·日本，東北自駕風情錄

普通居酒屋提供的日本清酒一般有吟釀、純米酒和本釀造，高階一些居酒屋則還會有純米吟釀、大吟釀、純米大吟釀。

「吟釀」是其中中品質較高的一款，由低溫發酵而成，對米的精白度要求很高；「純米酒」要求次之，而「本釀造」則會混入少量普通酒精，價格也相對比較便宜。

點完了酒，就進入到點菜的環節啦，如果你去居酒屋還停留於只會點鰻魚飯的階段，那麼，你距離居酒屋美食家還有好幾道菜的距離！

這是一道不容錯過的美食「鱈魚白子」，在起筷之前有必要先科普一下何謂「白子」，一開始我還以為這是一道和風細雨大和撫子一般的細膩唯美的菜色，但後來才知道「白子」的真名是「精囊」。

白子刺身似乎打通了原有食材的「經脈」，使得原來的境界得到了更大的提升，相比起其他的料理都多了一絲潤滑爽口，柔中帶香。這就是鱈魚白子的美，它所營造的味覺交響曲，如非細嘗慢品，絕對領會不出其出神入化的精髓。

刺身並不限於使用魚，所用材料的範圍很廣，有螺蛤類（包括螺肉、牡蠣肉和鮮貝），有蝦（一種紅色的甜蝦）和蟹，有海蔘和海膽，還有雞肉（雞胸脯嫩肉）等等。

刺身是日本料理中最具特色的美食。據記載，公元14世紀時，日本人吃刺身便已經成為時尚，那時的人用「膾」字來概括刺身和類似刺身的食品。當時的「膾」是指生的魚絲和肉絲，也可指醋泡的魚絲和肉絲，而那時刺身只是「膾」的一種烹調技法。直到15世紀，醬油傳入日本並被廣泛使用以後，刺身才逐漸蘸醬油。

何謂刺身，據說是日本北海道漁民在供應生魚片時，由於去皮後的魚片不易辨清種類，故經常會取一些魚皮，再用竹籤刺在魚片上，以方便大家識別。這刺在魚片上的竹籤和魚皮，當初被稱作「刺身」，後來雖然不用這種方法了，但「刺身」這個叫法仍被保留下來。刺身就是指魚生之類的東西，指將新鮮的魚貝類生切成片，蘸調味料直接食用的魚料理。但上面這一道馬肝刺身，恐怕對於很多人來講還是聞所未聞。

對於那些不喜油炸的人來說，烤串或許才是居酒屋下酒菜的重點。日本人向來以食材新鮮自滿，所以他們的烤串一般只會加些鹽，或者選擇醬料口味，讓你充分品味來自食物的鮮香。

日本的上班族在下班之後去居酒屋，也未必是單純想喝酒，可能只是想找個可以放鬆的地方和同事聊天、喝飲料、吃東西。只是去一般餐廳用餐太正式，而且餐廳的關店時間比較早，所以居酒屋就自然成為選項。

喝得微醺的大叔們，在街頭漫步。當然，這兩年，在一些低消費的店鋪，也可以看到不少年輕人的身影。

如果硬是要區分居酒屋和一般餐廳的差異的話，原則上居酒屋一定有酒，一般餐廳未必有酒。一般餐廳的目的是單純讓客人用餐，居酒屋除了讓客人用餐以外，還可以長時間聊天。一般餐廳是在午餐、下午茶、晚餐時間營業，現在的居酒屋則多半在晚餐時間和深夜營業。

現在日本的居酒屋除了個人經營的小店以外，也有大企業經營的連鎖店。由於現在的物資豐富，所以小店和連鎖店的菜色種類都很多，例如生菜沙拉、生魚片、烤雞串、烤魚、烤肉、各種油炸食品、創作料理、甜點等。

朋友，下次你到到仙台來的時候，除了要觀賞這座自然美麗、富有傳統又現代化的城市魅力之外，別忘了到這裏正宗的壽司店和居酒屋滿足一下你自己的味蕾。

淨土之濱位於巖手縣宮古市的海岸。據說1683年宮古常安寺和尚靈鏡大師讚道：「真如極樂淨土」。淨土之濱以此得名。

淨土之濱隸屬於三陸復興國立公園，為日本的名勝文化財產之一。映入眼簾高低不一嶙峋崎嶇的整排巨巖，海天一色的光線讓畫面蔚為壯觀，彷彿落入海岸上最純粹的荒野。

淨土之濱得益於良好的水質和平靜的風浪而成為頂級的海水浴場，夏季裡會有很多遊客前來，十分熱鬧。附帶設施有大樓、Marine House和休息所等，還準備有小船供遊客租用。 淨土之濱入選了1996年的「日本之濱百選」、2000年的「日本水浴場88選」、2001年的「日本香氣百選」以及2006年度的「日本舒適浴場。

淨土之濱是日本巖手縣名勝，陸中海岸的代表性名勝地、範圍包括臼木半島東北部及蛸之濱。松樹的綠色、岩石的白色與海水的群青色的對比被稱為「白砂青松」，是日本有名的海岸美景。

白色的石英粗面岩被海蝕成鋒利的尖角，聳立在清澈的海水之上。在水波不興的海灣裡形成種種壯麗的景觀。周圍設有展望臺、散步道，海上的遊覽船眺望也是人氣節目之一。

從淨土之濱第1停車場步行5分鐘可抵達乘船處。在巡航中可以眺望變化豐富的海岸線，將淨土之濱島的美景盡收眼底，整個往返航線約40分鐘。此外還有前往田老的航線。在元旦還會有日出觀光船航行。

在湛藍的天空下，海浪拍打岩石氣勢磅礴，原該在白色礫石灘上翱翔的海鷗也應風雨停在石灘上歇息。

只可惜受到強勁季候風的影響，我們到達這裏的時候，所有的遊覽船與藍洞遊船皆暫停行駛，給我們此行留下了一個不大不小的遺憾。

日本有很多有趣的溫泉體驗，特別一點的有隱沒山野的露天溫泉，有面臨海洋的絕景溫泉，亦有在古老建築中的百年溫泉。而我們就在巖手縣花捲市的「大沢溫泉」便體驗了一個需要「自炊」的溫泉宿泊經歷。

「大沢溫泉」只有一間旅館營運，但就分為三個主要部份。分別是最高階舒適的「山水閣」、古樸文藝的「菊水館」和充滿庶民情懷的「湯治屋」。

整個溫泉旅館佔地十分廣闊，大小各異的建築物分佈在山坡下河川的兩邊，自成一角，隱密而充滿意境。我們選擇了當中最有趣的「湯治屋」去體驗一下日本的「湯治」文化。

所謂「湯治」就是以浸泡溫泉的方式去醫治一些慢性疾病，一般會在溫泉設施那裡住上一段時間，慢慢調整身心。因此溫泉都會提供一些簡便的宿泊，讓一般市民都可以負擔長期的住宿。

懂得英文的旅館職員細心地向我們介紹旅館的大小事情。「湯治屋」的收費以每個房間作為基本單位，大約 3000 多日元左右，房間內的起居用品都是需要另外付錢，例如暖爐、被鋪等等，像枕頭這個小物都會像徵式收取 10 日元左右的費用。

房間是一個只有幾十尺大小的和式空間，裏面的用具都是十分古老，非常懷舊。一條走廊兩邊有着十數間房，感覺好像從前去宿營一樣，很有人情味。

供「湯治屋」客人使用的共有四座溫泉，其中依著河流的大型露天溫泉十分有名，更是一個少有的混浴，膽子比較大一點的人絕對不要錯過。

浸泡在泉水之中，一邊看着雪花落到身上溶化，感覺十分愜意。因為有女性指定的時段，因此其他時間見到的大部份也是老伯伯，但由於在溫泉對面的通道也能看得一清二楚，所以還是有點勇氣的女仕才好體驗。

泡完溫泉過後在休息室看看這旅館的歷史，知道溫泉創立得十分早，在平安時代已經有人開發這裏，距今已經有1000年左右的歷史。而日本著名兒童文學作家「宮澤賢治」更是這裏的常客，經常也會住在「菊水館」那邊。因此無論內部空間以至四周的環境也充滿歷史感，時間也彷彿停頓了在某一個時空一樣。

在往返大澤溫泉的路上，我們都驚喜地發現了田野上有很多成群結隊的天鵝。很顯然，這是從西伯利亞通過遷徙的方式，結隊南遷來到這裏過冬的候鳥。

據說天鵝多數是一夫一妻制，相伴終生。求偶的行為豐富，雌雄會趨於一致的做出相同的動作，還會體貼地互相梳理羽毛。一年繁殖一次，卵的體積較大，如大天鵝的卵有400多克重。幼鳥為早成雛。遷徙時會多群集結，但仍是小群行動。

天鵝雌雄結成終生配偶。求偶行為包括以喙相碰或以頭相靠。由雌天鵝孵卵，雄天鵝在附近警戒；有的種類雄性亦替換孵卵。幼雛頸短，絨毛稠密；出殼幾小時後即能跑和游泳。

自然界中天鵝能活20年，人工圈養可活50年以上。因為天鵝身體很重，所以起飛時它們要在水面或地面向前衝跑一段距離。天鵝夫婦終生廝守，對後代也十分負責。為了保衞自己的巢、卵和幼雛，敢與狐狸等動物殊死搏鬥。

日本是天鵝的越冬地之一，日語中天鵝的古名約有20多個，有的如「鴻」「鵠」等是由中國傳入，有的則是天鵝棲息的地區的名字，還有的用的是天鵝鳴叫的擬聲詞，有的是對天鵝形態的描述。

在日本有關天鵝的故事很多，它們被認為是天的使者，是「神鳥」。古希臘對於天鵝的記述很多，亞里士多德的《動物志》就論述了天鵝的習性和行為，還有天鵝形態解剖的記載。《希臘鳥譜》一書中對於天鵝臨終的鳴叫有着動人的描述，西方文化中，將文人的臨終絕筆稱之為「天鵝絕唱」（swan song）正來源於此。

天鵝可能算是唯一受惠於人類文明的動物了，如果不是人類文明的發展將全世界聯絡到了一起。可能不同區域不同種類的天鵝永遠也沒有機會見到自己的本家。而由於它們長相優雅的原因，所以人類對這種動物也給予極大的生存便利。

巖手縣位於日本的東北部，東臨太平洋，南北呈橢圓形。縣的內陸部大多是山嶽丘陵地帶、西面與 秋田縣交接處有 奧羽山脈、在東部有北上高地與其平行。是日本著名的農業、漁業地區，旅遊資源異常豐富，是一個好攝之人追光逐影的夢幻之地。

青森縣是日本本州最北部的一個縣，縣廳位於青森市。在令制國的時代屬於陸奧國。青森縣歷史悠久，發現了三內丸山遺蹟等大型繩文時代的遺蹟。

十和田湖作為青森縣的著名景點，是一個距今約20萬年前火山活動造成的窪地中注水而形成的湖。冬季的湖面上偶有幾絲清風拂過，充滿神祕之感。朝霧中的雄偉身姿，在冬季被冰雪包圍的景色也十分冷豔。

「十和田湖冬物語」於每年的2月初至3月中旬，活動期間每天都會舉行冬季煙火表演、聲光音樂表演和津輕三絃琴演出等活動，入夜後會場周邊的雪燈、雪雕會相繼點亮。人們還可以享受日本酒和鄉土料理。

儘管十和田湖是日本最美麗的湖泊之一，但冬季到這裏觀光的遊客卻不多見，能夠在幽靜的雪山環繞之中，獨享這份寧靜和無暇，既感神祕有覺冷豔，這樣獨特的印象相信絕對不會因為時光的流逝而被淡忘。

離開十和田，我們開始進入奧入瀨的冰雪之路，兩年多前秋季奧入瀨的紅葉美景還記憶猶新，但沒想到這裏的冬季也有着獨特別樣的風景，能夠一睹如此獨特的雪與冰構成的別樣的「奧入瀨溪流」，我們都確信此行已經別無遺憾了！

【奧入瀨溪流】是青森縣的代表性觀賞風景之一，一年四季她都是如此的安靜，春天的清澈，夏天的翠綠，秋天的暗紅和冬天的雪白，都隨着那年輪的轉動寂靜無聲地重複著，那怪世人對她如此痴迷，如此情有獨鍾。

奧入瀨溪流是日本公認為最美麗的湖泊之一，雖然她只有14公里長，卻有幾十個大小不一的瀑布，徒步者只需幾步之遙就可以聽到潺潺的流水聲，就可以觀看到形狀各異瀑布。

不遠處一條枯木安靜地橫躺在溪流上，任憑溪流在它身下流淌著，伴隨着四周潔白如新的積雪。這樣的畫面不經意地把世界淨化得再無浮躁，能夠成為這畫面的一份子，那怕只是一根枯木，也有着它不可缺失的唯美感。

冬天的嚴寒把這些從岩石中滲透流出的溪水，一部分已經被凝固成為了形態各異的冰柱，而另一部分還在頑強地川流不息，我驚歎畫面中流動和凝固，漆黑與潔白的對話，竟然把奧入瀨冬季的魅力演繹得如此淋漓盡致，如此別具一格，如此不可思議。

說到冬季日本的大雪，可能很多人第一時間會想到北海道的北國風情，作為日本的最北端，那裡貢獻著不少的冬日裏最美的畫卷。然而，在北海道之外同樣也有着這樣一個地方，其冬日的大雪與美景，同樣是晶瑩剔透和獨領風騷，同樣能讓人心馳神往，這就是我們現在所在的青森縣。

要說起青森的山的話，首先最先浮現在腦海裡的便是「八甲田山」，其冬季壯麗的雪景以及「冰樹」景觀都是獨特的絕境，同時該地也是一處著名的滑雪勝地。

八甲田山的纜車是可以搭乘101人的大型纜車，從山腳至山頂的路線傾斜長度為2500米，最大高低差為650米，執行速度為5米/秒。

八甲田山的鄉土植物「青森椴鬆」等樹木在冬季被純白的冰雪所覆蓋而形成的「冰樹樹林」景觀，是青森縣的一個獨特神祕的自然現象。

冬季大雪使八甲田山成為高山滑雪者的一個主要目的地，並且山上有兩個山區木屋供遊客過夜。同時冬天的纜車也是一個最為吸引人的觀賞方式。

八甲田山是橫貫十和田和八幡平國立公園北部的連峰之總稱。春季到秋季隨處可見的溼原地帶是高山植物的寶庫，冬天更成為滑雪愛好者認為是日本最佳的滑雪聖地之一。

這裏不僅有優質的粉雪，山坡上更有不同方向的野滑道讓愛好者大顯身手，同時山上更可觀賞神奇壯闊的樹冰，這裏從11月下旬至5月中旬皆可滑雪。當然，如果你只是一名觀光客的話，也可以和我們一樣，購買一張往返的纜車套票，在滿足了鏡頭的需要之後，便搭乘纜車返回到地面。

青森縣位於日本本州島的最北端，北隔津輕海峽與北海道遙相對望，並且也有着與北海道一樣的「雪國」風光。

我們在青森縣的最後一站是青森屋，車子剛停定，首先吸引我們的就是門口這頭可愛的迷你馬。迷你馬是青森屋的招牌迎賓大使，每天固定時段，都會在大廳門外以它獨有的風姿來恭迎南來北往的客人。

我們這次在青森縣一共住過兩家星野集團飯店，其中讓我印象最深刻的當屬青森屋。

青森屋以「青森祭典」為主題整體格調，讓所有入住的賓客即便步不出門，也能感受濃厚的地方特色，飯店每一個角落都超有特色，下面就讓我們隨着鏡頭一起來體驗箇中的精彩。

【歡騰廣場】是星野集團青森屋的中心，連線著不同的樓座、餐廳、大浴池、超市和紀念品商店，這裏販售青森縣名產、點心、當地釀酒等，不但品種豐富而且價錢公道。

八幡馬是日本青森當地的鄉土玩具，在不同管連線的通道中，青森屋也特別設計了一條八幡馬燈籠通道，吸引了不少住客在這裏留影。

我們在日本逗留期間，經常會受到來自禮儀之邦的特殊禮遇，這次在青森屋也不例外。負責接待的餐廳服務員看到我們揹著長槍短炮，竟然在餐廳的營業時間之前就網開一面，主動邀請我們到裏面拍了好些場景的特寫。

在日本自助餐廳大多冠以「放題」兩個字，意為不主張食客本人隨意拿取食物，而是讓食客可以任意點取選單上的食物，只要你能吃得下，那麼在規定時間內，無論你要多少，服務員都會滿足你的胃口。

當然「放題」的形式也不僅限於最最常見的烤肉，還有壽司、烤串、海鮮甚至甜品等等主題，絕對能滿足每個吃貨的胃口，而且，味道真的是很贊。

無限量供應、壽司師傅親手製作、最新鮮的食材、用餐環境舒適，雖然價格會比「牛角」略貴一些，但是據體驗過的食客反應，在這裏享用自助餐還是很超值的，不僅高階壽司隨便吃，而且酒水也隨便喝，吃貨們小心自己不要因此而「爆肥」就是了。

整個廣場以青森祭典為主題，到處張燈結綵，好生熱鬧。

青森屋的【浮湯】溫泉，除了一般常見的大浴場之外，走到戶外還有個露天溫泉，就像是漂浮在湖水上的澡盆，一年四季都能感受到不一樣的風情。冬天，頭上頂着紛紛的飄雪，下半身泡在熱熱的溫泉池水內，肩膀以上是冰冰的感覺，這種感覺舒服極了！

【歡騰廣場】每天的固定時段都有小型的表演秀，人們或是酒足飯飽，或是泡完溫泉浴之後，紛紛從飯店的四面八方會合到這裏，觀看這些帶有濃郁地方特色的免費表演。

我們一方面是對日本的鄉土文化知之甚少，另一方面是心裏面惦念著【青森屋公園】的夜景，所以，還沒等到表演結束就匆匆離開了。

青森屋的園區內還有一處面積不小【青森屋公園】，白天和晚上都呈現不一樣的風情。這次剛好遇到「雪童子睡魔燈籠祭」活動，雪童子是日本北方雪國代表，而睡魔祭則是青森慶典，這也是青森屋冬季限定活動。

在日本東北地區有四大傳統節日尤為著名，分別是：青森縣的燈籠節、秋田縣的芊燈節、山形縣的花笠節和福島縣仙台的七夕節。

青森縣的燈籠節每年8月2日—8月7日，晚上7點開始。巨大人型燈籠是節慶的重點，慶典的最後一天，最氣派的大燈籠被運到船上，人們可以從海上欣賞它雄偉的身姿。夜晚的天空綻開碩大的禮花，把大燈籠節推向高潮。

而在冬天，巨大的燈籠會被重新點燃，好讓我們這些遠道而來的遊客，在入住溫泉酒店的同時，還可以觀賞到造型誇張的燈籠祭，還可以感受眼前這個被激情燃燒的世界。

日本人喜愛節慶活動是早已出了名的，在一年365天中，各種各樣的節慶活動都會層出不窮。而這些節慶活動無論是出於放鬆情緒，還是為了營造當地獨特的氛圍，相信都會讓參與者沉浸在濃郁的風土人情之中。

位於日本秋田鄉的鶴の湯溫泉，其歷史可以追溯到江戶時代，是日本最古老的天然溫泉之一，素來憑藉具有自然治癒特性的溫泉水而享譽秋田地區。被讚譽為日本十大溫泉之一，但在許多日本人的心目中，鶴之湯溫泉可以說是當之無愧的天下第一溫泉。

如果在 Google 搜尋日本祕湯，或搜尋東北祕湯的話，幾乎大家首推的就是乳頭溫泉，尤其是【鶴の湯溫泉】。

鶴の湯溫泉的魅力不僅在於其令人驚豔的天然溫泉，還在於溫泉本身的建築美和周圍環境的純粹美景。建築的屋頂為茅草結構，建於17世紀。

日本自古以來就沿襲著男女混浴的文化，所以在日本很多地方至今都設有混浴溫泉，其實，前來泡混浴的人們都能接受這樣的文化，前提是必須尊重混浴該有的禮節。

鶴の湯溫泉的露天混浴池，泡浴者不分性別，按照傳統都必須全裸入浴，但泡浴者的身體畢竟是浸泡在乳白色的溫泉裏面，所以脖子以下的地方並不容易春光乍洩，尤其是到了晚上燈光昏暗的時候更是如此。

當然，對於喜歡私密空間的客人，不妨選擇這裏的單間溫泉，進入房間後鎖好門，在專屬於自己的一方天地中盡情放鬆身心，無疑是逃離繁瑣的日常生活，享受愜意時光的絕佳去處。溫暖順滑的溫泉水不但能夠消除身體和肌膚的疲憊，同時也是治癒肌肉痠痛的良藥。

說真的，入住文化遺產之宿，特別是日式旅館，禮儀當然和入住普通飯店有很多不同。比如說，客人和住宿設施服務人員的接觸和交流會比普通都市飯店較多，還有木製建築隔音效果不是很好，所以儘量不要大聲喧譁等，作為遊客的基本禮儀當然就是入鄉隨俗。

既然是入鄉隨俗，接下來我們不妨就分泡湯禮儀和住宿禮儀兩部分為大家分享一下入住時該有的基本禮儀，好讓你我都能同為有禮的旅人！

關於泡湯禮儀：
當使用溫泉、大浴場時，要記住一點：溫泉、大浴場都是公眾場所，雖然沒有明文規定，但當中有一些禮儀卻必須要注意。如果不知道該怎樣做的話，可以觀察四周圍，然後模仿他人的做法便可。但是，如果浴場內只有你一個，沒有模仿物件的話，緊記以下幾點，必定萬無一失！

1、先洗澡
溫泉池的溫泉水是共用的一部份，因此在進入溫泉前，必須要先洗淨身體，將汙垢洗去。在日本，汙染公共浴場會觸犯民事法及刑事法，乃違法行為。如果沒有淋浴間的話（例如一部份祕湯），可以用毛巾將身上的汗擦去，然後進入溫泉。

2、掛湯
要進去泡湯時，先用勺子盛溫泉水衝身體，讓身體適應溫泉水的溫度。通常會先從腳再慢慢往上至脖子沖水，避免溫度突然上升，造成血壓也劇烈上升，造成身體的負擔。

3、放鬆
假如以往從未有過泡溫泉的經驗的話，不用緊張！最重要的是讓身體習慣水溫。溫泉水的水溫一般較高，第一次進入溫泉時，建議浸泡大約3至5分鐘，然後上水，待身體準備好後，再進入溫泉。重覆直至完全習慣為止，那麼在溫泉內浸泡的時間便會慢慢延長。

4、擦乾身體
溫泉水內含有對人體及面板健康的成分，為了避免洗掉有益的成分，泡過溫泉後不需要再次洗澡，只需使用浴巾輕輕擦掉身上的水，然後就可以回到更衣室。不過，假如面板較弱，又或是浸泡的溫泉為酸性泉的話，會建議再次洗澡。

每年冬季鶴の之湯點燈都會吸引很多遊客慕名而來，除了那些歷久不衰的祕湯傳說，更為了一睹那些白雪覆蓋的百年木屋，那些窗戶後面不老的故事，那些隱藏在雪堆中搖曳的燭光，那一生必去一次祕湯的畫面是如此迷人，倘若你一旦錯過了，再見已是明年！

注意事項：
1、因為日本東北地區天氣比較冷，會導致手機或者相機電池消耗得比較快，所以攝影發燒友們一定要充滿電，或者帶充電寶，以防沒電的時候可以用到。

2、因為是夜間點燈，所以會在比較暗的路上走，開電筒相對來說是比較安全的方式；另外可能會遇到大雪的情況，所以準備一把雨傘還是很有必要的。另外路面溼滑的關係，建議穿防滑的靴，避免滑倒。

3、冬季在戶外拍攝，羽絨外套、頸巾、冷衫、手套、帽，任何可以保暖的東西都不要忘記！本來下午的氣溫已經很低，夜晚看點燈時只會更冷！而且積雪很厚，建議穿容易活動、輕便的衣物。

4、最後要注意的地方是，並不是每個地方都可以放三腳架哦！因為場地比較窄小，就算可以找到放腳架的地方，但是要等人員散開還是需要有特別的耐心。

鶴之湯溫泉被日本民眾視為一生必去一次的祕湯，時至今日，這裏還保留着一股濃濃的古代溫泉療養地的風情。清晨時分，我獨坐窗前，凝望着窗外紛紛的雪花，聆聽着溪流潺潺的流水聲，任憑淡淡的茶香從指間悄然地滑過，這下子，我感覺自己彷彿置身於那個古時隱居的年代…….

山形縣位於日本東北地方最西部，自古以來就是日本海路的交通樞紐。包括山形市在內，新莊、鶴岡、米澤等城市，都具有悠久的歷史，有着立石寺、上山城等史蹟和漆器、澆鑄物等傳統工藝。

作為山形縣的重鎮銀山溫泉，位於山形縣東北部尾花澤市，是一個具有濃厚日本傳統風情的溫泉療養勝地。溫泉街位於靜謐的銀山川兩岸，河岸兩旁排列著自大正時代到昭和初期所建造的三、四層木造旅館，館內煤氣燈倒映在河面時的黃昏以及冬季美麗的大雪等景緻，曾讓無數遊人為之傾倒。

銀山溫泉是在約 500 年前的銀礦開採中被發現的，此後一直作為長期療養之用的溫泉，歷史源遠流長。而近年剛開放的公共浴場「白銀之湯」，因其摩登的設計和間接照明所營造的情調也頗受好評。

這裏溫泉的湯水為乳白色，水溫高達55攝氏度以上，據說對恢復疲勞、舒緩緊張情緒及緩和手腳冰冷等症狀頗具療效。溫泉街散步道上有人們能夠隨意使用的足浴池，遊客可以坐下來沐足，細細品味溫泉街特有的風情。

溫泉街的前端是白銀公園，有一條長長的散步小道，這是洗完溫泉澡後最理想的散步去處，入口處有一個落差 22 米的白銀瀑布，上流有籟音瀑和河床由整塊岩石構成的洗心峽，還有延澤銀礦坑，坑道內有照明，進出約需 30 分鐘，遊人在這裏可以體驗一下洞窟探險的樂趣。

其實，盛名之下的銀山溫泉，除了歷史、建築和溫泉水質的優勢之外，更得益於電視劇【阿信】所產生的影響力。自從這裏成為【阿信】的拍攝場地之後，很多人也因此慕名而來，旨在尋找劇情曾經出現過的印記。

按照日本 NHK 電視臺播出電視劇的收視率統計，【阿信】是從 1964 年到 2009 年收視率最高的電視劇，而這部電視劇1985 年在中國放映的時候，在播放時段更是一度創下了萬人空巷，高達 80% 的收視率奇蹟。

電視連續劇【阿信】以日本明治年間山形縣佃農谷村家的女兒阿信的命運為主線，講述了阿信為了生存掙扎、奮鬥、創業的故事。劇中阿信以堅韌面對挫折，用汗水換取成果，從阿信的身上人們看到了善良和真誠的人性之光和經營智慧。

要知道在同一時期，日本也湧現過很多以創業為題材的影視作品。那為什麼唯獨阿信這個人物形象能夠激勵這麼多人，成為大家的精神偶像呢？究其原因，是很多人都認為阿信的人物原型就是和田加津——日本大型連鎖零售品牌八佰伴的創始人。

真人版的和田加津出生於一個貧苦家庭，10 歲就開始做童工，婚後和丈夫開了一家經營蔬菜水果的小鋪子。她從最底層做起，歷盡艱辛，將當初的一間小鋪子發展成一家年銷售 50 億美元，在世界各地擁有 400 家百貨店和超市的大型跨國企業。

雖然和田加津的家族，一直沒有正面承認和田加津是電視劇【阿信】的生活原型。但在1990 年10 月，當和田加津抱病訪華時，還是被當作「阿信」而受到了熱烈歡迎，中方代表還連人帶輪椅將她抬上了萬里長城。

姑且勿論和田加津究竟是不是阿信的原型，她那不懼艱難挑戰，在挫折面前一次又一次勇敢站起來的精神，和阿信都是一脈相承的。【阿信】成功地將一個大時代的悲歡離合，濃縮在一個看似柔弱，卻又刻苦堅毅的女子身上。

1994年10月，和田加津溘然仙逝，而她一手創辦的八佰伴也於1997年也宣告了破產，但【阿信】生活信念還在打動着億萬婦女的心，就如眼前的拍攝場景現已物是人非，然而，人們心目中阿信的形象卻從未遠去。

在距離銀山溫泉約 2 小時車程的藏王溫泉，位於日本東北部山形縣藏王連峰山麓，據說最早於西元 110 年就已經被發現，距今已經有1900 年的歷史了，是日本最古老溫泉勝地之一。

這一區域的泉質為硫磺泉，屬強酸性溫泉，對面板疾病及腸胃問題具有特殊療效，因而享有「姬之湯」、「美人湯」的盛譽。而且，由於硫磺泉可使小孩健康成長，所以該溫泉又以「健兒湯」來命名。

泉區內共有三處公共浴場和三個露天溫泉，此外，各個旅館也都有各自的溫泉浴場。對於那些鍾情溫泉文化的人來說，除了可以盡情享受這裏能夠容納 200 人入浴名為「釜湯」的露天浴場之外，還可以體驗各種含有不同礦物質的溫泉露天浴場和公共浴場。

作為地道的日本人，進到浴場之後，通常會選擇先來一杯房間中備好的熱茶，稍為休息一下以後再入浴，很顯然，這裏的浴場，無論是酒店內的大浴場還是獨立的公共浴場，都是一個可以盡享溫泉魅力的好去處。

然而，但對於那些和我們一樣遠道而來的客旅，人們習慣上還是喜歡先在街上走走，其實，腳踏實地去深入瞭解溫泉勝地的整體氛圍，也不失為是一種蠻不錯的選擇。

在散發著陣陣硫磺氣味的溫泉街上，遠遠看去，如織的行人感覺是在霧裡看花。如果是趕上秋冬交替的溫暖季節，這裏滿大街都是穿着日式浴衣的客旅，而在當下天氣寒冷的日子裏，日式棉袍這種厚實的外衣還是必不可少的。

溫泉街有很多鄉土料理的店面，有成吉思汗火鍋、野雞肉為主原料的深山火鍋、有山澗淡水魚料理、煮芋艿等當地特有的菜餚。這裏味道純正的鄉土料理和頗接地氣的價格，有理由相信身為吃貨的你一定會滿意而歸。

在被群山環抱的藏王溫泉街吃飽喝足之後，明天我們將從這裏出發，乘坐滑雪纜車登上藏王連峰，除了要體驗一下號稱日本最大級別的滑雪場之外，重點是要觀摩一下有藏王象徵美譽的「樹冰雪怪」。

如果你會滑雪、喜歡滑雪，希望到人少風景優美的滑雪場體驗日本滑雪樂趣，那麼藏王滑雪場應該是你不容錯過的選擇。與其到人滿為患的北海道碰運氣，為何不到這個環境優美，消費又接地氣的滑雪場過把癮，山形縣雖然不如北海道名聲在外，但雪場的環境和硬件卻一點也不比北海道遜色。

如果你和我們一樣，只是熱衷於觀光和攝影，不妨買一張雪地履帶觀光車的往返票，搭乘頗有幾分裝甲味履帶觀光車，花上 3 小時的往返時間，一路爬行到藏王滑雪場的頂部，這裏每輛觀光車都標配日語導遊，沿途給遊客作現場講解。

觀光車在山頂停留的時間，大家可以選擇像這位哥們那樣，返璞歸真，一屁股坐在簡易的滑板上，義無反顧地當一回自由落體，滑到哪算哪，反正雪地都是軟軟的，輕容易不會傷人。

地藏山頂站是藏王山滑雪場滑雪道制高點，很多滑雪技術牛逼的滑雪愛好者會扛着裝備，搭乘纜車到達制高點的地藏山頂站，從山頂滑雪道滑下山，一邊享受高山賽道的滑雪樂趣，一邊欣賞沿途近在咫尺的樹冰風景，絕對是日本其他滑雪場體驗不到的奇幻美景。

藏王的樹冰規模在世界上首屈一指，是由生長於亞高山帶的針葉樹大白葉冷杉林，受到冰雪覆蓋所形成的大自然神祕奇景。雪雲之中的雲粒經過冷卻所形成的水滴與樹枝、樹葉的撞擊下凍結成如蝦尾狀，雪片落入縫隙中，再漸漸成塊變硬。在一連串的現象不斷反覆後，即形成此種令人歎為觀止的樹冰姿態。

藏王山是日本東北地區奧羽山脈的一部分連峰，就位於山形県與宮城縣的交接處。同時藏王山上的滑雪場也是日本面積最大的滑雪場，總共有 26 條環境各異的雪道，其中最長的滑道竟然達10公里長，這些設施能完全滿足任何滑雪者的要求。

滑雪場由標高 308m-1,841m 不等，並且由 37 架纜車負責運送，即使是不滑雪的遊客，也可乘坐吊車到山頂樹冰高原站或地藏山頂站來欣賞樹冰原美麗的風景。

當絡繹不絕的遊客從四面八方蜂擁而至的時候，冬天藏王魅力的精髓也同時呈現在你的眼前，遊客們或在「開運之鐘」前鳴鐘祈福，或在地藏王前祈禱奉獻。此刻的藏王山，正在為我們每一位來訪者，靜靜地開啟著通過神奇世界的大門。

2月份是樹冰觀賞的最佳時期，在藏王溫泉山麓站乘坐藏王纜車至樹冰高原站，然後換乘山頂線到藏王地藏山頂站。山麓站到樹冰高原站、樹冰高原站到地藏山頂站各需7分鐘左右。纜車上也可以觀賞到樹冰。

享受着雲中漫步的浪漫美景，秋冬時節從纜車上望去，滿山都是紅黃的樹葉，像塊花色地毯鋪滿好幾個汕頭。而冬天山景最為迷人，藍天映襯著漫山皚皚白雪，一叢叢巨大的樹冰像雪糕般，成片矗立在群山之上，連綿幾個山頭，景色分外壯美。

與白天潔白如新的景觀有所不同的是，夜晚的樹冰表情會更加詭異，夜晚燈光照設下的樹冰五彩繽紛、絢麗多姿，身置此處，彷彿讓人覺得墜入到了迷一樣的世界裏。

將樹冰雪怪打上燈光。靜寂漆黑的暗夜之中，因色彩豐富的照明，使樹冰姿態顯得格外亮眼，與白天閃耀銀白光輝時的模樣相異其趣，有着宛如不經意闖入了夢幻世界的氣氛。

受火山活動的影響，藏王連峰上有很多溫泉，自古以來在日本東北部地區頗負盛名。我們選擇在冬季造訪山形縣，除了要盡情享受這裏獨特的溫泉文化之外，重點是要滿足欣賞世界獨有的「樹冰雪怪」的心願，當你寒風中遠遠凝視著這光怪陸離的樹冰雪怪時，樹冰雪怪也在凝視着你。

入夜之後，四周早已是滴水成冰的嚴寒世界，凜冽的北風夾帶着撲面而來的飛雪，這個時候要站在藏王山之巔去體現「一生必訪的十大雪景」，除了要有足夠的禦寒裝備之外，更要鼓足不入虎穴焉得虎子的勇氣。如此折騰自己，不是為了別的，只不過是為了不給自己此行留下遺憾而已。

結束語：自駕走在日本東北被冰雪覆蓋的公路上，我們非常驚訝地發現，這裏的迷人之處並不侷限於某處景點，而是在沿途的路上，時而雲霧繚繞，時而麗日藍天，時而山澗瀑布，時而白雪皚皚。每家每戶那一棟棟古色古香的小房子，點綴著寂靜的村落，風雪中別有一種婉約的風情，所到之處全是過目不忘的景色。

這一路走來，無論是仙台斐然享受的美食，還是巖手淨土之濱的天鵝，無論是青森雪山溪流的燈籠祭，還是秋田鶴之湯的溫泉祕境，還有那讓人無法忘懷的銀山溫泉藏王山。遊人所見的世界，無時無刻不在改變着我們內心的感受，因為我們不僅看到了一個被冰雪潔淨了的世界，更看到了造物主創造的奇妙和自身的渺小，毫無置疑，這次日本冬季的自駕之旅，絕對是一次難得的人生體驗的旅行。