朋友提议，要我写写湾湾的美食。
其实我对于“能好怎”，并没有太多知识储备，也不是个吃货，对于这个话题，总觉得无从下手。
不过我想，美食打动人的背后，并不只是美食。就像《舌尖上的中国》，除了那些被镜头刻画地异常诱人的食物，那些让人啧啧称奇的美食寻访和加工过程，还有一个很重要的东西，在叩打着我们的心房，那就是美食背后的人儿。为返家的儿孙不辞辛苦打制年糕的老爷爷，回家跟父亲一起打拼事业的大学生，辛勤持家出海打渔的渔民，等待春天到来的牧民家少女，为了积攒学费在深山里挖松茸的女孩，他们都是这些美食的灵魂。
而要我去探寻出湾湾美食背后，那些浓情蜜意，对于我，还真是个难题。
思来想去，我决定还是简单点，跟大家分享一下我觉得还挺有趣的有关湾湾食物方面的事儿，不求深入，但求浅出。
图片为台南卖蝨目鱼鱼丸的阿妈
湾湾不少用词称呼，跟大陆不同。比如泥石流叫土石流，脚手架叫鹰架，计程车司机叫运将，地铁叫捷运。食物方面，也不例外，例如湾湾管花生，叫土豆。（那么土豆又叫神马？）其实这个称呼，跟闽南一带一样，是属于闽南方言的音译，这从一个侧面，也反映了湾湾岛民的构成起源。
我们在之前的《透过地名看湾湾的历史》里有跟大家聊过，台湾在明郑之前，以高山族和平埔族的原住民为主，这些原住民属于太平洋岛民的分支，而在明郑之后，大量闽南的汉人前来移民屯垦，而一九四九前后，又有近两三百万的人随着国民党败军撤退播迁到台湾，这些人中，绝大部分是来自山东、浙江、福建等沿海省市的人，再加上中间日本殖民的五十年，这样的历史，也造就了台湾独特的美食。
走在台湾街头，经常可以看到挂著“温州大馄饨”招牌的小吃店。就像重庆没有鸡公煲，扬州没有扬州炒饭，海南没有海南鸡饭，印度没有印度飞饼一样，如果你去温州，在街头是找不到温州大馄饨的店的。可是在台北街头，几乎随处可见温州大馄饨。
这倒不是说温州人不吃馄饨，而是在温州，这道平常不过的小吃，实在还不够资格，单独打出个大招牌来。但这道在大陆到处可见的小吃，却在湾湾，被挂上了温州的名号，成了当地的特色。
馄饨，四川管它叫抄手，两广管它叫云吞，闽南管它叫扁食，而这些名字，在台湾都可以看到。这跟一九四九年撤退播迁到台湾的外省人，来自天朝四面八方有关。这其中，就有已在台湾开了20年温州大馄饨的“李之林温州馄饨店”。
李之林温州馄饨店的创始人之一林上云，他的父亲是浙江温州瑞安人，1947年去台湾游玩，却因时局突变而滞留在岛上。林先生从小就常听父亲说温州的馄饨很好吃，虾皮，葱花，紫菜，榨菜，蛋皮，合著一碗热热的馄饨汤，这也许是从小到大早点的主打，然而在背井离乡之后，却发酵出异常的美食回味。后来机缘之下，林先生和朋友盘下一家店，决定专营当时已在台湾相当有名气的温州馄饨。既然主打温州馄饨，老家又是来自浙江温州，这家馄饨店主打方向，就是“温州”口味，创始人林上云先生，还特地前往温州考察探访，寻觅美食的源头。
不过，李之林只卖生馄饨。想店里一尝美食的，需要另做打算。
与李之林温州馄饨不同的，老虎酱温州大馄饨，走的是咱川府红油抄手的辛辣路线。
老虎酱原本属于北方重口的一道调味酱，北京、山东等地都有。就像北方人吃饺子必得有蒜，这北方人吃的老虎酱，也离不开大蒜。老虎酱其实就是“蒜酱”，是用捣烂的蒜加黄酱与麻油调制而成，可以伴窝头，抹饽饽。而山东的老虎酱，则是把黄酱换成了甜酱，一如山东人爱吃的大葱蘸甜酱。
湾湾的老虎酱，则是用泰国辣椒、蒜头、豆豉、香菇、青葱、虾米，加了盐用油炒制而成，口感香辣，但是不麻，偏湖南口味，想来这也是外省人融会贯通的创举。说不定当年的眷村里，东家包出了皮薄肉多的馄饨，西家端出了红油抄手，南家舀出一勺只辣不麻的辣酱，北家调出了满满大蒜的老虎酱，而这又被不晓得来自哪里，无辣不欢的眷村人，给混杂在了一起，这才有了老虎酱温州大馄饨。
上图为据说台湾摆酒席必备的双蛋
白色的蛋蛋，闽南语叫“鸡兰浮”，是鸡的蛋蛋，
另有一蛋貌似是猪腰子
老虎酱温州大馄饨的确大，一碗只得五个，个个比调羹还要大。要说台湾这温州大馄饨，其实是小馄饨的薄皮，结结实实包足了馅料，成了个头壮实的“大”馄饨。不似江南的小馄饨，薄皮之下，只得筷子尖挑得的小指尖大小的肉馅，吃得就是汤汤水水的感觉。
台湾温州大馄饨的融会出新，可谓是台湾美食在这方面的典型。
另一个典型，当属台湾牛肉面了。这些牛肉面，多会被冠上川味红烧牛肉面的名头。这又是一个海南没有海南鸡饭，印度没有印度飞饼的例子，四川是没有红烧牛肉面的。台湾的红烧牛肉面，更像是融汇了上海的红烧肉，广东的靓汤，川菜的辛辣，和兰州牛肉拉面的杰作。
走在台北街头，不经意就会看到一家牛肉面馆，张贴著店主气宇轩昂的海报，上面醒目地说明，本店曾经获得某届牛肉面大王比赛冠军。
我问湾湾同事，哪有这么多冠军？
同事回答，年年比赛，自然冠军多。
这碗融汇百家之长的红烧牛肉面具体起源于何时，大家也说不清楚。不过可以考证到的是，早先的岛民是不吃牛肉的，这是因为岛上都是耕水田用的水牛，一则农夫不忍食用为自己辛勤劳作的水牛，二则水牛通常都需要劳役到十多岁，彼时肉质又老又涩，纤维多到口感极差。
播迁来台的老兵，不少是来自吃黄牛肉的地区，非常想念家乡那美味的黄牛肉，再加上并不耕田劳作，自然也就不怜惜耕牛，所以渐渐地就有了养来给人食用的黄牛肉，不过在当时黄牛肉可是物以稀为贵，这样一碗融汇了祖国大江南北美食的汤汤水水，有着大块红烧牛肉，辣中带甜的面条，可算是一碗难得的饕餮大餐了。
图片为台南有名的小吃- 棺材板
很有点中西贯通的味道
大肠包小肠，我想也是在湾湾特别擅长的这种融会贯通下的创造。糯米肠和猪肉香肠，在祖国各地都很常见，估计湾湾们受到了热狗的启发，将大个的糯米肠加热割开，中间夹入猪肉香肠，造就了现如今台湾有名的小吃-大肠包小肠。
这种放眼世界的融会贯通，还造就了一道台湾人曾经非常爱吃的泰国菜-月亮虾饼。当年台湾经济腾飞之时，岛内开出了不少外国餐厅，其中东南亚旅游胜地的泰国，以其异国风情的菜式，成了湾湾们追捧的时尚。有好事者，估计本着“外国的月亮比较圆”的准则，采用闽南做虾饼的方式，将虾肉打浆后摊成饼炸制成金黄色，炸好的虾饼又圆又大，再刀工切割成一块块的三角状，摆盘时三角朝外，摆放成光芒四射的圆形，这道泰国名菜月亮虾饼就诞生了。
其实，泰国菜里并没有这道菜式，这完全是湾湾自创的泰国名菜。可是它却受到了湾湾的热捧，大家热衷去泰国餐厅约会聚餐，去泰国餐厅必点这道特色“泰国菜”，乃至后来，泰国还真的就引进了这道源自台湾的泰国菜！
闽南式的乱炖
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