泰國清邁清萊雙府記

泰北玫瑰

雙龍寺位於清邁素貼山，又名素貼寺，是泰國的一座上座部佛教（即以前俗稱的小乘佛教）寺廟，大約建於明洪武年間，是一座由白象選址、皇室建造的傳奇廟宇，泰國蓍名的佛教聖地。

紀念選址的白象。

雙龍寺「三寶」：寺內供奉釋迦摩尼佛的舍利子；九世皇所贈予的塔尖端的水晶蓮花；正殿的釋迦摩尼佛像。

除此之外，最令人震撼的就屬寺內正中位置的那座金色的尖頂舍利佛塔，金光燦爛！

金羅傘

第一晚餐廳，四人一桌，很豐富，冬蔭功幾乎餐餐都有，但我怕辣不喜歡吃；而酒店卻是令人驚喜，似龍門客棧，有一種典雅感覺，開房門的鎖竟是很古老的銅鎖，時光倒流七十年。

這個小公仔是當年鄧麗君姐姐最喜歡的，整個清邁都有這相同的公仔。

走進藍廟，給我的第一印象就是「奢華」，感覺整個寺廟都是亮晶晶的。這是一座有古老蘭納風格藝術建築。藍廟始建於清光緒年間，藍廟在萬人敬仰的高僧古巴昭騰和當地信眾的建設下，從當初的小寺廟變成了如今清邁最大的寺廟之一。

藍廟在藍色調的基礎上又新增了粉、綠、紫等色彩鮮豔的雕塑，配上精美繁複的雕刻與閃閃發光的金箔，其絢麗的色彩真的就像一個美妙的海底世界。

藍廟內還有「十二生肖」，其實是十二座佛塔，每座代表一個生肖。據說，人逝後精神會保留在自己屬相的佛塔之內。

寺廟很大，風格新穎，非常適合潛心遊玩的遊客，絕對有意想不到的收穫。
我轉了個圈，周圍很安靜，唯有小鳥們的歡樂叫聲，此起彼落。

這建在水池上的閣樓，莫非是傳聞中的藏經閣？

長頸族即是東巴東族，原本住在東緬甸，由於與緬甸軍政府的衝突，逃到泰國的邊境地區，列入泰國觀光景點之一。克倫族不但擁有自己的語言，還有同族聯姻的風俗，全球唯一母系社會。

長頸族的習俗是女子都在脖子上戴上銅圈。這些戴上銅圈的女子，一生只有三次機會可以摘下銅圈，分別是結婚、生子和死亡。

長頸族小朋友看到遊客，就用普通話說：「您——好——買——東——西——」，長頸族的收入來源主要是販售相關的紀念物品以及自製的圍巾等。

為了生活，她們套上了沉重的枷鎖，向世界展示著殘酷的美。
生命，就像一場永無休止的苦役，不要懼怕和拒絕困苦，超越困苦，就是生活的強者。

參觀完長頸族，我們去自助午餐。

我喜歡這個湯，有紅蘿蔔、馬鈴薯、肉絲等，簡簡單單，灰常好喝。

長期以來，象被當作泰王室的權威象徵，是少數有自我意識的大型哺乳動物。
在熱兵器時，如印度、泰國、緬甸等地，有專人訓養象並用於戰爭，但大象其實從未被真正馴服過！

參觀完大象表演，我們經過一個小溫泉，去浸腳，水很熱。
我們吃了個溫泉蛋，很美味。 然後上大巴，頭昂昂四個小時，一路直去清萊

終於到了晚餐時間，聽情懷老歌，真系聽出耳油，大部份都是老歌。

夜宿酒店，M07別墅，然後出去小資一下。

清萊的名稱來自建立孟萊王。由1262年至1296年，清萊成為蘭納古王朝的第一個首都（及後遷都至清邁）。清邁與清萊，難兄難弟，地理上為高山地區，後者更是泰國最北的邊陲，群山峻嶺，萬山環繞。

蘭納王朝，在泰北統治約三百多年。清邁與清萊，這兩個曾經的都城，卻處處可見這個蘭納留下的佛寺、城郭以及影響深遠的文化與習俗。當你徜徉在古老的寺廟，漫步在殘舊的城牆下，無論是破敗蕭條的蒼涼，還是金碧輝煌的繁盛，都能感受到一個故都的古老與厚重，依稀看到一個王朝的興盛與衰敗。

古老的蘭納王朝，與「西雙版納」意思其實差不多，意喻「百萬良田之邦」。中國元代稱之為「八百媳婦國「，清代常稱之為景邁，一度興盛，是泰北最早的強大政權，經歷內亂，被數國夾逢下圖存。

不可一世、橫掃歐亞大陸的蒙古鐵騎，在征討蘭納王朝「八百媳婦國」時，出師不利。最終幾經波折，演變成了今天的清邁，又成了一個國人都喜歡的旅遊景點了。

白龍寺或俗稱白廟，官方名稱龍昆寺，是泰國清萊的一座寺院。不同於泰國傳統的寺廟，該寺由泰國蘭納著名藝術家許龍才所設計，該寺以素白做底，銀鏡鑲邊，反射出奪目的光芒，象徵著佛陀的純潔和佛的智慧照耀着全宇宙。

這白廟只是一個半成品，但足夠讓人歎為觀止了，堪稱是精美藝術。
白廟不止外觀莊嚴華麗，寺裡的神像、壁像同樣令人目瞪口呆。
泰國的寺廟非常多，但唯獨白廟是最特別，也是世界上最獨一無二的。

五眼四耳，象徵「人在做，天在看」，類似未日審判的判官。

這就是許龍才，著名泰國國家級藝術家。
許龍才祖籍中國，出生地就在白廟所在地的隆坤村。
我們首先參觀他的藝術畫廊，裏面不能拍照，藝術館大多是佛教類的作品，大膽、繁複且創新。
許龍才說過：「每當我想到國家，就會想到養育我的土地，我想用我的生命回饋我的祖國，這也是我主要的動力來源之一」。

走過白廟的奈何橋，看着無數的白骨爪伸出，似乎身在地獄之間，背後升起一陣涼意。在純粹與驚悚之間感受這座高冷的寺廟。

經過佛陀舍利塔，再經過蘇卡瓦帝橋，最後就是佛陀高塔。

密密麻麻掛滿了許願牌！

許願池。

金光燦爛黃金洗手間。

竟然有中國的八仙


天下宗教是一家？！

之後，我們經過一條小村，來到了神祕的黑廟。

憨厚的木佛像、蓮花佛手、大象神石雕、女神窗雕、誇張的生殖器藏品、石頭砌成的圖騰，都彷彿穿越過時光，令人聯想起人類蠻荒的遠古時期那些原始的生活場景。

這裏展示枯寂的死，也用死亡證明曾有過的，生生不息、代代延續的生。

這是典型泰北建築屋頂，呈V型，幾乎處處可見，傳聞是可以僻邪。

冥想塢，但裏面都有一個或蛇或鱷魚的標本，怎想啊？

估計黑廟的宗教是沿自印度婆羅門（受苯教影響，而苯教又受原始薩滿影響，歷史就在不經意中傳承），明顯帶種「陽具崇拜」，是這一種遠古就有的原始信仰。

黑廟只是概念和名字比較嚇人，其實沒有想像中恐怖（想像永遠是最恐怖的），相反，我覺得要走過白廟的奈河橋，才真的要鼓起勇氣，一不留神當心會被罪惡之手拉下去無間受苦呢。

一念天堂，一念地獄。這就是白廟與黑廟。

遊了兩天，看了大大小小許多寺廟，今天我才稍微瞭解這裏的宗教。

泰國，屬於上座部佛教，佛教宗派之一，以前習慣叫「小乘」，流行於斯里蘭卡、緬甸、泰國、柬埔寨、老撾、越南高棉族等地，與大乘佛教並列，為現存佛教最基本的兩大派別。大乘佛教則以「普渡眾生」為修行宗旨，上座部佛教（小乘）則固守釋迦牟尼佛的言傳身教，修到羅漢果位，自度並解脫。所謂「乘」，是梵文的意譯，有「乘載」或「道路」之意。

上座部佛教（小乘）的教義，我認為就是「要贏人先要贏自己」，隱隱覺得是對的。

作為寺廟僧人，他們既是知識的代表及道德的楷模，又是積累功德的物件及道德理想的倡導者，他們充當着廣大在家信徒精神導師和心理醫生的角色。佛教的影響在泰國無所不在，幾乎滲透到每一個人的生活方式、行為模式、價值觀念、人生志趣等方面。

而我們作為旅行參觀者，深深被他們虔誠的信仰而感動。

OK，感動完後，我們再出發啦！
午餐時間，我們在金三角吃團餐。事後回顧，這是我們吃得最差的一餐



其實也是可想而知，因為這個金三角，就是以前稱為「荒域」的地方。

不遠處就是美斯樂，再遠些就是滿星疊。

美斯樂、滿星疊曾是當年泰北孤軍的駐地（孤軍歷史可參閱《異域》）。
泰國人稱孤軍一律為93師（這番號最初源自國軍緬甸抗日的93師遠征軍）。

身經百戰的軍人已經老了，不管是為誰而戰，為何而戰，能夠在艱苦卓絕的戰鬥中倖存下來，都是非常不容易的事情。

這支孤軍不得不接受：「敗，則與草木同朽；勝，則為天地不容！」

困境，歲月在老人的額頭眼角留下了難以磨滅的痕跡，背井離鄉的經歷多了沉甸甸的分量。 驚心動魄的日子和可歌可泣的悲壯往事，經過漫長歲月，都將成為過去。

泰北孤軍曾出征掃蕩苗共、泰共、緬軍，九死一生，間關百戰，維護泰北安寧，他們用生命換取勝利的奮鬥精神最終感動泰王，御賜公民與居留權。而孤軍落地後，廣植櫻花樹，發展農業，改善了往日難民村的面貌。多年後，每逢春天，美斯樂、滿星疊一帶由於櫻花盛開而成為泰北最熱門的賞櫻勝地。

鴉片，俗稱大煙、阿芙蓉或福壽膏，屬天然麻醉抑制劑，醫學上作麻醉性鎮痛藥；非科學研究或非醫用，則歸類於毒品。鴉片是從罌粟花未成熟果實經割傷果皮後，滲出之白色汁液乾燥凝固而得。

直到近年，在國際的強大壓力，特別是美國等國家的禁毒壓力下，泰國政府加大禁毒攻勢，毒品產地已經大部轉移到緬甸境內，而金三角本地已轉型生產咖啡、白米、蔬菜和甘蔗。

金三角的陽光下，罌粟花幾乎絕跡。昔日漫山遍野的罌粟花，如今只能在博物館中看到了。

坤沙，漢名「張奇夫」，泰北人稱為「張家」。坤沙祖輩從中國雲南到此，歷經8代二百多年，他為著名毒梟，亦是緬甸軍閥，前蒙泰軍總指揮，因而聞名世界。

1989年金三角毒品貿易達到最高峰時，坤沙控制了整個金三角地區毒品貿易的80％。美國政府曾懸賞200萬美元捉拿這位曾經的世界第一毒梟。

1996年1月5日，坤沙向緬甸政府軍投降，隨後前往仰光，開始了被軟禁的晚年生涯，2007年10月26日，在仰光寓所病逝。

這就是著名的馬幫！

遠在清朝中葉，馬幫就存在了，早在雲南邊境一帶貧苦的農民，為了求生，常常趕着馬，成群結隊，穿過從林，越過山嶺，到緬甸、老撾、泰國等地做點小本生意。

他們躍馬從山，雙手放槍，杯酒當歌，充滿草莽英雄的悲壯氣氛。

沒有馬幫去不到的地方，也沒有馬幫運不了的東西！
（寫到這裏，忽然有種武俠小說的感覺


）

馬幫，是一種有嚴密組織，行動規範的團體，是交通欠發達與惡劣地形運送物資的重要商隊，穿越交通不便的沙漠或是惡劣地形，例如橫跨整個歐亞的絲綢之路、高山峻嶺等。

雙獅地球牌是99.9%純度產品，因其第一的質量保證，良好的純度，在全世界獲得極高聲望。

聽說這是最後的毒梟，製作臘像告戒後人。

兩岸三國的湄公河，一邊是貧窮但積極發展的緬甸，一邊是經濟繁榮的泰國，另一邊是保持原始風味、民風淳樸的老撾。

我們一團人開始還興致勃勃地遊船。
但游完船結果下來，感覺……一般般，不好玩。
下次旅行再出遊，如果有遊船的，一概不去，哈哈哈哈。

一行人坐車，從清萊回清邁，晚上終於有好吃的龍蝦餐了，哈哈哈！

每人一小杯燕窩，試吃懷，哈哈哈，小氣鬼。

晚上入往Lani酒店，然後出去宵夜。
路過街頭小店，清邁人很認真地幫我們做香蕉薄餅，挺好吃的。

泰國歷史上一共有四大王朝：素可泰、大城、吞武裡、卻克里。蘭納王朝是屬於素可泰時期的泰北王國，而魏甘功古城曾經是蘭納王朝孟萊王在清邁的第一個都城，後來水淹後才移到現清邁古城。整座城池被掩埋於地下，為世人所遺忘後來被水淹沒了，直到1984年才被發現。

最重要的建築物是大佛塔，是一個顯示蘭納王國初期，受到了緬甸與蘭納相互影響的建築。

佛塔呈四方形，共有64尊佛像。據說，明萊王建魏功甘古城時，他有60位妃子，這60尊佛像，是紀念他的60位妃子。底座另外4尊佛像，是緬甸在統治蘭納王朝時，增加上去的。

佛塔周圍都有「結界」，女士不得進入，這是一種特殊的戒殿。

購物時間到，靚女們一起衝上去，買買買！

午飯時間，一邊自助餐、一邊聽情懷老歌，真是聽出耳油。

現任泰妃。

塔佩門，是清邁古城唯一一段保留得最為完善的城門。
塔佩門總是能給你意外的驚喜，你在這裏能遇見各種型別的人，以及各種表演。

看 似一幅畫
聽 像一首歌
人生境界真善美 這裏已包括
——鄧麗君.小城故事

許多鄧麗君迷來到清邁，都會慕名前去美坪酒店，緬懷一代歌后最後逝世的遺址。

《小城故事》是一首帶民族色彩的小調，巨集揚臺灣早期人民的勤奮努力，而清邁人也以此曲為榮，當成自己小城的代表作。

《小城故事》唱出一片悠然、寧靜、和諧的小城生活景象。這也很適合現在的清邁，悠久和坦然的傳統，閒適和緩慢的節拍，原汁原味的生活。

鄧麗君細緻溫婉誠懇的唱腔詮釋，將這首歌曲的精神發揮到淋漓盡致，無人能出其右。

1979年，鄧麗君發行《島國之情歌第六集》，收錄名曲《小城故事》。大碟內有我很喜歡的三首：《心事》、《初戀的地方》、《想起你》，主要是我小時候聽老爸卡帶播多了，這些歌曲有一種很耳熟的感覺。

電梯緩緩把我們送到賓館的最高層，當年招待鄧麗君小姐的比利服務員在迎接我們


。

清邁湄濱酒店1502總統套房，是鄧麗君小姐每次到清邁的固定住處，可以從房間看到整個清邁。1502房一直都沒變過，一如鄧麗君小姐生前原貌。

鄧麗君生前喜歡到清邁逛街街，從不擺架子，平易近人。
而鄧麗君去逝後，無數樂迷，包括泰國清邁人仍愛着她，永遠永遠。

千言萬語，歸納一句：致所有熱愛鄧麗君小姐的歌迷！

閒情逸致，享受自助下午茶，邊吃邊聽鄧麗君的歌，感慨完後，我們又開始買買買！
但女士們話購物時間太短，不爽，哈哈哈！
不理啦，去享受泰式古法按摩了。
這是跟團與自由行都必去的專案。
我感覺這家都算比較正宗，先洗乾淨腳，換上整套衫褲。按摩師全部都是女的，會講一點點中文，給我按摩的是泰國大肥婆，嚇S人，哈哈哈，厲害，真是……舒服。
按完之後感覺疲勞盡消。

清邁夜市開始了。
瘋狂的夜市，席地而坐（難道是回到唐朝？），拚命地吃！
之前的燕窩吃得不過癮，在這裏可以盡情地吃（當然要錢的


）。
超美味的燕窩、超美味的芒果糯米飯與辣辣炒海鮮，回味至今。

經歷了瘋狂夜市後，我們今天去了比較輕鬆與小資的寧曼路。

清邁古城西邊的寧曼路(Nimmanhaemin Road)不是一條路，而是一堆文藝清新的集聚地，菜品精緻的泰餐廳、火遍網絡的拍照地、悠閒愜意的咖啡館和各具特色的創意店，應有盡有。

關鍵是這裏，體現了清邁清靜。

寧曼路並無所謂熙熙攘攘，店鋪臨街也不事聲色張揚，總體就是清靜的大局面：路上行車，不擠不塞，不吵不鬧，感覺不到嘈雜；路上行人，不緊不慢，不慌不忙，更是悠然自如各種清閒；偶然步入深巷別院，那種清幽恬靜更是深透到了骨子裡。

很多人喜歡清邁，不是從熱鬧的夜市開始，而是從寧曼路開始的。

iberry Garden，是寧曼路上的必打卡的甜品店，非常文藝的一些小店鋪。院子特別大，一隻超大的狗狗，很容易辨識。以前大狗狗是粉紅色的，現在冬季又變成了藍色


。

旅行團安排最後一頓午餐，肉排骨、咖哩蟹、芒果飯、冬蔭功、雞、魚、春捲等等，應有盡有。事後回顧，這是最好吃的一頓，果然「好戲在後頭」。

我發現這裏的排骨太好吃了，我忍不住吃了兩根

來清邁，體驗曾經蘭納王國的獨特文化歷史，細味這朵清雅的泰北玫瑰。當中國還是寒冷的冬季時，這座小城依舊，溫暖如春，處處生機勃勃。你嚮往的詩和生活，在這裏不過是尋常。

近代的清邁，更是因地緣文化，是繼曼谷之後，其實是一個暗流洶湧的交匯之地（原因何在？恕我不此展開詳說）。

因此，清邁，這座昔日的古蘭納之都，她不絕美浪漫，也不繁華綺麗。
然而，她有着自己獨特的意義與品味，猶如時光機，讓人穿梭在歷史與現實之間。

而今天的清邁，又蛻變得溫柔、可愛，而且是變得很「色」。
我們走過藍廟、白廟、黑廟，見過紫色、綠色、紅色、黃色等等萬變的色彩，
光彩耀目，是清邁留給我們的美麗印象。
另外，在匆匆旅行的幾天，我感受到清邁人的純樸，有信仰的加持，果然不同。
再會。