紅葉季，走在溫柔稜線之上遠眺富士山

為什麼十一去日本爬山？

因為秋意濃濃人又少啊。

即使是在日本有「熱鬧如東京銀座一般「之稱的北阿爾卑斯稜線縱走，在當地的工作日，也是半天都遇不到一個人的狀態。又因在國內不像富士山那麼有名的緣故，避開了十一的大批人潮。對於社恐的戶外愛好者來說，是非常好的選擇。

另外，因為人少，工作日的山小屋基本不存在需要提前預訂的情況，背上帳篷睡袋，線路選擇可以非常靈活。比如這回，由於臨行前幾天颱風米娜的形成，目的地的天氣預報幾乎是一小時一變。從一開始預測的直擊大阪，到後來撞沖繩，最後居然繞道去了韓國。但因為此次並沒有做什麼預訂，所以颱風怎麼變都有應對的辦法，無非就是推後上山、中間多住一天小屋或者提前下撤。而且由於縱走路線在山脈的東側，受的影響要比沿海城市小很多，像米娜這種普通颱風，基本不會成為取消登山行程的原因（超級大臺風還是退機票吧）。

另外，山脊、山腳分佈的眾多山小屋也是亮點，如表銀座槍嶽段就分佈著12個山小屋，這些坐落在關鍵點上的小屋在無雪季節一般都能提供食宿等服務，是登山者在天氣多變的稜線上的溫暖後盾。三年前就曾經被北阿爾卑斯山小屋的一碗熱湯麵撫慰過心靈，但當時積雪還很多，需要較高段位和裝備才能好好玩耍。於是也就計劃著什麼時候再回到北阿爾卑斯，來一次暢快淋漓的多天縱走。除了山小屋，詳細全面的山嶽資料也是一個保障。除了標註清晰的地圖和準時準點的交通，還有很多登山相關的App可以使用，在對山和自己都瞭如指掌之後，完全可以自助走起長線。

關於此行程的亮點，照例先看圖說話：

漫步在北阿爾卑斯的溫柔稜線

清晨遠眺150公里外的富士山

一路把北阿爾卑斯的明星們看個夠

盡情享受山小屋提供的奢侈物資

露營山脊小屋旁又便宜又美麗

在山上偶遇今年的第一縷秋色

依舊還是先以不大量劇透的方式介紹旅程，而攻略資訊在最後，可以跳轉檢視。

【Day1】松本→中房溫泉→燕山莊

中房溫泉（1470m）→燕山莊（2712m）

睡眼朦朧的我們告別睡眼朦朧的松本

對自己重灌爬升速度和錢包沒有自信的我倆，做攻略後期掐指一算，迅速放棄了「啊，還是在酒店吃個早餐，趕8點那個小巴，趕不上就打的唄」的幻想，早上5點45準時出現在了松本站前。

今天早上的行程是，在松本坐電車到穗高站（HOTAKA），出穗高站換乘南安出租公司6點40開往中房溫泉口的小巴，爭取在8點之前開始登山，這樣也許才不會錯過中午半途合戰小屋的午飯。

今天是週一，但時間太早了，只有兩個老太太和幾個零零散散的學生在中途上了電車，車很空，速度也很悠閒，大家都精準地保持着最大的人際距離。日出時間都快過去一個小時了，對面窗戶外的北阿爾卑斯群山頂仍被濃厚的雲層緊裹，陽光也不見清爽明亮，總之所有的事物都像是沒睡醒似的，而我是唯一一個強打精神怕坐過站的人。

小巴站就在穗高車站前左側，發車班次不用說肯定都是就著電車的時間來的。這換乘的十分鐘是你吃掉便利店三明治喝掉罐裝咖啡的最好時機，別像我們一樣一背就是三天。小巴1300円的車費已經可以使用paypay支付，但因為用的人不多，司機對迅速跳過的匯率轉換有點懵。沒辦法，留給山上的現金越多心裏越放心呀。

爬升爬升，目標是合戰小屋的烏冬面

在穗高站發車時，算上我們車上乘客一共就5人，但因為有大包擱在座位上，後面溫泉公園又上了幾個人後車裡空間已經不太富裕了，如果是週末，這一個小時的車程應該不太好受。

早上坐這班車的人都是去爬山的，下午則都是去泡山腳下溫泉的。到站之後，寫個登山計劃書，上個廁所伸個懶腰就可以出發了。剛出發就碰見一條小蛇忙着往草叢裡逃竄，生態真不錯，趕忙祭出熊鈴鐺。

從中房到燕山莊這段路號稱是北阿爾卑斯三大急登，短短5公里要上升約1200米，基本上就是一直爬一直爬，對於第一次集體重灌的我們顯然是有些挑戰的（尤其週末的訓練計劃幾乎全部泡湯）。好在今天早上的預報基本確定下午的雨沒有了，官方四個半小時我們就算五個半，怎麼著也能在下午兩點左右紮營了。而眼前的目標是12點之前到合戰小屋吃午飯。

這段上升道路上隔一段就有一個休息點，因為就是一堆木長凳所以就叫Bench（ベンチ），大概比較官方的有第一、二、三長凳，走着走着你就會發現，這些休息點就像遊戲裏的血瓶，一般是前面有boss或精英怪才會給你放一個。有時候走到一個休息點，看有陽光的地方都被佔了，而且也不是很累，乾脆就繼續往前走吧，結果沒走兩步就被秒了……不是強驢還是定時休息比較科學。貌似只有最近的第一長凳有水源（記得帶杯子舀水）。

登山的妙處之一就是讓所有食物變好吃

說實話，多年吊車尾的我們這次好像爬升速度並不異於常人，開始磨蹭半天沒想到還有人比我們晚出發，側身讓人先走接收一波謝意，結果過了一個Bench又追上了，來回來去的大家都有些尷尬的禮貌疲勞。

通常來說，在我們隊，你能通過隊友問「還有多遠啊」的頻率來判斷她的體力消耗程度。我也不能老騙她，好在指示牌也非常懂我們的適時出現了。

到達合戰小屋意味着已經爬升了900米，大魔王終於喜聞樂見地紅血了。合戰小屋廣受歡迎不是因為其合力除妖的傳說，而是它利用恰好的位置，提供了恰好的服務：夏天一大片西瓜、秋天一碗小豆年糕湯。真是讓人心甘情願地掏錢。年糕湯先不說，西瓜這個名物在山上可是不多見，合戰小屋能夠提供這種奢侈品也是因為它有便捷的運貨纜車，而不用直升機和步荷吧。

不過眼看這就12點了，我們肯定是來吃飯的，二話不說要了兩碗烏冬。說實話，真鹹但是真好吃，把最後一點湯扒拉乾淨後，感覺剛才析出的鹽分都吃回來了。在寫遊記的這會兒我還能回憶起嗓子眼那股巨集大的鹹，炸蔬菜餅的溫度，還有牙間切入烏冬面時受到的那一點阻力。而在松本吃的高階蕎麥麵就不能被回憶到這種高度，嘖嘖。

轉角遇見山上的濃濃秋意

早上在我們前後出發的人基本都在這裏歇腳，吃飽喝足後大家又陸續出發了。稍走一會兒就可以感到周圍植被變得色彩鮮豔起來，腳下也從樹根盤結的土地變成了花崗岩。剛到山腳下時看到滿山滿眼的綠，還以為這次失算了。

尤其是最後一個休息長凳的平臺位置，好看的讓人走不動道。確實如此，有三四個隊伍就堵在了這裏，互相拍照，交口稱讚。雖然其中不乏竹子和松樹這樣的勁翠，但也有黃彤彤的楓葉作為火紅的過渡，不得不說大自然的編排還是很精妙的。

之前的一個觀景位置已經能看到該區域最明顯的獨立山峰——槍嶽了，可一個瞬間又被雲層所覆蓋。

紮營，乾杯

紅葉走廊和低雲造成的蔭涼，稍稍緩解了些沉重的行李造成的各種身心不適，但最後的100米總感覺有1000米那麼長，努力燃燒那碗烏冬面後終於到達了今晚的營地，燕山莊旁的露營地。

燕山莊的露營地有點像一個迷你梯田，每一個小平臺都能搭建1-3頂帳篷。開始把包卸在了靠登山道的東側，後因隊友好奇「那邊可以紮營嗎？」「紮在對面唄」，悶悶不樂的把剛拿出的帳篷塞回去，背上大包來到西北一側。一抬頭，哇！原來燕嶽就在這邊，從露營地就可以很清楚的看到，真是短短十幾米路房價得差出好幾倍。

低雲快速地流動，太陽偶爾出來一兩下，一方面把山峰弄得比任何照片都好看，一方面又曬的人口乾舌燥。便拜託去燕山莊交錢領牌的隊友，順便帶個好水兒回來。露營地的土地混合了岩石，地釘基本踩不進去，得用登山杖帽套上然後用大塊花崗岩敲進去或者捆在石頭上，着實弄了好一會兒。剛搭好，沒想到一大玻璃杯扎啤擺在了眼前，不愧是五星山莊。乾杯！

紮營後望着燕嶽小憩一會兒，實在受不了那浮雲流轉、近在眼前山峰的誘惑，走！

結果瞬間被拽了回來，因為雖然能從營地廁所的方向望見燕嶽，但要登頂還是得往回往上走到燕山莊再沿稜線過去，這也使營地小路不會有太頻繁的交通。這時大概是下午3點半不到，如果不打算在燕嶽頂看日落，差不多也是接近最後的出發時間了。

因為颱風的緣故，登山前windy一小時一變的天氣預報算是把我折磨得夠嗆，但，現在我們朝燕嶽輕鬆前行的這會兒，是妥妥的A級天氣：能見度爆表但天上又有流雲裝飾，令人感動。登頂燕嶽的這條路確如諸多攻略所說，沒有什麼難度和危險，忽略高原上強烈的紫外線和偶爾裸露的萬丈懸崖的話，有點像在個大公園散步的感覺。腳下是沙灘一般的風化花崗岩，紅葉換成了一水兒的蒼松翠柏，配合山脊上聳出的一塊塊圓角怪石，你別說相比對面的那些「怪獸」，燕嶽還真有許多女王氣質。

要小心了，海豚巖、眼鏡巖、佛光體質、立山展望、更少人染指的燕嶽北側……一來一回這麼多好玩的可以輕易耗去兩個小時的生命。

秋日的北阿爾卑斯太陽5點多就收工了，這也是很多小屋要求四點之前到著的原因之一。草草地看完日落，趕緊回帳篷吃晚飯：方便麵+大片叉燒+滷蛋+生菜，也是很奢華了，真好吃。因為懶得清理，兩人直接用大鍋吃的，還能記得盼望對方多給留點的焦急心情。

當天大概有8頂左右的帳篷，單人得佔一半，看燕嶽得這一側大家離得比較接近。露營區基本天一黑就聽不見什麼動靜了，這頗有些尷尬，因為拉個拉鎖都顯得格外響亮。我們本是比較安靜的人，但日本人營造的這種氣氛還是讓人有些壓抑。只能話少說、小聲說，但充氣墊摩擦、收鍋換衣服的聲音還是避免不了。後來，下面回來一對神經不那麼敏感的東南亞姐妹，我才覺得舒適自然了一些。

之前看planit說這幾天看銀河還是不錯的，而且天一黑基本就是豎直狀態，便腆著臉換了鏡頭出去拍拍拍。但實際拍了才知道，這一帶的光汙染還是有些重的，入夜後可以清楚地看見東側閃耀的安雲野等市。洗洗睡吧。

燕山莊（2712m）→大天莊（2875m）

最終睡下大概是不到8點……所以早上5點起真是毫無壓力，帳篷的各位也基本是這個點就開始有所動作了。隊友照例貪戀被窩起不來，我替她去吧。剛走出不遠我就不由自主地數次發出無聲的Woc! Woc! Woc! 並連滾帶爬的趕緊往高處走。

不好意思，這似乎是我親眼見過最壯觀的雲海了。

山莊吃早飯的人們也都伸著懶腰陸續出來了，突然有人興奮的指著東南方向喊「Fujisan！」順着她指的方向，啊真的可以看見一個規則的山頭浮於雲海之上。隔着150公里看山真是頭一回，平時在市區能看到西山就覺得很神奇了……

最後太陽稍有些踉蹌但毫無懸念的又起床了，迴應了人們的期待，也照亮了後面的槍嶽。拿24mm一直拍到觀景臺上的人散去，好像也不能拍到啥，不過遇到這樣交響樂般的早晨已經是很幸運了。

說燕山莊在日本女性登山者中人氣超高，親眼所見確實如此（因為是工作日所以大媽居多）。怎麼說呢，燕嶽這邊雖說有點挑戰（合戰尾根的爬升），但總體還是安全、溫柔、體驗多樣的，燕山莊據說也是五星級別的山小屋，是美美登山的終極保障。

與還沒睡醒的隊友會合自拍後，回帳篷做早飯，發現1/3的帳篷已經消失或者裝包待發了。早飯完畢抹抹嘴兒出來一看周圍人幾乎走空了，而我還要享受下朝陽的廁所。

之所以這麼悠閒，是因為今天也沒有死任務，最次走到大天井就可以歇了，看介紹說只要兩個半小時就可以到了，再到常念小屋也只需要兩個半鍾，感覺走早了都吃不上午飯是不是？再加上，天氣好的給人一種要放慢腳步欣賞這溫柔稜線的錯覺。

剛走出燕山莊不久，就碰到個老爺子在不遠處的岩石下方佇立不動。見我們過來，示意趕緊來看「らいちょう」，啊，那不就是著名生物雷鳥嗎？

在不斷注目下，雷鳥一隻一隻的顯形，一共有四隻。其中一位就如模特般站在花崗上，但若不是老爺子指點，完全就錯過了啊。雖說已經是已經在諸多遊記攻略中被嚴重劇透的生物，實際觀察還是對它們大雕般氣勢的腳毛印象頗深。又查了一下發現，這種因環境變化越來越瀕危的動物，原來高階形態就是英雄無敵三裡據點的五級生物，厲害厲害。

前面說過從燕山莊到大天莊是公認的一段Easy稜線段，還有地圖示記這裏是「自転車道」（自行車道）。難度不高風景美是事實沒錯，但這段怎麼沒有想像中那麼快能走完呢？

尤其我們中間還超了提前出發的那對東南亞姐妹，落了她們得有一個山頭。終於，隨着越來越大的直升機聲響，似乎瞥見了今天的目標，常念山脈的最高峰：大天井嶽。可，這傢伙還有這麼一大段爬升麼？照虐例，爬升之前還得先下去，此行唯一一個鎖場適時出現了。

這個常常被一筆帶過的簡單鎖鏈下降段，對於平衡感不好又初次背大包的人來說還是有點小挑戰的，要小心。完後經過一個岔路口，向左，就是常常被一筆帶過的最終爬升段。爬著爬著高原的日頭已經把我們壺裡的水消耗殆盡，頭上還是一架一架哐哐響的直升機，真是有點煩躁，好多也沒吊貨物，你們是來大天莊吃午飯的嗎？

還剩300米時，不行了卸包掏水袋，撕開兩包寶礦力就著羊羹瘋狂補血。這兩個半小時的路我們走了快四個小時，真是服氣。

來到大天莊已是12點半，二話不說先吃午飯。山上雖然物資匱乏，但這些山小屋也是費勁心力的搞出一些差異化的名物，讓登山者找個茬來打卡，大天莊的午餐名物很有誠意，是正宗的配饢印度咖哩，還有四種口味可選。

雖說很多線路常將大天莊只作為一個午飯的途徑點，但稍稍攻略就知道，在此停留一晚也完全不虧。與燕山莊同屬一個集團，服務質量自然不用說，位置也相當不錯，10分鐘登頂大天井嶽（2922m）：看對面槍嶽及穗高連峰的好地方，願意多走兩步的話，朝槍嶽方向走到大天井小屋北面的牛首觀景臺，更近距離的仰視槍嶽，配合這個季節出現的豎直銀河，應該是能拍出絕好照片的地方。

大天莊紮營的地方風景很棒，可問題是地裏面石頭太多，已有的營位小號居多（適合日本人愛用的交叉桿單人帳），旺季去晚了估計會比較痛苦。這麼早就放棄當日徒步的人可能不太多見，不過按我們當日的速度，肯定四點之前也是到不了常念小屋了，乾脆就徹底休閒放縱看雲彩了（居然連牛首觀景臺也沒去）。不過大天井嶽不登頂就說不過去了。

又撿一個A級天氣的落日，要知道3天前的預報中這會兒可是大雨。作為浪漫的登山客，當然是吹着小風看完整個日落才開始支鍋做飯，雖然沒有日本人對於槍嶽那種近乎狂熱的喜愛，但這個超級明顯的獨立山峰確實是這個區域最抓人眼球的存在，看着看着就想爬了。

我們包兒那麼大，晚飯當然也比周圍的各位複雜許多，大廚搞了個青椒香腸西蘭花炒麵，然而在大天井的寒風中很快就冷了，熱能攝取不足導致拍攝星空的計劃也早早收工（登什麼頂，帳篷邊兒拍拍得了）

大天井的帳篷區密度沒有那麼高，晚上自然也舒適一些。只有旁邊一位Hilleberg的大哥離得較近，早上他的響了三遍的鬧鈴提醒了我，對啊他們都是習慣帶耳塞的嘛。

大天莊（2875m）→常念小屋（2450m）

照例5點起來，雖然颱風已經開始入侵中部山區，但早上天氣依然晴朗。今天沒有雲海看，反而倒是變成了無邊無際被慢慢映紅的高積雲。比較稀薄的低雲，讓我們重溫了一遍鹹鴨蛋黃破殼而出的精彩。

照例，做完早飯時人已經走的差不多了，大概分為兩撥，比較虎的走向槍嶽，大多數人還是選擇下山躲颱風。因為下午天氣百分百要變差，今天只能走到常念小屋了，所以我們依舊保持了悠閒的作風，直到7點半第一架直升飛機出現。

北阿爾卑斯很多小屋的物資都得靠直升機搬運，大天莊也不例外，但問題是直升機物資點離最近的帳篷位只有十幾米遠。開始這麼近的看見直升飛機還興奮的拍視訊，結果幾秒後直接被風沙吹翻。

東西收到半截，外帳捲起一半是抵禦西風的狀態，沒想到直升機帶來了8級左右的持續東北風，要不是這兩天吃得多，就成飛屋環遊記了。撐到這架直爺飛走，收拾速度趕緊二倍速化，不料剛撤了外賬，小屋的工作人員跑來說，直升機馬上來，我幫你們扶扶……

沒錯，如果不早走，大天莊就有一架一架的直升機給你做免費的風洞試驗。當然有可能是因為颱風馬上來+無雪登山季即將結束增加了班次，但以防外一，在大天莊露營還是早些出發或者紮營離山莊遠一些比較穩妥。

前面說過，到現在臺風米娜的走勢和影響已經十分清晰，雖然不會給中部山區帶來太多白天的降雨，但10級左右的西南陣風是難免的。順勢而為，決定不再頂風前行蝶嶽和上高地，轉而明天一早從常念小屋下撤一之澤（一ノ沢）。

繼續走在稜線上，如果不是多個氣象預測實錘，這麼風和日麗之下真的難以想像天氣會突然轉惡。今天到常念小屋依然是「正常人」2.5小時的路程，輕裝的話，多為輕鬆的下降的路段。因為低雲稀少，8點多了還能看到遠方海市蜃樓一般的富士山，真是令人心情愉悅，嘖嘖稱奇。

如果說昨天是雷鳥段，今天就是猴子段。西側豁然展開的山谷呈現出誘人的秋色，也能偶爾瞥見這個季節的大熱門：涸澤，一個好像得借木板紮營的地方。而稜線上則是低矮的松柏，或者偶爾一片倒塌山石形成的巖場。登山道上開始能發現一些動物糞便，起初以為是什麼齧齒類的，在一個轉角山坡上發現了它們的主人：一大家猴子悠閒地曬太陽。對於我們的到來全然沒有引起半點情感漣漪。果然，感覺上還是比在東山動物園被精心關照的那些位幸福許多。

要說危險，也不是沒有。比如稜線上有的巖場比較有暴露感，有時要踩到最外側的大石頭尖上再邁到下一塊石頭上比較順暢。如果想到失腳的後果，大概就是死定了之類的。這樣的可能有糟糕後果的路段在日本山區真不在少數，極端的如劍嶽，大概會持續幾個小時暴露在這種危險之中。不得不承認，相比欄桿和樓梯，我還是比較喜歡這樣自己承擔風險的登山方式，有一種被當作成年人對待的感覺。

今天遇到的人也不多，同向的人就更少了，只有一對老夫婦在我們磨磨蹭蹭的時候超過去，後來在常念小屋聊天時，瞭解到他們當天是從燕嶽過來的……前方的常念嶽（2857m）是這回唯一一個正牌百名山，自然有它強大的道理。除了是松本城的御用背景外，如果要在當天趕到蝶嶽小屋，眼前的這400米陡降+400米陡升是值得給它一跪的。

雖然下降進樹林後又能感到被濃濃的秋意包裹，但有點滑的路使隊友很快出現了軟件不穩定的特徵，這明天還要下1200+呢。看長野登山大使三步桑的表格，這條線路屬於難度B（A-E）、體力7（1-10），但人家說的是睡兩晚的情況，我們這又多了一天怎麼也能將體能要求降到3了。總之，好不容易走出林子，來到常念小屋。

看時間才11點半，明天下撤，晚上又下雨，今天果斷花10倍價錢睡小屋。一來不想收溼帳篷，二來也是此行體驗小屋泊的最後機會了。雖然是紅葉季，但如預想中一樣，颱風前+工作日+來得早，完全不用預訂。交完錢，工作人員還發了個紀念品，原來今年是常念小屋100週年。不得感嘆，日本的山小屋文化確實有時間基礎。

常念小屋不是想像中的上下層大通鋪或是木質膠囊，而是一個個可以關門的小隔間，工作人員非常nice的把大家分配到了不同的房間，而不是為了方便把大家先集中到一個房間裡（這樣做也可以理解，畢竟付的是通鋪的錢）。

今天剛開始沒走多遠，就惦記着午飯了，常念小屋的名物是什麼？嗯看介紹說是漢堡咖哩和牛丼，都是肉真不錯。但實際一看，漢堡的牌被摘掉了，那就牛丼和雞丼吧。

飯畢，滾回單間各種躺平。那麼，問題來了，快1點了你們還去不去爬常念嶽？看windy說兩三點開始下雨，果斷放棄不去了，而且按隊友的說法，完全沒有負罪感，因為前兩天天氣太好了，人要知足哈。

小屋的書架上塞滿了登山雜誌和《嶽》、《孤高之人》、《登山者》等諸多戶外向漫畫，看一下午也沒問題。而且還得做一下提前下撤之後去哪兒玩的攻略，時間很快就過去了。5點是小屋的晚飯時間，到點下去一看，原來今天加上我們一共只有7個人入住。超過我們的老夫婦、來爬常唸的母子還有一個落單的荷蘭人。

人少又同桌，自然要聊上兩句，老外完全不會日語，日本人則是一眾英語苦手，我只好充當起翻譯官的角色。這邊問，荷蘭的天氣怎麼樣？冷不冷？那邊說，不怎麼冷，因為氣流影響現在都不怎麼下雪巴拉巴拉，而我靠着自學三個月的日語水平，只能翻譯說「荷蘭，天氣，好！」就這麼著，來回來去地還聊了好一陣。我還因為對什麼過敏鼻子出血，面前的漢堡肉什麼滋味也沒印象，不過這還挺山小屋的不是麼。

常念嶽→一之澤→安雲野

因為鼻子不得勁，小屋睡得這晚有點口乾舌燥，但我倆都做了很多有深又沉的夢，好似睡了好幾天。早飯時，問了老夫婦他們是不是也是從一之澤下山，要花多長時間，老頭說，三到三個半吧？於是6點跟前臺預定的士時我在到著時間一欄果斷的填下了「10:30」。

隔天的預報基本不會跑偏，颱風如期而至。一出門就感受到了不一樣的風力，但剛轉下東坡世界就安靜了，可見下撤的決策還是很正確的。一之澤這條路是來常念最常用的登山道，一路伴隨着轟隆隆的溪水，小屋的水也是取自於此。大部分遊記攻略都選擇對它一筆帶過，但也許是因為一路皆是被雨打落的紅黃樹葉，感覺比來時的中房登山道要更美麗一些。登山開始後，每天照例都要遇見一種動物（蛇、雷鳥、猴），結合腦中溪水旁常出現動物的刻板印象，我們又趕忙祭出熊鈴鐺。

要說危險，除了可能遭遇想像中的大型動物，大概也就是體力不支神志不清腳一滑跌入湍急的溪水裡什麼的，不過要是夏天這裏可真是不錯，水是不缺了。話說那個坑爹的登山時間說這段用時兩個半，我們預留了四個半小時還有些匆忙，幸好最後還是在雙膝尚未盡毀時提前到達了。

在常念小屋預定的士時，跟工作人員說打的終點可能是穗高站，也可能是溫泉。臨了，看時間比較充裕也不下雨，決定還是去溫泉舒坦一把。

相比高山、平湯那邊的山野溫泉，安雲野的穗高溫泉鄉算是不太上檔次的大眾溫泉了，勝在實惠方便，也有百名湯中房溫泉的加持。我們去的這家「安曇野 しゃくなげの湯」自帶大眾食堂、旁邊是一家安雲野各村農場品直銷點「Vif穗高」，泡完逛逛買點特產蘋果再走。

進門有兩張桌子專門放登山大包，存完鞋在室內入口買券，外地人700円。裏面大小池子7、8個（露天兩個），還帶桑拿，比國內的澡堂子可值多了。工作日都是老年人為主，居然還看到了兩個有明顯紋身的哥們在泡露天池，可能因為裏面是全自助所以「黑道友好」了吧哈哈哈。

泡完泡透後在寬敞的大廳灌瓶牛奶發會兒呆，再滾去食堂吃頓又鹹又鹹的簡單料理、買上蘋果大桃兒，的士到穗高站回松本（週末有巴士），這趟北阿爾卑斯登山之旅算是完滿的正式結束了，感謝感謝。

【怎麼去？】
作為日本最熱門的登山目的地，大阪、名古屋、東京三大都市圈都有去往中部山區的觀光班車。

去表銀座的起點，中房溫泉的話，可以先JR到松本，再坐慢車到穗高，接着乘門口的小巴過去，具體時間表在這：//www.nan-an.co.jp/modules/bus/top/nakafusa/

【線路】
以北阿爾卑斯為代表的中部山區線路極為豐富，既有一日往返某個山峰的，也有連續多日的長途縱走。雖然不乏危險路段，但可以通過參考登山攻略提前鎖定風險。

比如長野縣的官方線路表，就對區域內常見的登山路線的體力要求和難度進行了梳理，十分有意義。

但另一方面，有些官方（如xxx）標稱的路段時間實際看來有些短了，並不能算是平均用時。這點yamareco提供的用時感覺更為可靠，還可以看到app按你現在的速度推斷出來的到達時間。

總之，為突發事件、天氣、身體情況多預留一些時間，做一些B計劃總是有益無害的嘛。

我們原先線路是：中房溫泉口→燕嶽→大天井→常念→蝶嶽→德澤→上高地，大概為5天四晚，後因颱風來襲，提前在常念下山。

【軟件】
天氣方面：登山天気和windy。Windy是有多個衞星資料的專業天氣app，雖然漢化得賊傻，但各種圖層和歷史天氣對攻略非常有幫助。登山天気則是專為登山者設計的氣象預報，這次是第一回用，感覺可預測的時間非常短（大概3天），沒法用它判斷一個覆蓋整個登山時間的天氣走勢。當然，對某個山峰明後天的天氣預測還是比較精準的，也有風向風速，可以當作一個輔助天氣軟件來用。

登山方面：Yamareco。非常強大的一款登山計劃記錄軟件。開始只是用它非常詳盡的地圖來做計劃，實際走的時候發現它的記錄功能比六隻腳要豐富，可以按現在的速度預測到達時間，對於某一時間要到達某地來說，相當重要了。

【裝備】
水源：小屋都可以買到水，山上也有季節性的水源，基本不需要背起整天用水。正經水源直飲問題不大，不放心燒開一遍就行，口感、澄清度都是一級棒，不用過濾了。

頭盔：不比對面山脊，燕嶽-常念-蝶嶽一線沒有什麼暴露感特別強、容易長時間處在落石危險之中的地方。所以這邊一般沒什麼人帶頭盔這種玩意。

睡袋：這個季節山頂夜間已經有往零度走的趨勢了，準備一個舒適溫標-5度級別的正經睡袋較有必要，豌豆公主體質的也可像我們一樣再背上個泡沫鋁箔，打造暖和的戶外席夢思。

氣罐：連續幾天都露營的話，自己準備燃料燒些熱水是很有必要的，市裡的戶外店可以買到。氣罐用不完的話可以問問山小屋的工作人員要不要，下山之後不太好處理。高純度酒精不太清楚，應該也能在藥店買到。

帳篷：遇到的幾個稜線營地都屬於碎石+土地的混合地面，以大天井的地面為例，地裡石頭太多，不太好打地丁，對於非自立帳篷不是特別友好。

登山杖：我自己是雙杖的重度依賴患者，可以將登山轉化為全身運動嘛。日本人即使揹著杖也經常不用，大概是看不見這線有啥難度。

正經的登山鞋、防雨裝備這些都自然不用多說。

【費用】
你別說，住幾晚帳篷是將十一飆升的日本平均房價降下來的好方法，以稜線上為例，大多數的山屋按人頭收費，1000円/人，兩個人合算才不到150一晚（你咋不提帳篷睡袋的錢）。

當然，想少背東西也可以，住山小屋也很舒服，三餐都可以管，但價錢一般會飆升10倍，在10000日元左右/人（一晚兩餐）。但不像城市酒店價格漲漲降降，大多數小屋的淡旺季價格一樣。

往返山裡的交通費也是需要考慮的，比如這次從登山口打車回臨近的城市裡，花費大概5000日元。從大城市到達松本等登山大本營一般也要5000日元左右。

【阿爾卑斯在日本？】
第一次聽日本有阿爾卑斯大概都會產生疑惑，這裏乾脆摘錄一段上高地官網的介紹：

「這座山脈的正式名稱是飛驒山脈，但由於目前被日本人稱為北日本阿爾卑斯（或北阿爾卑斯），有時會造成混亂。 19世紀中葉，一名受僱於明治政府的英國勘測員威廉・高蘭首次明確將「日本阿爾卑斯」這個名字用於稱呼飛驒山脈。在此之後，這個名稱漸漸得到普及，也開始被用於木曾山脈與赤石山脈，分別被稱為中央日本阿爾卑斯與南日本阿爾卑斯。為方便起見，我們在此將飛驒山脈稱作北阿爾卑斯或北日本阿爾卑斯。」

【真能看見富士山？】
對，天氣給力的時候確實能看見東南150公里以外的富士山，你說帥不帥。

【阿爾卑斯？】
第一次聽日本有阿爾卑斯大概都會產生疑惑，這裏摘錄上高地官網的介紹：

「這座山脈的正式名稱是飛驒山脈，但由於目前被日本人稱為北日本阿爾卑斯（或北阿爾卑斯），有時會造成混亂。 19世紀中葉，一名受僱於明治政府的英國勘測員威廉・高蘭首次明確將「日本阿爾卑斯」這個名字用於稱呼飛驒山脈。在此之後，這個名稱漸漸得到普及，也開始被用於木曾山脈與赤石山脈，分別被稱為中央日本阿爾卑斯與南日本阿爾卑斯。為方便起見，我們在此將飛驒山脈稱作北阿爾卑斯或北日本阿爾卑斯。」

【山小屋可以洗澡嗎？】
稜線上的小屋基本不能洗澡，即使有洗臉池，也會禁止擦拭身體（更別說刷鞋了）。因為山上的水真的很寶貴。反之，到了山腳下，很多小屋都可以洗溫泉哦。但是即使能洗澡，也不能用普通的洗髮沐浴液。

【住帳篷的話可以在小屋吃早晚飯嗎？】
有些小屋是可以在換帳篷牌的時候預訂的，比如非節假日的燕山莊、蝶嶽小屋等，有些則是隻對住客提供早晚餐服務。但一般都會有小賣部，買個杯麵和開水是沒問題的。

【垃圾怎麼處理？】
山小屋只能回收自己賣出的飲料（聽、瓶子），其餘從城市背上來的東西，即使變成垃圾也得背下山回到城市再扔，嗯所以帶上山的食物要好好篩選，也要帶好裝垃圾的密封袋什麼的。

【最晚幾點到山小屋比較好？】
多數山小屋出於人力和安全考慮，都要求下午4點之前必須到達，甚至如果四點之後到的話表示不給你辦入住。

【山小屋有水源嗎？】
因為山頂很少有水源，所以在稜線上的小屋一般使用雨水、從山下引水等方式。買這種水一般是200日元/升，直飲一般是沒問題的，不放心的話燒開喝或者買更貴的瓶裝水。

【山小屋可以幫叫的士嗎？】
把守着常用下撤道路的山小屋（如常念小屋）都可以提供預約的士的服務，填妥姓名、到達時間，想打車去哪兒就可以了，收費一般為100日元/次。

【聽說刷牙不能用牙膏？】
對，其實幹刷也挺好的，我們非洲人都用小棍刷牙。

差不多就是這樣，此外還有一些更為細緻的線路和山小屋資訊沒有放上來，如果有其它疑問還請留言，我會盡快更新上來哈。