在我心里一直有个去西部流浪的愿望
去美西来一场回归自然的自驾之旅一直就是我对美国境内旅行的全部期待。三年前我们两人一狗已经到了LasVegas，无奈当天晚上柯基狗少爷就得了肺炎，是真生命垂危的那一种。狗少爷在医院氧气箱里住了四天，我们在酒店哭哭啼啼了四天。在花了两千多刀打了好几针抗生素之后终于两人一狗兴高采烈的打道回了府。于是在今年感恩节我们终于下定决心抛弃狗少爷，自己来美西游荡一番。
我心中所谓美西并非西海岸加州一线，是Southwest荒漠和国家公园小环线，但也不是大家熟知的黄金大环线小环线，就只是我自己按个人喜好画的一个圈。全程大约1900英里，3000公里。途经内华达Nevada，亚利桑那Arizona，犹他Utah和加州California四个州。
还好没有错过你 @66号公路
大概每个来美西玩儿的朋友都知道66号公路，美国第一条从芝加哥到洛杉矶贯穿东西的公路，号称MotherRoad。这其实是一条已经被废弃的公路，但为了怀旧原公路的一部分被规划成为景观公路，刚好在从拉斯维加斯到大峡谷会经过其中的一段（Kingman-Seligman）。
从拉斯维加斯到大峡谷按照最快路线导航是会先经过Kingman，一个早期66号公路上的重要小镇，然后上40号州际公路，但其实这样并不会真的经过66号公路。所以我们在抵达Kingman之后导航到PeachSprings，再经过Seligman回到40号州际公路，这样就是真真正正的体验了一把66号公路了。虽然也不是所有人都对66号公路感兴趣，比如我自己，但是这样一条路走下来之后我确实感受到了同样是荒凉可是66号公路确实比40号州际公路更有美感，满眼都是风景。
在Kingman有和66号公路有关的一切
出发吧在66号公路上
我是谁我在哪儿我在干什么 @Grand Canyon
公园内主要就是红线（HermitRoad）和黄线（KaibabRim）两条观景路线，其中黄线是可以坐免费的ShuttleBus也可以自己开车，红线是只有12月1日到次年2月28日对私家车开放，其他时间都是要坐Bus，车可以停在任意停车场。比较著名的景观点有PowellPoint,HopiPoint,MahavePoint,MotherPoint,GrandviewPoint这些。我们是住在公园里，需要提前几个月在官网预订，条件嘛就一般般，但真的很方便，看日落，看日出，看星空，看你想看，想你所想。官网住宿预定网址如下：
//www.grandcanyonlodges.com/lodging/
大峡谷的名气之大足以让每一个来美西玩儿的人至少花一天时间来拍照留念，也因此不免让人觉得看过了网上那么多照片就约等于看过了大峡谷。但当你了解了大峡谷的色彩斑斓是怎样展示了20亿年来各个时期的地层，敬畏之心油然而生，无论如何都想会想去亲眼看一看的。
除了地图上的观景point还有很多地方都可以坐下来欣赏景色，这真的是一个适合发呆放空，跳出自己感受生命的神奇大峡谷啊。被生活琐碎所挤压的精神世界在这里可以深深喘一口气，好像可以回答出我是谁我在哪儿我在干什么的问题了。
另外开出国家公园之后一路上也还有很多可以看不同大峡谷景色的viewpoint，千万不要错过。
科普环节：
「大峡谷总长446公里，平均深度有1200公尺，宽度从0.5公里至29公里不等。大约6500万年以前科罗拉多高原将近1500至3000米的抬高。这一抬高使科罗拉多河及其支流的倾斜度大大增加，从而加快了其流速，经过切割层层沉积岩由此形成了大峡谷。在它的峡壁上刻着地球发展之历史——大约有三分之一地壳变动的历史被纪录在石壁上，谷底的岩石大约经历了二十亿年的岁月变迁，是地球年龄的一半。峡谷的颜色又因两壁岩石的种类，风化的程度，时间的演变，以及所含矿物质的各异而各有不同。」
这个沙漠有点儿冷 @Coral Pink Sand Dunes
这是一个州立公园，并不大，也没什么名气，可是作为一个对撒哈拉有着深深的执念却连个沙丘都没见过人来说，和沙子相关的景观有着巨大的吸引力。事实上我在这里看到了最浪漫的日落。离这里最近的镇子是Kanab，作为中转停歇一晚还是很方便的，小镇一共没有两三条街，感恩节那天意料之中的全镇子只有一家中餐厅开门。
这里的沙子是真的细软，也真的是橘粉色，这点在后来看了死亡谷的沙漠之后更有感触。日落时分的美好太过突如其来，回来看我们拍的视讯里我发现自己一直在重复一句“太美了”。
红粉红粉的沙子好看极了
意外的看到了日落
科普环节：
「大约1.4-2亿年前侏罗纪时代形成的纳瓦霍砂岩在经过亿万年风化后形成了大量富含氧化铁的珊瑚粉色沙粒，1-1.5万年前携带这些纳瓦霍沙粒的大风在经过东北侧的莫奇斯山(MoquithMountain)和西南侧的莫卡辛山(MoccasinMountain)中间的缺口时由于文丘里效应风速加快，而在越过两座山之间缺口后进入开放的山谷时风速降低使得沙子大量沉积下来，便形成了如今看到的珊瑚粉沙丘。」
这是一部野外生存进阶教程 @Coyote Buttes
这里被大家称作波浪谷，分为南北两个部分，南北相连。北部是更为人所知的波浪谷本谷，南部是相差无几但没有最著名的波浪的部分的景观。南北两个部分都是需要提前四个月在网上申请许可，每天只允许20个人进入。
北部的申请方法是在网上进行抽签，抽出每天的10个许可，当月提交4个月后的进入申请，第二个月的一号出该月一整月的抽签结果（比如1月申请5月的许可，2月1号出5月许可的抽签结果）。剩下十个许可是每天早上9点在当地的办公室抽取第二天的十张许可。这个第二个方式其实是比较挑战行程规划的，如果没抽到就会多出一天在荒郊野岭不知道干什么好。不是太符合我的做事风格。但很想去的朋友没有在网上抽到就可以到时候安排一天到现场去抽。我们北部的网上抽签自然是没有抽到，也非常正常哈哈，所以我们选了南部。
南部的申请方法是每月1号零点在网上之后第4个月一整月的十张许可（比如2月1号零点抢5月的许可）。剩下十张许可也是每天在现场办公室抽签抽取第二天的十张许可。我们是成功的在零点抢到了票，确实是刷的一下一整月的许可就差不多抢光了。成功之后会以信的方式寄来许可证和地图。南北两个抽签在同一个网站，网址如下：
//www.blm.gov/az/paria/obtainpermits.cfm?usearea=CB
我以为抽签和抢票是进入波浪谷的最大难点，然而我太天真了，前往波浪谷的这条路才是真的难。特别是南部这边比起北部更荒凉。当然这也怪我没有在出发前特别认真的阅读寄来的Instruction，当天出发在路上我拿出来读了一下，嗯，开始了小担忧。上面写着，路途颠簸沙土松软，要求是必须四驱（我们的suv。。。嗯。。。好像并不是四驱的），谷里讯号微弱，并且是天然自然景观没有路标，没有固定的行走路线，有迷路失踪和死亡风险（嗯。。。我们离目的地还八丈远就发现。。。手机已经完全没有讯号了）。
我后来才知道为什么真的会有迷路失踪的风险，没有路标倒是其次，主要是，这里根本没有人。从拐上一条专门来这里的土路开始我们全程一个多小时只碰到过3辆皮卡，附近并没有管理人员，也没有碰到任何有游人（毕竟每天只有那么二十个人，里面很大基本碰不到，大家又分散在不同时间），也没有什么村落。当然，当我意识到这个的时候，是我们的车已经在来的路上陷在了沙地里，弄了一个小时都没能开出来，并且在这期间一辆车一个人都没有碰到。那时候是第一次在外出行感受到深深的绝望和恐惧。
我们作出的决定是弃车徒步进波浪谷，揹著水和吃的试图到谷里偶遇游人，后来发现是真的没有人，两个心大的人玩乐了一番之后坐在了某个山头上观察远处有没有来往车辆，最终真的发现了一辆皮卡，便一边大喊help一天撒腿往外跑去拦车。在皮卡一家人的帮助下我们有惊无险顺利逃出波浪谷。当我们得知他们皮卡今天也陷住过之后，对自己租车的失误稍稍的释怀了那么一些些。
所以，要来这里朋友，请务必记着，租四驱！或者如果不介意徒步的话，车其实没有必要非开到大门口，可以在路况还没有那么差的地方把车停下来然后徒步进谷。
补充一点儿车陷在沙子里的解救办法，核心就是增加抓地力。我们当时尝试了把车上的脚垫垫在轮子下面，用石子树枝铺在轮子下面，确实可以帮助开出沙坑。但是因为我们当时是个大上坡，真的要开上去还是要四驱才行。
P.S.没能去成的北部最著名的景致长这样
科普环节：
「谷中岩石的层面由侏罗纪时期就开始沉积的巨大沙丘组成，沙丘不断被一层层浸渍了地下水的红沙所覆蓋，天长日久，水中的矿物质把沙转变成了砂岩，便形成了层叠状的结构，后来随着科罗拉多平原的上升，峡谷里砂岩的层次逐渐清晰地呈现出来。」
纪念碑谷有日月星辰 @Monument Valley
说到纪念碑谷，大多数人是赶路的途中匆匆俩看一眼，可是能在这里住一天是我整个美西游荡之行的起源。我在这里看了日落，看了星空，看了日出，看了自然留给我们这个时代人的礼物。想到是亿万年的自然侵蚀呈现了三座孤峰石碑，又想到总有一天这些孤峰也会化成红土沙地，就更加想要珍惜在这个时代能看到的大世界。
纪念碑谷里有唯一的一家酒店叫做TheViewHotel，现在还在另外一边建了小木屋。比起酒店我更喜欢这个小木屋，虽然只有集装箱大小，但是太有氛围了。作为一个荒漠中的木屋，条件真的很不错了，暖气给的很足，洗澡热水也很ok。毕竟是荒漠里，很多当地人家都还没有接通自来水呢。预定官网地址如下：
//monumentvalleyview.com
看着这样的景色根本不舍得睡觉
在纪念碑谷里流浪
和阿甘花式同框
科普环节：
「这里属于印第安纳瓦霍保护区（MonumentValleyNavajoTribalPark），是印第安原住民纳瓦霍人的保留地。“纪念碑谷”地貌经数百万年自然侵蚀而成，主要分为三种形态。第一种形态是Mesa(平顶山)，呈现出宽大的桌型，是岩石被初步侵蚀的样子。第二种形态是Butte(孤丘)，平顶山经过侵蚀变成了孤丘的样子，也是整个纪念碑谷出境最多的地标之一。而最后一种形态是Spire(尖塔)，是岩石被侵蚀的最终阶段，孤丘最终变得狭窄而高耸。」
终于抱住你 两亿年前的石头 @Goblin Valley
就是因为特别想要北上来到精灵谷，我选择放弃了几个更知名的大国家公园。但是它真的太特别了。我其实还想要定在这里的露营，后来考虑11月天寒地冻，就希望把这个念想留给下次，毕竟没有点遗憾的旅行也不完美呀。
北上的这条景观公路也是绝美的，我甚至觉得只为了看这一条路上的景色也是值得的。
采蘑菇的小菇凉
对我还在这里看到了银河
科普环节：
「精灵谷的景观可追溯到侏罗纪世代，许多形状奇特的大石是经近二亿年侵蚀和风化而形成的。由于砂岩硬度不均匀，抵御侵蚀的程度不同，较软的土质经过大风侵蚀和雨水冲洗而流失，使数以万计的造型独特“鬼精灵”裸露地面，形成了目前的壮丽景观。」
路过Bryce Canyon
这里和大峡谷比起来没那么壮观也少了些气质，但却多了一丝秀美和奇特。一个天然剧场就足够把我带来这里。并且在返回LasVegas的行程里这算是必经之路了。这个公园里的景点全部都是开车可达，非常方便。
这可能是天然地质博物馆 @Death Valley
十一月应该是来死亡谷非常理想的季节了，这里是全美最干燥最炎热的地方，全年几乎无降水，夏季白天温度超过45度，某年夏天曾经有过57度的高温。随处可见“HeatKills”的标志，因为确实在这里因为高温出过不少不幸的事故。
这个国家公园真的大，景点之间开车都要一两个小时，甚至单程四个小时，并且景色不雷同，有盐碱地，沙丘，火山口，峡谷各种，所以如果有时间的话感觉留三天也是可以的。记得一定要在出发前加满油，死亡谷里的油价是外面的一倍。
ZabriskiePoint
Devil’sGolfCourse
BadwaterBasin
科普环节：
「恶水盆地处于海平面下85.5米，是北美最低点，前身是全新世时期的曼利湖(LakeManly)。在全新世时期，当地气候干燥，在溪流的长期冲刷下让死亡谷加深成一个深度约10米的峡谷，而岩石上的矿物质和盐分则随着水流一起堆积至盆地，因此在盆地里形成一个130公里长的曼利湖(LakeManly)。随着气候更加温暖与降雨量减少，湖水开始渐渐蒸发和干涸，而水中的盐开始结晶，结晶厚度长达3英吋至五英吋。」
MesquiteFlatSandDunes
游荡在Las Vegas周边
距离LasVegas开车二十分钟的高速路旁有一个名叫SevenMagicMountains的艺术作品，沙漠中的荧光棒，请欣赏。
往加州方向开一路上的热带景色也很有意思
一些其他资讯
从大峡谷开始基本就进入了自然世界，特别是如果去波浪谷精灵谷这种比较少人去的地方一路上感觉自然之外只剩下自己。以至于后来我们回到LasVegas的时候觉得突然不能习惯这个身边有人有车的世界，好像好久没有听到周围这么多人在说话了。所以吃的话基本就是路上有什么就吃什么，住的话除了大峡谷和纪念碑谷住在公园里面，其他都是住在途径的小镇。
计划行程的时候每天的开车时间尽量控制在3个小时以内，因为一路上也有不少土路山路，不是特别好开，时间长了一方面容易疲惫一方面在景点的时间就会减少很多。加上路途上是真的荒，特别容易视觉疲劳，开着开着就容易走神了。但话说回来，这一路的景色也是美到每个人都值得拥有。另外无人机在这几个公园基本都是被严格禁飞的，所以一路上多拍拍公路也不错。
11月这条线上的气温跨度比较大，LasVegas，死亡谷，波浪谷和Arizona这边中午可以穿短袖，大峡谷和BryceCanyon是零度上下需要穿羽绒服，特别是如果要看日出日落星空，帽子围巾手套都不能少，我们在大峡谷的第二天就遇到了一场雪，GoblinValley和纪念碑谷温度比较适中。
国家公园年票是80刀，像在大峡谷公园这种入门的时候都可以直接买年票，负责的人员也会问你准备去几个国家公园，一般三个以上的话就买年票划算。我们没有买年票，像我们去的纪念碑谷，精灵谷，珊瑚粉沙丘都不是国家公园，所以对我们来说年票意义不大。年票和普通门票都是按照一辆车四个人一张票这样。
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