來到大東北，遇見生剝鬼 │ 日本也有一個名為東北的雪の鄉❄

走到橋下，《麒麟之翼》中的麒麟柱，是我每次到這一片都必打卡的一處。

大概是八重洲出口那邊集合了JR線入口、長途巴士站、一些商社的緣故吧，春運期間人流格外的多，一早開始就非常擁擠，而走到東京站丸之內口這一片，人潮就明顯稀少了。你若打算在東京站兌換JR PASS，JR服務中心是更靠近丸之內口這一邊的，早上7：30開始營業，7：30之前就有不少遊客在此排隊，開門前15分鐘左右會有工作人員來到隊伍中詢問你需要哪款JR PASS並讓你提前填好相關資訊。而從丸之內出口出來，所看到的東京站的大樓也會和現代感強的八重洲口相差甚遠，更加的復古莊重。

進入車站，滿是準備回家的上班族和學生。

東京站出發去秋田的新幹線需要4小時，午飯必然在車上解決了。雖然來過日本幾十次，但我吃火車便當的次數卻寥寥無幾。回憶一下，只在「由布院之森」號上吃了一次而已，雖然後來也有訂過僅有50個座位的四國地區的「伊予灘物語」號的豪華午餐，卻因為飛機延誤22小時沒坐上車而遺憾浪費。

東京站賣火車便當的店鋪不少，這家站內便當屋無疑是最大的，擠滿了前來買便當的乘客。年末正值弁當屋祭，全國各地風味的火車便當在這都能看到，各種口味、各種包裝，五花八門完全的挑花了眼，上升星座是以選擇困難症著稱的天秤座的我，此刻竟有些手足無措。

瞧這歡歡喜喜買好吃食準備坐車回家的盛大場面：

最後我在一眾便當中選了盒賣得最快、又和店門口燈籠上的標語很是相像的便當，然而。。。。。。

中午開啟餐盒準備吃便當，各種各樣小餐食滿滿當當，但是涼涼的，有的腥、有的味淡、有的又偏甜，徒有其表完全不好吃，我選餐廳的眼光自詡還是挺不錯的，但是買便當嘛。。。。搖頭，和僅有的那次由布院之森上吃的一樣失敗。

除了特色列車，我還從未坐過乘客這麼滿的JR線呢。雖說全車都是指定席，但我在上廁所時看到過道中也是有身邊放著箱子站在那裡的乘客的，應該是沒買到指定席的票。哪怕中途有人下車留下空位，也沒有持站票的乘客過來佔座，就讓位置一直這麼空着，一切都很自覺。

新幹線一過福島，窗外的雪就變得很厚了。天氣一會晴朗一會陰沉飄忽不定，我的心情卻漸漸開始雀躍起來：託家狗的福，長這麼大還是第一次選擇在冬季的時候來到北方，也是第一次見到這麼大的雪。因為以前見到的雪都是溼溼的被踩得髒髒的、很快就化掉，所以對雪並不會產生多大的喜愛，沒想真的見到白茫茫一片的時候，還挺興奮。

下午兩點多，列車抵達終點站秋田站。走出溫暖的車廂來到站臺，體外溫度驟降卻不覺得難適應，雪花肆意散落在我的身上，吸一口夾雜着雪花的空氣：好清爽好涼快呀。

秋田站算是我去過的大中型車站裡最有特色、最具鄉土氣息的一個了。走出站臺來到車站大廳，一眼就能看到歡迎的長牌匾上畫著的英姿颯爽的海邊生剝鬼，大廳內還有巨大的生剝鬼頭以及高高立起的充氣秋田犬，能與之媲美的恐怕只有貴志、大步危、木造、田主丸這類小型車站了，大部分的車站還是過於中規中矩。不過不僅秋田站，整個東北地區的車站都會更多一些民俗氣息，這也和當地文化很有關係。來過秋田，我最愛的日本縣便立馬從神奈川、鹿兒島和長野並列第一變成了秋田獨佔鰲頭，以美女美食美景和濃郁的鄉土風情著稱的秋田果然名不虛傳。

初來乍到，自然興奮地舉著相機各種拍。
於是，這一看就是個外來者的土包子模樣便被在車站採訪新年返鄉和來秋田旅遊的當地ABS電視臺記者發現了：空尼奇瓦，你是來秋田旅遊的嗎？可以做個簡短的參訪嗎？
驚慌、差異、手足無措的我一臉懵逼、暗示自己很害羞。

對方還是不依不饒，攝像師、記者圍着我團團轉來七嘴八舌，估計是蹲點這麼久好不容易抓到一隻絕不能放過吧。日本人的冷淡與矜持在哪裡？並沒有哇。
追問我在秋田住哪裡之後，我回復了句「距離車站10分鐘路程的酒店呢我要去酒店辦理入住啦」，然後藉機要走，沒想記者MM還是追了上來，繼續問了 一堆問題。

好吧，看在你長得蠻好看又特別堅持的份上，我就回答一下吧。我實在說不出口自己不願採訪只是因為坐了紅眼航班+新幹線，頭髮太油膩、面容太枯槁沒法面對鏡頭哇，要面子的呀，況且這段解釋情況的日語我也不會說呀。
MM：請問您來自哪裡？
我：中國。
MM：哇中國啊，香港？臺灣？（很奇怪，每次回答日本人自己來自哪裡之後他們第一反應都是追問是不是港臺，他們難道不知道令他們聞風喪膽的爆買天團實際上是大陸來的嗎）
我：上海
MM：哇嗚上海，嗯。。我有去北京旅遊過呢，非常漂亮
我：謝謝，北京確實非常漂亮（所以我是因為日語侷限沒讓她弄懂什麼意思還是我沒弄懂她的意思？似乎有些答非所問哈哈）
MM：這次是來秋田見朋友還是旅遊呢？
我：旅遊
MM：您是一個人嗎？以前有過日本旅行的經驗嗎？
我：一個人，來過很多次日本了，但是第一次來秋田。
MM：會在秋田入住嗎？住幾天呢？
我：我要在這裏住四天。
MM：四國以，請問這四天都打算玩哪裡呢？還是隻在秋田玩？
我：主要玩秋田縣，想去田澤湖、角館，還想去男鹿半島看哥斯拉巖和生剝鬼行事，秋田市也想要逛一逛，吃吃美食看看秋田美人，然後再去山形。。。巴拉巴拉（我竟然有點越說越興奮的狀態）
MM：四國以內，您的旅遊功課做得很多啦，非常歡迎您來到秋田旅遊，祝您度過一個愉快的假期。
我：謝謝
然後，漂亮MM送了一支電視臺的筆給我留作紀念，雖然是我不喜歡的粉紅色，但是無比好寫。

待我走出一段，記者MM又追了過來，原來是她去車站問詢案內處給我拿了一大疊秋田旅遊資訊，說希望對我的秋田行有所幫助，可真是人美心善啊。
然後，帥氣的攝影師GG又對我說你的相機也給我一下吧，我給你們來張合影，作為你來到秋田第一站的紀念。納尼？需要對蓬頭垢面的醜八怪這麼客氣嗎？

於是，我搓著小手、扭捏著姿態，矯揉造作小媳婦模樣和記者MM來了個合影，這也是我旅行途中為數不多的個人照中的一張：胖乎乎的小臉蛋，圓溜溜的大眼睛，還挺萌的。。。

從秋田站出發，沿着大路一直向前走到一條河道邊，就看到我在秋田所住的大和魯內酒店了。雖然距離車站有段路程，雪地裡拖着箱子也並不是那麼好走，但這酒店的價效比高啊，平均下來才兩三百人民幣一晚，洗護用品是POLA的，房間也不擁擠，給我的還是小型雙人床，一個人住綽綽有餘了，更何況下樓過個馬路便是特色居酒屋雲集的川反食街。

收拾妥當，決定在秋田隨便溜達溜達。
先去了位於川反食街的「濱乃家料亭」。因為之前網上預約除夕夜的用餐遲遲沒得到回覆，就想去店裡預約試試，不料他們家年末只營業到12月28日，除夕那天是不開門的，而28日這天的晚餐也因為我預約的太晚而沒有空位了。超遺憾，我還挺想吃這家店的會席料理呢，下次來的時候再約吧。

濱乃家料亭：//www.hamanoya.co.jp/cuisine/

遺憾離開之後，沿着大路朝着秋田站方向走去，既然只是閒逛，就利用這個下午買買買、吃吃吃好了。車站邊西武百貨買了些護膚品後肚子忽然就陷入了飢餓狀態，畢竟中午的便當吃不飽嘛~~憑經驗，商場的地下一層絕對有吃的，於是乘着電梯下樓：

大概我臉上就寫了個「饞」字，在日本的老街道總能被店主老爺爺老奶奶送吃的，這次到了西武百貨地下遇到個食品展銷會，一位歐巴桑也拉住我一定要送我一串年糕糰子吃，旁邊賣煎餃的大叔見狀也塞給我幾個煎餃，讓我就著鹹菜一起吃掉，還都挺好吃。可這是什麼操作？旁邊穿梭購物的歐巴桑們就沒我這待遇啊。猜想可能是見我胸前掛著相機絕對是個遊客，被格外熱情款待了吧。

順便旁邊超市買了我最愛的葡萄和愛媛橘子，和剛買的水乳一起一股腦塞書包裡，揹著沉甸甸的大包出去找晚餐的店。

秋田站往川反食街走的路上能看到好幾家秋田鄉土餐廳，從外到內都滿是秋田風情。不過很可惜，詢問了好幾家店都被告知是要提前預約的，貌似是因為要根據當天食客的數量來準備食材、酒，以及烤好相應的年糕米棒，畢竟烤米棒需要時間，烤少了不夠吃，烤多了又會造成浪費吧。

秋田縣美食名產之一便是烤米棒，是一款將搗爛的秋田大米裹在杉木棍上製成如竹輪燒一般的樣子，放到炭火上慢慢烤熟直至焦香，再放到當地比內雞的鮮湯中一起燉煮、或是塗上味噌等作料繼續炭火慢烤的一種鄉土料理。烤的火候以及米的搗爛程度，直接影響最終的風味。

烤米棒的由來眾說紛紜。廣為人知的一種說法是說這種料理方式是由在東北一帶進行狩獵的叉鬼所創造的，叉鬼是山語，專指日本東北那邊以古老手法狩獵的冬季獵手。不過有些北秋田市的叉鬼又否定了這種說法，因為如果那些叉鬼在冬天還有辦法吃到米的話，就不會特地冒險跑到山上去狩獵了，也就不會發展出這種方式的吃法了。不過在明治維新到昭和初期，由於農業不興飲食又開始多樣化，叉鬼們也是極有可能用部分狩獵品從農家那裡換取米飯、帶着飯糰上山的。

隨便一家店都是滿滿秋田鄉土風，這風情在傳統文化保留的非常好的日本也稱得上獨樹一幟。

跑了好幾家，終於在川反食街入口不遠處，一個不起眼的角落遇到家還有空位的店，名為「津ねや」。

店鋪有上下兩層，裝修很樸素，有種日式家庭小作坊的既視感。我剛進去的時候一樓雖然還有些空位但都被預約掉了，只剩吧檯一個位置給我，也算是小幸運吧：好歹有地方能吃到たんぽ鍋了呀，並且這家的味道還真是不錯呀。

我就坐在吧檯的這一角，可以看到店家進進出出忙裡忙外，也能順便聊上幾句。
我說去了很多店終於遇到一家可以接待我的，真是幸運，頭戴花頭巾的店家老奶奶一邊遞給我一條熱乎乎的毛巾擦手，一邊樂呵呵的說他們家也只是經營到29號晚上而已，然後就要準備過新年啦。因有多次日本跨年經驗，對除夕夜東京大阪等大城市找餐廳非常困難一事深有感觸，想着在小城市更要棘手吧？老奶奶卻讓我不用太擔心，說秋田這邊營業的店鋪還是很多的，不過她建議我晚上就去預約一下這兩天的晚餐。我該聽從老奶奶的建議的，不然第三天也不會找晚餐找的那麼辛苦，這個後面再說。

初來乍到第一頓晚餐，必然要選秋田名物きりたんぽ鍋了。下次再來秋田，或是有朋友來秋田想讓我推薦餐廳，這家津ねや我是一定會推薦的：きりたんぽ鍋絕對好吃，裏面的米棒烤得相當好，又香又糯，煮上很久也不會爛，大大 超越我之後在「佐藤養助」料理店吃到的。
店主奶奶聽說我是第一次來秋田，也是第一次品嚐這種鄉土料理，在鍋子端上吧檯後，親自為我燉煮食材，並細心為我做着介紹。

きりたんぽ鍋除了烤米棒，還有個重要食材便是秋田縣鼎鼎大名的比內地雞。
日本農林水產省規定，只有擁有50%及以上本土銘柄雞血統的雞才能被稱為「地雞」，「地雞」和「和牛」一樣認證嚴格。並不是所有秋田縣產的雞都能稱為比內地雞，正宗的比內地雞採用野外養殖，在秋田縣的好山好水裡肆意奔跑，雞農也會特別注意它們的飲食均衡，會適當喂些蔬菜。只有經過繁複嚴密的認證制度才能被稱作比內地雞，它和名古屋地雞、薩摩地雞並稱為日本三大美味土雞。

盤子裡等待下鍋的便是烤得恰到好處的米棒、各種菌菇蔬菜和比內地雞了。而下面這個碗裡則是醃製的鱈魚籽，店主奶奶怕我聽不懂，不僅在紙上寫下鱈魚卵幾個字，還解釋說這是鱈魚的孩子。您解釋的這麼可愛，就不怕我在吃的時候產生負罪感嗎？

不過別說，這微微醃製過的鱈魚籽還挺好吃的，不是海魚固有的鹹腥味兒，入口清爽鮮甜，口感也不會黏糊糊，粒粒分明卻不疏散，配上熱水摻兌的梅子酒一起回味，OISHI。

不知道老奶奶的手是不是因為經常浸泡在秋田米的淘米水裡或是經常揉制米團的緣故，滑嫩得完全看不出已是七八十歲高齡，比我的胖爪子要白嫩多了。如若不是胳膊那帶有褶子和老年斑的面板做對比，你們一定會以為幫我煮食材的是個年輕小姑娘吧？我在看她幫我煮制食材的時候，完全拋開了吃貨屬性，對食物不管不顧、就在那隻手上挪不開眼了。

當鍋內散發出越來越誘人的香氣，老奶奶一聲「どうぞ」讓我緩過了神：きりたんぽ鍋的料理方式會讓烤米棒美味加分的說法真是一點不誇張。
原本以為烤好的米棒放進了滾燙的雞湯裡會泡軟泡爛、口感會變差，可實際吃起來卻完全相反：經過高湯燉煮過的米棒，不僅吸收了比內地雞湯的精華而增添了鮮味，整個口感也紮實很多，不再是單純的烤年糕才有的韌勁，而是烤得焦香金黃的一面依然Q韌、往內白色的米棒則鬆軟又不會鬆散呈渣狀，在Q彈而鮮香軟糯中達到了絕妙平衡。搭配其中的本地蔬菜如牛蒡、豆苗、大蒜也無比鮮甜，雞肝煮得鮮鮮糯糯，又給整個鍋物料理加了好幾分。一口蔬菜一口雞肉，再來一口蘸滿湯汁的烤米棒，就著熱乎乎的梅子酒，好吃得根本停不下來。

瞧這煮了不少於半小時的米棒，依舊保持着完好的體形與口感，這絕對是很考驗烤米棒的人的功力、不是隨便烤烤就能成功的。之後一天去吃「佐藤養助」的きりたんぽ鍋時，那米棒就一煮便爛了，和津ねや的完全不在一個檔次。

吃飽喝足，本想着川反食街隨便走走消消食、順便預約一下之後幾天的晚餐的，結果肚子餵飽了肩膀卻不給力了，包裡那些水果和護膚品也像集體吃飽了一樣格外沉甸甸，還是灰溜溜回酒店吃些橘子葡萄、早早洗澡休息好了。

話說這長野的葡萄還是要比山梨縣的差一些的，愛媛橘子到了秋田也不如愛媛縣吃到的爆漿感足了，不過依然是讓我大滿足啦，沒有100分，80分也是有的嘛。況且，還買到了這麼多斷貨王啊，內心無比開心：東京大阪隨便找家商場，能一口氣買到四瓶紅腰子不限購嗎？腳指頭想想都是不可能的~

睡前順便給手機加了個毛絨絨的套子。雖然對毛毛的飾品欣賞無能，但是這玩意保暖呀，一個人在冰天雪地裡遇到手機冷關機可就麻煩了。來寒冷地帶的朋友推薦都弄個類似這樣的手機保護套，會讓你的手機散熱變慢、又不至於熱爆炸。

睡足10小時，清晨開啟窗戶一看，貌似夜裡又下了場雪。不過人行道和車道很神奇的已經被清理乾淨了，完全沒聽到除雪機的聲音，是酒店隔音太好了還是我睡得太豬？

到車站比較早，站內的蕎麥麵不是很想吃，便在便利店裡買了些餅乾飯糰小零食帶上「紅色鴨嘴獸」列車，充當早餐。

順便也買了個御守和有着生剝鬼+哥斯拉巖這兩男鹿半島標誌的冰箱貼，去哪兒都買個當地的冰箱貼已經成為我這些年的旅行習慣。

這個是來自大館的秋田犬造型曲奇，比較油潤也比較甜，但是並不會難吃，配着茶一起還蠻香脆的。其實本次秋田行，我是打算第一天的下午去大館這個秋田犬故鄉的，那邊的「秋田犬會館」可以讓你和秋田犬有個親密接觸，可惜每年11月中旬到4月下旬的禮拜六下午、禮拜日全日以及8月13日下午、 12月28日到1月3日都休館，剛剛好被我趕上，只能下次再去拉~

新幹線行駛不到1小時便到了田澤湖。走上站臺，對面的房屋呼呼冒着熱氣，山上的天空一半藍一半白，期待湖邊有個好天氣吧。

車站的彩色廣告牌很可愛的展示了田澤湖這邊的幾個玩法：環湖、泡溫泉以及春秋季賞花看紅葉、夏季衝浪泛舟、冬季滑雪。
田澤湖：//www.tazawako.org/
//www.tazawako.org/shiki.html
//www.city.semboku.akita.jp/sightseeing/spot/04.html
//www.city.semboku.akita.jp/sightseeing/spot/04_tazawako.html
乳頭溫泉：//www.city.semboku.akita.jp/sightseeing/spot/02.html

這龍頭，待會兒談到田澤湖時再說。。。先請記住這幾張臉。

上次看到這東北六縣吉祥物合影還是在東鹽釜那邊，瞬間很是想念鹽釜朝市的章魚。

JR站二樓有個小小的展館，展示了些秋田當地的民俗圖、動物標本以及繩文時期的考古文物等：

沒想這棕熊不是玩偶而是真的，眼珠用玻璃球代替，皮毛不夠柔軟，嘴巴還有針線縫合的印記：

車站的一樓便是購買田澤湖環湖、前往乳頭溫泉等方向巴士票的地方了，旁邊則是問詢案內所，可以諮詢一些關於當地旅遊的問題，會中英日文的工作人員都有。

售票處立著的巴士時刻表：

買好田澤湖的環湖巴士券，順便去旁邊問了問關於看秋田犬的事情，畢竟沒去成大館，我還是有些不甘心的。諮詢處的歐巴桑對我說，下一班環湖巴士需要一個多小時以後，也就是10:45出發，而我可以先利用這個乘車券乘坐9:40出發乳頭溫泉的巴士到田澤湖畔下來，那邊有個秋田犬見習會館，裏面有三隻秋田，玩過之後10:57分左右田澤湖畔站等候10:45從田澤湖站出發的環湖巴士繼續田澤湖環湖之旅就可以了，巴士會在辰子像和神社鳥居那邊分別停靠10–20分鐘左右供人下車拍照。
嗯哼，在這裏得知了兩個資訊：
1.田澤湖畔一週觀光紀念乘車券不僅可以乘坐環湖一週的巴士，其它巴士只要還在田澤湖區域內，也都是可以在一天內不限次數乘坐的。
2.田澤湖畔站也有個可以看到秋田犬的地方。

田澤湖出發JR、巴士時刻表：
//www.tazawako.org/chirashi/30bus.pdf

按照歐巴桑的推薦，出發田澤湖畔。

路上一會晴一會陰，地面滿是積雪，比秋田市區要厚上很多。車廂裡溫度極高，上車沒幾分鐘我便暈暈乎乎睡著了，要不是坐我前面的兩個泰國姑娘以及右後方一幫臺灣大媽超大嗓門的集體喧鬧聲將我驚醒，我懷疑我會就這樣一直昏睡到乳頭溫泉。這些人估計都是要去終點站的，很羨慕地聽到了他們在討論那一片的情況。乳頭溫泉那邊旅館也是非常的少，我在做攻略訂房時就是因為此處無房而選擇了全程住在秋田市區，找個時間我也要帶上家狗一起來泡一泡，估計他聽到這溫泉的名字就會有些想歪。

巴士沿着湖邊道路緩緩行駛了十來分鐘便到了田澤湖畔，下車是一廣場模樣的地方，一面對着田澤湖，另一面圍繞着的是一家家沒有營業的餐廳以及一個賣土特產的商店，而秋田犬見學所就在商店的後面。如果不是因為新年，或是春夏秋季的時候這邊的美食商店一定會開得格外熱鬧吧。

土特產店裡還有個玻璃窗小屋，隔着玻璃可以看到裏面是個做稻庭烏冬以及見習的場所。工人的手法非常靈活，一根根麵條被迅速盤在竹竿上，盤成一串之後就放到一個架子上晾著，繼續盤下一串。

隨處可見生剝鬼周邊，而秋田最有當地特色的標誌我也認為非生剝鬼莫屬了，還有頂着大阪大媽頭的，就差染個色：

繞着土特產店逛了一圈，朝店後方玻璃門旁的小盒子裡投下一枚100日元的硬幣作為支援秋田犬繁殖的基金，便跳進了白茫茫的雪地中，積雪的厚度差點到我高筒雪地靴的靴口，北方的雪果然霸氣，既壯觀又幹燥，南方溼薄的小雪花兒應該感到害臊。。

這個見學所的秋田犬不多，一共三枚，最活潑親人的叫天空，就是下面這個，2017年十一月底出生，是個剛一歲多的射手座小男孩。還有兩個看起來年紀比較大的秋田犬，懶洋洋的不願意動，因為他兩表現得太高冷慵懶不親人，我也就沒注意叫什麼了。

這兩秋田一個有個深深的淚痕，一個閉着雙眼全然不理人

還是天空最可愛，不停蹦跳着吸引我的眼光，但當我舉起相機要拍照的時候他又倔強的別過頭去。不僅是天空，之後在角館遇到的一枚秋田也是一樣的淘氣態度。

去秋田以前，一直以為家家戶戶都有可能養秋田犬，走哪兒都能看見人遛秋田，就像日本其他城市總能看到一個人牽着好幾只模樣如迷你版秋田犬的小柴一樣。然而到了這邊才知道根本不是，當地人看到秋田犬都會很稀罕很興奮。
我因為《忠犬八公的故事》而認識了這種面相憨厚很像在微笑的大型狗狗，實際上秋田犬是日本最大的狐狸犬種，是具有國家歷史文物意義的犬，屬國犬，日本政府送給俄羅斯總統普京的那一枚就是秋田犬。這種犬感覺銳敏、忠誠且聰明，但同時性格也很像北方人，該高冷的時候就高冷，面對危險情況一點不畏懼，特別的勇猛，所以東北山區很多人也會將秋田作為看家犬和工作犬，獵戶們會帶着它們出去獵殺野豬和熊。

據說在古代的日本，秋田是隻有皇族貴族才可以擁有的犬種。栓犬的皮帶不同，代表着秋田犬的等級和主人的地位不同。但由於當權者的喜好變化無常，對秋田犬的興趣也就時高時低，在接下來的300年中，秋田犬曾幾度面臨滅絕。不過值得慶幸的是，秋田犬在向著民間慢慢普及之後，因為廣大民眾對它們的喜愛，使得這個犬種還是安然度過了明治時代延續至今。到了20世紀初的昭和年間，日本國內開始逐步禁止鬥犬，秋田犬飼養量劇減，後經有人提倡保護而被譽為國犬，這也是為什麼秋田犬在更多情況下需要去一些見學所、秋田犬會館等保護機構才能看到了。

你安靜的時候，真的很美啊。

另一枚掛著淚痕的秋田犬終於站起來活動了一下身子

秋田犬前方還有個培養比內地雞和蘆良雞、金八雞的區域，裏面全是一個個長得很像烏雞的小雞在那嘰嘰喳喳，對雞沒什麼愛的我看了一眼便離開了，還是天空更可愛。
繼續玩了好一會，我才依依不捨地和天空告了別、離開見學所。

走到戶外，雪已經停了，灰濛濛不再，天空變成耀眼的藍色，遠處是連綿的覆蓋著白雪的山峰，湖水由遠到近，進行着深藍-翡翠色-藍紫色的優雅變化，夏季在這裏泛一葉舟、吹吹湖面飄來的清風，一定是很愜意的。

湖邊溜達着一圈，眼看着田澤湖站方向開來的巴士緩緩駛入，我便跳上車開啟田澤湖環湖之旅。一路上就是看看窗外的風景，環湖主要停留的站點則是以下兩處：辰子像和湖邊鳥居那邊。司機會在停車之後告知你幾點前返回車內，司機旁邊的投幣口上方也會有阿拉伯數字標註上車時間的小卡片，就算你聽不懂日語，也是不用擔心錯過車子的。

第一站：辰子像。
下車後看到一大片雪地，陽光直射到白雪上更是耀眼一片。湖邊黃木質的神社與寶石般的湖面相輔相成，融成了一幅絕美的冬季畫卷。

這個金光閃閃的女性雕像就是「辰子像」了。據說是為了紀念一位叫「辰子」的少女而製作的。
關於這個「辰子」還有這段傳說：很早很早以前，駒之嶽下還未有湖泊，而少女辰子則是這一片最漂亮的姑娘。有天辰子上山摘野菜，在河邊喝水時不經意看到映在水面上的自己的面龐，她第一次發現自己原來這麼漂亮，越看越入迷。回到村子裏，辰子只要看到年邁的女性就總是很擔心自己會年老色衰。於是每天夜裡到大藏山觀音堂祈願，祈求青春永駐。在第一百個夜晚，觀音菩薩現身了，對辰子說「你到北邊山中找泉水，只要喝了那泉水，就可以如願。」辰子聽罷立馬去尋找泉水，找到時因為貪心、喝了太多，不知不覺就變成了一條龍，而泉水也變成了現在的田澤湖，辰子化身的龍就這樣沉入了田澤湖底，千百年來守護著這個山中的碧藍湖泊。
完全弄不懂為什麼要為了勸誡大家莫要貪心而鑄了個金光閃閃的雕塑做紀念，也難怪田澤湖車站站臺有條巨大的龍雕塑，估計就是代表辰子的化身？

而除了辰子，隔壁八郎潟也有一條龍，說是個叫八郎太郎的男子化身的，也是個奇葩：傳說這個叫八郎太郎的年輕人生活在平安年代日本東北地區一個叫鹿角郡草木村的地方，以打獵捕魚為生。有天他和同伴們到山裡幹活，八郎太郎捉了些魚，因為魚太鮮美所以沒有分給同伴，自己一個人吃光了，而這種獨佔獵物的行為在當地來說是一種禁忌，會觸犯神明。吃完魚，八郎便覺得口渴難耐，於是去河裡喝水，他整整喝了33天的水，喝完就變成了一條身長33尺的龍。變成龍的八郎太郎飛到了十和田山，在山頂創造了一條湖泊住了下來。多年後，一個名叫南祖坊的行腳僧人來到十和田時，神明送他雲遊四海的草鞋忽然斷掉了，想到神明送鞋時曾告訴他鞋子斷在哪裡就在哪裡長住，於是南祖坊就在十和田住了下來。這下八郎太郎要怒啦，就和南祖坊大戰了七天七夜，最終八郎被打敗，逃離十和田，只得在男鹿一帶找到個新的棲身之所，命名八郎潟。
然後呢，飽暖思淫慾的八郎同學聽說田澤湖這邊有個叫辰子的漂亮姑娘獨自在湖底生活了多年很寂寞，於是便來向辰子提親（納尼？）這時候垂涎辰子美貌（你們對龍都是有別樣的喜好的嗎？）的南祖坊也來爭奪辰子了，他兩於是又幹了一架，這次愛情至上的八郎大獲全勝，娶到了辰子，也是可喜可賀啊。於是每到冬季，八郎龍就來田澤湖和辰子龍相親相愛，入春以後再回自己的八郎潟。所以冬季裡的田澤湖因為愛情的溫度而不會結冰，沒有八郎的八郎潟則會結冰。而田澤湖、十和田湖和八郎潟又因這三角虐戀組成了個「三湖傳說」。。。。。
大概是翻譯得有些問題吧，還是我的語文學得太差？這日本人的傳說為什麼讓我覺得有些莫名其妙？

辰子像之後繼續前行了一段路，便來到御座石神社附近，這個神社也是為了祭拜辰子的。不過這裏更多的是因為神社前靠近湖邊的紅色鳥居而出名。

柱子上一團團棉花糖模樣的雪球還挺可愛，忍住自己的惡趣味、沒有蹦躂著將這些小雪球像捏防震泡沫上的泡泡一樣一個個拍扁也是用盡我的洪荒之力了，畢竟同車下來的那麼多雙來自五湖四海的眼睛都盯着呢，暫時還不想被國際友人誤認為是個年過三十的神經病。

這邊的最大特色便是這個鳥居了。若是看鳥居，我覺得在今天這種晴朗的冬季過來應該是最合適的，藍白紅放一起本就是無比悅目的色彩搭配，若是綠意盎然的季節過來，我想像不出能更漂亮到哪裡去，一定不會超越白鬚神社或是宮島的水上鳥居，最多和箱根那個打個平手。

參觀完神社，乘着巴士返回田澤湖，車窗外繼續是碧藍的湖水、大朵的白雲以及白茫茫的雪地，繼續被車廂內的暖氣熱到昏昏欲睡。。田澤湖環湖一圈就這麼輕輕鬆鬆結束了。

回到田澤湖站時大約是中午十二點，決定吃一碗著名的稻庭烏冬面再去角館。
車站邊有好幾家吃稻庭烏冬的店，選了一家最有家庭作坊風格的。車站外圈看起來挺淒涼的，這家店裏面卻早已坐滿了日本人，看來我的選擇沒錯？
面麼，自然是要配有當季山菜的熱湯麵了：

上午在秋田犬見學會所那附近看別人做稻庭烏冬時還沒覺得有多細，真的端到面前才發現：這麵條真是很細軟啊，和印象中粗圓的日式烏冬完全不一樣，若是在都沒吃過的狀態下，一碗高鬆烏冬面一碗稻庭烏冬面一起放在我面前，我完全無法想像這兩種麵條都能被稱作「烏冬面」。

吹吹涼嘗上一口，很懷舊，久違的小時候媽媽做的面的味道：沒有過多的佐料，只是醬油豬油芝麻油加點蔥花和水就能調配出來的樸素湯頭。雖然還不至於說出「小時候沒東西吃啊吃點什麼什麼都覺得特別香」的話來，畢竟我也是個沒經歷過什麼自然災害、嘚瑟的八零後嘛，但我們小時候食物的味道就是更純粹。現在隨着生活水平的日益提高，一堆五花八門的食材層出不窮，我媽為了表示她關注我的營養、做飯要體現出社會進步的思想，煮碗最普通的面，也總是會加上花膠、海蔘、雞腿、鮑魚、秋葵、火腿、鱔魚、牛蛙、小黃魚之類的亂七八糟的澆頭，曾經那碗麵卻做不出來了。
這碗毫無疑問稱得上是我目前在日本吃過的最美味的面了（我選的），比同叫「烏冬面」的高鬆地區著名的贊岐烏冬要喜愛上千百倍。

吃完麵回到車站準備出發角館，順便拿了張東北雪祭的宣傳圖，以後要一個一個都參加個遍：

東北の雪祭り：//www.tohokumatsuri.jp/winter.html
弘前城雪燈籠まつり：//www.hirosaki-kanko.or.jp/web/edit.html?id=cat02_winter_yuki
——地址：青森弘前公園
八戸えんぶり：//hachinohe-kanko.com/10stories/hachinohe-enburi
——地址：青森八戸市內多處地點
なまはげ柴燈まつり：//oganavi.com/sedo/
——地址：秋田男鹿なまはげ館旁真山神社特備會場
いわて雪まつり：//www.iwateyukimatsuri.com/
——地址：共6個場地，主場地為巖手高原スノーパーク
橫手かまくら：//www.yokotekamakura.com/01_event/04_winter/kamakura_kaisai.html
——地址：秋田橫手市內多處地點

另外，東北地區還有一些冬日盛典：
十和田湖冬物語：//towadako.or.jp/event/post1653/
——地址：十和田湖畔休屋冬物語特設會場
上杉雪燈篭まつり：//yukidourou.yonezawa-matsuri.jp/
——地址：山形米沢上杉神社
會津絵ろうそくまつり：//www.aizukanko.com/event/83/
——地址：福島會津若鬆鶴ヶ城周邊

空曠的站臺等候隨即而來的新幹線：角館我來啦~

角館是秋田縣東部一座三面環丘的小城。早在17世紀中葉，角館的統治者迎娶了京都貴族的女兒為妻，便因此引進了大量京都文化。如今在小鎮上還能看到不少京都地名，感受遺留下的京都文化，加上角館的街道沿河而建，城市氣氛靜謐，處處洋溢着古樸的小城風情，因此角館也一直被稱作「陸奧小京都」。

角館：//www.kakunodate-kanko.jp/
//www.city.semboku.akita.jp/sightseeing/spot/07.html
//www.city.semboku.akita.jp/sightseeing/spot/07_buke.html

角館町內至今仍保留着濃厚的江戶時代的風貌，以設在中央最狹窄部分的防火地帶為界，被分成南北兩側，北側被稱為內町，也就是武家町，南側則被稱為是外町，又名町人町。

武家町內老宅遍佈，大致留存了江戶時期的城市風格，是日本的「武士之鄉」，儲存著許多武士的住宅，比較著名的有石黑家、青柳家和西宮家等，是日本最能體現「城下町」的城市佈局和武士住宅風貌的小城之一，而武家屋敷，也是遊覽角館必不可少的一處。

角館站出發，步行到武家屋敷大約十來分鐘。
這條寬闊靜謐的道路兩旁便是幾個著名武家的房子了，主要有青柳家、石黒家、巖橋家、小田野家、小野崎家、河原田家、西宮家和松本家，其中最值得進去參觀的首推青柳家和石黑家。

道路與黑色圍牆之間會有一條細長的水道，這個季節裡自然只是清澈的流水，記得幾年前的夏天去島原武家屋敷的時候，那邊水道中會遊動着各色的錦鯉，很有古典風情。

武家屋敷這邊好幾家都在年末時分進行房屋整修、不對外開放，我便首先進入了還敞開大門的巖橋家，裏面似乎正在做什麼佈道，我進去的時候已經錯過入場時間了，所以只能隔着門聽一聽，哼哼唧唧一會讀詩一會唱歌的感覺，作為一隻日語渣，自然是聽得一臉懵逼。

離開巖橋家繼續向前，便到了當地大戶青柳家。他們家佔地面積比較大，可以看的區域也蠻多的，下面就是宅子內的案內圖，前庭後院什麼的能分成好多個區域：

當年島原武家屋敷不知道哪一家裡那些1：1模擬人偶給我帶來的恐懼導致我一度以為日本所有武家屋敷都是喜歡搞那種惡趣味的，沒想角館武家屋敷倒是中規中矩，放的都是些武士家常：

青柳家的武士盔甲數量感覺比很多城堡中收藏的都要多~

這個刀是可以拿起來體驗手感的，相當沉，而且非常的長，連我這麼強壯的人類單手拿起的時候都會略感吃力，當年身材還是很矮小的日本人拿的武器倒是一點不袖珍嘛。

冰雪給小田野直武同學安排了身潔白的廚師裝。

這種下沉式裝備的就是過去秋田人家家戶戶都會有的集取暖、燒製食物於一體的暖坑了，普通人家裡烤制米棒應該也是在這裏進行的，冬季的晚上一家人圍繞着這個暖坑聊天喝茶烤米棒還挺溫馨。

現在青柳家的繼承人還在一棟房子的二樓專門開闢一個區域放置百年前留下的各種音樂裝置，其中不乏歐美唱片。

站在二樓窗戶前向下望去，大雪幾乎覆蓋了整個庭園，前一波遊客留下的腳印又會馬上被新一輪雪花所覆蓋，冬季的武家屋敷實在是太寧靜了。

離開放唱片唱機的那棟樓，附近就是個類似廚房的屋子，裏面放置了各種廚具，這種小小的土坯爐加大貝殼做鍋的搭配還挺可愛的。

走過放廚具的房子，就是陳列各種玩偶器皿的房間了。玩偶一個大櫥櫃，畫作兩三櫥櫃，瓷器一個櫥櫃，加上之前看到的唱片唱機，歷代家主怕是都有收藏物件的愛好。

一個人站在這些大大小小的日式人偶前冷不丁還是打了個寒顫：古代沒有電燈，點着蠟燭或是閃爍著爐火的昏暗的房間裡放上這麼一排脣紅面白、頭髮稀疏如河童一般的娃娃，確定只是因為欣賞和喜歡而不是為了鍛鍊膽量嗎？好驚悚。

二樓則是個更小的陳列室，放了些銅壺銅爐以及當年穿過的衣服，緊靠着樓梯口的那個巨大的紅色漆木箱其實是用來放置衣服的，我卻在第一眼看到的時候以為是個棺木，嚇得差點滾下樓梯。。。

看來一樓那一櫃子詭異的日式娃娃帶給我的心理暗示還是太強力，直接影響了我對事物的理解能力。

繼續閒逛，走過一個放置了消防車的小屋，便來到一間可以自行戴頭盔拍照以及擺放了轎子的房間。

2019大河劇《韋馱天 東京奧運的故事》第一集裡有這麼一段：20世紀初日本人在討論要不要參加奧運會的時候提到了八國聯軍，然後「噔噔噔」鏡頭從左至右放了下面這麼一張照片來自嘲自己國民太矮了根本無法參加奧運會。

這不，青柳家又一個見證古代日本人有多矮小的裝備出現了：轎子。
雖然我只有168談不上高大，但是就我這身板鑽進去都是非常吃力的，古代的日本人怕是隻有140、150的身高才能勉勉強強坐在裏面不低頭吧？不過日本人現在還是給力多了，男性平均身高已然超越了我國男性，女孩子嘛，依然遵循可愛既是勝利的路線，平均下來還是矮了點。

這東西有點像戲臺，具體我也不知道幹嘛的，誰來給我科普科普？站着的那個披頭散髮的藍臉花衣裳還有點恐怖，隨着年齡增長卻越來越膽小的我都不敢靠近仔細看了。我站得遠遠的在拍照的時候來了個跟媽媽來旅行的大概是正在讀大學的美國大男孩，問我這是個什麼東西，我笑着對他說「」是日本的家宅守護神，你不知道嗎？「」他端詳很久看似思考了好一會，正轉頭要和我確認什麼的時候，看到我奸笑的眼神，才恍然大悟般大笑一聲說「你在逗我，你是韓國人嗎？」。。。

離開青柳家，和那對美國母子前後腳來到了不遠處的石黑家。石黑家的規模相比青柳家要小上很多，現任家主七十歲左右的模樣，和妻子一個負責迎接遊客，一個負責屋內的事物以及販賣一些小商品，而他們的兒子則負責為前來的遊客講解石黑家的構造與歷史。

家主的兒子問我是不是日本人，是選擇日文講解還是英文講解。我一想，我這種日語渣渣肯定是很多日語講解聽不懂的呀，必然要選擇英語講解啦，況且旁邊還有兩單純的美國人，一起英語講解還是更方便吧。於是，英文講解開啟。

這種透過燈光將房樑上的鏤空畫投射到牆上的小創意還挺有趣。

雖然選了英文講解，可我還是忘了： 我不僅是個日語渣渣，同時也是個英語渣渣呀。聽日本人講R、L不分的英語，簡直要吃力死了，以至於講解結束走下榻榻米、彎腰準備穿鞋的時候，家主的兒子問我是否感到愉快，我竟莫名其妙地回覆了個「Thank you,no problem」。。。。說完立馬醒悟自己聽錯了，羞紅一張老臉，趕快跑到了隔壁房間看其它展品去了：

本以為這種巨大的草鞋是裝飾用的，沒想到是可以提起鞋子兩邊的繩子在深雪地中行走的，對於穿木屐的腳，也是一種樸實而睿智的保護吧：

離開石黑家返回車站的途中，遇到了一枚家養的秋田犬，我問主人可以拍照嗎，主人很愉快的說可以呀。正準備拍，這汪卻滋溜一下在雪地裡撒了一大包尿，都沒有找個柱子解決的，關鍵還特別特別臭，這是有多嫌棄被拍？主人忙不迭對我說對不起它太淘氣了，然後命令汪乖乖拍照，結果這汪就是很倔強的不服從，撇開頭刨着地上的雪，迫不及待要去撒歡兒。

也罷也罷，給你倔強的側顏來一張、開心去玩吧，秋田犬果然是對外人都不會太友好、只會守護自家人的傢伙呢。

到了車站附近肚子又忽然餓了，很奇怪，自從看過《孤獨的美食家》，我的肚子就很神奇的會模仿五郎叔突然切換到飢餓狀態，這是什麼鬼心理作用作祟？還好車站邊有個賣當地特色糰子的店，買上兩個嘗一嘗：糯糯的很好吃，並且不會像大部分日式果子一樣那麼甜，腳下還有隻小不點汪多動症一般繞着我和主人跑來跑去，像根跳動的香腸。

單是兩個日式糰子自然是不頂餓的，回到秋田，出了車站便徑直走到了站前西武百貨地下一層，這家蛋糕房在當地比較有名，買了個季節限定的秋田蘋果鮮奶蛋糕，去隔壁佐藤養助家用晚餐。

當晚選擇了たんぽ鍋+稻庭烏冬的套餐。

雖然也給了類似冷蕎麥麵用的蔥花芥末醬汁，但相比較下，大雪天裏面條還是放鍋裡煮煮更溫暖。

儘管在這家店將兩種秋田特色美食都吃到了，卻不如先前單獨去吃的任何一家味美，雞是好雞，可米棒烤的不夠香，煮一小會就爛了，稻庭烏冬放到鍋裡也是一種既不淳樸也不華麗的尷尬狀態，遠不如壽喜鍋中的魔芋絲來得精妙。

人在秋田，簡直太容易被比內雞たんぽ鍋和稻庭烏冬支配了，讓我想起香川遍地都是淡的要死的粗烏冬面和鹹的要命的骨付雞的境況，不過秋田的食物還是要好吃一萬倍，默默想着明天我要再去嘗試個別種口味的鍋，爭取在秋田多吃當地碳水化合物和鍋子，向著秋田美人的容顏靠近一點

這一夜依然睡得安穩，睜開眼的時候，窗外早已放晴：是個好天氣吶。
倒上一杯牛奶，拿出前一晚沒機會吃的蛋糕當早餐：底層的蛋糕胚是酥酥的曲奇口感，麥香味非常濃郁，甜度把握得剛剛好。中間層的鮮奶也打得極綿滑，奶香味很濃，因為沒有過多新增叫甘什麼脂還是其它什麼名字的新增劑，蛋糕隨便搖晃一下就會坍塌成早上開啟時的這副模樣。最妙的是上面那層蘋果片了，我其實是個不愛吃蘋果的人，單純是因為季節限定才選了這一款，沒想蘋果竟然有點QQ的口感，仔細嚼一嚼又有點脆，不酸不澀，滿是蘋果的清甜香氣，和下面其它食材搭配在一起，樸實又穩重，給人滿滿幸福的感覺。

吃完早餐，打算無所事事的亂逛一番度過這一天。下樓過馬路，川反食街入口處有着秋田竿燈祭圖案的標牌立在冰雪中格外顯眼，若是八月份來秋田，便能遇到竿燈祭的盛大場面了。

從酒店前往秋田站的路上，便能看見秋田市民市場。
一個城市的市場是最能感受到當地風土民情的地方，所以我是很喜歡去逛各地的朝市的，尤其快到新年的時候，大家都去市場裡選購年貨，就格外熱鬧了。

秋田市民市場：//www.akitashiminichiba.com/

市場分為兩個區域，最靠近大門的那一片是賣一些並不時尚的服飾和雜貨的，向前走則是一個小小的食品超市，旁邊有些花店，而穿過花店那一大片區域就是賣蔬菜水果魚線肉類以及餐廳之類的和吃有關的店鋪了。

隨着年齡的增長，我的居家體質也開始凸顯：喜歡做飯、喜歡逛市場。雖然做飯這一喜好最初起因只是買了新的碗盤想要弄點小菜給它們擺盤開光、拍照曬圖的。慢慢的，曬圖惡趣味逐漸轉變成了為了做好吃的得到身邊人的笑臉。而逛市場，大概是受到我心裏住着的那個賢惠大爺引導吧，常常會樂此不疲，畢竟只有逛市場才能在消耗卡路里的同時遇到各種美妙的食材，然後買回去做出各種好吃的東西增加卡路里呀。

秋田的物產還是比較豐富的，各種新鮮蔬果琳琅滿目。不過不知道是不是新年漲價的緣故，這邊的食材雖比不上大阪黑門市場之類的地方貴，但相比去過的不少小城市的物價，還是要高上一些，甚至超過東京一些下町地區的商店。

市場裡全是舉家過來選購年貨的市民，攤販的熱情也是無比高漲，吆喝聲此起彼伏。

其它食材是不方便購買了，畢竟我是個出門不愛住民宿更不會自己動手做吃的的人類，哪怕螃蟹這類開水煮煮就能吃的東西我都是嫌麻煩的。隨意買了些水果，打算看紅白歌會的時候吃：又入了串葡萄，這次刻意找了個山梨產的，雖然比在山梨縣的一些城市買的要貴，但還是比大城市甚至第一天秋田站西武百貨樓下買的要實惠的，滿滿當當一大串僅需3000日元。類似長相的打着日本產、美國產的旗號的葡萄國內也能看到，我曾買過好幾次，包括盒馬鮮生的，都太甜膩了，和日本吃到的完全不一樣，這也是為什麼我每次到日本，尤其是初秋應季的時候，會心心念這種綠色如翡翠又口感清脆的葡萄。

回酒店放好水果，再次出了門。秋天去輕井澤時曾在羽田機場JR服務中心的牆上看到了下面這則資訊，默默地便記心裏了，大館去不成，秋田站西口的機會還是要把握住的嘛：

到達秋田站時，幾近11:30，時間剛剛好：

這天中午過來和大家見面的是一枚名叫「櫻花」的霜降秋田犬，聽名字就知道是女孩子了，看了下介紹，果不其然，她竟然都已經是あおい、リュウ 和ハク三枚小秋田的媽媽了，馬上就要步入四歲，看臉蛋還是很稚嫩的嘛。

在公共場合定期和大家見面的秋田犬就是不一樣，性格格外溫順，非常的聽話，只要不使用閃光燈，隨意拍照都是沒問題的，看到有人舉起相機和手機，飼養員就會示意櫻花面向鏡頭端坐好，櫻花也會非常的配合，超級超級乖巧可愛。

秋田犬與大家見面的時間很短，短暫接觸之後，便在附近找個吃午餐的地方。
沿着車站北出口一直向前走，正好有家裝修似中國風的名為「無限堂」的日料店，隔壁「むげん茶房甘味處」則是無限堂家隔出來吃甜品的，也能享用午餐，走進去之後兩家店其實連通在一起可以隨意走動。只是無限堂的選單要比甘味處華麗很多，一些套餐還需要提前預約。

選了稻庭烏冬湯麵套餐，另外又點了份當季甜品，店員問是否需要在用完主食之後再上甜品，而我是個喜歡同時吃好多樣食物的人，自然告知一起上桌啦。

套餐裡送的小食超好吃，無論是本地蔬菜還是握壽司或是乾乾的類似醃漬後風乾的冬筍之類的食物，都是既能感受到廚師的精心調味，又能品嚐到食材原有的味道，極可口。

白色瓷杯中裝的這道料理我格外喜歡，是一種類似海蜇皮一樣的海生物做的，加以味淋、芥末等作料調味，又鮮又脆還不失清爽，OISHI~

套餐中亦有配一小份愛玉紅豆甜品，愛玉的清新和紅豆、黑糖汁的甜蜜完美融合在了一起，攪拌一下放入嘴中，滑滑嫩嫩又舒爽，給身處暖氣房裡的我增加了幾分沁涼，末了再咬上一口抹茶糰子，口感就更加豐富綿柔了。

單選的這份季節限定甜品也同樣妙：一改傳統日式甜品甜到傷心的味道，這款熱乎乎的甜湯主打一個「香」字，紫色的是紫薯泥熬製的羹，未加任何調料，啟用的是紫薯本身的香甜氣息；陪伴其中的綠色年糕糰子初以為是抹茶味的，實際上透著一股蔬菜的清甜，一面被小火慢烤得倍兒香，一面又軟軟糯糯；黃白色則是蘋果薄片，脫水後的蘋果片口感極脆，咬上一口便是滿嘴的酸甜氣息，賦予了這碗甜湯極好的味覺調劑，可謂錦上添花了，畢竟只是單純的香糯甜，未免還是有些滋味寡淡的。

吃完午餐，朝着秋田站以東方向走去，秋田市區的主要景點好幾個都集中在了那一片，如秋田縣立美術館、秋田市立千秋美術館、秋田市民俗藝能傳承館、千秋公園等，而著名的久保田城跡、彌高神社、八幡秋田神社等都在千秋公園內。

秋田旅遊：//www.acvb.or.jp/
//www.akitafan.com/

秋田站出發，不多一會兒便到了千秋公園，隨便找了個開放的入口上去，看到一個木質的「久保田城跡「的標牌，現在這個公園和城跡基本可以合二為一去理解了。

別看現在白茫茫一片，如若是其它季節來到秋田，這裏可是一座綠意盎然的公園。
公園內種植了830株櫻樹，其中染井吉野已有110年的樹齡。每到五月前後秋田地區櫻花盛開的季節，這裏就成了櫻花的海洋，是秋田市區賞櫻的名所。不僅如此，千秋公園的杜鵑花、牡丹以及睡蓮也頗具人氣，初夏時節，各色的花朵會綻放於公園的每一角落，陪襯著古色古香的歷史建築，使千秋公園看起來更加寧靜、悠然、美妙。

在江戶時代，這片區域曾是秋田藩藩主佐竹氏的居城，園內至今還保留着包括彌高神社、久保田城遺址、佐竹家歷史博物館等在內的眾多歷史遺蹟。雖然經過歷史的洗禮和現代人對它們的修葺，卻依然散發著古蹟的香氣。

園內遊客很少，只有兩個少年脫光了上衣，拿着手機在那拍攝彼此雪中的英姿。更多能看到的，是成排的樹木，以及陽光穿過樹林、投到潔白松軟的雪地上的金色的影子。
雖然是北方，但是隻穿了件衞衣加加長羽絨服的我，哪怕敞開外套也不會覺得冷。雪花飄到身上不會化開，輕輕拍一拍便飄然散去了，只要是無風的狀態，太陽曬到身上便是極舒服的溫暖感，這在溫度高上十來度的溼冷的上海，都是無法想像的。

冬季的千秋公園放眼望去都是白雪和青磚、樹木，一切都很安寧，園內八幡秋田神社的鳥居群則打破了這一素色環境，紅的格外耀眼奪目。

久保城跡殘存的建築不多，但比很多城市僅留下地基可見的城跡還是稍好一些。最初完好的久保田城始建於1602年，明治時代的一場大火使得城堡中大多數建築都毀於一旦，但御物頭御番所幸運地儲存了下來，只重建了隅櫓和前門。

繞着千秋公園慢慢走了一圈便原路返回了，回去時，過來的廣場上多了兩雪人，雪大就是好，堆個雪人也能如此迅速。

出了公園，繞着外圈又胡亂走了一圈，對雪略審美疲勞了，於是決定犒勞一下胃，繼續去西武地下一層那個蛋糕店點個甜品喝茶。

這次選的是三種柑橘的芝士蛋糕，另外點了一壺紅茶。這次的蛋糕沒有放蘋果片的那款好吃，雖然下面酥酥的芝士蛋糕胚還是不錯的，但只是塗上薄薄一層鮮奶之後便堆上了撒過糖霜的柚子、橙子和橘子果肉，橘子橙子都是正常滋味，但柚子有點酸苦，整體搭配下來，對於我這種還是偏好甜食的人來說，有些力道不足，倘若能多加些鮮奶油或許就完美了。

吃完下午茶，回去稍作休息天便黑了，於是下樓尋覓晚餐。

雖然只是傍晚五點多鐘，但日本的冬季天黑得格外早。
夜幕降臨的川反食街此刻已無比熱鬧，除去東京大阪福岡等地的居酒屋聚集區，我還是第一次在日本看到這番大規模的景象：店鋪內外燈火通明，沿街的家家店鋪都裝修的極有東北特色，很多店還是滿帶男鹿風情的。店內人聲鼎沸、觥籌交錯，酒香和各種鍋物的香味交融在一起，氣氛好得不得了。

哪怕是個專門喝酒的小店，裏面都坐滿了人。

以我多次日本跨年的經驗，新年前後是很容易遇到餐廳休息的情況的，尤其那些家庭餐廳。而秋田真是個例外，馬上就要過年了，這川反食街的店鋪還是一個比一個紅火，家家戶戶熱鬧非凡。然而，這邊比較奇怪的地方就是，每家店都要預約，我前後去了不少於十家感興趣的店吧，推門進去裏面都坐滿了人，哪怕有空位也都是被預約了，我想站門口等位都被禮貌拒絕，說是隻準備了預約的人的食材。。。

驚訝，無力，鬱悶，絕望。。。。。我應該聽從前兩日津ねや家老奶奶的提醒，當天不管包裡的東西有多重、身體有多疲勞，都是要過來預約個餐廳的。。神啊，我枯竭的胃。

不過不認命的我還是拖着飢餓的身軀繼續去了兩家。
納尼？就連非秋田特色餐廳的「名古屋名物赤から」鍋店都約滿不待客了？

這掛滿了大酒桶燈籠、裏面放了個帥氣的生剝鬼頭的居酒屋也約滿不待客了？

就連路邊這種看似小而樸素的秋田鄉土料理店也不待客了？

明知不可能還是進去問了一問的這家裏面裝修成一個個橫手雪屋的居酒屋也是不再接受非預約的客人了。。。。

連屋臺村裡豆腐塊般大小的小酒館也都放上了約滿的牌子。。。

食神啊，為何要給我這樣的連環暴擊？秋田也太特別了吧，看起來並不是很多人的一個城市，到了晚上怎麼吃貨全都出動了呀，佔據食街大小酒館各個角落，一個不給我留下。

不過秋田米好酒好，秋田人也極愛喝酒，去了居酒屋自然是不醉不歸的，酒館老闆們拒絕了我的等位要求也是為了我着想吧，誰也不想寒冷的夜裡自家店門口等出個餓暈了的冰雕啊。

此時只有路邊的拉麵店還能接客了，但是最需要好好吃一頓的晚上我可不願意去嗦拉麵！！！思考，再思考。。。。心情急速降溫。。。。。。

最終，我拖着沉重的步伐回到酒店樓下碰運氣：那邊有個「大漁丸」居酒屋，距離川反食街有個大大的馬路的距離，可能會沒那麼緊張。

果不其然，門口的接待人員在問過我是否介意裏麵食客喝酒喧譁之後，便引我坐到了店內的空位上。
此刻還有四五張空桌，但等我的菜都上來的時候，也是座無虛席了。

看圖片菜量貌似都挺適中，於是嗖嗖嗖~~~一口氣點了好幾個菜，微胖的服務員全程淡定記錄，看來我點的並沒有過分（實際上可能是當地太多大胃王）。酒水隨便指了個放在蘇打酒選單區域紅色圖案的酒水問是桃子酒嗎，服務員回覆說「古累普」，這是個什麼鬼？我露出詫異臉，她又強調了幾遍「古累普」，根據前一日角館石黑家的經驗，我恍然大悟問了句「ぶどうですか 」，她立馬開心的說「Yes Yes Yes」。
哇，原來是葡萄啊，看紅色還以為桃子酒呢。不過我也是第一次嘗試葡萄味的起泡酒，對於愛喝甜酒的我來說，還真是挺美味，當然了，後勁也有點足，秋田美酒果然了不起。

和酒一起端上來的金槍魚蓋飯就厲害了呀，碩大一個碗裡盛了大半碗飯，上面齊刷刷給我堆了十來片又厚又新鮮的金槍魚，另有嫩薑片、海苔、紫蘇葉、芥末作伴。戳點芥末放在一片金槍魚上並撒上醬油，筷子夾起魚片的同時包住一大團秋田米飯一齊送入口中：魚片鮮嫩、厚實又潤滑的口感完美中和了芥末醬油給味蕾的衝擊，米飯看似鬆散卻因其香糯綿軟的質地而緊密團結在了一起——這碗勝似握壽司的海鮮蓋飯非常給力嘛，我餓崩潰的胃又活過來啦，繼續扒拉好幾口來。

厚蛋燒的量也很大，別的店裡最多給我三分之一併且是規規整整切好的，這家倒好，一整塊端上來，一看比四個蘋果 PLUS手機疊在一起還要大。它的造型挺不好看的，鬆軟沒型，顏色也不是厚蛋燒那種最常見的嫩黃色，而是摻雜着金黃，有點像家狗心血來潮秀廚藝做的煎豆腐。然而食物不可貌相，這玩意兒味道倒是挺贊：加了砂糖的蛋香甜香甜，雖是煎的但並不油膩，溼潤度也足夠，鬆軟中透著黏密，入口即化。我是偏愛甜口的人，如果你喜歡吃鹹的，也可以加些旁邊的蘿蔔泥再撒點日式醬油一起吃。

我在向朋友曬自己晚餐的時候，她發來個嫌棄的表情說我只吃這盤餃子就很罪孽了


這家餐廳別的菜確實量都挺大的，但餃子真的很正常啊，就是五個很規矩很規矩的小餃子而已，喝口酒，我一口氣就吃光光了。

最後我最最期待的烤魚上來了：模樣很像我心心念的熱海那家圍爐茶屋的烤金目鯛，身材嘛，和我在熱海吃的不相上下，成年男子兩個巴掌大小吧，蠻巨的。口說無憑，下圖用我的拳頭和一旁的檸檬片做對比。至於味道，首先誇一下魚是一點都不腥，口感也不柴，魚肉新鮮很容易就從骨頭上分離出來，但除了這些優點也說不出更多其它的優點了，滋味偏淡不夠入味，撒了檸檬汁也依然淡，同圍爐茶屋的烤金目鯛相比，是遠遠不及的。

吃到最後發現一定理，我在肚子不餓的時候胃動力還挺強，但一旦餓到崩潰之後再突然進餐，戰鬥力反而不給力了，這頓飯拼盡全力還是完成度不高：厚蛋燒剩了一小塊，米飯留下一大口，魚剔的也不乾淨，就連喜歡的果酒，也剩下了近半杯。

但撐歸撐，我在回酒店洗了個澡之後，竟然又啃了個蘋果，關鍵還是在兩個蘋果中間選了更大一圈的，邊躺啃邊開啟電視看日本人解密動物界的「不動產」。。。。
一到日本胖6斤的指標必然又要順利完成，一本滿足~

除夕這天的行程是我本次東北行最期待的。
前一日沒準備早餐，這天草草啃了兩片餅乾，喝杯牛奶便出了門。

戶外又是一夜暴雪，不過奇怪的是這天夜裡沒有除雪車進行道路清理作業，難不成雪是早上下的，他們還沒來得及清理？

走到秋田站乘坐JR男鹿線需要穿過一條車站通道，通道兩邊展示了一些以前火車的模型，如若是鐵道迷過來一定會非常喜歡了。

這個便是男鹿線了。本以為可以坐到男鹿線ACCUM號，然而並沒有趕上，往返遇到的都是最普通的JR男鹿線列車。而當日的生剝鬼下山活動中是有一項要去JR男鹿站迎接男鹿線ACCUM的，這趟列車男鹿那邊是一輛紅色801電動車，秋田這邊則是一輛藍色800普通車，對應的便是紅鬼藍鬼，兩截車會連成一趟列車一起工作，進入男鹿境內之後就是純電動了。
當天進站時我諮詢工作人員能否使用西瓜卡，結果被告知不可以，最後匆匆自助販賣機買了張車票。這裏特別提醒一下，東北地區的很多車站暫時都不可以使用西瓜卡，如果要坐車，儘量準備充足一點的時間便於購買車票。

當日如果只是秋田出發男鹿半島普普通通的玩些經典景點、並不需要趕除夕日的生剝鬼下山遊行的話，有個秋田出發前往小玉釀造酒廠、旅行青蛙裡有出現過的入道崎燈塔以及男鹿真山傳承館一圈的一日遊，這樣會比到了男鹿JR站之後再換乘巴士或者的士要經濟、方便。你是別的時間段去男鹿一日遊的話，就可以考慮一下這個巴士：

巴士預約與介紹：//www.jrbustohoku.co.jp/teikan_2018winter/akita.php

而除夕這天中午，JR男鹿站附近是有生剝鬼下山活動的，所以沒法自駕的我就更適合乘坐JR列車前往了。12:45分生剝鬼就會從市政府後面的舊中川家下山，13:00抵達男鹿站迎接男鹿線ACCUM號，然後站前廣場和大家合影，13:25走到車站前的超市那邊，13:30市長開始講話以及拋撒新年喜餅。

上午十點開始，JR男鹿站前往超市那邊還有各種土特產販賣活動，11:00更可以排隊領取免費的螃蟹湯，但是會限量派發，去晚了就沒有了。

乘上列車我就出發啦~~雖然只有不到一小時的車程，但一刷手機就暈車的我這路上也是夠無聊的，能幹嗎呢？開始剝橘子吧，做冬季日本人躲在被爐裡最愛做的事情之一：

別以為剝桔子簡單，真要將桔子上那些白色的瓤弄乾淨還真是不容易，尤其在車廂裡溫熱的空氣將桔子薰的越來越乾燥的時候。剝了半小時，我手裡的這個桔子也只是這個模樣而已，一點都不徹底，至於吃進嘴巴里嘛，非常像橘子罐頭的口感，不用加任何甜蜜素就很甜很甜。

到達男鹿站時下車的人寥寥無幾，站臺上擺放著繪有男鹿地區標誌物的立牌。這個車站也是東北地區百選車站之一，各種生剝鬼元素層出不窮。據說不僅是男鹿站，JR男鹿線上每一站的站牌上都會有一個造型不一樣的生剝鬼，來的路上太用心剝桔子，忘了去注意一下。

「生剝鬼」這個名字聽起來是挺恐怖的，有種生吞活剝的感覺，而實際上這可是男鹿半島地區特有的習俗哦。生剝鬼又名なまはげ，面目凶惡猙獰，頭髮如海藻般雜亂，走路時還會揮舞手中的刀子木桶長劍等器具。他們不是壞鬼，他們去除懶惰、祛惡消災，是會守護勤奮人們的如神的使者一般的存在。而なまはげ中，紅面龐的代表男性，藍色面龐則代表女性。

抵達男鹿時不過上午九點多，距離中午開始的生剝鬼下山盛典還有三小時，而我對馬上就要開始的位於車站前超市中舉行的食品展銷會和領取免費的螃蟹湯並不感興趣，看了下地圖，去入道崎或是真山傳承館的話肯定是來不及了，這個季節去鵜ノ崎海岸也肯定凍到哭，上午最適合前往的，必然是男鹿半島的著名景觀地哥斯拉巖（ゴジラ巖）。
問了一下站內旅遊案內所的工作人員關於前往ゴジラ巖的巴士，前一班車走了一個多小時了，要坐後一班車又要等一個多小時，如若搭乘的士，則二十分鐘左右就能到達，單程4000日元左右。考慮了一下時間成本，果斷去車站前打車了。

男鹿旅遊：//www.city.oga.akita.jp/index.cfm/14,html
//oganavi.com.t.aej.hp.transer.com/

通常在日本小型JR站前只會有一兩輛的士等候在那邊，而男鹿站前卻停了五六輛，我很容易便搭上了車。上車後司機大叔問過我要前往什麼地方，便調整好座椅，將安全帶形式性的掛在身上而不插進插口，拉動了手剎。。。。。。
制服沒有，白手套沒有，司機安全帶沒有，車子自動開關門的功能也沒有。。。在日本坐過無數次的士，還是第一次遇到這麼隨意的吶，比我在和歌山遇到的那個副駕駛堆滿零食飲料的車還要誇張。不過，車廂內是乾淨整潔又溫暖的，車子是打表的，的士營業執照什麼的都是有的，不用擔心是黑車啦。一腳油門，朝着哥斯拉GO~

瞧這男鹿站出發的巴士時刻表，帆掛島就是ゴジラ巖所在的車站。巴士間隔最短的也要一個半小時，有些時間段甚至要三小時，若是選巴士，這一天除了哥斯拉那是什麼也別想看了，不能自駕的日本行在交通工具四通八達的城市裡還是很無所謂的，而一旦到了交通不便的地方，劣勢就會顯現。

一路天氣無比晴朗，海水碧藍，藍天上飄着大朵大朵的雲。而當我靠近ゴジラ巖的時候，天卻一下子暗沉了起來，天空中還飛舞著不知道是雨夾雪還是海浪一樣的東西。

車子路過帆掛島巴士站的時候司機大叔給我指了指路邊一極小的站牌，示意我回去的時候在這裏等巴士就可以了。我一看巴士表，要等下班車我就來不及回去看生剝鬼下山了呢，便問大叔ゴジラ巖附近打車是否方便，大叔指了指四周荒無人煙的狀態，苦笑着搖頭說很難啊，我便問大叔是否方便等我看完哥斯拉再載我回去，大叔說沒問題，於是一顆懸著的心落下了：不用擔心看不到我最期待的生剝鬼下山了。

車子停在了ゴジラ巖附近的停車場，下車一看，風雪交加的天氣裡這邊既沒有戲海的又沒有垂釣的，路邊也沒有民居、店鋪，放眼望去，附近只有堤壩、礁石、地縫中鑽上來的海水以及海里漂上岸的塑料垃圾，連哥斯拉的影子都看不到，開啟手機導航也是毫無頭緒。幸虧司機大叔同意等我，他在看到我一臉懵逼之後，無畏自己開車時沒有帶外套，僅僅穿了件羊毛衫便下了車，頂着寒風和海浪拍起時散落到身上的海水，手插口袋縮著脖子引領我穿過一堆海邊亂石，來到ゴジラ巖邊。

大叔指了指遠處這呆萌的小怪獸說這個就是哥斯拉，緊接着打了個寒顫說好冷好冷，便蹦蹦跳跳踩着岩石回車裡等我了。

此時獨自站在毫無山石阻擋的海邊，風更大了，即使壯碩如我也很難穩穩站住。並且天色越來越陰沉，海浪頻繁湧上礁石激起無數水珠，天空中也下起了雨夾雪，我的眼睛都快有些睜不開。

這次來ゴジラ巖的時間不是很好，到這裏的最佳時間為4月中旬到10月中旬，最好選擇黃昏時分過來，可以看到下圖這巨集大的場面。因為這一片海水和崎嶇的岩石也很受釣魚愛好者的青睞，在附近有人垂釣、嬉戲的時候面對這頭落日掉入口中、身體染上黑影的「噴火的哥斯拉「也就不會覺得恐怖了。

而此時，這四下無人的狀態，哪怕這傢伙只是獃獃地注視著前往的海面，也依然有些陰森可怕。

遠遠地再咔嚓一張：逃。

回到車裡，司機大叔樂呵呵問了句「很冷吧」，便繼續形式性地將安全帶掛在了身上、按下打表器踩上了油門。。。。我一直以為他在等我的時候也是打表的，沒想到他已經按了暫停，這幫我省了不少打車費。雖然日本的士已坐過很多次，卻還是第一次需要司機等候在那邊再帶我原路返回，沒好意思去問司機大叔等候時暫停打卡是他給我的優待還是日本的士都是這樣。

回去的路上，小雪籽越下越大，最後變成了大片大片的雪花，但是在到達男鹿站的時候，天又忽然變晴朗了，這狂風暴雪的天氣是哥斯拉故意引來嚇唬我的嗎？
下車時車資本來是8300日元，司機大叔又按下一個鍵給我打了個折，只要7770日元，我問為什麼，他笑着說是給來男鹿旅遊的外國遊客的優待。嗯，雖然不知道真假，但是這個看似吊兒郎當實際上熱心又友善的司機大叔，和我以前遇到的每個司機一樣，都挺好的。

因為打車為我節約了很多時間，回到男鹿站之後，我又去車站後面的展館逛了逛，看看男鹿半島的風俗民情介紹。

進門後，最先映入眼簾的便是牆上那一張張年末大晦日和二月初的柴燈祭裡生剝鬼們遊行的照片了，有的頂着傳統的猙獰面具，有的則給面具做了萌化改造，側面看起來像個烏龜。不僅是12月31日中午，這一天的晚上，男鹿半島各個村子裏的年輕人，也會戴上生剝鬼面具，穿上蓑衣和草裙，手持木刀和木桶，兩三個人一組，一邊大聲吼叫、舞蹈，一邊走街串巷，造訪各家各戶。

他們會喊著「有沒有愛哭的小孩子呀？」，「有沒有懶惰的媳婦呀？」，為的是訓誡不聽話的小朋友和懶惰的新娘，以及懲戒那些一入冬就變得懶散的人們，去除懶散怠惰的惡習。
不僅是嚇唬，生剝鬼也擔當着神明的使者的責任、有祈福的作用，當生剝鬼來到農家門口後，主人就會穿戴整齊出來迎接，一邊勸慰他們一邊拿出美酒和烤好的年糕款待。待生剝鬼受到了款待、答應保佑這家人在新的一年裡身體健康、豐衣足食之後，便會起身再去下一家。

而每年二月第2個星期五、星期六、星期日晚上六點到八點，，男鹿北浦真山神社那邊還會舉行聲勢浩大的柴燈祭：當夜幕降臨，真山神社內廣場上燃燒着的熊熊柴火，柴燈祭以男鹿地方獨特的驅邪神樂「湯之舞」及具有傳統特色的湯立祭神儀式「鎮釜祭」開場。挑選出的村裡的年輕人接過神職驅邪後的面具，化作生剝鬼回到山上進行なまはげ入魂。之後，男鹿市各地除夕舉行的傳統祭祀活動「男鹿なまはげ」的再現、面具服裝各不相同的男鹿各地的生剝鬼「山村なまはげ」、及作為鄉土藝術的雄壯的「なまはげ大鼓」演奏依次在神樂殿登場。這個冬季祭典是東北五大雪祭之一，與其他冰雪節相比，雖然沒有與冰雪直接相關的活動，卻因充滿了當地特殊的文化元素，而且是在夜晚的積雪中舉行，便更充滿了異世界般的神祕氣息。而你如果要參加柴燈祭，就一定要在男鹿半島住上一晚了，著名的男鹿溫泉是個好選擇。

瞧這些被嚇得哇哇大哭的小孩。

展覽室裡也有JR男鹿線等車次的模型，又是個鐵道迷可以來的小去處。我本來對火車是沒什麼感覺的，多次遊玩日本之後才知道原來一個國家可以有那麼多款特色小火車、不同年代的火車又能有那麼多小故事，日本的很多JR站或是附近也都有一些關於火車的展覽，目前去過的最有趣的應該就是門司港站附近的「鐵路博物館」了，主要是火車自駕體驗以及歷年來各類火車便當盒的造型很吸引我。

如果你只是從秋田出發來男鹿的真山神社那邊玩一玩、看看普通的生剝鬼表演，除了我前面提到的一日遊巴士以及自駕或是選擇費用比較貴的的士，就是選擇JR+巴士的公共交通方式。公共交通比較麻煩，需要轉好幾趟車，並且要嚴格控制好時間，畢竟秋田到男鹿的JR班次少，男鹿當地巴士間隔也很長：你需要乘坐早上6:46秋田站出發的JR男鹿線到男鹿，等候近一小時後乘坐8:38從男鹿站出發的 「男鹿北線」 巴士於9:16抵達北浦市民センター站，然後換乘9:23北浦市民センター出發的首班車於9:50到安全寺站，再步行20分鐘抵達真山神社。你也可以提前預約前往男鹿水族館、男鹿溫泉和真山神社三地的迴圈巴士，但是需要電話預約，如果不會日語，推薦你拜託日本居住的酒店前臺幫你預約。

迴圈巴士預約：//oganavi.com/namahage_shuttle/cource

還想看關於生剝鬼的相關展品的話，可以再去一下なまはげ館。なまはげ館也位於男鹿北浦真山地區，是一個以生剝為主題介紹男鹿風俗和歷史的博物館。展館以介紹生剝活動的情形、規矩慣例、傳承精神為主，展示了很多生剝節所用的鬼臉面具、服裝等實物，遊客可在「變身」角落換上這些服裝，留影紀念，切身體驗生剝文化。而且館內的一處角落裡還陳列有男鹿市內60個地區的生剝神像，在燈光的照射下，極其逼真，讓人大開眼界，印象深刻，彷彿進入了生剝的世界裏。
なまはげ館-生剝鬼館：//yokote.tw/namahagekan/

這邊看展覽的人不多，我進去的時候剛好有個人出來，於是便只有我和管理員大爺兩個人了。因為諮詢了一些關於柴燈祭和大晦日生剝鬼下山的事宜，大爺就問了一下我來自哪裡，告訴他之後，他愉快地感嘆來男鹿的中國人不多呢，一定要我在留名冊裡寫下我的名字。。。那麼，一筆一劃好好寫了個字：

離開車站展覽室，距離「なまはげ行事」還有一個多小時，就去站前超市那邊看看到底賣些什麼東西，順便吃個午餐。

恰遇超市前方廣場上一枚幼年秋田犬被眾人圍觀，應該是隻有幾個月大，體型和正常柴犬差不多，只是毛更蓬鬆些。這枚小秋田比較親人，它會依次去聞了聞每個人的包包和人互動，又Q又軟萌，卡哇伊。

小秋田對小朋友格外友好呢。

玩好小秋田犬進入超市，遇到派發糖果和徽章的人，免費領取了可愛的徽章和小糖果。這徽章一共有四款，沒好意思拿太多，便選了兩個我更喜歡的樣子的。

超市入口還有可以免費品嚐的男鹿梨，一口咬下去，果汁迅速在口中散開，沁人心脾。

我很想買盒刺身當晚餐，但一考慮到JR列車裡的溫度，還是作罷了。

超市裡也販賣各種各樣包裝的秋田米。秋田大米和新瀉米、宮城米同為日本高階米。而在秋田米中，最有名的當屬秋田小町。秋田米好吃的原因在於秋田地區非常棒的自然條件，清新自然的水以及肥沃的土壤都是秋田米美味的保證。不僅在日本，就連美國、新加坡、韓國等地也都將秋田米認定為高階米。

超市旁是一家裝修簡潔大方的餐廳，被餐廳玻璃門上貼著的「甜蝦和紅ズワイ蟹の2色蓋飯」的海報吸引：甜蝦我是喜歡的，紅ズワイ蟹還沒嘗過，大概是男鹿半島這邊產的蟹吧，超愛蝦蟹的我必然要進來嘗一嘗啦。

這家店不是坐下點餐的，而是收銀臺直接點餐付款後找張桌子坐等，吃完就可以直接離開，類似那些自助販賣機買好餐券再用餐的餐廳。點好蓋飯，找了個空桌坐下，一邊看着窗邊桌前兩歐美老夫妻用勺子吃拉麵，一邊等着我的飯。

雙色蓋飯套餐端上來了：雪白的米飯上很有秩序的堆滿了去殼的甜蝦和蟹腿肉，新鮮的蝦蟹呈現極光潤亮澤的橘粉色，又不經意的撒了一把飽含汁水的蟹籽，這也太漂亮了吧？

先來一口蝦，未加任何作料就好甜，滿口都是蝦肉的甘鮮味，嫩滑的質感、脂肪的厚度都恰到好處。再嚐嚐本餐的另一主角，在蟹腿上放上幾顆蟹籽一起塞進嘴巴里，Q彈的蟹籽剛一觸碰齒間便在口中迅速爆漿，沁出令人愉悅的大海的味道，蟹肉口感紮實，被蟹籽醬汁包裹之後，鮮鹹潤彈中又透著淡淡的甜味，好吃的一塌糊塗。

小碟子裡放著的乾乾薄薄的蘿蔔乾是秋田當地特色醬菜，據說搭配秋田美酒小酌是最棒的，但我不喝白酒，便喝口熱乎乎的湯，蝦蟹的鮮味融化在味增中，順着喉嚨一口氣湧入身體，再吃一口爽脆的涼拌胡蘿蔔加酥脆的蘿蔔乾，各種美味複合疊加，賽高。

最後，在雙色蓋飯上加入芥末和醬油，蝦肉、蟹肉、米飯和著芥末醬油一起吃下去，每一口米飯在口中自然散開，快要溢位來的程度剛剛好，蝦肉的甘甜、蟹肉的鹹鮮配合溫熱香糯的秋田米飯簡直就是男鹿半島無敵鐵三角了嘛，這種絕佳的搭配比握壽司更能帶來味蕾的愉悅感。

這一頓簡直太滿足了，我還是第一次吃到這樣能讓我犯中二病、蹦出一堆日劇中才會有的讚美辭藻的海鮮蓋飯。滿心歡喜離開餐廳，門口有位遛兔子的大叔，看我舉著相機滿臉花痴，他主動提出可以給他的兔兔拍照，艾瑪，我愛秋田的風景，我愛秋田的美食，我也愛秋田的人和動物，我既想好好向身邊人宣傳秋田，又怕秋田的寧靜一下子被打破，這心情真扭捏做作，哈哈~

眼看着時間差不多了，我便朝着市政府方向走去。天氣依然晴朗，藍與白的搭配令人足夠愉悅。

走過去的路上已經準備好了迎接生剝鬼的火堆。

穿過一條寧靜的居民街道走到市政府左後方的山下，便可以等待生剝鬼下山了，也就是「大晦日なまはげ行事」。「生剝鬼」是男鹿半島自古以來的民俗活動，每年除夕都在男鹿市內舉行。男鹿的年輕人們戴着可怕的生剝鬼面具下山巡遊，在嚇唬孩子之餘也會懲戒惡事、驅除災禍、帶來祝福。

而與此相關的另一個活動「柴燈祭」則是指擁有900年曆史的真山神社柴燈祭。這個我在參觀男鹿站內男鹿風俗展的時候也有提到，從1964年起，男鹿就創立了將生剝鬼和柴燈結合在一起的觀光節日，並於每年2月的第二個星期五到星期天舉行。那幾天的晚上，在真山神社境內燃起的火光中，頭戴生剝鬼面具的表演者會敲起大鼓雄雄起舞，共同保護著這一難得的文化遺產。
官網：oganavi.com/sedo/

臨近祭典開始，身批蓑衣、光腳穿着草鞋的年輕人提着木桶、面具依次來到舊中川家，有個拿着藍面具的年輕男子竟然非常像佐藤健，看得我老臉一紅：自從瑛太發福、玉木巨集褶子過多、小田切讓總演一些莫名其妙的角色之後，我最喜歡的日本男演員的臉便切換到了佐藤健身上了，沒錯，因為自己是個包子臉，我便特別喜歡瘦削臉型的人吶。

手錶指標指向12:30，戴好了面具的生剝鬼們便在提着燈籠的男子的帶領下準時下山啦。

他們一邊用木劍敲打木桶，一邊嘹亮的嗓音怒吼著有沒有懶惰的小孩媳婦之類的話，不時還甩動着海藻般的長髮將猙獰的臉湊到你面前嚇唬你，那熱鬧的氣氛我是無法用言語來表達了，後悔著自己怎麼就忘了帶Gopro，一手舉着手機錄視訊，一手拿起相機拍照，匆匆拍下這些差強人意的視訊照片：

看熱鬧的人群中混進來一枚小柴，之前有朋友分不清秋田犬和柴犬的區別，這下能看出來了吧？首先體型和毛質就不一樣，秋田犬體型要大很多毛也蓬鬆，小柴的鼻子則要更長一些。

這些年輕人很厲害啊，冰天雪地裡光腳穿上草鞋就上路了。

大約走了十來分鐘便到了JR男鹿站，接下來便是進站迎接男鹿線ACCUM了。我也挺想看一眼男鹿線ACCUM的車廂的，但是這邊看熱鬧的市民實在太多，於是便在站外等候。

迎接好了男鹿線ACCUM，生剝鬼又齊齊出站繼續吆喝以及配合大家拍照。眼瞅着他們嚇哭了一個又一個小孩，好不熱鬧。大一些的小男孩膽量就大了很多，主動拉住生剝鬼要求合影，不是愉快地笑對鏡頭，就是裝作一副很害怕的鬼臉。

連狗都不放過，也要嚇唬嚇唬。

人群中有一位穿着紅色日式罩衫的白髮老爺爺，看到我一個人過來玩，便主動提出幫我拍照，構圖比家狗可要好多了。拍完照，老爺爺還問了我這次秋田旅遊去了哪裡以及住哪裡的問題，並且邀請我下次來男鹿記得泡泡男鹿溫泉。在生剝鬼遊行之後市長演講環節時，我才知道原來這位老爺爺是男鹿市的市長，怪不得一路都有見他跟在生剝鬼隊伍之後呢。

這個藍面具提着木桶的貌似就是我說很像佐藤健的那個青年啦。

合影環節結束之後，大家繼續跟隨生剝鬼遊行隊伍來到站前那個超市那邊，男鹿市政府的領導們登上早已準備好的大篷車依次開始演講，演講完便拿出幾大箱糕點開始向民眾派發點心。

雨點般的糕點紛紛朝着人群散過來，大家揮舞着手臂努力去爭取。
而我，不愧是鬥雞眼選手，竟然一個都沒搶到，這密集散發的程度，頂個刺蝟頭過來都會輕鬆插進一個吧？高中沒有堅持打排球也算是個正確的選擇了。。。

從男鹿半島回到秋田，天色已經快黑了，因為前一天找晚餐的悲慘經歷，我在除夕當日便完全放棄找家餐廳好好吃一頓的念頭，便利店買上些零食帶回去：小魚乾、薯條、薯片、巧克力、蛋糕準備就緒，好好泡個澡，拿出水果開吃。

買蜜瓜的時候忘了買刀，於是拿着蜜瓜去酒店前臺借刀，沒想前臺也沒有。不過前臺的漂亮MM帶着我來到了前一日吃晚餐的「大漁丸」，接待的繼續是那個看似嚴肅、反覆將葡萄說成「古累普」微胖姑娘，前臺MM跟她說明情況之後，她安排我坐在了店口的等候椅上，然後迅速拿着蜜瓜進入後廚。
1分鐘，2分鐘，3分鐘。。。。足足等了有十來分鐘，微胖姑娘端著白瓷盤出來了，對我深深鞠了一躬說「抱歉久等了，您需要將蜜瓜切成六片但廚師切成了八片沒問題吧？」我的頭搖成了波浪鼓，當然沒問題啦，你們能幫我切好就已經很感激了，我只是隨口說了句6片而已啊沒想你這麼認真了。更關鍵的是，我只是拜託切片而已，他們不僅切了片，還將果肉從果皮上切離開，再單獨切成幾個小塊，我拿出牙籤就可以直接叉著吃了。這也太認真貼心了吧？怪不得花了那麼多時間去處理這個蜜瓜。

準備就緒開始看除夕這天第二個重頭戲：紅白歌會。這個毛豆小零食買的我很是後悔，不是不好吃，而是買少了，在秋田市民市場看到了就隨便買了一包，超好吃啊，一股鹹香的豆子味兒，特別的酥脆。不過當天食物肯定是管飽的，零食不少，草莓、蜜瓜、柿子、葡萄、果酒、布丁都很撐肚子，我這還是第一次在新年前夜靠着水果零食度日吶，也挺滿足~

陰陽師的野村萬齋也是看出年紀了啊，不過依然貴族氣。

明明給我高冷感的安藤櫻妹子當晚總是傻笑，而佐藤健同學則一直表現出坐不住的感覺。
至於室毅，今年也是爆火了，主演《大戀愛》和給《我是大哥大》做配，還上了紅白，應該再也不個僅僅擁有豪華朋友圈的人生贏家啦，站在更加矮小又醜醜的大野智旁邊，出彩很多嘛，霓虹沈騰，賽高~

為砂糖的雕塑顏打CALL~

暫停活動很久的「生物股長」上臺心裏也是安慰

而當我最愛的已經有了雙下巴的福山叔出場，我這一天的開心指數便達到了最高點，總有一天我會抽到現場看叔跨年演唱會的門票的~

先來一首柯南劇場版主題曲ZERO

五十歲高齡憋一口氣又彈又唱

帥不過三秒開始翻著白眼演唱為甲子園作詞作曲的《甲子園》

繼續陽光耍帥

繼續帥不過三秒

正常

不正常

正常

不正常

我叔就是可以隨意切換

作為粉了他近20年的老粉（直接暴露年齡），不管叔的雙下巴掉到什麼位置，也不管叔的小肚子有多大，我都能如此忠心耿耿，要給自己點贊~

最後，在米津玄師的 《lemon》中，提前結束這一日，進入夢鄉。

新年第一天，也是我離開秋田縣出發宮城的日子。
秋田這地方真是神奇啊，不僅新年前幾天很多餐廳依然營業，一大早站前西武百貨竟然都已經敞開大門、請來七福神做迎賓開始賣福袋了，附近別的商場前也有見市民排隊買福袋。我還是第一次看到1月1號有商場開門的，哪怕是東京大阪這些大城市也要等到2號那天才開。

車站商店買了些飲料零食和伴手禮，出發。

秋田出發仙台的新幹線需要執行兩個多小時，窗外繼續白茫茫一片，看了會手機的我繼續感覺到暈車，那麼，這段時間該如何打發呢？還好我有三隻桔子。
剝桔子大爺又上線了：

這東西的白色瓤可真多啊。

這次的我更小心，更細緻。
努力了近2小時。。。。非處女座胖爪選手表示已經是極限了，那些坐在被爐裡將桔子剝出通體橙黃的人類，我只能仰望。

抵達仙台，車站比秋田熱鬧很多，好熟悉的味道。

仙台牛舌出名，在仙台的日子裏我幾乎頓頓都是牛舌，這次又來到這裏，必然要溫習一下舊味。
雖然利久這個牌子在當地和遊客圈中都很有名，但我其實並不喜歡他們家的口味。不過因為車站牛舌通就有一家，吃過車站其它幾家也都和利久半斤八兩，在已經餓到迫不及待的時候，我還是就近選擇再來利久吃一頓了。

坐在吧檯一角看着櫥窗另一邊的廚師們熱火朝天中烤著牛舌。

海葡萄做成的小點心還是挺爽脆的，相比沖繩等地吃到的海葡萄，少了些大海的味道。煮熟的蝦子很鮮甜，口感也彈，但和平日裡我自己煮的基圍蝦也並無兩樣。黑色的醃製過的海帶一樣的東西倒是值得稱讚，滋味濃度把握得恰到好處，酸酸甜甜十分開胃，即使沒有茶水作伴，也能一口氣再吃上好幾個。

主食很快就端了上來，不愧是好幾個廚師一起開工的流水作業的店鋪。
麥飯很香，配送的醬菜也清爽可口。但是主人公烤牛舌依然如我記憶中一樣差強人意，若是第一次吃仙台牛舌就選利久，我可能也是覺得好吃的，但在品嚐過更美味的牛舌之後，就能對利久家挑出很多刺了：牛舌雖然入味也有焦香，但是隱藏其中的一股腥味還是沒有除盡。入口後有點彈、也有點脆，口感能達到80分卻又總覺得少了點火候，並且咀嚼多次之後依然有點嚼不爛的感覺。

牛舌湯也是如此，即使是熱乎乎的喝下去也還是有點腥，裏面用的是牛骨，吐下來的骨頭都不知道如何安放。總的來說，利久依然只有八十多分吧，比日本其它城市吃到的普通牛舌確實好吃，但在仙台，排不上前三。

仙台站附近的酒店裡寄存好行李，我便開始仙台亂逛了。
當天本來是打算去田代島擼貓的，結果因為想睡會懶覺，離開秋田的時間便安排得晚了一點，去田代島來不及，改為了仙台市區遊。仙台市大部分景點我都是玩過的，周邊的狐狸村、鹽釜、鬆島等地也有去過，當天的一切便都很隨機，先乘坐仙山線到國見走一走，順便大崎八幡宮祈個福好了。

日本這狹長國土的國家很神奇，並不會單純的從南到北越來越冷，而是會受到地勢的影響。例如更靠北的東京就比南邊一些的京都大阪暖和點，中部的長野地區又和東北、北海道一樣很早進入秋季，而同位於東北地區的仙台，雖然夾在積雪很厚的新瀉福島山形巖手中間，市區的雪卻極其少，氣溫也很舒適。

日本人對祈福的熱情總是無比高漲，早上上班路過家邊神社都會鞠個躬，新年這幾天更是不得了，無論哪個城市，大大小小的神社都能看到排隊祈福的人，像奈良春日大社、東京淺草寺這種，甚至都擠不進去。眼瞅著這人流，我是不打算和日本人堆在一起拜日本神了，就去神社中的廟會吃吃喝喝吧。

就連神社前參道附近的廟會一樣的地方，都人山人海。

糯米食品是我的愛，要吃。

這種沒見過的小糰子應該也是糯米的，也要吃。

買一串嘗一嘗，啊雷？怎麼不是糯米黏黏糯糯的口感，而是像魔芋一般QQ彈彈的，還有點脆，入味加級版的關東煮？好吃好吃~

吃完再去弄杯暖呼呼的甘酒喝喝，新年廟會必選。

這種垃圾收納方式不錯，喝完的杯子整整齊齊疊放在一起，挺節約空間的，不少其它神社甘酒杯都是亂七八糟丟進垃圾箱，工作人員收拾得太頻繁了，很累。

出神社時遇到一小柴，這臉和毛質看起來有二哈基因，不過很溫順，完全不具備哈士奇的二逼氣質。

大崎八幡宮那片走了一圈，體力依然滿滿，於是乘車回仙台站，去附近的東北大學溜達溜達。

路上又見「利久」，這家連鎖店真算得上是整個仙台出鏡率最高的炭烤牛舌店了。

路邊的小小廟社前也滿滿都是排隊祈福的日本人民。

仙台站出發，大約走上15分鐘就能到達東北大學。這所大學應該算是中國人心中日本境內和中國最有淵源的一個地方了，因為魯迅先生到日本留學時就是求學於此，大學的前身便是仙台醫學專門學校。雖然大部分人可能和我一樣沒看過幾本魯迅的書，能想起來的，也只有中學課本上出現過的孔乙己、少年閏土和三味書屋而已。

東北大學整體面積不是很大，但是放假後的這所綜合性大學卻卻因其校舍、道路的分佈而顯得分外寬敞，比我曾去過的東京大學、早稻田大學、青山學院等都要顯得方正。

正值傍晚時分，校園裡有不少遛狗的當地人，仙台的柴犬可真是奇怪啊，怎麼那麼多長得像哈士奇的？大崎八幡宮見到的那隻已經很像了，這一枚簡直和二哈一毛一樣嘛。

估計是便祕或是不愛在上廁所時被圍觀，保持這種四角凳般的姿勢很久，路過的正宗小豆柴都看不下去了，叼著松果的小嘴巴發出嗚嗚的聲音，主人要拉它走，它就是不走：我還要看一會，這二貨便祕裝淡定的樣子太好玩了，我要持續不斷的用眼神嘲笑它。

混血汪心可謂是碎成渣渣了，抬頭再瞅一眼舉著相機跟進他拉屎的我，哀怨地撇開了頭。我笑你了嗎？我沒笑啊，我連心裏都沒在笑啊。。。

在仙台，不僅是東北大學，其實很多地方都能看到魯迅先生的影象、雕塑。從東北大學校史介紹到仙台市區一些不經意的小陳列，都不難看出魯迅對於這座城市的意義，以及這座城市的人民對魯迅的尊重。這份感情從未因為中日關係的冷熱而有所變化，他們將政治與學術分得很清，並且也是由衷的以魯迅曾在這裏留學而感到自豪。

回去的路上，又見那枚二哈小柴，大概是拉得舒爽了，步伐極其輕盈，主人的手上，也看到提着個裝有一堆大便的塑料袋。

去酒店辦理入住的途中路過一家7-11，因為覺得奇特便買了兩袋納豆糖，至於味道呢？不要期望太高，除了不能拔絲，和納豆一毛一樣，多了層鹹鹹的巧克力外殼包裹罷了。

順便也買了些其它零食，左下角那款青豆很好吃，酥脆酥脆的，油脂也豐富。這款青豆不是每家便利店都能遇到，目前我能買到的全都來自於7-11，全家、羅森等都未見。

當晚在仙台入住的是多米，我最喜歡的日本連鎖商務酒店，沒有之一。之前來仙台都是住在廣瀨通那邊的多米，雖然距離仙台站也挺近的，但這家多米站前店位置更好。

不過這家的單人房卻是我在日本各地住過的多米酒店單人房裡最小的，洗手檯緊挨着桌子，床鋪貼著窗戶，雖然床是小型雙人床，我一個人睡綽綽有餘，但是床和桌子之間的距離太窄了，箱子只能放在進門過道那邊，可以說就是最普通的日式商務酒店的內設了吧。

還好沐浴用品仍一如既往的提供POLA。

酒店樓上的溫泉池也寬敞舒適。四百多一晚的價格我還能要求有多高呢？不能因為前幾日秋田那家大和魯內酒店的高價效比而亂了頭腦。

畢竟是東北地區最繁華的城市，哪怕商場專賣休息、不少餐廳停業，新年第一天的仙台也熱鬧非凡。

商店街裡的堂吉訶德，都給櫥窗中的企鵝穿上了繽紛華麗的新年裝。

晚上出門的主要目的是吃晚餐，而晚餐的必然選擇是東山炭烤牛舌。這家店，也是我和別人聊起仙台時必然提起的店，給我太多好印象了，本館和別館相距不過十來米，都在我曾住過的廣瀨通那邊的多米酒店旁，走到仙台站10分鐘，去定禪寺通也十分快捷。

在東山曾嘗過不少套餐，這次過來也依然挑花了眼，此時多想家狗和我同行，這樣就能多點幾樣一起品嚐了。

東山炭烤牛舌別館比不上利久，這裏只有一個廚師，但是卻座無虛席，所以點餐之後需要慢慢等候才能上桌，焦急的心也讓食物更添了幾分美味。

選擇了個宮城縣炸豆腐。雖然是油炸的，但是和天婦羅一樣，一點都不會感到油膩，油脂很好的被隔離在了豆腐最外層，煎到焦香酥脆的外殼裡包裹着鬆軟多汁的豆腐內陷，吹吹涼一口咬下去，鮮香的豆腐汁瞬間在口中綻放開，外焦裡嫩又有嚼勁，蔥花的辛辣也恰到好處的融入其中，普普通通的炸豆腐竟吃出了可樂餅的美妙。

然後便是三種味道的牛舌套餐。

第一味類似於我們的紅燒肉的做法，長時間燉煮後塊塊飽滿的牛肉牛筋變得又酥又軟，多味調味料的新增使得整塊肉的風味極濃郁，鹹香中透著點點的甜，就一口麥飯，肉與碳水化合物在口中搭配的天衣無縫，給味蕾最舒適的衝擊。

第二味的咖哩煮在吃第一口時感覺比煮牛肉略遜一籌，繼續吃下去，咖哩汁中貌似新增了幾種別樣的調料，看起來有些稀薄但滋味意外的很醇厚，燉到酥爛的牛肉從內到外都被複合咖哩汁浸潤，入口即化，口感與味道的差別完美突出、恰到好處。鬆軟的胡蘿蔔、西藍花以及咖哩湯上那一勺奶白色調料當屬隱藏招數，辛辣與奶香看似突兀，與蔬菜牛肉一起進食，混雜不同味道與口感的食材層次感竟完美加深，舒爽酣暢無限迴圈，竟然越吃越想吃呀喂？

東山的牛舌湯也比利久要高明上好幾個檔次，白色的大蔥看似辛辣實際上無比清甜，用嫩牛肉燉煮的清湯鮮到掉眉毛，裏面的牛肉入口即化。湯、牛肉、大蔥一起吃下去，冬季裡不起眼的一碗暖湯就這麼華麗麗的征服了味蕾。

最期待的便是第三味的招牌炭烤牛舌了，牛舌肉質極其紮實，反覆咀嚼中這醃製入魂的滋味都不會散去，雖然是烤制的，但牛舌由內到外都給人一種不知道該如何形容的美妙口感，脆爽？彈牙？嗯，太難形容，總之越嚼越香， 利久炭烤牛舌所帶有的咬不爛、略腥氣的情況在東山完全遇不到。配的兩款鹹菜也特別好吃，左邊的清爽甘甜中帶點點酸菜香，右邊則主打香辣，但又不會辣到受不了，是下飯的好小菜。

將牛舌包裹住醬菜和麥飯，再在山藥泥中攪動一圈，各般滋味就這麼在口中爆炸開來：炭火烤出的香味，恰到好處的鹽味，中和到山藥泥和麥飯的溫潤中，すばらしい~

開開心心吃了個晚餐，沿着左邊道路朝定禪寺通走去，路上還看到小小的錄音房。結果到了定禪寺通，黑漆漆一片，竟然一盞燈都沒開？遠不如旁邊NHK大樓璀璨。

回去時路過便利店，碳酸汽水極度愛好者於是買了瓶鰻魚可樂。喝一口咂咂嘴，似乎是有鰻魚的味道，但是不會腥，更多的是氣泡衝上腦勺的刺激感，牛舌味汽水也該一起買回來嚐嚐的。

超市裡賣的牛舌卷也很好吃，味道和山形買到的一種豬牛雞肉混合的黑胡椒肉乾有點像，對我來說下酒比小魚乾更搭。泡溫泉前我便咕嚕咕嚕就著蠶豆和牛舌喝下了一瓶橘子酒，沒想這酒的後勁還挺大，泡完湯本來要在浴室門口的自助販賣機裡買瓶牛奶的，酒精衝腦竟稀裡糊塗買了我不愛喝的酸奶，只能上樓重新買瓶奶了。

在仙台的停留時間很短，只是住了一晚我便出發銀山溫泉了。
預約了下午一點四十分從大石田站出發的酒店班車，正常來說十一點多從仙台坐車走也是來得及的，但是考慮到東北地區這幾天頻降大雪列車有時候會延誤，若是仙台出發山形的JR仙山線耽擱了，我就肯定趕不上12：46仙台出發大石田的新幹線了，要等下一班車便妥妥的天黑才能到溫泉街。於是決定早點出門，坐九點多的仙山線去山形。早些到有備無患，還能山形站吃個午餐再出發。

2號這天是日本各地商場開門售賣福袋的日子，九點多仙台站前的幾個商場就擠滿了來搶購福袋的人，拖着行李箱的我眼瞅著距離出發還有點時間，便趕熱鬧隨便逛了逛，結果只有優衣庫能讓我有輾轉的餘地。怕了怕了，我還是走吧，太太太火爆。

仙台站內也是一如既往的熱鬧，弁當屋裡一早開始就有不少人購買便當，貨架上一眨眼就能少了好多盒。

乘上仙山線，緩慢朝着山形出發。一路上從薄雪稀疏到雪越來越厚：進入山形境內了。

到達山寺時有不少人下車，山寺果然是個熱門景點啊，我過兩天再來看你。

一個多小時車程過後，抵達山形站。正好快到午餐時間，山形站找了家蕎麥麵館吃麵。

這家店名叫「三津屋」，裝修得比較古色古香。因為喜歡菌菇蔬菜，我便點了份山菜蕎麥。

蕎麥麵很有韌勁，麥香味濃，搭配其中的雞肉、菌菇、山菜很豐富，一筷子夾下去，完全分不清到底面是主角，還是配菜是主角。

喝一口湯，就是很樸素的醬油雞湯的味道，既不搶面和配菜的地位，又起到了極好的輔助作用。山菜和筍滿是大自然的清香氣，菌菇滑滑嫩嫩，入口後很快就進入食管，本地雞肉也很彈牙，一碗麵吃下肚，好清爽好溫暖啊。

山形站連線著一座商場，一層則有個食品超市，在這裏可以買到各種食材以及山形土特產。

如著名的山形牛：

又如同樣著名的山形米：

JR站東口出去則能看到一個個巴士站臺，一直向前走，貼了飲食店街幾個字的下面就是山形站巴士案內所了，在這裏可以購買到前往藏王溫泉等地的巴士票，而前方這已經排了長長隊伍的巴士站就是用來等候去銀山溫泉的巴士的。

因為距離出發大石田站的新幹線還有點時間，我便先來案內所買好去藏王樹冰的巴士+纜車套票。至於如何去藏王樹冰，戳目錄末尾處「如何遊玩藏王樹冰」這一章，可以看到詳細解答。

吃飽飯，買好票，進站乘坐新幹線出發大石田。

一路上都是藍天白雲，但到了尾花澤境內，天空就開始下起了雪，抵達大石田站時，更是出現了暴雪的狀況。這麼多天以來，我還是第一次在白天裡走在如此大的雪花中。

前往銀山溫泉街最近的JR站便是尾花澤市的大石田站，這裏開車去溫泉街大約半小時。在這裏，既有出發銀山溫泉的普通巴士，也有溫泉街各家旅館前來接人的私家巴士。乘坐酒店巴士時最好提前預約，方便司機在出站口核對名單，萬一你下車突然拉肚子什麼的司機也能稍微等一等。

如果你並沒有訂到銀山溫泉的酒店，也可以乘坐尾花澤市營巴士，中途需要停靠好幾個站，所以執行時間會稍稍長一些，大概要40分鐘才能抵達，目前單程710日元。下圖是大石田往返銀山溫泉的時刻表。冬季裡想要看了點燈再離開，一定要注意返程的巴士時間，那時候車上也會比較擁擠。時間表中，標註了「年」的，代表12月31到1月3日的新年期間不發車，標註「土」的代表週六不發車，標註「日」的代表週日和節日不發車，標註「母」的則是經過母袋街道那片。

大石田—銀山溫泉巴士時刻表：//www.hanagasa-bus-taisei.co.jp/base.html

開過長長一段兩邊堆了足有半人高的積雪的道路，巴士停靠在了銀山溫泉街的入口。我住的銀山莊就在入口處，下車便能看到。如果住在溫泉街其他酒店，下車之後則需要在工作人員的帶領下拖着行李走一小段路才能到酒店，溫泉街的道路太窄了，巴士無法出入。

進入酒店大廳，門口端端正正擺放著寫有歡迎當日入住的旅客名字的黑板，之後路過溫泉街其它旅館，門口也會放置類似的黑板。瞧了一眼，當天入住的大部分都是日本人，還有一波中國臺灣人、兩波泰國人，然後就是來自中國大陸的我。

整條銀山溫泉街不長，街上的溫泉旅館數量有限，好幾家旅館僅有不到十間客房，所以預訂這裏的旅館並不是想訂就能訂到的。冬季等熱門季節建議提前3個月搶訂，否則很難有空房。
下圖便是溫泉街上所有旅館的總覽圖了，《千與千尋》中所參考的旅館原型據說就是能登屋。

銀山溫泉街旅館介紹：//www.ginzanonsen.jp/yado.php
點選你所感興趣的旅館名字即可進入旅館官網進行預約，如果官網房源都被搶光，也可以在E路東瀛、BOOKING、AGODA、HOTELS等網站撿漏，碰碰運氣。

我本次入住的銀山莊不是最有特色的，但卻是整條溫泉街規模最大的，有40間客房，並且也是街上唯一一家帶有私湯房的旅館，像我這次訂的房間裡就有溫泉池，不需要另外預約酒店限時的私湯或是去公共浴池泡湯，非常適合情侶夫妻。不過這邊的酒店都不支援單人預定，我在訂房的時候是考慮到和家狗一起過來的，沒想到他臨出發的時候掉鏈子了，最後給旅館方面發短訊，他們表示考慮到我的特殊情況允許我單人前來，也會應我要求減少一個人的餐飲避免浪費，但不會減少相應費用。

坐在酒店大廳的沙發上，就能看到窗外山上的皚皚白雪，發個呆或是畫畫速寫也不錯。

大廳裡能購買到當地的零食飲料和土特產，晚上泡完溫泉想要吃個冷飲，這裏都是有的。

日本各地都能見到這種用當地食材做餡的小蛋撻，我目前吃下來最喜歡的還是沖繩的紫薯撻。

因為還沒有到下午三點辦理入住的時間，我在寄存好行李之後，便步行前往溫泉街的中心位置閒逛。
從銀山莊去溫泉街需要走過一條下坡道，慢慢走大約需要5分鐘。

一路滿是一米多高的積雪堆在路邊，站在高處向下望去，山谷中的雪也很厚，這便是東北的深山。

屋頂的雪也厚得壯觀，走在屋簷下我的步伐都會自動放緩，生怕太用力將雪震下來砸得我個四腳朝天。

白天來銀山溫泉的遊客還挺多的，我這一路就遇到一個東南亞觀光團和幾個臺灣觀光團。臺灣人平日裡講話嗲聲嗲氣很溫柔，無論男女老少一成團便無比吵鬧，與嘰嘰喳喳的韓國人在一個分貝上不分伯仲。不過我自己好像也好不到哪去，年紀越大嗓門也越大，一兩個人出遊的時候斯文得不得了，人一多了便會開始釋放自我、嗓音嘹亮。

白天裡的銀山溫泉街其實挺素的，除了雪厚，並沒覺得比別處的溫泉街有多少特別之處。

前面經過的立食豆腐店沒見有人營業，路過這家甘味店，開始嘴饞的我自然要進來吃點什麼取取暖。

選了個紅豆芋頭年糕湯加撒了抹茶粉的香草雪糕。

發現一規律，你要看這個傳統日式甜湯到底是不是甜到你翻白眼，就看端上來的時候有沒有順便送一碟鹹菜。瞧，這一份送了鹹菜的甜品，果不其然膩得我想要打瞌睡。第一次受到這種甜品暴擊還是多年前在人形町的老字號甘味處，第二次受到暴擊還是在那家甘味處，第三、第四、第N次受到暴擊依然是在散佈於日本各地的古色古香的經營著傳統日式甜品的甘味處。。。所以，我為何一而再再而三總是自願接受這種傳統甜品的味蕾襲擊？無論是栗子味的還是紅豆味的，無一例外都像倒進了幾斤糖，我們總說日本人口味淡，實際上並不是那樣好嗎？他們吃甜、吃油的本領也是很強的。

不過好在甜湯裡的糯米糰子味道清香，芋頭也保留了原味，雪糕奶香亦夠醇厚，我還是妥妥的將這些都吃完了，鹹菜放到齁甜齁甜的紅豆湯中，也能適當緩解一些甜膩。

結賬時，又見地方特色蘇打水，但我最愛的還是「富士山」蘇打。

木質屋簷和橋面下，都掛著巨大的冰錐，有些甚至有雨傘那麼長。

能登屋前的紅色橋面上，滿是嘰嘰喳喳的遊客在此拍照留影。

好不容易等到那波遊客離開，抓緊時間咔嚓了一張。

能登屋對面是一家名為「江戶屋」的店鋪，在這裏可以看到形形色色有趣的手工藝品以及一些山形特產，店內未見禁止拍照的標語，我隨便拍了一些，店主老奶奶也是樂呵呵地向我點頭。

江戶屋對面也有一家手工藝品店，這家店紙塑更多一些。因為同款達摩我也有買過，便順便拍了一張，結果這家店是不允許拍照的，店主大爺慌忙過來阻止我，不好意思沒注意到禁止拍照的標語。

三點之後便可以辦理Check in 了。回到酒店，大廳裡的人已經散去，我在和服MM的帶領下，來到了我此次入住的「深山萩」屋。

房間和傳統日式溫泉旅館一樣，榻榻米、小長桌、沙發茶几以及各種電器、保險箱一應俱全，也同樣是白天裡服務人員會將長桌放到榻榻米房間的中心位置，而晚餐後你回到房間，放桌子的位置會變成鋪得規規整整的被褥。

所不同的是，拉開臥室的百葉窗，玻璃窗後面就是這個室內私湯。穿過臥室旁的盥洗室便能進入私湯房。私湯房的浴池可同時供兩個人躺在裏面泡湯，湯池旁則是提前清洗身體的淋浴裝置和洗護用品。

溫泉水是直接從地下導上來的，一直處於迴圈狀態，靠裡邊的那一格還有電視可以看。湯池正對着的是一大面玻璃窗，窗外便是白皚皚的雪山，屋簷下的燈光投到白雪上，即使夜幕降臨，也會讓你以為還是白天，所以我在傍晚泡湯時一直納悶怎麼還不天黑。
室內私湯的好處便是無需走出房門、無需和陌生人共處一室，想泡就泡，比較私密，但缺點是這傢俬湯是在室內的，泡湯時無法體會到身體浸泡在溫暖的泉水裡、頭上卻飄着雪花的露天風呂才有的美妙感受，如果喜歡那種體驗，銀山莊也有免費的露天風呂可以享用。還有一點需要提出的是，因為室內溫泉水一直處於迴圈狀態，夜裡也會不間斷的發出水流聲，即使關緊溫泉室的門窗也能隱約聽到，睡眠比較淺的人恐怕會介意。

美美地泡了個湯，距離晚餐還有些時間，我便穿上酒店提供的日式棉外套，去溫泉街看點燈後的景緻。

當夜幕降臨旅行團便已散去，只剩當晚住在這裏的住客。
嘈雜褪去後一切恢復了寧靜，街道兩側古老的溫泉旅館裏、屋簷下、河道中的燈光齊齊亮起，整條溫泉街瞬間籠罩上了一層童話色彩，果真就如宮崎駿動畫片中的場景一樣，隱祕而魔幻，比同為動畫片取景的道後溫泉更能帶給我視覺上的震撼。

此時的能登屋前便能看出些千與千尋中場景的影子了。

我在朋友圈曬圖的時候，有朋友問我別的季節來這裏會不會也很好。而我的建議是，要來就選擇冬季吧，有了厚厚白雪的溫泉街在燈光的映襯下才更有童話色彩啊。

晚餐可預約6點和7點兩個時間段，考慮到自己想在餐前去看看銀山溫泉街點燈，便選擇了7點。
銀山莊用餐的區域是獨立開來的，住在一間房間的住客或是一起同來遊玩的幾名住客可獨享一間餐廳，每間餐廳外都會掛上用餐人的名牌，確保你不會走錯。於是獨霸一間房的我就這樣進入了這個小房間。也蠻好的，如若是在敞開式的餐廳裡旁邊全是觥籌交錯的人，我估計就會覺得有點落寞了。

這個便是當日的選單了。傳統日式料理偏愛小而精緻的碗碟做容器，食物的分量都很少，所以即使選單上華麗麗寫上一堆，也不用擔心吃撐的。入座後，會有一位身着和服的服務員為你端上餐點，進來時她會在門前知會一聲，放好碗盤後再小心翼翼拉開移門退出去。

餐前酒為女將こだわりのシソ酒，櫻桃色的液體被盛放在底部凹成心形的白色高腳瓷杯中，酒味香醇濃厚，透著一股濃濃的紫蘇香氣，回味悠長、特別的開胃。

這一道為檸檬鱈場蟹，料理人已經提前幫我將蟹殼剪開，僅需輕輕一剝就能將蟹肉剝離。當擠上檸檬汁的蟹腿肉送進嘴中，鱈場蟹肉質緊實彈牙，屬於大海的鹹鮮味與檸檬的清香爭相登場，彼此糅合在一起產生強有力的共鳴，再給我上一排，我也可以不停吃下去。

本鮪、鰣魚、海膽、赤貝和牡丹蝦的刺身也非常棒：新鮮的海膽入口即化，一塊入喉滿嘴都是海膽特有的香甜味兒。鮪魚鰣魚比普通的魚刺身更帶豆腐般綿滑的口感，放進嘴巴里非常溫潤，即使不加芥末醬油也很可口。牡丹蝦也是毫無疑問的美味，新鮮的蝦子不同於煮熟後的鮮彈口感，生吃就很清甜，咬上去像是果凍一般，稍稍加點醬油就更妙，蝦肉自然散發的甘甜在佐料的激發下愈發醇厚。

這個鍋物中放了蔬菜、蝦、乾貝等食材，加以米酒和味增提味。雖然米酒、味增都是看似激烈的作料，但是在這裏面卻一點不搶食物本身的光芒，海鮮的鮮、蔬菜的甜都完好得以保留，就如日本四條流的第四代傳人四條隆彥在《日本料理做法》那本書中提到的一樣：日本料理有一條原則，即其美味不能掩蓋食材原有的滋味。

金色的這盤祝皿特別推薦。河豚湯汁做成的凝膠既有寒天的質感又平添幾分Q彈，在吃河豚料理時都沒吃出的鮮味卻在這一小塊凝膠中品嚐了出來，撒在上面的蔥花也在提升美觀的同時加入了些許辛香，讓口感更為豐富。牛肉牛蒡卷也很棒，牛肉用的是鮮嫩多汁的山形牛，包在其中的牛蒡清爽可口，外軟內脆一口咬下去，嗷嗚，感謝發明這道料理的人。宛若櫻花的那個小碗裡裝着的黃色的東東我原以為是豆腐，但是吃到嘴巴里嫩豆腐綿滑的質感是沒錯了，卻是多種海鮮混合出的味道，這時候要是再給我杯梅子酒就更好了，一定會更提味。

綠色葉片上的這一道也好吃，我原以為裏面的小魚會比較腥，因為之前吃過的類似的魚都是沒有去除掉腥味的，然而這個沒有，貌似有風乾或是小火微微烤過，肉質緊實又帶點酥酥的感覺，包在外面的藕片清脆甘爽，昆布一樣的東西又有些酸甜口，三種食材捆綁在一起請不要拆開，一定要一同放進嘴裏，這特麼就是無敵鐵三角啊。

烤肉端上來時，服務員特別介紹了一下這個是尾花澤牛而不是單純的山形牛。我已經被日本各種和牛弄得暈頭轉向了，尾花澤難道不是隸屬山形縣嗎？不過米澤也屬於山形但米澤牛也會被單獨提出來，她這意思大概是尾花澤牛比山形牛更美味些吧。單看這牛肉的花紋就能知道它的肉質非常好，只稍微灑了些調料放小火輕烤，待一面滋滋作響之後就可以蘸點鹽或是直接塞進嘴巴里了，恰到好處的脂肪、飽滿的肉汁一下子就在嘴巴里擴散開，即使是我這種酷愛魚鮮對豬牛肉喜愛度一般的人，也覺得蠻好吃的。

再用日本人常用的最容易長胖的進食方式吃一個：烤得焦香撲鼻的牛肉輕輕蘸點鹽，包裹住一團山形名物つや姬米一起塞嘴巴里，米飯的香糯和肉的嫩滑相輔相成，肉與碳水化合物在此難分勝負。

這種烤魚一直以來都是家狗在日本最愛吃的魚料理，他沒能過來真是可惜了，魚皮脆香脆香，魚肉緊實而鮮美，和上面的芝士一起放進嘴巴里，回味無窮。

而橙色碗裡的這道料理貌似是用湯葉包裹住肉泥海鮮泥、用高湯調味製成的，吃起來特別特別的嫩，很像揚州獅子頭。而酸奶梨子配杏仁片、杏仁豆腐和杏仁茶的餐後甜點也好吃，杏仁的苦味都已去除，入口溫潤，滿是蛋白質獨有的安心感。

吃完飯我又在酒店溜達了一圈，公共浴池都在底層，附近還有鹽盤浴以及按摩的地方，按摩這種東西對我這很怕癢的人來說就算了，散個步消消食就回房間去吧。

回來之後被褥已經幫我鋪好，看會綜藝節目，我又去美美的泡了個湯，窗外依然如白晝。
泡得大汗淋漓之後喝一罐尾花澤西瓜味可樂，晚安。

離開銀山溫泉這天，預約了10:30出發去大石田站的酒店巴士。起床後我不慌不忙泡了個晨湯才去餐廳吃早餐，新年早餐的選單中，料理的名字都很有年味。

山藥泥、溫泉蛋和魚籽都是我喜歡的。溫泉蛋蓋在噴香撲鼻的山形つや姬米飯上，再倒上山藥泥，就著魚籽、米糠醬菜和梅子一起吃，すばらしい~

冬季裡能品嚐到亮晶晶的水玄信餅也很驚喜。

加了山菜、地雞、魔芋、牛蒡、年糕等食材的鍋，暖呼呼的清爽可口。

這盤子裡的櫻桃小魚在吃進嘴巴的瞬間簡直讓我開啟新世界大門：特別特別特別的酥脆，一點腥味都沒有，是一種恰到好處的酸甜口感，太適合我了。

而這個納豆餈粑堪稱本頓飯最讓我眼前一亮的食物了。
知道這玩意的存在是緣於日劇《小森林》：女主將揉捏好的餈粑滾動在一堆納豆裡，讓金黃粘稠的納豆滿滿包裹住餈粑，在送進嘴巴的瞬間臉上綻放出幸福的笑容。
生きるために食べる~
食べるためにつくる。
我個人非常喜歡吃甜甜的糯米食品但不愛鹹味的，且在看過我叔《神探伽利略》裡迅速攪動納豆的場景以及得知納豆的種種好處之後，對納豆這種粘稠拔絲有點怪味的食物是既不喜歡也不排斥。而納豆餈粑中的餈粑卻是鹹口，納豆也是一如既往的黏糊糊，兩個對我來說都只能給50分的食物在混合一起之後竟然起了奇妙的化學變化，鹹鹹糯糯有嚼勁，很好吃誒。

吃完糰子喝一碗菌菇豆腐味增湯，舒坦。

早餐雖然沒有晚餐那麼華麗，但搭配得當很溫柔的撫慰了晨起的胃，幾乎每一道料理都很可口。唯一讓我不太待見的就是這個燒肉了，日本人應該稱為角煮吧？第一次在長崎街頭看到的時候就很不喜歡，雖然長崎還是我男神的故鄉。

最後吃完餐後的櫻桃羊羹和抹茶，一本滿足。

吃完早餐不過上午九點左右，我便再去溫泉街逛一逛。
夜裡看來又下了場暴雪，昨天晚上路面的雪都被踩光了，今早又是厚厚一層。

還未有大批遊客過來踩踏的溫泉街，新雪仍如棉被般完整。而沒有了夜晚彩燈的照射，房屋橋樑又恢復了平淡與素雅。

不僅是我，一些旅館的住客也都起床了，趁著白天裡這片刻的寧靜，先來玩玩雪、拍拍照。

逛完溫泉街回到酒店，喝杯免費提供的甘酒，吃點小點心後出發大石田。離開時旅館女將帶着幾名年輕服務員拉起歡送的和服站在雪地中向我們的巴士鞠躬道謝，透過巴士後視鏡看到直到巴士離開她們的視線範圍，她們才站直回到酒店中。

回去的這一路，窗外依然是白皚皚一片。

來這裏之前，我一直以為大石田站會是一個非常荒涼的小車站，實際上這裏並不算小，室內候車室、小賣部和餐廳一應俱全。只不過這個車站目前不支援刷西瓜卡進站，而我這天也是不使用JR PASS的，拿着5000日元現金去自助販賣機買票總不成功，最後只能跑到小賣部裡隨便買瓶飲料將鈔票破開，使用1000日元紙幣再去購票。

買好去山寺的普通JR票，出發。離開大石田的時候還是大雪紛飛，而到羽前千歲站換乘的時候就能看到藍天了，一直到山寺都保持着晴朗。

山寺站不大，裝修得古色古香。車站內有一些儲存櫃，像我一樣提着行李過來的朋友，可以將行李存在這裏再上山。走出車站便能看到巨大的關於山寺觀光的導覽圖，即使沒做任何攻略，看看這個圖也就明白的差不多了。

山寺，應該稱得上是山形縣內和銀山溫泉、藏王樹冰並列有名的景點。山寺是這一帶的總稱，它的全名做寶珠山立石寺，唐貞觀２年慈覺大師受清和天皇所託在此開的山，以作為天台宗在出羽的弘法之地。山寺也是慈覺大師的陸羽四寺中儲存最完好、最奇特的寺廟。

山寺：//www.rissyakuji.jp/
//www.yamaderakankou.com/

順着路標指示朝着山寺入口走去，一路能看到不少餐廳，基本都是吃蕎麥麵的，也遇到了本次東北行見到的第一隻喵，冰天雪地的地方，貓咪終究還是沒有狗狗抗凍，放日本別處，喵主子可是隨處可見。

日枝神社鳥居是前往山寺景區的其中一個入口，我沒有選擇這個登山口，而是繼續向前走了一段路，從直達根本中堂的那個入口上的山。

出發前就聽說冬季裡山寺的登山路況很不好，路面結冰情況嚴重還容易遇到雪崩，於是便帶了個簡易的冰爪過來。事實證明這波操作真是太對了，即使穿着冰爪的我在下山時都不小心摔了一跤，更何況這一路上穿着普通鞋子的遊客摔得是有多頻繁多慘了。
下圖臺階上這些冰只是位於山腳下坡度最緩的冰，越往上，樓梯與樓梯間堆積的冰越多，幾乎成45度角連線著每一層階梯。

爬上第一段臺階，首先映入眼簾的就是根本中堂了，堂內供奉了1200年不滅的延歷寺分燈，於1356年建立，是日本國之重文建築物中留存下來最古老的一座。
至於根本中堂的「不滅の法燈」，據說在京都那邊延歷寺開山的時候便有了長明佛燈的做法，後來第三代円仁在四處宣揚天台宗時會帶上一些信物，從琵琶湖邊的總社總燈中分出香火到其它寺廟的做法也就相應而出了。山寺的這盞分燈據說從立石寺開山起到現在1200年都沒有滅，而其它地方的分燈都有滅過，這邊讓山寺更添了幾分靈氣。

沿着根本中堂左邊的道路繼續向前走，經過日枝神社，便能看到松尾芭蕉和弟子河合曾良的雕像。
據說元祿2年，日本著名的俳句大師松尾芭蕉就曾造訪山寺，並留下了「萬籟俱寂，蟬鳴聲聲入岩石」的著名俳句，並從此廣為流傳。

芭蕉像附近有個餐飲店，門口煮着我在仙台的大崎八幡宮吃到的QQ的魔芋一樣的小糰子，中午還沒吃飯的我自然要買上一串。這家店的糰子更入味，看過招牌之後才知道原來是山寺地區的名物，名為かこんにゃく，加上黃芥末一起吃會更可口。

這裏便是山寺入口了，可以買票上山。入口旁的一座佛堂前一個老外正坐在那裡逗貓，我和另外一對母子也被吸引。後悔自己放棄去田代島之後就沒有隨身帶些貓零食，此時正是俘獲主子心的好時機啊。

廟裡的貓完全不怕人，任你撫摸。

擼好貓回到入口處，買上登山門票開始向上爬。

一路能看到很多的石碑石燈和小寺廟。越往上走積雪就越多，階梯也變得越滑，需要戴上手套抓住扶手、將冰爪用力踩下去慢慢爬。冷不丁還會從樹上掉下一團雪花到你脖子裡，凍得你個一哆嗦。

穿過通體原木色、滿具唐朝建築風格的仁王門，就正式進入山寺歷史建築區了，觀明院、中性院、奧之院、開山堂等都會進入眼簾。

據說立石寺的「立石」就是取義於這個紅漆木建築下的大石頭，上世紀更曾在這個石頭下方的懸崖中發掘出疑似円仁大師在圓寂之後遷入山寺的舍利子。

走到了山上展望臺，視野自此變得開闊：藍天與積滿雪的群山間纏繞着成片的白雲，山上山下的樹木、屋頂上都蓋起了厚厚的白雪，就連穿梭在山谷間的軌道也不例外，執行中的電車就在這宛如白絲帶般的鐵軌上緩緩駛過，偶爾留下一聲長鳴。

眺望過山下的景緻，我便決定趁著天黑以前返回。下山的路就更不好走了，像是一個45度的冰造陡坡，人們上下都走着同一條坡道，遇到上山的人比較多的時候，甚至連避讓的地方都不好找

回到山寺入口，太陽已落了一半，夕陽下的雪景格外的好看。

入口處的兩隻貓還在，小爪子走在冰冷的雪地上淡定從容。

主子從雪地回到佛堂便開始曬太陽。我想拍這枚小虎斑，而當我舉起相機它就過來一個勁的蹭我，我摸它腮幫、肚子和尾巴根摸爽了，它便靠着樓梯繼續曬太陽，於是我再次舉起相機試圖拍它，它又立馬跑到我身邊求撫摸，如此反覆，這磨人的小妖精。

第N輪擼貓結束，我便繼續朝着山寺站走去，路上買罐鹹味的熱玉米羹填填肚子。

黃昏時分這河道比來時要絢爛很多，夕陽與雪是最般配的情侶啊。

乘着夕陽下的列車，我到了山形。

在山形的這兩日住的酒店距離山形站很近，出站步行兩三分鐘就能走到。對於獨自出行的人來說，酒店的房間已足夠寬敞，床也比較大，每天早上6到10點還有日式、西式兩種自助早餐免費提供，從地理位置和住宿費的角度綜合考慮，非常值得推薦。

安頓好行李我便離開酒店步行前往山形最繁華的本町地區覓食。

山形的城市規模相比東北地區大部分城市來說，絕對不算小，來這裏旅行的臺灣人和泰國人也挺多的，路上總能聽到這兩地人的聲音。

一路沒看到什麼特別想吃的餐廳，倒是找打了一家看似不錯的點心店，名為「山田家ふう き豆本舗「。
快速翻看了一下介紹，原來是個經營超過了150年的老字號，每天18點停止營業，週二和每月第三個週一定休。tablelog上竟打出了4以上的高分，看來一定要進去探個究竟了。

tablelog上評價最高的就是這個「白露ふうき豆」了，有不同尺寸的包裝，如果只是簡單吃一吃嚐個新鮮，還可以買紙袋裝的。

也有一些其它樣子的糕點，以我歷年來吃傳統日式點心的經驗，這些果子應該都很甜。

於是我便問營業員哪款點心最暢銷也最不甜，果不其然，她推薦的還是ふうき豆，就是下面這個模樣了，開啟給我看的時候就能聞到一股青豆的清香。於是我便買上了一包，付完款我問營業員能否坐在店裡的長凳上吃，她對我說這個豆子吃起來比較困難，最好回家後拿着勺子舀食。好吧，我就只能吞口口水，繼續找我晚上的正餐了。

繞着本町區域走了一大圈都沒遇見讓我心動的餐廳，我於是原路返回，去山形站碰碰運氣，畢竟日本很多大城市的JR站附近餐廳都是不少的。

一路遇到好幾家漁民氣息濃郁的餐廳以及烤肉店，雖然肚子快餓扁了，但還是無法勾起我足夠的興趣，心裏有個聲音告訴我：再走走，一定還有更好的。

快到酒店附近的時候，撞見了這家名為おしょうしな的山形郷土料理店，直覺告訴我：就是這家了。

大門進入後是個小小的玄關，再推開一道門，便是餐廳。入座之後我才領悟到裏面這扇門的妙處：能很好的讓坐在外間吧檯的食客不受進出門鑽進來的寒風的困擾。

不同於秋田郷土料理店的粗獷，這家山形郷土料理店的裝修主打一個酒文化和一個炭燒文化，進門正對的那面牆上擺放著各式各樣的小酒杯，屋頂懸掛著的燈罩下方也是以清酒瓶代替燈泡裝飾其中，吧檯中間疊放了各種石鍋、當地食材和一面大鼓，別有番風味。

最外面那間是適合單人用餐的吧檯，穿過收銀臺和烘烤區，裏面則擺放了一張張適合多人用餐的餐桌，再往裏面走，便是一間間獨立包廂了。

選單寫得隨意又可愛，石質的餐具也很有鄉土氣息。

點了杯本地番茄釀造的酒。

當晃盪著冰塊的橙紅色果酒端上桌時，濃郁的番茄香氣瞬間撲鼻而來，端起酒杯喝上一口，番茄的酸甜味與燒酒味一齊縈繞舌尖，入喉溫潤不刺激，回味時酒味便消散的差不多了，留下的都是番茄的香氣。

接着端上來一個造型別致的石質器皿，上面的小洞中插了些胡蘿蔔、芹菜、白蘿蔔的細長塊，蘸上旁邊凹槽裡的食鹽下酒很棒，一份吃完了還可以免費再續。

這個炙烤魷魚很好吃。未經任何調料醃製的超大一條魷魚在經過炭火慢烤之後被切成了一個個圈，直接夾起一塊咬下去都是滿嘴Q彈。它的肉質又極其厚實，稍作咀嚼，汁水便恰到好處的四溢開來，再擠上檸檬汁或是蘸上些許沙拉醬，風味便更上了好幾層臺階，好棒一份滿載漁民風情的鄉土料理。

刺身拼盤也很贊，近海直送的海鮮單從顏色上就能看出那藏不住的新鮮。雖然端上來的是單人份，包含的品種卻不少，魚籽、海膽、甜蝦、魚生、赤貝、蟹肉一應俱全。最特別的是這裏的芥末是需要自己研磨的，平添了幾分用餐的小樂趣。拿起一隻山葵在木質器皿上擦出山葵泥，好吃又好玩。

記得《孤獨的美食家》裡五郎叔去靜岡時吃的山葵蓋飯就是自己研磨的，我去靜岡好幾次也沒嘗上，便一直認為那種蓋飯會很沖鼻。現在看來，現磨的山葵遠沒有平日裡吃到的調味過的芥末那麼刺激，入口平和只有微微的辛辣，五郎叔那碗山葵蓋飯美味的源頭應該就是現磨山葵的清新搭配噴香米飯交織而成的魔力味道吧。

最棒的是炭烤山形牛。點了半份的量，端上來卻是實實在在的五大片，胃口不大的女生可能吃上這幾片牛肉就撐了。肉烤到五分熟，外面稍稍加的些黑胡椒看似低調不起眼，卻很好調出了牛肉的香味，裏面未烤熟的肉汁水十足又彈牙，外香裡嫩的搭配堪稱完美。除了就著微微辛辣的蔥花一起吃，也可以選擇擠上清新的檸檬汁、加些調配好的辛辣的芥末，或是蘸上酸甜清新的柚子泥。牛肉在和不同配角一起呈現出不同的味道的同時又保留了山形牛原有的香嫩，廚師大叔賽高，山形牛賽高~

這一頓飯吃下來才五千多日元，價效比可真高。

酒足飯飽後便利店買些每晚的必需品回酒店。

吃完果凍，嘴巴里含着勺子就順便拆開ふうき豆嚐了嚐，果然還是傳統日式甜品的套路，哪怕滿是豆子清香、哪怕售貨員說是全店最不甜的點心，也還是有點膩呀，一定要就著茶一起吃才行，重新包好，第二天上藏王山餓的時候再吃。

冬季裡上藏王山看樹冰、滑雪的人總是很多，為了避免遇到上山高峰，我草草吃了點早餐便出門了，搭乘7：40的巴士出發藏王溫泉。

一提到日本的樹冰我們都會第一時間想到藏王樹冰，整個冬季都可以說是藏王的樹冰節。這個冬季的樹冰節從2018年12月22日開始，會一直持續到2019年3月3日。觀賞樹冰要先前往藏王溫泉，然後再乘坐纜車上山。JR山形站東口的1號巴士站臺就是出發藏王溫泉的巴士停靠站。
藏王官網：www.zao-spa.or.jp

車子開了三四十分鐘便到了藏王溫泉站。去程時沿途停靠了很多車站，你可以使用套票或是單獨買票上車，也可以在下車時向司機支付車費。回程的巴士則是直達山形站的，大家在上車時便會將車票交給檢票人員，如果你沒有使用套票而是單獨買票，回程在藏王溫泉站的售票視窗買好票再排隊等候上車。

下車後根據路牌指示朝着纜車口走去，一路都能聞到溫泉濃烈的硫磺味。

藏王溫泉有好幾個纜車口，其它纜車都是出發各大滑雪場的，下圖這個纜車站才是去看藏王樹冰的，途經樹冰高原站，終點為地藏山頂站，看樹冰去的就是終點站。

走上纜車站的二樓，憑我手中的巴士-纜車套票在售票視窗換好正規的纜車票，就可以上山了。具體操作方法請看文末「如何遊玩藏王樹冰」一章。

一起排隊上山的幾乎都是成群結隊的滑雪愛好者，除了自帶，山下也有購買和租借滑雪裝備的商店，想要來這日本最著名的滑雪場暢滑一番的話，可以考慮考慮。

乘坐可容納十幾個人的大型纜車到達樹冰高原站後，出站走上一小段階梯，便可搭乘更小型的纜車去地藏山頂站了。樹冰高原這邊的溫度大概是零下兩三度的樣子，即使沒戴圍巾手套，我也沒覺得冷。

隨着登頂的小型纜車越爬越高，體感溫度也越來越低。纜車中是沒有取暖裝置的，車廂內都掛上了冰霜。

一到地藏山頂站，在走出纜車的瞬間，已經貼了6片暖寶寶、穿了保暖褲和發熱褲的我便在來到東北這麼多天裡，第一次深刻體會到了什麼叫寒冷：羽絨服扣到底、兩層帽子和手套都戴起來、圍巾圈起來、墨鏡架起來！

山頂上的風雪特別大，開運鍾和地藏菩薩身上全是厚厚的粉雪。

準備從山頂向下滑行的遊客拿着滑雪工具、頂着風朝着滑雪口走去。

出發前我是挺期待看這大自然打造出來的神奇景觀的：每年12月到次年2月間，當來自西伯利亞的乾燥冷風與對馬暖流的溼潤水汽相遇，西日本海沿岸因此開始了強降雪，含有大量水分的空氣遇冷凝結成霜，藏王連峰上針葉林木上凝結的霜越積越厚，最終形成造型千變萬化、怪異而美麗的樹冰。樹冰的形成需要天時地利的完美助陣，因而極為罕見。在日本八甲田山、金剛山等地雖然也有類似的樹冰，但是這個位於山形縣和宮城縣邊境處的「藏王國定公園」的樹冰無疑是最為壯麗的，也是日本東北地區最具代表也最具人氣的觀賞樹冰和滑雪的地方。
我理想中的樹冰本來應該是這個樣子：

而此時因為風大雪大能見度太低，只能勉強看到這一米以內的景象：

凍到實在受不了的我躲到了山頂餐廳中，想等等看待會天氣是否有好轉。

一早餐廳裡只提供一些簡單的茶飲和小吃，點了杯紅茶坐在玻璃窗前的高椅上，視線所及之處，白色統治了大地。

拿出我的豆，就著紅茶一起倒覺得越吃越香了。

吃完茶點，我又去戶外走了一圈。此時能看到遠處的一些鬼怪樹木了，但還是不夠清楚，風也依然很大，屋頂的觀景臺更是吹得人東倒西歪待不了三秒。

狂風暴雪瞬間又吹掉了我不少熱量，於是再次躲回了餐廳。這時候的山頂餐廳已經開始提供正餐，有咖哩飯、蕎麥麵、薯條等多種選擇。我點了個山形芋煮蕎麥麵，付好款拿好號之後，等著叫號就可以了：交通如此不便的藏王山頂，一大碗芋煮竟然都沒有坐地起價，只要一千日元，太良心了吧？

芋煮非常好吃，湯汁是傳統蕎麥麵的味道，麵條也保持了山形蕎麥麵的韌香水準，在此基礎上，又新增了芋頭、山形牛、甜蔥、菌菇、魔芋之類的配料，樣樣口感紮實滋味濃郁，再撒些胡椒粉進去，湯湯水水一起吃進肚子裡，特別特別暖和。

山形芋煮也算是個我非常推薦的當地美食了，後來在酒店電梯中也有看到關於這道料理的做法，拍了下來，回家試一試。

吃飽吃暖後，我重新有了出去的勇氣。

這時候的能見度似乎又高了一些。

從山頂出發去滑雪的人也更多了。

藏王滑雪場作為獨立的雪場，也可以說是日本面積最大、最有歷史的一座滑雪場。很多人都是舉家在這邊住上好幾日，享受藏王山不同滑道的滑行樂趣。滑雪場內雪質屬於優質的粉雪，積雪厚實、雪道繁多，適合不同程度的滑雪愛好者，而最長的滑道以山頂為起點，足有十公里長，更適合中高階玩家。

小朋友滑起雙板來都有模有樣。

儘管這時候能見度稍好了一些，也還是比不上藍天下的樹冰。看了眼當天天氣，下午似乎還要變更差，於是便決定坐纜車下山。

纜車到樹冰高原站後，我沒有急於乘坐下一段，先在樹冰高原走了走。這裏的風小了很多，天空中也僅是飄着零星的細雪，能見度不錯，幾十米開外的景色也能看見。

樹冰高原地勢更平坦、風更小，在這裏的初級滑雪者更多。

逛好了樹冰高原，我便繼續乘坐纜車下山了。

山下有個土特產店能買到各種山形特產。
我在山形站、銀山溫泉街、大石田站都有被店裡販賣的つや姬米所吸引，很想買包回去，但是都忍住了。可今天到了這家店，不知道是又餓了還是真的無法割捨這精美可愛的包裝，實在忍無可忍了，義無反顧的買了兩小包：當初是誰嘲笑那些買日本米回去的人的？打臉自己。

山下的天氣倒是不錯，有變晴朗的跡象，但是眺望一眼山上，依然灰濛濛一片。

回車站的路上順便逛了逛藏王溫泉。這個位於藏王山麓的溫泉小鎮是1900年前就已發現的日本最古老的溫泉地之一，也是日本最有名的硫磺溫泉之一。整個溫泉區都瀰漫着濃郁的硫磺味道。我去過日本不少溫泉小鎮，但是硫磺味這麼濃的，就只在藏王和雲仙遇到過。
據說硫磺泉可以使小孩健康成長，所以藏王溫泉又以「健兒湯」而聞名。同時該溫泉還有使肌膚白嫩柔滑的效果，故又名「美膚湯」。這裏一共有三處公共浴場和三個露天溫泉，溫泉街的各家旅館裏也都有各自的溫泉浴場。不同於大部分日本溫泉的是，這裏的溫泉是掛流溫泉，也就是說是沒有迴圈用水的，能保證你的每一泡都是新鮮原生的泉水。

乘坐巴士回到了山形站。因為早上出門早，這時候還有時間可以稍稍逛一逛山形市區的景點。

山形市區景點不算少，霞城公園一片、最上義光歷史館、國分寺藥師堂、山形博物館、山形學習館、紅葉公園、文翔館（山形県鄉土館）、水街屋、唐鬆觀音堂、萬鬆寺等都可以走一走。

因為時間有限，我最終選擇了距離山形站步行距離最近的霞城公園那一片，山形城遺址、山形市鄉土館等景點都在這裏。

冬季裡的公園人煙稀少，有點悽美，如果是春天來山形，霞城公園是當地看櫻花的勝地之一。

公園內這座造型獨特的建築便是山形鄉土館了，又名舊濟生館。展館共有三層樓，俯瞰呈16邊形，展示了很多醫療器械資料和山形的鄉土資料。每天9點開館16點30閉館，新年那幾天休息。

入口附近一隻警長正在雪地裡探祕。

進館參觀是免費的，換上拖鞋就可以進來了。因為臨近閉館時間，此時只有我和管理員兩個人。

展館入口有好幾種圖案的印章，可以蓋在手賬上留作紀念。

除了醫療用品，這個展館裏也展示了關於當地其它景點的介紹。

整個展館由一間間房間圍城一個環形，在過去這裏曾是醫院，一個個房間當是不同的科室吧，而現在每個房間裡都會有不同的醫療展品，傍晚時分一個人走在其中，看着手術刀、骷髏頭等物件，其實有點點恐怖。

展館的三樓禁止進入，但是二樓可以上。二樓空間更狹小，就是一個圓形的大廳，裏面掛著字畫一類的東西，但是因為沒有暖氣，所以特別陰冷，我稍稍看了一眼便迅速逃離開了。

出來時，樓下又多了兩個喵主子，都長得肥墩墩的，一點不怕冷的樣子。

回酒店時順便買了點吃的。這兩山形縣的小肉乾很好吃，透明包裝這款是豬肉牛肉雞肉混合的，加了黑胡椒，配着啤酒一起吃很棒。つや姬的玄米咖啡只買了六包，家狗說我買少了，他還挺喜歡喝。這個不是咖啡豆烘焙的，而是用つや姬米來焙出咖啡般的香氣，我是個不喝咖啡豆弄的咖啡的人，嚐了一點這個，有股米香、有一點點的苦、貌似也有點普通咖啡的滋味，身體上不排斥。

毛豆雪糕不推薦，味道實在太淡了，一點毛豆的香味都沒有，完全比不上宮城那邊的毛豆奶昔。梨子果凍也很一般，大塊大塊的梨子果肉特別軟，要是脆一點就能更對我胃口，而且裏面的果凍也太甜了，我覺得就用單純的梨汁會更好，沒必要另外加上砂糖。而這個櫻桃倒是不錯，肉厚核小，櫻桃味濃郁。日本超市裡賣的各種透明袋袋包裝的水果貌似都還挺好吃的，就是吃起來比較麻煩，最好有個碗倒出來再食用。

晚上絲毫沒有猶豫，又去了 おしょうしな吃山形鄉土料理，儘管樓下的烤肉店食客絡繹不絕，也儘管街口沖繩料理店歌舞昇平。

因為略早於用餐高峰時間就進店了，進去時吧檯內站了三四個服務員迎接，一看到我，其中一個立馬綻放出相識過的笑容請我入座，而我便自然而然又坐到了前一天的位置上。

這晚喝的是熱梅酒。相比加了冰塊的冰涼梅酒，我更喜歡這種溫熱口感的，青梅的酸甜氣息更濃郁，入口更醇，酒精勁頭也更足。

山形名物玉こんにゃく也點上了兩串。第一次在大崎八幡宮吃到這個的時候還略有不習慣，畢竟在我心裏，日本這種穿成串的糰子都該是糯糯的口感的，沒想到這幾天吃下來越吃越愛吃，魔芋的脆彈口感加上煮料的鹹香滋味再搭配黃芥辣的辛爽，融合得天衣無縫，好棒的一款地方小吃。

作為一枚豆類愛好者，我對毛豆的各種做法都很喜歡，每次去居酒屋時也愛點上些煮毛豆，邊吃邊大口大口的喝啤酒。烤毛豆還是第一次嘗試，炭火的熱氣穿過毛豆翠綠的外殼進入內部，粗獷的炭火激發出豆殼的焦香，兩兩一齊滲入殼內，毛豆的清甜香糯一觸即發，豆腥味兒經過高溫的洗禮變得毫無蹤影，直接剝開就吃或是蘸着一旁的食鹽一起吃，都別有番滋味。

從櫃檯後廚師靈活的雙手間就能看出烤串必然保留了店裡一貫的高水準，沒有加孜然辣椒粉的串也一樣美味，尤其是雞脆骨，炭火烤出的香味、恰到好處的鹽味，還有雞肉的外焦裡嫩飽滿多汁在口中擴散，軟骨的脆香又恰到好處的調節其中，雞脆骨果然是燒烤界的扛把子之一啊。

もつ鍋的味道也不錯，儘管是單人份，端上來也是滿滿一大鍋。這個鍋有四種口味可以選，博多醬油和印度咖哩都不感興趣，赤からとうがらし不知道是指紅辣椒什麼什麼的，看起來會很辣，我於是便選擇了辛味增味道的。

鍋裡有我非常喜歡的豆腐和蔬菜，本地產的蔬菜特別清甜，豆腐也嫩到輕輕一碰就碎，合著辣椒與蒜一起燉煮在辛味增的湯汁中，越煮越香。唯一的遺憾是裏面那大塊大塊的東西，我以為是魔芋於是咬了一大口，沒想到是大肥肉啊，膩死我了，要是換成魔芋肯定會更美妙。不過這個肥肉也許本來就不是給人吃的，只是加進湯中熬煮激發鍋物的香氣的而已。

櫃檯的一位廚師大叔在空閒間隙過來和我聊聊天，他問我是不是來出差的，我說不是是來旅遊的，他於是感嘆一個人過來旅遊很罕見啊。然後問我怎麼連續兩天都來光顧他們店，我自然是誇好吃啦。他大概看我這兩天吃的都不算少吧，於是遞給我一張宣傳單，讓我晚上可以再去山形站那邊的「串焼き神社」繼續吃一輪，說是那裡的烤串更便宜更好吃，酒水也可以選擇暢飲。我笑着問大叔那家店也是他開的嗎，他哈哈大笑着擺手說不是不是，是他休息日會和朋友一起去喝酒的店，所以推薦給我。

再去喝一輪肯定是無力了，回酒店繼續嗑了幾包零食，看了會電視便早早入睡。其實本來是打算這天傍晚便去東京的，但是日本春運的餘溫還沒散，提前訂票時發現4號這天午後所有指定席都訂滿了。雖說山形去東京的新幹線是有自由席車廂的，但我並不想上車後碰運氣找空位，果斷看了眼5號，指定席還有不少，於是便在山形多訂了晚住宿，改成一早七點多再離開了，十點多一些便能到達東京。

這天吃過早餐，我便拖着行李搭上了開往東京的新幹線。這次旅行的天氣運可真是棒極了，在東北地區的8天裡最多遇到飄幹雪，雨傘什麼的根本用不上，離開山形的這天早晨才開始下起小雨。

一路上都很陰沉，抵達福島境內的時候藍天一下子就出現了，雪也變得稀少。新幹線停靠在福島站時，還見到遠處樓房上空掛起的彩虹，形狀類似富士山的東吾妻山也閃著白色的雪光。

到東京後又是晴朗無限。將行李寄存在了浜鬆町站的儲存櫃，我便輕裝上陣閒逛東京。我自己都不知道來過多少次東京了，根本懶得提前規劃線路：大商圈不愛去，決定就在山手線沿線找幾處溜達。

出門不愛帶太多行李的我穿着厚厚的羽絨服和笨重的雪地靴就去了東北，0度左右的地方剛剛好也不違和，到了氣溫14度的東京就太可怕了，瞧這上野公園打野球的年輕人們穿得這麼少，我卻打扮的如此異類，應該多備一件薄棉衣和球鞋的。

來本鄉的首要目的其實是為了本鄉山手安庵的海藻豚骨湯拉麵，但是原先的招牌不見了，現在的位置上被另外一家山手拉麵所代替，門口的招貼畫上也只是畫了普通醬油拉麵的樣子，於是便沿着這條散佈大大小小各種拉麵店的街道繼續向前走。

路過一家提供海鮮蓋飯的小店，被門前的招貼畫吸引的我於是推門而入。各種海鮮蓋飯琳琅滿目簡直挑花了眼，什麼都想嘗一口。而且地處東大校區的餐廳，價格真是好親民啊，全都不超過一千日元，最後，我選了碗最貴的北海丼 ，白米飯上華麗麗擺放著各色海鮮，瞬間想流口水了。

先來一片赤貝，超有彈性的口感止不住新鮮。再吃幾顆魚籽，觸碰脣齒的瞬間便開始爆漿，一股鹹鮮味溢滿口腔，給我一大碗我都是吃不膩的。接着在三文魚上蘸上些許芥末再倒上醬油，醬油是甜甜的，芥末辛辣，三文魚脂肪的厚度恰到好處入口即化，黃金三角產生極有力的共鳴，就一口包上甜姜的米飯，再喝口熱乎乎的味增湯，完美。

吃得心滿意足推門而出，眼前忽然一亮：每次從東大地鐵站那邊往正門走，一路都沒瞧見赤門的我，卻在本鄉這一小小海鮮蓋飯店門口看見了，當初我怎麼就沒想過要穿過正門繼續向前找一找呢？

來過數次東大的我，終於在這個陽光明媚的中午打卡赤門成功。

從赤門進入東大，校園裡隨便又逛了逛，三四郎池邊發發呆，再看看年輕人們在球場上揮灑汗水。

離開了東大，決定步行前往谷根千。
「谷根千」指的是千馱木、根津和谷中，它們也是下町的代名詞。 「下町」在日本早期是指平民和中下級武士居住的地方，隨着時代的變革，則逐漸演變成老街區以及帶有懷舊風情地區的總稱，在東京都內，日本橋、京橋、淺草、人形町等等也都被稱作下町。

一路都很幽靜，居民樓前花花草草不少，偶見牽着狗散步的老人，十分愜意。

到了根津地區，於是根津神社走一走。

這坐落於居民區附近的古老神社是東京十社之一，傳說1900多年前便由日本武尊建立，現在能看到的神社建築群則為德川幕府第五代將軍綱吉下令所建，包括本殿、幣殿、拜殿、唐門、透塀、樓門都很好的保留了下來。新年伊始，這座神社自然也是日本人祈福的勝地。

離開根津穿過千駄木，很快便到了谷中銀座。

這裏最初只是個安靜祥和的居民商店街，但隨着近些年來被各種旅遊節目、遊記宣傳的次數越來越多，來這裏的外國遊客也就開始絡繹不絕了，到了新年期間，谷中銀座更是人聲鼎沸。

1981年這裏就被指定為東京模範商店街第一號，雖說才短短200米，但出售的商品種類繁多，街道兩旁的小店鋪每一家都富有人情味，各色食品、茶具、家用品都有販賣，附近不少居民也愛來此逛街買菜。這個「銀座」雖然沒有高樓大廈名牌專賣，但也依然是谷中最熱鬧的街區。

隨處可見的貓咪文化是谷中銀座的重要特徵之一。不過，這裏的假貓遠比真貓多，曾來這邊好幾次，我卻一次真貓都沒見過。

這個便是著名的夕陽階梯了，日落時分這裏會更祥和安逸。

而這個新年，我也終於在谷中銀座的夕陽階梯邊，第一次看到了能蹦能跳的大胖貓。

壯碩的身板兒，胖乎乎的爪子，傲嬌的眼神。。。輕輕摸一下便愉快地發出咕咕聲，貓咪真是太可愛的一種存在。

距離谷中銀座最近的車站便是日暮裡站，去車站的途中遇到賣烤山芋的小車。
用錫紙包裹住再進行烘烤的山芋在剛拿出爐子時燙得讓人想要捏耳朵，一掰為二，對面7-11裡買瓶茶，坐在店前的長椅上慢慢享用：日本很少見紅心山芋，最常買到的是這種黃白心的，對於我這種特別不喜歡吃又黏又甜的紅心山芋的人來說剛剛好。這種山芋無論蒸還是烤，都有種板栗般香糯的口感，沐浴在暖陽下一口綠茶一口山芋，滿滿都是屬於冬天的溫暖味道。日本這邊最好吃的山芋有人說產自鹿兒島，但是我在一一品嚐過之後，覺得還是四國地區鳴門產的香糯感更勝一籌，國內也能吃到類似口味的，例如海南的沙地紅薯。

從日暮裡回到浜鬆町時臨近日落。
晚上返程的飛機，如果這個時候就去羽田機場就有點太早了，於是決定再看看日落時的東京塔。

東京看夜景的地方很多，位於東京都廳算一個，臺場算一個，東京塔本身算一個，淺草寺附近東京最高的天空樹也算一個。但我心中位置最棒的還是位於東京塔兩側的六本木之丘和世貿中心大廈，因為在這兩處的展望臺上才能看到東京鐵塔坐落其中的東京夜景。
相比六本木之丘，位於浜鬆町站的世貿中心大廈展望臺雖然沒有前者有名、也沒有前者海拔高，但是遊客更少，價格也更便宜。

因為是地震多發國的緣故，日本的高樓普遍不多，即使東京這樣的大都市，最高的幾棟樓放到上海陸家嘴來說都是平平無奇。但是這些豆腐塊般的小樓卻很整齊，樓宇密度也很高，從高處向下望去，比在陸家嘴三高的展望臺上看浦江兩岸景色要整齊美觀。

上來的時候，窗外的樓房剛剛籠罩上夕陽的金黃色。

這時候的東京塔還沒亮燈，遠遠的還能看到塔下增上寺內進進出出祈福的人群。

平行視角中的東京塔一枝獨秀矗立在豆腐塊般的高樓中，當天空還殘存最後一抹彩霞，當東京塔亮起了燈，這場景就更好看了。

相比在陸家嘴三大展望臺上看到的上海夜景，這裏更勝一籌的地方就在於主次分明，而陸家嘴三高上看向下方就有點雜亂了，瞧下圖我用手機拍的這橫七豎八的模樣。欣賞黃浦江夜景最棒的地方還是浦江兩岸的濱江大道上啊，平行視角賽高。

當霓虹燈亮起，最後一抹夕陽也沉入地平線下，我便提取了行李出發機場。

羽田是我往返東京最常經過的機場，國際線出發大廳樓上的江戶前橫丁散佈著各色美食我也多有嘗試，最推薦的便是入口處的這家「銀座OGURA」。該店是1986年創業的銀座老字號店鋪「銀座OGURA」的分店。除了銀座總店之外，在東京站也設有分店。

一提到冬季裡的東瀛美食，關東煮便一定會榜上有名。雖然被統一叫做「關東煮」，但其實在日本也是分地區的，有「關東風」和「關西風」，而且根據店鋪製作的不同，其風味也有所不同。而這家24小時營業的「銀座OGURA」機場店，主打的便是關東風的關東煮，也可以吃到鰻魚飯、天婦羅等食物。

與總店一樣，即使開在以快捷為主的機場，「銀座OGURA」羽田店也十分重視打造出「和」的感覺。廚師和服務員裝束很日式，店內裝修也日式，內設木質桌席和吧檯席，不管是一個人來吃還是多人用餐，都有合適的位置。坐在吧檯上，能很直觀的看到料理臺的廚師在那烹調關東煮，調配好的湯也會盛起來嘗上一口，試試味道。

OGURA關東煮最大的特色便是「出汁」。不放任何醬油等調料，僅由昆布、鰹魚以及食材本身的味道便能慢調出美味的高湯。不同的食材浸煮所需的時間也不同，點上一份招牌關東煮套餐，哪怕用的是同一份高湯，也能品嚐到不同的口味。我這天點的不是他們家最受歡迎的蘿蔔和蒟蒻，而是我突然就特別特別特別想吃的湯葉，假名寫作ゆば，也就是我們俗稱的豆腐皮，是日光等地的一種特色美食，細膩柔滑的豆腐皮層層疊加捲成一團，鮮美的高湯浸潤在豆皮的每一個縫隙中，一口咬下去便是脣齒留香的飽滿，用關東煮來烹調豆皮的方式真是太棒了。

另點了份鰻魚飯三吃，類似名古屋風，是我最愛的鰻魚飯進食方式。用木勺將烤至焦糖色外焦裡嫩酥軟皆宜的鰻魚與下面又香又糯的白米飯攪拌均勻，盛出第一碗，吃鰻魚飯本身的原味，油香四溢的鰻魚搭配噴香的米飯立馬就能將味蕾啟用。接下來盛第二碗，再將一旁配送的海苔、芥末、小蔥一起倒入，鰻魚飯多吃便容易膩的小缺點在經過這一波操作後立刻消失，芥末小蔥的辛辣很好的中和了豐腴的鰻魚在經過高溫炭烤後滲透出來的油脂，味覺又被提到了一個新的高度。第三碗時倒入黑色茶壺中的茶湯，就著米糠醬菜一起，品鰻魚飯的鹹香。雖然都是鰻魚，但是三種吃法能吃出三種不同的味道，發明出這種進食方式的人真是個大吃貨。不過這家店的鰻魚還是用了關東風的烤制方式，先烤再蒸然後再烤，為的是突出鰻魚的豐腴軟糯，但也少了些焦香，要吃正宗的鰻魚三吃，還是去名古屋等地更為地道。

吃完本次旅行的最後一頓飯，我便踏上了回國的班機，這趟踏雪+美食的新年旅行也就此打上了句號。經過這一趟，我這隻原本對雪並沒有多大 好感的南方狗，卻因此愛上了北國的冬季，明年降雪後，我還會再來：橫手雪屋，等我。

【航班】
【2018-12-28】•全日空航空NH968 01:45上海浦東——05：30東京羽田
【2019-01-05】•全日空航空NH967 22：00東京羽田——00：35上海浦東

【住宿】
【2018-12-28】•Daiwa Roynet Hotel Akita / 大和魯內秋田酒店
單人間 4320円/晚
【2018-12-29】•Daiwa Roynet Hotel Akita / 大和魯內秋田酒店
單人間4320円/晚
【2018-12-30】•Daiwa Roynet Hotel Akita / 大和魯內秋田酒店
單人間4320円/晚
【2018-12-31】•Daiwa Roynet Hotel Akita / 大和魯內秋田酒店
單人間4320円/晚
【2019-01-01】•Dormy Inn Sendai Ekimae / 多米仙台站前溫泉酒店
單人間7860円/晚
【2019-01-02】•Ginzanso / 仙峽の宿銀山荘
和式私湯房47000円/晚
【2019-01-03】•Comfort Hotel Yamagata / 山形舒適酒店
單人間6000円/晚
【2019-01-04】•Comfort Hotel Yamagata / 山形舒適酒店
單人間6000円/晚

【陸運】
【2018-12-28】• 新幹線こまち15號——10：20東京站→14：13秋田站
【2018-12-29】• 新幹線こまち 12號 ——08：11秋田站→09：09田澤湖站
• 巴士乳頭線——09：40田澤湖站→09：52田澤湖畔站
• 巴士田澤湖線——10：57田澤湖畔站→環湖一週→12：00田澤湖站
• 新幹線こまち13號 ——12：54田澤湖站→13：07角館站
• 新幹線こまち23號 ——16：21角館站→17：08秋田站
【2018-12-30】 • 全天秋田市區步行
【2018-12-31】 • JR男鹿線—— 08：52秋田站→09：49男鹿站
• 的士——男鹿站↔帆掛島站附近的哥斯拉巖
• JR男鹿線——15：39男鹿站→16：38秋田站
【2019-01-01】 • 新幹線こまち14號—— 09：12秋田站→11：29仙台站
【2019-01-02】 • JR仙山線——10：07仙台站→11：29山形站
• 新幹線つばさ133號 ——12：46山形站→13：16大石田站
• 酒店接駁車 ——13：40大石田站→14：10銀山溫泉
【2019-01-03】 • 酒店接駁車 ——10：30銀山溫泉→11：05大石田站
• JR山形線——12：00大石田站→12：45羽前千歲13：03→13：15山寺站
• JR仙山線——16：01山寺站→16：25山形站
【2019-01-04】 • 利用山形站↔藏王溫泉+藏王溫泉↔藏王樹冰的巴士纜車套票遊玩
【2019-01-05】 • 新幹線つばさ74號—— 07：37山形站→10：40東京站

【行程】
【2018-12-28】•秋田➨宿秋田
景點：秋田站西武百貨+川反食街
【2018-12-29】•田澤湖、角館➨宿秋田
景點：田澤湖畔秋田犬見習所+田澤湖環湖+角館武家屋敷
【2018-12-30】•秋田➨宿秋田
景點：秋田市民市場+千秋公園+川反食街
【2018-12-31】•男鹿半島➨宿秋田
景點：哥斯拉巖+大晦日生剝鬼下山
【2019-01-01】•仙台➨宿仙台
景點：大崎八幡宮+東北大學
【2019-01-02】•尾花澤➨宿銀山溫泉
景點：銀山溫泉街
【2019-01-03】•山形➨宿山形
景點：山寺+山形本町
【2019-01-04】•山形➨宿山形
景點：藏王樹冰+山形鄉土館
【2019-01-05】•山形——東京➨回滬
景點：上野+谷根千+東京世貿大廈觀景臺


9天時間主要遊玩的是秋田和山形兩個縣，中間穿插了一個宮城縣的仙台市是因為冬季裡銀山溫泉那邊酒店很不好訂，只訂到了2號的，而元旦期間很多小城市的個體餐廳都停業，於是便想1號去田代島看看貓之後回附近的大城市仙台晚餐住宿（結果因為想睡懶覺錯過了田代島，就在自己熟悉的仙台隨便逛一逛了）。
倘若你對我這個行程很感興趣、也是東京往返的，並且這幾個城市的酒店都可以輕鬆訂到，我更建議你改成「秋田（男鹿、田澤湖、角館）——尾花澤（銀山溫泉）——山形（藏王樹冰、山寺）——仙台——東京這樣的行程，地圖上山形和仙台看似距離東京差不多路程，但是乘坐新幹線的時間卻差一個多小時，而山形-山寺-仙台之間是通過JR仙山線相連的，班次很多，玩好了山形、藏王那一片之後，可以乘仙山線到山寺遊玩，然後直接去仙台入住，遊玩山寺時行李就寄存在車站即可。沒去過仙台的話，仙台預留時間多一點更好，仙台市區還可以逛逛瑞鳳殿、仙台城遺址等，附近白石藏王是個很不錯的地方，著名的狐狸村就在那裡，還有日本三景的鬆島、石卷的田代島等等也都可以玩一下，從仙台出發去這幾處都是很快捷的。

因為我是直飛東京羽田、通過JR新幹線往返東北地區的，那幾天如果直接買票，我的乘車費用將會特別高，所以東北地區的JR PASS就必不可少了，國內購買僅需19000日元，14天內任選5天使用即可。我在28號、29號、1號、2號、5號這五天使用了JR PASS，節約了近4W日元的JR費用。
購買JR PASS的時候我也對比了好幾個平臺的價格，最後發現馬蜂窩的價格是最實惠的，還可以用蜂蜜抵扣部分現金以及使用優惠券：
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除去機票、住宿和WIFI的預訂（如果你沒有日本三、五年籤，還要辦一個簽證），以及行李打包（日本倒是方便，缺什麼都很容易買到，除非你去鄉下和山裡），我基本就是再買個保險就可以了。

日本社會穩定，治安良好，但是氣候多變，多災害，遇到颱風暴雨地震暴雪等情況飛機延誤等等是蠻容易出現的，旅行中的一些意外情況就需要注意了，所以我出行前都會給自己買個旅行保險做個保障，錢不多就是個心安。以個人的經驗推薦德國安聯的亞洲豪華保障，這個旅遊保險保額高保障全，涵蓋人身意外、醫療、個人財務、三者責任等，還保熱門娛樂運動，飛機晚點、行李延誤，行程變更。
連結：//t.cn/EJQYPGZ

通常來說我們現在出境遊、境內遊使用 Booking.com 訂房是滿普遍的了，尤其是出境遊的時候，房源特別多也很靠譜，我去日本以及歐美訂酒店、民宿一般都會首選Booking.com 繽客，不僅安全可靠，還能提前免費取消，很方便我出發前調整行程或是在 Booking.com 上更換更合適的住宿，並且訂房滿5次以後還可以升級成Genius會員，可以享受標記有」Genius「的酒店、公寓10%的優惠，以及延遲退房、機場接送等免費禮遇。

那麼，我說的小彩蛋到底是什麼呢？？？？？？

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第五步：訂房後，至少也要在退房後，要在Booking.com上繫結你的信用卡，否則是無法在退房 成功 後收到你的200元返利啦。

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6.一個Booking.com賬號只能享受一次優惠，請不要用同一個賬號預訂多次，如果你需要多次優惠，可以註冊多個Booking.com賬號預訂。

千萬不要以為春運擠火車只是我們國家或是開掛的印度才會有的全國性盛大遷徙活動，日本人民在新年1月1日前後，從東京大阪等大城市返回老家過年的人潮也絕對不少，臨時買票基本上是無法買到指定席的座位的，尤其一些熱門班次或是全車指定席的班次。日本人通常從12月27、28日就陸續開始返鄉了，有些人甚至聖誕節就請年假準備回老家。

日本的新幹線屬於JR公司旗下執行最快的列車，JR可以理解為我國的鐵路局，而新幹線你就當做G字頭高鐵列車，其它JR線路如JR特急、JR快速、JR普通就理解成動車、普通快車、綠皮車等等。新幹線中，是有全車指定席的班次以及部分指定席車廂+部分自由席車廂的班次之分的。


指定席需要另外支付指定席座位的費用【車票包含乘車費以及指定席費用，如果是使用可以免費兌換那趟車的JR PASS，也是需要提前去JR綠色視窗兌換指定席車票，自由席則無所謂，直接出示JR PASS即可進站乘車】，但是能確保你有座位，自由席車廂無需支付座位費，有座位你就坐，沒座位你就站着，如果不是春運或是櫻花季之類的時候，一般都不用擔心沒有座。

以東京到秋田為例，我檢視到的每一班直達的JR新幹線都是全車指定席（去山形、宮城等地就好很多，至少會有帶有自由席車廂的新幹線），也就是說，你哪怕想提前排隊去自由席佔個座位或是站在自由席車廂裡出發目的地都是無望的，想要從東京抵達秋田，只能選擇：
1.提前JR線上預約新幹線的指定席
2.和同樣沒預約到JR新幹線指定席的人一起站在狹小的新幹線車廂間的過道中度過漫長的旅途（中途如果有人下車，指定席空出了座位，也不可以擅自坐上去哦）
3.轉車好幾趟，耗費更多的時間坐非直達JR線
4.長途巴士
5.飛機

SO，若是想要舒舒服服坐在指定席上到達目的地，建議提前一個月就去網站預約。雖然我去日本跨過好幾次年，但還是第一次趕上東京到東北地區這種春運，之前覺得無所謂，在提前10天左右心血來潮想看看空位的時候才發現，12月28日東京出發秋田的新幹線幾乎沒幾個空位了，想乘坐早上八點多或是九點多的新幹線根本無望，最後訂了10：20出發的那班，已經是最後一個車廂了，待我佔好座位再去查詢，當天就沒有一輛車有空位了，長噓一口氣：也算是走了個狗屎運吧，下次再趕上日本春運或是櫻花季花迷大遷徙之類的，我一定要早點預約指定席。

注意：在沒有兌換JR PASS的前提下也是可以網站預約指定席的，抵達日本去相關視窗兌換你的JR PASS的時候，出示你的護照以及預約時所使用的信用卡，工作人員就會將你預約的指定席票一起兌換給你，無需另外付款（只要你的JR PASS是可以免費兌換那趟車的指定席的），但如果你當天沒有去兌換JR PASS以及指定席的票，那麼系統則會在你預約的信用卡內扣除你當天出發那班車的指定席費用。

那麼，如何提前預約JR指定席呢？我這裏主要講東日本線路，其它日本線路也是類似操作——
JR東日本線上預訂系統：
//www.eki-net.com/pc/jreast-shinkansen-reservation/Sc/wb/common/Menu/Menu.aspx
JR日本線上預訂系統日文版：
//www.eki-net.com/top/index.html

我使用的是日文版，相比英文版，更方便在定好之後檢視你的座位等方面資訊，具體操作如下：
1.開啟網頁，右上角點選「會員登入」開始註冊個人資訊：

2.登記基本資訊，氏名可以直接寫中文，氏名的假名可以去專門的片假名轉換網站轉換：
//www.ltool.net/
關於聯絡地址，你可能會第一次登記無法成功，多嘗試幾個地址登記一下，只有地址登記成功了，才能進行之後的操作（雖然預訂時這個地址並沒有什麼用處）

3.註冊好之後，在如下頁面點選紅框內顯示內容，登記你的信用卡資訊，銀聯信用卡目前無法使用，我登記的是VISA卡：

4.然後返回首頁，點選紅框內的「車票預約」：

5.先確認空餘席位，依次點選我圖中紅線框出的按鈕：

6.例如我要去的是東北地區，就選擇「東北新幹線」這一豎列，如若是前往關西、九州等地區，或是乘坐新幹線以外的其它JR列車，則點選相應區域：

7.選擇好出發時間，出發車站以及抵達車站，進行確認：

8.如圖可見，當日八點多和九點多出發的車，是沒有自由席位置的，指定席裡只有綠色車廂有位置了，而綠色車廂會比普通指定席更貴，並且是不可以使用JR PASS的，而10：20出發的新幹線則還有普通指定席的座位，於是我點選紅框裡那個綠圈圈按鈕：

9.確定成人おとな為「1」人（你有同行的成年人可以幫一起訂，右邊こども則是兒童的意思，日本坐車，正常來說6歲以下兒童不佔座位是不收費的，6到11歲兒童半價，這裏的兒童應該是指這個年齡區間的吧），然後點選紅框內的坐席選擇按鈕：

10.確認好出發時間、出發和抵達車站以及人數之後，點選紅框內按鈕繼續下一步選擇座位：

11.我出發的班次，已經只剩這列車廂還有幾個空位了，綠色框框就是可選座位，靠窗的早早被人預訂掉了，只剩過道處的六個座位，勾選你想坐的位置，點選決定：

12.再次確認出發資訊和座位資訊，並且選中「乗車券は申込まない」，點選紅框按鈕進入下一步：

13.進入的頁面就能看到指定席座位的價格（如果你沒有JR PASS，這個只是指定席的票，換票時你還需要另外購買乘車券）以及日期、車次等相關資訊，勾選同意以上注意事項，點選購入便購買成功了：

14.如果你想要檢視自己訂票是否成功，重新進入首頁按照我前幾部的介紹進入如下頁面，一步步點選下圖顯示的紅框內的按鈕：

15.例如下圖，就是我在點選上圖按鈕之後，顯示出來的我所提前預約的所有指定席的資訊，如果你想要變更或取消其中某趟車的預訂，可以點選右側按鈕進行更改：

16.也可以如下圖所示，進入首頁，根據紅框內的內容一步步點選操作進行變更或者取消：

東北地區前往藏王樹冰主要有兩條線路：
1.從仙台出發，往白石藏王方向走，乘坐巴士100分鐘左右抵達藏王溫泉區，然後纜車上山。
2.從山形出發，往山形藏王方向走，乘坐巴士40分鐘左右抵達藏王溫泉區，然後纜車上山。

都是先到藏王溫泉，然後才可以乘坐纜車上山。
前往藏王溫泉的交通：
//www.zao-spa.or.jp/access/

——如果從仙台出發：
仙台站出發藏王溫泉，巴士單程大人1600日元，兒童800日元，仙台機場出發則為大人單程1800日元兒童1300日元，未見往返優惠套票。車票需提前預約，可撥打電話022-261-5333進行預約，也可以網站預約，提前一個月的上午9:00開始預約。
預約網站：//secure.j-bus.co.jp/hon，網頁右上角可切換中文頁面。
時刻表：//www.yamakobus.co.jp/kousoku/se-yaza.html

——如果從山形站出發：
從山形站出發藏王溫泉也是更多數人選擇的方案，因為更近。
使用這個方案前往藏王溫泉以及藏王樹冰，在冬季樹冰期是可以購買套票的，大人4300日元，小孩減半，包含了山形站往返藏王溫泉站的巴士費用、以及藏王溫泉往返藏王樹冰（地藏山頂）的纜車費用。每段線路只可以乘坐一次。如果單獨買票，山形-藏王溫泉單程一個大人為1000日元往返2000日元（我有見到有人沒有提前買票，去程的時候直接上車，下車付錢給司機的），藏王溫泉到地藏山頂的纜車單程1500日元往返2800日元（只是纜車坐到樹冰高原則是單程800日元往返1500日元）。套票並沒有比單獨買票便宜多少，所以倘若來不及買套票，單獨購票乘車也不會有多少損失。
下圖是2018年底大2019年初的冬季套票示意圖：

JR山形站東口出去，沿着這排有巴士站臺的道路一直向前走：

下圖這個「バス案內所」就是購買車票、套票的地方了，前方一堆人排隊的這個車站則是乘坐前往藏王溫泉的巴士站。

バス案內所7:00到19:00營業，可提前幾天買票，早上6:50就有第一班發往藏王溫泉的巴士，一小時左右一班車，熱門時間段很可能一班車坐不下你就要等候一小時乘坐下一班車。這個票包含三聯，一個是山形站出發藏王溫泉站的巴士的，一個是藏王溫泉的纜車站用來兌換纜車票的，還有一個則是藏王溫泉站回山形站的巴士的。
買到的套票就是下圖這樣了：

山形站往返藏王溫泉的巴士時刻表（紅色星號表示週末、假期和所示時間段不開）：

巴士抵達藏王溫泉站之後，需步行十多分鐘才能到達纜車站，途徑好幾個纜車站，下圖這個才是出發去看藏王樹冰所要到的「地藏山頂」的纜車站，其它的基本都是滑雪愛好者上部分滑雪場用的。

下面是整個溫泉區的地圖，如果你是個滑雪愛好者，住在藏王溫泉幾日，在這邊連續滑雪好幾天也是不錯的選擇，免去了巴士的輾轉。但只是為了看看樹冰，不是很推薦住，主要是這邊相對還是比較偏僻，店鋪不多，晚上吃喝玩樂只能在酒店裡了，選擇面不夠廣；還有個就是溫泉旅館數量不是很多價格也不算便宜，遇到元旦很多還會翻倍，比如說四季酒店就從2500變成了5000+。

乘坐纜車時需要在纜車售票口拿你的套票換取纜車票，上面標有1/2/3/4四個數字，分別代表藏王溫泉-樹冰高原段、樹冰高原-地藏山頂段以及返程這一共四段纜車，樹冰高原不是看樹冰的地方，地藏山頂才是。坐一次就有工作人員在票上剪一次標記。但是購買套票之後如若當天纜車因為天氣原因停開，也不會退還。

抵達樹冰高原，出纜車，走過這個階梯繼續乘坐更小的纜車前往地藏山頂。

藏王溫泉天氣提前看：//weather.excite.co.jp/spot/zp-9902301/
纜車官網：//zaoropeway.co.jp/

那麼總結下來簡單來說看樹冰的步驟就是：
1.從仙台站、仙台機場、山形站乘坐巴士抵達藏王溫泉站。
2.藏王溫泉站步行十多分鐘抵達纜車口。
3.乘坐纜車到樹冰高原站之後，步行一小段，換乘下一趟纜車到地藏山頂。

樹冰夜燈期：
12月22日–12月23日
12月29日–01月02日
1月每週五（金曜日）–週日（日曜日）
02月01日–03月03日（週二火曜日除外）

【 關東 】——甲府 伊豆 北 鎌倉橫濱東京 篇：
//www.mafengwo.cn/i/6278567.html
【 關東 】—— 東京橫濱鎌倉 篇：
//www.mafengwo.cn/i/3217876.html
【 關東 】—— 東京 河口湖 鎌倉 篇：
//www.mafengwo.cn/i/5376657.html
【 關東 】——伊豆 銚子 幸手 東京 篇：
//www.mafengwo.cn/i/8922906.html
【 關東 】——観音の滝 鎌倉 野比海岸 日光 篇：
//www.mafengwo.cn/i/9548777.html
【 關東 】—— 東京 下町街道閒逛篇：
//www.mafengwo.cn/i/9798293.html
【 關東 】—— 東京箱根鎌倉 篇：
//www.mafengwo.cn/i/12441734.html
【 中部 】—— 輕井澤 河口湖 篇：
//www.mafengwo.cn/i/11130886.html
【 中國 】——廣島 宮島 篇：
//www.mafengwo.cn/i/9304661.html
【 關西 】——赤穗 姬路 奈良宇治 琵琶湖白鬚神社 メタセコイア並木 和歌山 比叡山 大阪 篇：
//www.mafengwo.cn/i/8070843.html
【 關西 】—— 京都大阪奈良神戶 貴船神社篇：
//www.mafengwo.cn/i/8223454.html
【 北九州 】—— 長崎 雲仙 島原篇：
//www.mafengwo.cn/i/3457606.html
【 北九州 】—— 福岡熊本 別府 由布院 日田 門司港篇：
//www.mafengwo.cn/i/5346228.html
【 北九州 】—— 佐賀 嬉野溫泉 呼子 相知 虹之 松原 篇：
//www.mafengwo.cn/i/7361390.html
【南九州 】——指宿 屋久島鹿兒島 櫻島 篇：
//www.mafengwo.cn/i/6626588.html
【 四國 】——高鬆 男木島 松山 伊予 下灘篇：
//www.mafengwo.cn/i/5455479.html
【 四國 】——高鬆 松山 琴平 大步危 德島 鳴門 篇：
//www.mafengwo.cn/i/5655005.html
【 東北 】—— 仙台 鬆島 白石藏王 鹽釜 篇：
//www.mafengwo.cn/i/7146701.html
【東北】——秋田 男鹿半島 田澤湖角館仙台銀山溫泉 山形 藏王樹冰 山寺篇：
//www.mafengwo.cn/i/11779846.html
【 沖繩 】：
//www.mafengwo.cn/i/5488086.html