深秋惊艳之旅，日本中部北陆之行三（金泽）

Day 3 金泽

金泽，日本石川县首府，北陆地区最大的城市，有着“小京都”的美誉，这是一座风景秀丽的历史古城，由于未曾遭到战火的洗礼，许多优秀的古建筑和传统手工艺得到了完整的保护和传承。

金泽位于日本本州中北部日本海沿岸，在山麓丘陵和金泽平原相接处，人口约四十多万。良好的地理位置、适度多雨的天气以及冬季丰富的降雪，使得金泽成为日本水质最好的地区之一，同时与水相关的农副产品如大米、米酒、甜食等也在日本名列前茅。由于较少受到战争的困扰，当地的军费开支较低，历代藩主把财务主要用于发展文化事业，培育出了加贺有禅、九谷烧瓷器、金泽漆器、加贺洒金画、加贺镶嵌、金箔加工等美术工艺，以及能乐、茶道、料理等生活文化艺术，形成了今天多姿多彩的金泽传统工艺。

尽管这次来到日本中部北陆地区游览，除了能登半岛之外，其余均下榻金泽，但游览金泽的时间只有一天，故时间安排也非常紧。第三天天气有些阴沉，间或有些小雨，于是安排在金泽游览。金泽主要在市中心从金箔店、21世纪美术馆、兼六园、金泽城和四高纪念馆一带游览，虽然地方不大，但正值深秋，浓浓的秋意让金泽呈现出缤纷的色彩。

一、在金箔店，欣赏金泽的特色工艺品

一早来到金箔店参观，了解制作工艺，欣赏用金箔制作的各种工艺品。金箔制作是金泽的一大特色，在金泽从冰淇淋、蛋糕和工艺品，处处可以见到金箔闪动耀眼光泽的身影。

二、参观21世纪美术馆，欣赏超现代感的设计

离开金箔店，又来到了21世纪美术馆。该馆位于金泽市中心，外形呈圆形，以玻璃作为建筑的外墙，形成一个透明的圆形美术馆。该馆于2004年10月揭幕，由日本建筑师妹岛和世和西泽立卫设计。在完工前，该设计已获威尼斯双年展金狮奖。设计师根据当时金泽市长的希望，将美术馆设计成一个兼具交流与艺术体验的公园式美术馆，通过建筑将普通观众与现代美术馆连线了起来，从而不仅创新了美术馆建筑的新模式，更为金泽市民提供了一个十分方便的交流场所。

到达美术馆前，我一下子被眼前的美术馆惊呆了，低矮的建筑外形，屋顶洁白的矩形结构，透明而轻盈的弧形玻璃外墙，美术馆前大面积的绿色草坪，让整座美术馆显得明亮而整洁，同时又十分的轻巧，完全摆脱了昔日美术馆的厚重压力。我十分惊诧，在一个古意盎然、被称为“小京都”的金泽市，竟然有这样一座十分现代化的美术馆。

在美术馆前的草坪上，放置了一些圆形的雕塑，种植著零落的几棵并不高大的树木，让整个美术馆呈现空旷而宁静的视觉效果。站在草坪上，可以透过玻璃外墙，看到美术馆内人来人往。

由于美术馆兼具了展览与交流功能，因此在美术馆入口的侧面，还设定了咖啡馆，人们可以边交流，边透过玻璃外墙欣赏馆外的风景。

在草坪的另一侧，还有一个由不同颜色组成的三块弧形透明板包围起来的一个圆形小空间，设计室在此将圆形发挥到了极致。

如果说透过美术馆透明的玻璃外墙能看到馆内外没有被滤色过的风景的话，那么在这个小的圆形空间里，透过不同颜色的弧形板的组合，我却能看到不同色彩的风景。真的非常有意思，在这个美术馆的门外，通过不同的弧形外墙，我们既可以领略一个真实的世界，又可以感受一个多彩的世界。不知当年设计师在设计时想传达何种思想，但我却透过这些简单的外墙，得到了不同的感悟。或许建筑并不在于豪华，而在于能否传达一些富有哲理的思想。

进入美术馆是免费的，想要参观展览，那是要另外付费的，同时由于这个美术馆兼具了让市民交流的目的，因此馆内还有一些针对市民的艺术培训课程。进入馆内，由于360度透明的玻璃幕墙，使得室外的风景自然融入室内，建筑体的存在感不知不觉消失了，人们如同在一个公园内欣赏艺术作品，或进行交流。馆内人气很足，市民们穿棱往来，这也让我深深体会到，美术馆确实成为了市民欣赏和交流的一个好去处。

馆内除了有咖啡馆外，还随处摆放著一些桌椅，供市民短暂休息，但就是这样一些简单的坐椅，却也设计得极具艺术的品质。

在贯彻“空间就是艺术的一部分”概念时，设计师不仅强调了美术馆的外观超级扁平和超薄的视觉效果，还在内部设计中将建筑与艺术完美融合。这个作品《泳池》，从外观来看仿佛就是一个清凉的小泳池，但实际却是建筑结构的一个有机组合。

实际上这个泳池是设计师开的一个天窗，加上一层浅薄的水，馆内墙壁漆成水蓝色，再加上假的泳池扶梯，将现实世界与水底世界分离，如同真泳池一般。当阳光透过水面折射下来，人有些变形，而上下游客对望，彼此揣测对方的感受，这确实是一个十分有趣的作品。

由于时间关系，我并没有进入展厅欣赏内部的建筑结构和展示的艺术作品，但仅仅在美术馆公共区域的观赏已让我对这座现代化的美术馆留下深刻印象。

而当夜幕降临，美术馆内华灯齐放，光线穿越透明的玻璃向外倾泄时，仿佛有如一台外星球UFO降临金泽市。21世纪美术馆让我了解到了金泽不仅古韵悠悠，还极具现代的创意意识，更有千方百计为市民服务的优越传统。21世纪美术馆让古城体现出了新的时尚。

三、漫步金泽，感受浓得化不开的秋意

走出21世纪美术馆，对面就是县立图书馆。金泽是一座小巧的城市，人口并不多，因此房屋大都建得比较低矮，高楼大厦不多。这幢县立图书馆大楼也建造得质朴、简单，面积也不大。

金泽也是最适合散步的城市，一些主要的景点都在一个不大的区域内。再加上金泽保留了许多的古代建筑，边走边看，是一个了解金泽的最好途径。

正值深秋，银杏叶飘落满地。或许是空气质量好，也或许是街道整洁干净，这些银杏叶的叶面上也都十分的干净。黄黄的银杏叶，洒落在瓦砾上，飘落在街道上，便让古城金泽深秋的韵味变得异常的浓烈而独特。

在金泽的街上，随处都有一些小花园，虽然面积并不大，但却建造得雅趣十足。树木均生长得十分高大，红红的枫叶将深秋的气息染得鲜红。

花坛的外墙上长满了苔藓，地上落满了秋叶，一片庭园深深、秋意正浓的感受。

小花园内生长著不同的树种，一片银杏叶飘落在厚厚的苔藓之上，色彩对比强烈，带来深秋的一丝孤寂。

在街道上随意漫走，细雨时断时续，树叶上也挂满了细细的雨珠，在日式传统建筑背景的映衬下，画图十分的沉静，将深秋的意境表现得十分完满。

在21世纪美术馆的西边，就是古老的金泽城。城墙上绿意葱茏，绿地上秋叶满地，几棵红枫闪著一团嫣红，二辆白色的小车正好驶过，这幅美景让我深深沉醉。

走过迎宾馆，迎宾馆见证了金泽保护并利用好古建筑的具体举措。在面向街道一侧是古老的迎宾馆，而向内一侧，则是后来扩建的建筑。一幢楼有两种不同风格的外立面，显示了金泽在保护好老建筑的同时，注重继续发挥好建筑本身的功效，在不破坏老建筑的同时，通过适当的扩建，使老建筑的功能重新得以发挥。

街上被细雨打溼，秋叶洒满大地，但由于街道上很整洁，因此并不觉得满地的秋叶污染了路面，反而更增添了一丝浓重的秋意。

与迎宾馆一街之隔的是四高纪念文化交流馆，路旁一棵银杏十分耀眼，满树的金黄，打破了周围深沉的色调。

与迎宾馆一街之隔的是四高纪念文化交流馆，路旁一棵银杏十分耀眼，满树的金黄，打破了周围深沉的色调。四高纪念文化交流馆周边是一片的绿地，被称为四高纪念公园。或许是金泽市的人口不多，也或许金泽可以供休闲的地方很多，交流馆周边几乎见不到游人。

四高纪念公园是一块开放式的绿地，整体的环境与纪念馆建筑的风格十分契合，为市民提供了一块休闲的场所。

四高纪念公园面积并不大，但植物种类繁多，景观也十分丰富，很适合拍照。

深秋的印迹在纪念公园内随处可见。

各式树种在这个深秋各自显露出不同的色彩，让金泽的这个金秋名符其实。

仅仅在金泽的一小片区域内逛了一圈，便让我感受了金泽深秋浓重的秋意，也不枉我特意选择这一时刻来到金泽，让我见识了金泽浓得化不开的秋意。

感受了浓浓的秋意之后，已过了中午时分，于是便来到近江町市场，品尝特色的海鲜。

金泽近江町市场是北陆地区最大的海鲜市场，也是一个拥有三百多年历史的古老市场，各地的山珍海味在此汇集一堂，深受当地市民和游客的喜爱，也被称为当地市民的厨房。

北陆地区面向日本海，背依中央山脉，绝佳的地理位置让这一带盛产各类海鲜。近江町市场有着近二百家各式店铺，从海鲜、蔬菜、水果、熟菜、调味品到鲜花、服饰、衣料，占据了几条街，商品品种齐全，质量高，再加上合理的价格，成为当地市民喜爱的购物场所。特别是有大量刚刚捕捞上市的新鲜海产以及提供特色海鲜的寿司店和海鲜饭店，成为了市民和游客品尝美食的首选。

店家门口摆满了种类繁多的各式海鲜，并且各家售卖的海产有一定的重复，也有一定的分工，可以边逛边看。

市场内商品明码标价，按件/盆/箱计价，不称份量，每一件上还标有产地，让顾客一目了然。此地商家大多诚信可靠，大可放心直接购买，不必讨价还价。

市场内有些店铺还论个出售新鲜的海产品，供顾客当地品尝，并在铺位前备了筷子和各式酱料以及一次性的盘子。我也经不住诱惑，在这家店铺前排起了队。轮到我后，我向店家指明了要买的每样海鲜的品种和个数并当场付款后，店家会为我加工去壳等并放入盘子交给我，我再浇上店家提供的酱料，然后站在一旁当场品尝。品尝完后将壳、盘子、筷子等放入店家指定的回收箱内，确保垃圾不随地乱扔。

这是我购买的海胆和甜虾，店家都为我作了初步的加工，以方便我的食用。

禁不住美味的诱惑，我买了一些海产当场品尝。几样海鲜入肚，真的是又新鲜，又美味，把还要吃海鲜饭的计划也丢到了脑后。

近江町市场海鲜的品种很多，有些店家还会加工成熟食后当场出售。我经过一家烤鳗鱼店铺，禁不住烤鳗鱼香味的诱惑，也想品味一下，但一看一条鳗鱼价格很高，量又太大，我有些犹豫。

但一看旁边，有店家加工好的小串，一串500，店家考虑真是周到，方便了像我这样的游客，于是买了一串解解馋。

零食吃好了，才想起还没有吃正餐呢，于是便在市场里寻找专门提供海鲜丼的饭店。这是一家在近江町市场内颇有名气专门吃海鲜丼的饭店。门口排著长队，要先在门口的薄子上写上自己的名字和人数，排著队，等店家来叫号。

店家的海鲜丼有很多的品种，可以根据各人的喜好加以选择。

我选择了最经典的一款，海鲜品种很丰富，鱼片也很厚道，这碗海鲜饭下去，涌上来的是无法言语的满足感。但这些海鲜下肚，确实也把我给吃撑了。

市场内也有出售各类酱料和小食品的商店，品种也很丰富呢。逛近江町市场，对于我这类游客而言，最具吸引力的是海鲜，但如此丰盛的海鲜，还是让我感到有些遗憾，因为我不是一个大胃王。

走出近江町市场，来到了兼六园。来到金泽，最不可错过是便是兼六园。这是一座与冈山的后乐园、水户的偕乐园齐名，并称为日本三大名园的一座经典的日式园林。兼六园的名字取自中国宋代诗人李格非所著的《洛阳名园记》，它被认为兼备了李格非所提出的”巨集大、幽邃、人力、苍古、水泉、眺望“的名园条件，所以命名为兼六园。

兼六园位于金泽市的中心位置，面积达11万平方米。园内设定了池塘、喷泉、瀑布、溪流等景观，种植了松、枫、梅、樱等树木，加上遍植的四季花卉以及亭、台、楼、阁、草坪等构成了一座回游式的园林。它被日本政府指定为特别名胜。兼六园的始建是加贺藩第五代藩主前田纲纪在位的1673-1681年，直到第九代藩主前田齐太，经四代人，历时170年左右的时间才建成如今的模样。

步入园内，首先见到的便是霞池。霞池是园内最大的水池，面积有5800平方米。加贺藩的历代藩主修建兼六园的设计理念是贯彻道家的思想，即以池为海，以岛配之。

加贺藩的历代藩主将他们祈求长寿与永世繁荣的思想寄托在园林之中，将池塘视为大海，在霞池中，特别布置有蓬莱、方丈和瀛洲三个传说神仙居住的小岛。

这个被称为蓬莱的小岛，真的实在太小了，虽称之为小岛，实则是一个水中的盆景，但就在这个如龟形的方寸之地，不但有蓬莱八仙，还有万年乌龟，宫中蟾蜍等等，象征著秦始皇一直梦寐以求的不老仙境-蓬莱仙境，寄托了历代藩主对永世繁荣的向往。

霞池的周围还特别布置著徽轸灯笼和唐崎松。徽轸灯笼也称为琴柱灯笼，是兼六园的代表景观，它的脚分成两条，就好似支撑著古琴的琴柱一般，故被称为琴柱灯笼。这种由花岗岩打造而成的石灯笼，在飞鸟时代与佛教一起传入日本，现常见于日本各地的庭园神社，据说表达了某种禅意，能指引逝去的生灵寻得并照亮通往天堂的路。

兼六园及徽轸灯笼在日本很出名，日本邮票上就印有兼六园的徽轸灯笼。

在琴柱灯笼一侧的小石桥名为彩虹桥，这是兼六园最具代表性的景观，来到兼六园的游人，都要从彩虹桥上走一走。彩虹桥旁的枫叶红艳似火，古松苍劲挺拔。站在此处，可观春花夏草秋月冬雪，感叹世事变幻苍海桑田。

漫步霞池，目之所及，小桥、亭榭、古松、红枫等等，既有悦目的景观，又能让人品味其中的美学韵味。

霞池边遍植形似仙鹤的唐崎松，这些苍劲的唐崎松是第13代藩主从日本琵琶湖畔引进种子后栽培的，经过200多年的岁月，长得枝繁叶茂，也是兼六园的一个著名景观。

金泽冬季寒冷多雪，厚重的积雪容易压断树枝，所以金泽很久以前就有用木杆和绳索将村枝吊起来加以保护的习惯。从中央树顶到下面树枝之间放射状悬垂出很多条绳索，形成只有筋骨的“圆椎体”，仿佛一把张开的伞，把树冠罩了起来。这种传统的作法被称为”雪吊“。金泽一般从11月上旬开始雪吊作业，雪吊保护的主要是这些珍贵的唐崎松。金泽的雪吊作业被认为是日本进入冬季的一个标志。而金泽一般从12月上旬或中旬开始下雪，正是由于金泽的雪量充沛，故金泽也是日本水质最好的地区之一。

在霞池的西南角有一个浮于水面之上、被石柱撑起的亭子，名为内桥亭。在霞池周围各类植物的衬托下，内桥亭显得优雅而矜持，为霞池增添了一丝人文气息。坐于亭内，既可观景赏池，又能品茶休憩。

兼六园内，水流曲折，小桥不绝。每一座小桥既有优美别致的造型，又有雅致趣味的桥名， 这座桥名为雁行桥。正是这样的曲水回环，才韵味十足，赏心悦目。

兼六园内还有一些特别的塑像，这是明治纪念碑。碑上的铜像高5.5米，建于1880年，是为了纪念明治时代西南战争中牺牲的石川县的战士们。纪念碑两侧高大的红松，也是从京都的东西本愿寺的门口移植过来的。

兼六园可谓处处是风景，季季好风光。一片霞池，便将以小见大做到极致。

古树苍柏、奇花异草让兼六园彰显悠远的历史、尽显四季的美景。

庭台楼阁、小桥流水，匠心独运、充满禅意的园林艺术，让我心绪安宁，念念不忘。

一条曲水小溪，虽没有繁花似锦，却也趣味横生。

高大奇异的名贵树木，让兼六园位列三大名园之首的美誉名符其实。

兼六园的四季美景，又以冬季的“雪吊”这一独特的风景成为了它的代言。

兼六园并不很大，逛个一个多小时也就逛遍了，但历经百年的修建，几代藩主将此园建造得如此清新脱俗，就是为了在乱世之中，求得一方修身养性之处。而我来到金泽，游览了兼六园，惊叹于它园林艺术的精致和视觉效果的丰富，给我留下了极其深刻的印象，让我念念不忘。

走出兼六园，来到了金泽城。金泽城作为日本代表性的近代城郭文化遗产，与兼六园一并成为了金泽市乃至石川县的旅游地标。
日本曾评选过100名城，金泽城是其中之一。天正11年（1583），丰臣秀吉的重臣前田利家移居于此，在之前修造城防的基础上，筑成金泽城，成为加贺藩的中心。在后来的三百年中，前田家一直是金泽城的主人，传十四藩主。
前田利家筑金泽城时，以“龟甲积”法筑成城墙，拐角则以条石错叠累积加固，城外深掘城壕，谓之“百间崛”。又在城中造天守阁，作为最坚固的堡垒。后来金泽城的天守阁因雷击烧毁，为表示臣服之心，前田家也并未重修。其时已江户时代，天守阁在火器面前逐渐失去防御能力，仅仅是权力象征而已。前田家不修天守阁，也是明智之举。

金泽城后来多次遭祝融之灾，又屡次修复。到明治之后，一度被日本陆军作为军团司令部，二战后又成为金泽大学的本部，到本世纪初大学迁出，金泽城改为公园。雪中的金泽城与春季樱花环绕的百间崛都是盛景。

金泽城公园是金泽城遗址公园，与兼六园毗邻，面积很大。1583年前田利家将居城从七尾移至此城，模仿丰臣秀吉所建的大阪城，修建了金泽城。鼎盛期有本丸、二丸、三丸，周围设有外郭，属于多角楼的结构，后来由于数次天灾几乎烧毁了大部分城池，之后二丸成为了中心。而二丸也在1881年被烧毁。现在建有1788年重建的石川门和2001年复原的菱橹、五十间长屋、桥爪门续橹，再现了当时的景观。

金泽城公园与兼六园隔街相望，有桥相连。走出兼六园，便见到金泽城一片白色的装扮，颇有气势，也十分美观。

走过连线金泽城和兼六园的石川桥，便来到石川门。

金泽城公园占地面积很大，我走入城内已是傍晚时分，游人很少。进入金泽城公园是免费的，但参观五十长屋是要收费的，长屋内有陈列展览著金泽城的复元模型以及房屋结构等。由于时间已晚，我便没有入内参观。

这里是五十间房至桥爪门续橹的联接处，有一小段护城河。整个建筑极具日本的特色，色调明亮、沉静。

站在桥爪门前，回望刚才来时走过的路，日本的园林和建筑总给人一种整洁、宁静的感觉。

走入桥爪门。

走入桥爪门后，便来到了本丸的园林。

尽管金泽城是后来修复的，但举目所见，古树参天蔽日，城墙堆砌密实，园内整洁大气，处处显示著日本人特有的沉稳、细腻、严谨的作风。

此时天色已暗了下来，金泽城内的灯光也点亮了，几棵古枫的枝叶被灯光照射得熠熠生辉。

满地的落叶浓墨重彩地渲染著金泽城的秋色。

金泽一般从12月上中旬开始进入降雪期，这满地的落叶或许是降雪期前最绚烂的色彩。

道路两旁的灯也点亮了。

树叶也被点亮了。

建筑也被投射灯照亮了。

走下金泽城，来到玉泉院丸庭园，一下子便被这如梦如幻的庭园美景惊呆了。伴着舒缓轻柔如催眠曲般的日本音乐，灯光梯次亮起，间隙变换着色泽，仿佛向游人述说著一段悽美动人的故事。

前田利家的嫡子利长后去世后， 他的妻子永方便在这里出家隐居。这个庭园描绘了一个小洲浮于湖面，小洲之上，山石林立，古木参天，瀑布飞泉遍布，仿佛一个避世的桃花源。这座小洲建于安土桃山时代，现在的庭园是根据发掘出的古绘图的原貌进行复原的。在这座小巧的庭院西侧有一座玉泉庵，这就是这位深爱丈夫的女子度过余生的“隐居书院”。

望着眼前缓慢变幻的灯光，听着如泣如诉的日本音乐，仿佛历史的场面在眼前重现。
如果说游览金泽城只是如同走马观花，但在丸庭园内，我却受到了一丝的触动。
参观了兼六园和金泽城之后，面对着金泽在复原传统文化方面所做出的努力感到十分钦佩，这种复原并不仅仅是结构、外形的复原，而是复原了一段历史。通过金泽城和丸庭园的参观，看到了金泽人在复原工作中的孜孜以求和精密细致，以及通过免费参观，让市民和游客分享金泽丰富的传统文化，感受传统文化中的深刻内涵，这才是我获得的最大启示。

日本人常说：“没去过兼六园，就没有评论日本庭园的资格”。下午我游览了兼六园，一面湖，一座桥，一个灯笼，几片红叶，几许花瓣，便让我体会了日本庭园的写意之美。逛了大半圈之后，发现时间已不早了，按计划还要去游览金泽城，担心金泽城晚了要关门，正犹豫着兼六园还没有完全逛完呢，看来只能舍弃兼六园，赶紧去参观金泽城。正准备离开，偶然碰到一个工作人员，他说晚上还会亮灯，太好了，立刻冲向金泽城。参观完金泽城后，又再回到兼六园。

如果说白天游览兼六园，体会的是禅意，带来的视觉感受是平静和美好，那么夜晚步入兼六园，你会感受到震憾和梦幻。

走进兼六园，突然发现兼六园已不是我下午游览的模样了，仿佛施了魔法，让我顿生一种惊艳的感受。灯光打在这个小小的喷泉、枫叶和雪吊之上，伴着耳畔喷泉水流的哗哗声，便让动与静完美地结合在了一起。别看喷泉并不起眼，但这却是日本最古老的喷泉，建于1861年。由于兼六园建于金泽市内的一个小山坡上，因此兼六园内地势起伏。这个喷水池的水源来自于园内的霞池，而喷水池的地势低于霞池，因此霞池的来水水压正好让喷泉水的高度与霞池持平。这个喷泉可是利用了自然的力量达到喷水的目的，在那个年代可是很不容易的。

在夜晚的兼六园内行走，人流如织，很多市民也赶来欣赏兼六园的灯光秀。一棵棵古松或红枫在灯光的照射下，呈现出令人惊艳的效果。

枫叶在灯光下的效果要比白天更为出彩。

灯光将白天不容易察觉的一些细节完整地展示了出来，效果不止惊艳，甚至令人惊叹。

整个兼六园的灯光是经过精心的设计与布局的，将兼六园内最具代表性的景点或最出彩的细节展示了出来。如果说白天欣赏兼六园，还需要你有捕捉精彩的慧眼和一定的审美情趣，那么夜晚的兼六园，你只需要跟随灯光的照射，便能欣赏到兼六园的完美细节。

兼六园内最具特色的雪吊，在灯光的照射下，细节毕现，仿佛不是一件保护树木的装置，而变成了一件艺术品。

兼六园内地势高低起伏，既有水，也有山。爬上霞池边的荣螺山顶的观景台，只见霞池对岸的雪吊高低错落，再配合著荣螺山上被灯光照亮的红叶，真的是美不胜收。只可惜，人流过大，不能用三角架，照片质量不高，但那种视觉上的惊艳，真的是让兼六园在我心目中留下了深刻的印象。

霞池边的内桥亭和寄托著历代藩主长生不老希望的蓬莱岛都在灯光的照射下，如梦如幻。

霞池边的红枫和唐崎松也被灯光点亮了，在水面上映出美丽的倒影。兼六园的灯光并没有将全园的景观都照亮，而只是将每一处的精华用灯光完美地展示了出来。

站在霞池边，望着眼前美丽的夜色，我真心感叹，那些历代藩主孜孜以求的人间仙境，就这么完美地展现在我的眼前。幸亏金泽市在历次战争特别是二次大战中没有受到战争的影响和破坏，因而保留下了许多的的历史古蹟，否则，这些美景或许只能储存在了历史资料中。

漫步夜色中的兼六园，美景处处，一棵棵古老的松树，都在夜色中焕发出新的光彩。

一盏盏庭园灯简单而素洁，但与夜色中的红叶相配合，便将兼六园的秋色渲染到极致。

一个转弯，又来到了瓢池。瓢池是兼六园的第二大水池，瓢池的名字来源于池子的形状很像葫芦，而葫芦在日文中称为瓢箪。瓢池也是兼六园初建时的莲池亭部分。池畔幽深处有一个园中最古老的庭园瀑布–翠瀑布，很小巧，高只有6.6米，在白天可以说貌不惊人，但晚上灯光一打，效果完全不同。

在瓢池中突出的中之岛上，有一个丰臣秀吉赠送给前田利家的海石塔，是丰臣秀吉出征朝鲜时带回日本，后来赠送给前田利家。

在瓢池的另一侧有一个古色古香的日本传统木质建筑三芳庵，这是一个建于明治八年（1896）的茶室。

三芳庵与海石塔隔池相对。坐于三芳庵的窗边，凝视著窗外波光粼粼的水面，看光线在池中投下变幻不定的光影以及海石塔在水中的倒影，品一杯香茗，体会著兼六园带给我的那份难忘的美好。
夜色已深，与兼六园的相见也只能告一段落，起身走出园外。
与兼六园的相见一直是我美好的期待，今天来到金泽，二次漫步于园内，欣赏了兼六园白天和夜晚不同的美景，兼六园让我震憾，让我难忘。

夜已深了，步出金泽城丸庭园，回到下榻的金泽日航酒店。该酒店位于金泽站旁，地理位置绝好，设施与服务也享有良好的口碑。

站在客房的窗前俯瞰，窗下便是金泽站璀璨的夜景。