春日花見，從東京出發

站在櫻堤上，隨手就能拍出非常美的照片。

一不小心，被餵了狗糧。但這少女粉的季節，本來就很讓人動心。

正午待櫻樹下的野餐人群慢慢變多，我們出發前往川越小江戶，電車需要一小時。

川越，穿越，細細想來，還是覺得這個名字蠻妙的。埼玉的川越小江戶，從東京搭車也不到1小時。是關東三大小江戶之一。
川越是江戶時代的北邊要地，同時也是川越藩的城邑。以新河岸川和川越街道連線江戶地區，人員和貨物往來頻繁。因與江戶城經濟往來密切，而被稱為小江戶，意思是像江戶一樣的小城。

「川越小江戶」
地點：埼玉川越市
交通：池袋出發「東武東上線」30分鐘 450日元 可購買一日交通券 電車和川越巴士
新宿出發「西武新宿線」43分鐘 890日元
主要景點：喜多院、川越城本丸御殿、冰川神社、菓子屋橫丁、時之鐘、藏造老街、大正浪漫夢通

從車站步行至老街，一不小心走到了大正浪漫夢通。和老街完全不同的氣質，整條街的建築物都是西洋風格的。

櫻花季之後緊接着五月五男孩節，浪漫夢通的上空，已經裝飾起了鯉魚旗。關東的另一個小江戶櫪木，在每年的五月五前後，也會將鯉魚旗懸掛在河面上，非常壯觀。看來小江戶吸引遊客的慶祝方式都是相互借鑑學習再提升嘛。

整個川越，寺院和神社都不少。隨意在路口都能碰到一個。從大正浪漫夢通往老街走的路上，路過人少少的七福社，櫻花開了。

在小江戶，其實不太需要地圖，只要往遠處老舊的建築物走，一定會到達目的。穿過無人的小巷，午後的時光可以靜賞。

哈哈哈哈，街上的這個人形牌也太可愛了吧，真的很想和去他合照呢。

不管是從川越車站還是本川越車站到小江戶建築群的中心，距離都需要一些腳程，如果是買了東武鐵道 的一日券，可以利用巴士接駁。
巴士以逆時針的環形路線經過川越站、喜多院、川越城本丸御殿、冰川神社、菓子屋橫丁、時之鐘、藏造老街、大正浪漫夢通、川越市站。

往返於川越市街的復古巴士，可以在川越車站購買500日元的一日票，無限次搭乘。路線和巴士相差無幾。櫻花季人太多，巴士的隊也排非常長，所以如果不是非常想體驗，倒是建議步行。

一番街是小江戶川越最具代表性的老街區，整個街區都保留着江戶時代的建築，要不是汽車從中過，你一定會以為真的時空穿越。
要說川越也還蠻厲害的，在經歷了二戰和關東大地震後，還能保留下那麼多江戶時代的建築，真是不容易。

江戶時代由於川越藩主鬆平信網分割城邦，使道路兩側的店家形成面對面的佈局形式，後來因為發生了嚴重的火災，幕府統治者開始開始鼓勵用瓦造屋，所以江戶的城鎮慢慢興起耐火的傳統建築——藏造，目前川越儲存下來的藏造多半大火之後所建，至今仍剩下30多座。

走到一番街的中段，就會見到醒目的「時の鍾」，據說在400年前，當時的川越藩主酒井忠滕建此造了這座鐘樓。雖然反覆遭大火燒燬了一些，但每次都被重建。現在的鐘樓是四代目，是1893年大火後重建的。

藏造主街上拐個彎，就能找到菓子屋橫丁。這條短短的路上，有二十多家老式糖果店。
1923年，關東大地震東京受損嚴重，當時為了接手東京製作和菓子需求，在地震中受影響較小的川越做點心的行業就從那時興起，昭和初期原有70多家點心鋪，現在慢慢減少。
菓子屋橫丁的懷舊氣息撲面，讓它在2001年被選為「味道風景百選」之一。

過去缺乏糧食的年代，紅薯是很重要的食物。而當時的川越匯聚了全國各地品種的紅薯，可謂紅薯街。人們用紅薯製作各式料理和點心。

菓匠右門最有人氣的點心「いも戀」，熱氣騰騰的紅薯饅頭，面裡包了一整塊紅薯和紅豆泥，感覺並不沒有做特別的調味。味道也太樸實了，不是很推薦，但是旁邊的日本人一直在說好吃，很想翻白眼。

小江戸おさつ庵家撒上鹽的紅薯片是好吃的，當然還能吃到各種紅薯做的冰糕和甜食。當地COEDO啤酒廠還有紅薯來釀啤酒，我買了一瓶試了一下，還蠻有趣的。

中市本店包著滿滿鰹魚花的的烤飯糰，只需要220日元。其實他家是賣乾貨的，結果副業生花。

吃完這個糙米飯糰，決心拍照回來之後，認真去吃鰻魚飯。

說到川越，不得不提鰻魚飯。
據說江戶時代有「禁肉令」禁止吃肉，而埼玉離海遠，想要吃海鮮不易，只能依靠鰻魚（unagi）等淡水魚（壽司店裡用的穴子是星鰻anako），加上川越盛產醬油，於是蒲燒鰻魚就漸漸成了川越的代表美食，整個川越有非常多間吃鰻魚飯的老鋪。

話說蒲燒到底是什麼？其實是當初將完整的鰻魚縱向串起來，整條炭烤，因為形狀像蒲草結穗的樣子，所以取名為蒲燒。不過日本的蒲燒多會刷一層味道甜膩的醬汁，喜歡純味的可以試試白燒。

就像在首爾壁畫村會換上學生服拍照一樣，在川越，很多人會選擇換和服遊玩，因為嫌麻煩，我幾次去都沒有嘗試，這次帶上朋友和長輩，應她們要求，在車站邊找了一間，不帶化妝，提供和服、髮飾、木屐和手袋，一日的價格大約是5000-8000日元。其實在一番街上也有不少的和服店，不過價格就相對高一些，樣式也沒有太多。

川越寺院，神社雖多，但有一間一定要來。
冰川神社，是一個聚集了非常多少女的神社。這樣講，你一定能想到這個神社主要是保佑了吧。
冰川神社至今已有 1500 年的歷史，祭祀著夫婦神（素盞鳴尊和奇稻田姬命）、奇稻田姬命的父母（腳 摩乳命和手摩乳命）和夫婦神的孩子大貴命。主要祈求戀愛緣分、婚姻圓滿以及家庭美滿。

每年夏天神社會舉行「結緣風鈴祭」（縁むすび風鈴），少女們紛紛把寫着願望的紙片綁在江戶風鈴上，掛在神社內祈求緣分，這可是一年中最熱鬧的時候。

第一次在神社裡看到放人形流的地方。

要想自己放人行流，需要先投100日元，從小箱子裡拿出一張紙人形，對人紙型吹三口氣，然後對着自己病痛的地方摸一摸，然後唱着「祓えたまえ、清よえたまえ」，相當於拔除之禮，把人形放到水裡，漂過下游的繩子就算成功。
據說這項活動最早是周朝的「祓除畔浴」。「祓除」指洗濯身體以除凶疾的一種祭祀儀式，當年指定專門的女巫掌管。
傳到日本後，結合「送厄船」與「人偶」的概念製作紙人偶代替自己順水流走，表示去除厄運。

冰川神社抽籤也不走尋常路，不用抽也不用選，是用釣的。

手拿釣竿，綁好假餌，投完錢後就可以釣到屬於自己的金目鯛了，超有趣的，我這個手抖之人為了釣魚真的是！

粉色和白色的鯛祈求的是良緣，紅色的是平安健康。

冰川神社每日還會限量送20個姻緣石，一早由巫女在神社內撿石頭加持祈求後，用白網包好，就成了姻緣石，早上八點開始派發。起床困難戶簡直不可能搶到嘛。
不過神社的小櫻花御守倒是好買到的人氣埠，布制的御守好可愛啊，帶着這個去結緣吧！
另外還有一種赤緣筆，筆的右邊是女生，左邊的筆蓋是男生，彼此間綁着紅繩，使用越多削得越短，中間的紅繩也越短，神社的人腦袋真是好用。

幫同行朋友的媽媽拍的照片，感覺冰川神社和和服真的很搭呢。

其實川越賞櫻，連着去了2年，上次上野公園的櫻花滿開，川越開了七分。這次東京已凋謝，川越正在櫻吹雪，而熊谷正是滿開。雖然櫻花每年的花期間隔不過一週，經過2年的對比，大家可以根據東京櫻花花開的情況來判斷川越和熊谷花開的情況。

穿過神社的繪馬牆，就來到新河岸川，雖然是一條不大的小河，但500米河堤上種滿了櫻花樹，花開時節，超美的，有一點目黑川的水映花的感覺。

附近的居民會在樹下野餐，安安靜靜的賞花。

17年來的時候正好是滿開，粉櫻花枝跨河岸，在水面上交織，小櫻堤的美景，讓我不斷按下快門。

川越河岸的櫻花其實是非常好拍照的地方，旁邊的民宅和街景，都可以拍出非常日系的照片，離神社越遠，人也越少。

櫻花季的時候河上還有船伕撐船，這個專案需要預約，不過就像東京千島淵一樣，在這裏坐船，會變成遊客的拍攝物件，相機一直對着自己，大概也不能好好賞櫻了吧。

這一群穿着和服的小姐姐，在櫻花下聚餐，好像是和服店弄的限時活動，連花見便當和攝影師都幫你準備好。

18年來正好遇上落櫻，粉色的花瓣飄落在河上，就像一層粉色的櫻毯，也太夢幻了。

河邊的木製平臺，原本是上下客的地方，櫻花季就是攝影愛好者要搶佔的最佳攝影地。

小木船駛過，推開櫻毯。就是那種美到窒息的時刻。什麼也不用說，除了獃獃地看着船過水麵的波紋，什麼也不會做。

船一過來就有人驚歎，我拍了可能有一百張吧，不懂是為什麼，應該是手它也被櫻花操控了。

樹上飄櫻，水上漂櫻。我承認這真的很美。

飄落在河面的花瓣，被小船輕輕推開，這粉色的河，是落櫻的謝幕演出。

要尋找日本的老街、古建，可能很多人會率先想到關西的京都。其實關東也有三大小江戶，埼玉川越、櫪木櫪木市和千葉佐原。
由於路程最遠，佐原小江戶幾乎沒有引起旅行者的注意。

「佐原小江戶」
地點：千葉縣香取市佐原イ74
交通：JR東京站八重洲南口搭乘高速巴士「佐原線」至JR佐原站北口（約85分鐘）
JR東京站八重洲南口搭乘高速巴士「小見川線」至佐原香取（約75分鐘）
JR東京站搭乘JR總武本線至「佐原站」（約100分鐘）

所謂小江戶，是因為這裏多以江戶時代和昭和時代的傳統建築為主。果然，一出車站，整個小城就古風撲面。

小野川，一條流經佐原中央的小河。隸屬利根川水系，利根川是連線東京和千葉的重要航運通道。利根川水源豐沛，河運方便，孕育了佐原一帶的農業，也使當地的釀酒和醬油製造業蓬勃發展。
正因當年的繁華，這裏也被稱為「小江戶」。

河岸邊古色古香的日式懷舊建築，安靜不被打擾的悠然氛圍，讓很多旅人流連於此。水鄉般的風情也讓明治時期的日本文豪德富蘇峰稱讚為「水鄉之美天下冠」，日本自然主義文學家田山花袋更把這裏比喻為「東方的威尼斯」。民間更流傳著「想看江戶就看佐原，佐原本町勝江戶」的歌謠。

不得不說，佐原的安靜與川越的熱鬧真的是天差地別。慢步在河道兩側，鮮少見到遊客，就連按動快門的聲響，都清楚到怕驚擾到別人。

小野川雖不寬，但河面上間隔不遠但架有小橋，整個佐原，要屬這座「樋橋」，最為知名。
因為小野川是附近農田灌溉的主要水源，300年前這座小橋僅是用來運輸灌溉水，所以被稱為「樋」(とよ)，據說當年每隔30分鐘，便會有流水落下，從小野川的東岸將水送到對岸的水田。

政府為了發展觀光業，重新修建了樋橋，並沿用了原來每隔30分鐘會有水流下的設計，這座飲水思源的橋，也因此入選了「日本音風景百選」之一。什麼是「音風景百選」？簡單來說用是用耳朵來聽的風景，這個百選是不是很妙。日本人真的愛搞各種評選，賞櫻名所有百選，用眼睛看的也有百選，連耳朵聽的也可以選。

橋上流水的時間為每日的9：00-17：00的整點。
在小野川上，還可以體驗小江戶的木船，從樋橋邊的河岸碼頭上船，會有穿着舊時服裝的船伕劃著小船帶你在河上轉一圈，大約30分鐘。

相比坐船，我覺得步行才是瀏覽佐原的最佳方式。
坐船這種形式，在關東三大小江戶都可以體驗，大同小異。但是船次都不多，去之前要查好時間。

佐原商店街上的大部分老鋪都是子承父業，一代傳一代，經手了幾代人。是一條名副其實的「生生不息的老街」。

在佐原可以看到非常多的泰國遊客，好像是因為有一部經典大熱的泰國電影，女主角跳河自殺的大結局就是在這裏拍攝的。

連泰國劇都在這裏取景，日劇當然也來過。路過這間老舊的「珈琲 遅歩庵いのう」的咖啡店，這裏曾是龜梨和也主演的日劇《東京バンドワゴン(Band Wagon)》的取景地。

整條商店家街，間間都是老鋪，棟棟都可能是文物。

小堀屋本店的本業是釀造醬油，從江戶時代中期開始經營そば屋（蕎麥麵）至今。現在的二層小樓是1900年改建完成的。

店裡提供一種黑色的蕎麥麵，因為是定量，所以來晚了就吃不到了。

如墨汁般黑的麵條，你一定會想到意大利的墨魚汁面，其實這裏的蕎麥麵不是用墨魚汁，而是在麥團里加入了日式海帶的粉末，麵條偏細但口感順滑有嚼勁。有一點海藻類的甘甜。

蕎麥麵店旁邊是福新吳服店，吳服其實就是和服的意思。
這間和服店最有趣的地方是這裏竟然還藏着一個「會計博物館」，店裡儲存著當年的歷史文物，也有也很多賬本和老式收銀機。

福新吳服店是從1804年開始歷經七代的老鋪。
商店的後面的住家據說有一間全日本現存歷史最悠久的和式馬桶，當然去參觀是不太雅。

店裡的鎮店之寶，就是年過九十的店主奶奶。奶奶每天都坐在店裡，對每位走進店裡的客人投以微笑，超級慈祥。

樋橋與商店街相連的植田屋，本身也是一座文物。荒物店，簡單來說就是雜貨鋪。店裡的結構非常特別，就算不買東西進去逛逛也好。

不過在這樣老舊的店裡，是一定能挖到寶的。

各種復古的小玩意還真不少。

店鋪二樓也在售賣東西，但是上行的樓梯和下行的樓梯分開，只能單向通行。

現在是甜品店的二層建築原本是個書店。
正文堂書店是明治13年的建築，本身是懸山頂式的防火土藏建築，特點就是有升龍和降龍的雕刻。大黑柱的部份是用櫸木，二層的窗戶是開啟式加上旁邊的土戶和板戶，形成了一個三層防火的功能。在江戶時代，使用塗黑漆的店鋪會給人傳達出建築匠人技術優秀的資訊。

這座看上去像危房一樣的木之下旅館，竟然還在開門營業。

三菱館在距離小野川不遠的主街上。，是千葉縣的文物。使用青銅煉瓦造屋頂的英國風紅磚建築，在小城裡格外搶眼。這裏現在連線著「佐原町交流館」。

不管是酒鋪還是米店，都藏在這樣的老房子裡。

這些老舊的裝飾，一看就有些年頭了。

突然想起來，說到佐原不得不提這裏的名人「伊能忠敬」。他是誰呢？他就是繪製出日本地圖的人，就就相當於日本的徐霞客吧。這裏還有他的紀念館，裏面儲存了當年留下的手稿和繪圖。
所以古人是怎麼在靠腳和手繪的時代，畫出和衞星地圖差不多的地圖的呢，總之想想就很厲害。

「いかだ燒本鋪正上」是一間以販賣佃煮為主的店，就是日式滷煮的食物。

隨着日本人口減少，不少的老城都開始衰落，走在佐原的老街上，經常可以看到這樣荒廢掉的老房子，分分鐘可以拍出鬼片的那種。

「まぎの屋菓子」是當地有名的仙貝店，店裡父子二人共同經營。

店主就在店內烤制仙貝。店內的仙貝有醬油和鹽味可選擇，味道和旺旺仙貝差很多，是日本古早味的仙貝，有一種特殊的烘焙香氣。

走在佐原的老街上，真的有一種穿越時空的感覺。

創立於1657年的「虎屋」是佐原有名的和菓子店，就在主街上。店裡最出名的要屬紅薯羊羹。使用的紅薯是佐原當地產的金時紅薯，味道簡單質樸。

路過看到有草莓大福，忍不住要去品嚐。櫻花季是草莓的尾聲，一定要抓住機會，很不巧的是最後一盒草莓大福被前面的客人買走了，看我失望卻不想離去的樣子，言語不通的店主爺爺決定把他留給自己份的大福賣給我，簡直歡天喜地。
草莓個大肉甜，包裹在軟糯的糰子裡，真的還不錯。只顧著吃，竟然忘記拍照了。

千葉盛產花生，所以在店裡也可以品嚐到非常用融入花生的甜點。吃完甜點，趕在日落之前，去賞櫻。

「香取神宮」
地址：千葉縣香取市香取1697-1
開放時間：24小時
交通方式：JR佐原站步行30分鐘，搭的士10分鐘。

距離佐原小江戶不遠的香取神宮香火已經延續了2700多年。是關東三大神宮之一，是下總國第一宮，擁有舊官幣大社這一最高規格。

先來科普一下神社和神宮，到底有什麼區別。
普通神社的佔地並不大，如果是大型神社則被稱為「大社」，比如京都以千本鳥居聞名的「伏見稻荷大社」。在日本各地很容易遇見的，多為神社。
神社如果祭祀的物件是日本皇室祖先，或是與皇室有淵源的人，才能被稱為「神宮」。因為祭祀物件與皇室有關，神宮的規模也比神社要大得多，但不管是神社還是神宮，參道前一定會立一個大大的鳥居。

鳥居這個存在，其實是個分界線。
鳥居之外，是人界，鳥居之內，是神界。
日本的傳說中，人死後會變成鳥，白色的鳥。所以鳥身上會帶着人類不潔的靈魂。鳥居就是為了讓鳥停留在上面，不讓不潔的一切進入神界，跟你去神社要洗手一個道理。

相比起東京的明治神宮，香取神宮和鹿島神宮顯然要安靜得多得多。除了新年初詣會遇上人潮外，平時都是安靜清幽之地。
香取的參道兩旁種著櫻樹和楓樹，春和秋，都是一番迷人風景。

沿着擺滿石燈的參道一路向內，就像進入陶淵明筆下的世外桃源。

WOW，參道盡頭，突現繽紛，這一眼的櫻，真美。

如果說一眼千木的櫻堤震撼眼球，那神宮裡的櫻營造出的精緻美，就是庭院裡的小美好。

慢慢拾級而上，回望，還是忍不住要讚歎。神社硃紅大門內看出的櫻景，簡直就是一幅畫。

明治以前「神宮」稱號只有伊勢、香取、鹿島三家，因此香取神宮也算是日本國內屈指可數的名社。

鮮豔的硃紅色的樓門，元祿13年（1700）和本殿一同建造。

做為日本全國400多間香取神社的總社，這裏祭拜的是「經津主大神」（Futsunushiokami），為日本三大軍神之一，在日本被認為是代表武道的神明，是有名的勝運能量地，據說這麼多體育選手，在賽事之前，都會這裏參拜，祈求好成績。我來的幾次，也在這裏看到非常多公司的boss帶着員工前來，大概是希望公司能有好的前途吧。

神宮內殿宇為本殿・中殿・拝殿三者連線為一體的權現造樣式，有着近似鹿皮色檜皮葺的屋頂，並漆有黑漆，非常華麗。

位於社殿南面的巨杉，據說樹齡約1000年，樹幹周長約有10米。空心的樹幹能容一個成年人，在樹幹內壁我們發現了夾在樹皮上的銅錢，好像有不落為好運的說法。但這傷樹皮的方法，大家還是不要嘗試為好。

池邊的一隅，已開始落櫻，坐在樹下，感覺自己變成了畫中人。如果有計劃來佐原的人，建議順道來香取，人少且不說，在神宮賞櫻真的是另有一番風情。

慢慢沿着參道回程，人所剩無幾，行至入口，竟已是日落時分。

走到鳥居前停步，天，眼前這美景，大概是我見過的最震撼眼球的花見美景了，被櫻花包圍的鳥居，簡直太美了，強烈安利這個私房景點。

櫻花季過了之後，稍微喘口氣，春末的花事又開始 。
被美國CNN評為世界夢幻景色的紫藤花，其實日本並不少見。不過規模比較大，讓人視覺地震的除了福岡的「河內藤園」，就是栃木的「足利花卉公園」。

「足利花卉公園」
地點：栃木足利市迫間町607
交通：東京出發，「上野站」搭乘JR兩毛線「富田站」（約1小時20分至2小時）徒步15分鐘
東京出發，「上野站」搭乘 JR「足利花卉公園站（あしかがフラワーパーク）」（約1小時30分至2小時）出站即是
門票：900-1800日元（每日票價根據花狀浮動收取）
一般開放時間：9:00-18:00 夜間點燈時間： 17:30-21：00 （夜間點燈期間開園時間延長至21:00）
溫馨提示：夜間場的門票比全時段的門票便宜，從17：30開始銷售，正好白天和夜晚的景色都看到。
官網：//www.ashikaga.co.jp 有中文頁面
賞櫻花期：四月中旬到5月中旬，個人最推薦觀賞時間：5月初（紫藤長到了一定長度，各種顏色的花都處在最佳觀賞期）

紫藤花最夢幻是夜間點燈的時候，所以我們午後出發，在傍晚時抵達，陽光不是最強烈，拍一會兒白天的景色，不需要等太久又可以看到點燈美景，簡直完美，票價還比全日價便宜幾百日元。
園內走走拍拍照三個小時足矣，完全沒有必要從一大早就來。

公園的門票玩的套路，不是一般深。竟然是根據花況來浮動收取的，也就是說，今天的花開得比較完美，票價就會比較高，每日的票價在官網上公佈。這樣細緻的定價，估計也只有島國人才能為之了吧！

竟然在這裏看到了粉蝶花的身影。

紫藤花從三月底開始生長。從四月中到五月中，園內的350株紫藤花進入怒放時期。

紫藤花其實蠻妙的，雖然叫紫藤，但是花的顏色其實有淡粉、紫色、白色、黃色。花開的順序是粉→紫→白→黃。但五月初來，每種都開得特別好。
足利公園裡應該是日本唯一能欣賞到黃藤的地方，可以說相當珍貴。

一條條紫色的花枝沿着藤蔓長長垂下來，長度可達20-80公分。

園中樹齡150年的大藤，為譽為栃木縣的天然紀念物。也是四種顏色的紫藤中，花枝最長的。

奇蹟大藤，是絕大部分足利花卉公園宣傳照裡的主角。當初移植的時候很多人都認為不能成功，沒想到生命力卻如此強，現在開花的範圍足足有1000平方米，沒錯，就是一個巨大的紫色瀑布群。

來看一下紫藤花的聯名周邊，這個是紫藤味的汽水，因為包裝太好看不得不買。除了甜味和一種很神奇的花香，它就是瓶普通的汽水。

超人氣的紫藤短筒，還蠻好吃的，有薰衣草的味道，可能是我舌頭壞掉了。花卉公園附近餐廳比較少，一定要吃飽了再來喲！

月亮升起，夜色降臨，公園最夢幻的時刻即將到來。

粉藤「うす紅藤」的花橋，晚上打了燈和紫藤差不多。不過這個橋的倒影是很美的。
粉藤因為開得最早，所以葉子也長得最為茂盛。

紫藤花最佳觀賞期洽逢日本的五一黃金週假期，所以關東的民眾也會特意來賞花，所以想要等到人少的時刻幾乎是不可能的。

點燈之後，也太美了吧，果然像阿凡達裡的生命樹。

足利的紫藤壯觀的原因之一，還因為這裏搭棚比較用心，所以造型凹得不錯。據說把藤蔓在架子上固定好，才能讓花枝垂落如瀑，營造出如此夢幻的美。

長得像葡萄一樣的八重黑龍藤，枝比較短。紫藤花香味相對比較明顯。可能是第一次聞，就覺得香香的，但是無法用言語形容出來。

據說面積那麼大的八重黑龍藤在世界上也比較罕見，多看幾眼吧！

白藤隧道絕對是夜晚打光後顏值變高的景點。全長80米，雖然人多，但慢慢地在隧道里移動，抬頭看着這些純潔的白色花瓣，實在是太美啦！

很像歐洲宮廷禮服裡的裙撐，外面是blingbling的閃片短裙。

紫藤花之美，需要你到現場才能體會。

紫色流星雨

因為人實在是多，所以仰拍應該是最適合的人像與紫藤的合照模式，我一個晚上都蹲在地上幫小夥拍拍照，膝蓋簡直是要廢了。記得一定要帶腳架來。

偶遇了一個人到日本旅行的泰國網紅小姐姐。

園內湖面對角是個非常棒的取景地，利用鏡面效果，打造出完美的紫藤倒影，是我覺得最最夢幻的場景。

從對歷史和建築興趣點高於自然風光的Janet小姐臉上，就能知道這裏有多美，讓她這個對花草一般般的人，都驚歎不已。

晚風吹過，紫藤隨風輕擺，仿若一簾紫夢，晚安。

每年四月底五月中這段時間，東京近郊最人氣賞花景點莫過於足利花卉公園跟日立國營海濱公園。足利是夢幻的紫色瀑布，而日立是粉藍色的嬰兒眼眸。

「國営ひたち海浜公園」
地址：茨城ひたちなか市馬渡字大沼605-4
交通：上野出發搭乘JR常磐線（2小時15分）至勝田站下車，東口轉乘2號公交巴士（20分）可抵達國營海浜公園西口
開園時間： 9:30〜17:00
門票：410日元
最佳花期：4月21日(土)～5月13日(日)
溫馨提示：由於花期會撞上日本公眾假日五一黃金週，交通易擁堵，出行請趕早或避開假日。

冷門的日本茨城縣日立市，沒錯，就是日立（HITACHI）品牌的日立。雖然從東京來要倒電車，轉BUS，但是每年的春末，還是有大批島國人像我一樣來到這個茨城的鄉下海濱公園。

國営ひたち海浜公園（Hitachi Seaside Park）園內見睛之丘（みはらしの丘）上種植的450萬株水藍色琉璃唐草每年四月底五月初進入盛放期，整座山丘看起來就像天空一般湛藍。

這個角度的照片幾乎出現在了99%的國営ひたち海浜公園宣傳照上。

琉璃唐草Nemophila，由希臘語的nemos（小樹林）和phileo（愛）組合而成，是一種原產於北美西部的一年生草本植物，成片生長於山林邊緣的向陽處，名字的意思就是「喜歡森林」，花語是「原諒你」。

園內見睛之丘（みはらしの丘）上種植的450萬株水藍色琉璃唐草每年四月底五月初進入盛放期，整座山丘看起來就像天空一般湛藍。

美到智熄的藍色。

公園可以攜帶寵物入園，但是需要購買門票，真的是很貼心。

被稱為「星瞳」的琉璃唐草還有一個可愛的英文名「Baby Blue Eyes」，純淨的水藍色，彷彿嬰兒眼眸般能看清世界最初的模樣，超級治癒。

星空般炫目的水藍色與海天相接。這不真實的美麗，只有置身其中，才能體會無法用言語來描繪的夢幻。

落櫻之後，夏初之前，踏上這片花海，真的彷彿置身藍色星球。

公園內同場加映的還有鬱金香園，品種和顏色多到眼花。

這一片鬱金香花海之後，會全部換成玫瑰品種，夏秋可以繼續美麗。不止不如，就連粉蝶花花海的山丘，在五月底會全部剷除，種上掃帚草，想一想就覺得運營成本真的非常高。

日立海濱公園我前後去過五六次，因為每個季節都有亮點。
八月盛夏，當掃帚草變成一個個可愛的綠色網球狀的綠蛋時，會有10天特別在夜晚開園，在山丘上進行燈光秀。

夾雜着海風低吟的音樂響起，隨着燈光的變幻，一叢叢毛球把你帶入奇幻異世界。夏夜涼爽的海風吹撫著臉龐，有某個瞬間，你一定會錯覺離開了地球表面。

掃帚草又叫地膚，植株為圓球形，到了秋天，會變成天然的紅色。

是不是像可愛的紅毛丹。幾千個紅色毛球擠在山丘上，也成為近年來的日本絕景地。

整個公園慢慢拍照大概半天就能逛完，午後可以在園內的大草坪上野餐。不過日立靠海，吃貨自然是要靠海吃海去。

海濱公園雖然景色很迷人，但是交通實在不便。所以幾次朋友駕車，我們就開到了周邊的魚港覓食，也因為交通不便，少了遊客，更多的是前來找尋美味的當地人。推薦給自駕或者包車去日立海濱公園玩的人來吧。

「道の駅日立おさかなセンター」
地點：茨城日立市みなと町5779-24
開放時間：9:00-18:00
交通：常磐自動車道日立南太田I.C下駕車5km（約10分鐘），距離日立海濱公園，駕車20分鐘。

日立臨太平洋，漁獲豐富。
「道の駅」這個為駕車者設立的休息站，不僅提供當地的海產販賣，飯點還會供應一種有趣的料理——手拼海鮮丼。

用餐區其實和一個小型的水產市場相臨，吃完飯還可以採購一番。

「味勝手丼」，斷句應該是： 味/勝手/丼。
日語裡，「勝手」是自作主張或一時衝動的意思；「丼」則是往碗盛裝的飯上澆蓋各式食材的日本平民料理，「勝手丼」總的來說就是挑選自己喜愛的任意海鮮食材，親自製作成的海鮮飯。

看板上有推薦的Topping，其實只要用眼來判斷即可。

勝手丼再通俗點的說法——自助海鮮蓋飯。
從漁港新鮮直送的海產漁獲加工後分裝在小盒中，擺放在自選區的檯面上，每一份都明碼標價，任食客根據喜好挑選配搭。挑選完畢後接着去盛溫醋飯和魚湯。在會計處結賬就可以到用餐區用餐了。

壽司便當年看上去也很美味。

比起金槍魚、甜蝦、烏賊、扇貝等常見海產，試試應季捕撈的茨城地魚，會讓舌尖體驗到新樂趣。 人氣NO.1的本地捕獲竹莢魚，帶皮切成小塊，用蔥、姜、醬油簡單調味，肉質細膩、新鮮彈牙，淡口的醬油帶出魚肉的鮮美，單吃就能消滅2盒。 手丼的最大樂趣在於自己在溫醋飯上擺放海產刺身，眾人審美的拼比就在此時高下立見。 有些食物，當看樣子已經令人食慾大振。 海鮮丼，絕對是其中之一。

色澤鮮美的厚切刺身鋪在醋飯上，淋少許醬油，夾起送入口中，飯香軟，肥美的刺身鮮嫩度滿格，魚籽在口中爆炸出鹹鮮，下一口又被海膽的鮮甜征服，簡直好吃到過分，想起身鼓掌。

秋日裏來，這裏還會提供季節限定的茨城名物鮟鱇魚湯。

勝手丼旁邊是吃濱燒的小屋。簡單來說，就是炭火烤海鮮，中午用餐時間需要排隊，每一桌的用餐時間規定為90分鐘。大人300日元，孩子100日元，按人頭收費。
我們的策略是先去預約濱燒，然後去吃勝手丼，吃完在旁邊的魚市散個步，就正好可以開始濱燒。

每一組客人都被分到小小的隔間裡。有沒有韓式燒肉店的即視感？

海鮮可以在旁邊的水產販售區採購，除了鮮活的海產，也推薦半曬乾的魚類，這是日本老姐姐推薦我們的吃法，真的很美味。

海鮮放在炭火上直烤，佐以簡單的醬油調味就非常棒。

在海濱公園裡消耗的體力，在溫熱的炭火邊得到滿血復活。

吃飽是下午一點，回程時間尚早，所以開着車繼續在旁邊轉轉，一不小心，發現了一片迷人的海岸。

日立燈臺本身沒有過多驚豔之外，但當我們在燈臺旁邊的草坪上盪鞦韆曬日光時，突然從樹叢的一角望見了下面的大海。
日本太平洋側的海去過不少，多少有些共性，沙灘不大，砂不是很細，浪大且多礁石。可是久慈濱的海，竟然有點不一樣。

淺灘有礁石，在陽光直射下，呈現出不同的藍色，好美啊！

哦哦哦哦哦，有一種當年在東南亞看海的感覺。

燈臺的位置位於懸崖上，觀海的視野極佳。四月底五月初，海風還帶着涼意，但海邊的杜鵑還是勇敢地盛開。

燈臺不遠就是久慈濱海岸，這是一整片平坦細緻的海灘，顧不得涼意，脫下鞋奔向大海。

這樣的海之樂，連狗狗都很想了解。想必到了盛夏，這裏會是非常熱鬧的玩海地。

「那珂湊魚港」，距離日立海濱公園駕車不過20分鐘。這裏是日本人和料理店家會專門開車來採買海貨的市場。理由自然是比「築地」整整便宜2到3成，甚至有更新鮮的海貨可以任挑。

「那珂湊魚港」
地點：茨城縣ひたちなか市湊本町１９－８
營業時間：8：00-4：00左右
交通：JR常盤線「勝田站」換乘ひたちなか海浜鐵道至「那珂湊」站，往海邊步行15分鐘。

暖流與寒流交織的茨城衝，是一年四季可以捕獲到豐富的海鮮的漁場。所以那珂湊魚市，也是關東一個人氣的魚市場。不但每日都有現捕的海貨可供挑選，最重要的是，這裏的漁貨價格比東京低很多。

據說遊客去得很多的築地，現在應該是豐洲市場。那裡的海鮮店有不少是這裏的分店或從這裏進貨。所以不少東京人會在休日駕車來採買 。

市場裡很乾淨，海貨都明碼標價，選好讓老闆裝袋即可。攤位外還提供冰，方便大家買了海貨之後保鮮。

這個大貝殼帶回家生食或濱燒都很完美，我更喜歡選小一點的，回家酒煮，那鮮美滋味，不需要加其他佐料就已讓人大呼過癮。

那珂湊更適合來日常採買，所以觀光客不多，遇見最多的華人就是臺灣客。

賣乾貨的奶奶強推一款上海客人最愛買的半風乾醃製魚乾，說拿回家直接加熱就非常下飯，試吃了一塊，鹹淡可口，鮮中帶甜。

乾貨和小魚乾的晾曬好像裝飾物。

魚市的小食檔上有一種，有一間叫做 “甲羅蒸し”，有兩種，一種是用蟹肉絲配上蟹肉棒，另一種是用蟹膏搭配蟹肉棒。都是500日元一份，味道一般。
旁邊的鐵板燒將冰冷的海鮮串在火上加上，刷上醬汁，也不是很美味，非常不推薦嘗試。

鹽烤蝦一定要先把蝦皮去掉，不然你的舌頭一定會被海鹽的的衝擊波所傷。市場的小檔裡，最推薦生蠔，300日元一個，雖然產自外縣，但是個大肥美，旁邊的小臺上附有醬油佐料。

魚市旁邊有一條食街，有十間左右的料理店，可以吃到海鮮丼和壽司。飯點的時候排隊的人很多，我們從海濱公園過來，正好是午後一點，每間店門口都有排隊，不過轉檯也很快。
其實每間的品味都相差無幾，所以找一間人少的就好。這間海門是最早開門營業的，主要提供海鮮丼。

春季限定的海鮮丼的吃法非常有趣，隨餐會提供茶湯，冰涼的海鮮丼吃到最後，可以加入茶湯自製海鮮茶泡飯。

茨城的名產是鮟鱇魚，每年11月到次年春天可以在魚市吃到鮟鱇魚鍋，非常鮮美。在春天的尾聲來，只能在料理店裡吃到鮟鱇魚的魚肝。用柚子、明太子醬汁調味的鮟鱇魚肝，入口會有一點腥，但吃久了會覺得油脂肥美。
如果在店裡遇到，一定要點一客來品嚐。

整個日本都陷入櫻花粉的季節，對於惡趣味充滿好奇的人，人手一隻丁丁棒棒糖，身穿丁丁圖案的趣味衣服，數不清的丁丁造型伴手禮在眼前晃動，各種18禁在光天化日下上演……如此讓人臉紅心跳，受到巨大視覺衝擊的，就是川崎一年一度的男根祭。

「金山神社(若宮八幡宮) かなまら祭」
時間：四月的第一個週日
地點：神奈川縣川崎市川崎區大師站前2丁目13-16
交通：京浜急行電鐵大師線「川崎大師站」步行3分鐘
入場：免費
溫馨提醒：男根祭正確開啟方式是9點左右到達神社，先拍拍照，買買紀念品。因為紀念品銷售火爆，如果不想排隊可前往川崎大師表參道商業街（從金山神社步行十分鐘）購買。在10點遊行封路之前在遊行隊伍將經過的街道兩旁佔位，之後就好好地等著拍照吧！

男根祭（かなまら祭），這個有趣的祭祀每年四月的第一個週日在川崎市的金山神社舉辦。

一大早九點趕到神社的時候 ，各國重口味愛好者已早早來佔位置。神社的空地上，就這樣放著一個巨大的丁丁。喲莫，真的是一秒進入節慶氛圍。

金山神社供奉著「金山（kanamara）」和「金魔羅（魔羅mara指男性性器官的讀音近似）」二位神明。
傳說兩位神明是伊邪那美（日本神話中的母神，也是黃泉汙穢之女神）在生產火神迦具土時，陰部感到灼燒且疼痛難忍時吐出的嘔吐物。因此，人們便把金山和金魔羅作為掌控性的神明來敬奉。
由於兩位神明還照顧了由於燒傷痛苦不堪的伊邪那美，因此又被傳為安產和遠離性病的神明。

不僅神社的圖騰丁丁，就連繪馬殿裡也擺完各種與丁丁相關的裝飾。

繪馬的樣式也是非常直白，直擊靈魂。

哈哈哈哈，有些發自內心的「迫切 」願望需要你們自己到現場去發現。

巨大的丁丁被放在抬轎內，吉時便會由眾人抬着從神社出發，繞到川崎大師的商業街，最後再回到神社。

江戶時期的川崎因為地處進出東京的門戶，當時的東海道五十三次設有川崎宿，娼妓業十分繁盛，許多青樓女子都會前來祭祀，祈求金摩羅大神保佑生意興隆隆，不會感染性病。

現在的金摩羅大神還被視作求子、安產、姻緣和夫妻和睦的守護神。當地居民相信神明可帶來子孫，增強效能力，還可以轉運，總之可以保佑好多事，因此祭祀的規模也在年年擴大中。

神社裡的攤位非常值得一逛，上面什麼神奇的丁丁造型伴手禮都有，糖果、蠟燭、T恤，連飛機杯都有喲！

各種會讓少女們臉紅的周邊伴手禮，人氣超旺，簡直是手慢無系列。

幾乎人手一隻的丁丁糖，你們喜歡什麼SIZE？不管你喜好哪一種，最後都與眾人一起加入「舔丁」的大軍。
大家一起「舔丁」，難道是為少子化的日本家庭「添丁」在祈福，這樣一想，就覺得自己好偉大啊！

吃瓜群眾都放得很開，玩得很嗨。完全不用害羞，大家都在搶著跟男根合照。一天之內看到那麼多午夜版畫面，也只有在男根祭。

精心打扮，盛裝出席的看客也不在少數。

飛機杯三兄弟現場營銷杯杯大法好的活動吸引了大家的眼球。不過含蓄的日本人還是沒有歪國人盡興。

接近十點，整個神社已經被人圍得水洩不通。想要和大丁丁合照，拍出來的就是演唱會後的大合照效果，所以說早點來，早點來。

這些妹子的畫風不怎麼對呢？為了配合丁丁的色系，還準備了同色服裝，好敬業。

祭祀活動從早上10:00進行到下午16:30，男根會在12:00~14:30之間放在轎子上抬出街遊行。遊行的路線每年都差不多，從金山神社出發，會經過川崎大師車站，沿着車站前方的表參道直行，到達提燈店後再往川崎大師公園折返，回到神社。

御火取祭　10：00
例祭　 10：15
降神到神轎儀式 10：45
假面遊行12:00
祭神表演12:10
結束式 16:30

儀式開始，神官先行，民眾夾道相迎，就是沒有人攔路喊冤。

還有神官會變裝成天狗或火男隨遊行隊伍前行，如果給了神官香油錢還會為你做淨化儀式，就算在旁邊觀看也感覺很滿足。

這一隊的美少女真的是讓我一秒想到了《后街女孩》。非常有趣的是，抬粉色男根轎的都是男扮女裝，而抬黑色男根轎的人卻統一穿着丁字褲。

三臺神轎抬着男根，在遊行隊伍的簇擁下，從兩旁擠滿人的街道上緩慢前進。抬轎之人有節奏地吆喝，邊跳舞邊走着Z步前進，完全是歡樂的路線，像一個大派對。

祭祀活動還有一件趣事就是豎起你的八卦天線，接收旁邊的笑點。飯趴就偷聽到有人說「怎麼辦我的好小」，也有接收到歐美壯漢說「I feel it small」，忍笑到內傷。

整個隊伍三進一後退，移動速度非常緩慢，抬轎的人士口裡還各種喊著整齊的號子。

活動結束後，可以去「川崎大師」，商業街不但可以買到限時的丁丁糖 ，還有各種達摩的小玩意。
建於1128年的川崎大師，主要供奉在日本傳遞佛法的僧侶「弘法大師 空海（774年～835年），帶有重厚感的「大本堂」和獨特的「八角五重塔」是這裏的標誌。據說這裏「惡除」法力很強。

四月進入下半場，花見進入尾聲。

村上春樹說：當人們目睹一場美麗的盛宴消逝，反而能找到心安感。
大概是受到本土宗教「神道教」的影響，日本美學中崇尚「物哀」。《源氏物語》裡最早寫出風花雪月，四季更迭，人事無常，萬物都是一期一會。

「物哀」的經典物件是落櫻。人們從飄零的櫻花中看到消逝的美。因而縱使滿開的櫻極美，日本人更偏愛偶來一陣風的櫻吹雪。

櫻吹雪的時刻，站在樹下，就能體會秒速五釐米的意境。說實話，那種當一個人坐在樹下淋一場花瓣雨的時候，那種美好真的勝過了抬頭即見怒放。

學校操場旁的小路開始慢慢編織一條粉色的絨毯。

落幕只是輪迴裡的一段旅程，揮手別過，明年見。

只有短短七日的櫻時，一瞬即逝。像等候獵物一般，防止櫻花溜走，初開到凋落，島國人民的櫻狩從南追到北，一年一期一會，從不缺席。