關東,花見

秒速五釐米的季節,將關東花見.jpg,打包整理。

島國的春日,大概是一年之中最令人嚮往的季節。
我原本生活的城市,沒有春天,總是毫無預兆地,一夜入夏。暫居島國後,才真正遇見了瀰漫着少女色系的春,所以抓着相機,想要把它定格在我的快門裡。
比春光更短更美好的花事,春日裏一波波上演,島國小夥伴間的邀約玩樂,國內小夥伴的迎來送往,一刻也沒停歇,把這四月青空下的關東之春,統統收入記憶行囊。

很多人懼怕東京花見洶湧的人潮,於是連整個關東的春天都放棄了。其實繞過人頭攢動的東京賞櫻名所,不用刻意追求那些經典場景。島國生活的花見,是家旁邊的小公園,是每天路過的街角,是兜風經過的河岸,是日本在地人的賞櫻地。
那些也許你連名字都沒聽過的地方,私藏了最美好的春天。

四月的日常,是每日走過的櫻花下

漫長的冬天過後,櫻色如雲的春日,彷彿才是島國一年的開始。每天往返車站的路上,某日清晨會不經意間變成這樣。

走路去搭電車的路上,就能萌發你的少女心。


去便利店買雪糕的路邊,是小型的櫻堤現場。

路旁的綠地,變成孩子們最夢幻的遊樂場。

小學校的圍牆邊,一張張隨手拍都是日劇的經典場景。

去超市路過的公園,是可以承包的私人賞櫻地。憑早起就能將這春色私有。

真的想每天清晨都在樹下散步,珍惜花見的短暫美好,無奈在春困面前還是敗下陣來。

縱使家旁邊有一百個好,也不可免俗地在每個春天,做一個旅人,去追尋櫻的腳步。
2019花見,依舊約上三五好友或自己一個,從東京出發。探尋冷門花見私享地,開個樓,持續更新ing……

熊谷,青空下的櫻堤,淋場櫻吹雪

日文裡的「花」是一種泛稱,但如果說「花見」(はなみHanami),就是指賞櫻。日本百分之八十的櫻花品種是帶着淡粉色彩單花瓣的「染井吉野」。每年日本氣象局公佈的「櫻花前線」就是以染井吉野的花期為指標。

二月底三月初,隨着南伊豆和三浦半島的河津櫻一馬當先地怒放,整個關東的民眾,正式切換到追花模式。不但各種粉色的「櫻之主題」食品上市,有些公司還會組織員工花下吃酒,一家人櫻下郊遊更是春天的正經事。每逢週末,任何一棵櫻花樹下,都有可能坐着一群賞櫻的島國人。

「熊谷櫻堤」
地點:埼玉熊谷市河原町2丁目
交通:東京出發,「上野站」搭乘JR上越新幹線至「熊谷站」(30分鐘),南口步行10分鐘可抵達。
東京出發,「上野站」搭乘東武鐵道高崎線至「熊谷站」(1小時),南口步行10分鐘可抵達。
溫馨提示:熊谷櫻堤有非常大的河岸停車場,販售食品的攤位集中在靠近橋的一側近,人相對密集,另一側則人少。
從熊谷站出來會經過萬平公園,公園裡也有非常密集的櫻花樹,公園有小型的遊樂設施,非常適合拍人像。
賞櫻花期:三月底四月初,2019滿開時間預測:4月6日(花開超80%)

江戶時代就是關東賞櫻名所的熊谷,是「日本櫻花名所100選」之一,位於東京以北的埼玉縣熊谷市。
埼玉的櫻堤不止熊谷,還有幸手的權現堂櫻堤,深谷的唐澤川櫻堤。

這三個櫻堤有什麼區別?
熊谷櫻堤,車站步行可前往。櫻堤2公里,集中在河岸一側,櫻花樹下有油菜花,樹下可鋪野餐墊,有まつり食檔,有停車場。
唐澤川櫻堤,深谷在熊谷往北,車站步行可前往。櫻堤1公里,櫻堤集中在小河兩側,有橋有倒影。但因河道兩旁即馬路,河岸坡陡,無法放置野餐墊,無停車場。
權現堂櫻堤,位於埼玉縣東,距離車站步行30分鐘或搭乘BUS前往。櫻堤2公里,集中在河岸一側,櫻花樹下有油菜花有步行道,樹下可鋪野餐墊,有まつり食檔,有停車場。

推薦路線:熊谷+川越,深谷+熊谷
因為川越、熊谷和深谷是在一條線上的,交通比較方便 。推薦這三個地方選其一或兩兩組合。

最推薦的組合是熊谷+川越,我自己玩的路線。因為川越冰川神社旁的河邊也有櫻花,正好和深谷的景色一致,加上川越保留着江戶時期的建築,可玩點更多。最主要的原因是川越在熊谷以南,當熊谷還是櫻花滿開的時候,川越已經是櫻吹雪的落櫻美景。

油菜花之上,青空之下,一目千本櫻。
綿延在2公里河岸上的櫻堤,配上金黃的油菜花,夢幻指數加倍。

熊谷所栽種的就是「染井吉野櫻」,花瓣五枚,花在剛綻放時是淡粉色,而在完全盛開時就漸漸轉白。因為是人工育種,所以這種櫻花無法自然結果繁衍,只能靠插枝移植。

如果看到花瓣很多且顏色偏粉的,那可能是山櫻或八重櫻。枝垂櫻則像柳樹一樣垂下的櫻花。而關東二月就盛開的早櫻,多為河津櫻。

即使是休日抵達這裏,雖然不能冷清包場,但是相比東京內人頭湧動的賞櫻場所,想要拍照也相當容易找到空景。

當東京的櫻花已經凋謝的時候 ,熊谷的500棵櫻花開得正盛,稍稍開始櫻吹雪。

儀式感超強的日本人,在賞櫻時也必定帶上應景的食物。傳統賞櫻必備食物除了精緻的花見便當、淡雅的花見清酒和用鹽漬櫻葉包裹的櫻餅,還有顏色討喜的三色糰子。
三色糰子,有人也叫花見糰子。 以糯米粉手作,蒸煮揉打,沒有內餡。糰子串法是固定的,加入紅山桅子所做出「粉色糰子」代表待放的花苞,融入清酒做出的「白色糰子」代表盛放如雲般的櫻色,以母子草及艾草做出的「綠色糰子」則代表花落之後枝頭萌發的新綠。

咬一口質樸Q彈的甜糯,把整個櫻時的美好都吃進口吧。 還有一種說法是粉白綠各自代表春、冬、夏三個季節,之所以沒有秋天,是因為秋天的日文發音跟「倦怠」相似,所以吃下粉白綠三色糰子也代表這一年將永不倦怠。

站在櫻堤上,隨手就能拍出非常美的照片。

一不小心,被餵了狗糧。但這少女粉的季節,本來就很讓人動心。

正午待櫻樹下的野餐人群慢慢變多,我們出發前往川越小江戶,電車需要一小時。

川越,小江戶的粉櫻河

川越,穿越,細細想來,還是覺得這個名字蠻妙的。埼玉的川越小江戶,從東京搭車也不到1小時。是關東三大小江戶之一。
川越是江戶時代的北邊要地,同時也是川越藩的城邑。以新河岸川和川越街道連線江戶地區,人員和貨物往來頻繁。因與江戶城經濟往來密切,而被稱為小江戶,意思是像江戶一樣的小城。

「川越小江戶」
地點:埼玉川越市
交通:池袋出發「東武東上線」30分鐘 450日元 可購買一日交通券 電車和川越巴士
新宿出發「西武新宿線」43分鐘 890日元
主要景點:喜多院、川越城本丸御殿、冰川神社、菓子屋橫丁、時之鐘、藏造老街、大正浪漫夢通

從車站步行至老街,一不小心走到了大正浪漫夢通。和老街完全不同的氣質,整條街的建築物都是西洋風格的。

櫻花季之後緊接着五月五男孩節,浪漫夢通的上空,已經裝飾起了鯉魚旗。關東的另一個小江戶櫪木,在每年的五月五前後,也會將鯉魚旗懸掛在河面上,非常壯觀。看來小江戶吸引遊客的慶祝方式都是相互借鑑學習再提升嘛。

整個川越,寺院和神社都不少。隨意在路口都能碰到一個。從大正浪漫夢通往老街走的路上,路過人少少的七福社,櫻花開了。

在小江戶,其實不太需要地圖,只要往遠處老舊的建築物走,一定會到達目的。穿過無人的小巷,午後的時光可以靜賞。

哈哈哈哈,街上的這個人形牌也太可愛了吧,真的很想和去他合照呢。

不管是從川越車站還是本川越車站到小江戶建築群的中心,距離都需要一些腳程,如果是買了東武鐵道 的一日券,可以利用巴士接駁。
巴士以逆時針的環形路線經過川越站、喜多院、川越城本丸御殿、冰川神社、菓子屋橫丁、時之鐘、藏造老街、大正浪漫夢通、川越市站。

往返於川越市街的復古巴士,可以在川越車站購買500日元的一日票,無限次搭乘。路線和巴士相差無幾。櫻花季人太多,巴士的隊也排非常長,所以如果不是非常想體驗,倒是建議步行。

一番街是小江戶川越最具代表性的老街區,整個街區都保留着江戶時代的建築,要不是汽車從中過,你一定會以為真的時空穿越。
要說川越也還蠻厲害的,在經歷了二戰和關東大地震後,還能保留下那麼多江戶時代的建築,真是不容易。

江戶時代由於川越藩主鬆平信網分割城邦,使道路兩側的店家形成面對面的佈局形式,後來因為發生了嚴重的火災,幕府統治者開始開始鼓勵用瓦造屋,所以江戶的城鎮慢慢興起耐火的傳統建築——藏造,目前川越儲存下來的藏造多半大火之後所建,至今仍剩下30多座。

走到一番街的中段,就會見到醒目的「時の鍾」,據說在400年前,當時的川越藩主酒井忠滕建此造了這座鐘樓。雖然反覆遭大火燒燬了一些,但每次都被重建。現在的鐘樓是四代目,是1893年大火後重建的。

藏造主街上拐個彎,就能找到菓子屋橫丁。這條短短的路上,有二十多家老式糖果店。
1923年,關東大地震東京受損嚴重,當時為了接手東京製作和菓子需求,在地震中受影響較小的川越做點心的行業就從那時興起,昭和初期原有70多家點心鋪,現在慢慢減少。
菓子屋橫丁的懷舊氣息撲面,讓它在2001年被選為「味道風景百選」之一。

過去缺乏糧食的年代,紅薯是很重要的食物。而當時的川越匯聚了全國各地品種的紅薯,可謂紅薯街。人們用紅薯製作各式料理和點心。

菓匠右門最有人氣的點心「いも戀」,熱氣騰騰的紅薯饅頭,面裡包了一整塊紅薯和紅豆泥,感覺並不沒有做特別的調味。味道也太樸實了,不是很推薦,但是旁邊的日本人一直在說好吃,很想翻白眼。

小江戸おさつ庵家撒上鹽的紅薯片是好吃的,當然還能吃到各種紅薯做的冰糕和甜食。當地COEDO啤酒廠還有紅薯來釀啤酒,我買了一瓶試了一下,還蠻有趣的。

中市本店包著滿滿鰹魚花的的烤飯糰,只需要220日元。其實他家是賣乾貨的,結果副業生花。

吃完這個糙米飯糰,決心拍照回來之後,認真去吃鰻魚飯。

說到川越,不得不提鰻魚飯。
據說江戶時代有「禁肉令」禁止吃肉,而埼玉離海遠,想要吃海鮮不易,只能依靠鰻魚(unagi)等淡水魚(壽司店裡用的穴子是星鰻anako),加上川越盛產醬油,於是蒲燒鰻魚就漸漸成了川越的代表美食,整個川越有非常多間吃鰻魚飯的老鋪。

話說蒲燒到底是什麼?其實是當初將完整的鰻魚縱向串起來,整條炭烤,因為形狀像蒲草結穗的樣子,所以取名為蒲燒。不過日本的蒲燒多會刷一層味道甜膩的醬汁,喜歡純味的可以試試白燒。

就像在首爾壁畫村會換上學生服拍照一樣,在川越,很多人會選擇換和服遊玩,因為嫌麻煩,我幾次去都沒有嘗試,這次帶上朋友和長輩,應她們要求,在車站邊找了一間,不帶化妝,提供和服、髮飾、木屐和手袋,一日的價格大約是5000-8000日元。其實在一番街上也有不少的和服店,不過價格就相對高一些,樣式也沒有太多。

川越寺院,神社雖多,但有一間一定要來。
冰川神社,是一個聚集了非常多少女的神社。這樣講,你一定能想到這個神社主要是保佑了吧。
冰川神社至今已有 1500 年的歷史,祭祀著夫婦神(素盞鳴尊和奇稻田姬命)、奇稻田姬命的父母(腳 摩乳命和手摩乳命)和夫婦神的孩子大貴命。主要祈求戀愛緣分、婚姻圓滿以及家庭美滿。

每年夏天神社會舉行「結緣風鈴祭」(縁むすび風鈴),少女們紛紛把寫着願望的紙片綁在江戶風鈴上,掛在神社內祈求緣分,這可是一年中最熱鬧的時候。

第一次在神社裡看到放人形流的地方。

要想自己放人行流,需要先投100日元,從小箱子裡拿出一張紙人形,對人紙型吹三口氣,然後對着自己病痛的地方摸一摸,然後唱着「祓えたまえ、清よえたまえ」,相當於拔除之禮,把人形放到水裡,漂過下游的繩子就算成功。
據說這項活動最早是周朝的「祓除畔浴」。「祓除」指洗濯身體以除凶疾的一種祭祀儀式,當年指定專門的女巫掌管。
傳到日本後,結合「送厄船」與「人偶」的概念製作紙人偶代替自己順水流走,表示去除厄運。

冰川神社抽籤也不走尋常路,不用抽也不用選,是用釣的。

手拿釣竿,綁好假餌,投完錢後就可以釣到屬於自己的金目鯛了,超有趣的,我這個手抖之人為了釣魚真的是!

粉色和白色的鯛祈求的是良緣,紅色的是平安健康。

冰川神社每日還會限量送20個姻緣石,一早由巫女在神社內撿石頭加持祈求後,用白網包好,就成了姻緣石,早上八點開始派發。起床困難戶簡直不可能搶到嘛。
不過神社的小櫻花御守倒是好買到的人氣埠,布制的御守好可愛啊,帶着這個去結緣吧!
另外還有一種赤緣筆,筆的右邊是女生,左邊的筆蓋是男生,彼此間綁着紅繩,使用越多削得越短,中間的紅繩也越短,神社的人腦袋真是好用。

幫同行朋友的媽媽拍的照片,感覺冰川神社和和服真的很搭呢。

其實川越賞櫻,連着去了2年,上次上野公園的櫻花滿開,川越開了七分。這次東京已凋謝,川越正在櫻吹雪,而熊谷正是滿開。雖然櫻花每年的花期間隔不過一週,經過2年的對比,大家可以根據東京櫻花花開的情況來判斷川越和熊谷花開的情況。

穿過神社的繪馬牆,就來到新河岸川,雖然是一條不大的小河,但500米河堤上種滿了櫻花樹,花開時節,超美的,有一點目黑川的水映花的感覺。

附近的居民會在樹下野餐,安安靜靜的賞花。

17年來的時候正好是滿開,粉櫻花枝跨河岸,在水面上交織,小櫻堤的美景,讓我不斷按下快門。

川越河岸的櫻花其實是非常好拍照的地方,旁邊的民宅和街景,都可以拍出非常日系的照片,離神社越遠,人也越少。

櫻花季的時候河上還有船伕撐船,這個專案需要預約,不過就像東京千島淵一樣,在這裏坐船,會變成遊客的拍攝物件,相機一直對着自己,大概也不能好好賞櫻了吧。

這一群穿着和服的小姐姐,在櫻花下聚餐,好像是和服店弄的限時活動,連花見便當和攝影師都幫你準備好。

18年來正好遇上落櫻,粉色的花瓣飄落在河上,就像一層粉色的櫻毯,也太夢幻了。

河邊的木製平臺,原本是上下客的地方,櫻花季就是攝影愛好者要搶佔的最佳攝影地。

小木船駛過,推開櫻毯。就是那種美到窒息的時刻。什麼也不用說,除了獃獃地看着船過水麵的波紋,什麼也不會做。

船一過來就有人驚歎,我拍了可能有一百張吧,不懂是為什麼,應該是手它也被櫻花操控了。

樹上飄櫻,水上漂櫻。我承認這真的很美。


飄落在河面的花瓣,被小船輕輕推開,這粉色的河,是落櫻的謝幕演出。

佐原,最冷門的東關小江戶

要尋找日本的老街、古建,可能很多人會率先想到關西的京都。其實關東也有三大小江戶,埼玉川越、櫪木櫪木市和千葉佐原。
由於路程最遠,佐原小江戶幾乎沒有引起旅行者的注意。

「佐原小江戶」
地點:千葉縣香取市佐原イ74
交通:JR東京站八重洲南口搭乘高速巴士「佐原線」至JR佐原站北口(約85分鐘)
JR東京站八重洲南口搭乘高速巴士「小見川線」至佐原香取(約75分鐘)
JR東京站搭乘JR總武本線至「佐原站」(約100分鐘)

所謂小江戶,是因為這裏多以江戶時代和昭和時代的傳統建築為主。果然,一出車站,整個小城就古風撲面。

小野川,一條流經佐原中央的小河。隸屬利根川水系,利根川是連線東京和千葉的重要航運通道。利根川水源豐沛,河運方便,孕育了佐原一帶的農業,也使當地的釀酒和醬油製造業蓬勃發展。
正因當年的繁華,這裏也被稱為「小江戶」。

河岸邊古色古香的日式懷舊建築,安靜不被打擾的悠然氛圍,讓很多旅人流連於此。水鄉般的風情也讓明治時期的日本文豪德富蘇峰稱讚為「水鄉之美天下冠」,日本自然主義文學家田山花袋更把這裏比喻為「東方的威尼斯」。民間更流傳著「想看江戶就看佐原,佐原本町勝江戶」的歌謠。

不得不說,佐原的安靜與川越的熱鬧真的是天差地別。慢步在河道兩側,鮮少見到遊客,就連按動快門的聲響,都清楚到怕驚擾到別人。

小野川雖不寬,但河面上間隔不遠但架有小橋,整個佐原,要屬這座「樋橋」,最為知名。
因為小野川是附近農田灌溉的主要水源,300年前這座小橋僅是用來運輸灌溉水,所以被稱為「樋」(とよ),據說當年每隔30分鐘,便會有流水落下,從小野川的東岸將水送到對岸的水田。

政府為了發展觀光業,重新修建了樋橋,並沿用了原來每隔30分鐘會有水流下的設計,這座飲水思源的橋,也因此入選了「日本音風景百選」之一。什麼是「音風景百選」?簡單來說用是用耳朵來聽的風景,這個百選是不是很妙。日本人真的愛搞各種評選,賞櫻名所有百選,用眼睛看的也有百選,連耳朵聽的也可以選。

橋上流水的時間為每日的9:00-17:00的整點。
在小野川上,還可以體驗小江戶的木船,從樋橋邊的河岸碼頭上船,會有穿着舊時服裝的船伕劃著小船帶你在河上轉一圈,大約30分鐘。

相比坐船,我覺得步行才是瀏覽佐原的最佳方式。
坐船這種形式,在關東三大小江戶都可以體驗,大同小異。但是船次都不多,去之前要查好時間。

佐原商店街上的大部分老鋪都是子承父業,一代傳一代,經手了幾代人。是一條名副其實的「生生不息的老街」。

在佐原可以看到非常多的泰國遊客,好像是因為有一部經典大熱的泰國電影,女主角跳河自殺的大結局就是在這裏拍攝的。

連泰國劇都在這裏取景,日劇當然也來過。路過這間老舊的「珈琲 遅歩庵いのう」的咖啡店,這裏曾是龜梨和也主演的日劇《東京バンドワゴン(Band Wagon)》的取景地。

整條商店家街,間間都是老鋪,棟棟都可能是文物。

小堀屋本店的本業是釀造醬油,從江戶時代中期開始經營そば屋(蕎麥麵)至今。現在的二層小樓是1900年改建完成的。

店裡提供一種黑色的蕎麥麵,因為是定量,所以來晚了就吃不到了。

如墨汁般黑的麵條,你一定會想到意大利的墨魚汁面,其實這裏的蕎麥麵不是用墨魚汁,而是在麥團里加入了日式海帶的粉末,麵條偏細但口感順滑有嚼勁。有一點海藻類的甘甜。

蕎麥麵店旁邊是福新吳服店,吳服其實就是和服的意思。
這間和服店最有趣的地方是這裏竟然還藏着一個「會計博物館」,店裡儲存著當年的歷史文物,也有也很多賬本和老式收銀機。

福新吳服店是從1804年開始歷經七代的老鋪。
商店的後面的住家據說有一間全日本現存歷史最悠久的和式馬桶,當然去參觀是不太雅。

店裡的鎮店之寶,就是年過九十的店主奶奶。奶奶每天都坐在店裡,對每位走進店裡的客人投以微笑,超級慈祥。

樋橋與商店街相連的植田屋,本身也是一座文物。荒物店,簡單來說就是雜貨鋪。店裡的結構非常特別,就算不買東西進去逛逛也好。

不過在這樣老舊的店裡,是一定能挖到寶的。

各種復古的小玩意還真不少。

店鋪二樓也在售賣東西,但是上行的樓梯和下行的樓梯分開,只能單向通行。

現在是甜品店的二層建築原本是個書店。
正文堂書店是明治13年的建築,本身是懸山頂式的防火土藏建築,特點就是有升龍和降龍的雕刻。大黑柱的部份是用櫸木,二層的窗戶是開啟式加上旁邊的土戶和板戶,形成了一個三層防火的功能。在江戶時代,使用塗黑漆的店鋪會給人傳達出建築匠人技術優秀的資訊。

這座看上去像危房一樣的木之下旅館,竟然還在開門營業。

三菱館在距離小野川不遠的主街上。,是千葉縣的文物。使用青銅煉瓦造屋頂的英國風紅磚建築,在小城裡格外搶眼。這裏現在連線著「佐原町交流館」。

不管是酒鋪還是米店,都藏在這樣的老房子裡。

這些老舊的裝飾,一看就有些年頭了。

突然想起來,說到佐原不得不提這裏的名人「伊能忠敬」。他是誰呢?他就是繪製出日本地圖的人,就就相當於日本的徐霞客吧。這裏還有他的紀念館,裏面儲存了當年留下的手稿和繪圖。
所以古人是怎麼在靠腳和手繪的時代,畫出和衞星地圖差不多的地圖的呢,總之想想就很厲害。

「いかだ燒本鋪正上」是一間以販賣佃煮為主的店,就是日式滷煮的食物。

隨着日本人口減少,不少的老城都開始衰落,走在佐原的老街上,經常可以看到這樣荒廢掉的老房子,分分鐘可以拍出鬼片的那種。

「まぎの屋菓子」是當地有名的仙貝店,店裡父子二人共同經營。

店主就在店內烤制仙貝。店內的仙貝有醬油和鹽味可選擇,味道和旺旺仙貝差很多,是日本古早味的仙貝,有一種特殊的烘焙香氣。

走在佐原的老街上,真的有一種穿越時空的感覺。

創立於1657年的「虎屋」是佐原有名的和菓子店,就在主街上。店裡最出名的要屬紅薯羊羹。使用的紅薯是佐原當地產的金時紅薯,味道簡單質樸。

路過看到有草莓大福,忍不住要去品嚐。櫻花季是草莓的尾聲,一定要抓住機會,很不巧的是最後一盒草莓大福被前面的客人買走了,看我失望卻不想離去的樣子,言語不通的店主爺爺決定把他留給自己份的大福賣給我,簡直歡天喜地。
草莓個大肉甜,包裹在軟糯的糰子裡,真的還不錯。只顧著吃,竟然忘記拍照了。

千葉盛產花生,所以在店裡也可以品嚐到非常用融入花生的甜點。吃完甜點,趕在日落之前,去賞櫻。

香取,神宮裡的櫻之絕景

「香取神宮」
地址:千葉縣香取市香取1697-1
開放時間:24小時
交通方式:JR佐原站步行30分鐘,搭的士10分鐘。

距離佐原小江戶不遠的香取神宮香火已經延續了2700多年。是關東三大神宮之一,是下總國第一宮,擁有舊官幣大社這一最高規格。

先來科普一下神社和神宮,到底有什麼區別。
普通神社的佔地並不大,如果是大型神社則被稱為「大社」,比如京都以千本鳥居聞名的「伏見稻荷大社」。在日本各地很容易遇見的,多為神社。
神社如果祭祀的物件是日本皇室祖先,或是與皇室有淵源的人,才能被稱為「神宮」。因為祭祀物件與皇室有關,神宮的規模也比神社要大得多,但不管是神社還是神宮,參道前一定會立一個大大的鳥居。

鳥居這個存在,其實是個分界線。
鳥居之外,是人界,鳥居之內,是神界。
日本的傳說中,人死後會變成鳥,白色的鳥。所以鳥身上會帶着人類不潔的靈魂。鳥居就是為了讓鳥停留在上面,不讓不潔的一切進入神界,跟你去神社要洗手一個道理。

相比起東京的明治神宮,香取神宮和鹿島神宮顯然要安靜得多得多。除了新年初詣會遇上人潮外,平時都是安靜清幽之地。
香取的參道兩旁種著櫻樹和楓樹,春和秋,都是一番迷人風景。

沿着擺滿石燈的參道一路向內,就像進入陶淵明筆下的世外桃源。

WOW,參道盡頭,突現繽紛,這一眼的櫻,真美。

如果說一眼千木的櫻堤震撼眼球,那神宮裡的櫻營造出的精緻美,就是庭院裡的小美好。

慢慢拾級而上,回望,還是忍不住要讚歎。神社硃紅大門內看出的櫻景,簡直就是一幅畫。

明治以前「神宮」稱號只有伊勢、香取、鹿島三家,因此香取神宮也算是日本國內屈指可數的名社。

鮮豔的硃紅色的樓門,元祿13年(1700)和本殿一同建造。

做為日本全國400多間香取神社的總社,這裏祭拜的是「經津主大神」(Futsunushiokami),為日本三大軍神之一,在日本被認為是代表武道的神明,是有名的勝運能量地,據說這麼多體育選手,在賽事之前,都會這裏參拜,祈求好成績。我來的幾次,也在這裏看到非常多公司的boss帶着員工前來,大概是希望公司能有好的前途吧。

神宮內殿宇為本殿・中殿・拝殿三者連線為一體的權現造樣式,有着近似鹿皮色檜皮葺的屋頂,並漆有黑漆,非常華麗。

位於社殿南面的巨杉,據說樹齡約1000年,樹幹周長約有10米。空心的樹幹能容一個成年人,在樹幹內壁我們發現了夾在樹皮上的銅錢,好像有不落為好運的說法。但這傷樹皮的方法,大家還是不要嘗試為好。

池邊的一隅,已開始落櫻,坐在樹下,感覺自己變成了畫中人。如果有計劃來佐原的人,建議順道來香取,人少且不說,在神宮賞櫻真的是另有一番風情。

慢慢沿着參道回程,人所剩無幾,行至入口,竟已是日落時分。

走到鳥居前停步,天,眼前這美景,大概是我見過的最震撼眼球的花見美景了,被櫻花包圍的鳥居,簡直太美了,強烈安利這個私房景點。

足利,星光下的紫藤瀑布

櫻花季過了之後,稍微喘口氣,春末的花事又開始 。
被美國CNN評為世界夢幻景色的紫藤花,其實日本並不少見。不過規模比較大,讓人視覺地震的除了福岡的「河內藤園」,就是栃木的「足利花卉公園」。

「足利花卉公園」
地點:栃木足利市迫間町607
交通:東京出發,「上野站」搭乘JR兩毛線「富田站」(約1小時20分至2小時)徒步15分鐘
東京出發,「上野站」搭乘 JR「足利花卉公園站(あしかがフラワーパーク)」(約1小時30分至2小時)出站即是
門票:900-1800日元(每日票價根據花狀浮動收取)
一般開放時間:9:00-18:00 夜間點燈時間: 17:30-21:00 (夜間點燈期間開園時間延長至21:00)
溫馨提示:夜間場的門票比全時段的門票便宜,從17:30開始銷售,正好白天和夜晚的景色都看到。
官網://www.ashikaga.co.jp 有中文頁面
賞櫻花期:四月中旬到5月中旬,個人最推薦觀賞時間:5月初(紫藤長到了一定長度,各種顏色的花都處在最佳觀賞期)

紫藤花最夢幻是夜間點燈的時候,所以我們午後出發,在傍晚時抵達,陽光不是最強烈,拍一會兒白天的景色,不需要等太久又可以看到點燈美景,簡直完美,票價還比全日價便宜幾百日元。
園內走走拍拍照三個小時足矣,完全沒有必要從一大早就來。

公園的門票玩的套路,不是一般深。竟然是根據花況來浮動收取的,也就是說,今天的花開得比較完美,票價就會比較高,每日的票價在官網上公佈。這樣細緻的定價,估計也只有島國人才能為之了吧!

竟然在這裏看到了粉蝶花的身影。

紫藤花從三月底開始生長。從四月中到五月中,園內的350株紫藤花進入怒放時期。

紫藤花其實蠻妙的,雖然叫紫藤,但是花的顏色其實有淡粉、紫色、白色、黃色。花開的順序是粉→紫→白→黃。但五月初來,每種都開得特別好。
足利公園裡應該是日本唯一能欣賞到黃藤的地方,可以說相當珍貴。

一條條紫色的花枝沿着藤蔓長長垂下來,長度可達20-80公分。

園中樹齡150年的大藤,為譽為栃木縣的天然紀念物。也是四種顏色的紫藤中,花枝最長的。

奇蹟大藤,是絕大部分足利花卉公園宣傳照裡的主角。當初移植的時候很多人都認為不能成功,沒想到生命力卻如此強,現在開花的範圍足足有1000平方米,沒錯,就是一個巨大的紫色瀑布群。

來看一下紫藤花的聯名周邊,這個是紫藤味的汽水,因為包裝太好看不得不買。除了甜味和一種很神奇的花香,它就是瓶普通的汽水。

超人氣的紫藤短筒,還蠻好吃的,有薰衣草的味道,可能是我舌頭壞掉了。花卉公園附近餐廳比較少,一定要吃飽了再來喲!

月亮升起,夜色降臨,公園最夢幻的時刻即將到來。

粉藤「うす紅藤」的花橋,晚上打了燈和紫藤差不多。不過這個橋的倒影是很美的。
粉藤因為開得最早,所以葉子也長得最為茂盛。

紫藤花最佳觀賞期洽逢日本的五一黃金週假期,所以關東的民眾也會特意來賞花,所以想要等到人少的時刻幾乎是不可能的。

點燈之後,也太美了吧,果然像阿凡達裡的生命樹。

足利的紫藤壯觀的原因之一,還因為這裏搭棚比較用心,所以造型凹得不錯。據說把藤蔓在架子上固定好,才能讓花枝垂落如瀑,營造出如此夢幻的美。

長得像葡萄一樣的八重黑龍藤,枝比較短。紫藤花香味相對比較明顯。可能是第一次聞,就覺得香香的,但是無法用言語形容出來。

據說面積那麼大的八重黑龍藤在世界上也比較罕見,多看幾眼吧!

白藤隧道絕對是夜晚打光後顏值變高的景點。全長80米,雖然人多,但慢慢地在隧道里移動,抬頭看着這些純潔的白色花瓣,實在是太美啦!

很像歐洲宮廷禮服裡的裙撐,外面是blingbling的閃片短裙。

紫藤花之美,需要你到現場才能體會。

紫色流星雨

因為人實在是多,所以仰拍應該是最適合的人像與紫藤的合照模式,我一個晚上都蹲在地上幫小夥拍拍照,膝蓋簡直是要廢了。記得一定要帶腳架來。

偶遇了一個人到日本旅行的泰國網紅小姐姐。

園內湖面對角是個非常棒的取景地,利用鏡面效果,打造出完美的紫藤倒影,是我覺得最最夢幻的場景。

從對歷史和建築興趣點高於自然風光的Janet小姐臉上,就能知道這裏有多美,讓她這個對花草一般般的人,都驚歎不已。

晚風吹過,紫藤隨風輕擺,仿若一簾紫夢,晚安。

日立,踏上海邊的蔚藍星球

每年四月底五月中這段時間,東京近郊最人氣賞花景點莫過於足利花卉公園跟日立國營海濱公園。足利是夢幻的紫色瀑布,而日立是粉藍色的嬰兒眼眸。

「國営ひたち海浜公園」
地址:茨城ひたちなか市馬渡字大沼605-4
交通:上野出發搭乘JR常磐線(2小時15分)至勝田站下車,東口轉乘2號公交巴士(20分)可抵達國營海浜公園西口
開園時間: 9:30〜17:00
門票:410日元
最佳花期:4月21日(土)~5月13日(日)
溫馨提示:由於花期會撞上日本公眾假日五一黃金週,交通易擁堵,出行請趕早或避開假日。

冷門的日本茨城縣日立市,沒錯,就是日立(HITACHI)品牌的日立。雖然從東京來要倒電車,轉BUS,但是每年的春末,還是有大批島國人像我一樣來到這個茨城的鄉下海濱公園。

國営ひたち海浜公園(Hitachi Seaside Park)園內見睛之丘(みはらしの丘)上種植的450萬株水藍色琉璃唐草每年四月底五月初進入盛放期,整座山丘看起來就像天空一般湛藍。

這個角度的照片幾乎出現在了99%的國営ひたち海浜公園宣傳照上。

琉璃唐草Nemophila,由希臘語的nemos(小樹林)和phileo(愛)組合而成,是一種原產於北美西部的一年生草本植物,成片生長於山林邊緣的向陽處,名字的意思就是「喜歡森林」,花語是「原諒你」。

園內見睛之丘(みはらしの丘)上種植的450萬株水藍色琉璃唐草每年四月底五月初進入盛放期,整座山丘看起來就像天空一般湛藍。

美到智熄的藍色。

公園可以攜帶寵物入園,但是需要購買門票,真的是很貼心。

被稱為「星瞳」的琉璃唐草還有一個可愛的英文名「Baby Blue Eyes」,純淨的水藍色,彷彿嬰兒眼眸般能看清世界最初的模樣,超級治癒。

星空般炫目的水藍色與海天相接。這不真實的美麗,只有置身其中,才能體會無法用言語來描繪的夢幻。

落櫻之後,夏初之前,踏上這片花海,真的彷彿置身藍色星球。

公園內同場加映的還有鬱金香園,品種和顏色多到眼花。

這一片鬱金香花海之後,會全部換成玫瑰品種,夏秋可以繼續美麗。不止不如,就連粉蝶花花海的山丘,在五月底會全部剷除,種上掃帚草,想一想就覺得運營成本真的非常高。

日立海濱公園我前後去過五六次,因為每個季節都有亮點。
八月盛夏,當掃帚草變成一個個可愛的綠色網球狀的綠蛋時,會有10天特別在夜晚開園,在山丘上進行燈光秀。

夾雜着海風低吟的音樂響起,隨着燈光的變幻,一叢叢毛球把你帶入奇幻異世界。夏夜涼爽的海風吹撫著臉龐,有某個瞬間,你一定會錯覺離開了地球表面。

掃帚草又叫地膚,植株為圓球形,到了秋天,會變成天然的紅色。

是不是像可愛的紅毛丹。幾千個紅色毛球擠在山丘上,也成為近年來的日本絕景地。

整個公園慢慢拍照大概半天就能逛完,午後可以在園內的大草坪上野餐。不過日立靠海,吃貨自然是要靠海吃海去。

久慈濱,手拼丼和祕密海岸

海濱公園雖然景色很迷人,但是交通實在不便。所以幾次朋友駕車,我們就開到了周邊的魚港覓食,也因為交通不便,少了遊客,更多的是前來找尋美味的當地人。推薦給自駕或者包車去日立海濱公園玩的人來吧。

「道の駅日立おさかなセンター」
地點:茨城日立市みなと町5779-24
開放時間:9:00-18:00
交通:常磐自動車道日立南太田I.C下駕車5km(約10分鐘),距離日立海濱公園,駕車20分鐘。

日立臨太平洋,漁獲豐富。
「道の駅」這個為駕車者設立的休息站,不僅提供當地的海產販賣,飯點還會供應一種有趣的料理——手拼海鮮丼。

用餐區其實和一個小型的水產市場相臨,吃完飯還可以採購一番。

「味勝手丼」,斷句應該是: 味/勝手/丼。
日語裡,「勝手」是自作主張或一時衝動的意思;「丼」則是往碗盛裝的飯上澆蓋各式食材的日本平民料理,「勝手丼」總的來說就是挑選自己喜愛的任意海鮮食材,親自製作成的海鮮飯。

看板上有推薦的Topping,其實只要用眼來判斷即可。

勝手丼再通俗點的說法——自助海鮮蓋飯。
從漁港新鮮直送的海產漁獲加工後分裝在小盒中,擺放在自選區的檯面上,每一份都明碼標價,任食客根據喜好挑選配搭。挑選完畢後接着去盛溫醋飯和魚湯。在會計處結賬就可以到用餐區用餐了。

壽司便當年看上去也很美味。

比起金槍魚、甜蝦、烏賊、扇貝等常見海產,試試應季捕撈的茨城地魚,會讓舌尖體驗到新樂趣。 人氣NO.1的本地捕獲竹莢魚,帶皮切成小塊,用蔥、姜、醬油簡單調味,肉質細膩、新鮮彈牙,淡口的醬油帶出魚肉的鮮美,單吃就能消滅2盒。 手丼的最大樂趣在於自己在溫醋飯上擺放海產刺身,眾人審美的拼比就在此時高下立見。 有些食物,當看樣子已經令人食慾大振。 海鮮丼,絕對是其中之一。

色澤鮮美的厚切刺身鋪在醋飯上,淋少許醬油,夾起送入口中,飯香軟,肥美的刺身鮮嫩度滿格,魚籽在口中爆炸出鹹鮮,下一口又被海膽的鮮甜征服,簡直好吃到過分,想起身鼓掌。

秋日裏來,這裏還會提供季節限定的茨城名物鮟鱇魚湯。

勝手丼旁邊是吃濱燒的小屋。簡單來說,就是炭火烤海鮮,中午用餐時間需要排隊,每一桌的用餐時間規定為90分鐘。大人300日元,孩子100日元,按人頭收費。
我們的策略是先去預約濱燒,然後去吃勝手丼,吃完在旁邊的魚市散個步,就正好可以開始濱燒。

每一組客人都被分到小小的隔間裡。有沒有韓式燒肉店的即視感?

海鮮可以在旁邊的水產販售區採購,除了鮮活的海產,也推薦半曬乾的魚類,這是日本老姐姐推薦我們的吃法,真的很美味。

海鮮放在炭火上直烤,佐以簡單的醬油調味就非常棒。

在海濱公園裡消耗的體力,在溫熱的炭火邊得到滿血復活。

吃飽是下午一點,回程時間尚早,所以開着車繼續在旁邊轉轉,一不小心,發現了一片迷人的海岸。

日立燈臺本身沒有過多驚豔之外,但當我們在燈臺旁邊的草坪上盪鞦韆曬日光時,突然從樹叢的一角望見了下面的大海。
日本太平洋側的海去過不少,多少有些共性,沙灘不大,砂不是很細,浪大且多礁石。可是久慈濱的海,竟然有點不一樣。

淺灘有礁石,在陽光直射下,呈現出不同的藍色,好美啊!

哦哦哦哦哦,有一種當年在東南亞看海的感覺。

燈臺的位置位於懸崖上,觀海的視野極佳。四月底五月初,海風還帶着涼意,但海邊的杜鵑還是勇敢地盛開。

燈臺不遠就是久慈濱海岸,這是一整片平坦細緻的海灘,顧不得涼意,脫下鞋奔向大海。

這樣的海之樂,連狗狗都很想了解。想必到了盛夏,這裏會是非常熱鬧的玩海地。

那珂湊,關東魚港巡禮

「那珂湊魚港」,距離日立海濱公園駕車不過20分鐘。這裏是日本人和料理店家會專門開車來採買海貨的市場。理由自然是比「築地」整整便宜2到3成,甚至有更新鮮的海貨可以任挑。

「那珂湊魚港」
地點:茨城縣ひたちなか市湊本町19-8
營業時間:8:00-4:00左右
交通:JR常盤線「勝田站」換乘ひたちなか海浜鐵道至「那珂湊」站,往海邊步行15分鐘。

暖流與寒流交織的茨城衝,是一年四季可以捕獲到豐富的海鮮的漁場。所以那珂湊魚市,也是關東一個人氣的魚市場。不但每日都有現捕的海貨可供挑選,最重要的是,這裏的漁貨價格比東京低很多。

據說遊客去得很多的築地,現在應該是豐洲市場。那裡的海鮮店有不少是這裏的分店或從這裏進貨。所以不少東京人會在休日駕車來採買 。

市場裡很乾淨,海貨都明碼標價,選好讓老闆裝袋即可。攤位外還提供冰,方便大家買了海貨之後保鮮。

這個大貝殼帶回家生食或濱燒都很完美,我更喜歡選小一點的,回家酒煮,那鮮美滋味,不需要加其他佐料就已讓人大呼過癮。

那珂湊更適合來日常採買,所以觀光客不多,遇見最多的華人就是臺灣客。

賣乾貨的奶奶強推一款上海客人最愛買的半風乾醃製魚乾,說拿回家直接加熱就非常下飯,試吃了一塊,鹹淡可口,鮮中帶甜。

乾貨和小魚乾的晾曬好像裝飾物。

魚市的小食檔上有一種,有一間叫做 “甲羅蒸し”,有兩種,一種是用蟹肉絲配上蟹肉棒,另一種是用蟹膏搭配蟹肉棒。都是500日元一份,味道一般。
旁邊的鐵板燒將冰冷的海鮮串在火上加上,刷上醬汁,也不是很美味,非常不推薦嘗試。

鹽烤蝦一定要先把蝦皮去掉,不然你的舌頭一定會被海鹽的的衝擊波所傷。市場的小檔裡,最推薦生蠔,300日元一個,雖然產自外縣,但是個大肥美,旁邊的小臺上附有醬油佐料。

魚市旁邊有一條食街,有十間左右的料理店,可以吃到海鮮丼和壽司。飯點的時候排隊的人很多,我們從海濱公園過來,正好是午後一點,每間店門口都有排隊,不過轉檯也很快。
其實每間的品味都相差無幾,所以找一間人少的就好。這間海門是最早開門營業的,主要提供海鮮丼。

春季限定的海鮮丼的吃法非常有趣,隨餐會提供茶湯,冰涼的海鮮丼吃到最後,可以加入茶湯自製海鮮茶泡飯。

茨城的名產是鮟鱇魚,每年11月到次年春天可以在魚市吃到鮟鱇魚鍋,非常鮮美。在春天的尾聲來,只能在料理店裡吃到鮟鱇魚的魚肝。用柚子、明太子醬汁調味的鮟鱇魚肝,入口會有一點腥,但吃久了會覺得油脂肥美。
如果在店裡遇到,一定要點一客來品嚐。

川崎,櫻花樹下的重口味男根祭

整個日本都陷入櫻花粉的季節,對於惡趣味充滿好奇的人,人手一隻丁丁棒棒糖,身穿丁丁圖案的趣味衣服,數不清的丁丁造型伴手禮在眼前晃動,各種18禁在光天化日下上演……如此讓人臉紅心跳,受到巨大視覺衝擊的,就是川崎一年一度的男根祭。

「金山神社(若宮八幡宮) かなまら祭」
時間:四月的第一個週日
地點:神奈川縣川崎市川崎區大師站前2丁目13-16
交通:京浜急行電鐵大師線「川崎大師站」步行3分鐘
入場:免費
溫馨提醒:男根祭正確開啟方式是9點左右到達神社,先拍拍照,買買紀念品。因為紀念品銷售火爆,如果不想排隊可前往川崎大師表參道商業街(從金山神社步行十分鐘)購買。在10點遊行封路之前在遊行隊伍將經過的街道兩旁佔位,之後就好好地等著拍照吧!

男根祭(かなまら祭),這個有趣的祭祀每年四月的第一個週日在川崎市的金山神社舉辦。

一大早九點趕到神社的時候 ,各國重口味愛好者已早早來佔位置。神社的空地上,就這樣放著一個巨大的丁丁。喲莫,真的是一秒進入節慶氛圍。

金山神社供奉著「金山(kanamara)」和「金魔羅(魔羅mara指男性性器官的讀音近似)」二位神明。
傳說兩位神明是伊邪那美(日本神話中的母神,也是黃泉汙穢之女神)在生產火神迦具土時,陰部感到灼燒且疼痛難忍時吐出的嘔吐物。因此,人們便把金山和金魔羅作為掌控性的神明來敬奉。
由於兩位神明還照顧了由於燒傷痛苦不堪的伊邪那美,因此又被傳為安產和遠離性病的神明。

不僅神社的圖騰丁丁,就連繪馬殿裡也擺完各種與丁丁相關的裝飾。

繪馬的樣式也是非常直白,直擊靈魂。

哈哈哈哈,有些發自內心的「迫切 」願望需要你們自己到現場去發現。

巨大的丁丁被放在抬轎內,吉時便會由眾人抬着從神社出發,繞到川崎大師的商業街,最後再回到神社。

江戶時期的川崎因為地處進出東京的門戶,當時的東海道五十三次設有川崎宿,娼妓業十分繁盛,許多青樓女子都會前來祭祀,祈求金摩羅大神保佑生意興隆隆,不會感染性病。

現在的金摩羅大神還被視作求子、安產、姻緣和夫妻和睦的守護神。當地居民相信神明可帶來子孫,增強效能力,還可以轉運,總之可以保佑好多事,因此祭祀的規模也在年年擴大中。

神社裡的攤位非常值得一逛,上面什麼神奇的丁丁造型伴手禮都有,糖果、蠟燭、T恤,連飛機杯都有喲!

各種會讓少女們臉紅的周邊伴手禮,人氣超旺,簡直是手慢無系列。

幾乎人手一隻的丁丁糖,你們喜歡什麼SIZE?不管你喜好哪一種,最後都與眾人一起加入「舔丁」的大軍。
大家一起「舔丁」,難道是為少子化的日本家庭「添丁」在祈福,這樣一想,就覺得自己好偉大啊!

吃瓜群眾都放得很開,玩得很嗨。完全不用害羞,大家都在搶著跟男根合照。一天之內看到那麼多午夜版畫面,也只有在男根祭。

精心打扮,盛裝出席的看客也不在少數。

飛機杯三兄弟現場營銷杯杯大法好的活動吸引了大家的眼球。不過含蓄的日本人還是沒有歪國人盡興。

接近十點,整個神社已經被人圍得水洩不通。想要和大丁丁合照,拍出來的就是演唱會後的大合照效果,所以說早點來,早點來。

這些妹子的畫風不怎麼對呢?為了配合丁丁的色系,還準備了同色服裝,好敬業。

祭祀活動從早上10:00進行到下午16:30,男根會在12:00~14:30之間放在轎子上抬出街遊行。遊行的路線每年都差不多,從金山神社出發,會經過川崎大師車站,沿着車站前方的表參道直行,到達提燈店後再往川崎大師公園折返,回到神社。

御火取祭 10:00
例祭  10:15
降神到神轎儀式 10:45
假面遊行12:00
祭神表演12:10
結束式 16:30

儀式開始,神官先行,民眾夾道相迎,就是沒有人攔路喊冤。

還有神官會變裝成天狗或火男隨遊行隊伍前行,如果給了神官香油錢還會為你做淨化儀式,就算在旁邊觀看也感覺很滿足。

這一隊的美少女真的是讓我一秒想到了《后街女孩》。非常有趣的是,抬粉色男根轎的都是男扮女裝,而抬黑色男根轎的人卻統一穿着丁字褲。

三臺神轎抬着男根,在遊行隊伍的簇擁下,從兩旁擠滿人的街道上緩慢前進。抬轎之人有節奏地吆喝,邊跳舞邊走着Z步前進,完全是歡樂的路線,像一個大派對。

祭祀活動還有一件趣事就是豎起你的八卦天線,接收旁邊的笑點。飯趴就偷聽到有人說「怎麼辦我的好小」,也有接收到歐美壯漢說「I feel it small」,忍笑到內傷。

整個隊伍三進一後退,移動速度非常緩慢,抬轎的人士口裡還各種喊著整齊的號子。

活動結束後,可以去「川崎大師」,商業街不但可以買到限時的丁丁糖 ,還有各種達摩的小玩意。
建於1128年的川崎大師,主要供奉在日本傳遞佛法的僧侶「弘法大師 空海(774年~835年),帶有重厚感的「大本堂」和獨特的「八角五重塔」是這裏的標誌。據說這裏「惡除」法力很強。

花見,一年一期一會

四月進入下半場,花見進入尾聲。

村上春樹說:當人們目睹一場美麗的盛宴消逝,反而能找到心安感。
大概是受到本土宗教「神道教」的影響,日本美學中崇尚「物哀」。《源氏物語》裡最早寫出風花雪月,四季更迭,人事無常,萬物都是一期一會。

「物哀」的經典物件是落櫻。人們從飄零的櫻花中看到消逝的美。因而縱使滿開的櫻極美,日本人更偏愛偶來一陣風的櫻吹雪。

櫻吹雪的時刻,站在樹下,就能體會秒速五釐米的意境。說實話,那種當一個人坐在樹下淋一場花瓣雨的時候,那種美好真的勝過了抬頭即見怒放。

學校操場旁的小路開始慢慢編織一條粉色的絨毯。

落幕只是輪迴裡的一段旅程,揮手別過,明年見。


只有短短七日的櫻時,一瞬即逝。像等候獵物一般,防止櫻花溜走,初開到凋落,島國人民的櫻狩從南追到北,一年一期一會,從不缺席。

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