日本 · 关于平成的最后一个冬天

堺町商店街南头立著一座灯塔，这里就是童话十字路口啦（我也不知道这名字的来历）。路口周围分布著LeTAO洋菓子店、堺町邮便局、八音盒堂以及门口的复古蒸汽钟，如果傍晚路过，明黄色的灯光下细雪飘在这些西洋式建筑前，落在呼哧呼哧的蒸汽钟上，童话差不多就是这样的吧。不过这里毕竟是车流交汇的路口，外加常年游客众多，拍照时请务必遵守红绿灯指示，注意人身安全。

推荐大家不妨逛逛十字路口的八音盒堂，不仅展示著各种华丽精巧的八音盒，还可以在提供的几十首乐曲中任选搭配，比如吉卜力、迪士尼的经典配乐，甚至还有J家男团的歌！如果在日本呆得足够久，你甚至可以自带曲目，让工匠制作完成后寄送过来，价格当然也会比较昂贵就是了。
除了玻璃和八音盒，小樽特产还有洋菓子三大家：北菓楼、六花亭和LeTAO，在童话十字路口仿佛商业竞争般紧贴在一起。我恳请去日本旅游的诸位不要再带什么白色恋人当特产了，北菓楼的年轮蛋糕和泡芙、六花亭的草莓巧克力、LeTAO的乳酪蛋糕和夹心饼干，哪个不比烂大街的XX恋人看着用心。不过蛋糕类食物需要注意保质期，年轮蛋糕基本能储存一周左右，乳酪蛋糕就只能买回酒店自己享用啦。一整只LeTAO双层芝士蛋糕才一百来块钱，比起上海翻了一倍的价格简直不能更爽。
我们原来打算在LeTAO楼上的咖啡厅喝个下午茶消磨一下时光，孰料等位的人已经排到了几十号开外，罢了罢了我们还是告退。回去前在三家店铺买了三大包伴手礼，每家凑够5000円还可以免税，如果实在不想扛着包裹回札幌，札幌站和新千岁机场、东京两大国际机场免税店也有热门商品销售，选择余地不大但价格是一样的，可以直接买了拎上飞机。

LeTAO售卖的乳酪冰淇淋，雪地里舔冰的感觉超爽~

一通买买买结束，我们拎着大包小包准备沿着小樽运河走回车站。小樽运河最常出镜的是中央桥-浅草桥之间的一段，这两座桥上也永远挤满了长枪短炮抢占最佳拍摄角度的游客们。南边的浅草桥旁有一条颇为狭窄的“出拔小路”，似乎像是复古风情的美食街，看着有几家拉面店和居酒屋的样子，不过人气有些萧条，我们也没有深入这条小路。

从浅草桥向北拍就是这样的，运河对岸是原先废弃的仓库，现在大多已经改造成了餐厅和纪念品商店。天色逐渐暗淡下来，工作人员正在点燃河道上和岸边的冰灯。

冰灯的制作很有意思，在大小不同的两只桶之间注入水，过一阵子就会凝固成晶莹剔透的冰灯罩。

日银通上的日本银行小樽支店旧址正在修缮，这栋始建于1912年的建筑目前已经改成了一个金融博物馆，介绍了小樽金融业的兴衰史，我倒是挺想进去看一看的…日银通上还坐落着北洋银行小樽中央支店、北海道信用金库小樽支店等等金融机构，不愧是当年的“北方华尔街”。

金融资料馆对面意外发现了手宫线迹地，建成于1880年的手宫线是北海道第一条铁路，连线着手宫和札幌，用于运输海产和工业原料，1985年废线后铁路原址改为了街心花园。2月正巧在举办雪雕展，游客稀少，如果参观日银通的话顺便可以逛逛这里。

从运河走回小樽站仅需一刻钟时间，原谅我把小樽站的夜景拍成这副鬼样…

回到札幌已经快八点，午餐吃得太奢侈的我们决定晚餐吃庶民拉面来平衡一下。Tabelog上评分最高的一粒庵居然还要等好长的位，怒而走到大通公园去吃Lab Q，然后发现Lab Q晚上七点半就打烊了…快饿晕的我们再也走不到下一个高分店，正好路对面就有一家久楽，立刻进店尝试札幌特色的味噌拉面。味噌拉面的汤头因为加入白味噌或赤味噌的缘故比较浓厚，不过看看人家这叉烧，果然是豪迈的北国料理。

回酒店泡了澡，开启LeTAO的蛋糕，还有比这更完美的一天吗？
Mystays的服务还是相当到位的，你甚至可以让他们送两副蛋糕刀叉到房间。

今天的行程可谓悠闲，吃完早餐后退房寄存行李，搭乘地铁东西线到円山公园，出站后步行一刻钟就可以到达北海道神宫。
北海道神宫是北海道最大的神社，明治初年即开始祀奉守护北海道开拓事业的“开拓三神”，后因为合祀明治天皇，从“札幌神社”更名为“北海道神宫”。因为地处日俄北方四岛争端前线，神宫的鸟居面朝东北方向，和日本大多数神宫不同。
円山公园位于札幌市西的円山，公园内还设有球场及动物园，所以地铁站也使用了大量可爱的动物元素作装饰。由于神宫所在地的缘故，円山上还保留有大片原始林，积雪也基本保持完好，是拍摄雪景的绝佳去处。

北海道神宫的鸟居和参道，因为我们到的比较早，参道上的雪甚至都是完整的。

想知道北海道的积雪有多深？看看参道两侧的石灯……

天寒地冻的季节不适宜参拜神社，因为净手实在太冷了…拍了一张神宫本殿的独特造型（我觉得有点像某种冠饰）我们就准备撤了。上午十点前的神宫里非常清静，乌鸦比游客还要多，随着好几波旅行团涌入，神宫才逐渐喧闹起来。

今天的午餐我们预约了札幌站前的蟹本家，其实我本人已经不想再尝试蟹料理，但z同学还没有吃过…距离十二点还有一段时间，我们沿着大通公园往东走一走吧。
大通公园是札幌市中心一条长约1.5公里的绿化带，从西1丁目的电视塔延伸到西13丁目的札幌市资料馆，将市区横劈为南北两部分。全年有诸多庆典在此举办，最激动人心的当数每年冬季为期一周的札幌冰雪祭。而我们，完美错过了2月11日闭幕的冰雪祭，今天的大通公园全部封闭，工人们正在忙着拆除所有冰雕作品（…忍住不能哭出声）。
这就是大通公园东端的札幌电视塔，高近150米，搭乘电梯至90米处的展望台可俯瞰札幌市全貌。展望台开放至22时，夜晚到访的话不妨来欣赏一下札幌夜景。

电视塔往北不远就是另一个历史建筑——札幌时计台，原本是札幌农学校（即北海道大学前身）1878年兴建的演武场，20世纪曾经被各种单位借用作临时办公场所，唯有钟楼的报时声坚持了百年。现在看到的时计台是90年代修复后的模样，建筑本身不大，如果正好路过的话可以来打个卡。

晃悠了半天终于到了十二点，该去蟹本家吃饭啦~
蟹本家和大阪的蟹道乐基本一样，都是主打螃蟹会席料理。进门报上预约时的姓名，脱鞋，然后由女将引导至预留的包间，再选择所需的会席套餐。会席根据其菜式丰俭，价位从4000到10000円不等。鉴于我对于蟹料理抱着“尝个鲜即可”的态度，我俩只选择了比较便宜的两种会席，税后共计约10000円。（喂，你一个北海道蟹店为啥会社总部在名古屋？）

这是双人份的前菜和蟹腿。

蟹肉芝士蒸蛋，一碗肥美的胆固醇炸弹。

吃完午餐就该出发去下一站登别啦~
回酒店取行李的时候我们不小心走错了出口，结果发现原来中岛公园里也有冰雕？真是老天爷都不忍心让我们铩羽而归，在离开札幌前的最后一小时赐予了我们一点补偿。

札幌，再见啦！

登别位于工业重镇室兰市以东，其人口主要集中在沿海平原上，而登别温泉乡则深居于北面的山谷中，同洞爷湖、支笏湖一道组成“支笏洞爷国立公园”。国立公园内活火山众多，因此也造就了优质温泉密布的温泉乡。登别是其中开发最早的一个，早在19世纪滝本金藏就建造了第一家温泉旅馆滝本馆，后来更是作为日俄战争时伤病士兵的指定疗养地而闻名遐迩。现在登别已经形成了高中低档次齐全的温泉街，大多旅馆都保持着传统的日式房间。而洞爷湖则是新兴的温泉胜地，乃之风、温莎一众豪华度假酒店主打湖景，可以一边欣赏碧波荡漾的洞爷湖一边享受温泉Spa。我纠结二者颇久，最后才选定登别，弥补上次未去成箱根的遗憾。
我们入住的是登别温泉历史最悠久、规模最大、汤池最多的第一滝本馆，价格约1000-1500元左右，包含一泊二食，也就是提供双人自助晚餐和早餐。第一滝本馆紧邻登别温泉的泉源地——地狱谷，旅馆共包含本馆、东馆、西馆、南馆以及佳水馆五栋相连的建筑，拥有五种泉质35个汤池，甚至还有一条馆内商店街“汤之街”。温泉浴场24小时开放（可以观赏雪景的露天温泉深夜关闭），不住店的游客也可以花费2000円浴资来享受一次日归温泉浴。
拥有JRpass的我们当然选择乘特急北斗号列车前往登别，若是没有JRpass的话，第一滝本馆提供札幌往返大巴的付费服务，比购买往返火车票方便得多。北斗号的车程大约需要一个半小时，登别站外就是前往登别温泉的接驳巴士，自助机器上可以购买“往复”（往返）或“片道”（单程）车票，记得顺手取一张发车时刻表，第二天就可以按时候车。接驳巴士约30分钟一班，但下午五点后班次比较稀少。乘车时请注意部分车次并不到达大终点“足汤入口”，只到达小终点“登别温泉”。大部分旅馆选择“登别温泉”下车即可，第一滝本馆位置比较特殊，如果乘坐的是“足汤入口”终点的巴士直接在“第一滝本前”下车，如果是“登别温泉”终点的巴士则需要终点站下车后继续步行一刻钟才能到达旅馆。
我们走出登别站的时候，天上又开始飘起鹅毛大雪。我们走着路都担心滑倒，而大胆野性的司机师傅完全不慌，在弯弯曲曲的山路上一路狂飙，从车站到酒店只开了20分钟。
照片里这几栋浅黄色的建筑就是第一滝本馆，前面这几根五颜六色的柱子属于泉源公园，我们明天再介绍这里。

第一滝本馆背靠的山丘，绕进去就是地狱谷。

登记好入住，换上浴衣去吃自助晚餐咯~第一滝本的和室与我之前在京都住的加茂川馆差不多（图片来自酒店官网），除了房间内的小洗手间外，每层客房还有公用洗手间。

第一滝本的自助晚餐虽然种类不是特别多，但该有的煮物、烤物还是都齐备的，其中排队最久的是鱼生、天妇罗和烤和牛。鱼生提供了金枪鱼、三文鱼、甜虾等基本款，可以当刺身吃，也可以盖在米饭上自制一碗海鲜丼。鱼生旁边就是清蒸的松叶蟹腿，蟹腿肉质不太饱满，导致无人问津。天妇罗大虾和烤和牛都限定了每人每轮取的数量，我衷心希望大家都能自觉遵守，别像我前面那位大妈一样一扫而空…煮鱼煮海鲜煮牛肉全部畅享，还有一个餐台摆满了炸鸡薯条意面巧克力喷泉，最受小朋友们欢迎。
吃撑了可以去汤之街逛逛特产店，或者凑个整点看一场这根令人瞩目的“大金棒”演的人偶音乐秀。

当然重头戏必须是泡澡啦，既然都斥巨资住温泉旅馆了，怎么能不把所有汤池泡一遍呢？据说日本将温泉划分为11类：硫磺泉、食盐泉、明矾泉、芒硝泉、石膏泉、苦味泉、绿矾泉、铁泉、酸性泉、重曹泉和放射能泉等，而第一滝本馆则包含了其中5种泉质（硫磺、食盐、芒硝、绿矾、重曹）。最有趣的是云流风吕，通过向温泉中充入气体达到水流按摩的效果。如果不怕赤身裸体冲出门外的几秒风寒，强烈推荐去户外的露天风吕试试一边泡澡一边赏雪的至高享受。室内汤池24小时开放，住店的客人可以晚上泡一泡，早上再来泡一泡，有助于更好地泡发自己（=。=
泡完澡回到房间，神祕的田螺姑娘已经帮我们铺好床被，那就明天见咯~

晨起窗外依旧是皑皑一片，夜里大概又是一场雪吧。

第一滝本的自助早餐和昨天的晚餐差不多，除了没有鱼生、天妇罗和烤和牛。勤奋的游客们已经泡完了晨汤，而睡到自然醒的我们当然不可能努力到这样，甚至险些起迟误了早餐时间。
退房之后我们打算去地狱谷徒步。地狱谷因其地形崎岖、草木稀少，山谷中还弥漫着刺鼻的雾气，宛如群鬼居所而得名。它的特殊地形是由火山喷出的熔岩凝固成的，因此山谷里以赤红灰白的玄武岩为主。谷底至今仍然在不断喷出硫化氢气体，这就是温泉街弥漫着的淡淡臭鸡蛋味的发源地。地狱谷中的臭鸡蛋味比温泉街浓很多，需要提醒的是硫化氢气体对人体有害，因此不宜在山谷中久留。地狱谷深处还有一个由日和火山喷发遗留的火山湖——大汤沼，大汤沼池底有温度高达130℃的硫磺泉，漫流到山下形成的大汤沼川也成了所有旅馆硫磺汤的源头。围绕大汤沼的步道旁散落着数个小足汤，途径的游客们可以随意泡脚休憩。
旅馆步行到地狱谷只需要五分钟，但因为降雪后的台阶变得异常光滑，我们在谷里的每一步山路都爬得战战兢兢，不建议腿脚不便的老人冬季游览。

谷底原本有一条栈道，我们去的时候正处于封闭状态。

不巧的是，通往大汤沼的步道也因为积雪过深封闭了，于是我们瞬间空出了大半天无处可逛，只能返回温泉街上溜达几圈。登别似乎准备借地狱谷之名把自己打造成鬼怪小镇，街边随处可见这些扛着狼牙棒的小鬼。不过和我们传统印象里青面獠牙的鬼不同，日本文化里的鬼都长著两只短角，围着虎皮裙，看着怪萌的，难怪拿黄豆就可以砸跑小鬼。

温泉街旁还有一座汤泽神社，这台阶上魔鬼般的雪…我觉得冬天大约不会有人来参拜，溜了溜了…

目光转回第一滝本馆，道路对面就是泉源公园。说是“公园”，其实只有大汤沼川旁边的一眼间歇泉和一个小广场而已。间歇泉每隔3小时会喷发一次，持续大约50分钟，虽然被铁栏挡住看不见喷涌而出的泉水，但轰隆轰隆的水声和壮观的蒸汽在广场上就能感受到。广场四周立著颜色各异的狼牙棒，这就是汤鬼神的九金棒，据说汤鬼神是登别九种温泉的守护神，所以一共有九根，分别代表不同的祈愿，比如黑色掌买卖繁盛、茶色掌学业成就、蓝色掌无病息灾等等。如果往地狱谷的路上正好偶遇泉源公园，不妨来祈个福，否则倒也没有必要特意前来。

温泉街的店铺不多，药妆店只有一家，若是临时急用可以买一点，大量代购的话还是建议去札幌函馆等城市。药妆店隔壁的百円店倒是蛮好逛，折合人民币六块钱一件买不了吃亏买不了上当，随便淘淘纸笔杂物，有种小时候逛两元店的快乐。从温泉街出发还可以乘坐缆车去登别另一个景点——熊牧场，北海道著名的警示牌“熊出没注意”就出自于此。牧场+缆车共需2600円，另花费100円还可以购买食物亲手饲喂牧场内的数十头棕熊，应该很适合带着小朋友的家庭。我们虽然没有亲身体验，但是…熊牧场的熊冬天为什么不冬眠呢？
午餐就在温泉街随便找了家拉面店解决…店面很小，味道也比较普通，就不作推荐了（我也彻底忘记了叫啥名字）。令人震惊的是这家小店竟然还卖鹿肉，北方民族果然彪悍…
吃完午餐，我们搭乘接驳巴士返回登别车站。对面月台停靠的室兰本线列车超级迷你，我还是第一次见到只有一节的火车，惨还是JR北海道最惨…

提到JR北海道，自从日本国有铁路劈成七家公司之后，JR北海道就一直在亏损。北海道地广人稀，札幌都市圈又占据了一多半人口，跨区域铁路本来就客流稀少。外加上北海道冬季苦寒多雪，每一条铁轨都需要大量人力财力维护，JR北海道实在是入不敷出。纳入统计的2500公里30个区间段运输密度达到5000的只有6个区间，所以北海道近年来频频传出废止铁道的讯息，比如今年废止的夕张支线…希望多些游客去北海道支援一把JR的生意，希望道北道东的线路别废止了QAQ
说回行程，下一站是我们在北海道的最后一城——函馆。
还记得函馆在哪里吗？来，让我们再复习一下这张北海道地图。

函馆是北海道的南方门户，也是北海道人口第三多的城市。1741年即由渔村开辟为贸易港，黑船事件后不久（1859年）函馆与横滨、长崎一道成为日本首批国际贸易港，因此函馆也是北海道最早接触到西洋文化的城市。
从登别到函馆搭乘超级北斗号约需两个小时，和北上札幌相反，南下函馆时选择靠左侧的AB座可以遍览内浦湾的景致。我们到达函馆是傍晚五点左右，函馆没有地铁系统，但城区内有两条复古的电车线路连线主要景点，电车也成了我们在函馆最主要的交通工具。日本交通费用颇高，虽然函馆电车可刷西瓜卡（划重点），但动辄200+円的车费也是笔不小的开销。需要搭乘电车比较多的朋友可以在JR函馆站的旅游服务中心购买一日乘车券，一天内乘车超过三次就值回了本。我们预定的民宿位于鱼市场通站附近，原来以为鱼市场顾名思义一定就是大名鼎鼎的函馆朝市，那我们岂不是步行可达，结果并不…朝市紧邻JR函馆站，而我们的住处更靠近函馆山和元町一带。
安顿好行李，开了房间里的电热油汀，身体逐渐从冻僵状态融化开。其实函馆地处北海道南部，又面朝函馆湾，气温已经比札幌要温和不少，但无论怎么说还是比上海冷太多。而且日本就算冷成冰窖，也不像中国北方有集中供暖，北海道的严冬全凭各家自己取暖，想想这个花费…
那么晚餐呢？起初我们打算去函馆的一家成吉思汗烤肉羊羊亭，以弥补我们在札幌没吃到だるま的遗憾。关键是这家店所在的函馆湾美食俱乐部距离我们住处仅有200米，朋友们，这不就等于下楼吃个饭吗！事实证明我们想得太多，羊羊亭门口高悬一张日英双语“今日预约已满”，可里面明明空荡荡…难道都预约了七八点吃晚饭吗？无奈之下我们只能另寻他店，羊羊亭对面有一家拉面“函馆面厨房あじさい”，招牌是函馆特色盐味拉面，其他两种北海道著名拉面（札幌味噌拉面和旭川酱油拉面）也有售。盐味拉面习惯上以鸡骨和昆布熬成汤底，因此汤底多呈清澈明亮的金黄色，口感上也比豚骨拉面清爽。但是盐味拉面一定是新增了许多岩盐或海盐进行调味的，所以这一碗汤底足够齁死十个我。
【我忘记拍面了…盗自图片连结，侵删】

住处楼下就是北海道规模最大的本土便利店Seicomart，里面有很多产地限定的食品，比如原产地无调整牛乳、夕张蜜瓜冰淇淋以及数不胜数的土豆零食，北海道不愧是全日本的农产品基地。我和z先生大肆采购了一通，心满意足地拎回去睡觉咯~

美好的一天从快速面开始……
早起的我烧水煮面还准备好酸奶泡麦片，才把z这只猪从被窝里揪出来，请夸我人美心善居家必备谢谢。
我们计划从北向南一路游览，于是第一站就去了函馆市北的五棱郭。函馆城市面积不大，从南边的住处到五棱郭搭乘电车仅需半小时（我又要吐槽函馆电车了，2路和5路只有最后3站不同其余20站完全重合，这也能叫两条线路？在中国这只能叫某一条线的两个交路）。五棱郭公园前站下车很容易就能看到高耸的五棱郭塔，五棱郭塔远远看去全貌是这样的↓（照片摄于公园北侧，近函馆市中央图书馆）

五棱郭原意其实只是“五角形城郭”，并非特指函馆这一座，这座城堡的正式名称是“龟田役所土垒”或“柳野城”，不过因为大家都约定俗成地用五棱郭代指，所以官方也就将其作为了正式名称。完工于1866年的五棱郭最早是函馆开港初期增强对外守卫能力的防御工事，也是日本第一座西洋式城堡。竣工后不久，1868年1月明治天皇宣布废除幕府，天皇军和幕府军之间爆发戊辰战争，幕府海军总裁榎本武扬即率领军舰占据了北海道，并于12月宣布建立以五棱郭为根据地的“虾夷共和国”。1869年春，一路得胜的天皇军直逼北海道，5月发动了戊辰战争的最后一战“箱馆之战”（箱馆为函馆当时称呼），幕府猛将土方岁三战死（对，就是你们知道的那个土方）。榎本武扬见大势已去，只得于5月18日献城投降，幕府政权就此终结。历经此战的五棱郭大部损毁（只存活了三年的城堡…），所以现在的公园内只剩城堡遗蹟和近年复原的箱馆奉行所，以及2006年建成的五棱郭塔。
五棱郭塔底层是纪念品商店，如果不想登塔可以直接购买五棱郭限定的明信片和T恤，还有新选组周边（土方岁三出来挨打）。花费900日元则可以登上90米高的展望台，电梯上升的几十秒内温柔的工作人员会介绍五棱郭的这段简史，不懂日语的我们只能是鸭子听雷，挂上尴尬而不失礼貌的微笑。
电梯一开门就能看见这三位，薄樱鬼你是给了多少钱…

展望台游客不多，大多还是日本和欧美游客。其实除了函馆山天黑之后乌泱泱的人，函馆大多数景点都是一副门可罗雀岁月静好的模样，大约是战斗力爆表的中国旅行团不太来函馆这样的小城市罢。
从展望台向南看去，雪后初霁的函馆阡陌交通纤毫毕现，远方函馆山如牛般卧于津轻海峡边。

向北看则是五角星形的五棱郭遗蹟，据说五棱郭最美的时节是樱花绽放的春季，纷纷扬扬的花瓣漂浮在护城河上，整个城堡宛如一颗粉色星星。推荐摄影爱好者们来五棱郭塔试试，我很想看到超广角镜头下的函馆。

展望台内还设定了榎本武扬与箱馆之战的展示，配有中文解释，对日本近代史感兴趣的同学不妨一看。
出了五棱郭塔，我们顺便走进公园逛了逛。公园面积颇大，积雪之后就是一块完美的雪仗场地。中央的箱馆奉行所现已改造成了一座小型博物馆，展出当年拆除五棱郭时留下的武器和武士用具。

五棱郭公园对面正好有一家LUCKY PIERROT幸运小丑汉堡，立刻解决了我们午餐烦恼。小丑汉堡最早由函馆华侨创立，现在已经发展成了函馆必打卡的热门餐厅，在各大景区都有分店。小丑汉堡会把日英中三语选单贴在门口玻璃上，这样就不会出现点餐踟蹰不定的尴尬。选单虽然是汉堡和咖哩为主，但看看这浓浓的中华料理味道——油淋鸡汉堡、干烧虾仁汉堡、咕咾肉汉堡…炸物不像KFC和M记炸鸡的金黄，有些像小时候炸串的焦糖色，汁水充盈，口味偏重。套餐搭配的薯条也很特别，是装在马克杯中送来的，浇上了大量芝士肉酱，给每位客人带来吃一顿胖十斤的担忧。提及送餐，小丑汉堡点餐后会给你一个号码，建议立刻学习这个数字的日语读法，否则送餐时服务员可能会找不到你。
【此处没有配图，建议百度】
吃饱喝足，我们又要出发啦，下一个目的地是函馆山麓的元町。
元町地区紧邻函馆港，随着函馆开港迅速成为了外国领事馆、教会林立的繁华地带，虽然现今光芒褪去，元町仍然保留着整洁优雅的西洋建筑群。元町背倚函馆山，面朝函馆湾，自然形成了19条南高北低指向港口的坡道。从鱼见阪到青柳阪，你都可以站在阪道高处，拍出一张大师级别的照片。
末广町站下车就是19条阪道之一——基阪通（这名字能让我笑一天），沿着基阪向上即是元町公园。基阪两侧的人行道没有除雪，行走时务必注意防滑。

基阪上有一栋海蓝色的建筑，这就是旧英国领事馆，现在被改造成了函馆开港纪念馆。建筑外围的庭园可以自由拍摄，进入纪念馆需要300円的入场费（我们没进）。如果不巧遇上暴风雪天气，也可以在馆内的英式餐厅享用一份下午茶，体会百年前的元町韵味。

旧英国领事馆向上就是元町公园，曾经的函馆行政中枢所在地，现在已经成为了向市民游客开放的西洋式公园。元町公园内有一栋薄荷绿的建筑：旧北海道厅函馆支厅厅舍，现在是元町观光案内所。元町一带建筑的用色都很轻快，站在制高点元町公园看去，小麦色、珊瑚色、浅蓝色的屋顶层层叠叠一直蔓延到远方湛蓝的海湾，晴朗的阳光下有海风拂过，可以说是相当适宜散步的街区了。

元町公园后面的旧函馆区公会堂正在维修中，现在造访的游客们或许可以欣赏到这栋富丽堂皇的集会厅。
沿着港丘通往元町教会的尖顶一路溜达，经过窄小的日和阪，就到了拍照标准机位——八幡阪。

八幡阪的机动车道已经清理干净，笔直的道路仿佛能够伸入海水里一般。虽然大多时候站在阪道中央拍照并不会干扰交通，但仍需警惕往来的车辆。

时间似乎距天黑还早了一些，那么去函馆港边的金森仓库逛一逛吧。
金森仓库前身是1909年重建的港口储存仓库，如今已成为了函馆最著名的伴手礼商场，其中汇集的大多是北海道特色的木雕、皮毛制品以及乳酪、果酒等食品，细逛下来需要半天时间，逛累了还可以去仓库的星巴克尝试一下日本限定咖啡。还记得昨晚我们寻觅晚餐的美食俱乐部吗？其实就在金森红砖仓库的北侧，函馆实在是太小了。
【图片来自金森红砖仓库官方网站】

北海道第一步纪念碑，1968年立于开发北海道的先驱者们登岛100周年。函馆是向北登陆的第一步，也是函馆所在的渡岛综合振兴局“渡岛”一名的由来。（北海道原住民阿依努人表示抗议…）

天色逐渐暗淡，是时候去函馆山了。函馆山位于函馆最南端，数千年前还是尚未和函馆市区所在的龟田半岛相连的岛屿，后来因为火山灰和龟田川的沉积，外加津轻海峡的海潮顶托，逐渐形成了狭窄的沙颈岬，也就是函馆站至十字街一带，陆地最窄处不足1千米。因此夜间从函馆山顶能看见沙颈岬上万家灯火勾勒出两边弧形海岸的黑暗轮廓，函馆夜景也就同香港、那不勒斯合称为“世界三大夜景”（据说现在的新三大夜景是香港、摩洛哥和长崎，我港威武不倒）。
抵达函馆山顶的方式有三种：缆车、巴士或徒步（山路危险，相当不推荐）。函馆山缆车全年运营，往返票价1280円，日落后的运营高峰期间基本10-15分钟一班，单程约3分钟。这是最方便快捷的方法，唯一需要注意的是缆车的山麓站在南部阪上，南部阪坡度较陡、冬季行走略困难。除了冬季封路期以外，游客也可以从JR函馆站前搭乘往返巴士直达函馆山顶，单程约需30-40分钟。
据我的行前攻略，函馆山的游客一般从日落前1小时开始增多，日落后1-2小时达到顶峰，随后逐渐减少至缆车运营结束。而函馆又是一个晴雨不定、海雾多发的海滨城市，能否看见传说中的“百万夜景”完全取决于当日天气状况。此时就要向大家隆重推荐函馆山索道官方网站：//334.co.jp/chs/，可以查询当日气象条件、日落时间以及实时拥挤情况。
函馆2月份的日落时间在17时前后，下午四点钟抵达山顶的我们发现竟然已经有不少人席地而坐抢占最佳机位，看起来真是非常辛苦…观景台共三层，一楼是缆车山顶站台，二楼是纪念品商店与餐厅Genova，三楼是户外展望台与咖啡厅Legato。餐厅与咖啡厅都拥有绝佳视线的落地玻璃窗，倘若想要观看夜幕逐渐降临、灯火次第亮起的过程，不妨来这里点一杯咖啡，畅享温暖舒适的室内环境，免于在山顶的猎猎寒风中冻得瑟瑟发抖。不过就我们经验而言，咖啡厅在日落前半小时就会客满，所以观看函馆山夜景的旁友们，要么提前上山，要么等到日落后一小时灯光亮齐再上山拍照。
这是傍晚太阳已落、函馆山的阴影正遮盖到市区一半的时分，远处隐约可见五棱郭塔的高挑身形。隔着玻璃肉眼看没有问题，拍照的话总会有难以避免的反光干扰，所以我俩基本是轮换著去露台上拍。两人出行的便利之处就是当你出去拍照时，永远有人留守着你的座位。

展望台一面朝向函馆市区，其余三面朝着广阔的函馆湾和津轻海峡。近处是函馆湾对面的北斗市，若是遇到空气透明度高的晴天，海峡对岸的津轻-下北半岛也能清晰可见。据说建在函馆山顶的电波发射塔由于距离本州过近，甚至需要加装遮蔽防止对青森的讯号造成干扰。

随着夜幕笼罩，函馆市的灯火逐渐点亮，蔓延又交织成一张细密璀璨的光网，覆蓋在这狭长的半岛上。白日里安静得有些寂寞的城市，此时看起来竟热闹了几分，“原来有这么多人生活在这里啊”。函馆山夜景素有“百万夜景”之称，于是我们一边看着山下的灯光，一边默默讨论：“现在的夜景差不多价值五十万”、“灯都亮得差不多了，该出去拍张九十五万的照片了”。
此刻的展望台挤满了不知从何处冒出来的各国游客，人声鼎沸摩肩接踵地摆出千百种奇妙造型同身后的一百万热烈合影。而饱览美景的我们已经充满优越感地踏上了回程的路，然而下山的人和之前上山简直不可同日而语，我们排了半小时队才能爬上缆车…

从山麓往电车站走的时候，我突然想起来似乎还没有吃晚饭，只在咖啡厅吃了块蛋糕充当下午茶。碰巧十字街附近也有一家小丑汉堡，不妨去试试中午没吃到的咖哩饭。油淋鸡和汉堡里夹的鸡块是同一种东西，咖哩相较于经典的日式咖哩香辛料稍重了些，最赞的还是咖哩汁浇得相当豪迈，不至于出现拌料不足干吃白饭的尴尬。

既然来了北海道，怎么能不试试享誉全球的夕张蜜瓜呢！Seicomart作为深耕北海道的本土便利店，自然有使用本地奶源、新增蜜瓜果汁的冰淇淋售卖。据说夕张蜜瓜有着纯净清爽的高阶甜感，而味拙的我当然吃不出如此细致的体验，不过我保证这120円的价效比绝对远超景区那些两三百円的软冰淇淋。

在外旅行的时间总是过得飞快，转眼就到了告别北海道的时刻。
登上新干线之前，产地限定的车站便当一定要准备好。駅弁の函馆みかど是一家拥有八十多年店史的老店，售卖的各款便当多以北海道当地渔获为主要食材。

我买的这盒便当以1973年的日剧《北の家族》为主题设计，其内包含了渍青鱼子、干鲱鱼、扇贝、可乐饼、昆布卷等多种食材，满满当当颇有日本年菜“御节料理”的感觉，最有趣的是它还附赠了一小支酱油插在饭盒里，酱油瓶就是一条小鱼的形状。

新函馆北斗至东京的北海道新干线全程大约需要四个半小时，再次提醒各位旁友请记得提前预约坐席，北海道新干线全车均为指定席。抵达东京站已经是可以办理入住的傍晚时分，我们去老地方都市中心酒店安顿好行李，准备出门继续浪啦~（上次旅行的时候已经介绍过这家酒店，详情可以移步上篇游记的Day11）
东京果然比北海道温暖多了，在人口稀少的大农村待久了突然进了城觉得哪儿都是人…行色匆匆的上班族一律黑白灰，套著件鲜红色羽绒服的我就是人群里最耀眼的存在= =
日光似乎才刚刚暗淡下来，现在就去六本木之丘的话略嫌太早。一心想着买Switch的z先生查到赤阪见附站正好有一家电器商场Big Camera，那么就去逛逛看咯。Big Camera虽然主营电器业务，但其延伸业务几乎无所不包，大到电视冰箱洗衣机，小到手机耳机游戏机，甚至还卖旅行箱、药妆这些外国游客的最爱。楼下的Wendy’s是北美第三大快餐连锁集团（仅次于麦当劳和汉堡王），但至今也没有进入中国市场的打算，明明在日本营业得很好哇…不过在日本快餐店点餐简直是一场噩梦，满选单的片假名令人绝望，最后全都沦落为看图点单，“this…and this…yes set（セット=套餐）”。讲道理Wendy’s的汉堡比麦当劳和汉堡王的更加饱满多汁，想尝试国内没有的快餐食物的话不妨一试。

东京能登高看夜景的地方其实很多，东京塔、晴空塔、东京都厅都有高层展望台。尤其是位于西新宿的东京都厅，其45层的展望台可是都内唯一的免费展望台，最适合拍摄新宿区的夜景。但要论经典夜景照，怎么能少得了大名鼎鼎的东京塔呢！苏东坡先生说得好：“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，要把东京塔本身拍进照片，那当然是六本木之丘Roppongi Hills角度最佳。
六本木之丘的室内展望台位于52层，票价为1800円。直达电梯一开门，我们就被这个360度环绕的玻璃展望台结结实实地震惊了一下，这一片灯火繁华、流光烁金的景色直接冲在了我们面前，任谁都会赞叹一声“不愧是东京都”。

360度的展望台看出去，最醒目的一定是橙色的东京塔。东京塔的灯光在夏季呈白色，那时候的塔身看上去就是经典的红白配色。除去东京塔，辨认那些著名的地标建筑也是相当有趣的事情，向南是漆黑的东京湾，向东是新兴的台场，东北方向可以看到远处的晴空塔（下图左侧），西北方向则是高楼林立的新宿，间或还有新宿御苑、皇居等绿地夹杂在煌煌灯火里。但室内展望台无可避免的问题仍然是玻璃反照，反照使你永远无法得到一张干净清晰的夜景照，那么54层的屋顶Sky Deck就发挥出它的作用了。
屋顶Sky Deck真的是在六本木之丘的楼顶，需要额外购票500円进入（此处不接受刷卡及移动支付，请准备好零钱），另外进入Sky Deck后无法再返回室内展望台，所以请务必控制好时间，Sky Deck的最后进入时间是19:30，遇到风雨极端天气还会关闭。由于屋顶风大容易刮落物品，Sky Deck不允许携带揹包、三脚架等，只能随身携带钱包手机等小件（寄包柜需要100円硬币用来开门，也请备好零钱）。经过复杂繁琐的安检，我们终于登上了顶。对于屋顶的景色，我只能说一句：Sky Deck值得你来。虽然这里的风大到吹散一切造型，虽然不允许带稳定架照片很容易糊成一团，但裸眼直接看东京夜景的震撼实在超过隔着玻璃太多。【偷偷告诉你，这两张照片都是我在Sky Deck拍的】

53层的森美术馆是一个关注当代艺术的展览馆，可以凭室内展望台门票免费参观。我们造访的时候正巧在举办15周年特展“Roppongi Crossing 2019：Connexions”，特展邀请了25位艺术家和收藏家进行展出，展品大多以时代产生的分歧和冲突为题。而对于对当代艺术一无所知的我们来说，绝大多数展品可谓晦涩难懂，需要花很多时间才能揣摩到艺术家的意图，这里就只放一张可爱的“猫咪奥运会”作为压轴啦。

从六本木之丘出来已经将近九点，该去我最爱的新式拉面店AFURI吃碗面当夜宵了。上次的日本游记里我也不遗余力地推荐过这家店，我真实酷爱它家清爽的柚子鸡汤。

随后几天的景点其实我夏天已经基本走了个遍，所以拜托大家还是以前篇为主，这里只记录一些我故地重游的体验。
趁著JRpass有效期最后一天，我们没有像上次那样购买小田急套票，而是从新宿搭乘JR湘南新宿线前往镰仓。新宿站虽然又大又复杂，但只要牢记自己乘车的站台编号，还是不太容易上错车的。早高峰时段果然大家都在往都内涌，出东京方向的列车空荡荡。
一个小时车程很快就到了镰仓，出站购买江之电一日券（600円）。江之电单次乘坐车费在190-300円之间，所以如果藤泽-镰仓区间内只下车一两次是不必购买一日券的，直接刷西瓜卡进站反倒更为合算。镰仓站出来穿过熙熙攘攘的小町通商店街，走马观花地逛了一圈鹤冈八幡宫，z先生竟然惦记着车站边的那家麦当劳？Fine，我还是一如既往地不喜欢麦记的汉堡…

解决掉一只寡淡无味的生姜酱油麦香鸡堡，从长谷寺继续我们的镰仓一日游。

长谷寺一年四季都非常漂亮，寺内种植的花草树木尤为葱茏可爱。冬天本来花事稀少，只有几株早梅、几丛茶花不畏寒风地开着，树下聚集了一堆长枪短炮来摄影的日本老爷子。

熟悉《灌篮高手》的旁友们应该对这个校牌不陌生，镰仓高校就是漫画中的“陵南高校”原型。镰仓高校不对外开放，否则这里一定也会挤满了前来朝圣怀旧的粉丝们罢。

JR湘南新宿线中的“湘南”指的是神奈川县沿相模湾北岸的逗子、镰仓、藤泽、茅崎、平冢五市，相模湾北侧的这条岸线也就被称为“湘南海岸”。湘南历来是东京周边的著名度假胜地，即便是寒意未消的二月，这里的天气也比东京温和溼润许多。相比于北海道群青色的冰冷海水，湘南的海看起来永远是夏日般晶莹的碧蓝。试问哪个有钱人不想在自家细腻的沙滩上消磨掉缱绻欲睡的午后时光呢？

镰仓之行的最后一站依旧是江之岛，严格来说江之岛已经属于藤泽市的地界，奈何镰仓名气远远超过藤泽，藤泽市役所估计也是无可奈何。江岛神社前的商业街依旧热闹，卖海鲜仙贝的あさひ本店大排长龙，看着至少要等半小时的样子。穿过渐次升高的边津宫、中津宫、奥津宫，就到了用餐风景绝佳的鱼见亭。上次造访江之岛我们在鱼见亭吃完晚饭就匆匆原路返回，其实鱼见亭的下方就是江之岛距离海水最近的地方——稚儿之渊。稚儿之渊紧邻岩屋（我们去时岩屋正在关闭修复），是一片海水冲蚀而成的基岩型海滩，涨潮时海水会完全淹没至岩屋桥的高度（↓下图栈桥），落潮时便是白浪击岸的裸露岩石。

稚儿之渊的游客不多，毕竟穿过整个江之岛也颇费时间和体力，所以这里安静得只剩海浪和飞鸟的声音，非常适宜拍出孤寂寥廓的美感。

北望可以看见藤泽市区，曾经岩屋还有往来于片濑海岸的渡轮，不过早已因客流不足停运，因此往来于岛上只能通过江之岛大桥。既然都走到这里，自然也不必原路返回，Samuel Cocking花园（サムエル・コッキング苑）旁边有一条捷径可以沿着江之岛西侧返回商业街。

持有小田急一日券的旁友可以在江之岛大桥北端的片濑江之岛站乘车，而拿着JRpass的我们只能先搭乘江之电坐到藤泽站，再换乘JR线回到新宿。
新宿美则美矣，就是吃什么都要排队…在经历了Tabelog上的高分店铺一家店休一家找不到之后，我们最后随便找了家炸牛排来吃肉了。牛かつもと村在东京各区有诸多分店，我们去的这家位于新宿歌舞伎町的地下。选单几乎没什么需要选择的，最多选一下牛排重量和搭配的小菜而已。端上来的牛排表面稍微炸过，但切面仍然是三成熟的状态，需要在面前的铁板上自行煎到喜欢的熟度。虽然牛肉品质一般（人均一百块钱难道还指望吃什么极品和牛吗），但胜在汁多肉足，适合鱼生吃到厌烦的肉食动物们。

吃饱喝足，在新宿的药妆店逛了圈消消食，我们就滚回永田町睡觉啦~
写到这里我才发现，那天是我们这次日本旅行唯一一次逛新宿……

又是一个睡到自然醒的美妙早晨~
在酒店附近的松屋解决完早餐（烤五花肉和烤鲑鱼赛高！）我们前往明治神宫参拜。由于今天的大多行程与上回Day12-13重合，所以想听我囉里囉嗦一大堆废话的旁友请移步前篇：//www.mafengwo.cn/i/11992266.html。（整理照片时才发现我连明治神宫和浅草寺的照片都懒得没拍，我这次是有多怠惰…）
这次去明治神宫还解决了一个困扰我半年之久的疑惑，原宿站前那些常年排队几百米的女生们究竟在排什么？起初我以为是什么限量版包包或者美妆发售，结果事实证明是J家的写真店…追星女孩真的毅力惊人。
由于z先生接了某种极其稀有美瞳的代购任务，我们打算前往涩谷109找找。开业于1979年的涩谷109今年将步入她的40岁，当年引领全日本女生潮流的109大楼，现在看来已经略显老态。低矮的挑高、密集的布局、花哨的装饰，面向年轻女性的109几乎泯然于东京层出不穷的购物中心。巧的是109正在发售IZONE的日单，顺便也体验了一把IZONE在日本宅男中的号召力，等候进店的长队从7楼一直排到了5楼…好吧我只认识小樱花和nako【= =

一月份就在国内掀起讨论热潮的颜真卿特展还有最后几天就要闭展了，以我们提前做的功课来看，特展相当火爆。我们怕去得晚了连东京国立博物馆的门都进不去，所以决定吃完午饭先去看展。
国立博物馆位于上野公园北侧，距离上野站脚程大约十分钟。上野作为东京出城第一站，本身的地铁上盖就是一个吃喝玩乐俱全的商业中心，其中包含有美食广场atre。我们在这里兜兜转转最后选了这家洋食GRILL1930つばめグリル，GRILL1930以汉堡肉饼为主打特色，然而不爱肉饼的我俩只点了季节限定的两道菜。我很喜欢这道炸猪排，下面浸泡在特调的酱汁中保证了柔软入味，上面又仍然保持着面衣的酥脆口感，开胃到简直可以多吃一倍米饭。

炸牡蛎也值得推荐，足足四只肥美的广岛牡蛎卧在高丽菜上，每咬开一只都能感受到鲜甜微咸的海洋气息。关键是这家店午市套餐仅需1000-1500円，就算是价效比也赢过一众国内炸物店了好嘛！

开馆于1872年的东京国立博物馆是日本最早也是最大的国立博物馆，其包含了本馆、东洋馆、平成馆、表庆馆、法隆寺宝物馆和黑田纪念馆等建筑，其中平成馆一般用于举办各种特展，比如本次的“颜真卿 王羲之を超えた名笔”。虽然网路上对于台北故宫将这篇国宝级文物海外借展的行为很有争议，但就我参观的感受而言，东博已经在策展方面做到了尽心尽力、无可挑剔。
从上野站公园口出来，就能看到路灯上悬挂的特展宣传旗，一直延伸到东博门口。特展门票价格1600円，还包含了参观东博其他展馆的一般门票，但区区一个下午连特展都只能看得走马观花心急火燎，更何谈参观其他展馆。当天下午东京一直飘着细雨，然而平成馆门口排的队伍已经有百余米长，个人观察队伍里中国游客和日本民众几乎平分秋色。馆外排了半小时终于进了展馆，然而进去之后还要继续排队才能进展区，好在队伍一直相当安静，完全没有小孩子奔跑喧譁。
特展共分为两个展区六个部分：“书体的变迁”介绍了汉字自先秦时代始的进化史，“唐代书法——安史之乱前”介绍了魏晋至盛唐时期欧阳询、褚遂良等书法家对王羲之的继承，“唐代书法——颜真卿之活跃”则以颜真卿的27件作品为主、辅以怀素、柳公权等同时代作品，介绍中唐之后书法抒情性的表露，“日本所承袭的唐代书风”用平安时代的三笔三迹六位大家（空海、嵯峨天皇、橘逸势；小野道风、藤原佐理、藤原行成）作品展示唐代书法对于日本的影响，“颜真卿在宋代的评价”引用了继承颜氏书风的苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄四大家，“对后世的影响”则以元明清三朝书法家的作品结题。177件展品中除了台北故宫博物院借展的四件展品外，东博近乎蒐集了全日本国宝级的书法作品，力图给参观者一条明晰的书法流传脉络。关于特展中的必看精品和具体介绍，网上的攻略贴实在太多太专业，不必我多加赘述。
日本的展览一向不允许拍照，这次特展更是严苛到连手机都不允许在展区内使用，唯一允许拍照的展品是唐玄宗的《纪泰山铭》拓本。最热门的《祭姪文稿》独占一间展室，四周是多国语言的现代翻译和颜真卿的简史及家世，而最令我印象深刻的是，《祭姪文稿》全篇被分印在23面红色悬幅上，宛如血色的招魂幡般飘荡在每个参观者的头顶上。
平成馆的中间过道是特展文创产品区域，人手一本的展览指南印有特展全部作品，纸张和印刷质量都相当之高，一大本拿在手里足有近一公斤。另外一大热门是刻有颜真卿真迹的“爱”“心”小碟，每只售价1600円。而钱包与艺术水平都很荒芜的我，一面帮国内旁友们大肆代购，一面只能给自己买两本《祭姪文稿》《自叙帖》资料夹聊以自慰。

参观完东京国立博物馆已近傍晚，游客密度堪比上海外滩的浅草寺和仲见世商店街我实在不想拍照…其实根本原因是我终于运气耗尽一把抽出了“凶”，慌得我立刻购买了浅草寺里最贵的御守（花钱买罪受是我本人了）。我发誓下次再也不抽这种坑爹的签了…QAQ
为了弥补上次日本行没去成秋叶原的遗憾，我们两个一点也不死宅的人决定体验一把二次元圣地秋叶原电气街，事实证明：不是ACGN控是没必要去秋叶原浪费时间的。前往秋叶原最方便的是搭乘JR山手线至秋叶原站电气街出口（AKB咖啡馆坐落于此），如果想依靠地铁券省钱的话可以搭乘银座线坐到末广町站。秋叶原人流最密集的是堂吉诃德-世嘉大楼-Animate-Big Camera这一小段街道，动漫里提到秋叶原一定会出现的目不暇接的超大幅海报，站在这里最能体会到。堂吉诃德没什么好介绍的，不过AKB48的公演剧场就在这家堂吉诃德楼上，这…看着实在有点逼仄破旧。世嘉大楼是一栋纸醉金迷的游戏中心，从娃娃机扭蛋机到音游VR，宅男们表示在这里耗费一天简直轻而易举。Sega隔壁就是ACG迷必访的Animate，整整七层楼的二次元相关商品，从轻小说漫画动漫DVD，到热门动漫周边，甚至连声优写真都有一大片展示区，实在是令人狂喜（两年没追过番的我冷漠地空手走了出来）。另外…秋叶原的女仆咖啡厅未免也太多了吧！五步就能撞上一个招徕顾客的小姐姐，小姐姐你难道不冷吗？
来秋叶原就不要指望能吃到什么美食了，关注的日本博主甚至用“美食荒漠”形容这里，我们随便找了一家博多风龙拉面解决晚餐。是的，贫穷如我们已经吃第六顿拉面了，不过这倒是第一碗豚骨拉面。对于日式拉面吃得比较少的国人来说，我比较推荐清淡汤底+偏软面条，因为博多豚骨拉面的乳白汤头来自于高浓度的猪油脂，若是再选择浓郁汤底怕是要喝一口腻半年。这家店口味比较平庸，但可以免费加面两次，适合秋叶原购物只求填饱肚子时的选择。
在日本的最后一晚，吃完拉面的我们终于忍不住在秋叶原Big Camera大开买戒，购买金额一举过万円，z先生甚至买了只箱子用来装东西…
每年二月下旬，日本开始进入草莓季，原本高不可攀的价格会逐渐回落到正常。快要滚回家却还没吃到草莓的我表示不开心，并决定踏平酒店周边的商店也要找出草莓。幸好在半藏门站回酒店路上有一家成城石井，11颗草莓售价近千円，折合每颗也要5块钱。日本产的水果卖相一向绝佳，这盒博多あまおう真正做到了每颗都大小相等、通体纯红，美得堪称草莓标准照，然而口感…偏硬，甜度也不高，我深深地觉得受到了外貌的欺骗，还是国内柔软香甜的小草莓适合我。

草莓伤害了我，唯有果酒能抚慰我受伤的心灵。日本酒店房间内一般都会有一只小冰柜，非常适合从便利店搜刮一堆果酒囤在冰柜里，每天晚上就可以在微醺中酣然入眠了。果酒几乎没有雷，随便买都好喝，酒精度≤10%+果汁含量≥20%的小甜水是我的最爱。

无论去哪里旅游，最后一天永远是属于买买买的。
在Doutor里吃早餐顺便围观步履匆匆西装革履的上班族，再晃晃悠悠搭车到涩谷，大部分店铺9点或10点才刚刚开门营业。由于有乐町那家MUJI去年12月闭店搬迁，我只能去西武涩谷里的MUJI进行采购（友情提示：2019年4月起MUJI位于银座三丁目的新店开张，据说会建成银座新的地标建筑，包含有MUJI Diner和MUJI Hotel，无印良品粉们终于可以入住银座了）。这家MUJI虽然规模也很大，但可能因为游客大多在新宿银座购物的缘故，这家店很是清静。z先生热爱的纪伊国屋书店在西武涩谷也有开店，这位乃木阪假粉在此疯狂入手三本写真。
逛完了这两家店，又到了我的保留节目：人形町今半吃寿喜烧！
上回也是在日本的最后一天去有乐町的今半吃午餐，参考前篇的Day14。作为百年老店，今半的寿喜烧品质非常稳定，无论何时吃起来都是同样的滑润鲜甜，唯一有些尴尬的是…在一众埋头吃便当的上班族围绕下，女将立在桌边侍奉用餐的我们二人实在略显突兀= =
吃完昂贵的和牛料理，我们继续沿着中央通逛起了银座。
1904年始创的文具专门店伊东屋已经发展成了二丁目一整栋高12层的建筑，从笔墨纸张到画具装裱，基本囊括了能想到的所有文具用品。我们到店的时候正巧遇到樱花季特别活动，一楼展示的文具全部都是粉嫩色调，连店门都设计成了樱花飘落的造型。美则美矣，伊东屋售卖的文具大多走精致高阶路线，不过买一些便签贺卡作为小礼物还是可以的。

除了优衣库和Fancl，银座对于我们的最大诱惑藏在综合商场的地下。松屋百货和银座三越的地下二层全都是食品类店铺，和洋菓子、巧克力等著名店铺在此基本都有设店，每一家看起来都非常适宜当做回国伴手礼。买满5000円记得储存好每一家的小票，食品类也可以享受退税服务。
一通大肆采购之后，我由衷地对z先生买了个拉杆箱的英明决定表示佩服，否则还真塞不下这么多东西…经历过上次差点来不及托运的机场惊魂，我们这次六点钟就爬上了前往羽田机场的地铁，足足比登机时间提早了四个小时。除了东京各处的机场巴士外，还可以搭乘单轨电车（浜松町站始发，适合使用JRpass的旁友）或者京浜急行线。京浜急行线与东京地铁浅草线部分车次可以运转直通，只需选择方向为“羽田空港”的浅草线就可以直达羽田机场国际线大楼，持有地铁通票的游客出站时需补票400円。
相信来日本旅游几天后 ，每个人的钱包里都会多出一堆硬币。如果不想统统带回国的话，pocket change这个神奇的机器可以完美解决你的需求。投放在各大国际机场的pocket change自助机能将剩余的日元纸币及硬币存入Suica、Icoca等IC卡，或者兑换为人民币存入微信钱包中，一键忘忧。
ANA的免费托运额度是两只不超过23kg的行李，注意条件是不多于两件+每件不超过23kg，就算只托运一只行李箱但超过重量也是要付费的。托运完行李，我们在机场楼上的江户小路美食街随便找了家Cafe Cardinal吃了只热狗（说实话口味一般）。如果在羽田机场待得较久的话，江户小路上还有寿喜烧、烤肉等餐厅可供选择。

相比于只有日上的浦东机场，羽田机场的免税店可以说是琳琅满目，从Hermes、Chanel、Cartier这样的大牌奢品，到类似日上但24小时营业的TIAT，甚至可以在免税区买到LeTao的乳酪饼乾和六花亭的草莓巧克力（千里迢迢从小樽扛回关东的我哭得好大声）。忘记买伴手礼的旁友完全可以在羽田一站式补齐，这里甚至还有一家优衣库…
返程航班提供的餐食是汉堡肉饼配蛋包饭，我不爱汉堡肉_(:з”∠)_ANA官网可以查询到每个月的航班餐饮，即便和日本空乘沟通困难也能准确get自己想喝的饮品。

虽然上次回来已经表达过爱意，这次我还要重复一遍，我爱浦东机场守航线~

这次我只拖延了五个月就写完了游记，请大力夸奖我！
首先补充一点前往北海道的体会，如果往返东京的机票不能比往返札幌的便宜1500元以上，或者行程紧凑不打算在东京耽误时间的，我建议不妨选择直飞札幌，毕竟东京到札幌的火车实在耗时太久。即便飞东京的价格便宜到惊人，那我也建议下单JRpass前去ANA/JAL官网查询一下东京-札幌转机票价，ANA的北京-东京-札幌就仅需加价450块，同一家航司转机还不必提取行李。

对于没怎么看过积雪的南方（？）人民来说，北海道是赏雪的绝佳去处。下雪多，积雪厚且洁净，在这里待上一个礼拜能让人对皑皑大地产生审美疲劳。雪质干燥，和南方那些溼漉漉的妖艳贱货完全不一样，所以也盛产星野、二世古这样的优质滑雪场。但我最喜欢的却是函馆，就像在南京住的那几年我喜欢去颐和路散步一样，元町一带空寂的美丽值得我将无数个庸庸碌碌的下午消磨在这里。

什么时候才能再去日本呢？
我想去更加空旷的道北和道东，去极北之城稚内看鄂霍茨克海，去阿寒湖看毛茸茸的绿球藻。
我也想去四国的群山里看“日本最后的清流”四万十川，顺便吃一枚爱媛县的橘子。

最后，我的微博@虎鲸Makoto，欢迎私戳我要一份我做的行程Excel，或者来问一些行前遇到的问题。希望大家都能旅行愉快。

2019.07.08于上海