前往拉什莫爾山——美國西部遊

拉什莫爾山又名美國總統山，位於南達科他州基斯通小鎮（Keystone），距離鹽湖城大約有640多英里。為了儘早趕到住宿地卡斯珀（Casper），午飯後，我們即匆匆離開鹽湖城。

格林裡弗到羅林斯

大巴沿着80號公路北上，過了埃科水庫（Echo Reservoir）右轉進入山谷。山谷內景色一派蒼涼，山上植被稀疏，露出紅色的砂岩迭層，唯有山腳下，十九世紀末修築的鐵路陪伴着我們一路東行。

下午15點半鐘到達格林裡弗（Green River），綠河在此由北至南穿越小城，蜿蜒流向火焰谷。1832年，美國西部探險家約翰•威斯利•鮑威爾（John Wesley Powell）率領探險隊到達這裏，並予以命名。有着白色山體，赭紅色山頭的煙囪山即是這座小城的標誌。

又在荒蕪的沙礫高原上平治了近一個半小時，到達羅林斯（Rawlins）。這座小城的名字只是為了紀念美國內戰時期聯盟軍的約翰•亞倫•羅林斯將軍，他曾率部在此紮營。

我們的汽車在羅林斯左轉，離開80號公路，進入287號州際公路，北上經過泥濘峽，穿過馬迪加普（Muddy Gap），接着右轉進入220號輔助公路，東行來到了甜水谷附近。

甜水谷與獨立石

甜水谷前是一片開闊的原野，甜水河（Sweetwater River）蜿蜒流淌其間，原野上各類植物生長茂盛，可謂是懷俄明州滿目乾旱景觀中的一片綠洲。

原野後的花崗岩石山是大約在五百萬年前沿斷層塌陷的掩埋峰，甜水河穿過這裏形成了峽谷，好似一個天然的旅行走廊，事實上這裏就是著名的俄勒岡小路(Oregon Trail)中的一段，即美國國家歷史步道上的一部分。從1840年到1869年，歷史學家估計有將近50萬名西遷拓荒者，包括農民，礦工，商人及其家庭成員駕着牛車通過這裏。

甜水河河灣前橫臥著一個整塊花崗岩石的山包，高度約136英尺，這就是美國國家歷史步道上最著名的地標——獨立石（Independence Rock）。獨立石以東，是包括普拉特河和北普拉特河在內的主要水道形成的移民西遷路線；獨立石以西，是一段跟隨甜水河逐漸上行的艱苦歷程， 100英里外為溫德河山脈（Wind River Range）之南山口（South Pass）。在那裡，步道分支前往猶他州，加利福尼亞州和俄勒岡州。故此，獨立石是開拓者離開北部高原向南經過的首要地標。

對西遷的開拓者來說，甜水河和獨立石不僅是地理標誌，更是重要的時間標誌。如果旅行者要想在大雪封山前翻過洛基山脈，就必須在7月4日美國獨立日之前到達這裏。否則，只能停留在此，等待來年春暖花開時再繼續前行了。

獨立石一帶水草豐茂，是放牧牲畜的理想之地，移民經常在此紮營進行旅途修整，為了表達如期到達地標的喜悅與紀念，他們會登上獨立岩石山頂，並在岩石上刻上名字，這些銘文展示了西部先行開拓者的力量和毅力。不過，當我站在岩石頂上時卻高興不起來，因為手機沒電了。

卡斯特（Custer）

6月24日早上7點半鐘，離開卡斯珀（Casper）繼續東行。上午9點鐘到達懷俄明州拉斯克 (Lasker), 18號公路在此左轉北上，大巴穿過城區，小鎮內整潔寧靜，一派祥和的景象令人過目難忘。

上午10點50分左右，我們到達南達科他州黑山地區卡斯特（Custer）附近，這裏田野風景優美，很像歐洲。小鎮以美國陸軍軍官喬治•阿姆斯特朗•卡斯特（George Armstrong Custer）的名字命名。卡斯特（1839～1876）曾任第七騎兵團的中校團長及義勇軍少將，綽號晨星之子，在美國南北戰爭中以驍勇聞名。以後在北美印第安戰爭中他也取得了幾次勝利，被人稱為印第安人的剋星。在著名的小巨角河戰役（Battle of Little Big Horn）中，卡斯特將軍被蘇族拉科塔部落頭領「瘋馬」及酋長「坐牛」所率領的印第安戰士包圍，戰敗身亡，所率二百多士兵無一生還。

我們的大巴正停在南達科他州卡斯特縣美國歷史博物館（Custer County 1881 Courthouse）門前，這座博物館內不僅展出了許多有關拉科塔族美國原住民文化，還有卡斯特將軍1874年在黑山的探險活動，以及移民達科他地區定居者的生活展覽。

瘋馬紀念館（Crazy Horse Memorial）

從卡斯特縣美國歷史博物館到瘋馬旅遊中心（Crazy Horse Tourist Center）不超過十分鐘車程。

瘋馬(CRAZY HORSE)原名Tashunca Uitco，是蘇族(SIOUX)一位年輕的酋長，是印第安人心目中的民族英雄。傳說瘋馬相貌英俊而且文質彬彬，但作戰時卻非常驍勇，「就像一匹瘋狂的戰馬」。導遊在介紹中再三指出，面對強大的敵人，哪怕戰至最後一人也絕不投降！這即是瘋馬的性格與精神，這也代表了印第安人的民族精神。
穿過旅遊中心的大廳，出門即可看到一座白色的瘋馬紀念碑雕塑，這是雕塑家科爾恰克•齊奧爾科夫斯基（Korczak Ziolkowski）根據印第安人的描述，創作出的紀念碑模型。只見瘋馬酋長騎在駿馬之上，面對白人指揮官土地歸誰的質疑，左手指向昔日的家園說：「我的土地就是埋葬我死去族人的地方」（My lands are where my dead lie buried）。

旅遊中心大廳外是一座大型露天觀景臺，觀景臺下面的松樹林一直延伸到兩公里外的雷山（Thunderhead Mountain）腳下，這座獨立的花崗岩山即是尚未完工的瘋馬紀念碑。山體雕塑的頭部和伸出的左手臂已具雛形，瘋馬酋長側面像神情果敢剛毅，指向遠方。雖然現場還在施工，但整個雕塑雛形已經顯得大氣磅礴，令人震撼不已！

1939年，波士頓出生的雕塑家科爾恰克•齊奧爾科夫斯基（Korczak Ziolkowski）贏得了紐約世界博覽會雕塑一等獎。當時蘇族酋長站熊從新聞報道中看到科爾恰克的成就，便寫信邀請他創造一個向北美印第安人致敬的紀念碑。

二戰後，科爾恰克拒絕了政府創作戰爭紀念館的工作請求，接受了站熊的邀請，來到黑山與其一起選擇了600英尺高的雷山（Thunderhead Mountain）作為紀念碑用地。科爾恰克用自己的錢購買了附近的私有土地，並用田納西州大理石雕刻了瘋馬紀念碑的比例模型。

1947年5月，科爾恰克38歲，他在雷山下搭起帳篷開始工作，並決定雕刻整個563英尺的山峰，而不是最初計劃的最高100英尺。

許多志願者來到黑山參加工作，雕刻家後來的妻子露絲•羅斯（Ruth Ross）即是其中的志願者之一，他們於1950年結婚，生育了十個孩子，其中七個都投身於瘋馬紀念碑工程建設中。

1982年科爾恰克突然去世，享年74歲，被業界譽為「傳奇，夢想，遠見和偉大」的人。

科爾恰克的妻子露絲接手了瘋馬紀念碑基金會總裁兼執行長職務，繼續雕刻家的未竟事業。露絲主導了觀景臺上博物館、餐廳的建立及擴大,並啟動了北美印第安大學教育專案。博物館內收藏了美洲印第安人各種精美的手工製品和雕刻藝術品，包括整個北美部落國家的文物，這也是全美最大的一個印第安博物館。

如今，雖然這對平凡偉大的夫妻相繼離世，但這座世界上最大的雕塑仍在瘋馬紀念碑基金會運作下繼續進行。

拉什莫爾山（Mount Rushmore）

拉什莫爾山在瘋馬紀念碑的東北方向，距離大約25公里，大巴行駛30分鐘就到達了目的地，坐在車上遠遠就可看見了山峰上四位總統的頭像。

停車場後的高臺上即是拉什莫爾山國家紀念公園（Mount Rushmore National Memorial），入口處，寬寬的甬道廣場兩側分別是洗手間與公園服務處，人進人出顯得比較擁擠。

甬道廣場的第二道大門為框架式結構，大門右側牆下是拉什莫爾山總統巨像的創作設計者雕塑家古登•博格勒姆（Gutzon Borglum）的胸像,這尊大理石雕塑出至他的兒子林肯•博格勒姆（Lincoln Borglum）之手。胸像對面左側牆上鑲嵌著一塊黑色的大理石紀念碑，上面燒錄著1927-1941年參加拉什莫爾山總統巨像建設400名工人的名字，這些工匠均已故世。導遊介紹說，如今尚有一位當年的工匠健在，不定期會在禮品店(Gift Shop)簽字賣書，由於其年紀太大，能否見到就看大夥兒的運氣了！

框架大門後，一條道路正對總統山，道路兩側高高的水泥柱上插著美國50個州和6個特區的旗幟，五顏六色，迎風飄揚。每面旗幟的水泥柱下刻着該州的名字及加入聯邦的年代，這即是總統山著名的「旗幟大道」（Avenue of Flags）。

穿過旗幟大道，來到觀景平臺（Grand View Terrace），這裏是仰望總統巨石雕像最好的地方。遠遠望去，立於山顛的四位總統半身頭像與山石渾然一體，在山腳蒼翠的松林簇擁下顯得氣勢恢弘，十分壯觀。他們從左至右依次是華盛頓、傑佛遜、羅斯福和林肯，分別代表了美國誕生、擴張、維護和發展這四個階段150年的歷史。

拉什莫爾山工程中始終受兩大問題困擾，一是山石內層的花崗岩有裂縫或瑕疵，無法修補時需要改變構圖。二是資金問題，按照原先的計劃，四位總統的雕像應均為半身像，即雕刻要包括腰部以上所有部分。後由於資金不夠半途停工，華盛頓的雕像只能是一座胸像，而其他三位總統的雕像則只完成了頭像部分。

觀景平臺下方有一條被稱為「總統小徑」（Presidential Trail）的步道直通往山頂，在那兒可近距離觀賞總統雕像。

我們沒有時間爬山，返回大門前順路進入禮品店，禮品店內人很多，無意中看見大門左側廳內立柱處有一老人坐在那裡，他面前的桌面上放著兩摞書。這不就是參加雕刻總統巨像碩果僅存的老工匠嗎，真是踏破鐵鞋無處覓，得來全不費功夫！我們高興的急忙奔了過去。這位名叫尼克•克利佛羅(Nick Clifforo)的老工匠所著回憶錄為《拉什莫爾山原始鑽工》(Original Mount Rushmore Driller)，我們剛與他完成簽名合影，老人桌旁就排起了長龍。