日本瀨戶內海，關西的另一種可能，就是到這些藝術地去瘋狂造作

#傳說中的江戶時代，是興盛之下的及時行樂
高松本地可以遊覽的，就是那個號稱【米其林三星推薦】的慄林公園

這個日式庭院就誕生於江戶時代，距今300多年
江戶時代，是日本的鼎盛古代，剛經歷過戰亂後，大力發展的朝代
對應着中國，就是中國的明末~晚清

歷史上的江戶
寫滿了興盛和開放，充滿著及時行樂
日本人在這個時代，探究了中國盛唐的各種文化，又因為交通的發達，和宋代明朝發生著互通有無的文化來往

之前去看廣博的歷史陳列
就已經感受到了性冷淡風的淵源和出處
如《大明宮詞》的朦朧冷清，如曉看天色暮看雲的唐伯虎
風流張狂，悽悽冷冷，都是繁華後的一抹定心至情

這個庭院其實相對很完整，可以比對蘇州有名的拙政園
分南庭和北庭兩條線路
最有名的，一個是掬月亭，一個是日暮亭

園內幾乎所有的命名，都是中國古代的歷史痕跡
對應着江南的園林之風，只是多了一絲日本人的變態

日本對中國的文化，學習地非常多，以至於他們的輸出強勁，讓我們很多年輕人以為那都是原產於日本

這個民族在我心中，是有處女座情結以及強迫症治癒的習慣
所以他們對極致的追求，就是把園林搞得非常精緻

比如他們的驕傲，是把鬆這種植物以人為過度干涉的方式，讓它們長出日本人想要的形狀
雖然我們也有盆景園林的造詣
但更多的會遵循天人合一，就是多少還是要找到自然規則的美

但日本的園林不是
精緻得嚇人

包括行為趣味方面，也是藏着一些不可描述的細節感
比如：捕鴨子

修一個裝置，有觀察小孔，有投食誘餌
然後把鴨子引到最窄的河道里
最後集體衝出來，用網捕撈，弄一個甕中捉鱉

窺視文化，自古就有
可能還是因為地方小了

雖然充滿了不可描述
但是也不得不服他們對事情鉅細靡遺的追求

古代能修庭院搞園林建造的，都是殷實的富商或者大戶之家
和我們理解的有錢人還有所不同
上大學的園林老師告訴我，這群建造者，才是真正的貴族

貴族不僅要有錢
還要有管理和自律
對庭院樹木的日日修剪，對一草一木的細微調整，還有自己生活的要求，適應房屋建造的細枝末節

這，大概就成為了日本人心中的，一期一會

這一天淺嘗輒止
卻沒想到遇上了人不多景又美的深秋庭院
日本的楓葉季，大部分都是和京都相關的記憶
但日本的四國裡，卻還藏着如此窒息的【大名庭】

看過，走過，再相遇
可能就是那句雞湯
人生沒有白走的路，每一步都算數

直島應該是最有看頭的一個島
我是衝著安藤忠雄的建築而來
直島簡直像是他的一個立體多面的實驗地
地中美術館、李禹煥美術館、以及本村的空間創想標本，都能讓自己受到很多不同的感染

直島可探索的內容很多，拍照打卡地也密佈
最好安排兩天上島

TIPS：第一天 用步行丈量（圖上虛線的部分）

從下船開始，步行一直走到黃南瓜處，然後坐公交車回到港口
這樣的時間，剛好就是早-晚
怕餓的，一定自己隨身帶些零食乾糧
只有宮浦港附近才有711超市可以買東西
第一天大概能感受到的設計之風

港口附近的藝術裝置 免費

沿路走的島上公路
大概步行到地中美術館需要半小時左右
我們基本都是靠走的方式去到不同的目的地，其實路上的風景挺好的，如果乘車會有一些錯過，也可以在港口附近租自行車

直島第一站：地中美術館
票價：2100日元/人
不能拍照，預約時段入館
非旺季的話可以現場臨時去約

這個地中美術館真的很震撼！後面會單獨介紹
從整體佈局，到整個設計的核心，完全透露著安藤忠雄的極致精神，個人最愛
最遺憾的，就是不能拍照，不然我可以在裏面待一天都不出來

參觀內部唯一可以拍照的地方：地中美術館內咖啡廳
人均消費：100人民幣/人
吃個簡餐喝杯咖啡，非常適合歇腳

李禹煥美術館
門票：1050日元/人
館很小，內部依舊不能拍照，但是有很多細節值得停留

沿路還會遇見的藝術品，以及能步行到的最遠處，就是草間彌生最有名的黃南瓜
走到那邊，拍拍照體驗一下，就可以搭乘班車回到港口了
貼出班車時刻表，一定要算好時間！不然就沒車了！

100日元/人，帶零錢自動投幣
最後一班車是20:06，一定看好自己的船票時間
船票建議購買：下船登島後，第一步就先把回程的船票買了，船票是按照時間來購買的，我們每次都購買的17:30回程船票，算好時間回到港口登船，還可以抽空拍拍港口旁邊的紅色南瓜

鼓起勇氣的用腳步環島，從晨間到傍晚，23000步，只走了一半
瀨戶內海的直島，感覺就是一個被藝術家們承包的集資地
卡卡角角里，都藏着玄機

直島的構成，一共分成了三個部分

1、美術館系列：分別是【地中美術館】【李禹煥美術館】【Beness House直島美術館】
2、Beness House酒店：貝尼斯之家酒店，被世界藝術奉為「一輩子住一次也夠了」的地方，房間很少，價格1500-8000人民幣不等，非常難預訂
3、本村：本地村落，以藝術的【家PROJECT計劃】形式建造

直島上的各類美術館，都有安藤忠雄的特徵標籤

直島上的酒店，也是安藤的設計

直島上的本地村落：本村，也是被藝術和設計氛圍改造

而在這座島裡，藏着不同設計師的作品
建築、裝置、美術、計劃……串聯起了一座島最有力的物產

草間彌生
安藤忠雄
李禹煥
克勞德·莫奈
布魯斯·瑙曼
詹姆斯·特瑞爾
杉本博司
妹島和世
……

這還是知名的，我連資料都查不過來的，還隱藏在更多地方

這是第三次在日本，為安藤的設計奔走了
要看他的作品，有時候很費心
大部分都是地方偏遠，東西龐大，耗時耗力
他作為一個關西土著，基本精華的能量，都獻給了自己生長的故土
所以以大阪為據點的周圍，都有很多值得奔走的建築

安藤的建築風格，這幾年早就圈粉無數了
他算作建築設計裡的知名網紅，用一堆混凝土，治癒了一大批現代人

空靈+幾何，硬肘+柔軟
融合的思想，也是他走過世界之後換回來的
我跟着他年輕時的靈感，走了印度，去了西班牙
但是好笑的問題，可能依舊是：

我們只能成為自己，永遠不能成為第二個安藤忠雄

#地中美術館

地中美術館，是用語言文字表述不清楚的地方
我必須一生推
這輩子不來一次，你可能感受不到藝術對人的直擊
可惜的是，裏面不能拍照，不然我們肯定可以在裏面拍一天都不出來
找了幾個網上能看到的圖，過過乾癮

內部還有個很有名的莫奈《睡蓮》，屬於莫奈晚年時候的作品
但是在建築面前，我依舊覺得美術抵不過鋼筋
純粹個人偏好

#李禹煥美術館

安藤忠雄的建築設計，陳列著李禹煥的作品
依舊不能拍照，空靈且弧線的內部
是一種非常高階的藝術表現
看不看得懂不重要，至少空杯理論是適用的

在裏面，把自己放空，出來了，再把自己填滿

#南瓜！南瓜！
是與神經病有關的文青

直島最出圈的，還有草間彌生的南瓜，那個以密集恐懼症出名的老太太作品
放置在海邊，是社交媒體上文青們的今生打卡地

一個紅色，一個黃色，串起了直島的這頭和那頭

黃色南瓜是小清新文藝風
紅色南瓜是神經病趣味風
不管什麼風，總是很惹人愛

#愛在直島
就是在能吃苦的時候放棄安逸

半個直島走下來，任務只完成了一半
這一路，充滿了興奮和勞累
路上遇見了很多外國老年人
他們有的拄著柺杖在走，有的揹著登山包在走，一路走，一路amazing
與他們相同的是，我們也在走
但似乎，我們顯得年輕

不等待，是出發的理由
為自己找點不那麼舒服的事情幹，好像也成了習慣
比起來，這都算不上什麼，因為大家在這條路上，都一樣，放棄了坐車，然後一直走
遠方的山，近處的路
這一日的結尾，又是一場晚霞的洗禮

來日本瀨戶內海的人，大部分都很寧靜，無論國內的同胞還是國外的友人，大家安安靜靜的享受藝術和自然的饋贈

這也是我第一次沒有見到那些網紅式打卡的存在
所有人，都在美學的沉浸裡，享受

誰說美學不是生活的一部分呢？
人生嘛，總是要有一些相信
相信【相信的力量】

TIPS：第二天跳島，我們是將豐島和直島連着看的
去豐島的船票有限，地方過於分散，且配套不是很夠，我們用半天時間把豐島最精華的地方轉了一圈，午飯後豐島剛好有一班船能回直島，可以去本村看看家計劃（直島圖的實線的部分）
一是節約船票和時間
二是每個島的時間不要做得那麼滿，給自己留一些探索的空間

實踐下來，這樣的方式還挺科學的

直島的另一個設計感，是體現在島上的村莊：本村
本村有很多聯動通票的設計專案
如果每一個都要去逛完，大概也需要一天時間

它和步行的沿海道路是反方向
如果時間緊湊的話，不看所有的藝術品，半天時間也可以走完

我們是把豐島和直島連在一起的
這樣可以節省一些交通船票
從港口步行到本村，再從本村坐公交車回港口

用一天時間換回幾張光影照片，我基本就覺得這一天值了
瀨戶內海的有趣和精彩，依舊在這些光影建築的捕捉之間
當然它不僅僅限於安藤忠雄
還有千千萬萬的設計師藝術家們
在用最簡潔的表現形式，傳遞最有價值的思想

這一天，和黑白有關，和動靜有關，和生死有關

豐島不算特別大，更加靠近自然態
小街小道的，走起來很有畫面感
如果只是打卡的話，參照我的行程，半天就夠
如果要細逛，還是得一天

港口停靠是家浦港，島上公交從這裏開始
200日元/人，準備零錢
坐到豐島美術館，然後步行到心臟音
最後從唐櫃港坐班車回到家浦港等船
如果時間充裕一點，還可以從家浦港步行去豐島橫尾館，大概走15分鐘就到

#豐島美術館，純淨的白，和流動的水

如果你經常刷到這張照片
但還在質疑這裏是不是一個什麼網紅打卡地的話
我想告訴你
這裏，充滿了思考、安靜、自我以及冥想，一切的一切，會讓那些打卡隨風而去

室內依舊不能拍照，但這才是正確的豐島美術館
外觀看起來很科幻，依舊將整個建築修在了地表以下

去之前找了很多資料，試圖去明白和理解設計師的意圖
在這個館內，不僅僅只是單一的建築體
它最不同的，來自內部細小氣孔產生的水
水珠，在風的自然狀態下，在人蔘與內部空間的震盪下，慢慢的發生位移，流動，匯聚，最後成為不同的形態

我們和小朋友一樣，開始駐足在光影分離的分明世界，認真地觀察，一滴水，一條水，一灘水……
這種行為的改變，極度神奇

豐島美術館
門票：1540日元/人
內部不能拍照噢

我在門口洞察，是一群人的高雅
而當我置身其中，其實想到的是自己的幼稚
大部分外國人在這些水和陽光附近坐下來，享受冥想
瑜伽的朋友告訴我，沒練過瑜伽的人，很多時候連呼吸都沒有學會，而冥想，對於他們修煉者而言，更是以秒計算的進入狀態

心無雜念，連想都不想
你相信嗎，這是設計帶給人的力量

設計師西澤立衞，和日本的妹島和世一起獲得了建築學的最高榮譽
普利茲克建築獎
在日本很有名的，是金澤21世紀美術館
非常想去，但依舊路途遙遠
豐島美術館修建於2010年
一個沒有展品的美術館，水成為了最大的展示
浮躁的人可能會停下來想那麼一丁點閃念，但在我心中
這些水的意義，只是讓你暫時停下來

#豐島，900人的人煙

這個島沒什麼人，全島只有900人，青壯年都出走了，很像中國的鄉村
老年人都在工作，做着些簡單體力活，或者力所能及的生意
我們隨便找了家小店吃飯，一個佝僂著身子的老婆婆來招呼我們點餐，然後端出簡單的面和炒飯

這是不是很多人的夢想生活？
但我看到的，是年老後，依舊不應該靜止的生存態度

豐島的公路很迷人，天色和水色，就是最好看的光線折射
這裏比直島多了份日系濾鏡
絕對純天然
最美的出片地，就在豐島美術館門口的那條蜿蜒公路
遠方是海，湛藍

豐島的其他作品，從豐島美術館開始往港灣處步行
也藏匿在那些隨時可能會錯過的村落盡頭
偶爾一輛遊人自行車從身邊路過
基本就是老日劇的樣子

相比較而言，仍然還是直島最有趣
藝術家們把整個生活方式及生存商業經濟體，都帶上了這個島
島民的生活，成為了大家上島學習的實體樣板間

二次上島，走過的是直島居住的【家】

這個內涵很深的【HOUSE PROJECT計劃】，依舊是呈現的日本當代民居生活面

用我們可以理解的方式
就是風來自自然，它要進入房屋做空氣迴圈
水來自大海，它要流入家家戶戶的管道，供給生活
家計劃的復興，都是現代思想的改造

如果你有機會去到廣州的西關區域，也能感受到這樣的節奏張力

所以生活是什麼
就是隨着發展而推動演變的【變化】
變化不僅僅只是外在的物質，不是我們從樸素的包包換成滿是LOGO的大牌包包
而是你重新去做一些選擇，選擇依舊很貴，但再也看不出LOGO的生活方式

這些生活方式，可能是自己持續健身、持續健康飲食、持續做一件你認為很好但無需外在認可的事
獲得的，就是源源不斷的自我能量

#安藤忠雄的南寺，一生最大的儀式感

安藤南寺
門票：420日元/人
純黑體驗，感受不同

之前查【南寺】的訊息，能得到的有效傳遞很少
原因很簡單，這裏的內部，一片漆黑，純粹體驗，更不要說影象視覺化傳播了

前幾年成都還有點流行【黑暗中的對話】
其實大同小異
都是在黑暗的極致環境裡，去感受些什麼

我用僅有的文字來描述南寺的奇妙，這大概是我這輩子經歷過的最有儀式的儀式感

關掉了身上所有可能產生聲響和光亮的物件
摸著牆壁，從有光的地方慢慢進入漆黑的地方，繼續摸黑著坐下，然後迎來5分鐘的等待

作品本身，依舊來自James Turrell

他和安藤忠雄一起，用這五分鐘，讓你在漆黑裡迎來了一點點微光，一片幾何的光幕
所有都很微弱，伴隨着日本畫外音，再慢慢地離開，去迎接光明

其實這個設計是視覺的適應性罷了
光一直都在，從未熄滅
我們只是在強光進入暗黑的過程裡迷失了
讓自己再也看不到光

但只要你願意等待，光，它總會來
像極了生活真相
戳破了大部分人的幻想

這是安藤忠雄，講得最極致的光之故事，在窒息裡，迎來的暗黑高光

想不到它藏在直島，藏在南寺
會與絕大部分人擦身而過
但也在等有心人與它相遇

#安藤忠雄博物館 mini的光感

安藤博物館
門票：520日元/人
很小，不能拍照，但是能看到很多珍貴的結構展示

這裏面再造了安藤的思想，把精華的作品用很小的地方呈現出來
如果是忠粉，一定不會放過此處
但如果對安藤的情節不強，其實也可以不付費參觀

這一天和光有關
追光的人，追光的事，設計師們沒有講出的話，全都留給了大家去感受

致敬暗黑時刻
遠比每日幸福滿溢的存在狀態好多了
這是不同的選擇，但又是必然存在的經歷

不經過光明，如何感受得到黑暗的報復
不感受黑暗的痛苦，又如何明白光的光明

相信很多人熟悉小豆島，是因為魔女那張漫畫打卡照片

整個小豆島像一個農業富饒的小清新之地
淡季的時候，其實最多遊覽觀光的，是本地的老年人
小豆島非常大，島上自駕出行，是最方便的方式
不然坐公交車，從港口到最遠的景點，都需要一個小時以上
也正是因為這裏很大，所以住宿更方便，喜歡農家樂放空的，倒是可以上島住上幾日

自然風光是小豆島的精神支撐
藝術品相應也是藏在不同的角落
而在我心中，這個島最有意思的，是那些當地特產
被包裝成好看的樣子，彰顯著本地強視覺的文化

上圖來自網絡

小豆島是瀨戶內海上3000個島嶼中，第二大的一個島，景點密佈，距離間隔又長，開發力度成熟，這兩年出現的頻率很高

當我帶着未知踏上小豆島的時候
心中一陣感嘆
！這不就是日本人的鄉村周邊遊理想地嗎！

#日本農家樂，鄉村遊的商業價值

如果是以遊客模式，想用一天走完這個島的景點，只能選擇包車或者自駕，或者跟個一日團遊

小豆島很大，各個景點之間又距離很長
島上的公交系統雖然已經非常發達了，但都是準點準時開，需要動用數學統籌的理科思維，來計算一日遊的行程

對於普通人來說，就是看個大概
我就是那個普通人，對度假一般沒什麼執念

上島就可以在碼頭附近的等車點，拿到小豆島的地圖和交通圖，從土莊港到二十四瞳電影村，公交車要開一個小時，而官方貼出來的景點，就密佈在這一條線路上
小豆島的旅行業態非常完善成熟，因為面積大，地方分散，坐車就一定要看好時刻表
公交車倒是分成了幾條線路，可以去到不同的區域
但是密集嚴謹的日本交通，就是這麼令人絕望

工作人員拿一張時刻表給我，密密麻麻的時刻規劃
除了想撕爛，簡直沒有更多想法

這是個小清新質感的地方
在中國，我們比較喜歡稱呼其為周邊農家樂
島上的旅遊開發，是圍繞着農作物及食品加工業展開的

最大的橄欖公園，半觀光半生產，像極了成都的三聖鄉
而另外一個支柱性產業丸金醬油工廠，則是有着歷史傳承的工業化生產，像極了宜賓的五糧液酒廠

橄欖公園裡幾個小清新大部分人po照片的地方
在我心中，有點像遛娃聖地
租借掃帚的地方在中心那個建築裡，免費，但是需要押金之類的

小豆島的文化產品也非常的可愛

丸金醬油廠有300多年曆史
是一個家族五代人的心血
從手藝傳承到工藝製造，和釀酒的思路一脈相承

就是這樣一個小豆島，藏滿了物產富饒的一面
雖然和我們的規模比起來，不過就是mini小的存在，但在農產品的商業開發上，他們卻領先我們很多
比如這些好看的農產品，在設計包裝和內容開發的再創造上，成為了一件件獨一無二不可替代的地方伴手禮

小豆島上還有個很知名的參觀地
二十四瞳映畫村
差不多就屬於中國的橫店影視城

這裏是一部電影的拍攝基地，時間很久遠，造景和美術佈置，就被這樣保留了下來
那部電影叫《二十四の瞳》，講的是一個老師和24名學生的故事
這裏的一景一幕，對電影做了1:1的復刻
成為了島上有名的觀光地

驚豔我的，倒是最後這個學校的美術場景
細節和做舊，讓人感覺進去了，就是被拉回了時空，實現了穿越
我在那個有毛玻璃的教員室裡，等著光一點點變化，也等著海不斷翻湧的浪花
那一刻
我想起了小時候想當個老師的夢
虛無，偉大，然而現在回想起來，一陣後怕
我這輩子能把自己教好，就是最大的功德無量了

前幾天還在看日本的人口資料
2018年的日本人口，大概是1.3億，老年人有3500多萬，差不多佔到了總人口的30%
和新加坡差不多的是，他們的大部分普通老年人，還在持續的工作，尋求生活的體面

國內很多友圈文化，經常用老年恐慌來售賣某些金融產品
有時候我覺得角度可能比較單一
中國不等於日本，雖然我們也面臨着新生兒降低，老年人增加的局面，但是基礎資料完全不同

我們有14億人口，這才是中國可以發展和趕超其他地方的最大優勢
14億人裡，哪怕有4億的老年人，我們依舊還有10億其他的人口組成

要知道，微信的日活，做到今天普及的局面，也就是10億
人口紅利的優勢，並沒有消失
它正以不同的形式和麵貌向我們走來

以發展的角度來思考，就像日本侵略中國最大的敗局一樣
我們最後的勝利，依靠的是地方大，人煙廣，基數紅利存在的形式多樣
別人可以侵略一個地方，吞併一個城市
但放在960萬平方公里的土地上，搞侵略的，就顧不到那麼周全了

所以細細一想
臺灣可以被殖民，被日系發展改造，但中國不會，原因很顯然，我們人多，你打趴下了趙錢孫李，那還有周吳鄭王等著起來揭竿起義

這是現狀，有好有壞，理智面對，是看清未來的科學之路

所以中國會迎來老年社會嗎？
我從來是內心悲觀危機，但行為樂觀積極
沒有誰可以預料未來，但資料的客觀，和人性的不甘，會破除掉那些無畏的恐慌

我們為什麼，總是要尋求一些確定感呢？
大概是前路漫漫，而自己又舉步維艱，確定，是希望的稻草，緩緩拉着彼此前行

但依舊，不確定，才是世間的常態
如果你相信生命之態，是歷經痛苦的過程的話，那平時的生活，就不要讓自己享受太多的舒服

當然，這些隻言片語，都是無稽之談
回到日本農家樂，是怎樣的一種存在
我覺得，那是未來中國精耕細作的樣本參考，也是農產品大有所為的征途歲月

文化+創造，會撐起中國3億人的高素質人群
他們走在了人口紅利的前沿，他們也會拉動着商業經濟的發展
你的支出，或許就是別人的收入
而你的收入，也是源於別人的支出

這取決於你在哪個領域迴圈
是薅羊毛的拼多多，還是現在正在極力走入一二線城市的拼多多

東西都沒有變，看你是主動在選擇，還是一直在被選擇罷了

日本犬島非常小，這裏留下的是工業印記
天氣不好的時候，這裏充滿了禁閉島的陰鬱

島上最大的看點，就是精煉所美術館
那種工業風的藝術刺激
帶着恐怖意味的探索，其實還是挺特別的

島上密佈的
就是Gallery的藝術家聯動設計計劃
很多細節，看不看得懂，就看個人了

Gallery計劃，包含精煉所美術館
2050日元/人 島上參觀通票

天氣好像也很配合一樣，接連幾天的好天氣後，終於來了一個大陰天
這一天
我們上了犬島

這是瀨戶內海的那些小微島裡，唯一還有人居住的小島
整個島，就是四公里的跨度
島上的住戶，只有，50人

一路上步行遊島，只遇見了一個家庭咖啡館店主，一個慈祥地可怕的老爺爺，一個穿白褲子臉上有痦子身邊還有一隻黑貓的中年人

那個家庭咖啡館店主開門看見我們，馬上就把門關了
那個看起來慈祥的老爺爺，用一雙招魂手讓我們去看他養的鯉魚

那個中年人更可怕，和一隻黑貓站在某個小坡度路邊一動不動，我們側身經過的時候，那隻黑貓目不轉睛地注視我們，滿眼憤怒，正當我們走遠了想回頭去拍個照片，突然被發現了，中年人發出了有點不友好的日語聲調，嚇得我們一直跑

#日本犬島，讓我想起了那部電影

如果看過李奧納多的《禁閉島》，內心應該會對這裏有個畫像
但犬島依舊讓我們不負艱辛，買著最貴的船票，上島探個究竟
它值得來，因為此生可能根本沒有其他機會，遇見破敗

這座島有點像被世界遺棄的樣子
之所以叫犬島，是因為島上的西北方有一個「犬型」的大石，被奉為神明「犬石明神」，被世代相傳而得名

不要看着小，這個小島的歷史有100多年，它曾經有着輝煌的繁榮，但依舊充滿了日本式的工業恐怖

#精煉所美術館，散發著幽暗的氣質

這個島盛產花崗岩，日本很多地方會來這裏採集原材料修城牆

一位在日本岡山起家的企業家阪本金彌，因為手上的礦山發生意外，為了要轉移自己的能源事業，因此選定了富含花崗岩的犬島來發展礦業，於此地開設銅精煉廠

最輝煌的時期曾經有 2000 名員工、月達 300 噸的銅精煉產量，島上因為這項工業發展而引來了無數掘金工作者，也讓這麼小的一個地方顯得無比繁榮

但在1919 年，遇上了銅價格暴跌、加上原料礦石爭奪劇烈，犬島結束了它光輝歲月，整個繁榮時期只有十年

藝術家們，把這裏的化工冶煉痕跡，當作遺產文化保留了下來
這座島上最大的精煉所美術館，就是以工業和本地的【家計劃】為藍本，呈現的不同解析面
如今上島的遊客，也基本是衝著這些藝術再生而來的

整個島呈現的，就是一種氛圍和氣質
如果是在陰天上島，基本就是一副陰森的質感
藝術品裡，都是微光、映象、風聲、海浪……令人瑟瑟不適
但這些內容的來源，又都是三島由紀夫寫的文學故事

這個三島，非常喜歡錶現對生的欲求和男性的肉體美
還在保守年代寫過一部同性戀作品
他說：「人的生的本能在或生或死的情況下，當然是執著生」
他將生、活力和健康作為自己的美學使命，並通過肉體美表現出來

講起來，也算是一種陰鬱的美

於是我們在一堆破敗面前
簡單致敬了一下~算是對禁閉風的敬畏之心

這個作品裏面的體驗，就是無限輪迴，感覺自己走不出，越走越迷失，好像有光，但是又感受不到強烈的希望
和安藤忠雄的南寺不一樣
大家都是陰暗，但是一個走向生還，一個走向死亡

電影《禁閉島》講了一個走不出自我迷霧的人格分裂故事
基本這種藝術風格，就是對生活高度提煉的二次創作

比如，我想到了生活裡飽受抑鬱症折磨的那些人
以及還有更多的傷痛包裹的那些人
禁閉島是內心一個伴隨式的存在
那些想不通的事，感覺過不去的坎，或者隨時隨地不被人理解的無奈，都會像鏡子折射般，反噬進內心

所以人生往往需要不斷地修煉
把這些超級負能量，化作有其他出口的雲煙

#日本犬島，妹島和世

妹島和世的一些建築設計，也在這個島上
喜歡的，倒是可以來追一追

【家計劃】的理解，可能不同的人，就有不同的追求
普通人，就是吃喝拉撒睡，想那麼多幹嘛
但是設計師，藝術家，會繞到生活和社會現象的背後，去思考去想，他們為什麼會這樣，然後把這些簡單的元素提煉出來，變成顏色、圖案或者其他存在的形式

這就是藝術的意義吧
它本身也都是來自於生活
看如何去理解創作者背後的動機和意義，我覺得這是一個值得反覆想、反覆琢磨的問題

這是我們理解的有趣
也是一路過來追尋瀨戶內海的意義
很難得有那麼集中的地方，去目睹偉大的思想者、創作者的靈魂力量

整個跳島游下來，除了周身勞累，也覺得邊界被再一次拓寬
和美學的對話，似乎是個沒有止境的存在了

瀨戶內海內部區域的跳島差不多結束了，意味着馬上就要離開高鬆
希望下一個藝術祭，我不會再錯過吧

二登淡路島，仍然是安藤忠雄的魔力
水御堂的歸隱
和淡路夢舞臺的希望

到達淡路島，其實最費神的就是交通
路很多，看從哪裡過去
我們是從高鬆回到了大阪，然後專門用一天的時間去的淡路島
先坐JR到達舞子站
再轉跨海的巴士到達目的地

值得注意的是，提前看好回程車的時間
就在淡路夢舞臺希爾頓酒店門口坐車
建議先去水御堂，再去夢舞臺
我們是從水御堂走到夢舞臺的，全程大概走了50分鐘~
不算累，但是需要一點耐心

瀨戶內海的第一大島，就是淡路島
這個島，已經遠離高鬆，靠近神戶，區域位置屬於兵庫縣
兩年前就已經為【淡路夢舞臺】歎為觀止，今年依舊為安藤奔走
這座島，仍然屬於安藤忠雄，屬於它的混凝土之夢

第二次上島的理由，是為了一個佛堂
如果說水泥質感的建築只能表達現代建築的話，那就太小看人類的想像力了
所謂的創新，有時候就是換個角度看問題，換個思路做事情

比如水御堂
就是這樣的一個存在

以上圖來自網絡
其實我們一直想自己拍下這個建築的輪廓感，無奈又沒有帶飛機出門，求了半天當地的日本老爺爺，他也沒有答應讓我們上他家的制高點拍個輪廓
很遺憾，只能網上扒到造型圖了

這個佛堂，全名是真言宗本福寺佛堂
供奉的神明大概有一些中國的密宗神明存在

安藤老爺子的風格依舊延續，把自己那種獨家配方又用得很徹底
幾何解構，修在地下，曲徑通幽，以及光
外觀的現代感，完全無法揣測內部是個什麼存在，外地人不看標誌的話，也意識不到這是個寺

而從一個狹長的通道口進入後，則是典型的日本硃紅，就像經常見到的鳥居一樣
這是日本神明的典型色彩
而有光的時候，光會從這些方格中透出來
比例和尺度關係，是解構裡看起來最舒服的東西
最簡單的，往往是最耐看的
這種冰冷冷的質地，有時候肅穆，有時候又治癒
禪文化的精髓，基本都被安藤忠雄無限放大了

#淡路夢舞臺，請對自然好一點

一個眺望的高臺，看見的是海天一色，承載的是園藝博覽會的功能，但裝起的，是安藤忠雄的「夢舞臺」
這裏的存在很難釋義，體量大到，腳會走斷

和上次不同的，是季節
第一次來，是蕭條破敗的冬天，這一次，是滿目色彩的秋天
都說日本的秋天，充滿了童話的質感
親測後，是真的

淡路島，曾經是建設大阪關西機場的原料採集地
這裏採集砂石去填海，一度被開採的面目全非，安藤的寓意，是想喚醒此地的綠色

而1995年，這裏也像汶川一樣，發生過大地震，稱為阪神大地震，7.3級
震中位置就是淡路島

如同一個受過創傷的老者，整個淡路島人煙稀少，遙望着天海一色的蒼茫，也接納著自然給予的各種饋贈

由此
淡路夢舞臺上，也衍生著一個海之教會，寄託著西方神明的祝福
十字光、以及足夠的剋制
永遠是安藤在建築裡會儲存的部分
而這裏的整個建設，基本把安藤畢生精華都修在了一起
所以第一次來的時候，我們一直在各種驚歎
第二次來，才變得有點嫻熟，但依舊發現了很多第一次根本沒有到過的地方

可能是今天受到了佛的指引
明明一天都是陰天，在最後回程的時候，遇上了爆表的晚霞
跨海大橋，叫做【明石海峽大橋】
1998年修建的時候，是世界上最長的一座懸索橋
追光，好像成為了今天的不期而遇
第一次覺得，什麼語言，都比不上看見的那個時刻，肉眼可見的幸福美

其實沒有什麼特別尋求的意義
在淡路島，或者回到淡路島，好像一件冥冥中就會發生的事一樣
明明這次的行程裡並沒有它
但鬼使神差的又來到了這裏，遇上了這輩子最好看的城市海景晚霞
這個可能就是儒學的價值觀
不問耕耘，只問收穫

有些東西，你就慢慢做，有些結果，總會慢慢來
無所求，當然無所欲
當降低了欲求，其實人生增添的是目標

你的目標
總是指引着你，走向一些未見過的地方
也許恐怖，但也許有歡喜

去過京都兩次，但從來沒有在紅葉季來過
過去我總以為，那些好看的紅葉色彩，是用的電腦後期調色
去了之後才發現自己錯得離譜
京都紅葉季的顏色，是日本故土文化裡的濃墨重彩

整個11月，我感覺京都都是被魔幻包圍
這本就是一座集滿了禪寂寺廟的古都，又因為自然的饋贈，讓一切都變得格外珍貴

幫大家整理了一份京都賞楓地的大致參考圖
這個城市長得很聰明
所有人到達京都JR站，都被推往了城市的中心
那些知名的景點和街道，就被分散在四周

京都的幾個分割槽都還比較明顯的，而楓葉的美，也是藏匿在那些寺廟之中，透著各自的風格

我們這次主要選擇了兩個區域看紅葉
一個是比叡山區域
一個是哲學之道附近

琉璃光院，算作京都賞楓裡的頂配
它的古樸和豪華非常的自洽
也因一年兩次的限定開門而接受着四海八荒的攝影法師

琉璃光院的火爆，則是限定人數的進場
本來清幽的地方，卻因永不停歇的遊客而失了些寧靜
但依舊值得到這裏看一場最炸眼睛的色彩之旅

我們到達門口的時候，只能買到下午14:30進場的票了
於是在附近穿了一條小路，去逛了逛蓮華寺

蓮華寺算是躲避人群賞楓的一處祕境
但也因靠近比叡山區域，進去的人也是一波又一波
在日本的賞析體驗裡，他們對自然的熱愛，會體現在行為中

坐在靠窗的地方，靜靜地欣賞前方的景緻
一杯茶，或者一些冥想，就能體驗一場美
這種時刻，是匆忙的城市人渴求的，但也是需要把自己放空，留出足夠的空間才能體悟和感受得到的

最可愛的，就是地面覆蓋的那些植被
青苔的細膩，和落葉的融合，不同的顏色調整，都是自然釋放的美感訊號
等到進入琉璃光院的時間，我們其實已經攢夠了期待
一路看到那麼美的盛況
我實在是想像不出，琉璃光院還能美成哪種模樣？

琉璃光院
門票：2000日元/人 限定時間入場

大家都非常有秩序的排隊等候入場
而這樣的進場模式，也是賺夠了一次賞楓的儀式感

工作人員都會貼心地邀請每一位進場的客人
在門口幫着拍下一張合影
日本人的服務細節，真的就是鑽到了你的心底去

進了琉璃光院，你只能用哇~好好看~哇~顏色好濃郁這樣直白的形容詞了
因為完全會被折服
當然這樣的高飽和也因人而異

如果用糖來比喻的話
琉璃光院裡的一切，都是讓人甜到發齁的窒息感
每一處的色彩和層次，好像都是被精心處理過的

標誌取景，就是室內透過的琉璃桌面，拍下的窗外倒影
成一幅鏡面對稱，讓所有人都像得了病一樣的，在一張桌子面前瘋狂懟照片

這裏的原址
是京都望族及政治人物田中源太郎所興建的別墅
有錢人竭盡財力的打造，留下了一份和其他寺廟不同的精緻
後來這裏才被宗教加持，改造成了靜心休憩的寺院

和中式庭院一樣，這裏也有每個精緻修建的命名
有一個以流動以及庭石組合來表現「飛龍在天」意境
象徵能帶來好運的「臥龍庭」
與三條實美公有着深厚淵源的茶室「喜鶴亭」
日式蒸汽浴室的原型、著名的「八瀬釜風呂」

而我真實的感受是
進去了，眼睛被顏色炸裂了
甜蜜是糖，甜到憂傷

大概被琉璃光院的膩味搞得思覺失調了
第二天的賞楓，我們選了非常小眾的古樸寺廟
位置就在哲學之道附近

法然寺，禪寂靈休的韻味感，才是寺廟的正確開啟方式吧
這一段路人並不多，寺廟不算知名，但適合潛下心來走走看看

在日本的文化裡，有個詞彙叫做「紅葉狩」，源自平安時代的貴族，是一種美學賞析延續下來的精神文明
想起來也是細節式的可怕
就一種欣賞大自然，也可以演變成全民的文化，乃至影響整個世界去日本追紅葉

這一段的賞楓質感很復古，沒有華麗感，沒有網紅風
色彩不算濃烈，搭配也不算驚豔
但每一個小寺廟之中，都是歷史積澱下來的味道，大概迴廊之間，都曾發生了什麼感人的故事，等待人去探索

安靜的紅葉狩，也只能在非熱門之地才能享受到
沒有人慌張的來去，也沒有人為了拍張照片費盡心思
一切回到了最原始的狀態
就是坐下來，好好欣賞

這個可能也是日本古都抓人的吸引點，用心，感受自然

對京都的紅葉，淺嘗輒止
如果下次有機會，倒是想去看看嵐山和三千院的秋

我覺得姬路這座城市，就是為日本的櫻花季而準備的
姬路城古蹟，成為這個城市裡最大的亮點，四周圍滿了櫻花的樹枝，讓我在深秋，想像著粉紅四月的一切童話

能到訪姬路的外國遊客並不算多，雖然【姬路城】已經封為日本的國寶，化身世界遺產，但來的更多是本地人，把姬路城當作周邊遊的目的地，像逛公園放鬆心情一樣
姬路古城，就像是日本的傳統文化，有着至高的地位

在日本人心中，姬路是有第一城的美譽的
典雅之風，木造結構，成為了國民心裏的象徵性建築

在這裏，有一份歷史感強烈的大事記年鑑表
1333年，駐紮軍隊
1346年，開始建築城堡
1580年，戰國時代末期的武將豐臣秀吉在這裏繼續興建城堡
1681年，德川幕府的第一代將軍德川家康的女婿池田輝政，又重建城堡並擴大成今日的規模

對應着中國的年份時刻，則是從元朝跨越到明朝的一段日本國曆史

姬路古城，是以滿足軍事要塞的需求而建，不斷地被後人新增了藝術文化，成為了現在的樣子

這裏有13個家族先後入住，歷時530年
在遊客心中，可能大阪的天守閣已經是古蹟的全貌，但日本國人會告訴你，天守閣不過是姬路城的一個複製品

站在偉大建築面前，其實我們很佩服日本人對古蹟的保護態度
它不會有過度商業的修繕，使得一切都有距離感，但也會加入很舒適的現代元素，讓它不斷地為人服務
其實我們熟悉的很多中國景區遺蹟，也在融合世界先進的保護思想，讓文明得到傳承
比如都江堰水利工程，也是一個相似的存在

當然，城市古蹟再精彩，吸引我來的，依舊是安藤忠雄的鋼筋混凝土
姬路文學館

安藤忠雄的建築真的是遍佈在關西，只是到達的方式特別崎嶇且複雜，不是真正的愛家，很難為他追逐

在這座建築的頂部，剛好能遙望姬路城
安藤的結構裡，講述的依舊是那些熟悉的框架故事
光影、幾何，元素在重複裡變化出各種可能，看不膩的東西，往往都是大道至簡

這裏根本沒有人
成為了城市社群的一個配套
裏面有着文學類書籍的珍藏，住在附近的居民都可以進來自由借閱

在探尋空間的過程中，就是自己的惡趣味
很像七巧板
反正過去過來，都是那麼幾個形狀
但是換一換角度，就成為了其他樣子
捕捉這些現代空間和建築的時候，基本只能自己和自己玩兒，因為很多人完全不明白我們在看什麼

其實兩三年前看安藤忠雄，還是看一個新鮮喜愛
沒有感受過用簡單方式也能創造的狀態
因為自己一直都在貪新鮮

而2019年再看安藤忠雄，讀懂的就是兩年整合拼貼下的自己
在歲月的歷練裡
把那些貪鮮的多變收一收，而把目光聚焦在深層次的探究

這好像也是自己的一份使命感召
過去是自我，自我到眼中只有自己的一切
現在是無我，看到的都是別人眼中的一切

最大的差別，則是快樂和幸福，無邊界了

這是我在姬路城外，感受到的最妙的一刻
停下來觀察的樂趣，就是洞察到每個人普通背後的閃光點

很多人嚷嚷着的艱難或不開心
其實早就被各種幸福包裹着，只是他們被什麼遮住了

日本的街道，因為那些陽光的清透，而變得特別容易心存幸福
而我也覺得
人生，隨時也該備一張抹布
擦一擦日久月累的塵埃

這是一次想了三年的出發
但依舊沒有趕上三年一次的藝術祭時刻
其實內心並沒有遺憾
在我看來
不同的狀態
總能看到不同狀態的美

這幾年出門旅行，都會堅持日更
也幸虧日更，才能最終保留下那時那刻的所思所想
我想
如果沒有年輕時保留下的熱愛
它不會讓我一直走到今天

20歲的時候
就想環遊世界
而現實的羈絆裡
我打破了最難的出發
換了一種方式
讓自己一輩子都遊走在世界
去感受每個年齡下
自己和世界的關係

一輩子的出發
200多個目的地
人生這場旅行
就是瘋狂造作下的慧眼

怎麼可能停歇
又怎麼可能輕鬆

關西的另一種可能
恰是這出發
偶遇的一場奼紫嫣紅

看過很多關於瀨戶內海的旅行分享，其實在出門前，都比較懵逼
主要問題，還是因為瀨戶內海區域的交通問題，飛機、船、大巴之類的交通交錯，感覺上無比的複雜
最後給大家分享一份硬核乾貨

我的這次旅行規劃，是把關西和瀨戶內海串聯起來的
總共10天，成都直飛大阪關西機場，同進同出

TIPS1：
大阪關西機場有直達高鬆的大巴車，時長大概4小時，中間會到休息站休息，有廁所，也有便利店
如何買票？
到機場一樓的戶外，有自助購票機，找到有【高鬆】的字眼
票價：10500日元/人
特別注意！！！！！
最晚一班是21:00左右，一定看好自己的航班時間

TIPS2：
瀨戶內海的跳島簡易圖

我把穿插到遊記內的地圖資訊放在一起（圖都是原創，要使用的話，請一定私信我告知使用途徑和目的噢！！！！！！！）
幾個島裡
直島和小豆島的船最多最頻繁，直接到高鬆港口看時刻表就好了
豐島是固定的班次，一早出發，中午回程，有固定班次回直島，也有固定班次回到高鬆港，所以一定需要安排好節奏
犬島最麻煩，要先到豐島，再從豐島回到直島或者高鬆，所以更需要算自己的時間，基本耗費一天

TIPS3：票價格資訊
高鬆-直島 520日元/人/單邊（大船）1220日元/人/單邊（快速船）
高鬆-小豆島 700日元/人/單邊
高鬆-豐島 1350日元/人/單邊
豐島-犬島 1250日元/人/單邊
小豆島島上交通通票 1000日元/人

日本人會把這些訊息標註地特別複雜，但是基本就是那個原則
怎麼去，就怎麼回
上島第一件事，先看回程的時刻表，把回程的船票買了
如果島上有公共交通，也是按照時刻發車，非常準時準點，算好了就行
一定準備好100日元、200日元的硬幣！！！！！！！！公交車都要自備零錢，也更有效率！！！！！！！！！！！

TIPS4：跳島的玩兒法
其實網上現在已經有各種花樣百出的玩兒法了
我能為大家普及的，就是一個原則，挑自己喜歡的做足夠的深度，其餘的就可以簡易的觀光
每個島看起來不大，但真正探索的很夠，尤其是我們喜歡帶裝置出門拍攝的人群，更是需要深度體驗，節約精力，留給自己最喜歡的地方，是非常重要的策略

想拍打卡照，那基礎攻略都照顧到了，都非常方便
想不一樣的話，最好建議大家把時間留長一點，採取步行、騎車的方式，一定會發現很多寶藏

TIPS5：跳島住宿
島上的住宿，最完善的是小豆島，其他島都很麻煩，或者很貴
我其實建議大家住高鬆，選擇多，生活配套也方便，每天出門也增加一些新鮮探索感
除非是要在島上等日出日落這樣的訴求，那就提前兩個月以上訂房，才能保證自己心儀的住宿能訂到

最後~希望所有人，都能在瀨戶內海，收穫一份屬於自己的造作美好