文化是繁荣与多样的，而这些都是对城市评级的重要指标。

在台北街头，说日语、韩语与英语的人很多，有些是游客，有些是驻地员工，有些已经融入了本土，我遇到一位西方面孔，说著流利的台湾腔国语，一问才知是移居台北的印度人。本地人能说日文和英文的也很多，宾馆、便利店、餐馆里服务人员多半能说几句，外国人在台北生活几乎没有什么问题。我曾见有一家三口，父母与子女交流全是英文。

当然，台北给我印象最深刻的还是文化方面，除了保留传统文化外，新的文化、艺术的蓬勃发展也可以从街市面上窥见一斑，四处可见的电影、歌剧海报，中正纪念堂前的赛克斯乐队演出，圆山广场上台湾阿美族原住民歌舞表演，街头艺术家，在"国家"大剧院回廊下，我看到有一群女孩很认真的排练舞蹈，在西门町，我撞见了一位非常出名的流行歌手的签售活动，在八九十年代，我们的青春岁月里，几乎都是伴随着港台歌手的乐声成长起来。当然这些年，大陆的文化事业也是欣欣向荣，但是，就我所居住的南京来说，我也会拿着相机在马路上行走，却感觉文化艺术似乎与普通大众的距离还很遥远，而在台北，给我的印象是文化是扎根在民间，触手可得。

圆山广场的阿美族歌舞表演

中正纪念堂前的乐队演出

街头艺人

台湾省博物馆

当然，台北也有与南京很极像的地方，就是这里的民国式建筑，大多是国民党撤退到台湾后所兴建，建筑气势巨集大，多用混凝土建造，但顶却是画栋飞簷的传统中国样式，比如忠烈祠、台北故宫、圆山返店、大剧院、国父纪念馆、中正纪念堂，很容易联想到南京的中山陵、美龄宫、励志社等等。其中最著名的还是中正纪念堂，坐落在市中心，为上世纪七十年代末建造，用于纪念蒋介石，纪念堂里有许多实物的陈列，多为与蒋有关的文物。

之前有提到，现今的台湾人对蒋印象不佳，认为他是独裁者，在蒋介石和他的继承人蒋经国去世后的1990年，就在中山纪念堂前的大广场上，曾爆发过称为野百合运动的抗议，大致是要求结束万年国会、结束动员戡乱时期等等，当年的李登辉几乎全盘接受，于是有了今日台湾的政治格局。陈水扁主政以后，又搞起了去蒋化运动，多地的蒋介石雕塑被拆除，甚至连中正纪念堂都被改了名，直到08年马英九上台后才改了回来。现今大陆对蒋介石不再以反动派一概而论，一些影视作品里也开始较为客观地描写史实，和台湾的情况相比，简直是倒了过来。

无论怎样，蒋都对台湾的影响都是巨大，堪比郑成功，可以说，如果没有蒋的坚持，在二战结束时，台湾和澎湖列岛未必会回收，如果不是蒋在台湾大力推行恢复中华文化的做法， 一些台湾百姓也许还不会说国语。

台北忠烈祠

大剧院

蒋是一个旧式的军阀，也是一个根深蒂固的中国儒家，蒋最辉煌的时刻是1945年迎来抗击外辱的胜利，成为世界公认的大国领袖，不料短短四年后，就被赶到了这小岛上来。有一位台湾中年人和我说，他蛮同情蒋介石的，胸怀治国大志，最后却死在这里，连祖坟都不能归葬。

的确是这样，但如果蒋不那再那样想，这个结局倒也不坏，若换成了宋高宗，陈后主，大约会觉得，这台湾其实是个比金陵、杭州更偏安的所在。

两天后，我回到了桃园机场，完成了1300公里环台湾岛的旅行，再见了，宝岛。