之前《扒一扒美利堅系列》陸續介紹了死亡谷、世界十大鬼鎮之一的流巖紋鬼鎮、舊金山、惡魔島,這一篇要來硬貨了,這就是大家都非常嚮往的一號公路。而且是「兩條」!

西海岸加州一號公路的遊記與攻略非常多,我就不囉嗦了,感興趣的朋友馬蜂窩搜尋一號公路。但我這次會告訴大家一段加州一號公路沒有人去的自駕路線。連螞蜂窩上搜尋都找不到呦,沒有介紹,沒有照片,沒有遊記,沒有攻略,這應該是第一篇,要不要親自去試一下?

另外一條一號公路與加州一號公路相隔十萬八千里,如果想像我們一樣,一次體驗兩條迥異的一號公路,請往下看。

PS.:
想看《扒一扒美利堅(一)斗膽闖鬼鎮與死亡谷的夢魘經歷》可以點選以下連結呦: //www.mafengwo.cn/i/11425450.html
想看《扒一扒美利堅(二)彩虹街區與惡魔島傳奇》可以點選以下連結呦: //www.mafengwo.cn/i/11717998.html

本系列持續連載中……歡迎關注我呦

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自駕絕對是開啟美國最好的方式,不僅可以自定義起點、終點、歇腳點,還可以不為路程設限,親自體會自由的定義。我們這次的自駕路線比較極端,因為兩條路線中間幾乎隔着整整一個美國!

(下圖請手機橫屏觀看)


我開着車使出停車樓,小心翼翼的拐上舊金山的街道,穿過聯合廣場(Union Square),沿着導航一路向南。這一天沒有什麼陽光,但天空卻是晴朗的。什麼brief、策略、創意方案、PPM早已被我甩進身後的太平洋。一個月的自駕之旅,從沿着Pacifica的指示牌拐上加州一號公路的一剎那,正式開始了。

一半是山,一半是海,我們穿梭在中間,沿着蜿蜒的道路左擺右擺,逐漸形成了慣性運動。

太平洋的海風拂面問候,海水不知疲倦的拍打着一片一片的沙灘。

左擺右擺。

海鳥成群的在海面上空掠過,不慌也不忙,扇動着翅膀,彷彿慢動作一般。

左擺右擺。

沒有沙灘的地段被一些植被覆蓋,墨綠色中摻雜着褐色,有一些大塊的礁石從海里探出頭,倔強的挺著僵直的身軀。

左擺右擺。

白雲一片一片在藍天中游蕩,邊緣好像經過動感模糊的處理,溫柔又害羞。

左擺右擺,真是幸福。


當肚子咕咕叫的時候,車已經停在一號公路旁的一個小鎮。之所以選擇在這裏歇腳,只因為它有一個太迷人的名字——半月灣(half moon bay)。

半月灣是一個距離舊金山很近的小海灣,是北加州人喜歡的週末度假地。這裏不僅有美麗的沙灘、新鮮的海鮮、獨具風情的小鎮,還有每年秋天熱鬧的南瓜節。

我最喜歡的,是小鎮裡有些房子的顏色。淡淡的黃色,淡淡的藍色,或是淡淡的粉色,和一些有意思的裝飾物混搭在一起,總有一種淡淡的憂傷,和半月灣的名字恰如其分的吻合。在商店裡選上一個獨特的Meatball Sandwich(肉丸三明治),發一會呆,繼續上路。因為不遠處,正有一個期待已久的燈塔等着我呢。


這個燈塔叫鴿子角燈塔(Pigeon Point lighthouse),是全美國最高的幾座燈塔之一,已經有一百四十多年的歷史了。每年只有一天,燈塔會用五盞煤油燈和菲涅爾透鏡(Fresnel lens)點亮,如一百多年前一樣。燈塔旁邊有個一個小小的展廳和一個小小的紀念品商店,選一張明信片,蓋上一枚獨一無二的印章,是在這個天涯海角處最好的留念。

左擺右擺,左擺右擺。

傍晚到達蒙特雷(Monterey),小鎮不大,牆上圖畫出的英文字型透露著歷史的痕跡,月亮爬上枝頭時,人煙更是稀少。鎮上有正宗的川菜,老闆來自成都,熱情開朗。一碗米飯配上水煮牛肉、麻辣大蝦,真是美到不行。

那一晚的月亮又大又圓,懸在蒙特雷情人角(Lovers point)對面的海平面上。我們和它隔海對望,相互沉默,任憑海浪在中間努力作響,好像生怕人只顧仰望,忽視了它才是這海灣的主角。


我們不喜歡趕路,反正有一個月的時間可以揮霍。沿着加州一號公路向南走走停停,住幾個晚上,再走走停停。

左擺右擺。

我們在處處如畫的17裡灣(17 Mile)流連忘返。每一片海水、每一叢植被、每一隻被眺望的海鳥都像置身畫中,引人駐足。這一段自駕被我們評選為此次一號公路最難忘的精華,沒有之一。


左擺右擺。

我們在一個有點悶熱的午後趕到海濱文藝小鎮卡梅爾(Carmel)。雖然小鎮抗拒現代化,但如織的遊客還是難免讓小鎮陷入不可避免的商業,讓人略感失望。還好這裏有潔白的沙灘和熱情有趣的居民,偶遇兩位抬着巨大中國屏風的美國大叔,聽說我們是中國人,馬上眉飛色舞的指著「梅、蘭、竹、菊」四個大字讓我們解釋,又滿懷期待的讓我們斷代估價。


左擺右擺。

我們在大瑟爾(Big Sur)最美地段的路邊餐廳停下來,面朝大海而坐,來一杯冰爽的飲料和一份炸魚薯條,看着眼前這山、這海、這隨手一拍便是明信片一般的風景,感慨生活如若靜止於此,也便心甘情願。


左擺右擺。

我們在童話一般的丹麥小鎮索爾萬(Solvang)住上兩晚,逛逛最接地氣的有機市集,在安徒生博物館尋找童年的回憶,在大風車旁的蛋糕房選一枚whipping cream puff,在鎮上唯一的中餐廳和臺灣老闆聊一聊他30年前來到此地的勇敢決定和獨具特色的小鎮餐廳生意經。


左擺右擺。

我們在聖巴巴拉(Santa Babara)法院的庭院裡漫步,這個被稱為全美國最美政府大樓的建築群於160多年前由西班牙移民建造,至今仍魅力非凡。然後溜達到海邊,把時間調慢,看海鳥歇腳、帆船進港。再邂逅一場落日餘暉,直至天色漸暗,星光微閃。


左擺右擺,左擺右擺,左擺右擺。

本以為加州一號公路就將以這樣的節奏結束,沒想到一次偶然的停車,卻換來意想不到的經歷。這裏既不是一號公路沿途有名的景點,也很難在中文攻略或是遊記中找到任何蛛絲馬跡,但這條沒人發現的自駕路線反而成了加州一號公路最難忘的回憶。

那一天我們原本計劃沿着一號公路一直開到洛杉磯,中間卻鬼使神差的停到了Ventura(文圖拉縣)的一個服務區。在這裏喝杯咖啡吃一份三明治稍作休整準備離開時,一個牌子吸引了我們的注意,「Navy Base(海軍基地)」!


我和J小姐突然好奇心大發,神祕小鎮?人煙罕跡?祕密軍事基地?這麼刺激,還等什麼,走,看看去!

我們開車駛離一號公路,進入文圖拉。沿着道路向前,兩邊是一些低矮的房子與棕櫚樹。再向前,右轉,我們看到了鐵網圍起的一大塊空地,裏面有一些平層建築和軍用汽車,看起來面積不小,就是這裏了,海軍基地!

我們緊張的掠過鐵網封閉的大門,沿着圍牆好奇的向前。裏面並沒有想像中成群的軍艦,更沒有蓄勢待發的軍隊和重型導彈,反而顯得有一點冷清。我們微微失落的情緒剛剛顯露,突然,道路另外一側就給了我們一個大大驚喜。

只見路邊漸漸呈現出一些小海灣,每隔數十米就是一片,每一片都停著大大小小几十甚至上百艘帆船。從看起來略顯粗曠的小鎮服務區,到空曠的海軍基地,再到被無數潔白帆船填滿的海灣,區區十幾分鐘的路程,中間毫無過渡,彷彿度假天堂一般的美景一下子撲面而來,毫無防備。

「這裏到底是什麼地方?太舒服了!」J小姐看着窗外連連驚呼。

我沿着路繼續向前,右側的一片片海灣被一條河道串聯,河道一路向前,我們也一路向前。河道一個猝不及防的右轉,我們也馬上右轉,穿過並不寬闊的路,突然,眼前豁然開朗,一條長長的淺色沙灘和看不到盡頭的大海映入眼簾,河道在這裏匯入海。

我們停好車,走上沙灘,海風迎面而來,舒服極了。一排兩三層的度假屋就建在沙灘上,正對着大海。沙灘上的人不多,安靜祥和。這裏並沒有遊客,來度假的都是當地人,躺在沙灘上,曬著太陽。

這裏叫Channel Islands Harbor(海峽群島港口),是帆船停靠的海港灣。大海與河道相連處是由巨大礁石堆砌而成的兩排長長的堤壩,帆船就在這兩排堤壩之間駛入停泊港灣。我們站在巨大的礁石上,左邊是平靜的大海,右邊是曲折的入港河道。天空蔚藍,幾隻海鳥壓低身體,將翅膀高高抬起,沿着水面悠哉悠哉的滑行。


這個隱藏在海灣裡的沙灘真是意外的發現,遠遠比人頭攢動的著名海灘愜意得多。但令我們沒想到的是,驚喜才剛剛開始。

我們啟動車輛,駛離海灘,再次路過無人的海軍基地時,地圖上一個叫做Port Hueneme Historical Society Museum(懷尼米港歷史社會博物館)的地方吸引了我的注意。我對這片海灣、船港、軍事基地的好奇牽引我來到這個小小的博物館,與其說是參觀,不如說是尋找答案。

這個博物館真的非常小,小到很難說它是一個博物館,更像一個展廳。潔白的一棟房子,門口有一個巨大的錨。我們走進展廳,裏面是密密麻麻的展品。牆上有很多老照片和歷史文獻剪報,展櫃裡是各種展品,型別十分豐富,鐵器、石器、服飾、照片……讓人目不暇接。


正當我們左顧右盼,上望下看時,三個老人在展廳中間回過頭,看到我們露出驚異的目光。我猜這裏一年到頭應該也不會有遊客跑過來參觀。其中一位老人站起來和我們打招呼,他帶着棒球帽,眼袋低垂,但面板紅潤,精神看起來不錯。
「嗨,你們從哪裡來?」
「中國。」我回答道。
「啊,歡迎,我們這裏很少有人來參觀,但我有很多中國學生。」老人看起來很開心的樣子。
「您是老師?」
「是的,我在這裏的高中教網球,我們學校有幾個中國學生。」
「是嗎?他們為什麼在這裏上高中?」
「他們的父母在這裏工作。」
我看着笑容可掬的老人點點頭。
「你們是否有時間?如果你們有二十分鐘的時間,我給你們看一樣東西。非常值得一看!」老人投來的期待的目光。
「當然,當然願意。」我自然希望一探究竟。
「來,跟我來。」
老人挪動着微胖的身體向裏面走去,繞過展品進了一個小門,我們跟在後面,有一點點緊張。

這是一個非常小的房間,大概五六平米的樣子。牆上掛滿了一些軍人的照片,桌子上是一些頭盔、燃料桶、火槍,也有一些海軍制服和老報紙。

「請坐,別緊張,我想請你們看一段影像。」老人露出了一些自豪的語調,轉身拿起一張光碟,插進DVD機器裡,小小的電視螢幕開始播放起黑白影片。

我們饒有興趣,坐在小沙發上,盯着一閃一閃的螢幕。這是一段關於這個海港的歷史。這個於1874年就被命名為Hueneme(懷尼米)的地方直到1940年才逐漸發展起來,被人工建設為深水港口。1942年,聯邦政府在這裏設立了美國海軍建設營(U.S. Naval Construction Battalion Center)。今天,這裏依然有超過1600英畝的海軍基地,依然繼續執行任務,為世界各地的許多港口提供訓練、行政和後勤支援。懷尼米港是美國海軍在聖地亞哥和華盛頓之間唯一的深水港。


看完這段視訊,我們理解了老人小小自豪的微笑,這個他出生、長大、衰老的地方,承載着無數輝煌的過去和依然值得驕傲的今天。走出博物館,老人正在門外和幾個朋友告別,看到我們,他再次走過來和我們握手,感謝我們來到這個地方,更感謝我們有興趣瞭解他們的歷史。我們受寵若驚,和老人一起合影留念並就此作別。

故鄉,總是會讓有一些人終其一生去守候,即使這個世界上有再多的地方繁華似錦,終究抵不過故鄉那質樸的土地與幽藍的港灣。那是出生時血液裡流淌的基因,是長大後骨髓裡倔強的驕傲。

我們沿着路邊向前走了一小段,便來到Hueneme Beach Park(懷尼米海灘公園)。木樁搭起的長長棧橋伸進海里,大海閃著白色的光點,沙灘上孤單的立著兩個鞦韆。人很少,只有海浪的聲音一波一波的佔領整個沙灘。


又往前走了一兩百米,一個坐落在沙灘上的「大雕塑」吸引了我們的注意。我們駐足在手機上查詢,沒想到在地圖上,這裏顯示的是竟然是一座陵園。

2000年1月31日下午4:22分,一架從墨西哥Puerto vallarta(巴亞爾塔港)飛往舊金山的阿拉斯加航空261號航班在距離這裏八英里的Anacapa Island(安娜卡帕島)附近遇到空難。人們在這裏修建了這座紀念碑,緬懷和悼念在這次空難中失去生命的八十八位乘客與機組人員。每一位遇難者的名字都鐫刻在圓形的基座上,紀念碑是一幅巨大的時鐘表盤,時間永遠的停留在了4:22分。

我們沿着沙灘邊的小路往回走,高高的棕櫚樹把海浪的聲音切成一段一段。這是完全沒有規劃的行程,也是完全沒有料到的一天。美麗的帆船港灣、當地人才知道的祕密海灘、蕭條的海軍基地、迷你的博物館、熱情的老人、傷感的沙灘,這段計劃外的路線卻成為了我們加州一號公路自駕最難忘的一段。冥冥之中,好像有一股力量牽引着我們一路向前,瞭解這裏前世今生的故事,一點點解開這裏隱藏的答案。


沿着加州一號路,我們到達洛杉磯,之後向東進入沙漠來到拉斯維加斯,再穿過死亡谷與優山美地回到舊金山,在地圖上畫了一個小三角,完成了美國西海岸小環線自駕。但這次旅行才剛剛漸入佳境,因為還有另外一條一號公路等着我們去征服。這就是美國一號公路,在巨大美國地圖的最最東南角。

是的,美國確實有兩條一號公路。除了著名的加州一號公路,另外一條叫美國一號公路,1926年美國高速公路系統正式建立時就誕生了,從美國東北角的新英格蘭地區一直向下延伸到美國的最南端。

不過今天這條公路的大部分已經消失,只留下弗羅裡達半島最經典的一段。之所以經典,是因為從邁阿密出發,需要跨越32個小島和42個跨海大橋,最終到達美國最南端的小島Key West(基韋斯特)。整條公路從美國大陸延伸至大海中間,從地圖上看,被串聯起來的曲折路線儼然是一把探進海洋的鑰匙。


為了同時完成兩條一號公路的計劃,我們從舊金山乘坐飛機,從美國地圖的左上角來到右下角——Miami(邁阿密)。

一下飛機,熱浪襲來,真是個泡在沙灘慵懶度假的好天氣。原本預定了非常美國的Camaro(大黃蜂跑車),不過因為兩個巨大的行李箱實在放不進去,只能臨時換成了Jeep牧馬人Sahara。紅色的車身,甚是拉風。

第二天起的很早,從陽臺上望出去,大海被漸漸露出頭的太陽染成紅色。今天,是我的生日。


開着紅色牧馬人,行駛在湛藍的天空下,白色的雲朵大塊大塊的懸掛在天上,像被拆散的棉花糖。小島並不是想像中驚豔的度假天堂,而是比較原生態的未開發狀態。島上有居民,也有供人停靠垂釣的地方。

最有意思的當然是在連線每個小島的橋上自駕狂奔。有的橋會有向上斜坡,看上去好像衝上九霄,然後越過中間的最高點,視野一下子豁然開朗,看到海里矗立的風車和下一個小島。有的橋很小很短,好像根本就沒有橋,只是沿着公路往前開,不知不覺就到了另一個小島。


所有42座跨海大橋中,最著名的就是其中最長的七英里橋。

七英里橋是《真實的謊言》、《007系列之殺人執照》等眾多好萊塢大片的拍攝地。我們行駛在長長的橋上,感覺好像駕着快艇在海里穿行。兩邊一望無盡的大海,心情與視野一樣開闊。旁邊平行的,是一座荒廢的大橋,修建於上個世紀初,由於時間與颶風的侵襲不堪重負。於是上個世紀七八十年代,又修起新橋,今天已經被我們踩在腳下。左看看右瞧瞧,七英里的長橋過的很快。


終於到達終點Key West(基韋斯特),這裏離古巴的距離甚至小於美國大陸。

海明威故居是這個島上名氣最大的建築,白色的木屋,靜謐的花園,隨處可見的貓。海明威是一個骨子裡流淌著永不服輸的倔強血液的美國傳奇作家,他一生都在戰鬥,卻偏愛這個彷彿被丟棄的安靜小島。


海明威故居對面就是基韋斯特燈塔,傳言當年海明威半醉著從酒吧離開時,燈塔不僅指引著海上的船,也指引著海明威回家的路。而如今,更多的人堅信,海明威就是這座燈塔,象徵著獨一無二的美國精神,指引著依然在海面上尋找港灣的人們。


回來的路上,依然要穿過32個小島和42個跨海大橋。J小姐在沿途的星巴克買了一個小小的蛋糕,對我說「生日快樂」!浪跡天涯的感覺,真不錯!

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