越南至今去過兩次，每次都是郵輪，所以陸地時間不多。每到訪，不圖其他，直奔食物而去。我去旅行，美食很少查詢攻略，攻略多是遊客寫的，不夠local，本地人不吃，老饕不吃，徒有虛名。除非到了以美食著稱的國度，遁著米其林的指引去吃，雖不見得盡善盡美，總不至於離譜。
越南的食物，沒有推薦的店鋪地址，在這個語言不通（除非旅遊發達的地方，偶有年輕人會英文）的地區，吃基本靠走，走走看看，感興趣，順眼了，去試罷了。可喜的，從沒遇到難以下嚥的，多數很好吃，少數好吃，極個別能吃！
首先，純郵輪旅行是不需要辦理簽證的，只要帶好護照就可以了。
越南的簽證非常容易，某寶搜尋「越南簽證」，選擇大的知名的證件辦理機構或者旅行社，輕鬆搞定。時間很快，甚至不需要提供護照原件。
峴港
峴港的風情如同鄉間小鎮，淳樸中有種與世無爭地恬淡感。街上的人不緊不慢地行走，這種節奏在我生活的城市叫懶散，在這裏叫舒坦。
初試越南的越南米粉
若是沒吃上一碗河粉，都不好意思說自己來過越南。越南有句諺語「米飯似老婆，米粉如情人」，家花沒有野花香，所以，你懂得，米粉有多出色。
遇到一家米粉店，剛剛開檔，見環境算的上幹靜，沒猶豫地就走進去了。原本打算兩人點一碗淺嘗即止再去吃其他，結果，一口下肚，立馬再叫一碗！Jesus！完美顛覆之前對越南米粉的印象，不是沒在其他地方吃過，相比下才知道國內的道行差的遠呢。
點了雞肉河粉，湯底鮮香，略帶甘甜，粉薄而綿，從湯裡撈出已層層疊疊「牽扯」了許多味道。桌上放著一小筐的香草（一般會有薄荷、鵝蒂、羅勒、毛翁這幾樣，有些還有魚腥草等更多）、一小碟青柑橘（酸味的來源，越南菜不用醋）、一盒辣椒醬，一小碗朝天椒，都是自己隨意新增。適當來點，粉就有了更加神奇的層次感，清新的氣味還沒從齒間釋放，鮮甜的湯頭就霸佔了舌尖，刺激的酸辣一點點浮現，直到最後還伴隨着舌頭顫抖。
街頭的甜品小吃
在此之前我從沒想像過，甜品是如何被包裝成一個氣囊的樣子，直到在峴港的街頭遇見。推車的小吃檔也能鋪開如此陣仗，一口口大鍋排開，加溫濃稠的液體，要不是嘗過，還真看不出是什麼（嘗過也不知道……），甜品被裝進塑料袋，繫緊口，一熱脹冷縮就成了氣囊。要是在大街上看到別人拎着一個個氣囊，千萬別以為是什麼攻擊性武器（必要時用來防身好像也不錯），這才是真正的「糖衣炮彈」。
我見街角有家賣類似東西店，有地方坐舒服些，就走了進去，指著看不懂的文字要了一份。一層層的堆疊在杯子，像固態的雞尾酒。幸運地是竟然遇到會英文的大爺！就像抓住了親爹，一通問問題。他讓我把用勺子把杯子裡東西上下攪拌勻了再喝。如法炮製，一口下肚，還是被齁到了，嗜甜者估計算遇到真愛。除了椰奶的與慄蓉滑香，其他就只有甜了。我對甜的接受度比較有限，所以之後就沒有再吃了。
各種奇奇怪怪的食物
菜市場是最具人文特色地方，是去其他城市旅行，只要有時間我就會探訪的地方。不但能買到不「遊客」的特色物品，價格也相對平易近人。
走進當地的菜市場，還沒見賣菜的（跟我的入口位置有關），先看到兩排小吃檔，每個檔口前連着一排的桌子，像吧檯那樣，也像日本料理的壽司臺，供客人坐。
一進去就被奇奇怪怪的各色食物吸引，想起曾經在憑祥（中越邊境）吃到的越南酸肉，留着口水坐到了桌前。老闆往我面前的盤子裡碼著用粽葉包裹不同形狀的食物，一邊用眼神暗示我好吃。
有甜有鹹，具體味道記不太清楚了。最後又盛了一碗像胡辣湯一樣的糊糊給我，粘粘糯糯的，我試了兩口剛想「收功」，抬頭看到老闆娘渴望的眼神，無奈地一股腦倒進口中。
買單時，我把所有越南盾攤開在她面前，她自取，我也放心，越南人還是挺淳樸的，再說，誰不認識阿拉伯數字啊，根本騙不了我。
自助米紙卷
繼續往裡走，看到似曾相識的食物，國內越南餐廳裡秀氣的米紙卷，在這兒完全接地氣！
我比劃著要吃這個，老闆給我一摞卷、一盆菜、一盤切成薄片兒的白灼五花腩，還有一碗沾料，半自助式地。旁邊地人饒有興趣地看這兩個外國人吃米紙卷，我們也不輸陣仗，每人吃下4、5個超級大卷，還叫了飲料。
蔬菜香草的清新像行走在春雨後的田間，五花腩如突然從田裡竄出的貓咪，讓人驚喜又是自然而然地發生。
國內的米紙卷會加很多花俏的食材，芒果、蝦仁、牛油果等，價格也放肆的很，或許也是美味的，但缺少的恰巧是原生態的樸實味道，自由輕鬆的用餐體驗。
會安古鎮附近的西餐廳
第二次去越南時，去了會安古鎮，這裏已經很景點化了，來的都是遊客，食物也會更加多元化，更懂得討好。這家湖邊的西餐廳，環境沒得挑剔。出品也算良心，酸辣甜口味為主，烤肉烤的極為鮮嫩。最後出場的高樓面是當地特色，麵條粗壯有韌性，值得試試。
會安古鎮的咖啡廳
在越南，咖啡是常態的飲品，大到上規模的咖啡店（以後會介紹），小到菜市場的流動單車檔，隨處都可以喝上一杯。對於鍾愛單品咖啡的我來說，要接受充滿香精奶油味兒，又需攪拌煉乳的本地咖啡，有不小的難度。
越南咖啡的苦是極致的、凜冽的，即便在烘焙時加入不少外來香也掩蓋不了骨子裡的粗劣感。我並沒有任何貶低或偏見，只是口味上的習慣作祟。況且越南咖啡滴濾時的形式感，讓所有匆忙都無奈，所有浮躁都安靜。
會安古鎮依然保有它年邁而有歷史感的部分，也正是它最動人的一面。
下 龍 灣
下龍灣是與中國最緊接的城市，在那裡很多人能說上一兩句中文，旅遊發展的也不錯。一年前我徒步的橋，一年後橋的一邊建起了遊樂場，遠遠地能望見陰雨中的摩天輪。海上桂林的樣子亙古不變，好在上次來遇到晴天，這次的陰雨天讓它大打折扣，但我心裏知道它美的不可方物。
坐船遊玩下龍灣的時候，會有賣水果的小販劃著船漸漸靠近，然後一條腿踩在自己的船上，一條腿已經橫跨在遊船上了，以如此高難度的動作賣力售賣自己的貨物。
劇院旁的河粉檔
大家被安排去看錶演，我帶着兩個第一次來越南的小夥伴中途偷跑出來吃河粉。想念了整整一年，爭分奪秒去解饞，一刻都不能耽擱。來時在車上已經機智地觀察了周邊，剛好有個河粉店在附近，三人奔過去，點了一碗雞肉、一碗牛肉。
雞肉帶皮煮熟的，切成絲碼入碗中，肥嫩豐腴；生牛肉切片，碼在粉上，當頭一勺熱湯淋上去，燙的表面變色，裏面還是粉嫩的生色，嫩滑的很。這樣的粉即便不加檸檬與辣椒，湯中鮮甜滋味也是異常誘人的。
菜市場裡的炸墨魚餅
市場在一家比較大的購物中心旁，離著幾百米就聞到炸海鮮特有的鹹鮮味。走近一些看見兩個人輪著大棒子在往一個盆裡輪流敲打，這要是在國內，一準就是年糕之類的了。我留意去看，白白的粘稠物，轉而向它周圍張望，發覺整個流水線的作業，便知是墨魚泥。
留意照片左上角，我實在不太好意思直接拍……
墨魚泥敲打到火候，下一道工序是製成餅狀，之後入鍋炸。這鮮活的作業場景，誘惑力比直接看到實物激增50%，我嚥了下嘴裏溢滿的口水，毫無抵抗力的直接買了1斤。純正墨魚餅50元人民幣一斤的價格相當值得。
幾個人站在攤位前，甭管平時裡是淑女還是女神，此刻全都淪為吃貨，直接用手抓起一個，燙的哇哇叫，不得不丟回去，接過商家好心遞過來的紙巾再去抓了往嘴裏送。粗獷的顆粒感在口中肆掠，墨魚的鮮連同汁水隨咀嚼一股腦襲來……如果上帝多給我一個胃，此刻我會全部拿來征服墨魚餅。
很local的街頭咖啡
離開時碰見推車賣咖啡的，毫不猶豫地買了一杯冰咖啡（對咖啡的具體介紹可看上一篇），有位男生不聽我勸，執意要買常溫的，喝了一口苦的呲牙咧嘴，又換回冰的。
這種街頭推車的賣買，咖啡都不會現衝，提前衝好一大壺，過下冰就裝杯了。風味自然不足，但很速成，就不要強求了。
市場裡除了鮮海鮮、乾貨，還有法棍（下面會詳細講）與扎肉，以及一些家常菜的排擋，這次沒有碰到河粉或者檬粉，想着中午會去酒店用餐，只能作罷了。
酒店裡的海鮮餐
酒店食物中規中矩，海鮮料理味道逃不出甜、辣、酸的本地特色，河粉與墨魚餅比不過街邊小販。
胡 志 明 市
胡志明以前叫西貢，是越南的首都、經濟最發達的城市，曾有「東方巴黎」的美譽。
如同相愛的人分手後，總會有些附着的氣息揮之不去。被法國殖民過的越南，根深蒂固的法式情懷一直流淌在湄公河裡，胡志明市尤為明顯。
因此，你會看到裝滿法棍的手推車，隨時出現在任何不起眼的角落，在這座畫風如同50年前中國的城市，恍惚間有種錯通複雜的穿越感。
滿眼的法棍，必須一試
陽光下的法棍像一根根閃光的金條，耀眼地吸引。我買了一條，店家給我的應該是base版本，很簡約。法棍從中切開加了扎肉、蔬菜等。很想問他一些看不出的食材是什麼，無奈語言不通。
越南的法棍外表金黃酥脆，裏面極富韌性與嚼勁，麥香突出。扎肉綿軟而豐腴，恰與蔬菜的清香溫柔「相戀」。法餐高大上的調性，竟被越南人演繹的如此接地氣，真是神奇的存在
越南最著名的咖啡館——中原咖啡館
越南眾多的咖啡廳裡，號稱No.1的叫做中原咖啡，是很大型的連鎖品牌。我去的這家有三層，一樓是開放的售賣店，賣自家品牌的滴濾壺、咖啡豆、咖啡粉。我每樣都買了，尤其喜歡滴濾壺，磨砂雕花的質感，低調著優雅華貴。
買完再去二樓喝咖啡，豆子的新鮮度和品質都很高，風味也比一般小店裡的好，當然還有價錢。建議購買咖啡豆選擇此類大品牌，不要在市場裡買那種敞開的麻袋，看上去油旺旺很大顆的那種。
市場裡的撈檬粉
嚐到了逛市場的「甜頭」，每到一座城市都不肯放過市場，從早餐開始市場的覓食。
胡志明市的市場相比其他城市顯然乾淨寬敞些，在這兒遇到一直盼望的撈檬粉。檬粉的生動絕不僅在於粉面烤肉的美味。一邊用炭火烤肉，一邊新鮮切塊放入米粉中的場景生動了食物好幾個level，這點在國內怕是無緣欣賞了。
香酸在齒，沁涼在喉，撈檬是越南米粉中自由的小清新，可以自選很多肉類新增，肉串、肉丸、肉片……剛離開炭火的炙灼，就遇到清涼的米粉，擠上酸香的檸檬，魚露調料汁，一碗惹味的米粉就誕生了。一邊吃着，一邊又被炭火上傳來的陣陣烤肉香誘惑，於是不斷加肉，越吃越多，一頓簡餐到最後成了盛宴。
這廂是炭火氣生動出的美食飄香，那廂是生活氣息十足的肉菜區域。這就是越南的市場。
加奶的甘蔗汁
走出市場，12月的越南依然灼炙著熱情，見到路邊有鮮榨甘蔗汁的小店如同豔遇的心情。本以為只是普通的甘蔗汁，裏面竟然加了牛奶，無比驚豔！奶香、甘甜、清香……Jesus！味覺猝不及防地高潮了。來越南如果遇到這樣的甘蔗汁，不買兩杯真對不起自己。
夜晚吃的牛雜河粉
令我印象最深的河粉店，是在碼頭旁的一家。在郵輪的酒吧點了杯Margarita，酒後又下船尋覓宵夜。夜晚的食慾總是會比白天猖狂百倍，必須得到滿足方能安然入睡。
牛雜湯粉的味道幾時想起都能惹的滿嘴口水。綿糯的牛筋、半生熟的牛肉、全熟的肉片、有嚼勁的肉丸、濃郁地牛骨湯頭……不同以往的清新感受，這碗粉將牛肉的氣息發揮到了極致，之後在無數個深夜或黎明那魂牽夢縈的味道冷不防地竄進我的腦海，令周遭正在發生的一切索然無味。
奇特味道的一餐
第一次踏上胡志明市時，特意等到令人興奮的飢餓感來臨，放棄郵輪高大上的意大利餐廳（吃了好幾天，有些厭倦），奔向我心心念唸的美食。
走了很遠也沒見路邊攤或者餐廳，終於碰到一家，雖說沒有客人，也無力抵抗肚餓的情緒。
點菜頗費了一番周章才溝通停當。所有食物都搭配的「花紅柳綠」，讓人食慾倍增。炒米粉看上去比較碎，看起來卻保留着軟韌的口感，雞蛋、蝦仁、蝦米、肉絲……味道中規中矩，並無驚豔。炒米飯同樣無亮點。
我比較好奇那倒扣碗型的食物，一眼望去像是蛋與肉的「合體」。試過才知比我想像的高深些許，還混合的蝦醬與蝦仁，吃上去臭香鹹，不是海邊城市生活的人大概很難理解這道食物的「精髓」，多半會被它的怪味道嚇跑。我倒是蠻適應的，平時也愛用蝦醬炒通菜，早對這味道瞭然於胸了。
炸春捲裏面竟然還沒有完全化凍，看來我來的timing不對，連食物都尚未「甦醒」。
24小時的牛河店——PHO24
最後提下這家在當地著名的24小時河粉連鎖店，湯底的味道稍微單薄了些，這點很好理解，熬好的湯在不斷售賣中不斷加水稀釋，延長「壽命」。味道雖比不過我之前講過的幾家，優點也是不言而喻的，什麼時候都可以吃到，而且食物多元化，服務意識比較強。重點是店員以小鮮肉居多，大大降低溝通難道（倫家是指會說英文啦）。
至此，我的越南美食遊記已全部完成，對越南的喜愛最多是源自道地的美食，相信，不遠的將來還會再去，自然還會有更好的相遇，我再來追加介紹吧~
本文章將原文轉貼為繁體中文方便閱讀