那段旋律，來自2012年初秋泰南小鎮的某個秀場—「梅花梅花滿天下，愈冷它愈開花；梅花堅忍象徵我們，巍巍的大中華。。。」
是異國蹩腳的中文發音，但旋律裡卻能嚐到來自祖國的沁香。這股香氣源自一座美麗島嶼，和祖國血骨相連，卻若即若離隔海相望，重聚遙遙無期。也許正是那時的悸動讓我內心深處埋下了一顆思念的種子，總有一種迫切想要了解她的慾望。
抵達
「自由、民主」的理念從中華民國成立至今，一路沿習，於是，我們能在電視上看到臺灣立法院的各黨派因為政見不合，可以互扔鞋子，甚至打架。這種「自由」在我們上大巴的時候，體現得特別明顯：有個伯伯塞過來一份報紙，上面盡是充滿聳動言論的文章，導遊說，因為他們沒有做危害社會的事，臺灣就是這樣相容幷包地接受一切意識形態，他們會蹲守在每個陸客必經的站點，大肆宣傳歪理邪說。
第一天
看着柔和的陽光熨帖在新北市窗外的高樓上，緩緩地喚醒這個城市日復一日的生活。
大巴從新北市深坑區經過文山隧道，大約4、50分鐘車程，來到臺北市中心的信義區。早晨的臺北看不到太多的人，街道兩旁的並沒有太多的高樓，甚至有些建築看上去有些破舊。之前就有耳聞，臺灣的建築並不比北上廣的綺麗繁華，相反，很多舊街巷得以保留，在發展經濟的同時，依然能保持一種文化底蘊。難怪團隊裡的人發出唏噓：臺灣，原來沒有想像中的好。他口中的「好」，其實不同人的眼中，有不一樣的定義，這需要用你的眼睛去感受。
來到『國父紀念館』，因為還沒到展館開放的時間，只能繞在外圍拍照；這裏聚集了很多晨練的中老年人，和內地的廣場舞有些異曲同工，只是這裏聽不到嘈雜的音樂，取而代之的是舒緩柔和的古樂，儼然是鬧區中的一僻淨土。
紀念館內有孫中山先生的銅像，大家都簇擁著爭相拍照。
走在信義區，有一棟建築總是時不時映入你的眼簾—『臺北101』。
臺北101裡有很多商鋪，我們到的時候才9點，很多店還沒營業。但搭乘電梯的地方已經人頭攢動，因為大家要搭乘電梯至觀景臺，電梯門關閉後，燈光也隨即熄滅，隨後聽到音樂聲，抬頭會看見電梯頂部的七彩幻燈，凝神摒氣37秒，電梯已達89樓。
觀景臺上可以俯瞰整個臺北城，有「一覽眾山小」的快感。工作人員會分發一個導覽機，站在不同的觀景視窗，你可以選擇導覽機上相應的語音介紹，可以瞭解相應區域的典故。
城市建築已經被壓縮成微小的方塊，像極了積木玩具。這樣看一座城市，會有一種悲憫、動容。繁華和破敗都盡收眼底，仔細一想，若干年前，現在的繁華不也是從曾經的蠻荒經歷而來的嗎？城市的變遷，會被故人收進記憶，亦會被過客品咂唏噓。這恰好也能考驗作為領導者的洞察、決策，他要展示給人們什麼，人是流動的，但文化不會，如何在發展與保留之間做取捨，其實需要勇氣與智慧。
當年國軍撤離大陸，運回了很多珍寶，現在都放在『故宮博物院』。這裏是除了北京故宮博物院、瀋陽故宮博物院以外，藏品最多的地方。
在展廳裡，看到一幅中國曆代出土文物的紀年表，橫向以年代為序，縱向以各國對應比較，縱橫剖解，愈能體現中華燦爛文化的尊貴、獨特、罕有。展示館裏禁止拍攝，所以只能默默欣賞，很可惜的是，鎮館之寶翠玉白菜、肉形石運到日本展覽，無緣得見。
在人潮裡，會看到一些日本學生的團隊，他們遵紀有序，雖然展館裏可以任意參觀，但他們還是排著隊伍跟在講解員身後默默聆聽，反觀國人，就有點尷尬。聽導遊說，這是日本人在做表面功夫，他們是很好面子的。縱然可以說他們虛偽，但國人的表現，為何卻連這起碼的虛偽都做不到呢？
蔣介石在臺灣有27個行宮，『士林官邸花園』就是其中之一。
進入花園，除了能看到老蔣生前的座駕，還能看到鬱鬱蔥蔥的綠色植被，包括宋美齡生前最喜歡的玫瑰，可惜時間不對，無緣看到玫瑰花開的盛景。走在步道上，能感受到一種平靜。老蔣和宋美齡生活了26年的居所也隱匿在一叢叢綠色植被裡，那座二層樓的洋房被漆上國民黨崇拜的藍色，遠遠望去，充滿了神祕感。
花園深處，還能看到亭臺樓榭、鳥語花香，果真是一處修心養性的福地。
第二天
知道南投的『清境農場』，是因為小柚的《牆後面的人》。從那時起就對這個被稱作「小瑞士」地方充滿憧憬，瑞士估計去的機率不大，可是來到這裏，還是可以輕鬆實現的。清境農場位於臺灣的中部，海拔1748公尺，據說當時為了安置從中緬邊境戰場上退伍的老兵所興建的。
因為高山天氣適宜，可以種植多種果蔬，飼養馬匹羊群。於是，便造就了這樣一處清靜安逸的田園盛景。
於是，就有了和綿羊親密接觸的時刻。走在步道上，隨時都可能冒出胖乎乎的綿羊，它們一隻兩隻、或者成群結隊，優哉優哉地在遊人身旁散步，偶爾會有慷慨的遊客餵食，它們就膩歪地跟在那個人的身後，鼻子使勁往施物者的身體裡湊。這時候，它們就是你豢養在家裡的寵物，絕不生分。
說到臺灣的景點，大多數人能脫口而出的大概就是『日月潭』了。對於這個景點的典故，估計百度能解釋得更清楚，這裏就無需贅言。說實話，這裏的湖光山色並不能和內地的山水相比，充其量只能說這裏的潭水清澈，而且量大，坐在船裡，會有種恍惚身在海面的錯覺。我們乘坐的遊船叫「維多利亞號」，船裡貼著各種乘坐過此船的明星、政客照片，包括志玲姐姐、還有成龍大哥。
登船的碼頭有三位身穿傳統服飾的原住民在彈琴唱歌，招徠遊客。導遊說，他們幾位都是日月潭的原住民，但唯獨沒有邵族。在日月潭唯一一處外人只可遠觀的拉魯島，正是邵族的最高祖靈所在，因九二一地震的關係，嚴重毀損，只剩不到20坪。現在遊客已經無緣進入島上，這也是政府的一項保護措施吧！
晚上抵達嘉義，仍是樂此不疲的夜市之旅，目的地當然是當地最有名的文化路夜市。
林聰明砂鍋魚頭雖然沒有想像中那麼好吃，可是偶然聽到的店家的故事，卻有那麼一點點勵志的味道。
林家孫女畢業以後選擇在臺北工作，一切都過得平平靜靜，忽然，有一天接到父親的電話，老父年邁，需要有人繼承家業，於是，孫女毅然放棄了臺北的事業，回到南部，接替了父親的家業，實現了人生的另一種可能。生活不會永遠順風順水一成不變，畫地為牢有時候會讓機會從身旁溜走。
這就是林聰明砂鍋魚頭的故事，雖然在我看來，這又是一道名聲在外的美食。
第三天
前往『阿里山』的道路是沿着盤山公路一層一層往上繞，是暈車者的剋星，但暈車這種事3分是自身原因，7分是開車師傅。幸運的是，這趟旅程分派給我們的大巴師傅技術一流，即使坐在最末一排，仍然很安穩，沒有頭昏目眩的感覺。
我們坐車到達海拔2000多米的高山上，準備體驗10來分鐘的高山小火車。火車行駛在密密疊疊的千年古木叢間，紅皮小火車鑲嵌在綠色裡顯得格外出挑。
下車後，我們沿着步道深入這個龐大的天然氧吧。樹林裡古木參天，霧瘴繚繞，即使陽光能漏過細微的縫隙，還是會感到一股幽幽的寒意。雖然大夥都爭着和古樹合影，但導遊卻不以為然，千年萬年的古樹，或多或少沾染了山精樹怪的氣息，和它合影，多少有些不妥。
山道里有清透碧澈的潭水，也有淙淙流淌的山溪，更多的是千年「神木」。「神木」是臺灣特有的名叫「紅檜」的樹種。紅檜長勢盤根錯節，樹幹粗大，讓人在驚歎之餘，不得不佩服自然界的偉大。可惜，在日本殖民時期，這些珍貴的樹木被大量砍伐，現在能看到的都是所剩無幾的了。
『鄧麗君文物紀念館』並沒有想像中那樣精緻，相反地，看到的是破舊、商業氣息重。雖然館內珍藏的都是鄧麗君生前使用過的衣服首飾，但是在我們這些過客眼裡，它們也只是裝飾過巨星的陪襯，巨星隕寂，這些東西也就變得黯淡無光。
傍晚，華燈初上。我們來到愛河遊船。
愛河原本是高雄這個工業重鎮在發展早期排汙的臭水溝，後來經過治理，才有了眼前清澈的水流。在駛過高架橋的時候，能看到一些白色點點，它們是守護愛河的夜鷺，橋墩上有光源，能吸引魚群，它們像木雕一樣一動不動地靜守獵物的到來。
遊船上講解員輕聲細語，娓娓道來關於這個河川的前世今生，其中，還有一個稍微感傷的故事。
從前，河邊有一家「愛河遊船所」，一次颱風後，招牌被吹的只剩下「愛」、「河」二字，而後，一對情侶因為家人反對相約在此殉情，一個菜鳥記者來到這採訪報道，因為不知道河川的名字，卻無意看到「愛河」的招牌，在報道里標上愛河情侶殉情的標題，從此大家都好奇這個陌生的河川究竟在哪裡，最後高雄川漸漸被人們稱作「愛河」。
入夜，我們來到高雄最著名的觀光夜市—六合夜市。
夜市熱鬧非凡，每個攤位的招牌明豔醒目，加上煎炸烹煮冒出的陣陣香氣，讓人挪不開行進的腳步。來之前已經做好美食攻略，打算去康熙來了推薦過的「烤肉之家」、還有人氣飲品「鄭老牌木瓜牛奶」。鄭老牌攤位前的隊伍排成長龍，看到招牌上盡是臺灣藝人的簽名，甚至還有馬英九的蒞臨，讓這個小小的攤位蓬蓽生輝。聽說臺灣的苦瓜苦味不重，我就要了苦瓜蜂蜜水、木瓜牛奶，前者微苦但清新解膩，後者口感醇香綿密，還能吃到木瓜的碎末，真是貨真價實。最後一口氣把土魠魚焿、棺材板、胡椒餅、大腸包小腸統統都嘗過一遍，胃已經在抗議了。
出發前看了不少美食攻略，到了當地的夜市，循着攻略去尋找美食，多少有點負擔，不僅是心理上的，也是體力上的。其實，食物這種東西，見仁見智，別人的攻略真的不具有普遍性，就好像日月潭的阿婆茶葉蛋、文化路夜市的砂鍋魚頭、六合夜市的鄭老牌木瓜牛奶。。。都是名聲在外，嘗試過後，才發現不過爾爾。
記得在有一天在大溪鎮，遊人很少，走在兩旁古舊的街道，才稍微能體會到古鎮的幽遊自得。
街道上豆花店很多，決定嘗試一下，然後就撞見這家名叫「小鎮豆花」的店。
打理生意的是一位年邁的老阿伯，我先喊了兩聲，他沒聽到。走近一看，原來是陷在電視劇情裡了，豆花可以任選三種果料，我就讓阿伯推薦，最後我選了紅豆、花生和芋圓。糖水喝起來有很濃郁的黑糖味，花生也燉煮得軟爛甜膩，這就是所謂的古早味吧！
這樣子遇見美食，感到一種滿足和虛榮。做自己的美食攻略，其實沒那麼難！
第四天
來到『西子灣風景區』，讓我感到新奇的不是眼前的海景，而是位於景區內的中山大學，它是全臺灣唯一一所海濱大學，在這裏唸書，每天能欣賞海風、落日，該是一件多麼愜意幸福的事啊！
西子灣景區內還有一座紅磚迴廊建築—『打狗英國領事館』。
「打狗」是當地平埔族原住民對高雄的稱呼音譯，後來日本殖民時期才正式更名為 「高雄」。這座英國領事館歷經歲月更迭，破壞重建，因為地勢較高，在這可以俯瞰高雄的景色。
吃過午飯，我們驅車趕往墾丁。
對墾丁的印象其實就是電影《海角七號》了，沿海的公路，熱帶的海風，讓這個南部的海濱小城呈現出一種爽朗豁達的氣質。
『貓鼻頭』是恆春半島西南側突出的一處海岬，因為長期的海水侵蝕風化，才形成如今形似一隻匍匐的貓的樣子。這裏海風很大，陽光肆意，導遊推薦的「那個魚」和「飛魚」因為店家歇業，所以很遺憾沒能品嚐到。
看過《少年派的奇幻漂流》的朋友，應該會對少年派最後獲救的墨西哥小島有印象吧，其實拍攝地就在墾丁的『白沙灣』。這裏有連綿數裡的綿軟細沙，更有湛藍深邃的大海拍打着海岸，岸邊生長著一叢一叢熱帶植物，雖然不是很漂亮，但是一想到電影裡那隻老虎頭也不回的往這裏的草叢裡鑽的，就感覺很興奮，可能我們內心沒有猛虎，所以再怎麼看也是徒勞，只能將就著攬著景區門口那隻雕塑老虎合影了！
第五天
這幾天在7—11喝到最多的就是花蓮瑞穗產的牛乳了，我們去的前幾天，天后王菲還來這附近拍廣告來着，這裏也是爸爸去哪兒第二季的外景地。今天，我們途徑瑞穗鄉，來到位於花東縱谷的光復鄉的『馬太鞍溼地休閒農業區』，這裏依傍中央山脈，三面環山，面對花東海岸山脈，是臺灣阿美族最大的小區部落。
走在溼地景區，能看到當地人飲食起居的灶房，還有溪流中設定的特殊的捕魚工具；走在棧道上、木橋上、閣樓上，處處都會被各種野花、異樹環抱，因為不是盛夏的緣故，蓮塘裡只能零星看到一兩朵蓮花，蓮葉田田，池塘被各種綠藻佔據。池塘邊還驚現幾隻肥胖的大白鵝、花叢間交媾的黑翅蝴蝶，充滿著鄉間野趣。
在大巴上，導遊會播放一些臺灣的紀錄片。其中很多情節都提到國軍老兵，他們因為戰爭的原因，離鄉背井，原以為能回到大陸，可是光陰荏苒，青春奉獻給了這片蠻荒之地的開墾上。
『太魯閣大峽谷』旁的中橫公路即是一部關於老兵的血淚史。中橫作為臺灣第一條橫貫公路，因為開鑿條件惡劣，很多老兵都因此殉職。長春祠就是為祭祀築路英雄靈位而建，聽導遊說，曾經還有大陸的老人家來這邊尋找失散的兄長。
第六、七天
今天可以體驗短短一個小時的火車之旅。火車站位於花蓮，本來這趟車只是提供當地民眾的，但當旅行團一擁而入後，火車增開了班次，工作人員也增加了。導遊說，很早以前，售票員會在午夜休息，有客人買票時就叫一聲，現在這樣的情況估計是不會出現的了。
開大巴的師傅會走蘇花公路，沿路能看到太平洋，但因為地勢險峻，曾經就發生過陸客團大巴墜崖的事故，所以觀光局就取消了大巴的行程。
在火車上一樣可以看到太平洋，雖然距離有些遠，但還是能看的很清楚，遠遠望去，太平洋就像深淺交疊的玉石鑲嵌在地平線上，加上天空的藍色，幾種不同層次的藍重疊在一起，看着樹影婆娑，漁船點點，天清氣朗，放佛都能感到迎面而來的熱風。
『野柳風景區』是環島遊接近尾聲時最值得一逛的景點了。
這是一處造山運動形成的奇特地質景觀，也是許多攝影黨聚集地，當然越美麗的地方越充滿危險，曾經有遊客因為拍攝風景而被海浪捲走。這裏看到的海的確很兇猛，而且風大浪高，走在岬角，總有一種要被風捲走的恐懼。景區內劃有安全區域警戒線，只要不逾越就好，當然也有一些視而不見的遊客，越過線站在奇巖怪石上拍照，億萬年的岩石再如何堅不可摧，也經不起人類的踩踏。
女王頭是景區內最有人氣的區域，可經歷歲月的侵蝕，女王頭因為長期風化，漸漸看不到當年綽約的風姿，相反地，越看越像一隻狗頭。
當然這裏的海蝕奇觀還是讓人歎為觀止的。
從臺北出發，西海岸到東海岸，我們的大巴用一個環形經歷著這1800多公里的路程。雖然和想像中的有些差距，但用眼睛去看過，用耳朵去聽過，用身體去感受過的這個美麗島， 也就瞭解了真相的一部分；短短的8天，對她的瞭解還遠遠不夠，也正因為如此，心裏仍會為她留一個位置，用時間，透過發達的資訊媒體去豐滿對她的印象。
不存在完美的旅程，只要旅程中的某一刻，你實現了內心某個小小的心願、抑或是明白了一些事情，這就足夠了。
風景篇
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