遥寄长安——一封来自二十年后的信

移步中心区域，能看到两座雄伟的浮雕，便是有名的“马踏匈奴”，石马气势轩昂，庄重有力，威风凛凛，一个战败的匈奴仰面倒在马下，手持弓箭，呈恐惧状，形象生动地反映了当时人们对驱逐匈奴战功的赞扬，象征著不可战胜的伟大力量，雕刻手法朴实浑厚，具有高度的概括力和大胆的想象力。而作此浮雕正是为了纪念此处埋葬的绝世天才将领——霍去病。

纵观 中国 古代历史，能被称为天才的将领并不在少数。但霍去病可以说无人能出其右。他17岁为票姚校尉，率领八百骑兵深入大漠，两次功冠全军，封“冠军侯”。19岁指挥两次河西之战，歼灭和招降河西匈奴近10万人，俘匈奴祭天金人，直取 祁连 山。这是华夏政权第一次占领 河西走廊 ，从此 丝绸之路 得以开辟。漠北之战消灭匈奴左部主力7万余人，封狼居胥。匈奴为此悲歌：“失我 祁连 山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我嫁妇无颜色。”即使同为抗击匈奴大将军的舅舅卫青也难掩其光芒。
可惜天妒英才，霍去病二十四岁便去世，汉武帝对霍去病的死非常悲伤。调遣河西五郡的铁甲军，列成阵沿长安一直排到茂陵东的墓。他还下令将霍去病的坟墓修成 祁连 山的模样，彰显他力克匈奴的奇功。
在墓前瞻仰这位天才将领千年不灭的威风，登上墓后的山顶极目远眺能将整个茂陵博物馆收于眼底。山后还有关于霍去病生平事蹟的展览馆，虽然这位将军离我们已有些久远，但他“匈奴未灭，何以家为”的金句却被一直传唱，勇冠三军的“冠军”称号仍沿用至今。

穿过竹林掩映的回廊，一种曲径通幽的感觉，到了金日磾墓前，不过这位匈奴籍托孤大臣的墓就没那么讲究，只是一座青葱的小山包。

要问谁是 中国 历史上唯一的女皇帝，相信没有人答不出来，他就是大周皇帝武则天。而再问谁是武则天的丈夫？就有很多人不知道唐高宗李治的名头了。这位唐朝的第三任皇帝其实是位有能力的贤君，他当政时“百姓阜安，有贞观之遗风，史称“永徽之治”。但由于身体原因，不幸英年早逝。乾陵正是武后为他俩修建的合葬墓。

参观主墓前，可以先到陪葬墓，从侧面了解乾陵主人的生平。懿德太子墓埋葬的是皇太孙李重润。出生显赫的贵公子只因私下议论政事，遭人诬陷便被杖毙。直到他的父亲唐中宗复位后，才追赠皇太子，諡号懿德，陪葬乾陵，并聘国子监丞裴粹亡女为冥婚合葬。正是人言可畏，也可见武后摄政时，李氏的境遇，虽贵为皇族却有名无实，噤若寒蝉。

由地面沿墓穴进入，即使外面艳 阳高 照，身体也感阴寒，穴中两侧及顶部皆作有精美壁画，岁月剥蚀后留下残缺的美。最底部的墓穴空间十分开阔，棺椁置于正中，细心的人会发现位于墓穴顶有一很小的开口，此为进入墓穴的暗道，是盗墓者所为。感叹此地盗墓猖獗的同时，也不得不佩服盗墓者精于计算的功力，竟能分毫不差地进入主墓。

相对陪葬墓，乾陵主墓则安如泰山，是唐十八陵中主墓储存最完好的一个，也是唐陵中唯一一座没有被盗的陵墓。唐朝末年发生黄巢之乱，黄巢动用40万大军打算盗掘乾陵，但挖出一条40余米深的大沟，也没找到墓道口。此后盗墓之人层出不穷，民国时期，孙连仲曾动用一个师的兵力用炸药炸墓也未能找到墓口。
由正中的朱雀大道进入，两侧石雕巍然耸立，有石马，石人，其中还有像鸵鸟这样的舶来品雕塑，可见当时唐朝的影响力已达 非洲 大陆。

司马道尽头左右两侧各有两座牌楼，楼前各矗立著一块石碑，西侧是武则天亲撰、其子唐中宗李显书丹，是为唐高宗歌功颂德的一通功德碑。在乾陵之前，帝王的陵墓不树碑，墓内也不放墓志铭，乾陵突破了这一惯例，因此述圣纪碑具有特殊的历史价值，可以说开帝王陵前立功德碑之先例。
东侧无字碑，通身取材于一块完整的巨石，高7.53米，宽2.1米，厚1.49米，总重量98.8吨，给人以凝重厚实，浑然一体的美感。碑额未题碑名，碑额阳面正中一条螭龙，左右侧各四条，共有九条螭龙，故亦称“九龙碑”。碑的两侧有升龙图，各有一条线刻而成腾空飞舞的巨龙，碑上还有许多花草纹饰，线条精细流畅。

朱雀门外的神道东西两侧，分布著的两组石人群像。石人群像整齐恭敬地排列于陵前，西侧32尊，东侧29尊，共61尊，大小和真人差不多，习惯上把这些石像称为“六十一蕃臣像”。这些石人是当时唐王朝属下的少数民族官员和邻国王子、使节，唐高宗入葬时前往参加葬礼，武则天为炫扬大唐威势，将他们雕像立于陵前。虽是石雕，穿着打扮各不相同，有袍服束腰，也有翻领紫袖。双双并立，两手前拱，姿态极为谦恭，仿佛在这里列队恭迎皇帝的到来。由于受强烈地震的影响，这些石像都没有脑袋。

石狮 昂首挺胸，巨头披鬃，瞋目阔口，两足前伸，身躯后蹲，凛然挺拔如泰山，历经千年，身上已斑驳，仍一丝不苟地守卫著身后的陵园，增加了王室的神圣和威严气势。
此时回望来时的司马道，会发现远方有两座山峰分立左右两侧，外形如女性双乳，故取名为“乳峰”。

且不去评说女皇功过，她确实创造了属于自己的辉煌历史，后世才有“政启开元,治巨集贞观”的极高评价，正如留下的无字碑，没有歌功颂德，没有批判专政，一切都由后人去评价。

就在离兵马俑不远的地方，有另一处重量级的景点，它就是华清池。它的历史甚至比兵马俑还要久远，背靠着的骊山顶有处烽火台，那是周幽王烽火戏诸侯时留下的遗蹟。
但真正让华清池出名的却是杨贵妃。李白《清平调》里留下了对这位绝代佳人最生动的刻画:云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。多么令人神往。可她已离我们太遥远，只能从留下的历史遗蹟中，窥见这位薄命红颜集万千宠爱的一生。

春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。华清池正是杨贵妃洗浴休闲的皇家园林。唐玄宗时华清宫达到最盛，主要殿舍以温泉为中心，构成华清宫的核心。
海棠汤又称贵妃池，池内平面呈一朵盛开的海棠花，是唐明皇作为爱情的礼物赐给杨贵妃的。汤池是上下两层台式结构的，池中有专供杨贵妃沐浴用的长条石，上刻有“杨”字。池中间还有一进水口，出土时有一汉 白玉 雕刻的底座，底座上接莲花喷头，下接陶水管与总水源相通，温泉水从莲花喷头四散喷出，水雾四起，飞珠走玉，贵妃娇体如置云雾之中。站在池边，吟咏白居易《长恨歌》中的诗句，当知字字句句何等传神。

莲花汤专供唐玄宗李隆基沐浴，是博物馆中最有气势、最具代表性的的汤池。从汤池四周留有的圆形内柱础和莲花形外柱础的大小和位置可以推断，当时浴殿有内、外殿之分，建筑立柱高大7、8米，面积达400多平方米。

杨贵妃之美因华清温泉水滑洗去凝脂更妩媚，更迷人，李杨的风流爱情也自春寒赐浴拉开了序幕，而到“七月七日长生殿，夜半无人私语时，在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝”达到极盛。
华清宫除核心的温泉区域外，还利用地形特点，布设不同型别和用途的楼阁亭榭，成为了一座结构严谨、富丽堂皇的庞大宫殿建筑群。沿着山势向上，红墙碧瓦的精美建筑层出不穷，回望 西安 城，不觉想起杜牧的《过华清宫》长安回望绣成堆，山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。

当年玄宗知道杨贵妃爱吃 广西 荔枝，为保证刚摘下的荔枝新鲜特设驿站快马传递，何等劳民伤财之举，以致杜牧借此直接鞭挞了当时骄奢淫逸的皇室生活。或许对于玄宗来说，这就是他爱一个人的方式，想把所有一切都给自己的爱妃，而对于杨妃来说，她确实是一个集万千宠爱于一身的幸运儿。

元稹《行宫》中写道：寥落古行宫，宫花寂寞红。白头宫女在，闲坐说玄宗。可见唐玄宗和杨贵妃的爱情故事无论何时都是为人津津乐道的题材。华清池外，书法家蘸上清水，将这段爱情在地砖上一挥而就，须臾又随风而逝。

说到李杨二人，能将这段传奇的帝王爱情描绘得丰满传神的恐怕只有白居易的《长恨歌》了。例如“天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。”这般描述，简直让杨妃的美活了起来。而“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。 天长 地久有时尽，此恨绵绵无绝期。”的吟咏又让天人永隔的相思肝肠寸断。

如今，似乎只能从文字了解这段故事，但历史名城的底蕴再次震惊了我，那就是这部根据《长恨歌》改编的实景历史舞剧。
以“杨家有女初长成”为开篇，以“天上人间会相见”为终了。三百多名专业的舞蹈演员，完美的音效灯光，动人的诗词旁白，配合上华清宫的实景，当真让人穿越到了一千多年前，去亲自见证这段千古爱情绝唱从萌芽到修成正果的全过程。
“春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。侍儿扶起娇无力，始是新承恩泽时。”的香艳唯美。

“六军不发无奈何，宛转蛾眉马前死。花钿委地无人收，翠翘金雀玉搔头。”的痛彻心扉。

“临别殷勤重寄词，词中有誓两心知。七月七日长生殿，夜半无人私语时。”的辗转反侧。

每一幕都让人印象深刻，回味无穷，剧中散场我们仍不愿离开，直到观众都走了，背后的骊山恢复了静悄悄的模样，“宫女们”跨上轰鸣的摩托车，才恍惚间回到现实世界。

《长恨歌》当真为我国歌舞剧的巅峰之作！

如果认为华清池只是古代的皇家浴场，那就错了，这里不乏现代领导人的身影， 比如 有周总理，蒋介石用过的浴室。当然，在华清池还发生过一件影响新 中国 程序的重大事件—— 西安 事变。

第一次学习 西安 事变时，年幼的我并不知道当时情况有多危机，谋划有多周密，自认为张学良、杨虎城两位将军只是简单地请蒋介石喝个茶吃个饭什么的就把他给扣下了。
又一部历史剧，《 西安 事变》 完美地还原了事件全过程。开演前，观众本身也是整部剧的演员，周围都是端著机枪警戒的士兵，卖报的小贩来回吆喝，瞬间回到了战云密布的上世纪三十年代。
全剧一共分为走进12·12、烽火古城、矛盾激化、匆匆密谋、箭在弦上、枕戈待旦、大战在际、枪声破晓、统一战线、世事沧桑等十幕，通过巨集大的交响管絃乐、交响合唱、电子音乐以及极富 陕西 地域特色的音乐表现呈现出一幅惊心动魄、波澜壮阔的历史画卷，表现出在国难当头、民族危亡的关键时刻，志士大义凛然的民族气节以及国家情怀。

剧终再去历史遗蹟探索会有不一样的认知。看看当年蒋委员长入住的五间厅，干净整齐的办公室正中高悬著孙 中山 先生的照片，一尘不染的卧室挂著蒋公的墨宝。

旁边紧挨的就是警卫员的卧室。墙上还留有发动兵变时留下的弹孔，想想当时士兵们冒着山顶枪林弹雨冲上山有多悲壮，他们揹负的是整个国家的命运。

委员长闻声仓皇而逃，一直赤脚跑到山顶躲藏于石缝之中，若不是枪支走火，让他误以为被发现，自己暴露藏身处，那当天结局会如何谁又能预料。
活捉蒋介石的地方修建成了一座亭子，名曰“兵谏亭”，背后的山崖上刻着不少爱国金句，其中文天祥的“丹心照汗青”“我认为是对张杨两位将领最好的褒奖。
在国家民族危机存亡的紧要关头，总会有伟大的英雄出现，不顾个人安危，带领我们走出黑暗，这正是中华民族能实现伟大复兴的原因。

只要在市中心走上一段路，就会发现一段巍峨的城墙。它就是 中国 现存规模最大、储存最完整的古代城垣——明城墙。它是在明太祖“高筑墙、广积粮、缓称王”的政策指导下，在隋、唐皇城的基础上建成的。古城墙的原有城门共四座，东南 西北 分别为 长乐 门（东门）， 永宁 门（南门），安定门（西门）， 安远 门（北门），其中最有名的要数 永宁 门。它是 西安 城墙城门中资格最老，沿用时间最长的一座，始建于隋初，明代改为“ 永宁 门”。

在 中国 民间，百姓都认为南方是火神的所在地，为避火灾，炉灶一般不开往南面。南门 永宁 之意，就是向火神祷告，勿起火灾，永保安宁。为以示诚心，永不开正南门。不过现在 永宁 门随时为八方来客敞开大门。御林军尽带黄金甲，头盔顶的红穗像雄鸡的尾巴骄傲地扬朝后方，手握利刃威风凛凛。佳人身着隆重的凤袍，头上插满精美的装饰，毫不扭捏地把绝代风采展示给路人。

登上城楼，凉风习习将旌旗舒展开来，上面绘著的龙图腾活灵活现，一串红色灯笼喜气洋洋。吊桥、闸楼、箭楼、正楼、角楼、敌楼、女儿墙、垛口等一系列军事设施如千百年前依旧，只是时代在变，曾经的辉煌终将成为历史。而在城墙的外围，气派现代的摩天大楼，宽敞笔直的大道正是新时代蓬勃发展的真实写照。

租上一辆自行车，或是乘坐电瓶车，顺时针环游，千百年历史的沉淀汇聚为了这十多公里的路程。我在感叹著雕梁画栋的无与伦比，也在欣赏现代与古代碰撞产生的火花。抚摸著被烈日炙烤得温度久久散不去的城墙，我突然联想到贾平凹先生在《废都》里的有趣文字，壎、会思考的牛，城墙，似乎这些东西都是 西安 的元素，它们汇聚在一起融合出了一道美妙奇异的人文大餐。

明城墙如同一个四方阵，将当年的城市核心包围在其中，那时候在城墙外的人无比羡慕城里的人，想进入其中，而城墙里的人又未尝不想逃离是非纷扰之地，去墙外寻一片世外 桃源 呢？围城的现象无论历史的程序，似乎都不会消失，我们到底属于城里人还是城外人呢？看着来这拍照的一对情侣，我突然意识到原来自己既非里，也非外，而是城上人呵。

永宁 门的两侧各有一个“小众”的好去处，西侧是道教祖师庙——湘子庙。对着的东侧则是书院街，一听名字就知道是个文艺气息十足的地方，没错，刚进书院门，两旁商铺全是售卖文玩字画，掌柜们都身怀绝技，中年大叔用笔沾上刚研好的墨，深吸一口气 后龙 飞凤舞地题上几个苍劲的字；隔壁的不甘示弱，单凭一柄小刀就能把胚料变成一个壎。地上铺上块塑料布当铺面的妇女也非等闲之辈，拿个名家画作当参照，硬生生把它拓到画纸上。

留着一撮山羊胡的老叟逢人围观就说他作画全凭感觉，画由心生，随后在扇面之上画出啥也不像的怪物，却成了这条街有名的网红，江湖人赠外号“扇子哥”。书院街成了这些位名不见经传的草根艺术家比拼实力，结交趣味相投的高雅朋友，或是讨口生活的圣地。书院街顶是各种小资的西餐馆和酒吧，这里又成了土洋结合，雅俗共赏的奇特地方。

但这条街的精华并非于此，再沿城墙往里走，会看到“孔庙”二字，正怀疑前去参观的是不是儒家祖师庙，前方青砖红门的建筑头上已赫然写着“ 西安 碑林博物馆”几个大字，此行的目的地正是它。顾名思义，碑石丛立如林，那到底有多少方碑呢？这还得从碑林历史说起，碑林的源头可追溯至唐代，正式创始者为北宋名臣吕大忠。这里原先为孔庙，为保护文物，将碑文藏于此处，一作掩饰，二儒教为历代帝王所崇尚，孔庙有至高无上的地位，不会被贼盗匪徒觊觎。

九百多年来，经历代征集，扩大收藏，精心保护，入藏碑石近三千方。现有六个碑廊、七座碑室、八个碑亭，陈列展出了共一千零八十七方碑石。
入园后就能见到孔庙标配“德配天地，道观古今”的标语，沿主道向内，左侧有一口大钟，对所有人来说都不陌生，中央电视台春节联欢晚会每年除夕之夜作为辞旧迎新的“新年钟声”由它发出，它便是被誉为“天下第一名钟”的景云钟。

正前方广场上有一座红柱绿栏双飞簷的碑亭，亭子上有一处显眼的错别字“碑林”，两字为林则徐所书，其实这并非林大人故意藏了什么字谜，而是“碑”正确的写法即是如此，亭内收藏的《 石台 孝经》被称为“迎客第一碑”。这块国宝级的碑有多牛呢？它是由唐玄宗李隆基亲自作序、注解并书写，太子李亨篆额，如果这都不够，那说它是人人皆知的人民英雄纪念碑的原型分量就够啦，梁思成林徽因先生当年在设计时正是参照了此碑。

进入后方展厅，如果你是一位书法爱好者，那真是大饱眼福，王羲之、柳公权，颜真卿、张旭、怀素、褚遂良等等历代有名的书法大家都将自己的墨宝留存于这冰凉的石碑之上。他们记录下了一段出彩的历史，或是悲愤交加，或是洋洋得意，反应出了那个时代，封建统治下的特色。其中大秦景教流行 中国 碑更是记载了基督教的前身在唐代已流传至 中国 的宗教故事。除了七个展厅里巍峨厚重的碑，外围走廊也贴满笔迹秀丽的作品，一看署名都是前朝的康乾二帝，不过爷孙俩的作品等级还登不了大堂。

如果认为碑林只有碑，那你就错了，看到几排有趣的拴马桩，就来到了石刻艺术室，匾额七字还是由陈毅元帅亲笔所题。里面的藏品以昭陵六骏为代表的石雕当真让人叹为观止，蹲狮、石虎、石羊、卧牛、走狮等也从不同侧面反映出隋唐陵墓石刻写实传神的特点。当然了，还有镇馆之宝李小孩墓，具有 埃及 法老诅咒色彩的一句“开棺者死”听来让人不禁背脊发凉。

接着再到新石刻艺术馆，这里以“佛”为主题，带你进行一段宗教味浓郁的艺术之旅。整个艺术馆以昏暗的灯光和暖色调墙壁营造出佛门深不可测，又庄严不可侵犯的神圣。无论是壮观的千佛龛，表情传神的佛头，或是栩栩如生的全身佛像都忍不住让人驻足欣赏，感叹千年前大工匠们精湛的手艺，那是种对技艺和宗教纯粹的追求。

从馆中离开，再见到明媚的阳光，恍如隔世，看到抬着画板在认真描摹的学生们，才知道我没有穿越，仍活在自己的时代。
碑林游客的数量不及来此实地学习的建筑系，艺术系学生们，他们摆弄著自己的工具，专业地拿出卷尺丈量，拿出铅笔描摹，我饶有兴趣地观察着他们，或许某日其中的一员会成为历史上的一位巨匠，而我十分幸运地见证了他成长的某个瞬间。
我看着碧空中漂浮的云朵，能感觉到时光的流淌，人来来去去如萤火短暂，物质的财富也会被战乱轻易毁灭，可我们却也留下永恒的东西，那就是精神的传承。

感受佛文化已成为当代旅游的一种新风尚，如果你是一名虔诚的佛教信徒，那就不能错过位于 宝鸡 市的法门寺。即使是对佛文化不怎么感冒，也值得一游，那里巨集大辉煌的建筑风格及珍藏的宝贝一定会让人叹为观止。
法门寺又名“真身宝塔”，约有1900多年历史，素有“关中塔庙始祖”之称，因安置释迦牟尼佛指骨舍利而成为举国仰望的佛教圣地。

从正门入内后，视觉盛宴自此开始，两侧是石头雕刻的莲花，莲有佛性，世间百花中只有“莲”是唯一能花、果、种子并存的植物。莲花的花死而根不死，来年又复生，如同人死而魂不灭，不断轮回。在禅宗中，它象征释迦‘法身、报身、应身’三身同驻。传说释迦摩尼降生时，在地上走了七步，步步生莲。

莲花后方一边是文殊 菩萨 的坐骑—— 狮子 ，造型勇猛；一边是普贤 菩萨 的坐骑——白象，造型雄壮。

沿长1230米，宽108米的佛光大道远远望去，直通合十舍利塔，是众生不断攀登，不断升华的过程。佛光大道陈列的是左右共十八尊铜身罗汉，十尊金身 菩萨 和经幢。两边黄色柱状体的就是佛教的圣物经幢，佛经经常刻于其上，象征著佛法的智慧能够降服一切烦恼。若是步行，便能按照佛教的五个时期细致了解佛法衍变过程，佛光大道也可以说是一条成佛大道。

法门寺地宫是迄今所见最大的 塔下 地宫，这里出土了释迦牟尼佛指骨舍利、铜浮屠、八重宝函、银花双轮十二环锡杖等佛教至高宝物，法门寺珍宝馆拥有出土于法门寺地宫的两千多件大唐国宝重器，为世界寺庙之最。

除了这些让人眼花缭乱的国家宝藏，法门寺内还藏着不少奇妙的景观。在草堆中，我发现了佛门最经典的那句话“一花一世界，一叶一菩提”，解释为通过一个小小的花朵就可以窥探到一个大千世界的规律与全部。通过一片小小的叶子，可以看到宇宙人生的祕密。可理解为一件很小的东西里也可能隐藏着很大的道理，一件很平凡的事情里也可能隐藏着大智慧。

我虽也努力参悟过这高深的哲理，但知之甚少。进入佛门仍难免俗，在其他香客的影响下三跪九叩，祈求神明宽恕愚钝，并将内心深处的渴望悄然吐露，极度渴望着能灵验。
仰望着塔尖直冲霄汉的“真身宝塔”，回想着唐中宗题“大圣真身宝塔”的荣耀，宋徽宗手书“皇帝佛国”的辉煌，良卿法师点火自焚，用自己的生命保护了 塔下 珍宝的唏嘘。不得不感叹历史在这里的“佛文化”上留下了多么浓墨重彩的一笔啊。我等济济无名之人除了能拜倒在大雄宝殿前，矗立在宝 塔下 片刻，还能留下点什么呢？

法门寺最显眼的建筑还数佛光大道底端的合十舍利塔。塔高148米，呈双手合十状，外墙为金黄色，远处看当真如佛光闪现，佛祖在此祈福。走近一看人顿显渺小，似乎再强大的人在佛的世界中都是沧海一粟。塔内供奉著举世闻名的佛祖释迦牟尼真身舍利，可惜不对外开放。

内心的遗憾只持续了几分钟，就被寺外广场上的小精灵给填补了，那是一群欢快活泼的鸽子，有白有灰，或许是长时间受感化，竟通人性似的大 大方 方地把红色的脚丫撘到我们肩膀和手臂上，歪著小巧的脑袋有意无意地在相机镜头前摆出造型，其实它们只是贪恋游人手中的玉米粒，待弹尽粮绝又毫不犹豫地弃你而去，到其它地方玩乐去了。

在 西安 呆的时间越久，游览的景点越多，就会对一个名字越熟悉，他不是秦皇汉武这样的千古帝王，也并非什么王侯将相，他就是张锦秋。可能大多数人对这个名字很陌生，但如果提起 中国 近代建筑之父梁思成和莫宗江，那就像是老朋友了，张锦秋正是他们二人的学生。从1966年毕业至今，张锦秋一直在 中国 建筑 西北 设计研究院从事建筑设计。所谓“一生只做一件事”，五十载春夏秋冬，她与 西安 这座古城捆绑在一起，她的所有梦想和事业，也在这里得到实现。我更愿尊称她为张先生。
陕西 历史博物馆、阿倍仲麻吕纪念碑、大唐芙蓉园、曲江池、钟鼓楼广场、唐华宾馆、 陕西 省图书馆、大明宫 丹凤 门、长安塔……如果想去 西安 领略这座古城的风情，一定会有意无意地看到张先生的作品。而“以大唐文化为内涵、以皇家园林格局为载体，服务于当代的大型主题公园——大唐芙蓉园”我认为是张先生众多建筑杰作中的代表。
曲江地区自秦朝以来一直都是皇家的休闲园林，曲江流饮、杏园关宴、雁塔题名、乐游登高等在 中国 古代史上脍炙人口的文坛佳话均发生在这里，唐时的曲江性质大变，成为首都长安城的公共园林。唐玄宗时对曲江进行了大规模扩建，使其盛况空前绝后，达到了其园林建设的顶点。随着唐末长安城的毁灭，其各种园林建筑也被破坏殆尽，各项文化活动也逐渐沉寂下去。现今的大唐芙蓉园正是在原唐代芙蓉园遗址以北，仿照唐代皇家园林式样建造的，建成后成为 中国 第一个全方位展示盛唐风貌的大型皇家园林式文化主题公园。

进入园区行上一段路，就到了以唐代“茶圣”陆羽命名的——“陆羽茶社”。从世界茶文化的发展史看，无论是 日本 茶道、 中国 茶道其起源都在唐朝。茶道从唐代提出后才开始了传播与发展。陆羽茶社彰显唐代茶文化主题，是一个由帝王茶艺、文人茶艺、世俗茶艺、茶艺表演组成的综合性高档茶艺会所。三篇陆羽经，七度卢仝茶，临窗会友细味禅茶，笑看曲江波，淡然超脱间。湖中一把高悬的茶壶还在不停倾倒著满肚子的水，十分有趣。

紧邻的杏园，是展示唐代进士文化、仕途文化的一处景点，历史上的杏园因盛植杏林而得名。每逢早春之际，满园杏花盛开，人们便来此赏花、游览。虽时节不符，未能见到杏花，但满池荷花着实惹人怜爱。杏园也是唐代新科进士举行“杏园探花宴”的场所。知识入景，寓学于景。科举千年，状元独秀。春风得意，雁塔题名。大宴杏园，入仕出相。
通过对科举文化的展示，反映倡学的唐代社会风尚和学而优则仕的唐代理想价值取向。

此时夜幕悄然降临，四周点起了彩灯，中央区域的芙蓉湖开始了水秀表演。若非遇到雨天，还能登船去到湖中央看一场演出。不过即使没了演出助兴，周边的商铺依旧乐此不疲地经营著，美食、美器、美酒、美乐满目琳琅，还将历史由来详细介绍，突然觉得吃到的不止是食物，还是满满的唐文化。

夜色让芙蓉园呈现出最美的模样，其中最受恩宠的还是芙蓉池北岸的仕女馆及彩霞亭。仕女馆是由以望春阁为中心的仿唐建筑群组成，分别从服饰、体育、参政、爱情等方面全面展示了唐代女性积极向上、乐观自信的精神风貌。总长度近300米的彩霞亭，由北向东依水延伸，时而和湖畔接壤，时而宁立湖水之中，如一抹彩霞，是展示唐代女性传奇故事，反映唐代女性生活百态的文化故事长廊。正是巾帼风采，敢与男子争天下;柔情三千，横穿古今流芳名。

穿过商贾云集、内外通融的民宿文化区，就到了整个园区最主要的建筑—— 紫云 楼。
历史上的 紫云 楼，据载建于唐开元十四年，每逢曲江大会，唐明皇必登临此楼，欣赏歌舞、赐宴群臣与民同乐。依史料重建的 紫云 楼气派非凡，坐落在园区中心位置，无论从哪个位置都能看到。在灯光的映照下，夜里的 紫云 楼更有“形神升腾 紫云 景，天下臣服帝王心”的唐代帝王风范。
五步一楼，十步一阁；廊腰缦回，簷牙高啄；各抱地势，钩心斗角。盘盘焉，囷囷焉，蜂房水涡，矗不知其几千万落！长桥卧波，未云何龙？复道行空，不霁何虹？高低冥迷，不知西东。歌台暖响，春光融融；舞殿冷袖，风雨悽悽。一日之内，一宫之间，而气候不齐。盛唐皇家建筑的威严、奢华、大气、恢巨集仿佛穿越千年时空隧道，近在眼前。

登上石梯，来到第二层，这里展示了唐明皇赐宴群臣，八方来朝、万邦来拜大型彩塑群雕。里面不乏李白、杨 玉环 这样的熟面孔，诗仙放荡不羁的洒脱，贵妃倾国倾城的妩媚雕刻得惟妙惟肖。身后视野开阔，能将整个芙蓉湖尽收眼底，在此处观赏一场高科技水幕表演实在惬意。

这种大场面对于我们游客来说实在震撼，但对于园里土生土长的动物们来说已是司空见惯，河岸边鸭子借着 水里 的倒影悉心梳理著毛发，打扮妥当后静静地卧在石头堆上。

红色的宫灯，辉煌的宫殿，大唐似乎悄然复活，而这一切都要归功于张先生一样为中华文化复兴在背后默默付出的人，他是新时代“大唐”的代名词，他让我们见识到了一个伟大帝国的绝代风采。

就在离芙蓉园不远的地方，有一处唐文化色彩同样浓郁的商业区。从芙蓉园的 紫云 楼眺望，可以看到远方一座宝塔，通体闪著淡淡的黄色光芒，那便是大唐不夜城的地标性起始点——大雁塔。整条商业步行街以盛唐文化为背景，以唐风元素为主线贯通南北，“风华同你，流年忘返”，一句标语概括性地总结了这全长2100米的繁华景象。

雕塑是整条街最精华的部分。从北到南，依次向游客展示了大唐佛文化、大唐群英谱、贞观之治、武后行从、开元盛世等五大文化雕塑。像“房谋杜断”、“鉴真东渡”等一系列历史事件亦有体现，充分展现了以李世民、武则天、李隆基、玄奘等一代帝王、历史人物、英雄故事为主题的大唐人物雕塑。
其中，《万国来朝》雕塑群，李世民威武端庄，跨高头大马之上，手抖缰绳欲勒马前行，意气风发；四周，号手、旗手各半的24人仪仗队、鼓手2人及文臣武将各3人紧密相随。碑体正面雕刻“贞观之治”四字，背面为贞观政要名录数百字，为不夜城的地标。

巡逻队身披坚执锐，英俊少年意气风发。穿着精致汉服的小姐姐，彬彬有礼地向路人道个万福。路边密密的纸糊灯笼，店里展示的古典艺术品。虽然身边路人多著现代服饰，却仿佛穿越回盛唐。

除了复古文艺，现代艺术表现形式也不再少，浑身涂满油漆的表演者在表现着他的行为艺术，唱功一流的歌手在临时搭建的舞台上忘情献唱，而我们穿梭于天籁之音，鼎沸人声交织的网路，欣赏著这一派盛世。

来到开元广场，醒目的红色标语仍在提醒人们注意卫生，注意个人防护，才意识到当前疫情态势仍旧严峻，但在国内大家已摘下口罩开始放心地呼吸新鲜空气，是什么让我们国家在如此短的时间就将疫情控制住，到底是哪位英雄的功劳？是冲锋在一线的医护人员？是不下火线的交通运输部门？还是领导有方的各部门？

过马路时，一群身着黄色马甲的青年人正兢兢业业地维持着秩序，提醒游客不要聚集。我突然意识到，这些默默付出著的人都是本次抗疫胜利不可或缺的一角，个人的能量是渺小和有限的，但当整个民族充满凝聚力，在遇到困难和威胁时瞬间拧成一股绳，那我们必将创造属于自己的盛世，我们每个人都是英雄！

要你说一位唐太宗李世明身边的贤臣，那一半以上的人都会说魏徵，一句和魏大人有关的“以人为镜，可以明得失”更是成为了众多企业高管的座右铭。其实这句话并非魏徵所说，而是《旧唐书·魏徵传》李世民在魏徵逝世后发出的感慨：夫以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。朕常保此三镜，以防己过。今魏徵殂逝，遂亡一镜矣！
能得到君王这样的称赞，魏大人生前定是风光无限吧，那住的更是……很有名的网红景点 永兴 坊就是魏徵府邸旧址。不过现在早已没有私人官宅，变为了汇聚各类 陕西 名小吃和手工民俗技艺表演的复古街坊， 陕西 美食博物馆也在此处。

过了 中山 门，能见到一片灯火辉煌，排排红灯笼高挂著，照着牌坊上精美的画，画下有墙，墙上作有浮雕，昏暗的灯光下能看出刻画的是白鹤亮翅。周边的小店里有人吹壎，那悠扬空灵的声音传入石雕耳中，它们也活了，翩然起舞。

不过我可没时间欣赏它们的舞姿，魂早被另一边勾魂的香味吸引走。刚出油锅的酥脆大麻花，老孙家的老字号羊肉泡馍，各类烤串。人气最高的还是摔碗酒，举起瓷碗将盛上的美酒一饮而尽，借着酒劲再将碗摔碎，真叫一个豪爽。

还没探索完整条街的美食，一声锣响，大家都朝着声响跑去，一场由“老年艺术团”组织的文艺汇演已经开始，他们各持自己的宝贝乐器，异常卖力，想把 陕西 传统 民乐 的魅力展现给到此的游客。
这厢刚唱罢，那厢已登台，一位头裹白布，身穿白色短褂长裤，脚蹬黑布鞋的汉子，给我们带来了当地最著名的秦腔，不过外行纯粹看个热闹，欣赏不来这种特殊的表演形式。在汉子低沉的嗓音中，我们又开始了新一轮的寻美食之旅。

永兴 坊想在唐代该是片清净的高档住宅，现在成了人人都能来体验市井文化的热闹场所，真是“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”，时代变化得真快啊。
如果实在不喜欢 永兴 坊的商业气，那距离不远的 民乐 园也汇聚了一大波美食，坐在街边，看着车水马龙，那样的体验实在是独特。

西安 市里的地标当属城中央的钟楼，川流的车辆到此都会放慢车速瞻仰下这座历经了几百年的古董建筑。

就在钟楼旁，紧挨着的，有个年纪差它许多，名声却丝毫不逊的地方，就是 大名 鼎鼎的回民街。回民街是个非常有魔力的地方，就算没到过 西安 也知道吃东西要去回民街，虽然本地导游一再苦口婆心地强调，当地人吃饭不去回民街，而是去洒金桥，但我们还是执意前往，那就好比一个吃货心中神圣的殿堂。
我们的“朝觐”之旅早些时候已拉开了序幕，那日 西安 天降暴雨，我们乘坐的车辆为避开拥堵的主道，绕进了窄小的巷子，到处都是溼漉漉的，但这并未影响店铺经营，那些飘出的香气任由雨水稀释也不会消散，我问师傅到了何处，答案与我脑中想的一样，就是回民街。

没有了天气的束缚，回民街更是热闹。一过牌坊，两旁闪耀的电灯就代替摊主夹道欢迎，摊铺上主要贩卖糕饼、干果、蜜饯，色泽十分诱人。小摊后面则是风味小吃饭馆，可能受疫情影响，就餐的人并不多，老板有气无力地斜倚在门框上，也懒得招呼客人。
各类烧烤摊位前倒依旧火热，烤肉串、烤鱿鱼的烟火在不甚明亮的灯光下弥漫整条街，摊主娴熟地翻烤著铁板上的美味，最后妖娆地捏上一撮盐均匀地撒上。熙熙攘攘的人群都是边逛、边吃，看到小摊上中意的东西就和摊主还还价，一切都充满真实热闹的生活热情。

有人说回民街商业气息越来越重，失去了以往的味道，它该被取缔，但对于一个二十年后故地重游的旅人来说，它有着非凡的意义，我不知道二十年里它发生了哪些变化，但那卤汁腊牛肉的味道未变，那羊肉泡馍的味道未变。城市的发展日新月异，总要留下点历史的东西来让人回味，回民街就是 西安 的这角儿。

有句关于城市旅游的顺口溜是这样说的： 北京 看墙头, 西安 看坟头, 上海 看人头。 西安 作为十六朝古都，可想而知这地下埋了多少尊坟，上到皇亲国戚，下到平民百姓。而这些坟里又要出土了多少件文物？能将这些文物囊括于一处的，就是 陕西 历史博物馆。

它同样是张锦秋先生担任总设计，外观着意突出了盛唐风采，反映出唐代博大辉煌时代的风貌。
整座建筑主次分明、散中有聚，突出古朴凝重的格调，营造出古代帝宫与传统园林相结合的气氛，再现出传统文化与现代科技融为一体的风范，表现了 中国 传统宫殿建筑“太极中央，四面八方”的空间构图特色以及千百年来早已潜入 中国 人空间意识中的“超以像外，得于寰中”的东方宇宙哲理。
整个博物馆以历史程序为线索，选取各时代的典型文物进行组合陈列，来揭示 陕西 地区古代社会文明发展状况。该陈列展厅共三个展室，分为七个部分（史前、周、秦、汉、魏晋南北朝、隋唐、宋元明清）。

其中最精彩的要数汉唐两个单元。《大汉雄风》，以汉都长安、汉家陵阙和典型汉代文物如汉金饼、西汉“皇后之玺”玉印、西汉鎏金银竹节铜薰炉、西汉彩绘雁鱼铜灯、西汉彩绘陶钟、汉酱釉绿彩云纹陶奁、西汉彩绘骑兵俑、西汉 上林 铜鉴等，展示了 中国 古代社会发展的第一个高峰——汉代繁荣的经济、文化、对外开放与交往，彰显其开放进取、开拓强盛的时代风貌。

《盛唐气象》，通过隋唐时代典型遗存，展示了 中国 古代最鼎盛时期的文化风貌，当时世界上最为繁华的国际大都会长安，和沟通东西方交流的 丝绸之路 ，以及隋唐文化兼收幷蓄、创新发展而达到的前所未有的高度。

而像西魏独孤信多面体煤精组印、五代瓷器、明代陶俑更是件件皆国宝。

最后的重头戏“大唐遗宝——何家村窖藏出土文物展”在 陕西 历史博物馆西厅已展陈6年。珍品展示区是展览最重要的部分，展示何家村出土玉器、宝石等器物30余件组，包括 陕西 历史博物馆的“镇馆之宝”兽首玛瑙杯；同时还展出了窖藏出土金、银、铜币466枚，时代上迄战国，下至唐代。还有 日本 银币、波斯萨珊银币和东 罗马 金币，时代跨度千余年。

央视曾经播出过一档栏目叫《如果国宝会说话》，当时看到名字不禁笑了，这些毫无生命的东西怎么可能会说话呢？但现在，当亲眼见到这橱窗背后的国家宝藏时，我才知道，它们确实会说话，而且那样娓娓动听，有的在述说盛世的辉煌，有的在嗟叹乱世的不堪，但无论说的是什么样的故事，都是我们引以为傲的过往，历史随时光逝去，在它们身上沉淀。陕历博作为一个巨大的载体，将几千年历史通过这些宝物向每一位到此的游客不厌其烦地讲解。

中国 的众多名山大川中，五岳享有极高的地位，其中西岳华山因为金庸先生的武侠小说名声斐然。我未造访过其它四处山岳，不知景色孰优孰劣，却有幸两次登临华山，它的美不亲自前往又怎能领略？
华山位于 陕西 以东120公里的 华阴 县，南接秦岭，北瞰黄渭，自秦始皇首祭华山，汉唐以来就有“奇险天下第一山”之称。华山共有 五峰 ，东西南北中，形如莲花，所以也称“花山”。东峰 朝阳 峰，西峰莲花峰，南峰落雁峰，北峰云台峰，中峰玉女峰。其中以西峰最为秀丽险峻，我们的行程正是以此为起点。
从华山正门到西峰的缆车乘坐点需要四十分钟，期间都是弯道很大的盘山路，煎熬了好一会儿到达山脚，下车时整个人都懵了，周围全是雾气缭绕，能见度不超过一米。从山脚乘坐滑道穿过层层浓雾，耳畔能听到其它游客的声音，却怎么也看不见人。坐进索道车厢一直向上，周遭是白色的世界，乘客们都听闻过西峰的名头，花上这百来元想从上帝视角一睹最秀的风景，却没想到花钱看了半小时浓浓的雾气。

悻悻地下车后，我们小心翼翼地沿着护栏摸索著爬上西峰，除了脚下的石阶什么也看不清，突然崖边惊现一只野猫，飞簷走壁，当真是如履平地，也不知它是如何上的山，恐怕这西岳上的生灵都是得道修仙，获得了不凡的本事。正琢磨著，不觉已到峰顶。峰顶翠云宫前有巨石状如莲花，故西峰又名莲花峰。袁巨集道在他的《华山》中记述：“石叶上覆而横裂”；徐霞客《游太华山日记》中也记述：“峰上石耸起，有石片覆其上，如荷花。”李白诗中有“石作莲花云作台”句，也当指此石。西峰也是《宝莲灯》中沉香劈山救出三圣母的地方。翠云宫边上有一巨石中间裂开，如被斧劈，名“斧劈石”，旁边还树立一柄长把大斧。峰的 西北 面，直立如刀削，空绝万丈，人称舍身崖。最里面的杨公塔为杨虎城将军所建，塔上有杨虎城将军亲笔题辞。

下西峰时，山间刮起了阵风，团团雾气被吹散开，分作一缕缕轻薄的纱随着风飘去，雾的流动竟看得如此分明，好像背后有调皮的仙人推着它忽左忽右。而西峰终于在千呼万唤中露出了神祕的身躯，不过只在刹那，风停歇后又立即淹没在最初的白茫茫中，像什么都没发生过。

南峰为 五峰 中最高，前往的途中总会被崖边的松树所吸引。它们像资深舞者，身子以极其优美的姿势舒展向深渊，树上绑着游客祈福的红色绸带，不知是何人有如此大的胆量敢冒着生命危险把愿望系上。峰顶最高处就是华山极顶——落雁峰，传说回归大雁常在这里落下歇息，因此得名。登山人都以能攀上绝顶而引以为豪，历代的文人们往往在这里豪情大发，赋诗挥毫，不一而足，因此留给后世诗文记述颇多。峰顶摩崖题刻更是琳琅满目，俯拾皆是。

此处也有金庸先生亲笔题写的华山论剑四字，想那东邪西毒南帝北丐，抑或东邪西狂南僧北侠在绝顶比武时何等有趣，虽是虚构却引万千金迷慕名来此，向已仙逝的金大侠顶礼膜拜。
南峰顶上有老君洞，最高处的岩石上有“真源”两个大字，此外南峰上还有老子峰、炼丹炉、八卦池，这些景点都与老子的传说有关。老君洞北有太上泉，东流涧下，今称“仰天池”，泉水终年碧绿。在其东面崖下有“南天门”石坊。南峰上还有明代建造的金天宫，又名白帝祠，供奉的是华山神少昊。

从南峰到东峰的山路上还有一处宝藏景点：长空栈道！是华山三险之首。它是华山派第一代宗师元代高道贺志真为远离尘世静修成仙，在万仞绝壁上镶嵌石钉搭木椽而筑。体验需缴纳30元“生死状”，即使排队等待需要一小时也值得尝试。
长空栈道在华 山南 峰西岩下面，筑在光溜溜的千仞绝壁上，真正接近90度，上望崖壁好几十米，下望至少二、三百米不见谷底，栈道宽仅三十多公分，一边空悬并无栏杆，一边崖上钉有铁索可供抓手。
栈道路栈分三段，出南天门石坊至朝元洞西，路依崖凿出，长20米，宽二尺许，是为上段；折而下，崖隙横贯铁棍，形如凌空悬梯，游人须挽索逐级而下，称之“鸡下架”，是为中段；西折为下段，筑路者在峭壁上凿出石孔，楔进石桩，石桩之间架木椽三根，游人至此，面壁贴腹，脚踏木椽横向移动前行。大胆的我还敢掏出手机记录下同行者的精彩瞬间，不过也是战战兢兢，生怕手滑手机万劫不复。行程结束后即使内心不恐惧，双腿也应运动强度过大微微发颤。
东峰是著名的观日出的地方，山顶有一平台，视野开阔，人称 朝阳 台，东峰也因之被称为 朝阳 峰。 朝阳台北 有杨公塔，与西峰杨公塔遥遥相望，塔上有杨虎城将军亲笔所题“ 永珍 森罗”四字。东峰顶生满巨桧乔松，浓廕庇日，环境非常清幽。时常有乌鸦立于松枝上，发出刺耳的叫声呼朋引伴，雾气太大难觅身影，只觉一会儿又扑棱著翅膀飞别处去了。游人自松林间穿行，上有团才绿荫，如伞如盖，耳畔阵阵松涛，如吟如咏，顿觉心旷神怡，超然物外。当然，号称华山第二险的“鹞子翻身”也值得体验。

前方有云梯拦路便已到中锋，天梯高十余米，与地面垂直呈90度角，中上部外突，呈倒坎崖之势。梯上置悬索三条，游人挽索而攀，身体无法贴近崖壁，因而随索摆动，心旌神摇，如同云驾雾，故名云梯。此峰又称玉女峰，春秋时有一年青人名萧史，善吹洞箫，引来秦穆公之女弄玉的爱慕，弄玉抛弃荣华富贵，与夫君同来华山隐居，玉女峰由此得名。中峰多数景观都与萧史弄玉的故事有关。

西上北下是游华山不走回头路的经典路线，走访四峰后体力透支，突然觉得北峰路程艰难无比。云台峰虽是 五峰 中海拔最低者，但下山路让膝盖无比难受。途经苍龙岭时更是被这华山第三险的气势所震撼，雾气初散，笔直的山路沿山脊而建当真如苍龙的背脊神祕地隐于迷雾中。

想当年“取华山”时若非智取，敌人借地利死守，我方恐怕要损兵折将蒙受巨大损失。途中见到老丈挑着两担水艰难上山，眼前浮现起小学语文课本中学过的《挑山工》的画面。不觉心里有一丝辛酸，和更多钦佩。我一直在脑中思量给这华山的险路取个名字，突然看到牌匾上的两字“天街”，是哦，似乎没有比之更贴切的形容了吧。

回程途中，身心俱疲的我一会儿就睡着了，梦到自己飞到西岳之巅，周围强敌环伺，却不为所动，右手持剑，左手捏一个剑诀，以一当百，不禁为自己一代大侠的绝代风采傻痴痴地笑了。

走过大半个 中国 ，作为地道的南方人， 陕西 美食却是我最中意的，喜欢程度甚至远超口味更接近我们的川渝。如果非要在全国搞个排名，那我一定会把第一的宝座封给 陕西 菜。我和弟弟作为两大资深吃货，对于吃那是相当讲究，恰遇非常时期，更不会选择在路边苍蝇馆子勉强对付的，挑的都是些有名的网红店。为何对 陕西 菜有如此之高的评价，接下来就来分享下呕心沥血总结的探店心得，看看我们都发现了哪些宝藏餐馆。

长安系列可以算是 西安 桌餐的招牌啦，醉长安，长安大排档，遇见长安三巨头各有千秋，基本每个商业区都能找到其中一家。
第一次去长安大排档印象特别深刻，餐馆虽然在闹市区，外观却是古香古色。一进店更是浓浓的复古味道，里面设有赌坊和衙门，陈设十分有趣。不过，最诱人的还是橱窗前摆放著的美食，“大口吃肉大口喝酒”的旌旗让我们在点餐时不觉放开手脚。

不一会儿，穿汉服的服务员就把菜品一一呈上。喷香的枣馍有些硬，但口口生香。 蓝田 胖子饸饹用料失足。毛笔酥一登台，真叫人拍案叫绝，只是一道甜点，却赋予了它浓浓的书香气息，粘上砚台里的果酱，真是完美。压轴的妃子笑，在雾气腾腾中送来，一颗树上坠满红彤彤的荔枝，多惹人怜爱，原来是用虾泥裹上一粒红豆，造型创意十足。如果运气好，这道菜会由驻场的“公公”手持拂尘，很潇洒地送上来，那感觉真是皇帝般的待遇。喝着自酿的桂花酒，再配着鸡蛋醪糟羹解酒，突然觉得自己有了千杯不倒的酒量。
微醺走出店外，灯火辉煌，长安的夜色当真让人陶醉。

气氛最好的又数遇见长安。只要一上招牌菜，那整个店里的员工就会操着地道的 陕西 话吆喝起来，什么“祝客官花开富贵”“祝客官年年有余”，此起彼伏好不热闹，但要换作普通话说出来顿时没了那感觉。

醉长安我们光顾过两家，就算是同一系列，相隔距离仅仅一公里，不同门店也会有各自的招牌菜，口味完全不同。书院店的水盆羊肉香醇的味道让我至今回想起来仍会流口水。钟楼店的葫芦鸡，柿子汁当真不愧是非物质文化遗产传承人的手艺，还有古装美女调琴助兴，当真大快朵颐。

但凡玩过抖音的网友都知道 西安 有只“猫”特别火，原因是她能用各种东西开啤酒瓶，而她打工的店——唐猫庭院，就在大唐不夜城末端，大雁塔旁边。
为了见这网红一面，我们专程去了一趟，可惜到的时间太晚，人家已经下班了。这家店装修十分有情调，瓶瓶罐罐摆放很有讲究，店员们无论男女头上都戴着猫面具，保持着神祕感。不夜城逛累了，来这吃顿烧烤还是非常不错的选择，菜品味道都还不错。

刚开始看到店名时，我就被吸引住了，啥是搅团？只听过“搅局”，还能组团搅局？好奇的我立马选择去一探究竟。
不过与我想的完全两码事，这是一种食物。用面搅成的浆糊， 西安 人对这碗浆糊有着非常深厚的感情，在条件艰苦，粮食极度匮乏的岁月，正是它帮无数 陕西 人填饱肚子。在 西北 ，还有一种说法：谁家娶的媳妇儿贤不贤惠，是要看看她打的搅团光不光或筯道不筯道。
我们非常幸运地见到了搅团制作的全过程。配上地道的凉皮，一盘腊牛肉，堪称完美。虽然今天的幸福生活已经让我们很难想象当年的艰辛，但这道菜却是老 陕西 ‘忆苦思甜’的佳肴。

刚到 西安 的当晚已是深夜，到处关门闭户，腹中饥饿的我们实在寻不到用餐的地方，只能在酒店里随意找一家外卖将就。本以为会是很普通的一顿夜宵，哪知竟如此让人难以忘怀。
喷香的羊肉没有一丁点羶味，加上孜然调料，当真鲜嫩多汁。厚厚的囊烤得软硬适中，中间是紫红色的腊牛肉，这样的搭配开胃又管饱。一碗丸子胡辣汤，内容丰富，汤里有浑圆的牛肉丸子，切成块状的土豆、莲花白、胡萝卜、菜花。吃前浇一勺红艳艳的辣椒油，吃罢舌尖发麻，微微冒汗，浑身舒坦。
当然，不论什么时候都不能少了 西安 人最爱的特色饮料——冰峰，对 西安 人来说它是回忆，是信仰，但对游客们来说仅仅是单纯的畅快那么简单。夜宵里还有一绝就是 八宝 粥，熬制得晶莹剔透，入口满满的坚果脆和糯米香，回味无穷，为此我还专门跑了一趟回民街想去讨要配方，可惜未果。

面食是北方人一日三餐中不可或缺的部分， 西安 自然也不例外，油泼面，嗓子面都是出了名的，不过它们的名声都不及面皇——biangbiang面。我把它称为“皇”并不是说它口味有多独到，个人觉得相比 成都 担担面， 重庆 小面，它要逊色许多。
但这碗面的背后却有典故，“一点飞上天，黄河两边弯；八字大张口，言字往里走，左一扭，右一扭；西一长，东一长，中间加个马大王；心字底，月字旁，留个勾搭挂麻糖；推了车车走 咸阳 。”很多面馆里都会挂这么一首歌谣，说的就是biangbiang面的由来，一开始取名biangbiang，只是面与面板摔打撞击，取其发出的声响。而后一位落魄秀才，吃了“霸王餐”，被逼之下造出了这么个包 含山 川地理，世态炎凉的字。吃着热腾腾的特色面，再联想到秀才造字的神奇故事，混著一口酸爽的冰峰汽水，那味 道真 的太 西安 了。

常年在外旅行，难免有些被骗的经历，这些不好的回忆让我去到异地随时都对陌生人保持着堤防。第一晚入住的酒店位置很偏，才下车几位大妈看我们像揹包客，立马上来推销自营的酒店。听说已有落脚处，还一个劲追问在哪。一开始不愿搭理，按著导航实在找不到，老在原地打转才无奈求援。大妈非常热情地指路，见我们半信半疑立马找人佐证，最终共同设计了一条便捷的路线。向她们道谢离开时，嘴里还不停嘀咕著“小伙子还不信额嘞”。这便是我对 西安 人的第一印象，热情友善，有些较真。
之后的旅途中遇到了更多 西安 人，他们是滴滴车司机，路边剪头的师傅，地铁站卖艺的歌手。无论职业和性别，有时聊上两句，有时只是一个眼神，我都能感受到他们身体里流淌著的那股热血，渐渐地越来越喜欢他们和他们生活的城市。

离开前我特地上网查了查网友们都如何评价 西安 人，发现贬低和抱怨竟然占多数，一时怀疑自己去了趟假 西安 。但事实上，这就是 西安 ，他们有知识面最渊博的导游，有热情好客的市民，历史在每一位 西安 人的身上沉淀，我在他们身上看到了十三朝古代的过往辉煌，也看到了新时代西部中心的日新月异。额们 西安 人，真是好样的！

与 西安 正式见面前，我在云层之上观看了一场罕见的火烧云，感觉无比幸运。到 西安 后，才发现这样类似的幸运实在细数不尽。这里有享用不尽的人文大餐，有舌尖上的饕餮盛宴，行程满满当当，但丝毫不觉得累。
西安 就像是我的福地，第一次体验了豪华五星级酒店，第一次请私人导游讲解。浏览相簿里的照片之时，点点滴滴皆是美好回忆。飞机起飞后我嘴里不停唸叨著这座城市的名字，发现自己更中意他的古名——长安， 长治 久安，也希望我们之间的缘分能长久安稳，再有机会到访，看未看完的古蹟，听未听完的故事。