【美西萬里行】美國西海岸8大國家公園+3條最美景觀公路自駕遊

5月10號，早上8點出門，向著大峽谷出發！

這後備箱還能再滿點兒嗎

哦，不對，吃貨們總是要先填飽肚子的，我們果斷決定進入荒野前，先大吃一頓，於是先來到聖蓋博的半島海鮮酒家吃個早茶，順便打包些點心路上當午飯！反正這家早茶在10號公路邊上，路過不用繞道，過了這個村兒就沒有這個店了。吃得有點兒急忘了拍照了


。

我們從洛杉磯出發，經由10號公路換40號公路，行駛7小時，下午4點左右抵達Walliams。午飯麥當勞+早上打包的點心。

40號公路沿途景色和WWJ同學最愛的「擎天柱」

這就離開加州進入亞利桑那州了

第一天住在Williams Grand Canyon Travelodge（$97.88/房間），我們到了酒店check in之後發現時間還早，來得及去大峽谷看個日落，所以行李也沒卸又馬上出發了。從Williams開到大峽谷的Grandview Point，大概需要一小時。

先科普一下：
美國科羅拉多大峽谷（Grand Canyon）位於亞利桑那州西北部，科羅拉多高原西南部，是世界上最大的峽谷之一，也是地球上自然界七大奇觀之一。大峽谷是由科羅拉多河侵蝕切割形成的19個峽谷中最長最深的一個，其他峽谷包括格倫峽谷（Glen Canyon）、黑峽谷（Black Canyon）、峽谷地（Canyon Land）、布萊斯峽谷（Bryce Canyon）等。在侵蝕期間，高原中比較堅硬的岩層構成河谷之間地區的突起，形成「桌狀高地」。造山運動使高地崛起，然而由於石質鬆軟，經過數百萬年湍急的科羅拉多河的沖刷，形成了今天全長近443千米、寬約20千米、平均深度1500米的世界著名大峽谷。從谷底到頂部分佈著從寒武紀到新生代各個時期的岩層，層次清晰，色調各異，並且含有各個地質年代的代表性生物化石，被稱為「活的地質史教科書」。峽谷兩壁及谷底氣候、景觀有很大不同，南壁乾暖，植物稀少；北壁高於南壁，氣候寒溼，林木蒼翠；谷底則乾熱，呈一派荒漠景觀。大峽谷國家公園（Grand Canyon
National
Park）於1979年入選世界自然遺產名錄。

大峽谷國家公園官網 //www.nps.gov/grca/index.htm

大峽谷Grandview point的日落

我們集體出個鏡，三腳架不能白背啊

傳說中的科羅拉多河（顏色好像給調過了


）。

在Grandview Point等日落的人還真多，去的有點兒晚，沒找到拍照的好位置，就靜靜的欣賞日落吧


。

回去的路上還遇到了鹿，話說怎麼沒有尾巴

看完日落，開回旅館，天已經全黑了，晚飯吃自帶的食品。小旅館雖小，但是裝置齊全，微波爐、洗衣房什麼的都有。我們烤了買的小饢（其實就是小餅，沒有饢那麼硬），微波了牛肉，菜品還有豬蹄、滷蛋、黃飛鴻等。但是，回到房間才發現沒有桌子，WWJ同學真是創意無限，把房間的一個大相框拿下來當桌面，放在那個像大馬紮一樣的行李凳上，我們席地而坐。條件雖然艱苦點兒，吃的倒也很爽的。吃完飯，我們把那個相框擦得特乾淨給人家掛回去了，然後總覺得哪裡不對，原來是別的畫都一層土，就這幅乾淨


。

吃飽喝足，大家都覺得體力還沒有得到發揮，看了一下地圖發現附近有個湖，就果斷決定去湖邊看星星了


。話說總策劃CQ同學這次為了應對晚上出行的需要，居然還帶了頭燈，這不就用上了


！我們把車停在路邊，然後走到湖邊。湖水倒映着星光，真是很美，可惜照片拍的不太如意，都是攝影新手沒上路子


。

第二天，起個大早，吃過早飯（旅館有免費簡單早餐），趕到光明天使步道（Bright Angel Trail）徒步。我們半年前去優勝美地的時候買了一張國家公園的年票（$80），這就又用上了，真省錢，本次行程花費中根本就沒有門票這一項


！

昨天看日落的位置是Grandview Point（圖中1的位置），今天早上要徒步的光明天使步道起點在圖中2的位置，徒步完沿着Desert View Drive路向東走到Desert View（圖中3的位置），沿途可以走走停停，風景好的地方可以隨時停車遊覽，這樣整個大峽谷南緣我們也就能走馬觀花的都看到了


。

其實，大峽谷的玩兒法有很多，土豪們鍾情於直升機遊覽，省時省力，又能看到大峽谷最壯觀的全景；而徒步達人更愛R2R。R2R是Rim to Rim的簡寫，意思是從大峽谷南緣到北緣（當然也可以從北到南），穿越科羅拉多大峽谷，這是許多徒步愛好者終身的夢想。R2R線是全世界最著名的「先下後上」線路，從南向北線路下降1400米到達大峽穀穀底，穿越科羅拉多河，再上升1756米，全長35公里。

下面是徒步R2R的地圖，從南緣（South Rim）出發的話，既可以走光明天使步道（Bright Angel Trail）也可以走南凱班步道（South Kaibab Trail），這兩條線在谷底匯成一條，通往北緣（North Rim）的北凱班步道（North Kaibab Trail）。沿途有多個休息點，休息點都有廁所、水源、緊急電話等，谷底有露營地。

再來個縱切的圖，大家看的更直觀點兒，便於理解


。

以上的地圖在大峽谷國家公園官網（//www.nps.gov/grca/index.htm）都可以查到，有興趣的同學可以自己仔細研究。

特別提醒，官網以及沿途的牌子上都有警示，提醒徒步的驢友們千萬不要嘗試一天之內完成R2R，一定要紮營一晚，兩天完成，不然很容易體力不支出危險！所以想要完成R2R，還得揹著帳篷、睡袋等紮營裝置。另外，如果
自駕
，完成R2R之後就會出現人車分兩地的問題。從大峽谷南緣開車到北緣需要四個小時，有大巴往返（票價好像也不便宜），所以現在好多人通過換車解決這個問題，就是從南緣出發的人和從北緣出發的人約好，谷底見面，交換車鑰匙，上去後分別開着對方的車，再找個中間地點把車換回來，省時省力省錢，是不是外國人比城裡人還會玩兒啊


！

本着親近自然的原則，我們當然是選擇徒步大峽谷了，但是本團四人，兩個胖子，兩個竹竿，想完成R2R估計大家體力都不行，我們別的不行，貴在有自知之明，就不作死了


，再說本次行程緊張，時間也不夠。我們最終選擇徒步光明天使步道，因為名字比較美


。由於時間限制，我們此次僅僅算是體驗了一下大峽谷徒步的感覺，徒步至第一個休息點（1 1/2-Mile Resthouse）就折返了


，用時大概3小時。大家看上面的地圖就知道我們走的距離比起R2R全程是多麼短了，這樣大家估計就能理解人家為什麼千叮萬囑的告誡不要嘗試一天之內完成R2R了吧


。

雖然僅是體驗一下，見識不少，遇見了形形色色的驢友，有全副武裝的老爺爺老奶奶，有把娃像寧採臣書箱一樣揹著的年輕夫妻（還有夫妻倆一人背一個的，外國人體力咋就這麼好呢


），更有健步如飛的專業驢友，當然更多的還是我們這種「票友」


。

徒步上來，找了個樹林裡的picnic區，就野餐起來。雖然只是燉牛肉、罐頭、即食麵配啤酒，但是牛肉加到即食麵裡絕對是讓即食麵有了質的飛躍


！飯後再來點兒冰西瓜，爽


！PS：我們司機可沒喝啤酒哈，堅決拒絕酒後駕駛，雖然美國酒駕上限比較高，喝一罐啤酒其實沒事兒，但是出門在外還是謹慎點兒好


。

風景這麼好，氣溫又適宜，真是個午睡的好地方。

結束了樹林野餐，我們開車沿着Desert View Drive前往Desert View Watchtower。Desert View Watchtower是大峽谷邊上的一座石塔，登塔可到更加壯闊的大峽谷風光。到了下午，大峽谷的車流量增多，一路又是單車道不好超車，我們就一直被前面一輛車壓着走，司機同學果斷決定找個觀景臺先停一會兒，讓那個壓我們的車先跑跑我們再走。這個決定給我們帶來了不小的驚喜。

這個觀景臺人少景好，既可以看到大峽穀穀底的科羅拉多河，又可以看到遠處的雪山。

拍照結束，繼續前進，下一站Desert View Watchtower。到了這個塔大概是趕上了幾個旅行團，人一下子多了起來，而且塔上的風景看起來還不如之前偶遇的那個觀景臺。

這個塔怎麼看怎麼像個炮樓

在塔上看谷底視野還不錯。

人挺多，我們草草的買了幾個紀念別針，就向著馬蹄灣出發了，算一下時間剛好能趕上馬蹄灣看日落。

下一個目的地，馬蹄灣（Horseshoe Bend）！

馬蹄灣位於89號公路和98號公路交匯點南約2公里處，是科羅拉多大峽谷的一部分，科羅拉多河在此處經歷一個Ω形的拐彎，形成了如馬蹄般的奇景。PS, 這貨只有早上日出的時候水才是藍色的，其它時候顏色沒宣傳照那麼好看。

從日出到日落，不同時間的照片。

官方宣傳照。

但是，馬蹄灣Ω形開口是向西的，實踐證明看日落也不差，而且那個宣傳照似乎也是個日落

廣角鏡頭沒白買

這創意合影的方式，我也是醉了

懸崖邊什麼保護設施都沒有哦，因為美國人的理念是保持自然景觀的原貌，儘量不加任何人工修飾。

特別提示：從馬蹄灣停車場離馬蹄灣懸崖邊還是有一定距離的，需要步行15-20分鐘，33和WWJ以為很近，一路拍照差點兒錯過日落。另外，不知道為什麼，太陽一落山，一種小飛蟲（類似於蜜蟲子）就迅速佔領了馬蹄灣，往停車場走的時候一路上被這種蟲子圍追堵截，搞得滿臉都是，鼻子裡恐怕也有不少，要是有個絲巾什麼的就最好了


。

今晚住在Page，Motel 6（$78.65/房間）。晚上準備大吃一頓，Yelp一搜選了一家墨西哥菜EL Tapatio，不難吃，份挺大，累了一天了吃什麼都香了，四人花費$87.95（含小費）。

今天看標題是要去三個地方，但是行程並沒有很緊張，因為前兩個景點所需參觀時間比較短，只要晚上趕到第三個目的地就行了。早上在Denny’s吃了個美式早餐（$45.42），開往今天的第一個目的地，格蘭峽谷大壩和鮑威爾湖。從Page開到格蘭峽谷大壩只需6分鐘。

鮑威爾湖是世界最大的人工湖之一，其所在區域格蘭峽谷（Glen Canyon）是美國國家度假區（比國家公園略低一級），本次行程僅去其南岸的遊客中心（包括房車營地）略微遊覽，順路參觀格蘭峽谷大壩，以便能及時返回Page參加10點半的羚羊谷團。

看地圖就明白了，這個湖真是相當的大，地圖上面那些崎嶇的藍色區域都是。

這就是傳說中的大壩了，好像也一般般嘛


。

昨天看着遙遠的科羅拉多河近在眼前了。

遊客中心門口這棵大樹長得真精神

有乘船遊湖的專案，可惜又沒時間參加了。。。

「水花兄弟」

遊覽結束，羚羊谷，走起！

羚羊谷是一個狹縫形的峽谷，頂端十分狹窄，光線完全是自然光通過不同深度的紅色岩層縫隙的折射射入洞內的，因此光線時刻在變化，一年四季，甚至每天不同的時間，不同的角度看到的色彩都不同，置身其中，真似進入了一個五彩繽紛魔幻世界，令人終身難忘。

羚羊谷為當地土著居民保護區，僅允許在當地嚮導的帶領下參團參觀。Page有若干組團的旅行社，一般有兩種團可以選擇，普通團和攝影團。鑑於我們只帶了一個相機，攝影技術也都有限，就選擇了普通團。普通團一般2小時一班，團費48美金一人，遊覽時長約一個半小時，攝影團時間更長一些。因為只有中午才能觀賞到太陽從谷頂射下的光線，故中午出發的團都是團費最貴（比其它時間貴10美金），也是最容易爆滿的團。我們預訂了10點30出發的團（$58/人），需要10點前去check in。

友情提示：與羚羊谷地貌和景色類似，更更寬闊的還有一個附近的波浪谷（the Wave），但是這貨要抽籤才能進，每天僅有20個參觀名額（網上申請10人，現場抽籤10人），而且一進去徒步就得走一天，根據我們四人有生以來的中獎機率，尤其是我，來從小到大連兩塊錢都沒中過，我們就果斷放棄了波浪谷。我們有朋友就在我們出發的一個月前遭遇了在網上申請沒抽上，又去現場抽了兩天都沒抽上的悲慘經歷。對自己運氣有信心的同學可以考慮去試試手氣哈，每天只能進20人，裏面肯定人少！

出發之前，當地的印第安人會給大家簡單介紹一下參觀羚羊谷的注意事項，我們還趕上了一個募捐表演。有個印第安哥們下個月要去參加一個全美印第安舞比賽，想募點兒錢攢裝備。然後我們就欣賞了一個一米八幾的壯漢表演的套圈舞，並且他最終成功的在最後的亮相環節把自己套住出不來了，也有點兒意思。看着這麼賣力的份上，捐了兩塊。

坐在卡車斗裡，車程20分鐘，終於來到了羚羊谷。導遊都是當地印第安人，長得就和電視上演印第安人的一樣。由於中午參觀人多，當地人規定進谷時拍照，出谷只能快速通過，於是大家開啟了迅速輪流拍照的模式。你別說這招兒挺好，效率着實很高。谷內很狹窄，經常是進出兩個方向的人需要側身通過。雖然人多，時間還有限，好在景色還是相當棒的，一步一景。話說導遊講解的很細緻，想像力也很豐富，有些地方他不講我們指定是看不出來像啥的。我大概記得有林肯半身像、華盛頓頭像、心形、小魚Nemo什麼的。

終於見到傳說中的太陽直射的光柱了，沒白多花10塊錢


。對了，光柱原來是需要導遊揚沙子才能看見的


。

這沙子也是導遊為了給大家拍照現撒上去的

這就到了峽谷的另一頭了，其實超級短，走了也就是20分鐘。

回程路上「堵人」的時候又趁機抓了幾張。

參觀完了，他們三個被美景震驚了，我被印第安人的趕人效率震驚了，居然這麼短的時間、這麼窄的地方，還能保證每個人每個景都能拍了照，秩序還不亂，真是不服不行！鑑於導遊的良好表現，我們四個人給了$20小費。關於導遊小費這個事兒，我們一直沒弄明白什麼時候得給，什麼時候不用，所以一般參照同團人員，有人給我們就給，大家都不給就算了。

特別提示：參觀羚羊谷都是坐那種卡車，風大沙細，來之前據朋友說沙子容易進相機裡，到目的地之前相機建議先收包裡，另外有個絲巾圍着臉就更好了（話說我們那個朋友是個鉅細致的人），我們感覺還好，但是還是把相機先收起來了。

下一站，Zion！話說我們這節奏快趕上旅行團了


，時間緊任務重啊。午飯就在Burger King買了車上吃了。

從Page到Zion大部分是走在89號公路上，這條公路是著名的景觀公路，我們後面從鹽湖城到黃石也是走的這條路，風景真是不錯哦


。

一路上WWJ同學一直嘟囔著「平頂山，又是平頂山，咦，怎麼都是平頂山呢？」。因為我們在峽谷裡行駛嘛，高處頂就是平的啊，誰給你說是山的啊


。

藍天白雲加上彩色的「平頂山」也是很美的

還有牛群

看着藍天白雲的心情就是好

這就進入ZIon了

Zion是古錫伯來語，意為避難所或聖殿，因此國內將Zion
National
Park翻譯為錫安國家公園，好像也有音譯成宰恩國家公園的，好像還是錫安好聽一點兒，那咱就錫安吧。這個國家公園在國內知名度比起黃石和大峽谷來就小多了，孤陋寡聞的我之前也沒聽說過，直到實驗室一個美國姐們兒有一次玩兒回來給我們看照片，我才知道有這麼個好地方


。Zion國家公園以山谷和溪流的景色為主，最著名的要算是一條親水徒步觀光路線the Narrows和一條險比華山的登山步道Angels landing了。因為我們都是去過華山的人，所以在時間有限的情況下選擇The Narrows作為明天的行程，我們下面再詳細介紹。

錫安國家公園官網 //www.nps.gov/zion/index.htm

我們原來的計劃是從Page到Zion就去租防水裝置的，但是開到Zion一看時間尚早，果斷決定，先找個Trail跑跑，自從去了大峽谷就愛上徒步了


。我們是從公園的東門進去的，導遊CQ說去Canyon Overlook步道比較方便，而且還能看到峽谷全景，聽導遊的！話說本人語文水平實在有限，實在不知道Canyon Overlook翻譯成什麼比較順口，「峽谷眺望」？要不還是直接英文吧，這樣大家還好在地圖上查詢。

這仙人掌長得這麼有型！

創意合影，我是那個遠處的小紅點兒啦


。他們太愛拍照，我嫌麻煩，自己跑得更快！

像不像「大師兄」和「二師兄」


？

走到步道的頭，就可以Overlook了，外國人挺實在，都不騙人的哈


。

玩兒瘋了

真能作，也不怕摔著

這條Canyon Overlook步道其實特別短，結果33和WWJ倆人愛擺拍，一下子拍了快兩個小時，差點兒耽誤了租防水裝置，被我嚴肅批評了，還是明天的Narrows溯溪更重要不是。他倆虛心接受批評，再沒耽誤過事兒，其實這次也沒大耽誤


。

在停車的地方還碰見了羊過馬路，這種羊在Zion也很常見，是代表動物之一


。

Zion官網提供的這張地圖字好小啊


，大家湊活看吧。我們是從東門沿着圖上右邊紫色的路進入公園的，在Canyon Overlook各種擺拍之後就驅車前往遊客中心所在的Springdale租防水裝置。這一晚選擇住在西邊車程20分鐘的Hurricane的Traveloge，$66.9/房間。Springdale的旅店較貴，我們都是會過日子的人


。

我們是在Zion Adventure Company（36 Lion Blvd, Springdale, UT 84767）租的裝備，提前在網上預訂最好，以免沒有很是號碼的褲子和鞋子，他家的網址是//www.zionadventures.com/gear-rentals/rental-packages/，當然也有其它的店選擇，這家口碑和服務都不錯。

我們租的下圖中的這一套，$43每天，從第二天開始每天$21.5。其實一般也就是租一天，除非想走全程，就需要2-3天了。

他家也有別的套餐可以選擇，比如下面這兩種全身防水的。我們只准備徒步一上午，不會走到太深的地方，就租了上面褲子的套餐。

租防水裝置的店員在租給你裝備之前，會有專人先放一段小片，講解Narrows溯溪的安全須知以及對環境保護的注意事項。根據安全片的介紹和我們的經驗，我總結的the Narrows徒步須知：
1. 安全第一，在計劃行程之前，先到公園官網（//www.nps.gov/zion/index.htm）查一下天氣和水量，溪流的水量和季節及降雨密切相關，不查清楚就盲目出行的話，有遇到山洪暴發的危險！
2. 如果想走的更遠，租防水裝置很有必要。我們去的時候是5月13號，當時天氣還沒熱起來，再加上整條溪流都在峽谷中間，沒什麼陽光，比較陰冷，特別是早上，而且我們走到的水最深齊腰，沒有防水褲，估計就都凍得抖了。我們也親眼見一個白人美女，整條大白腿變大粉腿，估計也就走了半小時就折返了。
3. 防水褲，英文叫做Dry pants，褲腿最下面是一個很緊的橡膠皮裹腿。穿着時需注意兩點：第一，裏面不可以穿牛仔褲，戶外的褲子或者直接穿個秋褲都是可以的，我理解的是牛仔褲太緊，活動不便，萬一進水會很不舒服；第二，一定要脫了襪子再穿褲子，不然一來不好穿，摩擦力很大，特別澀，二來容易對褲腳膠皮造成損壞，一旦損壞防水效果就沒有了，損壞一個還要賠償20美金。另外防水褲看着特別大、特別厚，但是毫無彈性，租時切記要試穿，這絕對是經驗之談，教訓深刻啊！
4. 防水襪也好好好試穿，太大容易進水，太小勒得太緊腳不舒服。穿上防水褲，再穿防水襪，把襪子套在褲子的膠皮口上，千萬別搞反了，要不就等著進水吧。
5. 租的鞋子不能叫防水鞋，叫水鞋比較合適。它本身不防水，襪子才防水，鞋子是高度透水的，這樣走起來不會太沉。鞋子也要認真試穿。
6. 不要小看那個大柺杖，水流急的時候，那個它的作用就體現出來了。而且，你永遠不知道水流下面的路況，非常需要這個柺杖幫你探路。租裝備店裡的安全片裡會詳細介紹這個棍子怎麼用。
7. 最好有個防水包，把相機、手機等各種電子產品裝起來，不然很容易泡水。有的地方水流急，挺容易摔倒的，所以千萬別以為拿在手裡就安全了。
8. 徒步過程中，沒有垃圾桶，不得丟棄任何垃圾和物品，你帶來的東西一要全部帶走，不留任何你來過的痕跡！這點非常重要，人家這裏可沒有我們國內的垃圾清理員，全靠自覺，我們千萬別給中國人丟臉哦！一路之上我們確實沒有見到任何非自然的東西，沒有一片垃圾！
9. 途中沒有廁所，中間有個露營地應該有廁所，但是那個營地走一天才能到。所以，原則上是「小便直接入水，大便打包帶走」！這可不是我編的，安全片中有詳細介紹。小便直接入水，是因為如果尿在岸上，會對野生動物的活動造成影響；大便絕不可以入水，店裡又賣專門的「屎包」。安全片裡詳細演示了大小便的處理方法，美國人真是挺認真！
10. 根據徒步時間帶充足的食物和水。我們就計劃徒步一上午，就一人帶了一瓶水，然後帶了點兒巧克力。

這個安全片不懂英文，光看影像也差不多能看懂，大家不用太擔心。片子看完還有提問環節，你可以提問，店員也會問你問題，以確定你確實都聽明白了，那是相當認真負責的！

現在就想到這麼多，再想起來我再補充吧，有問題可以直接問我！注意事項比較多，大家不要嫌麻煩，因為這一切都是值得的！

租防水裝置的店晚上8點關門，我們剛好在關門之前租好了，唯一的問題就是褲子的號是店員看了我們的身材後給選的，我們也太相信他的判斷了，沒有試穿褲子，只試穿了鞋子和襪子，這為第二天的囧事埋下了禍根。。。

租完之後，我們又開車20分鐘，到達我們訂的旅館Travelodge Hurricane Zion
National
Park Area（280 West State Street, Hurricane, UT 84737）。其實後來我們覺得為了省錢旅館訂在Hurricane不太值得，因為往返就得浪費一小時呢，出來玩兒該花的錢就花吧


。建議再去的同學直接在Springdale訂個旅店。

晚飯找了一個叫做Hunan City的中餐館解決。比較一般，真實呈現了荒野小鎮中國參觀的平均水平


。四人花費$55，照了三個菜，應該還有兩個忘了照了


。

這一天我們四人公認為旅程中最經典的一天，充滿驕傲與神奇的一天。上午在 Zion的溪谷中涉水徒步六小時,下午又轉戰Bryce暴走三英里。經典不僅在於所看到的美景 （Zion的the Narrows親水步道是全美最佳徒步線路之一，更是唯一一條涉水步道；而Bryce的Queen/Navajo環線是歐美驢友公認的全球最美三 英環線沒有之一），更加經典的是咬牙走完這兩段路的勇氣與堅持；以及「我們竟然做到了」的喜悅與自豪。當然，可以講的故事還有晚餐如慶功宴般的暢飲，跑遍整個小鎮尋找的洗衣服的硬幣，還有一條差點提不上的防水褲。。。

The Narrows是Zion峽谷最狹窄的一段，兩側懸崖高300米（1000英尺），Virgin河（處女河？處女溪）在峽谷內流過，水面在某些水域只有6到9米寬。Narrows是Zion最著名和最受歡迎的景點。公園官網上有詳細的介紹（//www.nps.gov/zion/planyourvisit/thenarrows.htm）。

冬天或者春初出行，水溫低且水位高，初春的融雪季水位會大漲，The Narrows會暫時關閉；秋天天氣變化少，但是日短夜長，水溫較低，也不太適合出行。因此，大多數人一般會選擇在春末和夏天來The Narrows，因為這些時候水溫最高而且水位最低，但是這個季節也是暴雨多發季，容易發生山洪。千萬不要低估山洪暴發的威力，由於The Narrows是峽谷地形，谷內非常狹窄，兩側懸崖高聳，河底是多為砂石不能有效吸收水分，所以一旦遇到暴雨，谷底水位會在幾分鐘甚至幾秒鐘就大幅上升，非常危險！因此，切記切記：一定要在出行前查好天氣和水量情況，這是官網查天氣和水位的網址//www.nps.gov/zion/planyourvisit/weather-and-climate.htm。

公園官網上居然沒有找到The Narrow徒步的地圖，在租防水裝備商店的網站倒是有一張比較清楚的（下圖）。

The Narrows徒步是沒有步道的，其實是在Virgin河裏面溯溪。有自下而上和自上而下兩種選擇：
自下而上，從Temple of Sinawava出發，開始有一段河邊的步道（Riverside Walk），大概步行15分鐘就得入水了。入水後，逆流而上，可以一直徒步至Big Spring，長約5英里，需要大概4小時20分鐘。徒步這一段是不需要許可證的。往返一天，需要帶夠食物。

自上而下，從上游的停車場出發，需要徒步16英里，可以一天或兩天完成，途中有露營地，一直順流而下至Temple of Sinawava。自上而下的徒步需要提前申請許可證（Permit），並預訂從公園到公園外Chamberlain’s Ranch的大巴。
自駕
至Chamberlain’s Ranch然後順流而下又會造成人車兩地的結果，也是需要再坐車回到Chamberlain’s Ranch。許可證的價格不貴，1-2人$15；3-7人$20；8-12人$25。


我們選擇的是自下而上路線，不需要申請許可，我們準備徒步一上午，走到Wallstreet折返。

一大早不到6點就起床吃早飯，收拾東西出發，驅車前往遊客中心，把車停在遊客中心的停車場，乘坐公園免費的shuttle bus向著The Narrows出發！園內不允許私家車行駛，出行一定要坐bus，也很方便，大概5-10分鐘一班。我們趕上7點10分的擺渡車，從遊客中心出發，前往Temple of Sinawava，也就是從始發站坐到終點站。Temple of Sinawava是The Narrows自下而上徒步的起點。

車程15-20分鐘，到達Temple of Sinawava，公交車站有廁所，這也是進入The Narrows前最後一個廁所了。換衣服準備出發，然後發現悲劇了


。由於前一天租防水褲的時候，充分信任店裡小哥的判斷，四個人都沒有試穿，今天他們三個穿上都沒問題，我那條XS的根本穿不上


！前一天，店裡小哥看了我的身高，認為我穿XS的沒問題，完全沒有看出我腿粗的問題，我是該高興呢還是哭呢


。那條XS的褲子只能提到膝蓋，這不是起個大早趕個晚集嘛


！好在33同學苗條，還高，小哥給她安排的是S號，我們倆一換，都勉強能穿上，特別是我，總算是不用回去換褲子了


。雖然早上人少，但還是被四五個人圍觀了三個人幫我提褲子的場景，這真是我這輩子最丟臉的事了，沒有之一


！

問題都解決了，出發！河邊步行大概20分鐘之後正式下水。為了避免昨天擺拍耽誤時間的問題，今天我們學習了印第安人在羚羊谷使用的類似戰略，去程完全不拍照，走到Wallstreet折返再拍照，保證中午之前能夠到達Wallstreet


。這個策略真不錯，效率頗高，我們是走完了Wallstreet，走到大概4英里，水深至胸的位置才折返的。

下面的照片是從Wallstreet回到Temple of Sinawava的順序哦。話說由於早上出門早，一路上就沒遇見幾個人，真是絕無僅有的旅行體驗，相信大家都懂的


！

這就是Wallstreet了，只比「一線天」略寬


。

水深吧，這哥們兒可是一米八幾的個兒啊

話說美國人真是注意保持自然景觀的原貌，一路上一個指示牌也沒有，都是靠經驗和猜的


。當然，好在一直到wallstreet前就只有一個叉路，只要記得是走左手邊就行了。

我們折返的時候已經是中午了，陽光射進谷內，景色就又一樣了。

這樣有沒有點兒革命夫妻互相攙扶的感腳


，注意背後背的就是防水包了，保護了各種數碼產品。

來的人基本都穿了防水的裝備，好不容易碰到倆人


。

水特別特別清澈，要不是前一天安全介紹的時候介紹了小便的方法，是不是都想嘗一嘗泉水


。

越往外走，人就越來越多起來，看來我們選的時間是相當好，策略也對，正好錯開了人流


。照片大都是朝上游的方向照的，人都是往裏面走，就我們已經往外走了。

這裏基本都是石頭，根本都沒有什麼土壤，這些長在石縫裡的樹真頑強


。

回到岸上了。

小松鼠到處都是，記得千萬不要餵食哦，要保持野生動物的野性！

這種巖壁上還有攀巖的，高手啊

話說防水褲是真不錯，基本沒有進水，不愧是Dry Pants！要知道樓主這次正趕上大姨媽駕到，能在水裡徒步6小時，就全靠這條褲子了


！話說我們早上6點多吃了早飯從旅店出發，8點不到開始的水陸兩棲徒步，中午快兩點坐公園擺渡車回到停車場，中間啥也沒吃，為了不在Narrows 「上廁所」水也沒怎麼敢喝，餓死個人了！上車先把車上能吃的基本都吃了，然後路上又買了Subway。這次的旅程，就靠Subway、Burgerking、麥當勞和Denny『s活着了


。

從Zion開到Bryce差不多需要一小時45五分鐘，還是主要沿着著名的89號公路走。我們在路上吃了個飯，逛了個紀念品商店，到Bryce的時候就4點多了。

鑽進這個洞就進入Bryce Canyon國家公園了

布萊斯峽谷國家公園（Bryce Canyon
National
Park）以其丹霞地貌聞名，英文叫Hoodoos。丹霞地貌的定義為「有陡崖的陸上紅層地貌」，形成丹霞地貌的是一種沉積在內陸盆地的紅色岩層，這種岩層在千百萬年的地質變化過程中，被水切割侵蝕，形成了紅色山塊群。丹霞地貌主要分佈在中國、美國西部、中歐和澳大利亞等地，以中國分佈最廣。到2008年1月31日為止，中國已發現丹霞地貌790處，分佈在26個省區（引自維基百科）。位於我國甘肅的張掖丹霞國家地質公園好像近些年也越來越火了，經常在電視節目裡看到。

Bryce國家公園官網//www.nps.gov/brca/index.htm

Bryce國家公園的主體是一個巨大的丹霞盆地，其主要旅遊設施（遊客中心，餐館，露營地，行車道等）基本集中在盆地西沿的高處，包括北到南的四個觀景平臺，分別是sunrise point, sunset point, inspiration point和Bryce point。四者的區別無非就是觀看下方盆地的角度不同。由於四個平臺間有行連道相連，因此最經典的車覽Bryce的路線就是遊覽這四個觀景平臺了，這也是時下所有旅行團選擇的路線。如果想深入遊覽，則可以選擇各種下到盆地底部的徒步線路，比如下文的Queens/Navajo Combination Loop。可以從不同的高低角度觀賞丹霞美景，甚至可以親手觸控到這些美麗的紅色岩石。

由於丹霞的主色是紅色，因此在這裏可以看到內陸最美的日出/日落，可是我們到的時候陰天了，日落就有點兒懸了。我們就先開車到遊客中心，逛了逛紀念品商店，然後又開車到Bryce Point和Inspiration Point看了看公園全景。

Inspiration Point

Bryce Point

導遊CQ同學說，Bryce最推薦的徒步路線是位於sunrise point和sunset point之間的Queens/Navajo Combination Loop環線，被稱為世界最美的三英里徒步環線，沒有之一！CQ同學徵求我們意見要不要去徒步，因為官方介紹這個環線的徒步平均時間是3小時，而我們到Sunset Point的時候已經4點半多了，算起來要完成的話就得天黑了，也怕我們經過早上6小時涉水之後體力不夠了。但是，同學們熱情空前高漲，一聽全球最美，還沒有之一，去，必須去


！結果，我們1小時40分鐘就走完了，估計是因為太美了，大家光顧著拍照了，所以平均時間才是3小時的


。

我用橙色在地圖裡把這3英里環線標出來了，方便大家檢視，就是手有點兒抖，大家湊活看吧


。我們從Sunset Point出發逆時針完成的環線！話說這圖上還畫了一條騎馬專用的步道，在這麼美的地方騎馬，是不是更爽呢，又沒時間參加了


。

這是從Sunset Point的起點往下看

這莫非是傳說中的「雷神之錘」

怎麼這麼多錘子？

「Z」形步道

Kappa

居然有路牌呢


，太感動了

有沒有想戳一下這塊石頭的衝動

真頑強

每張都可以當電腦桌面

走完全程後覺得，雖然這個最美是歐美驢友評出的，雖然最美前的定語多了點（又要在三英里左右，又得是起終點相同的環形線路，為了「沒有之一」也真是夠拼的），但是這個最美真的是名不虛傳。同樣的一片丹霞石林，因為組成環線四段路的上、下、南、北角度的不同，造成了一步一景的效果，尤其到走到谷底後看着高聳的石林，比在觀景臺看更顯狀美。谷底的綠樹，山崖上的紅色石林，和藍天一起構成一副絕美畫卷。

官方說平均用時三小時的步道我們1小時40分鐘就搞定了


，就是為了趕回Sunset Point看日落，可惜陰天了，與最美日落無緣了


。不知道為什麼我們的行程從這天開始就一直陰天下雨，都說是很乾旱的荒漠地區，我們卻一直碰見下雨天，難道是我們運氣太好


。

走完這最美三英里，我們都感覺體力用得差不多了，這一晚訂了離Bryce不遠的Tropic鎮上的Americas Best Value Inn & Suites-Bryce Canyon（199 N Main St, Tropic, UT 84776）。這是一家連鎖快捷酒店，花費$101.07/房間。

到了鎮上，本想找個飯館大吃一頓的，結果看了酒店旁邊的兩家飯館都等位，我們已經都餓扁了，不想等位，果斷決定回房子吃罐頭喝點兒小酒。當晚，解決了一瓶天之藍、一瓶紅酒還有4罐啤酒，把我們帶的罐頭和午餐肉什麼都吃了，櫻桃都當了下酒菜


，倒也非常盡興！吃飽喝足，暈暈乎乎的還得把衣服洗了，因為上午涉水搞得多少有點兒潮潮的，然後下午徒步的又是紅土路，褲腿基本都和了泥了，不洗是不合適了。去洗衣房發現了一個問題，就是洗衣液我們是帶了的（其實洗衣房也有賣，可以不帶），但是還需要25美分的硬幣洗衣服，酒店前臺本來可以換硬幣，但是關門了。於是，為了換硬幣，我們又跑了好幾家店，最終終於找到一家已經關門的飯館，但是前臺正在算賬，店員倒是很熱情，又開門幫我們換了錢，可算洗上衣服了！洗完衣服，烘乾上我們就睡了，第二天一早才取的烘乾的衣服


。

經過前一天水陸兩棲的徒步和晚上的大吃大喝，我們今天居然還是起了個大早，怎麼感覺有用不完的力氣，估計是玩兒的太高興，腎上腺素飆升


！酒店有免費早餐，入住時發了隔壁飯館的早餐券，簡單吃了個美式早餐，無非是煎蛋、馬鈴薯餅和咖啡，然後我們就又上路了！

從Tropic去拱門國家公園，我們放棄了谷歌地圖推薦的89號換70號公路的路線，選擇耗時比較長但是景色更美的12號公路，換24號公路，再換70號公路的路線，這樣既可以欣賞12號公路的美景，還能路過國會礁國家公園。

實踐證明，這個路線的選擇是相當的明智！提起美國的最美公路，大多數人最先想到的恐怕是1號公路，其實12號公路也是相當的有名。我們此次12號公路之行也是我們本次旅途中最大的驚喜之一。

我們最初並沒有把拱門國家公園列在行程之內，因為加上它會增加很多在路上的時間，有點兒不划算，但是放棄它又不甘心，畢竟以後很難有機會為了它再跑這麼遠了，所以最終我們的總策劃CQ又把拱門加了進來。其實剛開始，我本人是反對這個計劃的，因為這個計劃使得第5天和第6天的大部分時間都在趕路，太累。但是本着尊重和服從總策劃同學指揮的原則，還是接受了，畢竟自己不想幹活，還要求多是不對的，您說是吧


？

12號公路的美景，讓我們都覺得就算光為了12號公路不去拱門國家公園，多跑這一天都值了！12號公路的美在於變幻，由於在山間穿行，高低的落差讓我們在路上經歷四季，山下還是紅山綠樹，開到山頂居然是一片林海雪原，讓這幾天都在荒漠戈壁行走的我們着實驚喜不已。

看，外國人就是會玩兒

這個12號公路的標誌怎麼像是一坨便便

有鹿出沒，開車得特別小心


。

拖着房子走

彩色石頭「平頂山」

擺拍黨又來了

走着走着就變成了雪景，看來昨天晚上下雪了

偶遇的炫酷老爺車隊！我們在人家後面偷拍了一張。

WWJ同學看着這些車興奮的不得了，特別想和人家合影，又靦腆不願意去搭訕


，結果又是派我去了。本人大學期間就被稱為「大媽之友」，特別擅長和各種大嬸大媽打好關係，深得各位閨蜜媽媽和教務處中年老師的喜愛


！不就搭訕個大媽嘛，這都不是事兒


！

這輛車的主人是一個50歲左右的美國大媽，特別熱情的給我們介紹了她的車。這車是三幾年的，雖然是老爺車，但是內部已經全部更新了現代的裝置，自動車窗（手搖的把手是自動開關


）、空調、導航、藍芽等一應俱全呢


！那輛紅色的，說是自己DIY把轎車改成了小卡車，真有創意


。

這人趁我們和大媽聊天又跑到前面偷拍了一張


。這個車隊是從西雅圖出來，到猶他州的各大國家公園玩兒的，他們下一個目的地也是拱門國家公園，說不定還能遇上。現在他們停在這裏是因為有一輛車突然拋錨了，大叔們都在修呢。話說要不是有這輛拋錨的車，我們還沒機會遇見他們呢


。

大叔們這麼快就把車修好了，然後車隊迅速的超越了我們！這麼炫酷車隊走在這麼美的路上，估計也是很難遇見的，我們真是幸運啊

晴天了

好吧，只晴了5分鐘

一路之上，一直在時不時的下著毛毛雨，到了國會礁國家公園（Capital Reef
National
Park，又名圓頂礁國家公園）還是先到遊客中心，買買紀念品（PS：WWJ同學真是愛逛各種遊客中心的紀念品商店啊，而且還能無需GPS，自動定位遊客中心


），然後車覽這個公園。

國會礁國家公園名字的由來是該公園的岩石山很像美國華盛頓的國會山，並且其多孔的形態像珊瑚礁。該地貌被地質學家稱為waterpocket fold（水袋褶皺），是由於落基山脈抬升以及風化侵蝕作用形成的，因多峽谷、洞穴、盆地有蓄水作用故稱為水袋褶皺（不明覺厲


）。其實國家公園不見得都是美的（至少不太符合國人的審美），很多公園的設立是因為其獨特的地貌值得研究和保護。所以如果不是地質迷或者探險迷什麼的，國會礁國家公園也就車覽一下就可以了，尤其是公園最有名的水袋褶皺地貌都在去拱門國家公園的路的兩側，趕路的同時就可以把景順便看了。

話說12號公路那個「便便」標誌的形狀是不是下面這個石頭的「饅頭頂」？

過了國會山國家公園，我們就轉到70號公路直奔拱門國家公園了，70號公路一路平坦。

還一直能看見遠處的雪山

午飯又是Burger King啊。下午三點多，到了拱門國家公園（Arches
National
Park）。拱門國家公園因其擁有2000多座天然岩石拱門而得名，石拱門形成的原因據說是因拱門國家公園位於鹽層上方，加上不同程度的侵蝕，而形成許多不同的拱門。約三億年前，這種鹽層曾是海洋。海水消失的幾百萬年後，鹽層被空氣和水中的渣滓所覆蓋，並和其它雜物擠壓成岩石。後經地殼隆起以及天然風化，成為如今的拱門。
拱門國家公園官網//www.nps.gov/arch/index.htm

我們先來到位於地圖左下角的遊客中心，然後進入公園一路向北，車覽園中大大小小的各種拱門。

遊客中心可以看到遠處的雪山

到處是各種大石頭和拱門

拱門國家公園地處荒漠地區，結果我們來了又陰天了，眼看就要下雨。為毛我們總是一到荒漠地區就下雨呢，真是我們運氣太好了？

真的下雨了

「滾蛋」

別真給人戳下來，趕緊再扶住


。。此為拱門國家公園一景，名為平衡石，顧名思義，就是看着像是不知道哪天就會失去平衡掉下來的樣子，所以好多來拱門國家公園的遊客都心裏有個小期待，會不會成為見證平衡石掉下來的人呢？

好吧，我們相信有2000多個拱門了。。。

雨後看見彩虹

2000多個拱門中最有名的當屬優雅拱門（Delicate Arch）了，這不但是猶他州車牌的圖案，也是win7的桌面之一。從遊客中心開車約半小時到Wolfe Ranch停車場，再徒步約1.5小時（如果不想徒步的話可以直接開車到Delicate Arch Viewpoint的停車場然後走一小段路，到達一個可以遠眺拱門的觀景臺，但只能是遠眺，要近看只能徒步）。官網介紹說這段徒步每人至少帶2L的水，我們來的時候一直在下雨，根本就很溼潤，一人喝了不到一瓶水。可能真的是我們運氣好，不然乾熱的天氣徒步再背2L水也夠受的。

著名的Windows桌面

完全看不到拱門啊，這路真的對嗎？

原來還需要爬過一個坡

我們都穿得好厚，人家外國人穿短褲短袖

一路走在懸崖邊

到了！就是風好大，站不住，得扶著石頭走。

這個拱門還真是相當的大！

結束了在優雅拱門的徒步，已經是黃昏了，本來的計劃是在優雅拱門看日落，結果又是陰天，看來我們此行是沒有看日落的運氣了


。那就趁天還沒黑，決定再去看看據說就快斷了的著名的Landscape拱門吧，趁着它還在。開車十幾分鍾，到了Devils Garden停車場，步行大概20分鐘到達Landscape拱門，天已經黑下來了。

這隻小兔子啃什麼呢，也沒有什麼草啊？

這就是Landscape拱門了，就是天已經黑了，顏色就只能這樣了。有專家從Landscape拱門的形態和構造判斷二、三十年內此門必斷，所以想看就趁這二、三十年吧。現場看到這薄薄的一層石頭，我們也深深同意專家的判斷。。。

這個拱門似乎也很著名，忘了名字了，也沒有牌子。

頭燈又發揮作用了

這一天我們經歷的四季和雨雪，覺得冷冷的，就想吃碗熱麵條，於是在Moab找了一家叫四川榕（Szechuan Restaurant）中餐館，真是又難吃又貴（四個人花了$92），面裡的蝦居然還是臭的，強烈不推薦，千萬別去！晚上住在Moab的Motel 6（1089 N Hwy 191, Moab, UT 84532），$147.67/房間。Motel 6也是連鎖快捷酒店，相當於國內速8的水平，也不怎麼樣。這個Moab小鎮位於拱門國家公園和峽谷地國家公園之間，地理位置優越，感覺有點兒坐地起價，吃的住的都一般，還挺貴！

因為這一天最主要的行程是開車9個小時到Jackson（是此次行程中最長的連續駕車行程），因此在峽谷地國家公園不能待太長的時間，計劃僅遊覽公園Island In The Sky的部分。原本是準備一大早起床去Mesa Arch看日出的，然後簡單車覽Island In The Sky。但是，早上起來發現還在下雨，加上前幾天的勞累，我們就趁下雨多睡了一會兒。我們8點起床，麥當勞買早餐，先去了峽谷地國家公園的遊客中心，然後選擇了工作人員建議的經典1-2小時車覽路線遊覽了Island In The Sky，在Green River Overlook和Grand View Point兩個觀景臺停車拍照，最後去了著名的Mesa Arch。

峽谷地國家公園（Canyonlands
National
Park）緊鄰拱門國家公園，系多年河流沖刷和風霜雨雪侵蝕而成的砂岩塔、峽谷等，成為世界上最著名的侵蝕區域之一，以峰巒險惡、怪石嶙峋著稱。
峽谷地國家公園官網 //www.nps.gov/cany/index.htm

峽谷地國家公園很大，分為三部分，分別是北部的Island In The Sky、西南部的The Maze和東南部的The Needles。走馬觀花的話按照我們的路線在三個觀景臺拍照即可（尤其只要去過Mesa Arch就值回油錢了），如果想要深入遊覽，最好的方式是友情提示全地形四驅車，Moab小鎮上到處都有租全地形四驅車的店，有興趣的同學可以試試


。

Green River Overlook

Grand View Point，好大的爪印！

這就是著名的Mesa Arch了，需要從停車場步行10分鐘左右。

這是不是和那個著名桌面一模一樣

經典桌面，人家是張日出的照片，我們看來此行是和日出日落無緣了

剛拍了兩張照片就來了一個聽口音像德國的中老年旅行團，有個大叔非常兇猛的讓我們趕緊給他讓開，看來外國人也不是都有禮貌


。

簡單參觀完畢，繼續出發！我們選擇了89號公路，放棄了谷歌推薦的用時最短的線路，又增加了至少一個小時的
自駕
時間，這一天開了超過十個小時的車才感到Jackson小鎮，但是為了美景這都不算什麼


。

因為途經鹽湖城，也是美國內陸第四大城市，於是總算有機會告別窮山溝裡僅有的BugerKing和Subway回到文明世界，吃點兒好吃的亞洲菜了


。一路尋找，直到下午3點多到了Provo才找到一家越南米粉店還不錯，店名是Noodle King（163 N University Ave, Provo, UT 84601），算是吃了個順口的！吃完還另打包了拌麵和小吃，留着路上繼續吃


，一共花費$72。光顧吃了，就照了一張照片


。

我們到了鹽湖城的時候，剛好趕上晚高峰，這一天還是個週五，晚高峰提前了不說，
還車
特別多，在路上又堵了一個多小時


。

過了鹽湖城，終於走上了著名的景觀公路89號公路了，心情都舒暢多了


。

又見雪山

在這麼美的地方有一棟小房子也不錯哈，就是不知道買東西方不方便

這種黃色的小樹一路上一直在出現，感覺好鮮嫩啊

盤山路還是比較危險的，謹慎慢行！

到了晚上開始下雪，路很滑。

我們一路尾隨這輛車，天黑生怕走錯路

晚飯簡單吃了下午打包的米粉和點心，就是司機WWJ同學沒吃飽，終於9點半的時候路過一個小鎮，總算有一家BurgerKing還關門了。雖然店已經關門了，我們從外面看好像還有個店員，本着不死心的精神，敲窗問人家有吃的嗎，結果店員人特別好，重新開門給我們做了漢堡，說無論如何不能讓我們餓著，真是好人啊，良心商家


！

這一天到了Jackson已經晚上11點，雨夾雪還一直在下，幸好訂的酒店前臺還有人，領到了鑰匙。訂的酒店是El Rancho Motel（240 Glenwood St, Jackson, WY 83001），因為用Hotel.com贈送的一晚免費住宿抵了$79，這一晚兩個房間共花費$97.86。酒店服務不錯，大晚上還等着我們，房間條件也不錯，推薦一下


。

Jackson據說是一個非常值得逛的美麗小鎮，可惜到的時間太晚根本也不知道長什麼樣，包括89號公路後半段也因為天黑什麼都看不到了，只是從GPS上知道一直沿着一條河在開（應該就是在大提頓也看到的Snake River），如果是白天肯定很美。不過想想這一切都是為了能把拱門國家公園和12號公路塞進行程裡心裏就略微平衡一些，有得必有失嘛，誰也沒有無限的假期啊。留個念想下次還能來。

從Jackson到大提頓就沒多遠了，我們這一天就多睡了一會兒，從今天開始正式變成慢節奏了。旅館有所謂的免費早餐，其實就是幾個小麵包和咖啡，隨便吃了點兒。向著大提頓出發！

我們這天訂了大提頓公園內的小木屋，位於Jackson湖邊，叫做Signal Mountain Lodge，風景優美。我們訂的小木屋是兩間臥室，共用一個衞生間，一共才$241.76，比Moab那個小破Motel 6還便宜！

大提頓國家公園（Grand Teton
National
Park）是以雪山和湖泊為主的國家公園，同時也是進入黃石國家公園南門的必經之路，據說派拉蒙電影公司的標識就是其主峰大提頓峰。整個公園的瀏覽路線分東西兩線，南端在Moose Junction匯合，北端在Jackson lake junction匯合，兩條線路各有美景，推薦兩條線都走。
大提頓國家公園官網 //www.nps.gov/grte/index.htm

除了欣賞雪山美景，大提頓國家公園還有很多可以玩兒的專案，夏天可以徒步、爬山、觀看野生動物、攝影、釣魚、游泳、划船等等；冬天還是滑雪聖地


。

我們從公園南邊進入公園，到達Craig Thomas Discovery and Visitor center，找服務檯的工作人員諮詢，工作人員說現在正在下小雨還有霧，不適合看雪山，建議我們先去Gros Ventre River尋找野生動物，我們就順時針圍着公園東南角轉了一圈。

路上看到一個群漂亮的小房子，不知道是酒店還是小村子呢，大提頓裏面倒確實是有人家的


。

這是我們在大提頓看到的第一種野生動物了，好激動


！

這種被我們叫做「長臉羊「的真名叫做Pronghorn，翻譯成叉角羚，挺形象的哈


。這貨其實很常見，後來的路上經常遇到。

好有氣勢的大鳥，沒看到臉，不知道是什麼物種

美洲野牛（Bison）過馬路啦，這貨比長臉羊還多，餐廳還有的吃，味道挺好


。

成群出現，到處都是


，千萬別看着萌就惹它哈，據說可猛了！

這就是Cros Ventre River了，有點兒溼地的感腳。

這大概是Lesser Scaup，斑背潛鴨？

轉了一圈，餓了，開到Signal Mountain Lodge，我們晚上訂的這裏的小木屋，中午先吃飯，然後開房間把行李卸了。這裏有兩家餐廳The Peaks Restaurant和Trapper Grill，我們午飯吃了前一個，晚上在後一個吃的牛排。

這家叫做The Peaks Restaurant真是好吃、量大還不貴，強烈推薦！我們點了一桌子，排骨、雞翅、沙拉、炸魚，還有兩個什麼卷，外加啤酒，才花了$80，真是太便宜，還真好吃！

我們四個人點這麼一大桌子，把柔弱的點菜小哥嚇壞了，他更吃驚的是我們居然全都吃完了！小哥看來沒怎麼見過吃貨民族


！

吃飽喝足，先劃個皮划艇消耗點兒熱量


。租了兩個雙人皮划艇，一個小時，花費$53.76。國家公園內消費都不高呢，真是不會坑人


。

雪山下泛舟真是美呆了，就是陰天，要是再加上大藍天就更無敵了


。

看我們都穿着羽絨服沒？5月中旬了，還是很冷。

泛舟結束，沿着大提頓西線向南，然後在從東線逆時針方向轉回來。公園挺大，沒有安排徒步的行程，以車覽為主，走走停停，倒也很愜意


！

遠處草原上的小鹿。

在Teton Glacier Point看看雪山，太陽很給面子的出來露了個臉


。

在某條小路上看到條腿，這是被誰吃剩下的吧，可能是嫌太瘦


。

又見」長臉羊「

園內有些Unpaved的路，就是沒修的土路，不要輕易嘗試，看我們可憐的車


。

看着他們總有一種抑制不住想打的衝動呢


，Pika（鼠兔），應該就是傳說中的地鼠了。

這隻吃的好肥

特別推薦：從東線的一條叫做Schwabacher Road下去，沿河邊走走是極美的


，這河應該是Snake River。我們是看到好多人從裏面出來，以為是是看到熊了，結果人家是觀鳥的。

看這個小水壩，就是著名的河狸Beaver同學們的傑作了


。

這是我最愛的一張照片


！

這是誰啃的，牙口真好

居然見到了河狸本尊，好大一條啊，看着得有一米多

逛了一圈回到Signal Mountain Lodge的Trapper Grill吃了牛排，店裡燈光很暗，沒有拍照，吃的不錯，4人花費$100，也算比較實惠。這是窗外的美景，就是玻璃該擦擦了


。

這就是我們的小木屋了，是不是很有趕腳


。今天過了輕鬆休閒愉快的一天，終於沒有再趕路了


。

當晚，WWJ終於下定決心要去舊金山看勇士的NBA西部決賽了！之前一直掙扎是去舊金山看比賽呢，還是去優勝美地呢，糾結了一路終於決定還是去看比賽，畢竟是西部決賽啊！趁進入黃石前最後一晚手機有訊號，立馬開始買票！先劇透一下，黃石整個公園都沒有任何訊號（至少是AT&T訊號），連遊客中心和酒店裡都沒有，據工作人員說是為了讓大家「拋開塵世」專心享受大自然，以至於整個在黃石的兩天連勇士的決賽對手是快船還是火箭都不知道


。

買票過程真是糾結啊，剛開始有三百多美金非常靠後面的，糾結買不買，過來5分鐘決定買了，沒了


。。。然後就只有六百多美金的中間位置的票和二百多的站票了，居然還賣站票，我們也是醉了，有沒有掛票啊


。WWJ同學馬上請示33同學買哪個，33表示反正你一人去，就買貴的唄，看這老婆多大氣！結果，人家WWJ同學真是個過日子的人，又糾結了半天還是買了站票


，站票也要$268.95，真貴啊！

又打了半天電話，退了優勝美地的酒店，結束了美好的一天，睡覺！

住了一晚大提頓的小木屋倒是很有感覺，不過感冒了兩個人。因為這小木屋設計的不太合理，臥室裡有暖氣衞生間沒有，由於是兩家共用衞生間，兩間臥室都有門到衞生間，我們兩家就都把衞生間門關了，結果造成晚上衞生間巨冷，晚上凍病了CQ和33兩個人


。不管咋樣，黃石不能耽誤了，早上從大提頓的小超市買了點兒水果和小漢堡當早飯，就向著黃石出發了


。

在介紹我們的行程前先給有計劃去黃石的朋友們一個忠告，是關於住宿的。就是盡一切可能想辦法住在黃石公園裏面（重要的話說三遍，為了節省點篇幅，大家自己腦補另外兩遍吧）。因為黃石實在太大了，首先一天肯定逛不完，甚至只去最著名的這幾個景點都懸，所以怎麼也要有連續住宿的問題，就是白天在黃石逛完晚上回駐地第二天又要去黃石。如果住在外面，離黃石最近的小鎮開車到黃石都要一兩個小時，加上山路崎嶇可能又有房車之類的大車堵著，如果住在外面每天光路上就要消耗好幾小時，實在不划算。其次黃石內部的住宿其實價錢很公道，不比外面貴還風景極佳。以我們這次住的湖邊小木屋為例，獨幢（雖然外面看有點像個集裝箱）而且兩張Queen bed、獨立衞浴的小木屋才140美金一晚，以美國的消費水平而言真心不貴。就算換算匯率也不到一千人民幣，而借用WWJ同學的感嘆，同樣的條件要不是在黃石而是在黃山，至少得五千人民幣起跳。

說了這麼多在黃石公園內住宿的好處難道沒有壞處麼？當然有，壞處就是不容易訂得上


。黃石公園內住宿預訂有一個專門的網站//www.yellowstonenationalparklodges.com/lodging/reservations/，當然也可以從官網跳轉，就是本貼義務廣告了無數遍的www.nps.gov，找到黃石的首頁後選Plan your visit – Eating & sleeping – lodging，然後隨便選一個酒店點reservation就會跳轉到這個預訂的網站，可見人家至少是個半官方的吧。這個網站負責預訂所有黃石內可以住宿的酒店，基本上熱門的時段（主要指夏天，尤其是暑假）都是提前半年甚至一年就預訂滿了，所以有計劃去黃石的同學可以提前把酒店訂上。如果像我們這種提前一年沒辦法確定具體行程的，那就只有沒事就上這個網站刷了。因為酒店預訂實在太火，好多人都是先訂下來等實在去不了再退，所以經常會有退訂的房間重新出現在網站，怎麼樣，是不是滿滿12306的即視感？退訂的政策是提前30天以上退訂不收費（就是這個萬惡不收費變相導致熱門時段提前一年就訂滿了），提前2－30天退訂收15美刀退訂費，2天內退訂收全款，所以可以根據這個退訂規則掌握「刷票」的黃金時段，這個大家都是玩過12306的不用教吧？

我們這次呢，為了滿足33同學「在黃石小木屋住上一晚」的巨集願，我們可是整整刷了三個月的票啊，每天早中晚三次上去看看有沒有空房，而且還得要在同一個地方的兩間房間，容易嗎


？最後黃天不負苦心人，在黃石預計待兩晚，第一晚真是刷到兩間小木屋，於是快樂地在公園內住了一晚；第二晚則是「功敗垂成」，因為黃石地熱天下聞名，所以溫泉也是到處都有，最有名的是西北角Mammoth Hot springs。那裡的酒店有溫泉房型，是在普通房的基礎上多出一個露天庭院，裏面有個私人的6人小溫泉池，可以想像在外面玩了一天後一邊泡著黃石的溫泉一邊看星星是不是很愜意呢


。於是第二晚就一直在朝這個方向努力，目標是兩間溫泉房，或者一間普通房一間溫泉房（大家一起走了這麼遠路的革命友誼，穿個泳衣share一下溫泉也沒有什麼不行的


）。最後也是刷了三個月，好不容易刷到了一間普通房，於是就「聽牌」一間溫泉房了，結果一直等到入住前2天還是沒有空出來，無奈只好退了普通房住到了公園外，也間接修改了一點行程


。當然最遺憾的還是沒泡上溫泉，這也成了此行最大的一個遺憾了


。關於住宿最後要說的是，如果實在訂不到房間又想住公園裏面，還可以選擇露營和房車。露營地和房車營地也在同一個網站有預訂，一般不那麼容易訂滿，位置也都是在酒站的附近，所以也十分方便


。

黃石國家公園（Yellowstone
National
Park），可能是美國最著名的國家公園了吧，其名氣之大甚至可以入選代表美國的關鍵詞前三名。而黃石本身的關鍵詞應該是：地熱和野生動物。黃石是美國乃至世界第一個國家公園，生態系統以亞高山帶森林為主。黃石公園內的黃石火山是北美最大且仍處於活躍狀態的超級火山，在過去的兩百萬年中曾數次噴發，得益於其持續的活躍狀態，世界上的地熱資源有半數位於黃石公園地區。黃石公園也是大黃石生態系統的核心所在，這是北溫帶地區現存最大且仍然近乎完好的自然生態系統。公園內有記錄的哺乳動物、鳥類、魚類和爬行動物有數百種之多，其中包括多種瀕危或受威脅物種，廣袤的森林和草原中同樣存有多種獨特的植物。黃石公園是美國本土最大和最著名的巨型動物居住地。公園中有灰熊、狼、美洲野牛和加拿大馬鹿的棲息地。園內的著名景點有得益於地熱資源的各種間歇泉（最著名的當屬噴發超級準時的老忠泉）和地熱泉（最著名的是色彩斑斕的大稜鏡泉）、黃石峽谷、黃石湖、以及棉花堡等等。

黃石國家公園官網 //www.nps.gov/yell/index.htm

黃石的核心行車路線是一個「8」字形，更具體點是一個六邊形上面摞著一個四邊形，於是有9條邊和8個點（高中幾何啊同學們


），邊就是行車道，點就是核心功能區，有遊客中心、餐館酒店和露營地等等。上方四邊形的兩個頂點，即最西北的Mammoth和最東北的Tower-Roosevelt分別連着公園的西北入口和東北入口；下方六邊型最左右的兩個點，即最西的Madison和最東的Lake village連着公園的西東入口；六邊型右下，即西南的West Thumb則連着公園的南入口。黃石大小的概念就是六邊型和四邊型平均每一個邊的邊長都是十幾英里，也就是20-30公里左右，而各個頂點與公園出口的距離大致也是這麼長，再算上出口到有酒店住的小鎮的距離，所以可以想像吧


。如果住在公園西門，要去最近的Madison也要十幾英里，如果去老忠泉，那麼就得再加十幾英里，從老忠泉再去棉花堡，對不起再十幾英里加十幾英里……再次提醒，這十幾英里可都不是高速啊，雖然風景一流，但絕不適合趕路。這就是為什麼選擇住宿很重要了，可以儘量少走冤枉路


。

我們這一天早上從大提頓小木屋出發，直接北上從南入口進黃石。因為這兩天連續陰天，上午時段雲層低到雪山根本看不到，下午能稍好點兒，所以上午也就沒必要再在大提頓逛了，不如早點兒去黃石。黃石野生動物最多，下面這張圖是黃石官網給出的在黃石最容易看到的二十來種野生動物，我們最終大概看到了十幾種


。

黃石的氣候的是偏寒的，畢竟緯度上相當於長春和哈爾濱中間，平均海拔也有兩千多米，所以從提頓一路北上就像是一頭扎進了冰天雪地裡。看着路邊尚未融化的積雪，也可以想像為什麼這條路也就是剛結束了冬季封路，而到我們去的時候仍有兩條公園內的路（最東南West Thumb至西南Old Faithful和東北Tower-Roosevelt至中部Canyon village）仍舊封路未開了。也同樣因為季節原因，當我們到達West thumb時，才發現這裏的遊客中心根本沒開門，這讓一路上略依賴遊客中心推薦遊覽線路的我們有點無所適從。不過好在美國的國家公園建設極其人性化，路上凡是有景的地方都有停車場（或者就是路鼓出去一小塊的簡易停車場）可以觀景，所以看到停車場（尤其是不少車停著的時候）就也停下來看看；凡是有離開主路的景點或者是步道起點（trail head）地方都有指示牌，所以只要跟着路牌或者車流來玩絕對錯不了。於是我們就一路向我們預訂了酒店的Lake Village開，路上看到了第一個地熱泉（其實也就是一個冒着泡泡和熱氣圍着圍欄的泥巴潭，更難忘的是第一次聞到接下來兩天一直圍繞着我們的酸爽硫磺味


）和一隻很淡定任你拍照的傻鹿。當行駛在黃石湖邊時，看着一片開闊的水面襯著遠方的雪山，岸邊樹林裡飄起一陣陣地熱泉的白色蒸汽，幾乎以為是行駛在仙境之中


。

這種鹿之前在大峽谷也見過


，黃石真是挺冷，地上還有雪。

這熱泉不是一般的臭啊

遠處的雪山是不是看着特假，但確實不是P的

黃石的樹都特可憐，不知道什麼時候就會被熱泉燒成這樣

這麼有型的泥巴泉！不知道適不適合做面膜

中午時分到達了我們第一晚駐紮的營地lake village，停下車走進我們預訂了小木屋的lake lodge酒店大堂，身後的WWJ同學突然以一個壓抑著興奮的語氣問道：「我們今天住這裏」?我當然能理解他的心情，因為與這之前一路住的快捷酒店、汽車旅館相比這裏實在顯得有點「高檔」，酒店大堂完全就是一個五星酒店的配製，前臺穿着筆挺制服的工作人員，寬闊的大廳內的壁爐和三腳鋼琴，落地的玻璃窗外就是美麗的湖景。如果不是親自訂了這間酒店我也會覺得有點「too good to be true」


。當然讓我驚訝的是這裏的「old fashion」，沒有訂房系統（好像也有，我們去的時候正好趕上停電和斷網），check in用的是老式的大本子和押金單子，房卡也不是磁條的是老式的鑰匙，真是有點穿越感。更加酷的是酒店裡的紀念品商店，居然刷信用卡也是用的老式方法，就是一個手動印上編號的單子（看過泰囧的朋友如果記得黃渤在泰國被人揍了一頓被迫刷卡交錢的一幕就知道我說的是什麼了，就是那裏面用來刷卡的東西），這玩意兒由於國內開始普及信用卡的時候基本都有POS機了，所以還真是沒見過


。

當時忘了拍照了，我在網上找了一個這種老式的刷卡機讓大家感受一下


。

中午飯在酒店內餐廳解決，我們去餐廳的時候電力剛有限恢復（可能是自己用發電機發的


），所以服務員小哥在領座前反覆跟廚房確定能不能做出我們要點的東西來。走進飯店又發現服務員們正在把所有桌上放好的金屬餐具換成一次性塑料餐具，看來是停電洗碗機也不工作了，就拿一次性餐具湊和了


，這預案的完備程度讓我們不禁懷疑這是不是經常停電


。午餐吃的是這幾天滿山遍野看到的美洲野牛做的牛肉漢堡和沙拉，味道不錯


，花費$64.88，也算很實惠了。

吃完午飯，33同學病得更嚴重了，已然無法直立行走了。於是只能跟前臺商量，能不能先開一間房間來讓病號躺着，因為按規定是3點才能開房。美國畢竟是以人為本的社會，有病號就是有優先權，於是破例打掃出一間房間給我們，33就被她老公扛着進屋躺倒了，然後一躺就躺到了第二天，事後33同學也自嘲道，自從聽說有黃石這麼一個地方以來就一直夢想着在黃石住一天小木屋，結果雖然夢想實現了，但略有那麼點偏差，是躺了一天的小木屋


。

安頓好了病號，其它能活動的三位決定下午大好的時光不能浪費，既然最有名的景點得留着病號好了第二天一起去，那下午不如去找熊吧。於是三人找熊團就這麼出發了。

說是找熊，結果先找到一隻迷路的郊狼Coyote（也叫土狼、美洲土狗），在很多動畫片中出演壞蛋的角色


。這隻大概是迷路了，在這一地兒轉悠了好久，不知道往哪兒走


。

有攻略說過在黃石遊客可見到大型哺乳動物按照容易程度排列的分別為：頭美洲野牛（Bison）、馬鹿（Elk）、 灰狼（Wolf）、 大角羊（Bighorn Sheep）、黑熊（Black Bear）、駝鹿（Moose）、郊狼（Coyote）、 美洲叉角羚羊（Pronghorn）、灰熊（Grizzly Beer）。劃掉一些已經見到的，名單裡最想見的當然還是黑熊、灰熊、駝鹿和長出角的馬鹿了，於是一路走一路唸叨著「熊、沙拉鹿（駝鹿的角很像拌沙拉的勺子，事實上就有駝鹿角形狀的沙拉勺當紀念品賣）、大角鹿」，一路念一路找，跟召魂似的，結果先把郊狼召了來。看看名單裡郊狼似乎跟黑熊一樣罕見，心裏也覺得的確是意外之喜吧


。話說這隻郊狼八成是迷了路的，因為據說郊狼比較愛集體行動，這隻落單了不說，還一直在我們發現他的路邊徘徊，以至我們走了一大圈最後回酒店的時候看到它還在那裡晃盪


。

說是找熊，結果也順路去看了個瀑布。因為算了算時間明天要看的景點太多，乾脆我們替病號決定了她對瀑布比較不感興趣（好吧，病倒了就沒人權了


）。瀑布是黃石峽谷（Yellowstone canyon）的一部分，像科羅拉多河之於大峽谷一樣是由黃石河切割而成的峽谷。說到黃石河不得不提黃石國家公園最得公認的一個名稱由來，據說就是因為黃石河而得名，而黃石河的名稱由來可能就是兩岸這些黃色的石頭。為了看瀑布稍稍的走了個步道，結果就發現體力完全不比前半段了，加上CQ同學也是帶病當導遊，於是果斷決定以後走養身遊路線，多車覽少徒步


。

黃石不愧是最早的國家公園，可能也是來的人多，步道旁邊都有護欄，我們到過這其它國家公園基本都是沒有的。話說CQ同學帶感冒出行，總覺得冷，愣是在公園的超市裡買了頂帽子，有點兒偷地雷的既視感


。

我們轉了一圈回來，這貨還在這溜達呢


。

我們又走了一個瀑布旁邊很近的步道，結果發現太近了反而沒有那麼壯觀了

小松鼠隨處可見


。

繼續找熊，之前在遊客中心問到說現在熊出沒最多的地方是8字型車道中間的一橫和最上方的一橫，於是從Canyon village開車到Norris走完中間這一橫一無所獲之後，不甘心的我們果斷決定北上去北邊那一橫。雖然這在行程安排上是走了回頭路，因為第二天還要來東北角的Mammoth看棉花堡，但是不想空手而歸的心情，尤其是中國人劣根性的想要體現點相對於病號的優越感，是不允許我們空手而歸的


。

對了，說到優越感，因為黃石的關鍵詞就是野生動物和地熱，地熱是死的誰都能看，只在於間歇泉噴不噴，噴多高的問題；但是野生動物真是可遇不可求，於是黃石的遊客中心都有一塊白板，上面寫了誰誰在幾點在哪看到了幾隻熊，一整塊板上真是滿滿的優越感啊


！果斷北上，才發現北上之路真不好走，因為在修路，塵土渲天，道路顛簸不說，好多地方變成了雙向只有單車道，要兩方輪流放行，於是這坑爹的土路算上第二天我們硬是走了四遍

當然，有付出就有收穫，雖然北上之路頗為辛苦，但在北方橫路卻是驚喜連連。先是終於看到了熊，說到這前吐槽一下，在一路上一邊召魂一邊極目四顧地找熊找到乾眼症都要犯了以後，找到熊的經驗告訴我們找熊遠不及找人容易。這就是所謂發動群眾的好處，要知道全公園的人都在找熊，所以只要有熊必然是路邊停了一排車，然後一堆人拿着鏡頭的長槍短炮不停地咔嚓。於是找熊不如找人，看到路邊有一輛以上車停著就下去問問，機率比自己找高多了。

插一句，這種心態也造成黃石一個奇怪現象，就是路上車開得好好的，只要一輛車突然靠邊停，其它車都減速，性子急的就直接也停下了。然後大家觀察最早停的人是要幹嘛，如果只是下車伸個懶腰或者拍個自拍什麼的大家就重新上路，如果發現停車人衝向路邊架起望遠鏡或者長焦鏡頭，那不說了，都下來吧。有沒有想起那個大家都沖天傻看結果第一個人只是流鼻血的笑話？

另外說個好笑的，雖然我們在美國工作兩年了自認英文會話沒問題，無奈野生動物方面的詞彙量太差，尤其他們熊不叫熊（Bear），而是每種熊有個特別的單詞（灰熊好像是Grizzly，知道是因為孟菲斯灰熊隊）。所以實踐上我們發現只要有人在路邊看，我們就停車派「大媽之友」我本人下車搭訕，問人家看見啥了，老美們一般都很熱情很興奮地指著某處但只蹦出那個野生動物的單詞，然後我完全不知道是啥，遠又看不見，這沒法回去彙報啊


！好在博士學位不是白拿的，馬上問拿大相機的大叔：「你拍到了麼？」，大叔就會得意地說拍到了拍到了，然後我馬上就求看照片，這不就知道是啥了，還多學個單詞


。不用擔心人家不給你看，主動想顯擺還來不及呢！怎麼樣，是不是新技能Get


？

在這兒碰見幾個公園的工作人員，據他們說，公園的每一隻熊他們都是有名字或者編號的，他們還都能認出來


！

這天看到的熊是黑熊媽媽帶倆熊孩子。一家三口原本藏在離路邊百來米的樹上，話說那隱藏的真是好啊，別人指給我們看了半天也沒看出在哪來，直到其中一隻熊動了一下才發現。從此更堅定了我們以找人代替找熊的決心，心想指給我們看都找這麼費勁，咱們獨立發現熊的希望怕是相當渺茫啊


。話說小熊寶寶着實是比熊媽媽活潑多了，一會就從樹上下來在草地上又跑又滾的，熊媽媽在草地上啃了會什麼東西（估計是漿果）後就想離開，但是小熊玩嗨了根本不想走，於是熊媽媽無奈的在旁邊等著，於是就可憐了路邊人們的膠捲（哦不對，是儲存卡空間）一直被謀殺


。

看這倆熊孩子多會玩兒


。

看到熊的地方大概在北方橫路走了左邊快一半的樣子，本來的計劃是最遠一直開到東北角的Tower-Roosevelt去（因為東北向南的路沒開，所以它對於我們來說是一個極遠的盲腸般的存在），但是因為看到了熊實在太滿足，加之天氣快晚，WWJ又心懸病倒在酒店的老婆（看完熊就想起老婆來了


）我們於是半途就折返了。至於Tower-Roosevelt附近的景點，就留個遺憾下次來補吧。另外，說到東北角的景點就一定要推薦一下東北出口外的熊牙高速（Beer tooth highway）了，一路的冰山雪原，有全美最美高速公路之稱


。可惜，我們去的時候此路還處於冬季封路期


。

看到了母熊帶熊孩子，此行就算圓滿了，打道回酒店，天也快黑了。但是沒想到就在我們開車往回走的路上又遇到一個驚喜，就在我們頗為懊惱沒有買個更長焦的鏡頭照熊的時候，這隻大角鹿（Elk）突然就出現在了我們右側車窗外，正經的零距離啊，比在動物園看離的還近（花十五塊買把草餵食的不算啊）


！

其實黃石公園裡有很多鹿，我們之前也看到很多，只是這時節長角的還比較少而已。所以從這點來看我們看到的這隻應該就是長角長得特別早的鹿王了。當時的情況看來是鹿王同學想過馬路，於是出現在我們車窗右側，大概是想強行併線之類的（交規觀念淡薄啊


），然後就無視我們興奮的目光從我們車前面晃晃悠悠地踱到我們左側的草原吃草去了。話說鹿王就是霸氣，我們從車上衝下來扛着相機一陣猛拍也毫不理會，自顧自的吃草，大概就是「我有角我怕誰」的大哥風範吧


。

話說正值冬春交接，鹿正在換毛，所以長得比較「斑駁」


。

回去路上路過了「棉花堡」，先車覽了一下，反正明天還來呢


。

傍晚的景色別有一番風味，相當美呢


。

回到酒店天色已黑，還是在酒店的餐廳吃晚飯，美式晚餐，也就是沙拉牛排之類的，給病號33打包了一份鴨肉粥，結果好像味道據說不咋的33同學也沒怎麼吃。這事兒多少有點兒怨我，忘了33同學除了烤鴨其它鴨子類的都是不吃的，多年不在一起玩兒了，我把這茬給忘了


，要說也不能全怨我，她老公也沒記得不是


。晚餐花費$115，不算貴，但是口味一般。

住過一晚小木屋心情大好，33同學睡了整整一天也滿血復活了


，於是收拾東西繼續上路了。早餐是我在酒店咖啡廳買的三明治和果汁，大家對我的服務還是相當滿意的


，早餐花費$39.6。

今天是黃石經典景點一日遊，包括猛獁溫泉（Mammoth Hot Spring，我們管它叫「棉花堡」）、老忠泉（Old Faithful）和大稜鏡(Grand Prismatic Spring)，也是在黃石收尾之旅。

從我們住的Lake Village出發，有重走了昨天那一段塵土飛揚的路，一路向西然後北上，來到了猛獁溫泉（Mammoth Hot Spring）。

「棉花堡」（Pamukkale）其實特指的是土耳其境內的世界文化遺產，但黃石的猛獁溫泉以及四川黃龍都是相似的地質構造，所以我們私下也管猛獁溫泉叫「棉花堡」，或者叫「小棉花堡」吧。顧名思義，就是像棉花一樣白的岩石形成的堡壘狀結構，是含鈣的溫泉水在流動過程中冷卻沉積的石灰岩層，所以特色除了白色岩石以外就是熱氣騰騰的溫泉啦


。猛獁溫泉位於黃石西北角，其地質成因與土耳其「棉花堡」一樣，只是土耳其那個更白更有名，黃石的和黃龍的不知道是不是因為沾了個「黃」字，都白裡發黃（可能是硫的問題），據說土耳其的那個真的白的跟棉花一樣，有機會一定要去看看


。其實猛獁溫泉也還是很壯觀的，而且不臭


，估計不怎麼含硫化氫。

園方專門建了沿溫泉上下一圈的木製步道以便遊客從不同角度觀賞，還有一段輪椅專用的一段步道


。

這個像不像考拉


？

這個嘛，我能說像大咪咪嗎


？

看這些樹被燙的，我着實不明白最初這些樹是怎麼長這兒的

溫泉附件有遊客中心、酒店（就是訂溫泉房未遂的那個）、商店和餐廳，中午我們就在一家快餐店買了漢堡當午餐，花費$30.6，比早餐還便宜


。剛停下車走到餐廳門口就聽見不遠處嘹亮的中文「每家派一個代表，每家派一個代表買飯」，看來是碰見大團了，趕緊趕在他們前面進店，不然排隊就不知道排多久了


。

遊客中心旁邊的草地上還有一點不怕人的鹿，33同學又頑皮了


。

下午開車去西南角的老忠泉，路上又遇到一堆人架起相機望遠鏡的場面，就知道八成是有熊出沒


。

這次是一隻雄性灰熊（公熊體型比母熊大，而且背頸肩胛骨的位置有隆起，我當場跟一個美女現學的


），很霸氣地在巡遊自己的領地


。

和前一天的黑熊媽媽只是在原地上樹和打滾不同，這隻灰熊一直在移動中，害得大家一路扛着腳架追着熊跑。我們眼看着竹竿體型的WWJ同學跟打了雞血一樣，扛着腳架一路飛奔，那叫一個矯健


！真佩服這種連續開車這麼多天還精力如此旺盛的人，看來瘦了就是好


！最高興的應該還是33同學了，前一天病倒錯過了黑熊一家，總算今天也是親眼見過熊的人了


！

附近還有兩隻大鳥，沒研究明白是什麼品種


，誰要知道給我們指點一下。

話說這片草地還有點兒色彩斑斕的趕腳，熊走在裏面還有點兒保護色的意思，不太容易被發現，也不知道誰眼神這麼好第一個發現的


。

還路過一個小溫泉，遠看藍藍的還挺美，一走進直接就能被薰暈了


。

老忠泉（Old Faithful）是黃石最著名間歇泉了。其實說來好笑，黃石的間歇泉天下聞名，但老忠泉既不是間歇泉中噴發水量最大，也不是噴發水柱最高，也不是最美的一個，而他最出名的原因居然是因為他最準


。這充分體現了世人的快餐文化，要看就看一定能看到的，所以連自然界的「表演」也要快、準、狠才受歡迎。老忠泉正滿足了這一要求，不但噴發時間特別地準，大致是90分鐘噴一回，每次噴湧三分鐘左右，而且每次噴發的水量也差不多。所以，大家只要按點來或者堅定地等，就總能看到一次「標準噴發」


。不像別的也許更美更壯觀的泉，等了兩小時不噴，剛轉頭就噴了；或者是好容易等來一次噴發，結果水量巨小


。

老忠泉所在地是黃石內最重要的一個功能區之一，周邊有大量的酒店和餐館，當然還有遊客中心。老忠泉的遊客中心面向老忠泉的方向建有一面大型玻璃牆，在遊客中心大堂就可以無遮擋地觀賞老忠泉噴發的景像。如果想更近距離觀賞，最好的選擇是圍着老忠泉一週的兩排長凳。座位的客滿程度無疑與老忠泉的噴發同一週期，越接近噴發時間人越多，所以想要佔個好座位最好提前十到十五分鐘。遊客中心內有白板記錄上一次老忠泉噴發的時間以及下一次的預計時間，所有的工作人員也很樂意告訴你這一資訊。當然也可以上網查詢，推薦這個網站//geysertimes.org/，不但有老忠泉的詳細噴發時間，還有一些黃石其它著名間隙泉。

我們剛到的時候只有幾個人坐在那兒等，找了個阿姨一問，說是她來的時候剛噴完，她來了大概十幾分鍾，那看來是能等了


。

既然離下一次預計噴發還有將近一小時，我們就在遊客中心及附近逛了逛，然後提前十五分鐘坐等，提前架好腳架調好角度是很有必要的，因為噴發時間一般三分鐘左右，想要拍合影可是時間保貴，錯過要再等1個半小時。短暫的等待後如願的看到了老忠泉噴發，也拍到不錯的照片，當然人還是多了點以及至於不少照片不得不截掉兩邊的人（這總算有點國內景點的意思了）


。

開始坐等噴發

這張熱氣和雲連在一起了，像不像雲是被噴出來的


。

噴啦，快來看啊


！

相當壯觀，估計幾十米高是有的


！

說什麼時候噴就什麼時候噴，說幾分鐘就幾分鐘，厲害


！

看完老忠泉，我們的黃石之旅只剩最後一個景點大稜鏡溫泉了。大稜鏡（The Grand Prismatic Spring）是北美最大，世界第三大溫泉。其美麗在於豐富的色彩，有「世界最美地球表面」之稱。色彩的來源是富含礦物質的水體中生活着的藻類和含色素的細菌等微生物。由於大稜鏡之大，最佳的觀測點並不是建有木製棧道可以走到泉邊的Midway Geyser Basin Trail，而是往南不遠處的Fairy Falls Trail，步行上山約15分鐘有一個小平臺可以俯看整個大稜鏡。由於作為一個溫泉，為了儘量避免水蒸汽影響，最佳觀賞時間是上午11點至下午3點氣溫最高的時段。

我們麼就有點悲劇，不但最佳時段因為前一天行程延誤沒趕上，連最佳觀測地Fairy Falls Trail也因為有熊出沒而臨時關閉，於是只能退而求其次地直接前往Midway Geyser Basin Trail近距離看看冒着熱氣的大稜鏡了。

Midway Geyser Basin Trail位於老忠泉北方，不僅是大稜鏡泉的所在地，也可以看到另三個溫泉（見地圖）。從停車場過橋後，木棧道連線起一共四個溫泉。

Firehole River，這名字有點兒意思


。

Excelsior Geyser，這個溫泉湛藍湛藍的，還特別清澈，關鍵是還不臭，站在它邊上蒸一蒸，感覺面板都變好了


。

事實證明不在正確的時間和地點，大稜鏡真的看不出宣傳畫裡的效果。我們到大稜鏡的時候已經下午4點多了，氣溫下降，水汽就很重了。只能怨念地用最廣角的鏡頭和儘量高的角度（派我們最高的WWJ同學站在凳子上手舉最高）拍些照片，當然也更多拍到的是洶湧而出的蒸汽


。

在網上找了一張山上拍的大稜鏡的照片，大家感受一下，希望你們去的時候能看到這種美景


。

從大稜鏡往Excelsior Geyser方向拍，Excelsior Geyser的蒸汽又和天上的烏雲連在一起了，看着好像災難片裡的景象啊


。

Turquoise Pool（綠松石水池，這名字起的真直觀


），這個反倒更像宣傳畫裡的大稜鏡而被我們戲稱為「小稜鏡」


。

也算是彌補一下拍不下來大稜鏡的遺憾吧


。

遊覽結束，CQ同學感冒又嚴重了，時間也差不多了，我們就依依不捨的離開了黃石，趕往West Yellowstone住宿。從黃石開到這個小鎮大概需要40分鐘。

我們在Westyellowstone訂了一個叫Moose Creek Inn（119 Electric St, West Yellowstone, MT 59758）的小旅店，也要每間$98.9，條件比黃石內的小木屋差多了，價格比黃石內的$169.93也沒便宜多少，關鍵是還比較遠，所以我一直強調能住黃石內最好


。晚餐在小鎮上找了一家叫華城（Chinatown）的中餐館，口味還湊合，嚴重懷疑他家是給旅行團做團餐的，點了菜兩分鐘就上齊了，取消了一個馬鈴薯絲，就聽見三個洪亮的聲音一個接一個傳到廚房「馬鈴薯絲不要了~，馬鈴薯絲不要了~，馬鈴薯絲不要了~」，生怕已經往上端了一樣


。倒是挺便宜，一共花了$75。小鎮上有超市，補充了水果，並買了麵包等當早餐


。

這一天早上簡單吃了點兒早餐，大概九點出發前往鹽湖城。因為之前已經走過景觀公路89號公路了，這次選擇了耗時較短的20號公路轉15號公路的線路，大概需要4個半小時。

在路上路過的一個叫Pocatello的地方找個一家泰國菜Thai kitchen Restaurant (978 Hiline Rd, Pocatello, ID 83201)，點了幾個炒麵，味道還不錯，還有個芒果和糯米的甜點也不錯，就是我們幾個吃貨總是一見吃的就不記得拍照了


。這家泰國菜還挺便宜，一共花了$60，比吃美餐強多了


。

下午到達鹽湖城，先來到能量解決中心（Energy Solution Arena），誰讓我們帶着一個NBA球迷呢


。本來是想讓紀念品狂人WWJ同學買上紀念品的，可以人家紀念品商店3點就關門了，我們到的時候大概是3點5分


，話說美國人着實不怎麼勤快，關門這麼早。

猶他爵士隊的馬龍和斯托克頓的雕像

門都關着，也買不上紀念品，也沒法參觀，只好前往下一個目的地了


。

聖殿廣場（Temple Square）是鹽湖城市中心一組屬於耶穌基督後期聖徒教會總部的建築群，包括鹽湖城聖殿、鹽湖城大禮拜堂、鹽湖城禮堂、海鷗紀念碑和兩個遊客中心及圖書館，佔地10英畝(40,000 m²)，周圍有圍牆環繞。聖殿廣場有南、北兩個遊客中心，北遊客中心有丹麥雕塑家Bertel Thorvaldsen的耶穌像。在聖殿廣場服務的女傳教士來自世界各地，以便為說各種語言的遊客服務。鹽湖城聖殿是世界上最大的摩門教聖殿，詳細介紹參考其官網//www.templesquare.com。

官網上還可以預約免費參觀（//www.templesquare.com/tour/），又專人講解，不知道傳不傳教哈


。

摩門教，就是2012年和奧巴馬競選總統的羅姆尼信得那個教派。摩門教（Mormonism，也有翻譯為摩爾門教）廣義地是指在宗教信仰、意識形態和文化上相近的幾個後期聖徒運動宗派，也常被用來描述這個相信《摩門經》的信仰系統。我們通常瞭解的摩門教是狹義上指的在美國猶他州一帶的耶穌基督後期聖徒教會（The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints，英文簡稱LDS），主要是因為大多數的後期聖徒運動宗派和信徒都在這個地區。

摩門教是由美國人約瑟夫·史密斯（Joseph Smith）於19世紀二三十年代創立，1838年正式命名為耶穌基督後期聖徒教會（The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints）。約瑟夫·史密斯死後，教會內的繼承危機造成了教會的分裂，產生了數個後期聖徒的宗派，並瓜分了原來教會的教友。其中最大的一群接受了布里根姆·揚（Brigham Young，也有翻譯為楊百翰）作為新的總會會長暨先知，並帶領了信眾西移到現今美國猶他州的鹽湖城。

大家所熟知的摩門教的一夫多妻制是1852年開始實行，但是1890年後被美國議會禁止，所以摩門教也就放棄一夫多妻制（所以男同胞不就要妄想加入這個教可以多取老婆了


）。

鹽湖城聖殿（Salt Lake Temple），聖殿廣場的核心


。

鹽湖城禮堂（Salt Lake Assembly Hall），可以容納約1400人，於1877年8月11日開始建設，在1882年竣工，1979年至1983年進行過一次全面整修，是聖殿廣場第二座建築


。

禮堂前面那個金色的小鳥是海鷗紀念碑（Seagull Monument）是為了紀念「海鷗奇蹟」。1848年春季，摩門教先驅們首次在猶他州種植作物。當作物成熟時，蝗蟲從山谷東側降臨整個農場。根據傳說，海鷗吞噬了成群蝗蟲，收穫獲救了，此事件俗稱「海鷗奇蹟」。紀念碑的頂端是兩隻海鷗吞食昆蟲的青銅像，由雕塑家Mahonri M. Young（就是摩門教領袖楊百翰的孫子）設計。

這個難道是丹麥雕塑家Bertel Thorvaldsen的耶穌像？

維基百科說聖殿廣場是猶他州最熱門的旅遊景點，每年吸引遊客3百萬到5百萬，超過大峽谷和黃石公園。真有這麼多人愛看教堂


，本人表示理解不了，黃石和大峽谷多美啊，估計蘿蔔白菜各有所愛吧，我們更愛自然景觀，所以就沒有系統參觀就在外面隨便轉了轉拍了幾張照片就撤了


。

肯德基國人再熟悉不過，KFC是Kentucky Fried Chicken的縮寫，意為肯塔基州炸雞，總部設於美國肯塔基州路易維爾市。肯德基是由哈蘭德·大衞·桑德斯（Harland David Sanders）創辦的，桑德斯以「桑德斯上校」的名字聞名，好像國內是不是叫「山德士上校」的更多。

這位山德士上校可以說是絕對的白手起家，創業經歷非常勵志


！根據維基百科上的資料，我給大家概括一下他傳奇的一生：
1890年出生，生長於美國印第安納州亨利維爾地區。5歲喪父，母親被迫在一家罐頭工廠工作，身為長子的他便照料他的兩個弟妹，7歲開始跟母親學習烹飪。後來母親改嫁，山德士與繼父不和，12歲時離開家後，做過多份工作，包括消防員、輪船駕駛員、保險經紀，甚至在古巴參軍（為什麼會在古巴參軍


）。1930年，四十歲的他在位於肯塔基州北科爾賓之外的25號美國國道的殼牌加油站內，製作炸雞及其他菜餚，為旅客供應食物。山德士在自己的餐桌上供應了4年後，在公路的另一端買下更大家的加油站，擴充套件到六桌；直到1936年，因為山德士的功績，肯塔基州州長魯比·拉馮（Ruby Laffoon）授予他肯塔基州上校（Kentucky colonel）這個榮譽稱號。1937年，山德士將餐廳擴大到142個座位，並在對面的街道買下並增設汽車旅館及咖啡館。然而，在山德士上校66歲的時候（1956年），因為美國75號路修路，他被迫賣掉餐廳，依靠社會保險金生活。而那點錢根本不夠用，於是他走遍全國推銷他的炸雞方法。如果飯店喜歡炸雞味道，簽約賣的每一塊雞，繳5分錢給上校。山德士把公司總部搬到肯塔基州的Shelbyville，並於1964年從廚房退出，把生意賣給一組投資者，但一直擔任公司的形象大使，在1950年代到1970年代之間拍了許多電視廣告。

我們去的這家世界第一家肯德基實際上是第一家以肯德基（KFC，Kentucky Fried Chicken）命名的加盟店。1952年山德士上校把肯德基的特許經營權賣給了他朋友Pete Harman，然後這第一家特許加盟店就在鹽湖城開張了


。山德士之前開的飯店並不叫肯德基這個名字，鹽湖城這家店並不是山德士最早開的賣炸雞的飯館，但是是第一家叫肯德基的店，有點兒複雜，希望我說明白了（我也是看了半天維基百科才弄明白的


）。

這估計是山德士和Pete Harman


。

山德士發明了利用高壓鍋取代平底鍋來炸雞的方法，增強雞肉的風味和縮短烹調時間。這發明聽着怪專業的，但是作為吃貨的我琢磨了一下，油的沸點大概320度左右，應該不需要高壓鍋升高油溫啊，而且橡膠的密封圈一般也就能到一百二十多度，要真弄到這麼高的溫度密封圈不就化了嗎？越琢磨越覺得不怎麼合理的，尤其是展覽的就是一個普通的高壓鍋，也就是比平底鍋深，有個蓋也就能防濺油吧，所以本人深以為他這個所謂的發明搞噱頭的成分更多


。

山德士上校標誌性的白色西裝，話說炸雞的穿白西裝我也是醉了，不怕髒嗎？我是不是總想太多


。

店裡的人是真少，話說肯德基在美國其實混的不咋的，店很少，遠不及麥當勞，估計肯德基主要是靠中國市場活着呢


。

我們買了個全家桶套餐當晚飯，話說沒有中國化的肯德基真是很難吃，國內有什麼烤雞腿堡什麼的都沒有，更別說蓋飯油條了


。

鹽湖城半日遊就結束了，我們訂了一家叫做Perry hotel（110 Broadway, Salt Lake City, UT 84101）的酒店。話說叫Hotel的就是比叫Inn、motel什麼的條件好，還都是硬木傢俱，我們訂的時候還剛好趕上特價，才$62.41每間，推薦一下


。酒店沒有免費停車，停車另付費，我們買了12小時停車$6，就意味着我們第二天要一早就走，為了省錢我們也是挺拼的


。

當晚，CQ同學感冒還沒好利索，我們倆就早早在酒店歇了。33和WWJ同學表示時間尚早還可以再找點兒事兒幹（瘦子就是體力好


），我們推薦他們去Outlet買買買，WWJ同學深表同意，雖然他倆不愛購物，但是總不能來一趟美國空手回去吧


。

鹽湖城東邊開車半小時左右就有一家奧特萊斯，33和WWJ同學自己開車去的，這是他們來美國第一次也是唯一一次的購物經歷


。話說美國奧特萊斯和大型的商場很多，想購物根本不是個事兒，就是這倆人不好這一口。

他倆也就逛了兩個小時就回來了，看來是真不愛購物，給家長買上禮物完成任務就回來了，這一天就圓滿結束了。

又是趕路的一天，我們下一個目的地是舊金山，但是為了能一天內少開點兒車，再加上薩克拉門托住宿比舊金山便宜，我們的計劃是今天先開到薩克拉門託，第二天再從薩克拉門託開到舊金山。從鹽湖城到薩克拉門託，一路沿80號公路，開車要9個多小時


。

這一天遇到了我們旅途中最大的驚喜，也受到了最大的驚嚇！我們先說驚喜再說驚嚇。

從鹽湖城開出約40公里就是大鹽湖（Great Salt Lake），是北美最大的鹹水湖。大鹽湖的面積在歷史上變化非常之大，而目前處於較為萎縮的狀態，從而形成了西岸的博納維爾鹽灘（Bonneville Salt Flats）。先在地圖上看一下這個鹽湖，比鹽湖城大好多呢。

然後再看看衞星圖，感受下這個鹽灘有多大，那些白乎乎的地方應該都是鹽灘，看着面積有大鹽湖的2倍以上。

博納維爾鹽灘含鹽500萬噸，岩層厚五英尺。中午乾燥的時候板結成水泥一樣硬的狀態，其平整度、硬度以及廣闊度非常適合高速賽車，因此自上世紀初這裏便成為測試高速賽車甚至是火箭推進器的絕佳場所，至今這裏還保持着陸上行駛器的最高速紀錄。每年的8月會在此舉辦「博納維爾鹽灘速度周」，吸引世界各地高速賽車愛好者前來，駕駛各式各樣的改裝賽車挑戰陸上速度的極限。鹽灘本身也是非常壯美的景觀，一望無際的白色鹽海，非常值得一看，我們想像中的景色應該是下圖這樣的。

然而，由於前一晚下了雨，我們到鹽灘看到的景色是這樣的


。

本次旅程在天氣的意外之喜着實有不少，如拱門國家公園的小雨大減我們沙漠跋涉之苦，如12號公路的一夜寒風吹出了少見的林海雪原


，而最大的驚喜要算是博納維爾鹽灘變身」天空之鏡「了。同樣是沙漠中的一場雨，把本應是一望無際純白色的鹽灘變成了一片大水池。平靜的水映着放睛的藍天，就是翻版的玻利維亞天空之鏡, 頗有「來美國,送玻利維亞」的驚喜感吧


。PS：正牌的天空之鏡指的是位於玻利維亞波託西省西部高原內的烏尤尼鹽沼（西班牙語：Salar de Uyuni）


。

水大概也就沒過腳面，靠岸邊的地方較深也比較涼，往裡在走走就很溫暖了


。友情提示，腳上有傷口的同學不建議嘗試下水，不然就會有傷口撒鹽的快感了


。

看着細長的腿，羨慕

這張有點兒」三胖「視察的既視感

猛一看挺酷，近一看怎麼有點兒像在噓噓

再來看我們倆的小短粗腿

玩兒的差不多準備閃人！話說鹽灘旁邊的停車場還有專門的衝腳的地方，我們是用瓶裝水衝完了才發現的


，沒想到人家配套就是到位，這裏絕對不會出現在衞生間洗手盆衝腳的事兒了


！

繼續趕路！開着開着，WWJ同學突然說「我終於想明白有什麼不對了」，我們都很不解。原來他說從這次行程剛開始他就覺得每天的景色總感覺哪裡不對，又說不出來，今天終於想明白了，就是為什麼雲總是直接和地接起來，中間不是應該有一塊藍天，天上才是雲嗎？您老人家這反應速度我們也是醉了


，不過還真是，一路上途經了很多地方海拔都比較高，雲都很低。

向著雲衝！

構圖是比較怪哈

WWJ同學大愛「擎天柱」大貨車，這個80號公路真是個看擎天柱的好地方，各種不同的顏色、樣式的擎天柱拖着各種拖車，也是一景兒


。

光一個頭跑的也有不少，總覺得哪裡不對似的

這倆好肌肉的趕腳

這兩輛像是霸天虎偽裝的

大概下午6點，我們到了薩卡拉門託，決定先餵飽肚子再去旅店入住。又找了一家泰國菜，我們就愛吃個泰國菜和越南米粉


，這回找的還是家泰國素食店，叫做Andy Nguyen’s Vegetarian (2007 Broadway, Sacramento, CA 95818)，花費$80。全是素的，但是很挺好吃，他們家還有各種自製果汁飲料，也不錯，推薦一下


！我們永遠最多能記得拍一個菜，後面的一端上來就吃掉了


。

這一晚的住宿是在大提頓的時候臨時訂的，當時網絡不好，也沒仔細研究，就挑了一個比較便宜的叫做Best Western Sandman Motel的汽車旅館，地址是236 Jibboom St, Sacramento, CA 95811，請大家記住這個酒店，千萬千萬千萬不要住這個！我們就是在這個酒店經歷了驚魂的一夜


！

當晚由於CQ同學感冒還是沒好利索，我們到了酒店天也快黑了，就想着洗洗睡了。結果，從大概晚上10點開始外面就一直有吵架的聲音，聽着離我們的房間很近，可能也是因為我們的房間正好在樓梯的旁邊，聽不清楚外面的人為什麼在爭執，但是很激烈，感覺熱別像是販毒的因為什麼問題起了爭執，聽着相當嚇人！我們倆人就在房間裡腦補了各種美劇火併的情景，一直糾結著要不要報警，但是由於確實聽不太清說的什麼，也不好瞎報警，萬一只是幾個醉漢呢！爭吵的聲音斷斷續續一直到半夜兩三點，總之是各種不安定！由於我們在此次行程出發之前，洛杉磯我們住的社群不遠的地方剛剛發生了槍擊案，所以我們對美國的治安沒有什麼信心，所以我們平時晚上也不出門。不虧心的說，要說安全還是國內安全，至少槍支管制，美國可是不控槍的！

雖然一夜基本沒睡着，還好有驚無險。33和WWJ兩人的房間在角落裡，離樓梯較遠，他倆倒也沒受什麼驚嚇。第二天一早，起床吃了早飯我們就趕緊離開了這個恐怖的地方。早上我還留心觀察了一下這個汽車旅館住的人，感覺大多不是遊客，像是常住的人，形形色色什麼人都有，眼神也都不太友善，感覺都是社會底層的人，整個店就像美劇裡的那種典型的彙集了各種販毒、賣淫人員的貧民區的汽車旅館，真是相當嚇人


！就這麼家店也要$99.35一個房間，我們當初就是挑了個便宜的，真是貪便宜沒好事兒啊！所以我在遊記開頭關於住宿的環節就強調了在城市裡訂酒店一定要先看酒店所在社群是否安全，不能貪便宜，多看看評論！在此，我們再以自己親身經歷再次提醒大家，切記切記一定選個安全的社群訂酒店！出門在外，安全第一，特別是在一個人人可以持槍的國家！

這天一早我們就出發前往舊金山了，出發前在驚魂一夜的旅店吃早餐，雖然旅店的地段實在是驚悚了點但早餐還是不錯，至少有肉有蛋，已經是這一路免費早餐最好的一回了（可見這一路吃的水平）。就在我們準備多吃點以應付這忙碌的一天時，WWJ同學卻以為中午要吃「海鮮大餐」特意少吃了點，其實我們給他說的是去漁人碼頭吃大肉蟹，所謂「海鮮大餐」是他自己腦補的


，這為他傳奇的「辟穀」一天打下了鋪墊。

薩克拉門託到舊金山80號公路直達，不過從此方向進入舊金山的唯一通路灣區大橋是個非常容易堵車的地方（直接造成下午的大堵車以及WWJ同學的辟穀血淚史）。我們到的時候是10點40左右，當天又是週四，按理說早高峰早就過了，但還是堵了半個多小時才進了城。友情提示：灣區大橋進舊金山方向是要收費的，5塊錢一輛車，有現金通道和FASTRAK通道。所謂FASTRAK大概就是電子支付（國內ETC），需要註冊一個帳戶然後電話或者上網付款。理論上會比現金通道排隊時間短，但實踐下來也差不多（可能美國有電子支付的人太多），不想麻煩的話建議直接付現金。

舊金山的人口密度僅次於紐約排全美第二，一下大橋就一頭扎進了鋼筋混凝土叢林之中。

舊金山（San Francisco），依其發音應該譯為三藩市或者聖弗朗西斯科。舊金山是前往淘金的華工所起的名字。19世紀加州淘金熱，作為核心地區，淘金華工們稱此地為「金山」，直到在澳大利亞的墨爾本發現金礦後，為了區別被稱為「新金山」的墨爾本，而改稱這座城市為「舊金山」。

舊金山位於加州北部，美國西海岸。西接大平洋，東臨舊金山灣（美國西海岸的一個巨大的海灣），與海灣周邊城市（其中包括海灘名城聖荷塞，金州勇士所在地奧克蘭以及人人都知道的矽谷）組成的舊金山灣區城市群，是美國西部的商業、航運、科技、文化中心


。

雖然去舊金山的主要目的是WWJ同學的NBA西部決賽，但作為一個國人耳熟能詳的城市，舊金山也是有許多值得一遊的地方。於是在晚上7點的決賽前，安排了漁人碼頭、唐人街、九曲花街和金門大橋四個景點。

第一個景點漁人碼頭。漁人碼頭泛指以漁村風情為概念的旅遊景點，通常有海鮮主題的飯館、酒吧、特色商店、市場等。全世界各地都有漁人碼頭，但據說起源是舊金山的這個。舊金山的漁人碼頭位於舊金山東北角，可以遠眺金門大橋和舊金山另一著名景點惡魔島（曾經是世界最有名的監獄，現為旅遊景點）。

這就是漁人碼頭標誌大螃蟹了

遠處的小島就是惡魔島。

惡魔島近景


。

碼頭的主打是加州（或者說美國西海岸）特產大肉蟹（Dungenese crab，我不知道國內有沒有，至少是不常見），特點是個大肉多，吃起來相當過癮


。碼頭上到處是賣大肉蟹的飯館或者大排檔，隨便選一家人多的吃就行了。價格當然比超市要貴不少，但是來都來了，當然是要體驗一下的。坐在街邊看着海吃着大肉蟹，配上一瓶啤酒，還是很「帶感」的


。看WWJ同學吃的多嗨，他當時一定無法想像這是他一直到晚上10點看完西部決賽吃的唯一的一頓


。

這種炸小魷魚也很好吃

友情提示：漁人碼頭的廣場上常年又那個啥功（你懂得）的站點，有個神經不太好的大叔成天見到是華人就跟上去叨叨叨，着實是非常腦殘


，我們去的時候把我們四個都跟了一個遍，跟到我的時候我怒斥道」你再敢跟一個試試！「，嚇得他立馬就閃了。反正見到他們別搭理就行了，樓主屬於脾氣不好的，直接把他嚇走


。

由於舊金山城區停車和開車都不容易（想想全美第二的人口密度），我們的安排是在漁人碼頭把車停好後坐鐺鐺車去唐人街，然後再開車去九曲花街和金門大橋。鐺鐺車其實就是老式的有軌電車（北京前門大街也有），因為用鈴鐺的「鐺鐺」聲作為上下車以及提醒行人避讓的方式被戲稱為鐺鐺車。舊金山的鐺鐺車與眾不同之處是它時至今日仍是舊金山公共交通系統活躍的一部分，承擔著旅遊和運營的雙重功能。於是來舊金山的遊客也多會選擇坐一回鐺鐺車體驗這一懷舊的出行方式。鐺鐺車的另一個有趣之處是除了車廂內的座位還可以掛在車廂外面（相聲裡說的賣完坐票賣掛票的段子終於實現了），是不是有穿越到印度或者是鐵道游擊隊的感覺


？尤有趣是來坐鐺鐺車的遊客多數想體驗一下「掛乘」的感覺，因此不早上車還搶不上「掛位」呢，我們也是回程的時候大家都下車了才趁機擺拍了一下，其實沒有真正掛上


。

鐺鐺車的目的地是唐人街。由於19世紀淘金熱，舊金山有大量華裔移民，因此舊金山的中國社群是全美最有名的，甚至唐人街就是特指舊金山的中國社群，而不是其它任何城市的。到了唐人街，最顯眼的當屬街口的中式牌樓，上有孫中山先生手書「天下為公」，這也是舊金山唐人街的標識景觀。裏面當然就跟其它地方的中國城差不多啦，滿滿80,90年代中港臺混合鄉鎮的即視感。吃點地道中國菜是極好的（還有一間奧巴馬老去的港式茶點），但對於剛從國內來或者馬上要回國的遊客來說其實也沒什麼好逛，我們拍完了「天下為公」基本沒待幾分鐘就撤了。

唐人街好吃的不少，就是有點兒髒亂差，其實也沒什麼好逛的，但是對於在美國玩兒一大圈想念中國菜的同學們還是值得一去的


。

繼續鐺鐺車回程（吐槽一下這車票可是夠貴的，不遠點路往返居然要12美金一人，四個人小五十就出去了），
取車
前往下一景點九曲花街。

九曲花街是Lombard Street的一小段，因在很短的距離內連拐八個急彎而聞名。舊金山在沿海的老城地勢高低起伏，因此經常有非常大坡度的馬路，這也成了舊金山的城市標識之一。九曲花街則是其中最極致的，由於坡度過大不得不以連續急彎的方式降低坡度，而立體交錯的馬路與其間種植的綠樹彩花相映成趣，成為了舊金山城市一景。九曲花街車行的部分十分狹窄，因此只允許從上向下單向通行。由於巨大下坡加上連續急彎非常考驗駕車者的駕駛技術和膽識，因此也成了駕駛愛好者心中難得體驗一回的挑戰之地


。

由於九曲花街位於老城區，周邊停車十分不方便，也沒有專門停車場。所以
自駕
的同學可以跟漁人碼頭一起參觀，把車停在漁人碼頭然後走到九曲花街，距離還算可以接受，路上也可以體驗一下舊金山的民居。我們因為WWJ同學想挑戰一把，於是開車前往，從上方海德街向下經九曲花街到理維沃斯街，然後再找街邊停車拍照。實際開過的體會麼，感覺不愧為全美最彎曲街道，尤其我們的車還是輛長5米2的大車，開的過程中還真是有那麼點心驚膽顫，當然怕的不是有什麼生命危險，怕的是卡在哪個彎道堵住後面的車然後被嘲笑駕駛技術太爛


。好在我們的司機是專業的，沒出什麼問題


。

友情提示：九曲花街也是個季節性景點，我們聖誕節去的時候完全是乾枯的（下圖），就沒什麼好看的了，這次5月份就枝繁葉茂的了


。

九曲花街參觀結束是下午3點，離7點半的西部決賽時間還相當寬裕（我們以為


），於是繼續下一站金門大橋。

金門大橋是舊金山地標建築（以至於成為美國災難大片必毀建築之一），跨越連線了太平洋和舊金山灣的金門海峽，接通舊金山市和北部的馬林市（Marin County），全橋總長2737.4米，橋墩跨距長1280.2米，寬27.5米，建成時曾是世界上跨距最大的懸索橋


。金門大橋在美國乃至世界名氣如此之大，除了曾經世界最長的頭銜以外，據說最主要的原因是因為二戰。二戰美國跟日本在太平洋上大戰，作戰時大量美軍軍艦和補給船隻由金門海峽出發開往前線，戰爭勝利後得勝的艦隊又從金門海峽開回，因此無論是戰時還是勝利日慶祝的新聞片段裡都充滿了軍艦駛過金門大橋的畫面


。這就是為什麼所有的美國人都對這座紅色的跨海大橋有着深刻的感情，從這種意義上說金門大橋還是美國的一個愛國主義教育基地


。

這騎警也太帥了吧

作為一個巨型景點，金門大橋適合遠觀，直接開車上去是十分不必要的，因為跟灣區大橋一樣，不但長年堵車回城的時候還收費。不過可以想像如果真開車其上，一邊堵一邊腦補各種電影裡超級英雄們在橋上大戰的鏡頭可能也別有一番風味


，如果有閒的朋友可以試試。對於只想拍個到此一遊照片的遊客來說，找到合適的觀景位置是十分重要的。在網上探索「金門大橋最佳觀測點」之類的，可以找到不少適合看金門大橋的地方，無非是海邊啊，樓頂或者山頂之類的，可以看到不同角度、遠近的金門大橋。我們去的這個特別推薦一下，叫Crissy Field，地址是1199 E Beach，推薦理由是一來停車方便，整條路一側都有收費停車位，一般不會停滿；二來角度距離適中，能拍下橋的全景也不會顯得太小；三來此地是一片草坪，拍出照片來紅橋襯著綠草地，構圖格外美；四來此地背對金門大橋的方向正好是舊金山核心區，還可以同時遠眺舊金山的高樓全景。

我們到金門大橋拍照點的時候是3點20, 仍然感覺時間充裕，於是33和WWJ倆口子又開始瘋狂擺拍起來，甚至還抓拍到在草坪上晃盪的一隻類似仙鶴的鳥


。

大約自由活動了15分鐘左右，我們本着多留點富餘時間的原則就駕車向著奧克蘭的甲骨文中心球館進發了。

當時谷歌地圖給出的到達預計用時是1小時15分，想着到了那還可以拍幾張球館照片，甚至路上Yelp一下路過什麼好吃的飯店還可以吃個晚飯再看球，結果接近灣區大橋才發現我們還是太傻太天真，灣區大橋入口處附近五六個街區全部堵死了


。要知道33和WWJ可是生活在濟南經常堵車的人（濟南堵車程度全國第一，超過北京），而我和CQ也曾經在春節前的北京西單等了十幾個紅燈左拐，但這次在舊金山的堵車真的算是前無古人了。如果說單純堵的程度還不算有生以來最誇張的話，關鍵是WWJ同學還手握一張260美金買來的票呢。錯過了比賽真是浪費錢不說，這來美國一趟一直唸叨的要看場NBA，好不容易排除萬難安排出了這個行程，再因為堵車耽誤掉真是太可惜了


。於是平時也沒什麼脾氣，完全一個段子手作風的WWJ同學都發彪了，怒吼道「這哪是堵車啊，明明就是交通崩潰了」


。

看着狹窄的路全被堵死了，幾乎一動不動


。

事後證明這次堵車真是舊金山當時的一大新聞，主要就是因為勇士隊好長時間沒有這麼牛過，2015年是時隔四十年頭一回殺進決賽。於是舊金山球迷們都瘋狂了，在有主場比賽的時候大家有票的去看球，沒票的也不知道是不是去附近湊個熱鬧，總之下班都往奧克蘭趕，於是就都堵在灣區大橋上了。今年勇士也一路打到總決賽，但是這幾個系列賽勇士主場都是當地時間6點開球，而不是去年的7點半，據說就是借鑑了去年的經驗，把比賽時間再提前點，至少看球的車流不會跟晚高峰疊加。

說回堵車，好在就堵灣區大橋這一塊，出了灣區大橋路就多了，連去甲骨文球館的路就至少兩條，於是車一分流就立馬通暢了。不過下了橋已經5點多了，於是一路狂彪趕到體育館已經是5點40。雖然還有快兩小時開球，但是考慮到入場安檢，還要提前進場看看訓練啊開場show什麼的，我們也就是屬於掐著點到的


。於是連停車也沒時間找，直接從高速口下來路邊一停，把司機同學換出來進場看球，剩下三人開着車從同一個口又上高速了。當然了，一番手忙腳亂的，也沒有給WWJ同學在球館前來個認證照，也是怪可惜的，就更別提吃點啥當晚飯了。當時我們千叮萬囑讓他進球館買點吃的，要知道NBA球館裏賣各種吃的店都有，結果誰知道就這麼悲劇了


。

話說我們一直認為WWJ同學是個偽球迷，要不為啥喜歡勇士呢


，要知道勇士從他出生開始就沒牛Ｂ過，一直到他來美國的2015年。但不管怎麼說，WWJ同學是真愛勇士啊，本來來美國這一趟有兩個看NBA的視窗任選其一，一是頭兩天在LA可以看快船，或者就是最後兩天在舊金山看勇士，結果人家在確認快船有比賽的情況下執意要等當時必須打進決賽兩週後才有比賽的勇士，可見對勇士的信心和熱愛


！然後真正看上比賽這天，又為了看球飯都沒吃，當然前半天多少也是因為WWJ同學自己不靠譜，我們告訴他中午吃大螃蟹，結果他自己腦補成中午有海鮮大餐早上特意沒吃多少


，加上路上大堵車沒時間


；但是到了球場以後就完全是WWJ同學的自主選擇了，為了看賽前訓練和入場儀式賽前沒去買東西吃，中場休息的時間又用在了排隊買庫裡球衣，於是這哥們一直到10點多比賽結束也沒吃過東西


。

至於送走真球迷去看球後，剩下三個人的安排就寫意多了。我們先到住的地方辦了入住，然後在附近找了家日式料理吃起了生魚片和壽司


，果然吃貨跟球迷是各有各的追求啊


。這家日料館子還不錯，就是感覺桌子擦得不怎麼幹淨，但是口味還不錯，就在甲骨文中心附近，想不起來叫什麼名字了


。舊金山是大城市好吃的很多，大家Yelp吧。

我們三個吃飽喝足，又逛了逛超市，補充了水果和第二天的早飯，球賽也差不多結束了，開車去接WWJ同學。話說，從中午12點到晚上10點一直沒吃東西的WWJ同學散場還因為走錯路被警察盤問，到走到約好會合的麥當勞已經兩眼發直了


，嚇得我們趕快買了漢堡給他續命。CQ同學還按自己的標準，給人家買了個麥香魚的漢堡，CQ同學覺得大晚上了別吃這麼多省得胖，完全沒有考慮到人家WWJ同學都瘦成什麼樣了


，結果導致WWJ同學又餓了一晚上，以己度人不可取啊


。事後我們問WWJ同學現場看NBA感覺如何，他說別的都不錯，就是後來餓得實在低血糖，最後幾分鐘大腦一片空白已經無法理解比賽的程序，好像糊里糊塗比賽就結束了


。不過不管怎麼說，作為一個真勇士球迷，這也是一個可以吹整個後半輩子的經歷了吧


。

友情提示：甲骨文球場買的站票也是有站位的，不能到處溜達，而且坐票都是送勇士紀念T恤衫的，站票就沒有了，誰讓站票便宜呢


。話說將近一米八幾的WWJ同學對自己的身高很有信心，認為自己站着還能被擋住嗎？結果他站位前面坐了一個巨大的美國胖子，他最終還是不得不插縫觀看


。另外，長焦鏡頭和自拍桿之類的裝置是不能帶進球場的，普通單反相機是可以的，但是也看安檢人員的心情，球迷同學們一定注意了。

我們行程的最後一天，也是33和WWJ同學上飛機回國前的最後一天，就只剩最後一個景點一號公路了


。一號公路是加州境內的一條南北向州立公路，全程沿太平洋海岸建設，北連國道101公路，南連州際高速5號公路，在加州境內與101國道或平行或共線。由於可以沿途欣賞太平洋海岸的風光，1號公路一直是美國甚至全世界最美公路的強力候選，其最精華的十七英里至大蘇爾段，盤旋于山和海之間，在陽光明媚的天氣開着敞篷車由北至南，行駛於左手青山右手碧海之中，真是有如人在畫中游的境界。

一號公路當然要
自駕
啦，因為越美的路段道路越崎嶇，旅行團的大巴很難走，所以號稱去一號公路的旅行團基本都是走一小段大車好走的然後就拐到高速上去了


。駕駛方向建議從北向南，因為這樣海就在行車的同一側，離得更近不說，更重要的是一號公路設計時為了賞景行車兩不誤，只要是有景觀的路段就會修一個凸出去的停車觀景臺，而且這種停車場絕大多數是在靠海這一側。如果反方向，不但與海景總隔着一條行車道，而且想停車拍照時都要左拐越過對向車道去停車，拍完了還要重新跨道回來，不方便不說還更加危險。

至於路段上的選擇，有時間的人當然最好是從舊金山一直開回洛杉磯（當然更有時間的人可以從更北出發，甚至加州北面同樣沿海的101國道也很值得一遊），當然連看景帶趕路一天走完有點吃力，不如在中間找個小鎮住上一晚。但如果時間沒那麼充裕就可以走十七英里到大蘇爾這一段，過了蘇爾就可以以導航計算的最快路徑回洛杉磯（一般會拐到101或者5號公路）。如果時間再緊張，那麼就只去十七英里轉一圈吧，應該是景觀最濃縮的一段了


。

十七英里（17 miles drive）位於舊金山到洛杉磯間的海岸線略靠舊金山處，是一處向大平洋突出的小型半島。富人們發現此處風景絕佳，離灣區也不遠，就把別墅和高爾夫球場建在了那裡。由於風景太美經常吸引遊客前來，這些富人們決定乾脆把自建的環半島公路對外開放並收過路費（10塊一輛車），這樣又能創收又能減少遊客，有錢人就是會賺錢哈


。這條收費公路一共長十七英里，於是這條路也就被稱為十七英里公路（17 miles drive）。久而久之，大家就管這個景點叫做十七英里了。這裏的看點一是無敵太平洋海景，這點跟接下來的一號公路差不多；另一個就是私人的別墅和高爾夫球場了，體驗一下有錢人的生活方式，以後也有個努力的目標不是


。

友情提示：走1號公路天氣很重要，晴天的時候是藍天白雲大海，陰天就差多了


。在每年三百天陽光的加州，我們這次去1號公路居然趕上陰天


。先放幾張我們聖誕節來的時候晴天的照片給大家養養眼。

這無敵海景高爾夫球場是不是特別棒呢


。

以下照片是這次5月份趕上陰天的17英里


。

天灰濛濛的是不是就差多了。

鳥、海獅、兔子和松鼠倒是有很多，但是記得千萬別投喂和親密接觸哦

借位還是可以的

我們因為逢人來探訪總愛帶人來一號公路，光十七英里就已經來過三次，所以倒不是太興奮，而WWJ同學還沒從昨天的激情與飢餓中恢復過來，加上當天上午在十七英里的時候是陰天，所以也沒有太多值得一提的。

下午開車到大蘇爾（Big Sur）附近的時候天氣就好得多了，從公路邊望下去的海真是藍啊，迎著太平洋上吹來的風，怎麼就那麼容易哼起了「一波又未平息，一波又來侵襲」的調子呢


。

這兩口子這一路上水果可是吃夠本了，一路上櫻桃、芒果、香梨、西瓜、蘋果、聖女果、葡萄等等，就沒停過，尤其是WWJ同學開一會兒就要求「是不是到了吃蘋果的時間了？」，話說蘋果還是我們煙臺的好，居然跑到美國吃蘋果吃high了，我也是醉了，看來在家沒人給削，他倆在家是有多懶啊


，還非說用叉子叉著吃有種吃雞腿的感覺


。

真的是面朝大海、春暖花開了

一號公路上除了海景以外還可以看到另一種動物景觀，就是太陽好的時候成群的海獅（也有海象）會跑到沙灘上來曬太陽，陰天他們一般不上岸。一號公路有不少有名的海獅灘，定位很簡單，開着開着看到路邊停滿了車然後好多人圍着看的就是啦


。當然近距離觀察海豹曬太陽還是挺有趣的，但是氣味是相當的重


，另外有密集恐懼症的同學慎看哈


。

適合遠觀，近聞就有點兒受不住了


。

由於我們時間有限，看完大蘇爾和海獅灘就轉5號公路回家了。路上找了家美國快餐連鎖店Denny』s吃了個下午3點的晚午飯


。關於一號公路吃飯的友情提示，一號公路從十七英里到大蘇爾這一段基本上是前不著村後不著店，只有幾家又貴又難吃的小飯館。所以安排行程的時間儘量不要把飯店安排在這一段，在十七英里附近的小鎮上有不少吃的，或者就等著過了大蘇爾以後也有小鎮可以吃飯，再或者就自帶食物在一號公路上野餐也是挺愜意的


。

5號公路是連線舊金山和洛杉磯的快捷方式，沒有海景但是冬春有雨的時候兩邊綠草如茵的山坡也是挺美的。大家都熟悉Windows XP那個藍天綠草的桌面吧，據說就是在5號公路某處拍的。當時攝影師就是隨手一拍，沒想到成了世界上最有名的照片之一。我們春節時走過5號公路，那一片片的草綠山真的是很有windows桌面的感覺。可惜這次走是初夏，草綠山都變成枯草山了，但也是一種特別的景緻


。

這是2月份路過5號公路時的照片，差別還是很大的。因為南加州屬於地中海式氣候，冬季溫暖多雨，夏季乾燥少雨，所以冬天是綠色的，春天以後草就都黃了。

本次旅行到此也就圓滿結束了，由於時間關係，我們從舊金山到洛杉磯開了一半1號公路一半5號公路，時間充裕的同學可以選擇從舊金山沿一號公路自駕
2到3天到洛杉磯，沿途還有很多美景，至少丹麥小鎮Solvang和赫斯特古堡（Hearst Castle, 750 Hearst Castle Rd, San Simeon, CA 93452）都值得一去。在此貼幾張我們之前去丹麥小鎮和赫斯特古堡的照片供大家參考，以後有時間爭取寫一個一號公路詳細的遊記


。

赫斯特古堡，當時還沒買廣角鏡頭


。

丹麥小鎮Solvang

此次旅行，歷時13天，車行4000多英里（相當於6500公里），全程只有美景沒有購物，和參見旅行團是沒法比的，33和WWJ對這次的行程安排非常滿意，給出了七星評價


，我們也特地為他們製作了一個照片集來紀念此次完美旅行


，貼個封皮和封底給大家欣賞一下


。

對此次旅行，我們總結了以下幾點：
1. 13天玩兒這麼多國家公園時間太緊張，總有一種意猶未盡的感覺，留下了很多遺憾，不過有遺憾才會促使我們下次還去！對有興趣又有時間的同學，建議一次選擇兩週時間遊覽3到4個國家公園比較合適。反正現在美國簽證一次給10年，有的是機會再來不是？
2. 關於全程無購物這個問題，由於33和WWJ同學以前參加了太多旅行團，痛恨購物環節，所以強烈要求不購物，但是其實來美國完全不購物是非常可惜的，因為很多名牌包包衣服鞋在美國都比國內便宜很多很多，我父母和妹妹去年聖誕節來玩兒大買特買了好多東西，也是很爽的！所以，我認為不能太極端，旅行中穿插購物還是合理可行的，主要是得能自己決定行程才是硬道理！
3. 關於花費，13天人均花費1500美元（當然不包括機票）是不是很便宜呢？
租車
花了不到400美金，以至於WWJ同學
還車
的時候很不好意思，覺得開了4000英里，400美金連折舊費也不夠啊（真是個實在好人


）！所以，在此強烈推薦大家自由行、
自駕
遊，儘量別跟團，玩兒的又自由又省錢


。自己計劃行程本來也可以幫助我們更好的瞭解所去景點的歷史文化，和朋友一起自由行也會有更多的故事，旅行團一般都比較趕，上車睡覺下車拍照，回家什麼都不知道又有什麼意思呢？
4. 平心而論，我們都覺得國內很多地方的景色要比美國好，但是美國這邊旅行強在」軟件「，基本沒有門票，沒有高速費，國家公園內的工作人員都熱情服務，從不推銷東西，關鍵還人少！人家就是不為賺錢，為的是保護美麗的自然環境讓更多人能欣賞到，讓子孫後代也能欣賞到，這境界是不是比我們國內高得不是一點兒半點兒呢？所以，對比國內的現狀，來美國這邊玩兒就覺得非常舒心了！

13天8個國家公園6000多公里的旅程總算是結束了，為了不忘卻的紀念，CQ同學特此總結了此次旅程的十宗「最」：
1）最驚豔：羚羊谷
若要評此行最美的地方，估計會非常困難。不但因為每個地方有其不一樣的美，也國為每個人對美也有不同的認識。但如果改成最驚豔的景色，我想我會不猶豫地選擇羚羊谷。短短半小時的行程，謀殺了幾百張的底片，實打實的一步N景，尤其是中午日光灑下，幾疑是紅色的仙境，入選最驚豔可謂名副其實。
2）最震撼：大峽谷
畢竟是世界奇觀，總結之時總要不免俗的提一下大峽谷。說大峽谷最震撼應該不會有人懷疑，儘管聽說過無數遍，也看過無數次照片，但實際站在大峽谷邊上的那種真達內心的震撼還是讓人久久不能平息。作為本次行程安排的第一個景點，大峽谷之壯美也着實為本次行程開了個好頭。
3）最美公路：12號公路
全程
自駕
6000多公里，途經太多條全美著名的景觀公路，12號、24號、89號、1號和66號，後兩者更是美國人心中一生必走的兩條公路。而12號公路當選的理由，首先是沿線提供了多種的景色（石林、高原、森林），其次是天公作美，前夜安排的一場雨在山上變成了雪，讓我們在沙漠戈壁穿行時還欣賞到林海雪原的景色。再其次也是奇遇，路上遇到老爺車俱樂部出遊，一個個都是1930年代外觀卻全副現代武裝（藍芽、巡航定速）的老爺車在雪林中風馳電掣，真是可遇而不可求的景觀。
4）最美徒步：Bryce國家公園Queen/Navajo環線
不愧為全世界最美三英里環線（沒有之一），雖是歐美人選出的，但絕對名副其實。環線本身的上下落差保證了從不同高度看Bryce丹霞石林的不同感受，兩段水平路段又提供了兩種完全不同的視角，全程真可謂是一步一景，拍照根本停不下來。而走這段徒步之前剛在zion的the narrows全水道掙扎了五個半小時，所以走起來真是身輕如燕，完全是一路小跑走完全程，2-3小時推薦時間1個半小時走完這份成就感也是很值得回味的。
5）最沒玩夠：zion國家公園
作為國內不太出名的一個國家公園，zion卻是此行中最讓人流連忘返的。The narrows的全水道徒步是從沒體驗過的，一路的美景更是令人驚歎。當走到預先設定的折返點的時候我明確地聽到心中不情願的聲音。由於行程安排，也由於裝備和補給不足，我們沒能走到逆流而上的最終點的瀑布，不能不說是一大遺憾。下次一定要來走完全程，甚至到花兩天時間完成順流而下的行程。當然也要花時間走走另一個與the narrows齊名的徒步angels landing，這也難怪老外去zion一般都是玩一週左右了。
6）最意外的收穫：博納維爾變天空之鏡
如我之前說過的，一場暴雨把白色的博納維爾鹽灘變成了天空之鐿，這是此行最意外的收穫。早有太多報道說過玻利維亞的烏尤尼鹽沼所形成的天空之鏡是世界最美的奇觀之一，也是無數人心目中一生必去的地方。也早就聽說玻利維亞簽證的麻煩，以及去往烏尤尼鹽沼路途之不易，因此在我心中早默默把天空之鏡當成一個無法到達的遺憾。而突然之間這個遺憾就這麼被彌補了，不能不說是意外之喜吧。
7）最遺憾：黃石溫泉酒店
說了最意外就不得不說最遺憾，天衣才能無縫，作為一個兩週的旅程想不留遺憾是不可能的。大峽谷沒有下到谷底是遺憾，the narrows沒有走到瀑布是遺憾，大提頓被雲擋住沒有看到全貌是遺憾，雪山下不讓烤肉也是遺憾。最遺憾的當數沒有訂上黃石溫泉酒店了。首先不得不說由於行程定的晚，訂不上黃石的酒店是正常的事（黃石內部的酒店一般都要提前一年預訂）。但之前一天在黃石另一個酒店的撿漏成功讓我們看到了希望，而且能在黃石這個以溫泉出名的地方泡一個私人庭院溫泉真的是非常讓人相往的事情。可惜直到最後也沒有人退訂，讓一直盯梢的我也只能徒呼奈何。
8）最興奮：扛着相機腳架追熊
這同時也是最有成就感的時刻，來黃石很重要的一個行程就是觀看各種野生動物。看到野牛、鹿、羚羊基本上還是有保證的，但是郊狼、大角鹿、以及熊這幾樣就跟海龜之於潛水一樣是可遇不可求的了。結果我們不但看到全部三樣，熊還看到了三次，其中一次還是黑熊帶倆熊孩子，真的只能用運氣爆棚來形容了。而扛着相機腳架追逐最佳拍熊角度的興奮居然輕鬆戰勝了當時的飢餓和疲勞（甚至還有傷病），好似所有痛苦者不翼而飛似的，真不得不佩服人體本身的潛力無限啊。
9）最美味：大提頓午飯
作為吃貨其實不得不承認美國的旅程都是痛苦的，全程基本上只有三明治和漢堡，能吃上一頓清水煮麵就要感動落淚了。因此突然在一個國家公園深處這種半野地吃到一頓向樣的午餐本就很讓人驚異，而這一餐飯的美味又着實讓人難忘。多汁的排骨加上鮮釀的啤酒，配着雪山湖邊的美景，的確是一種難得的享受。以至於當我們風捲殘雲似地掃光這一桌子菜時，連閱客無數的服務員小哥也傻了眼吧。
10）最情懷：大提頓湖邊木屋
其實這次住了兩回木屋，在兩個相鄰的國家公園（大提頓和黃石），也都是在湖邊。大提頓略有勝出是因為它「木」的更徹底，走起路來都吱吱地響，很有一種野趣。再想像彼時正住在雪山之下的湖邊，整個公園只開放了這一處住宿點，一種情懷感真是油然而生。

遊記到此結束，歡迎大家提問和分享旅行經驗


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