北美以北——美加三城兩鎮追「光」筆記

感謝胖子，讓我們有機會見識美北人民全實木的House外立面。
臥室很簡潔，沒有複雜的陳設，高遮光度窗簾，床品柔軟到爆炸。
在費爾班克斯的冬季，也許懶床才是最好的休閒活動。

胖子成功地搭訕了民宿的老闆David。關於極光，David自信的說：「天氣好的時候，夜晚只需抬頭稍加留意，就能看到極光。」
胖子笑了，，是飽含深意且得意的微笑。（請大家可自行參考下圖腦補笑容）
儘管回國，經常聽他呢喃：
「那一夜，我曾經凍成狗。那一夜，他傷害了我……」
我也總會輕和道：
「沒那麼簡單，就能看到，這北極之光……」
當然這是後話。

萬萬沒想到，居然是這家越南餐廳：Pho House Vietnamese Restaurant，成了我們的「避難所」。並不是因為這裏好吃，而僅僅是因為不難吃，說費爾班克斯是美食窪地，決不為過。

店招食物十道。是不是光看圖片就打不起精神？沒錯啦，事實也確實是這樣子。

掛滿牆面的榮譽，看來點選率還挺高。

誠心推薦下面的這道米粉：PHO，湯頭微甜，米粉滑嫩，再上配上鮮豆芽，果真爽口。
嗯~~，很正宗，和開在我大中華的越南米粉店口味別無二致。

看吧，吃過的朋友都說好。

別的就不介紹了，看圖片想像一下即可。

北極村位於前往切納溫泉（Chena）的必經之路上。
你幾乎無法錯過這裏，巨大的聖誕老人突兀的矗立在路邊，讓人無法忽視。
被「打卡」惡俗奴役的我，默默地將方向盤拐向了這裏。

也許是時間不對，
麋鹿與我們無緣一見。
也就順勢進了Santa Claus’s Shop「聖誕老人之家」！

準確的說，這裏是家禮品店。是將聖誕的童話完美融合進各類禮品的商店。目標客戶覆蓋所有年齡段。如果你對聖誕還有憧憬，不妨進去開開眼界。

各種「拖把鬍子」、「樹葉腦殼」的剩蛋老爺爺。

聖誕樹旁總能找到美國小姐姐的身影。

如果白了鬍子，也能買張明信片，寄給遠方的朋友。

Fairbanks市區到Chena Hot Spring約200公里，車程2小時左右。

前往切納溫泉的路上，天氣壞到讓人無力吐槽。
開始還能在濃密的雲層縫隙中，找到陽光的影子。
可沒開多久，天空就已完全被陰雲遮蔽，雲層厚到密不透風……。

一路上蕭索且幽靜，偶爾才會有車輛經過。
這一路的異域風景，總算沒讓我們太過乏味。
道路盡頭，這算不上體面的木門框就是目的地了。

能在Chena刷到一架飛機還真是蠻意外的。
票圈一波波的冰島飛機殘骸打卡，多少也讓女生們滋生出了虛榮心。
（我就不具體點名了，家庭政治，苛政猛於虎，你們懂得）
儘管作為純爺們的我，關注點並不只在飛機上。

遠處，「癩痢頭」般的杉樹林對我更有吸引力，
還有白色「頭皮屑」。

乖乖地把作業做了，
早死早超生，「咔嚓~」

看到Chena溫泉的那一刻我情呆了，沒錯，還是貶意的那種。
我內心場景預設的keywords是：比基尼、美女、極光、暗爽。
實際的現狀是：大叔、胸毛、陰天、Low爆了~~
不下水，不下水，遠遠地拍張留個證據。
誰再和我提「Chena泡著溫泉看極光的妹子」，看我不用照片砸死你。

轉着，轉着，一頭「飛龍」進入了視野！

還有林前的「拖板車」……

這難道就是中世紀的…「運輸車」…
瞬間被《權遊》戲精人格附體。

好腿法，臭婆娘這超過90度的上踢，我看怎麼就隱隱覺得有些蛋疼呢……

拿上武器，保衞我們的家園~~
FIGHTING!

人生如戲，全靠演技。
文青更是得學會自己給自己加戲。

時間來到60年代，
口號喊起來
「人人為我，我為人人~」

進門前的心態寫照：「呵呵，小爺倒要看看，隔了個太平洋的北京火鍋是啥個樣子地」。
……
Chinese Waiter + 電池爐鐵鍋 差不多就是全部了。
不然呢？難不成還想看到木炭和銅鍋？苦笑着搖了搖頭。
食材幾乎和國內的農貿市場雷同，當然形式上略有些小差異：
腐竹是方的，不是和長的；南瓜不帶皮，口感像是老南瓜……
最最不同的是，這裏用本地的鮭魚肉下火鍋。這魚肉色暗紅，肉質會更硬些。

▼有圖有真相，是不是真心紅？

▼瞧著，不帶皮的南瓜。

▼方方的腐竹，豆衣要比國內的厚些

▼看人這草菇，顏色偏黑，怎麼看都是野生的。

▼這油條就不敢恭維了，硬的一逼

中午，四人又很沒骨氣地進了一家板燒店，說好的入鄉隨俗早已拋之腦後。

一名酷似「日本人」的華裔小哥負責為我們掌勺。之所以這麼說，是因為他扎著日式馬尾，像極了日本人。連他自己都說，這裏的華裔都會有意識地這樣打扮。

小哥中文口語很好，也很健談。和他聊天得知，在美國，或者說就在費爾班克斯，這裏的居民不僅僅滿足於僅是鐵板燒的鐵板燒。他們要的是形式上的豐富，要能在鐵板燒上玩出花來，拒絕呆板的烹飪。

簡單來說，除了烹飪外，廚師還要會說笑話，或者會表演絕技，能和顧客們互動起來。我真心為廚師小哥捏了一把冷汗。

費爾班克斯所有餐廳留給我的映像是「真材實料」，看看這牛肉、雞肉、蝦仁、鮮貝等等的份量，真人感人。

不過就最終的口味來說，那就真心很一般了。

UAF，阿拉斯加大學費爾班克斯分校的簡稱，曾是阿拉斯加州的憲法簽署地。

這裏位於一處小高地之上，毗鄰「北方極地博物館」，空氣清新，視野開闊。
假如夜間沒有燈光，在極光來臨時，這裏也不失為一個「追光」的理想位置。

公共單車取得一個好名字：FAIRBIKES，發音與FAIRBANKS相近，簡單、好記。
明快的紅黃配生，莫名生出了親切感。我大杭州用的也是這個配色

桌椅一體，且帶滑輪的設計很有意思。看數量，每張椅子都帶6個滑輪，在天朝幾乎是清一色的四爪（4個滑輪）。
老師的講臺更是簡單….

這裏應該算是小食堂吧，供應CAFE和漢堡等快餐。
中國胃會更喜歡天朝的小食堂吧，生煎、米粉、炒麵、餃子，會更讓人有滿足感。
這裏勝在清爽，少油少煙自然環境更容易打理，裝飾也不易蒙塵。

資訊牆簡潔明快，排列整齊。美國學生的自律給了我不錯的印象。

鋼架結構更有利於光照吧，畢竟費爾班克斯常年低溫，陽光是種很寶貴的資源。

第一次目擊真實圖騰柱竟然是這在裡。儘管這可能只是件巨型藝術品，卻也足夠滿足我們的獵奇心理了。
圖騰柱在之於美帝，就如華表之於天朝。古時的柱形圖騰崇拜，往往源於對生殖器的崇拜。
圖騰柱從上到下共有3頭動物組成，一隻飛禽兩頭走獸。如果非得讓我來猜是什麼動物的話， 我覺得最有可能是：雷鳥、狼和熊。

寒冷的氣溫，讓天空顯得格外乾淨，粉藍的天空將嫩黃的杏葉印襯的格外醒目。

Tips:
北方極地博物館的阿拉斯加民俗部分和大英等歐州博物館展品相似度較高，但那些珍貴動物標本多數都是唯一的。

這座白色的建築的全名是阿拉斯加大學北方極地博物館，由建築師Joan Soranno和GDM/HGA建築團隊共同打造。所以，博物館本身也是阿拉斯加大學的一部分。

進入展館，最先看到的就是這頭高達2.7米的棕熊，據說它在1950被捕獲，是這裏的鎮館之寶之一。

棕熊的眼神平靜而深邃，漠然地注視著前方。緩慢近前，在它正前方仰視，渺小而脆弱的無力感油然而生。

還記得《鬼吹燈》中描寫遭遇「黑瞎子」的那段。假如大興安嶺的人熊和眼前的棕熊一樣，真的難以想像人該如何在這樣的生命下逃生。

對大自然的生靈我們需要秉持一顆敬畏的心。

猛獁象的頭骨，同樣是鎮館之寶。這個物種在距今1萬年前的冰川時期滅絕。在阿拉斯加的凍土層裡，有被多次發現的記錄。

這隻魚皮水袋真心太強大了，說不好它曾是愛斯基摩人民心中的愛馬仕。

這是一件連現代都想要的大鼇，目測造價6位數。

「歲月靜好」，應該是此刻切納湖最貼切的寫照。在前往「極光最佳觀測點」的途中，我們有選擇性的路過了這裏。

切納湖不大，一眼便可收進眼底。自行車道（BIKE TRAIL）環湖而建，方便遊人騎行、繞湖遊覽。

本就鮮有遊人的切納湖靜得出奇，湖面幾乎沒有一絲風，湖水自然律動着，顯得波光鱗鱗。

這時我們面臨選擇，可以在切納湖一直等到晚上。如果運氣好，我們不僅能在開闊的湖面上方看到極光，還能同時欣賞到極光在這水鏡上投下的倒影。

胖子不為這裏的寧靜所動，使勁地在一邊嘬著自己的媳婦。

邊上的臭婆娘飄來一個意味深長的眼神。胖子這狗糧撒的完全是無差別攻擊嘛。
既如此……
「胖子我是真佩服的，不光媳婦心疼的緊，大局觀還強。你瞅瞅，手裡紙由都備好了，這一會兒要是情不自禁溢位汁來馬上就能用得上。都說吃燕窩補，人那玩意說不定還帶美容屬性」。
……

在「時間成本最高」的定理下，原地等待的代價太大，我們毅然決定繼續前行。畢竟是自駕，要折返回來的也就是一腳油門的事。

極光最佳觀測點 The Best Place Ever for Aurora Viewing，以下簡稱BEP
2315 Fish Creek Rd, Fairbanks, AK 99712

事實上找遍了整個「馬蜂」我都沒能找到這處景點的資訊。曾一度以為這會成為我人生裡的不解之謎。心中多少還是會有些遺憾，說不定後代子孫輩也想沿着我們這些先人的足跡走一遭呢？還好功夫不負有心人!

嚴格的說，BEP是個劃雪場。只是這個季節沒有積雪，更鮮有遊人上山。

這裏地處山巔，視野開闊。遠處山脈起伏婉延，風光迤邐。登高望遠，總會給人君臨天下的不真實感。

「最佳極光觀測點」名不虛傳，能在費爾班克斯取這地名顯然有些底氣，我們心情多少還有些忐忑，希望天公作美讓今晚天清氣爽，萬里無雲。

馬蜂No. 1的 The Turtle Club 餐廳離這裏不遠，快去快回，把錯過極光的機會成本降到最低。

再次回到BEP時，已是夜幕低垂。天空星光點點，流雲氤氳，情況不容樂觀…！
白天大門緊閉的小木屋這會兒開始了營業，每人20刀的固定消費，一杯熱飲，一張溫暖的椅子，以及標準的洗手間，這些就是小木屋經濟的全部了。
然後……，然後……，這裏的主力消費人群眾……是中國的老法師們！
儘管心中還有着唏噓，可在地球另一半的犄角旮旯，還能榮幸地聽到天朝老法師探討手裡的「大片」，這一刻覺費爾班克斯都不再那麼陌生了。

極光也是個神奇東西，不露端倪的夜空中肉眼絲毫無法感應，卻能在手機或是相機的LCD屏上現出蹤影。遠看着彷彿是一抹略顯濃重的流雲，誰又能想到就是我們不遠千里而來尋找的「北歐女神」呢。

經驗不足，極光濃度不高，移動速度也意外地快，幾張下來都不是那麼回事。
還好，愉悅感一直都在空中飛翔著。

▼這就是極光小木屋了，索道位於它的東邊。
在手心裏哈上口熱氣~~
已經不記得有多久沒有靜下心來，看看這久違的星空了。

這一夜說不上炫爛，卻也終究帶走了我們的第一次，成就一座里程碑。

在空中最後回望一眼費爾班克斯。

塔克馬的地勤大叔們，工作狀態似乎有些隨意。

美國大叔的睡覺姿態很是有趣。

兩個揹包，兩個手提箱，這兩父子還在等待其他行李到達。按國人常態計算，娃本身也算一件行李。

「費爾班克斯什麼都好，就是沒有『好吃的』，原來離開中餐可以如此難熬……」，這是全員的一致的心聲。

以至於即使在 check in 後已過9點，還集體在酒店門口商量如何血祭我們的「五臟廟」，……再不弄點好吃的，會死！！

一群人「遊蕩」在唐人街頭，覓食。

一這地道的中餐館被我們鎖定，因為太過激動，所以直到最後的最後，都沒記下這家餐廳的名字……

所幸，留下了當時興奮的笑容。

以及那道拯救靈魂的滑蛋飯，那滋味，別提多香了。

一碗飯下肚，緩過勁來，桌面上僅留一片空盤……
還好這道「三杯雞」來得晚，才得留「音容」在人間。＾∇＾

直到今天，還給西雅圖打着「好吃」的小標籤。(๑´ڡ`๑)

清晨醒來，身體還沒完全告別旅途的疲倦。迷迷糊糊地結束了洗漱，直到一頓地道的美國香蕉派，和水果沙拉下肚，靈魂和身體才再次合二為一。

我們的酒店離碼頭區不遠，四人小分隊悠閒地踩着步子，漫無目地的朝那裡逛去。用現下時髦的話，這應該叫做「用腳步丈量西雅圖」。呵呵~~，鄙人自然沒有那麼高的精神境界，不過這種形式我還是挺認同的。

都說西雅圖天氣陰晴不定，天氣的好壞得看人品。如果真是這樣，請不要吝嗇你們的溢美之詞，今天我們當的起最高規格的讚揚。

這個轉角抬眼就是太空針，《北京遇上西雅圖》裡那個太空針，好像電影裡的世界眼下也並不那麼遙遠，我們觸手可及。

美帝人民的噴泉也頗有意思，從這個角度看會不會聯想到《X戰警》的能力者呢？

吊兒郎當的合影才應該是眼下最in的態度吧。

四枚「鄉下人」興奮的圍着印有「FREE」的報箱，每人臉上都大寫着「懵逼」二字，當下的奇妙心情也許就是我追求的旅行意義吧。

來，標準遊客打卡照一張。

貧窮限制了我的想像力……，在鑑賞完這一大片的遊艇後，我才意識到：我人生的空白裡一直少了遊艇的位置。

卸下厚重棉衣的束縛，整個人身輕如燕！騎上美版ofo小黃車，都有了騰空而起的錯覺。

裝X是一種態度，裝好X更是一種負責任的態度。

有些羞於起齒，最初提及「派克市場」時，滿以為這是處專賣派克筆的市場……。真沒想到自己的腦洞還能開到這麼大，果然無知才是最可怕的。

從碼頭區步行到聞名遐邇的「派克市場」，也就半小時吧。跟着一個不算體面的標識，然後七轉八拐地，竟先到達了市場二樓。

嘖嘖，瞧瞧這大美帝的浮誇畫風，鉚釘、銀調金屬色、皮衣工裝人像。公園內、大門口的雕塑石像已經不再能滿足老美們旺盛的創作欲，陣地都開始向牆頭、屋頂上發展了。

看看人家老年人的着裝腔調，白色西裝、皮鞋配大鬍子，西裝上還帶檯球紋~~。沒有廣場舞的大洋彼岸，享受個手繪畫像的服務，也是他們的消遣之一吧。

「WOW，看滿滿北美風的手辦店！大洋彼岸的畫風好神奇」。
直到買完單走出店門時，才注意到手辦上made in China的小標籤，這是……地道的出口轉內銷了……。瞬間派克市場被打上了美版的「義烏小商品市場」的標籤。
好吧，「風未動，燭未動，只是我的心在動……」。

一家很in的Magic Shop，光瞧店門口瘮人的海報就讓人有些不寒而慄，如果時間充裕的話倒是很想時店學習下。

這個櫥窗內手持水晶球的女巫人偶很吸睛，手指著下方的投幣孔和按鈕。

五顏六色的「拔絲」口香糖牆，是派克市場的重要打卡點之一。作為一名態度端正的遊客，自然免不了遊客照。

派克市場的前身其實是農村集貿市場，即使到如今，生鮮菜檔仍然是這裏的重頭戲。

海鮮被碼放的整整齊齊，價格牌被設計的像幅插畫。

大龍蝦原來還能去頭賣……，40美刀一磅的價格貌似也不太親民。

小哥哥的這身工作服色調搭配得的很in，連海鮮都被襯得多新鮮了幾分。

牛肉、豬肉、香腸、肉糜， 肉類商品也是佔了不小的份額。

太平兩岸的人類，就蔬菜水果而言，倒並沒太大的差異。非要計較一二的話，還是國內的品類更加豐富些。

賣乾貨的小姐姐們，業務態度十分積極。

來到「星爸爸」的品牌誕生地朝聖，嚴格來說，全球第一家的星巴克並不在派克市場內。這家星爸爸遠沒有如今它的子孫輩門店來的大，不過人氣絕對是一流的火爆。

膜拜完「星爸爸」，我們嘗試着搭坐了一段西雅圖的公交車。公交車發動機蓋的位置居然能搭載自行車，讓我們大呼神奇，以至於都忘記了拍照留影。

下了公交後，才發現我們意外地來到了聯合湖公園，——南部。

大名鼎鼎的西雅圖船屋正好坐落於這裏。瓦藍的天空下，日朗氣清，除了湖水偶爾傳來追逐的波浪聲，四下竟然出奇的安靜。數以百計的遊艇整齊的排列在碼頭附近，密密麻麻，天！這是到了一個不得了的地方咩。

聯合湖的湖面上泛著金屬色黃金色光芒。熱愛生活的我們自然是要和資本主義的拜金惡習劃清界線，不過，晒晒太陽，凹個造形，似乎也動搖不了我們堅定的革命信仰……。

遊艇多到審美疲勞，走了，走了，平凡的人類世界更適合我們生存。

遠處的太空針塔存在感超強，不知道從那裡俯覽整個西雅圖會是番怎樣的感受。

太陽迫不急待地西垂而去，與西雅圖兩天一晚的緣份也快過半。僅有的「日落」體驗，我們留給了克里公園，這裏除了能將聯合湖、太空針塔收入眼底，如果運氣足夠好，還有可能點亮「瑞尼爾雪山」成就。Kerry Park and Lake Union Park 算是西雅圖公園裡的黃金組合了。

克里公園位於聯合湖公園南端的正西方，因為時間的關係，我們沒有步行上山，直接Uber到達山頂的View Point。剛下車，就被這藍底金邊的一幕感動到了。

即使相隔甚遠，遠處的瑞尼爾雪山還能清晰可見，人生中第一次肉眼直擊雪山竟然是在太平洋西岸達成的！

要是沒有面前這該死的吊車就完美了。

克里公園名符其實，人氣格外火爆。View Point 平臺上，幾乎擠滿了人，好在秩序井然，拍完照後大都能自覺後退，並給別人騰出位置。

無論國內國外，年輕的女生總是所有人關注的焦點。

聯合湖深藍的湖水，與橙色的天空，將視野分割成橙藍兩色。

礙於人流密度，我們選擇將西雅圖的日落，以及所有看日落的遊客們作為我們的背景，將這美好的一刻定格在裡。

從克里公園往下是片House區，貧農屬性讓我愉快地過濾掉了一路豪宅。只留下張藍色老爺車的照片，其餘留給大家自行腦補想像。

壽司之神小野二郎的大徒弟Shiro老先生在西雅圖開的日料店Shiro’s sushi，故名思義，店裡主打壽司。

在西雅圖，沒去太空針塔，就像到巴黎，沒去過巴黎鐵塔一樣。

這是美國人的邏輯，但之與我們，太空針塔是《北京遇上西雅圖》中文佳佳和Frank多次在這裏擦肩而過，最後又在這裏重逢的地點。人總這樣，很難記住生澀的建築名稱，卻會因為一個杜撰的故事而念念不忘。

太空針塔離酒店僅1公里左右的路程，所以直到我們悠閒地享用完早餐，才啟程出發。畢竟這是我們今天唯一的行程，也是我們在西雅圖的最後一站。

路口的美國小哥哥，羨慕那頭好看的棕色長髮。

路過消防站，注意到一對正牽着手散步的美國大伯和大媽。

在西雅圖的粉藍天空下，普通到路邊的綠植，都在努力活出自己的精彩。

太空針塔下的清晨人流三兩，美國小姐姐慵懶地坐在壇邊，晒晒太陽，不時拔弄着手機。想為她遞上一杯咖啡，和著奶泡的豆香，才與和煦的陽光最為相配。

184米的太空針塔，高度僅約巴黎埃菲爾鐵塔的三分之二。不過這並不影響它佔領西雅圖的天空，並能360度俯覽西雅圖。

在塔頂的瞭望臺，能清晰地眺望到聯合湖、瑞尼爾雪山、普吉灣等地。

置身於塔頂，才理解文佳佳為何會在最失落的時候選擇這裏，開闊的視野，徐徐的輕風，再加上溫暖的日光，多少能帶走些心尖的愁緒吧。

塔頂的西雅圖是藍色的，無論遠處天空、山脊、湖水，還是建築，都被包裹在一片粉藍之中。只有植被，還倔強地凹著初秋的綠意。

聯合湖全景。

林立高樓後的瑞尼爾雪山，也披着清爽的粉藍襯衣。

從KING STREET STATION 坐火車去溫哥華是最便攜且舒適的交通方式。為了保險起見，我們提前了近1小時到達車站，也有了充裕的時間觀察這裏。

到達車站後，首先要到標識 SEAT ASSIGMENTS 的服務檯前換取座位號。工作人員會為你核對個人資訊及火車班次，辦理速度快慢視乘車人數而定，我們這趟車完全沒有排隊的困惑。車站給我的感覺與國內相差很大。

據說國王街車站距建成已有上百年的歷史了。車站內的裝飾結構很歐式，承重柱和天花板橫樑上都是複雜的雕花。

特別喜歡站內的木製長條靠椅，儘管坐着有些生硬，不過它的用材及款式很據年代感，且與這裏的木門窗硬款式更搭。

多數乘客更喜歡現代座椅，畢竟無論從設計上，還是舒適度上都遠勝木椅。我們從座位的數量推測，車站應該一直處於這種「空曠」的狀態。

列車的外觀看起來還不錯，有點高鐵的意思。

這塊路牌出現的位置恰到好處，我給滿分。

回頭再望一眼車站的鐘樓，別了美利堅。

很喜歡車內的咖色座椅和黃色燈光，儘管看上去會有些年代感，卻給人輕鬆，想融入的感覺。

注意到座位牌上還帶盲文，這個小細節對盲人十分友好。列車員會在坐位牌後插上小卡片，代表座位的入坐情況。電子化程度不高的日子，似乎也很暖心。

車窗外，西雅圖正用他的最後一絲燦爛向我們靠別。

沒能敵的過黑夜帶來的疲倦，儘管一路強打精神，還是律動的胎噪聲中睡去。被喚醒時，已經抵達了溫哥華太平洋中央火車站。蓋章、走人，過關意外的快捷，完全沒有切換國家的體感。

先行抵達的胖子夫婦，已早早地租好了民宿等候。
所以沒有耽擱，打上Uber就直奔目的地而去，一路上望着車窗外擦黑的溫哥華有些想家，似乎西方的夜晚也並不比家鄉炫麗幾分。

挖開睡眼，從倦怠中醒來，昨夜的交杯換盞還記憶猶新，胖子夫婦卻已踏上自己的行程而去。

臭婆娘說標準酒店的氣質與她更合，所以我被告別了民宿，被迫花了半天的時間切換去了Pan Pacific Hotel。酒店則位於加拿大廣場。

Pan Pacific Hotel 位於加拿大廣場，廣場前一排紅楓格外醒目。這似乎也太加拿大了吧！

這條粗大的圍巾，被大風吹亂的頭髮，能否找到了幾分「鑑湖女俠」的味道？

情侶、玫紅大巴、粉藍的天空、清涼的空氣，楓葉國的第一個清晨，是薄荷糖的味道。

廣場邊，太平洋海水在粉藍的天空下映襯地幽藍而深邃。
目之所及，五帆船碼頭邊，往來異國的遊輪吞吐著遊客。
背靠護欄，找一處清靜的所在，慵懶地凝望人群。

Jack Poole Plaza的冬奧會聖火臺就坐落於加拿大廣場的西側，算是這裏的網紅打卡地之一了吧。

比起地標建築物，我對隔壁這些滿樹的黃葉更感興趣……。人家家裡隨處可見的，自己家裡是要引萬人圍觀滴。

所以，倆逗逼愣是繞着幾顆樹折騰了半小時。

各種感嘆人間值得……

時間轉場到晚上8點後，加拿大廣場換上五彩華服，靜諡而華麗 。
碼頭貨運區，燈光璀璨，影影綽綽。

遠處的溫哥華觀景塔似乎頗有幾分神似太空針，這種360度觀景臺貌似在太平洋彼岸很有市場。

離加拿大廣場不遠的是溫哥華會議中心，這時也是燈火通明。

不遠處，還能清晰地看到獅門大橋的藍色燈帶。

圍繞着夜晚的廣場漫步一週，算是向這座久違的城市致敬了吧。

直到身體凍的都有些硬綁綁，才返回了酒店。

清晨從房間的窗臺向外張望，擺渡船已早早地開始了營業。

Granville Island：格蘭威爾島

這個季節的楓葉國像是得到了額外的眷顧，和煦的陽光、純淨的天空、少許清涼的微風，無不令人心曠神怡。

清早從酒店打車前往格蘭威爾島。司機是個沉默的印度裔小哥，開車一絲不苟。因為路不熟，誤以為小哥開錯了方向，便試着用不太地道的口語溝通，也只是溝通。可……小哥卻爆發了，還是如火山般的爆發！

確實未曾想見，大洋彼岸的異國他鄉，不同人種間的信任紐帶竟是如此的不堪一擊……無論如何，我都給予了誠懇且誠掣的道歉。

印度小哥似乎未能輕鬆翻篇，仍一臉羞奮：「This is Canada，not China！」

……Hey, such so beautiful day, relax, there is no dangerous here!

格蘭威爾的天空純淨到沒有一絲雜質，身在這遼闊的碧藍之下，心頭一片清明。

可能這裏的居民也同樣觸及到了這片「清明」，然後繁衍生息，藝術粒子應該是這裏最獨特的養分，不然泥水罐這種生硬的異類，如何能被這裏的人們裝扮的如此清新脫俗。

漫步其間，心裏始終營繞着異樣的感覺，尋而不得，覓而不見。
過了良久，才終有明悟！寧靜，一份由外而內的寧靜。這裏寧靜的氛圍濃郁到像只透明的睡袋，將身體包裹的嚴嚴實實，僅留下一張面龐，吸吮清冷的空氣。

這份清冷被吸進肺裡，精神就格外爽朗，似乎連洞察力也會得到極大的提升。如此，即使是一圍亮黃色的護欄，亦或是一棵蓬勃生長的大樹，在這樣的洞察力下，都顯得格外別緻迷人。

Ron Basford Park，是溫哥華的居民們給這裏起的名字。我沒能搞清楚這名字的由來，想來多年以後的某天，我也會將之遺忘。但，這非我所願，我希望這份體驗，與自己如此契合的體驗，能更長久地留存我體內，日日回味。
所以，我不願錯過任何一個角落。

小島地圖被做成銅板雕刻，置於公園入口處。仔細看了才發現，Ron Basford Park位於格蘭威爾島的東南角。

一位年輕的父親正揹著女兒在河邊散步。小女孩淡金的髮色，正爬上樹幹的綠苔，倒映着碧藍天空的海水，如此和諧美好。

遠處，一名學生模樣的女生，正獨自在水邊閱讀。

即使生硬的打卡照，也毫無違和感。

皮划艇留下的波紋，會偶爾打破水面的平靜，即使如此，空氣中也聽不見一絲噪音。

邊上，還有白人小哥哥，裸露著上身，在水邊沐浴陽光。

我居然，也有偷拍男生肌肉的一天，真是世事無絕對……

一條樸素的上坡步道，在樹影的裝點下，也變得生動有趣起來。

出了公園，沿着Johnston St一路向前（Johnston St.是格蘭威爾島上最長的主幹道）。穿過格蘭威爾大橋後，立刻就能看到島上最熱鬧的海鮮市場（Seafood City）和公共市場（Public Market）。

溫哥華市場與西雅圖市場，無論是品類亦或是陳列，感覺都很似。一樣的蔬果，一樣的肉類，沒機會一一品嚐，只能走馬觀花，眼見一堆堆美食獨自吞嚥口水。

如果能每塊切上一小片品嚐一下……

一對母女正在買糖果的，小女孩有些舉棋不定。

韓國的阿姨正售賣她先生製作的黑矅石刀。木頭或鹿角製作的手柄，黑矅石的刀身，非常有特色。

事實上市場周邊還有許多精緻的小店，非常值得花些時間挨個打卡，每個都有不一樣的體驗，說不定還能有意外收穫。

陽光在不遠處的布勒橋（Burrard Street Bridge）後漸漸收斂，橙藍相接、果凍般通透的天際露出了一天中最迷人的一面。

灰色的海鷗們學着遊人，來到海岸邊小憩，釋放一天的疲憊。

從市場的西北角出來，就是渡輪碼頭（Ferry Dock）。可以在這裏坐上形如澡盤的福溪小渡輪（False Creek）離開小島。

可以乘着它，一路向東去到萬國廣場（Plaza of Nations），換個角度領略下溫哥華的魅力。

天色漸晚，太陽即將上演他最拿手的光影戲法。

在Google Map搜尋「Sunset」，出現的第一個結果赫然正是日落海灘公園（Sunset Park）。更何況毗鄰布勒橋另一端的它，離格蘭威爾島僅數公里的路程。正是我們此刻的最佳選擇。

短短十幾分鍾，的士就將我們帶到了目的地，下車的一剎那，遠處的景色就把我們驚！豔！到！了！

太陽剛落下海平面，卻依然掙扎著在夜空裡為公園的遊人留下最後一抹晚霞。遠處，遊人五官已模糊難辨，卻在海面的映襯下，能更清晰地找到每一個人的輪廓。

被著棕灰色羽毛，本來毫不起眼的大雁，這時刷滿了存在感。它們邁著短腿，昂着脖子，審視著遠方的天際線。 神似一位舞臺劇演員，正徑直橫穿舞臺，憨態可掬。

此時我們做了最該做的，就是把自己也融入其中，融入到這幅夕陽的畫卷之中。

這會兒倒是有些羨慕溫哥華居民的心情了，竟能輕易收穫如此風景，日復一日。

公共交通和TAXI組合的出行方式，不是費時費力，就是價效比低，所以我們決定仍然採用自駕的形式去探索下溫哥華北部。

卡皮拉諾吊橋公園（Capilano Suspension Bridge Park），是我們選中的第一個目的地。網上對它的評價褒貶不一，都覺得去也後悔，不去也後悔。

54.95加元的門票確實夠黑的，同時也是最大的槽點。不過「全球最長步行吊橋」的金字招牌又會勾起人無限的暇想及慾望。報以無論如何，還是親眼見證下吧。

停車場位於公園入口的正對面，穿過馬路就是售票點，算是相當便利了。

進入公園後，最先看到的是印弟安原住民的圖騰柱，數量不少。據介紹說，這是為了尊重和紀念原住民的辛勤勞動成果。

北溫哥華的氣溫較城市內更陰冷些，不過紅葉卻比市內更加少見少。在卡皮拉諾吊橋公園附近，幾乎都是杉樹這類「常青」樹。

這就是卡皮拉諾吊橋了，確實蠻大的。在橋上行走，除了搖晃幅度更大些，也沒感覺有什麼特別的地方。據說曾經的卡皮拉諾吊橋是用兩根粗麻繩固定的，如今麻繩早已不見蹤跡，這也未必是壞事，畢竟鋼索結構才能讓人安心使用。

來到這裏的遊客都想在吊橋上留下身影，所以在遊覽的高峰時間，吊橋上還會出現交通堵塞……。所以，要想拍到張一個留在大橋上的照片非常困難，建議大家儘可能早點過來。

鋼索足有茶杯粗細，兩側的鋼絲網也做的很密集，看得出安全很有保證。

公園有個奇怪的現像，各處都散落着兩端被切得整整齊齊的木材。從木材上厚厚的青苔可以看出，它們在這裏已經呆上了一段不短的時間。可這麼好的木材為什麼就被如此隨意地放置，着實讓人費解。

兩顆大杉樹間架起的「樹橋」也是公園裡的一大特色，像這樣的樹橋共有7段，在樹橋上穿梭，瞬間找回了兒時嬉戲的感覺。

在樹橋上抬頭望天，巨大的「樹傘」說是遮天蔽日也毫不誇張。

還有一些木材索性就架在水潭之上，添上些木質柵欄和麻繩，就成了一處遊人歇腳的地方。

斜插進水潭裡的圓木材。

樹幹折斷後，殘留下來的樹墩。

深秋季節，加上溫北陰冷的氣候，地面的灌木上都被上了薄霜。

公園裡沿着懸崖設定的人行步道（Clifwalk）也很意思，狹窄的木步道僅能容納兩個人貼面而過。不過不用擔心，步道都是單行線設計，並不會發生兩人交會的場面。

繫著安全索，正在懸崖上清撿雜物的工作人員。

國內這麼粗壯的大樹都得圍上鐵欄桿了吧，抓緊機會合張影。

從吊橋公園出來因無處覓食，所以決定開着小畫折返回市內。

我們的目標是煤氣鎮（Gastwon），他是溫哥華最古老的一個區域。這裏不光有餐廳，還以畫廊、裝飾品店、古董店和紀念品店出名。當然，還有全世界唯一的，碩果僅存的——蒸汽鍾。

煤氣鎮和煤氣其實並無關聯，之前一直隱隱覺得煤氣鎮和蒸汽鍾這兩者間似乎會有聯絡，但其實不然。煤氣鎮得名於溫哥華的第一任市長：Jack Deighton，這裏最早的居民用他的外號：Gassy，為這個小鎮命名。同時Jack Deighton也是小鎮第一間木製酒吧的老闆，從而鼓勵了更多的居民在這裏開店經營。

Jack Deighton的銅像，被作為地標樹立在煤氣鎮上。

蒸汽鍾（Gastown Steam Clock）位於Water Street和Cambie Street之間，乍一看很不起眼。當時也只是覺得好奇，為什麼會有這麼多人對着這口鐘不停的拍照、合影。

直到鐘上蒸騰起白煙，我才反應過來，這就是赫赫有名的蒸氣鍾了。難怪連韓國老阿姨也要對着它拍個不停。

Alexander Street和Powell Street之間有一座三角形的五層高樓，會不會覺得它和上海的武康大樓簡直是一對失散多年的兄弟？

煤氣鎮最有意思的，絕對是逛藝術品店。

這裏展售的藝術品，呈現形式在國內非常少見，設計精美令人驚歎，當然價格也一樣令人驚歎。很可惜，這些藝術品店內不允許拍攝，不然回家偶爾過過眼癮也好。

以印第安元素為設計靈感的擺件，很帶感，買件回家放在客廳能增添不少異域風情。

毫不誇張地說「飛天拉麵」在溫哥華人心中，是真正的中式麵條天花板。用通俗的話說：吃過的都說好！

能作為960萬平方公里之上華人的麵食代表，讓我們非常好奇，到底是一家怎樣的麵店，才可以在太平洋彼岸封神。

位於Danman St.上的店面並不起眼，Legendary Noodle 按詞義真譯應該是「傳奇拉麵」，如果不是飛天拉麵四個中文繁體字，真的很難將它的規模和它的名氣聯絡在一起。

店內裝修的中式元素很多，比如這書法燈罩，以及古風屏風。這國內這些裝飾可能並不起眼，但到了異國他鄉，意義及入手難度就完全不同了。

我點的是一份招牌羊腿拉麵，其實叫手抓羊腿炒麵更合適。配套的餐具是叉子和小刀，當然老闆也會友善地為國人提供筷子，要知道一份不能用筷子吃的麵條是沒有靈魂的。

好吃！作為土生土長的中國人來說，這是我給出的中肯評價。麵條勁道，蔬菜新新，調味鮮甜適中；羊腿品質一流，燉的酥爛；份量充足。當然，用加幣折算成人民幣後的價格，也確實應該具備這樣的品質。

金魚距英吉利灣海灘（English Bay Beach）僅650米，公交5分鐘，步行8分鐘，作為飯後散步消食的去處，簡直完美。

English Bay雖然沒有隔壁的Sunset Beach的落日那麼驚豔，但在溫哥華人心中，它才是這裏的First Beach。每年的”北極熊”冬泳、和平反戰遊行、同性戀大遊行、煙火節等大型節慶活動，都會友這片沙灘上舉行。

Denman Street遠景

公共自行車也溫哥華也非常普及，邊上除了一個咪表就沒有其它設施了，想來應該和停車一樣，是用咪表收費的。

這組金屬人像名叫「A-maze-ing Laughter」，據說是日本人的作品，離海灘僅幾步之遙。

今天時間尚早，太陽還依偎在雲層的懷抱裡。如此甚好，這下終於能把海灘的全貌看清了。

臭婆娘說，她要好好享受眼下這一刻的感覺。然後便一屁股粘在了椅子上，不願動彈了。

不可否認，北美的生態環保護確實比國內做的更好，光人與動物間的這份和諧，在國內是絕難看到的。這些大雁在這裏神氣活現，要是飛來我大中華，九成九是要祭五臟廟的。沒有了天敵，它們便在這裏野蠻生長，海灘邊的草皮上，到處是它們的羽毛和排瀉物……

沙灘上沒有坐椅，但有整段整段的木材。小情侶們往上一坐，面朝大海依偎著說說點兒悄悄話，簡直了……

忽然發現一隻海鷗，顏色和此時此刻的沙灘非常搭。

凹造型貳人組終於也按奈不住了……

總感覺這根木材如果能再長些再細些……

在溫哥華悠閒了幾日，還是免不了心浮氣躁，城市的水泥森林再美，終究有種束縛感。屬於大自然的身體註定是要逃離城市的，所以我們向著城市北部出發，去尋找更自由的氧氣。

數小時的車程，眼睛在一路的風光中陶醉，陶醉到難以自拔，甚至都忘記了手裡的相機……

延著99號公路一路高歌猛進，大約2小時後，就到達了小鎮惠斯勒（Whistler）。這裏茂密的植被黃綠交錯，抬頭便能看到淡藍色的山脈環抱，沒有高聳的建築，更沒有人潮的喧囂。

里爾沃文化中心（Squamish Lil’wat Cultural Centre）是我們的第一站。

中心門前有幾根「樸素」的印第安圖騰柱，設計、製作都差強人意。

文化中心的規模不大，但貴在印第安文化元素濃郁。

這兩個皮草兒狼頭面具很有特色，Tiffany藍、紅、黑的配色讓人印象深刻。

從中心出來，一路陽光明媚，路旁的紅葉被陽光照射的分外嬌嫩。

惠斯勒滑雪場還沒到營業的季節，

但卻似乎沒給山腳下的商店帶來多少影響，熱度依舊。

我們用雙腳踏實地走過了無數條小鎮的街道，

輕觸過無數塊溫柔的草坪。

凝望過無數片紅葉，

還有圖騰，

盡情地享受着小鎮饋贈的每一絲美好。

無意中在Google Map中發現了Lost Lake Park。
Lost……?感覺很有故事的樣子。所以，很純粹地，被這個地名給吸引了。

從地圖上看，Lost Lake就像顆超大的綠寶石。

四下無人，兩隻野鴨正懶洋洋地劃開湖面。
安靜、純粹，室外桃園。這是Lost Lake留給我的印象。

平靜時的湖面，讓人有種不真實的錯覺。彷彿湖面下的寶藏，正在招喚它宿命的主人。

在沒有一絲噪間的環境裡，我們放肆地嬉戲打鬧，此時此刻，我們儼然成了這方天地的中心。

小鎮居民，也許早將「寧靜」習以為常。要知道，水泥森林的孩子，對它有多渴望。

時隔數日後，終於和胖子小兩口在Lost Lake再次匯合。簡單寒暄，我們便各自駕車開始返回溫哥華，北部之行意猶未盡。

車輪飛轉，我們沿着99號公路（也叫海天公路）一路南下，心裏卻還在糾結著：為何不在Whistler住上一晚…

出於放鬆身體的目地，我們中途決定在斯闊米什（Squamish）停車修整。這時，回去的路程則剛剛過半。

有着「戶外休閒之都」諡號的斯闊米什，在我們到達時，顯得格外安靜。安靜到若大的小鎮，居然看不到一個居民。映入眼簾的只有快艇、帆船，安安靜靜地躺在船塢邊。

正值黃昏時分，意外地在這裏收穫了一幕：河邊日落。

怡然自得之際，決定從車內找來三角架，愉快地留下合影。
……
怎奈天有不測風雲，誰會知道，下一刻居然把車鑰匙留在了後背箱內。

當時我的反映和各位小夥伴一樣：車鑰匙留在後背箱有什麼關係，開啟後背箱再取出來就好啦…… 你們又哪會知道，這臺小豐田，後背箱居然只有用鑰匙才能開啟……
又或者從車箱內，手動拉下開關，才能開啟。
欲哭無淚的體感你們能體會嗎?被困車外，不會晚上要留宿小鎮了吧？作死啊……！

儘管一臉茫然，還是拿出手機，記錄下了此時此刻……。

全體沉默，這突發情況讓所有人都懵了，更別提我這個始作俑者了……
在各種糾結及自責後，最後找到可行的方案有兩種：一、車留下，全體坐另一輛車回程，明天再從租車公司找來備用鑰匙把車開走；二、砸開玻璃，從車內開啟後備箱，回程。

第一種方案保守，但時間不可控，很有可能會耽誤整整一天。第二種方案雖然粗爆，但能解決眼下的問題，明天一早把車歸還後做出賠償後即可，對行程沒有影響。投票表決後，三比一通過了第二種方案。

接下來，在路邊找了一塊碩大的石頭，掄起膀子對準後車窗一頓操作猛如虎……

我很想說：終於把玻璃砸穿了。。可事實是，玻璃窗紋絲不動，反倒石頭又在車身上添了幾道劃痕。終於體會到了某個新聞說，公交車內乘客來不及破窗避險的痛苦，汽車玻璃真心不是那麼好砸的！！！

又是一陣沉默……

很快，所有人都想到了，我們需要破窗道具：安全錘！

緊接着，我們在鎮上的各個雜貨店、機器店找開了。情況不妙！商店不是沒有安全錘，就是關門下班了，歷經1個多小時後，我們又意識到了：安全錘不是隨隨便便能夠買到的！畢竟，它不是日耗，甚至需要用到的場景還很少。

WTF，明明數次在新聞看到，什麼公交車被汽槍子彈打穿了玻璃。怎麼人家的玻璃軟得像豆腐，我們這玻璃就能硬得像鐵板？還是加厚加硬那種……。這時的心情好像一隻投進湖裡的鉛球，不斷沉，不斷沉。

不得不佩服胖子這種生物，關鍵時刻總能有大氣運加身。在所有人都一愁莫展時，他在手機裡翻著翻著，竟然找到了一家3公里外的WALMART！綜合型的大超市，商品齊全，最重要的是能營業到晚上，無疑是眼下的救贖之地！！

WALMART，果然沒讓我們失望，安全錘和橡膠手套成功Get。接下來便一路順風順水了。

來到車邊，連續四五下爆錘，車窗應聲而碎，且居然沒有任何警報聲。長撥出一口氣，這時才注意到天氣已黑。

來，上照片，有圖有真相。

之後的60多公里高速，也是我畢生難忘的。北溫夜晚的寒風，從破碎的車窗直灌車內。雙手必須躲進袖子裡，才能勉強握住方向盤。身體告訴大腦，必須加快車速才能少受折磨，事實卻是車速越快，車內空氣越冷，並且大腦一直閃爍著安全第一的紅燈。

這樣堅持了1小時後，也算是死裡逃生吧，我們終於回到了市內。

高度緊張後的鬆馳感，讓身體有種說不出的乏力。一頓地道的中餐，是四個飢腸轆轆的人當下唯一的執念。

唐人街，停車，進館子，選個能隨時看到車輛全貌的位置坐下。破碎的車窗，可能會引起拾荒人的興趣，這是我們當下唯一顧及的。

然後：龍蝦、油雞、燒肉、海鰻、蝦球，這是一頓要拯救靈魂的晚餐，是死裡逃生的放縱。已經回憶不起當時每道菜的味道了，只是清楚地記得，特別特別的好吃~

從睡夢中醒來時，已經是次日響午。再次和胖子夫婦分頭行動，他們去煤氣鎮打卡，我們去辦理還車的手續。

手續結束，一切塵埃落定，車鑰匙事件也正式有了個了結，臭婆娘卻把這次事件定性為我為人生的一大汙點。

But, I don’t care，酒照喝，飯照吃，去KINGYO祭五臟廟，走着~~

KINGYO地址：871 Denman St, Vancouver, BC V6G 2L9, Canada

金魚位於Denmant街邊，人氣挺旺。在溫哥華幾頓飯下來，顧客需要排隊的餐廳曲指可數，不過金魚是其中之一。

在加拿大的朋友評價：金魚價效比很高，人均200的消費對加拿大人來說，當得起實惠這兩貳字了。

店鋪的裝修風格也說不上是純日式，也許是木製傢俱比較，

手繪風的小插頁會給人一種親切、溫馨的感覺。

不得不說，金魚的刺身很厚、很鮮，品質真的挺好。

牛肉飯也很過癮，肉片很厚，醬汁口味也不錯。

沒有人能在溫哥華錯過斯坦利公園Stanley Park，因為它非常大，大到幾乎佔據了整個溫哥華的北面。獅門大橋的南端，正位於斯坦利公園之上。

沒有鋪助交通工具，很難刷完整個斯坦利公園。況且，這裏的原始森林太過茂密，雖說有機會能在這裏看到浣熊，但我們還是有些擔心：是否會遭遇其它野生動物的襲擊。所以我們選擇遊覽公園的東南角，也就是公園的船塢部分。

高聳的桅杆下，富人的玩具錯落地排列在船塢周邊。船身上大塊的白色油漆，與蔚藍的天空相得益彰。反射著陽光的海面，像是塊水晶狀的果凍，偶爾隨着海風扭動身體，慵懶地將光線打入遊人的瞳孔。

臭婆娘則更鐘意岸邊的叄天巨樹，愜意地隨坐於一地黃色梧桐葉之上。誰讓咱稀罕呢，乾淨到一絲不苟的水泥森林裏，這些東西可不多見。

還有難得的林間陽光，哦對，是難得的陳年巨樹林間陽光！這絕對是孩童時代最渴望的野餐勝地。

回頭一瞥，滿眼盡是被陽光射透的翠綠。

也能在茂密的樹傘下找到長椅，以標準地姿態，隨意享受這一樹的氧氣。

墨鏡讓頂着老闆肚的大爺們特別範兒，當然，白色絡腮鬍和燈泡頭才是他們的標配。

不確定這些斜插著樹枝的大樹是否是紅杉，只能確定它們都是針葉樹木。

往深處走，還能在公園裡找到湖泊，原生態的湖泊。

這湖泊便是野鴨們的天堂，在這裏隨意地或發呆、或划水。我都忍不住要替大洋西邊的鴨兄鴨弟們狠狠地羨慕一番。

最重要的是他們不怕人，似乎從來沒有感覺到過人類對它們威脅。

最後一站，我們決定撩開太平洋東海岸的最後一塊遮羞布，造訪你們都想了解的「天體」祕境——沉船海灘Wreck Beach。

沉船海灘的位置十分隱蔽，入口隱藏在一段植物圍欄中。沿着長長的臺階，徑直朝下，穿過一片植被後才能來到海灘邊。

一下到海灘上，就有一群掛著「象鼻子」的大叔衝我們打招呼……，果然是個「坦誠相見」的地方。簡直……不可描述！

當然，「天體客」並不是沉船海灘中最主要的群體。海鳥和情侶們才是！

這種滿屏戀愛酸臭味的場景，倒是隨處可見。

又一次全程看完太平洋東岸日落，我們的行程也將在這裏畫上句號。

胖子說，他對小龍蝦很有研究，曾經還專門做過調研，小龍蝦這種食材是從美國傳入中國的。加拿大與西雅圖毗鄰，也許在這裏也能找到胖子口中的龍蝦「本源」。

說來也巧，我們在一片商業區中覓食，巧遇了小龍蝦海報。沒什麼可說的，亮劍！論在食物的探索精神上，英雄的中國人民數第二，就沒人敢數第一。

主食點了薯條和海鮮炒飯，想着配吃小龍蝦一起吃才不致於太鹹。

主角來了，咖哩小龍蝦！
令我們驚訝的是：小龍蝦居然沒有用餐具擺盤，而是被裹在一個塑料袋中。店員解釋說，這是為了讓小龍蝦更好的入味……。還真是很新奇的思路，不過總讓人覺得，這不像是一道正菜，更像是一道街邊小吃。

然後，會不會覺得這小龍蝦長得……怎麼說呢……有點違和。

通體的顏色偏橙，且腹部扁平。通俗的說，尾巴上的肉很少，所以吃着不過癮。調味什麼的，真不太適合國人口味。

15小時的回程路上，醒醒睡睡。很多慶幸這一路的飛行，氣壓創傷性鼻竇炎都沒再復發。

十餘天就這樣一晃而過了，回程的心情完全沒有來時的豪邁，些許悵然，些許感慨。北美儘管沒有東南亞國家那種濃郁而深厚的民族文化，但也不乏茂密的原始植被，優秀的空氣質量，以及熱情的民眾。

不得不承認，對美國和加拿大那種深植於基因裡的排斥，都是由於未知的偏見。來日可期吧~

在你熟睡時，永遠不會知道另一半都對你做了啥。除非……

儘管機餐主食味道一般，卻絲豪不影響顏值。