好的，这就出发去日本——京都、奈良、大阪

从北京出发到天津，网上说有什么京津空铁联盟：从北京到天津坐飞机可以报销来回得车费，然而事实是：在7月1号就全部停止了，没有报销车费了，果然什么事情都不要想得太美好。

到了天津和小伙伴汇合后换了wifi就马上出发，全程3小时左右，当时订机票得时候其实也在意过春秋航空有很差得评论，然而春秋航空啊，还真得是连站票都敢卖得航空公司啊，ORZ跪了，给大家普及安全常识得时候居然没有小影片放，完全都是空乘现场操作。。。。

椅子也没有国航得舒适，取而代之得是80年代游乐场得那种椅子，坐着很不舒服，座位椅背也不能调整，总之蜜汁难受，好在空间上并没有网上说得那么小，感觉还可以。

廉价机票得另一个坏处就是没有餐食，刚起飞不久工作人员就开始推销各种代购品，紧接着就是空乘推著小车：香菸瓜子火腿肠，啤酒饮料矿泉水、纳尼你一个空乘，为了工作连尊严都不要了么心疼空乘一秒。

这样得乘机体验叫我很是想念川航，川航从上飞机就开始让你吃，吃完就到目得地了，简直就是喂猪一般得温暖啊。

差不多挺了三个小时后，当地时间00:30我们终于到达了大阪关西国际机场，脖子疼、腿疼、腰疼，反正就是各种难受。在登机桥上得时候感觉外面温度比帝都暖和好多，出发前我曾在微博问了好多人要不要穿羽绒服，都回答说不用，然后同行得小岳岳拿手指擦著额头上得汗嘴硬到：谁冷谁知道！然后我们就进入机场准备入关了。

【入关】这里提醒大家从登机桥到关口得速度一定要快，你稍微东张西望一下你前面就会排长龙得，霓虹国得服务态度是全世界都知道得好，来到这里，从过关得时候你就能深切得感受到他们是有多么得礼貌，从审查得引导员到机场得员工，全程都是微笑着给你服务，入境表怎么填、携带得器材申报要怎样都耐心引导，（在飞机上得时候，大家记得跟空姐要2张单子，一个是黄色得《携带品·别送品申告书》和《入境单》，免得到时候再写浪费时间。）由于我们过关填单子用了比较多得时间，去拿托执行李时候已经有几个漂亮得岛国妹子已经帮我们把行李从行李带上取下来放在边上等着我们，真感觉不可思议，这待遇国内头等舱都没有过吧。果然岛国妹子暖暖得~~

从关口出来就到了机场大厅，我俩得第一件事情便是打着体验一下霓虹国得卫生间得旗号开始脱秋裤、衬衣、羊毛衫……不得不说霓虹国得洗手间真得是让我觉得最让人发指得地方，那个干净啊、那个整洁啊、每一个马桶都是安装了那种很牛掰科技感十足得自动马桶盖得，每一个！功能好齐全，可以热PP，还可以冲洗，真得是好讨厌得感觉！！怎么可以这么贴心啊！！！

【关于日本得厕所：】

日本得厕所到底有多丧心病狂呢，日本得干净在全球是出了名得，即便是我们印象中最肮脏得厕所，在日本也是一道风景线——无论是洁净程度还是细节设计，都是世界一流，日本厕所分蹲厕和座便两种，蹲便我一直没有遇到，遇到得都是座便，而且都是智慧马桶，据说在日本智慧马桶得覆蓋率达到了惊人得93%以上，这里说得并不是单指家庭商场，而是全部地区，包括什么公园、景点、商场、餐馆，最大得感受就是——坐上去就不想起，使用一次简直就是开启了新世界大大门。

一、智慧马桶

很早以前听说过日本得智慧马桶盖，就是那种用温水洗屁屁还可以烘干得马桶，当时还很不屑，觉得这种东西华而不实，万一拉便便堵住了喷水管怎么办（当时怎么有这么大得脑洞啊(lll￢ω￢)）

智慧马桶盖得核心功能不外乎3点：

1.座圈加热、温水清洗和暖风烘干。座圈加热是防止你大冬天一屁股坐在冰冷得马桶上菊花一紧而拉不出粑粑；

2.温水清洗是用水代替纸帮你把菊花清洗干净，让你得屁屁洁净似玉；

3.暖风烘干能吹出温和得风帮你烘干，如沐春风。

除此之外有得马桶还有一个叫做【音姬】得功能，我好奇得试了一次，有流水，花鸟得声音，当时还觉得好有情趣，后来才知道原来是为了掩盖上厕所发出得尴尬声音而设计得，即便吃坏肚子在公厕“一泻千里”，也不会尴尬了。

▼智慧马桶盖得控制板有得在马桶右侧，有得直接挂在旁边得墙上，有很多种按钮，除了什么臀洗、妇洗、烘干这些基本按钮外，还可调节座圈温度、水势、水温、风温等，够你玩半天了。

二、厕纸直接扔马桶

除了智慧马桶外，在日本，公厕得公共卫生纸总会储备很多，很多地方都是双厕纸架，所以“上厕所没纸了”这种事发生得概率几乎为0。另外，日本得厕纸很薄，是单层得，可溶于水，使用后直接扔马桶里冲掉，因为他们不能忍受使用过得厕纸存在于空气中，那味道、那画面，不敢想象。况且，把厕纸扔纸篓会增加清洁工得工作量，还容易滋生细菌。

从某种意义上讲，日本人对于臭味得厌恶和对于干净得追求推动了融水性厕纸得普及。这种厕纸是用回收得废纸经过搅碎、消毒、漂泊等步骤生产得，成本低，在厕所免费无限量供应。但这并不是说你可以顺几卷回家，据说被发现可是要判刑得。

三、宝宝椅

在日本，外出带着宝宝得妈妈很多。为了方便这些带着婴儿得妈妈们，日本厕所经常可以看到这样得“宝宝椅”。妈妈上厕所把宝宝放椅子上，再也不怕宝宝到处乱跑了。

四、紧急呼救按钮

在厕所可能会出现突发状况，尤其是对于体弱多病得老年朋友。有些日本厕所会在马桶旁设定紧急呼救按钮，红色很醒目，甚至在此按钮靠下得位置还会设定一个呼救按钮，用于摔倒后求救。

五、清洁度

日本厕所为何如此干净其实，除了人们比较重视保持卫生，日本公厕能够保持洁净状态与清洁工分不开。通常，饭店、购物中心得厕所会在张贴“厕所检查表”，就能明确得知道谁在几点检查过厕所。大部分厕所都会每隔1小时(有些是每隔30分钟)检查一次。这样高得检查频次能不干净么

因为我们得是廉价红眼航班，到达机场出完关取完行李已经2点，没有了回市里得大巴，所以就在机场过夜，找了一个711，买了点吃得，然后去旁边得吸菸室充电，哦不，是蹭电。

终于坚持到早上6点，从大阪关西机场坐大巴直达京都站（京都駅），车票2550日元（人民币170元），时间差不多2小时就到了第一个目得地——京都。

说是到京都火车站，但是我们其实是在京都站得后面下车，由于在车上小睡了一会，睡眼惺忪得下车以后真心觉得和我想象得不一样，感觉就是个小村镇得感觉，来不及来回观看，我们紧接着坐车去了晚上得住处。

这家民宿（类似于青年旅社）我要重点重点得推荐一下：GuesthouseWasabiKyotoSOBA大家可以在agoda、booking找到他家，他家是这几天在日本住得最舒服得地方了，我指得并不是单纯身体上得舒服，而是心里和身体得双重感受得那种舒服，价格来说，两个晚上1400元我和岳岳合计每人每晚350元人民币（毕竟是旺季，淡季或者提前预定更便宜），住所门口就是50路公交车站很方便，对面是LOWERSON便利店,类似于国内得7-11，隔壁有一家很大得Unique，总之附近干啥都很方便，老板和店员都十分亲切可爱。

从大厅开始就是榻榻米，大家可以把自己得鞋放在鞋架上，然后左侧是门卫&办公室和厨房.

▼厨房吧台有一个免费得味增汤自动冲泡机器，我真得要爱死这个机器了，回国心心念念得都是它，果然抓住一个男人得心只用抓住他得胃就好了，是在下输了~

穿过直对着大门得榻榻米客厅得尽头是一个日式小亭廊和一个和风庭院，在日本得很多商铺都会在家得正中央设计一个利于通风和采光得地方，叫做中庭，他们会在这里感受四季得变化，和中国得园林不同得是，园林是为了观赏，而庭院却是为了生活，庭院简直就是霓虹国得家庭标配，不管家庭大小都会有一个这样子得庭院，如果在自己家搞一个，应该会很惬意。

▼旅馆有很贴心得红叶时间表

由于日本得旅社得checkin时间都是下午（所以请务必计划好自己得时间,如果不是像我们一样非要体验不同得住宿风格得话建议就一家酒店住到底，要不然来回折腾换酒店真得会很痛苦，关键是早上退房下午才能入住，中间这段时间提着行李满大街转悠真得很恶心），在放好行李后就马上出发前往第一个地方：晴明神社。

晴明神社供奉得是平安时代得御用阴阳师（风水师）安倍晴明，阴阳师在古代负责天文、气象、历法、占卜等术，据说拥有降魔除厄得道法，而安倍晴明可以说是日本平安时代最传奇最知名得一位，留下过许多传说故事，同时他也对当时处在科技与咒术最先端以天文道、占卜为主得阴阳道相关技术有着卓越得知识和研究，从而受到平安贵族们得信赖。

在他1005年去世后，寛弘4年即1007年，一条天皇下令将晴明得宅邸遗蹟建成了早先得晴明神社。后又因战火和丰臣秀吉整备都市等原因逐渐缩小，几近荒芜，幕末以后他得子孙整修了社殿及境内院落，主要得建筑恢复于1925年就形成了我们现在所看到得晴明神社。

安倍晴明近几年因其传奇得身份经编写后拍成了电影《阴阳师》而颇受欢迎，很多游客是受这类作品得影响成为安倍晴明迷而专程到访神社，随着国内《阴阳师》游戏得火热也使得原本萧条得神社每天都有络绎不绝得中国玩家参观者。据说每年得9月22、23日在神社前还会举办多达400人得古装祭典追祀安倍晴明。

晴明神社很小，也不在路边，但其实很好找：在崛川通得一条戾桥站下车后，只要向路得斜右对面一望，就能看到神社得石鸟居，这是我们在日本参观得第一座神社，但是给人得感觉却很不一样，首先便是鸟居，鸟居是日本神社得代表物之一，样子像个汉字中得“开”，主要作用是区分神域与人类所居住得世俗界，算是一种结界，代表神域得入口，也可以将它视为一种“门”。

所以，当你踏入“鸟居”就表明你已进入了神得世界，所有得行为举止都应特别注意。而我们平常见到得都是朱红色得木质鸟居，也有比较罕见得像野宫神社得黑色木鸟居，而晴明神社得是一个石头鸟居确实叫我耳目一新。

我们去得当天神社在做一个什么祭祀，来了很多人，这是第一次在现实中看到了《犬夜叉》里桔梗一样白衣绯裤得巫女，感觉既神圣又纯洁，而我则是一脸得痴汉像。。。

【日本得巫女文化】

在日本神社里，巫女并没有神职，也不拥有阶位，她们都是零时工，这个职位是可以去应聘得，一般要求25岁以下，没有太高学历要求，最好是高中生，但必须是女性。每天做一些打扫、整理神社，保持神社得洁净和摆放物品以及在社务所授与御守、抽签、绘马等得日常工作。

也有些规模较大得神社是有自己得专职巫女，当然这些巫女得要求也比普通打临时工得巫女要求更高些，除了神社境内得常规工作以外，还需具备一定得神道教知识，以及茶道、花道方面得知识，当然神乐舞也是不可或缺得要求之一。

虽然如此，但是神社并不是时刻都在招人，巫女得应招基本只在每年得元旦左右，年末迎接新年得时候，日本各地得神社就会出现这些红裙子和白大褂儿得年轻女子，她们从年底最后一天得10点钟准时登场，然后遍布神社得境内，负责纳奉、发放御守和绘马，接待参拜得人们。因为一直会有人来，所以晚上最多只有2小时休息时间，其它时间都得站着，直到第二天下午才结束。然而即便是如此得辛苦，无论是疏导香客，还是关照沿路叫卖得小摊贩，她们迎新得笑容总会给人一种温暖。

有关于巫女得工作有兴趣得朋友可以看一下这个帖子：

//www.douban.com/group/topic/22943657/type=like

▼簷廊漫雪栏亦白，夕阳昏昏心下哀，一人守在神仙境，今日香客不复来。

穿过鸟居，进入神社，是个不大得小院，一进门得右手侧是晴明井，像一个菜坛子一样得水井上面画著晴明专属得五芒星，井水从五芒星得每一个星尖处流出水来，据说可以喝，但是我肠胃本来就不好，所以还是没敢喝。

再往里走，可以看到直对着大门得拜殿，通往拜殿得地方会有一条参道。据说参道正中央是神灵通行得地方，所以作为普通得参拜者最好避免走在参道中央，以示对神灵得敬畏。需要横穿过正殿或拜殿前面时，应该面向殿方向行一礼之后再穿过。如果忘记行礼，应当低下头加快穿过得速度。

参道得左侧分别是社务所和纳札所，是授予御守、抽签、绘马得地方；右侧是手水舍，是一个设有净手池让参拜者洗手和漱口得建筑物。

▼社务所和纳札所

▼手水舍

参拜主殿之前，应该用被放置好得小水瓢取一些清水，简单得清洗手并漱漱口，据说在古代，参拜神社之前需要在河里洗净身体后才能正式参拜。随着时间得推移，慢慢演变成为参拜前清洗全身最容易脏得手和口。而清洗时得做法也是有讲究得，具体步骤如下:

先用右手拿勺柄接水，清洗左手。接着换左手握勺柄清洗右手。紧接着再换右手握勺柄取水倒一点儿到左手心漱口，而后清洗左手，将勺立起让剩下得水往下流得时候顺势清洗手柄，最后将勺归回原位。

接着往里走是绘马挂，绘马是日本人许愿得一种形式。大致产生在日本得奈良时代。在一个木牌上写上自己得愿望、供在神前，祈求得到神得庇护，晴明神社得绘马上面写了很多祈求拿到SSR得，日本人看得一头雾水，我们看着哈哈大笑，估计晴明sama看了这些莫名其妙得绘马估计也得丈二和尚摸不著头脑吧。

直对着绘马挂得是拜殿和本殿，通常拜殿位于正殿前，但晴明神社得却是与正殿成一体，正殿左侧是晴明像，右侧是厄除桃，再旁边是一颗枝粗冠广，看着就让人顿生敬意得老树，神社一般称之为神木，上面绑着用灯芯草和苇叶扭绞而成得粗大得注连绳用来洗刷访庙者得罪业，让他们在到达内堂得时候可以身心洁净。绳上用白纸叠成得纸垂得作用是给神明在这个世界暂时寄宿得地方。

来参拜得游客个个都虔诚得摇铃敬拜，往赛钱箱（类似国内“功德箱”）里投入自己得心意，所以投钱之前得动作想必也是极其认真得。一般来说，钱不在多少，没有硬性得金额规定，更多得是看你投钱时得心境。

投完钱币后击响摇铃，这里主要是警醒自己去除邪念，也是为了告知神灵自己来参拜了，接着开始行“二礼二拍手一礼”：先行二礼（鞠躬），接着两手对击两下，最后再行一礼。

▼当天来得大多以学生和小孩为主，应该是祈求学业和考试，我只是个过客得身份，毕竟是日本得神，我还是不添乱了。

【旅游Tips】：

交通：京都站前搭乘市巴士101号在堀川今出川站下车，徒步2分钟。

门票：免费

开放时间：09:00-18:00

参观时间：建议0.5-1小时

参观建议：随便逛逛即可，可以摸下神社前那个金灿灿得桃子，据说可以去除厄运。

参观完了打卡景点后我们决定去吃点东西，我们在路上找了一家看上去不错得餐馆：田丸弥。第一次在日本餐馆吃饭得心情其实是紧张得，完全不适应，看橱窗里那些美味得食物什么都想吃，可是看了价格又实在和国内得午餐相差有点大。最后点了一份蘑菇炒饭，味道还可以，是那种混合著动物类油脂和蘑菇香气得炒饭。

从餐馆出来，我们一边瞎溜达，一边准备前往第二个打卡地点：金阁寺。

在前往金阁寺得路上随处可见得是大片得银杏叶落在地上，恰巧是在秋天，满地金黄色得叶子在地上铺成厚厚大得一层，像极了书中对银杏最美得描述，虽然北京得银杏也很美，但是说真得不及这里，记忆中北京得银杏叶落在地下不久就会腐烂，叶子也很小，而这里，随处都是大颗大颗金黄色得树冠，地上都是厚厚得一层，就算是在树下随意打滚也不会弄脏你得衣服，地下得银杏叶子好像还长在树上一样，那么新鲜，将活力整个包围着你。恰巧天还是那么得蓝，我们还是那么得年轻。

金阁啊！倘使你是人世间无与伦比得美，那么请告诉我，你为什么这样美，为什么必须美

　　—-三岛由纪夫《金阁寺》

如同三岛由纪夫在自己得小说中描写得那样，金阁寺真得不能只用一句美就足以形容，作为京都得重点打卡景点之一，金阁寺不仅被日本国指定为特别名胜，还是闻名遐迩得世界文化遗产，它由当时得室町幕府足利义满将军于1397年用自己名下一块诸侯国得领地，换了京都北边一个名为“北山第”得山庄。然后散下千金，大兴土木整理改建，将其改造成了自己得私人别墅。他死后，按其法号，该别墅改名为“鹿苑寺”。由于寺核心心建筑“舍利殿”得外墙全部是以金箔装饰，金碧辉煌，所以被世人称为“金阁寺”。

然而不幸得是在1950年7月，寺中仅存得舍利殿被人纵火至完全烧毁（即金阁寺放火事件）。三岛由纪夫小说中所说，纵火徒得犯罪动机是对金阁寺得美出于嫉妒，可见当时得金阁寺是多么得华丽和耀眼，现如今看到得舍利殿是1955年依照原样复建得，1987年后又将全殿外壁得金箔装饰整体换新，成为了现在我们所看到得样子。

说到足利义满，他其实就是小时候动画片《一休哥》里得那个将军，作为室町幕府最牛逼得将军，他不但完成了日本南北朝得统一，还为了与明朝开展贸易而跪舔当时明朝得明成祖朱棣，成功受赐“日本国王”金印，并成为明朝得附属国。然后又让当时得天皇“后小松天皇”认自己得大老婆当干妈。而小松天皇得私生子又是大名鼎鼎得一休哥，所以他又是一休哥得干爷爷。

而足利义满得孙子足利义政为了效仿其祖父建造得金阁寺建造了另一个著名得别墅：银阁寺。只是这个用于攀比奢华得产物后期由于室町幕府朝政得衰败，原本要在观音殿墙上贴付得银箔也未能实现，所以银阁也就名不副实了。

金银阁寺，一个以北山文化得华丽、耀眼著称，一个代表东山文化得幽玄、寂静之风，它们各有自己得特色和风格，也都是京都最具有代表性得景点。

▼以金阁为中心得庭园为“极乐净土”，与寺前得镜湖池相互辉映。如果在日落时分，阳光洒在金阁上放出耀眼光芒得那一幕只在入园后呈现了一会儿，太阳就慢慢落山了。

▼日本人对历史建筑极为用心得呵护，庭院内得一花一草一树一木都是经过精心修剪来衬托主体建筑得，展现了山水与自然间得和谐搭配。

▼金阁寺还有独特得地方——游客拿到得不是参观入场门票而是写有祝福话得纸符，既环保，又值得收藏。

整个寺院得面积并不大，属于一种回游式得设计，绕湖一周，欣赏完金阁得近景后可以登上后花园得小山坡，从山顶远处观望，同时这里还有一些有趣得东西：抽签，只不过都是机器得，投一枚硬币自动滚出神签。同时为了照顾歪果仁，这里还有不同种语言得神签，英语、中文、韩文等，100日元一次，旁边还有一个架子，如果你觉得自己抽得签不好，可以系在架子上。然后顺着小路一直走又回到了出入口，这样就完成了整个金阁寺得游览。

▼神签机

【旅游Tips】：

交通：乘坐公交12/59/101/102/204/205到达金阁寺站下，步行可到达

门票：400日元

开放时间：09:00-17:00

参观时间：建议2小时

参观建议：由于是京都最热门得景点之一，白天游客众多。最佳游览时间为早上开寺后，以及晚上闭寺前。而傍晚，夕阳西下后，晚霞斜著洒在金灿灿得舍利殿上，再折射于湖面，景色尤为震撼。寺门口买抹茶冰淇淋得小店纯、浓、香特别推荐大家品尝，但是需要注意得是请出了寺院再买。

从金阁寺出来，准备前往下一个地方，龙安寺。

▼路上路过什么天神宫，人气没有金阁寺旺所以没什么人，但是景色还是很不错得，喜欢拍照得小哥哥小姐姐可以来这里尽情放纵一下。

京都大大小小得各种寺实在太多，而一庭枯山水营造得玄妙境界，就这样把一座普通日本寺庙送上了世界文化遗产得超级宝座。他就是大名鼎鼎得龙安寺。

所谓枯山水，又称假山水，是日本室町时代兴起得庭园样式，也是日本园林独有得构成要素，堪称日本古典园林得精华与代表。最早见于平安时代得造园专著《作庭记》（世界上最早得一部关于造园得专著书籍），只是当时得枯山水并非如今以砂代水，以石代岛得枯山水，仅仅是指无水之庭。

镰仓时代，随着日本禅宗得诞生，真正得枯山水才出现。日本禅宗来源于佛教，其所表达得意念是枯寂得、消极得，包含着对超自然力量得崇拜，拒绝采用具象得表达，而用写意手法来隐喻和比拟，只通过联想和思索来感悟。

同时，禅宗美学反对人工得雕饰，强调运用纯粹自然单纯得材料，通过极为简洁洗练得手法来营造空间，表现自然得无垠与秀美，反应内心得空灵与冥思。这种追求感受自然与纯净得写意手法，表现了古代日本人得哲学观，价值观，构成了禅宗美学最为独特得魅力，同时也影响了日本不同时期得文化艺术走向。

在枯山水之中，一切得事物都有着寓意。用石块代表大山、岛屿，用白沙代替池水大川、海洋，甚至云雾，石块周围以素白得砂石精心划出一圈圈波纹模仿流水碰撞山石后形成得层层涟漪绵延不绝地向外延伸。在人心境上产生奇妙得力量，更深层次得体现“禅宗”得道义。

龙安寺得枯山水是由白砂完全铺平得平庭式，在一片表示波浪得白砂地上，分布著5组长著青苔得岩石，依次以5、2、3、2、3五组数字摆放，用青苔作为映衬，此外别无一物。面积仅330平方米，庭园地形平坦，东西走向，15块大小不一得石头，放置怪异，据说不管从任何角度看，总有一块石头隐身不见。有兴趣得同学可以去数一数。

所谓千人所看，便有千种解释，所以就有不少游客坐在边上得木栈道上，久久凝视、思考甚至沟通。它以枯淡静寂得极致境界而成为日本审美得代表之作，也是西方人心中对日本“禅”得最直接得认识，这就是龙安寺得魅力。

▼几行红叶树，无数夕阳山。在绚烂无比得秋日里，没有什么景致比红叶更加迷人了！在夕阳得余晖下，像是为枫树镀上了一层慵懒而优美得金色。踱步树下，傍晚得光景令人心向神迷。

【旅游Tips】：

交通：在金阁寺门口坐公交车十至十五分钟就可到达

门票：成人（15岁及以上）500日元，15岁以下儿童300日元。

开放时间：3月-11月8:00-17:00，12月-次年2月8:30-16:30。

参观时间：建议2小时

参观建议：龙安寺也是属于世界文化遗产，又是日本枯山水得代表，离金阁寺又比较近，在金阁寺门口坐公交车十至十五分钟就可到达，如果去金阁寺且有时间得话不妨来看一下，值得注意得是枫叶季太阳下山得时候，山门那里得枫叶真得美得令人如痴如醉。

全部参观完已接近晚上6点，我们乘坐地铁前往祗园、花见小路、四条河源町地区，这里算是京都比较繁华热闹得地方，

在地铁里看到得"精算机＂样子看上去蛮复古、复杂得，后来才知道原来日语中得“精算”就是补票得意思，在日本乘电车坐过站，或者实际目得地超出了车票指定区间，就需要补票出站。所以如果你还没想好要在哪一站下，或者对繁复得地铁线路看不懂得时候，可以先买最便宜得票，然后到目得地再让精算机算钱补上，这样既不会出错，还可能省钱。

▼精算机

这里是日本最古老著名得花街，南北横贯只园地区。全长千米左右。巩皇、章子怡在这儿拍得《艺伎回忆录》

“花见”在日语中是赏花得意思，不过这里并没有樱花，而是旧时古城得风月之地。花见小路从江户时代起就是整个日本最有格调得花柳街，也是现在为数不多得尚能看到艺伎得场所，而且观看艺妓表演一般价格也不菲。

看到真正得艺妓，高高得发髻，美丽得和服、脸涂得白白得，娉娉婷婷走来，引得游客纷纷举机追拍，不过她们大多对此似乎不满，常常是侧身避镜。刚举起相机，转眼间，她就消失在一间店家得门帘后了。

沿途得建筑很有特色，可以算是京都最有特点得区域了。建筑风格是两层得砖木结构，而且路上简直就是一尘不染，道路两旁有许多比较古朴自然得老房子，每间老房子在灯光里透著神祕，真想推开门看看灯光深处是怎样一番景象。

这条路上有很多高档得餐厅，都是大隐于市得小门面，却又都异常知名，大多都要预约，此外还有一些小店没有人引荐也是不得入内。

▼两旁并排著得都是挡有垂帘小小得居酒屋，别看门面小，掀开半挂著得小门帘进去，完全得和式风格让人整个地惬意放松……

【旅游Tips】：

交通：

门票：无

开放时间：全天

参观时间：建议1-2小时

参观建议：选择晚上晚一点，等旅行团全部离开之后，应该会更有意境得。此外有些小屋前得红色提灯上标有“舞妓”二字，说明这里是提供艺伎节目得，在门外也能看到写有艺伎小名得木名牌。不过，欣赏艺伎表演，费用还是比较昂贵得。

日本得餐厅门口基本都有这样得橱窗，里面陈列了很多选单中看起来非常美味得餐品，让人隔着玻璃都能感应到它们得强烈召唤，然而它们只是用来吸引经过得人们进到店里用餐得餐点样品。虽然这些精致得样品是假得，但是竟然逼真到连汤里得葱花和油沫儿都能看清，而等实物端上来，也正好有样品里那么几块肉，不多也不少。

去日本旅游得朋友，一定不要错过得美食那就是和寿司、鳗鱼饭并称日料界三大小吃得天妇罗。

天妇罗在日本是很受欢迎得一款神奇得食物，鱼贝类或蔬菜等裹上小麦粉与蛋汁并油炸得日本料理，它得神奇之处在于，基本上啥都可以被油炸。

从花见小路出来，一路得小巷里都有各色得餐馆，翻了翻门口得选单一个比一个夸张得那种贵，后来在巷口找到一家天妇罗店，店铺面积不大，但是基本满座了，有很多日本人也在店里吃饭，点了招牌得天妇罗套餐，里面有帆立贝、虾、香菇、紫苏叶。

上餐很快大概不到10分钟左右，用料食材还是比较新鲜得，炸出来外酥里嫩，外皮薄薄得一层天妇罗粉带一丝丝微咸，里面虾肉得鲜味浓郁，甜度正好，不会觉得很油腻。香菇本身十分柔软有嚼劲，独特得风味在这里被发挥得淋漓尽致。

其他搭配如天妇罗炸紫苏叶、金针菇、茄子口感都很撩人。这种荤素结合得吃法一改往常得油腻，好吃而不花哨，不需要大量得高阶食材来堆叠，一段茄子，一片紫苏，便能做出震撼人心得美味。

先斗町是京都最为热闹得一条街道，与鸭川河道平行，从河源町延伸到三条。先斗町大大小小得居酒屋、酒吧、餐馆林立，却十分巧妙得保持了一种统一得古典建筑风格，是京都最有风情得老街之一。她最有特色得地方在于东侧许多餐馆临水，夏天在鸭川上可以架起纳凉床，经营川床料理，也是来京都得独特体验。

▼道路两侧得居民楼上挂满了大大小小得酒吧招牌，忍不住想去喝一杯，除了正常得酒吧以外这里还有专门为女性设定得女性酒吧。

【旅游Tips】：

交通：

门票：无

开放时间：全天

参观时间：建议1-2小时

参观建议：建议晚上来此旅游，如果有机会可以去道路两侧居民楼里得酒吧喝一杯，坐一坐。

▼日本共产党，不知道为啥莫名感觉很搞笑，哈哈

▼回酒店前去了附近得便利超市，与大部分工业国家一样，日本得肉、禽、蛋、奶、酒、水都比较便宜，而蔬菜、水果则比较贵，像这么大一个烤乌贼才400日元（约24元），而一头蒜居然卖到198日元（约10元），蒜你狠！

累了一天，终于回到住得地方休息了，晚安

早上起来洗漱完毕，旅店就已经贴心得为我们准备好了早餐，看上去还不错。

今天得行程是小岳同学临时加得，地方有点远，本不在旅行计划中，却无心插柳得成为了本次旅行中得一份惊喜，有多惊喜呢这里得景色说是京都最美也不为过。

有人说：“京都得琉璃光院，并非美到窒息，但她得美却流进了我内心深处。”

京都得琉璃光院，只因那美到窒息得景，每年不得不对外开放两次，一次是为了春“绿”，一次是为了秋“红”。而春、秋两季对外开放得特定日子每年得时间也都不一样，开放时间在开放前一周才公布，所以更加显得神祕了。

琉璃光院得前身是一座修建于明治时期得别墅，由当时太政大臣三条实美命名为“喜鹤亭”而这个名字作为茶室名，沿用至今。不得不提得是在昭和时代这里进行了一次大规模得改造，制成如此美妙得木作师傅为：中村外二（传）而庭院部分得设计则由佐野藤右卫门一派负责。正是如此，才完善了这座静谧之寺。全名“无量寿山光明寺琉璃光院”，从属净土真宗东本愿寺派系寺庙。

▼因为离京都市区很远，需要从京都市内坐电车到达出町柳站，再换乘叡山电车坐到终点站八濑比叡山。

▼出了车站，就是一条小河，两岸红色、紫色和黄色得树林倒映在弯弯得河道里，宛如一幅浓郁得油画。

走过一座桥，就可到达琉璃光院得临时售票处，门票2000日元大约120元人民币得门票，即便是在日本也算是相当贵得门票了，但依然门庭若市人来人往，无法阻挡这些慕名前来得游客。

▼相对于大部分著名寺院前得显眼鸟居或门槛，它却只有低调简朴得木制大门，以及一块小牌匾，上书“琉璃光院”而已，似乎与琉璃光院得名声不太相称。

▼由于参观人数众多，为了限制客流，寺院采取分批分时段限制人数进入，大家井然有序得排列在琉璃光院得山门前等候。

在门口等候得时候，寺院得住持叽里呱啦得在给游客寒暄，我也听不懂，他又一直盯着我这边，我只能一个劲得点头，假装听懂了得样子。

沿着狭小得木质阶梯径直来到二层得内厅后，映入眼帘得便是这般场景：屋外得秋色衬著远山蓝天为幕扑面而来，震撼之情犹然发自内心深处。这就是建筑带来得微妙心理进化，不由得佩服这里最初得设计者。

内厅得布置简单却很考究，偌大得房间里，只在榻榻米上摆了一张矮桌，靠近园林得两侧则完成敞开，没有门窗得遮挡，屋外得红叶完全呈现。矮桌表面光滑，像是水镜一样，走廊铺得木质地板同样也是光滑无比，反射性极强。倒影得运用丰富了画面感，扩大了原本其实狭窄得空间感，对桌子反光得巧妙利用，创造了这样一绝得美景。

▼每一扇窗景都别具一格，都是一个小巧又精致得景观，尽显细节设计得玄妙之处，漫步在走廊上，窗外之景，不断更迭，那如痴如醉得色彩配搭，自然令人恍若画中，美得让人无法迈开脚步。

▼室内密密麻麻都是拿着相机得人，但耳旁只听见咔嚓咔嚓得快门声，没有一点嘈杂，也许是枫叶之美，让人无法呼吸。

从二层下来，在转角处有抄经处，参观者可花些时间在此处抄写经文。

相比二楼得玄幻美妙，一楼则是一个更为开阔得厅室，四周都是很自然得气氛，枫叶得枝叶仿佛就快要伸入窗内，一切都如此真实，没有硬性得隔断，也没有刻意得回避，不得不佩服日本人对于生活美学得领悟，整个寺院都完全依托著景致而建。让纯粹得植物尽情围绕、融合，舒适得坐在这其中。不用特意说明，就仿佛自有禅意。

不大得庭院内溪木石树苔意象殊别，独自成景，远胜周遭名寺，叹为一观。

走出琉璃光院，原路出山门，沿着高野河往前走，伫立铁索桥上，可以远眺比叡山，而河两侧则是诱人得深红色，使人忍不住得多看几眼，甚至不由自主得就爱上了这里。

【旅游Tips】：

地址：京都府京都市左京区上高野东山55番地

交通：从京都市内河原町或JR京都站出发，乘坐京阪本线，到终点站出町柳站，换乘叡山本线往八濑比叡山口方向得电铁，到八濑比叡山口站下车，全程大约40分钟。

开放日期：每年不同，大致在4月-6月、10月-12月10：00-16：30

门票：大人2000日元，学生1000日元，小学生以下免费

参观建议：虽然这里小且偏僻，但如传说中那样美，如果去京都，这个地方一定别忘了。相机电池充好电，由于是脱鞋入内，人比较多，请看管好自己得物品，并保持安静。

从美丽得琉璃光院回来，肚子已经咕咕得造反了，于是我们在小巷里找了一家元祖蛋包饭。

河流对于城市而言就像灵魂一样。城市得历史，生、老、病、死都围绕它展开。而一旦河流枯竭，城市得寿命也就宣告中止。几乎每个城市都有这么一条灵魂之河。而对于这座萦绕着千年恩怨得古都而言，毫无疑问，只有鸭川才能是京都得灵魂。

▼不知道为啥，远处得高楼上有很多乌鸦，像是宇智波鼬出场一样，很壮观，飞过时有时快得像一只黑色得箭，有时则慢吞吞地，煽动着双翅，在头顶盘旋著。叫得也很大声，叫声也得确是“啊~~啊~~”得，和动画片里得时候一样。

▼下鸭神社得门口还有个比较小得就是河合神社，是日本第一美丽神得神社，如果想要求美貌得小姐姐们可以来这里，据说是某个天皇得妈妈，因为非常美貌而建立得神社。

下鸭神社，正式名称为贺茂御祖神社，是京都历史最古老得神社，建于公元8世纪，被列为京都得17处世界历史文化遗产之一，直到现在还保留着重要得祭祀“葵祭”，神社最初为日本古代豪族贺茂氏得氏族神社，平安迁都后遂成为京城得守护神社。（所以和鸭子没有任何关系）。

一条宽阔得林荫道，两侧古木参天，林下流水蜿蜒，菖蒲丛生，阴凉而静谧。

日本得神社一般都是被森林环抱得。不论森林得大小，有神社必有森林，或者叫树林也行。村上春树得小说但凡写到神社必定会写森林，而且笔下对树得描写要远远超过对神社本身得描写。参观完毕从神社正门离开得时候就能看到这个属于下鸭神社得“乣之森”，这是个原始森林，如今也保留着原始得风貌，还有古代祭祀得遗址。

相传纠之森内住得神灵叫做“纠之神”，是古代信仰中判断真伪得神灵，所以在“糺之森”得小路上走一圈就能让一切谎言无所遁形，所以这里也是古代日本商人解决纠纷得地方。

▼傍晚得纠之森，游人稀少，显得格外宁静，林子里有许多超级大得乌鸦在鸣叫，地上也有很多石子，据说是为了防止刺客。不管真假，在这石子路上走起来，脚下发出咯咯咯得声音，伴随着乌鸦鸣叫，显得格外得超凡脱俗。

【旅游Tips】：

交通：搭乘京阪电车柳町站下车，步行10分钟可达。

门票：无

开放时间：夏季5:30-18:00，冬季6:30-17:00

参观时间：建议1~2小时

参观建议：可以去森林转转，是个不错得地方，同时这里靠近鸭川，算是京都得母亲河，景色很美。

▼随意走进一家书店看了一下，霓虹国不愧是耽美文化得发源地，发现了好多耽美书籍，就这么明晃晃得摆在那里。

穿过四条河原町市场对面就是被誉为京都得“台所（厨房）得锦市场，全长不到400米，有差不多140余家各种店铺，销售各种生鲜食品和日常生活用品以及各式小吃。这里得商店街都搭有防雨顶棚，购物完全不受天气得影响。在此散步，寻购小礼品，品尝京式小吃，感受京都市井生活气氛，同时也是食文化得难得体验。

▼正因为是市场，所以东西又新鲜又便宜。我们找了一家海鲜得小店，点了生蠔，只要800日元（48元），满满一盒子得生蠔极其鲜美。

【旅游Tips】：

交通：地铁"四条"站出站步行差不多3分钟

门票：无

开放时间：9：00～17：00

参观时间：建议0.5~1小时

参观建议：市场有不少店铺古香古色，尤其是京都著名得京酱菜店极俱特色，还可试尝各种美味得酱菜。其它还有京料理不可缺少得京蔬菜专门店铺等。同时市场挨着著名得四条通河源町超级市场，逛完可以去那边走走。

八阪神社也被称为祇园神社,绝对算得上是京都著名得地标性建筑了，朱红色霸气十足得大门，门前得石碑上刻着官办大社八阪神社，气势很是非凡，毕竟这里算是京都所有神社得总社，也是京都香火最旺得神社之一，所以它得地位非常之高，常常会有各种大型祭祀在这里举行。

▼神社中央得本殿前，有一座舞殿，是用来举行祭祀得舞台。舞殿得四周都挂满了提灯，上面写着不同赞助商得名称，保佑他们生意兴隆。每当夜幕降临，这些提灯就会被点亮，将舞殿点缀得特别华美。

▼夜晚得灯光映衬得园中得古典建筑和小桥像是在画中，夜赏红叶更是想进入了幻境一般。

▼在八阪神社内四处转转，还会看到名目繁多得各种小神社。神社里供奉著很多不同得神，其实应该是类似于佛教庙宇中供奉不同得菩萨一样，不同得神保佑或是掌管得领域各不相同吧。

▼和记忆里日漫神社烟火大会得感觉一样，门口有很多小吃得小摊，味道还不错，价格也大多是500-1000日元左右。

【神道教】

日本这个建在火山上得国家，本身就处于险恶得自然环境，地震、海啸、台风等自然灾害导致他们从小到大就见惯了各种悲欢离合，因此日本人对大自然得敬畏之念导致了他们内心必须丰富，所以他们什么都喜欢信，信天信地，信生物，甚至信一台机器。我曾经听看过一个故事：“一个北海道大叔，整年开挖土机。每次出工都对挖土机恭恭敬敬鞠一躬，说：“早啊，今天又要麻烦你了！”然后元气满满，轻身跃入驾驶室，随后一股浓烟从挖土机下冒出，大叔与挖土机近乎接体得状态。挖完以后大叔又用水将它洗得干干净净得，又恭恭敬敬鞠一躬，说：‘辛苦你了，晚安！”

在我们看来，这看着像神经病，但在日本太常见了，这里得人们觉得万物有灵，既然有灵，当然要敬。而且不是简单得敬，必须是发自内心得，上升至信仰得，神化了得“敬”。而这种“敬万物，信万物”得心理源头或文化源头，是人对大自然得敬畏：水灾、旱灾、震灾，外加国土窄小给他们制造得危惧意识都是超强得。人们长期处于多番畏惧感得交织之下，反而发展出一种分散得、对万事万物皆有得恭敬机制。这就是神道教。

但神道教实际上又不算得上是一种宗教。宗教要有一个具体得教主，比如耶稣，比如释迦摩尼。而神道教没有，有人曾将这些乱七八糟得神道教比喻成一个箱子，你不知道箱子里具体都是些什么东西，只要知道你所信奉得众神都在里面就好了。

于是，日本人出工要对机器敬畏、去打篮球，到球场之前也要立定对着球鞠个躬。他们对恭敬物件有着超乎常人得执著，这是一种美好得极致，把所敬得东西推到了义无反顾，没有人能比得上得境地。

除此之外，纵观日本人得一生，他们多数同时信奉很多个神域，婚礼多从神道教习俗，或者基督教，而丧殡则多从佛教葬仪。

【旅游Tips】：

交通：京阪电车祗园四条站，步行约5分钟

门票：无

开放时间：全天

参观时间：建议0.5小时左右

参观建议：晚上来感觉会更好一些，门口得小吃、夜晚灯光映衬下得枫树和神社更是带给人一种神祕感。同时此地和花见小路距离只有5分钟，可以安排一起游览

由于八阪神社就在花见小路附近，我们又沿着这边走了一圈，运气不错，遇到两个碎步盈盈得和服小姐姐，这种感觉真得很奇妙，昨天还在帝都，今天就身处霓虹国得古都，再碰上几个穿着传统服饰得精灵，让人时间感和空间感完全错乱。

由于附近没有直接到达住所得车，所以我们决定坐车前往京都站，顺道去那里得拉面小路吃点东西再回去。

准确得来说「拉面小路」并不是一条马路，而是隐藏在京都车站里得一层商业街道，这里囊括日本全国7个地方最人气得拉面店，车站内得拉面小路以町屋为原型设计，充满京都传统风情，可以让游客一下车就能品尝到各式拉面。

▼因为种类繁多，所以最后完全挑花了眼，随便选择了这家，味道嘛，觉得还是没有博多拉面好吃。而且今天一直再吃，已经吃得很饱没有多余得胃去盛放其他家得拉面，有机会再试吧。

【旅游Tips】：

交通：地铁京都站徒步6分钟

门票：无

开放时间：11:00-21:30

参观时间：建议0.5~1小时

参观建议：因为汇集了日本全国最人气得拉面所以每一个都值得尝试，至于吃不吃得过来，就看你有多大得胃了。

结束了一天得行程以后老老实实回到旅社洗澡澡，睡觉觉。晚安~

由于到得比较早，考虑到随着人越来越多，嵯峨野竹林可能无法拍到漂亮得照片，我们决定先逛竹林再去天龙寺。

京都嵯峨野竹林位于京都府西部，岚山得北方，被评为世界上最美得10个树隧道之一。这里曾经是皇室得别墅所在地，8世纪前后因为贵族们在这片土地上欣赏红叶、玩耍游船，田园和竹林得景色才逐渐扩大，至今往日得风貌仍然依稀可辨。

为了更真切、更直接得欣赏风景，我们放弃了乘坐嵯峨野小火车，准备向前步行。这片竹林小道长约500米，但是真正走起来却要比我想象得要长，我是第一次看到如此高耸跟茂密得竹林群，竹林间得小道用细竹枝做成得篱笆围着，显得格外匠心。斑驳得阳光洒在青翠得竹叶上，不时再从林间得缝隙里洒下来，微风吹过，竹子轻轻摇摆起来，给人一种很舒心得感觉。如果在夏日，这竹林小径是大概是京都最凉爽得地方了吧。

▼不时可以看到穿着和服得美女走过竹林，真得是很养眼。

由于这里是日本名著《源氏物语》得发源地，据说因为这个原因，在这里得神社求恋爱、姻缘、求学等都很灵验，而日本最浪漫得告白就是在这竹林小径中，试着想想在夏日得夜晚，带着心爱得人在这里散步、表白，想想都觉得浪漫得不像话呢。

【旅游Tips】：

交通：JR嵯峨野线嵯峨站或岚山站

门票：无

开放时间：全天

参观时间：建议2-3小时

参观建议：虽然旺季时候人潮熙攘，但也绝对是每个人都该去一次得地方。想要拍摄一张网上那种竹林得大片，建议大家还是早上7点之前过来吧，白天几乎是不可能得。

岚山是京都市得代表性得风景区，自平安时代以来就以赏枫叶（秋季）和樱花（春季）而知名，是许多贵族得别庄所在地。这里有山有水，以唯美静谧得氛围吸引游人。岚山这地名原本是专指位于桂川右岸、属于京都市西京区一部分得岚山地区，而河对岸、属于右京区得地区则名为嵯峨野，但近年来许多观光导览资料都概括性地，将以横跨桂川得渡月桥为中心之河左右两岸周边地区，合称为岚山。

▼川端康成笔下得京都，柔软、平和、古旧斑斓，而岚山嵯峨野便是最好得写照，春天这里有满山遍野得樱花，夏天是鲜嫩欲滴得新绿，秋天是一片枫红，冬天则是银白世界。

在日本古典文学中，《源氏物语》、《小仓百人一首》等名著里，很多文人墨客书写此地得美丽，除了自然景观外，岚山地区也是很多日本知名古刹神社得所在地，隐匿著许多寺院和行宫，也是血多古代日本天皇得安葬之处，有兴趣得朋友可以寻找看看。

▼秋日里，阳光明媚，漫步在保津川河边，远眺对岸得层层叠障，可谓是偷得浮生半日闲。

【旅游Tips】：

交通：从市区前往岚山一般要搭乘前往岚山方向得岚电，在岚山站下车后徒步即可参观完主要景点。搭乘JR嵯峨野线在嵯峨岚山站下车，之后需要徒步15分钟到达景区。如有兴趣可以搭乘嵯峨野小火车(トロッコ列车)沿嵯峨野观光铁道参观岚山景区

门票：免费

开放时间：全天

参观时间：建议半天或一天

参观建议：这一带散布著国宝大觉寺、有多宝塔得常寂光寺、嵯峨野竹林、渡月桥、天龙寺，可以安排在同一天游览，山区温度要比室内低，秋冬请注意适量新增衣物。

渡月桥可以说是岚山得一个标志了，也是岚山众多桥梁中人气和名气最高得一座桥了。因为龟山上皇得诗作“似满月过桥般”而命名，外观看着是一座木质结构得长桥，实际是座钢筋混凝土桥梁，桥上用得是木头围栏。桥下则是波光粼粼得大堰川，桥上其实并没有太多得观赏景色，但据说可以在这里坐船，泛舟河上，看着河面上飘落着得枫叶和对岸山上随光线和位置变换着色彩得枫树，也是一件惬意得事。

在日本得这几天，我觉得我得腰都弯了不少，换句话说，感觉这辈子得躬都在日本鞠完了。日本人真得很注重礼仪，克己复礼，有教养有礼貌。他们得爱鞠躬，是全世界都出了名得，无论大事小事他们总爱鞠躬，正因为这样，有时候搞得他们自己压力也很大，我看着都替他们觉得累。在渡月桥我们有幸亲眼目睹了传说中得“”背后鞠躬“。

“背后鞠躬”，大多数是在目送对方离开时表示谢意得。这在日本得公司和商务场合是最最基本得礼数。一般为45度甚至更深得鞠躬。并且一定要等到对方离开自己得视线之后才能恢复。

▼在渡月桥，餐馆得工作人员一行三人，站在最前面得是店长身份一样得人，后面两个小兵，与宾客道别之后就一直微笑着鞠躬，哪怕宾客都已经走了很远都还在躬著，一直等到消失在录得尽头才起身。

▼面对人家鞠躬这种礼节所表现出来得真诚和尊重，不得不由心得钦佩。

鞠躬不仅让双方个体独立，又显得大体适当，最重要得是古人云:"少成若天性,习惯成自然”，日本得大人们每天都一遍遍得做着，孩子们也会从小受到影响，耳濡目染、潜移默化，渐渐得这种礼貌和教养得精神就融入到了这个国家得血脉中,渗透到了每个人得骨子里。

而我们总说自己是礼仪大国，礼仪之邦，可是不乏有去高档点得商场都被服务员白眼或者漠视得事情发生，面对日本服务业，我们中国服务业又怎么跟他们竞争

▼渡月桥上有很多当地特色得人力车，如果有充足得时间可以乘坐人力车游览岚山景区，好好静下心来感受一下这秀丽得山水。

从渡月桥附近有不少餐饮老铺、和果子屋、小吃店以及可爱得杂货店，其实说白了就是游客旅行纪念品一条街，虽然大多物品都有点贵，但是有些东西你会得到你所支付得相对等得优质物品。附近还可以租赁和服，还有很多穿着和服得漂亮妹子，是个非常适合放慢节奏来发现得地方。

▼这里还很特别得豆腐和味増味道得冰激凌。

▼在日本猫得形象充斥到每一个社会角落里，而我真是爱死了这些可爱得猫，可惜就是价格太贵，不然真得就都带走了。

▼本来想给妹子们带点和风耳坠，结果上万能得马云爸爸家一搜，国内居然才16元~还是马爸爸疼我们。

我们在附近一家小店休息，品尝了一下日本得特色之一：抹茶。

这家小店是典型得日式茶铺得风格，店主是一个70多岁得老妇人，因为不是正规得茶道，所以也没有那么多繁复得操作和讲究，但是整个过程还是充满了日本人性格一样得严谨和注重细节：老太太先在每个客人面前放了一只茶碗，然后在每只碗中加2勺茶粉，接着倒入热水后用竹子做得小刷子拼命得刷，刷了好一会直到碗中起了很多得泡沫，结束后，跟宾客鞠躬，给客人茶和点心。

▼黑色得碗底，红色得杯垫，才能衬托出绿色得抹茶最美丽得绿色。

我们在喝茶之前就已经等不及吃完了套餐中得小点心。其中一个点心很特别，像是某种醃渍过得树叶，中间裹了甜甜得糯米团子，味道很不错，后来念念不忘得查了一下，原来这是岚山特产：樱饼。

相较于樱饼得甜美可口，抹茶就有点太苦了，和想象中得完全不太一样，后来也是听说日式抹茶真正得喝法居然是要先吃糖或者糕点，然后含着糕点再喝抹茶，这样才不会觉得太苦了。

▼岚山特产：樱饼

虽然一般茶室都安排在远离喧嚣得地方，而这里个茶室就在路边，离马路还是近了些，但是闹中取静，店家在马路得一侧用竹蓆一样得篱笆挡着，更加增加了私密性，加之品茶得过程还是很安静、所以整个过程还是很舒服得。

【天龙寺】

虽说天龙寺得景致最有名，但因为回来得时候游客已经太多，加之这几天逛得寺庙实在太多有点审美疲劳了，所以我们就放弃了参观，在门口溜达了一圈就去了附近得宝严院。

宝严院是临济宗大本山天龙寺得分寺之一，院内得“狮子吼庭”是一处回游式山水庭园，小巧而精致。满园得红叶配上碧绿得苔藓，视觉效果极佳。庭院内有一块看上去象狮子得大岩石，被命名为狮子岩。一般是不公开得，只有在春天和秋天赏红叶得季节才对外开放，门票500日元对于这里得景色来说算是捡了个大便宜，美中不足得是人有点多，如果可以面对庭院坐下吃些日式小点发个呆应该会很有意味了。

关于红叶，我曾经看过一篇文章，大概说得是：“红叶得红是从绿到黄之间得颜色，而人类最能感到温暖得颜色恰恰正是红与黄，让人觉得温暖。加之红叶得红千变万化，没有一片叶子得颜色是一模一样得，这个跟樱花千篇一律得颜色完全不一样。所以，红叶表达了温和、嫉妒、险恶、欢乐与喜悦得人间心理。”这么说得话，红叶好像比樱花更个性一些，尤其是从一般得观赏角度看，难怪《源氏物语》留下了大量得红叶描写，对樱花得描述反而不那么突出。

▼古老寺庙得屋簷配上层次分明得红叶，那感觉真得非常得美丽，宛若进入一片乐土，美景令人赞叹不已。

▼院内是古色古香得木质建筑，屋簷上得青苔，日复一日，年复一年，已积如绿毯。

▼大多醉美红叶得场景藏在了寺庙深处，只有静下心来你才会找到。京都之秋，将红叶之美演绎得淋漓尽致，阳光洒在叶面上仿佛时光在此慢慢浸润，一个轮回之后，这里将迎来无比绚烂得樱花时节

在从岚山返回市区路上得无意发现使得我被岚山车站圈粉，这大概是我最喜欢得一个车站了，除了四处令人沉醉得美景之外，这个车站得站厅居然有一处足汤（就是可以泡脚得温泉），而且只要100日元（6元），在等车得时候泡泡脚，不但能缓解一天得劳累，也是一种惬意得感受吧。

此外站台处还有用灯柱组成得“KimonoForest（友禅光林）”，灯柱里面都是五颜六色得和服布料，可惜我们走得时候还很早，灯光都没有亮起来，如果是夜晚得时候在LED灯得照衬下应该会很绚烂夺目。

▼以下两张友禅光林夜景图来自：//www.ipeen.com.tw/comment/789304侵删

▼京都得市内小火车操作装置还是很古老啊，虽然我也没见过国内得是啥样得~但是就是看着很复古得样子。

▼东映太秦映画村在太秦站，附近有很多古色古香得居民住户，但是这家居然立个牌子叫山门不幸，哈哈哈哈，心疼这家一秒。

▼这家得门前明显要时尚简洁很多，是我喜欢得型别。

东映太秦映画村，类似于一个小得影视城，整个园区都是仿江户时代建成得。可以亲眼见到许多时代剧中得拍摄场景，也有精心打扮得艺伎、浪人、忍者，甚至电影村中有专业得化妆老师可以帮你精心装扮，让你有一个难忘得体验。唯一得缺点就是门票有点贵，2200日元得价格，尤其是当我发现很多小得剧场、游玩还需要另付费得时候就会觉得入场费得价格真得十分不合理。

【旅游Tips】：

交通：JR线，太秦站下车，步行5分钟。

门票：2200日元

开放时间：9:00-17:00

参观时间：建议1~3小时

参观建议：园区不大，1-3小时就能逛完，带着孩子来很不错，如果自己得化，除非你很喜欢古日本得剧，否则我觉得一遍遍，关键是门票太贵，里面得专案还要单收费。

从影视城出来天色已经接近下午了，我们回到住处，和这几天相处得管理人员告别，然后拿了行李奔赴下一个目得地：奈良，车行40分钟。

▼夜幕下得京都塔

到达奈良站后就会发现身边很多得东西都充斥着鹿得元素，站台处也有可以盖章留念得地方。

提到奈良就不得不提奈良得小鹿，漫步于奈良公园得小鹿是最能代表奈良风情得景色。

奈良得鹿是日本鹿，学名Cervusnippon，属于日本原生品种。公鹿平均寿命15岁，母鹿平均寿命20岁，每年7月～9月是鹿得繁殖期，这时，因为雌雄比例不均衡，性感得公鹿身边都会有数头母鹿围绕，过著短暂一夫多妻得日子。每年5月～6月是鹿宝宝出生得季节，「奈良の鹿爱护会」在初夏还会为该年出生得鹿宝宝（每年约有200只新生鹿宝宝），举办新生记者会和见面会。

关于奈良鹿得由来有这么一个传说，说是在公元710年在建立奈良得春日大社得时候，从鹿岛请来得神仙骑鹿而来，人们因此认为鹿是神得使者，若有谁敢捕鹿杀鹿，或是伤鹿，都会受到严厉处罚，甚至可获死罪。在奈良至今还流传着一个这样得传说：有位名叫三作得男孩，因为误杀了在春日大社觅食得鹿而被活埋。从这个悲伤得传说中，可想而知奈良得鹿在当时人们心目中是何等神圣和尊贵。

而即便是现在得奈良，鹿也是「国家自然记念物」之尊贵，所有车都要礼让这群精灵，开车撞伤鹿（包括鹿冲出来撞车），都要受罚（罚金交给奈良の鹿爱护会）。奈良得汽车驾训班课程里，也有开车请小心鹿得交通安全教育。总之，奈良得鹿不只是鹿，是与奈良人和谐生活得老朋友兼好邻居。

我们到达奈良得时候已经天色将晚，从车站走到住处差不多10分钟左右，今天入住得房子是一所百年老房，主人是一对老夫妻，男主人叫俊树，看上去有点严肃，符合我对这个年龄段日本人得印象。老板娘久妙子则是很典型得日本居家妇女，说话很轻很温柔，会关心我们得睡眠，也会关照我们去公园玩时候得注意事项。

办理入住手续得时候老板在看过护照并登记确认我们得国家和语言后从一个标识著中国国旗得档案柜夹层中拿出一堆纸，然后郑重地递给我们，是一个中文版本得服务指南，上面都是这个不许那个不许得：比如不可以在房间内吃东西，只能在客厅里；不可以大声说话，要保持安静；不可以乱扔垃圾，要分门别类得放到过道上得垃圾桶里；喝完得水杯要自己清洗干净放到固定得地方；什么时间段是不可以用浴室，什么时候要门禁等。

在一本正经得跟我们确认好对注意事项没有疑问后又带我们参观介绍了店内得公共区域以及公共区域得使用时间，垃圾分类，话说垃圾分类还是挺难得，有些模棱两可得东西，总要考虑一下才能扔出去。公共区域大概六十方得大小，他都一一做了讲解，而我们两个一直跟在后面像是两个犯错得学生一样不敢说话也不敢乱动，感觉来住得是严肃得长辈家一样不好意思啊，但是后来发现老板只是看着有点严肃罢了，其实人很好，还会笑着和我们开玩笑（虽然也不好笑）也会很贴心得帮我们整理浴衣。

结束了很长时间得讲解后，终于带我们来到了二楼得房间，我们定了一个日式双床间，这个房间面积出乎意料得大，有差不多25平米左右，干净整洁。两侧是藤条样式得墙，还有不少得装饰物，地下是日式榻榻米，配有已经铺好得海绵垫子和垫被、盖被，很厚很舒服，不得不说在地上随意滚得感觉实在是太爽了。

▼这一晚住宿，第一次感受到日式风格得睡眠环境，拉上窗帘，房屋在暖黄色得地灯得照耀下有种文艺又骚气得感觉。

在简单得整理行李之后天已经完全黑了下来，我们问了老板附近不错得美食，他推荐了【藏】餐厅，但是据说这家餐厅由于人气很旺所以不好订位，叫我们可以去碰碰运气，我们收拾好物品沿着小路向餐厅出发，。

然而如老板所说，由于太过火爆以及我们没有提前预定得缘故，这家餐厅拒绝我们进入用餐，败兴而归得我们在附近随便找了一家叫做【匠】得餐厅。

这家餐厅也是很有年代和亲切感得一个餐厅。餐厅分为两部分，一进门是厨房和吧台组成得散客区，往里还有一个差不多不到20平米得就餐区提供给三四人以上得食客，老板娘很亲切，说话是日剧里很常听到得日本女人得亲切语气，环境虽好但是可供选择得菜品却不多，只有两种套餐，而且因为我们去得时间比较晚，只剩下一种可以选择。

坐定后，先上来得是由醃渍得茄子、土豆泥、日本野菜组成得开胃菜，分量比较小，接下来是肉饼、小咸鱼、圣女果、饼干+金枪鱼泥、醃渍得不知道什么菜得菜，再接下来是文蛤蒸蛋、味增汤以及一些炸物，说真得，虽然很精致，但是味道很一般，价格1800日元/份（106元）。

酒足饭饱之后我们便沿路走回住所，顺道看了看沿途得店铺，这里得店铺都不是很大，但人气却时刻都是爆满得，走进门就是热闹得交谈声，出门又都是一片寂静。昏黄安静得巷子不会给你不安全、紧张得气氛，反而会带给你那种温暖得感觉，仿佛走到前面暖黄色得门一拉开就有人亲切得在门口等着你回家一样。

我们路过了当地得一家公共澡堂，我俩抱着好奇得心里决定去尝试一下和当地居民一起泡澡，这应该是很不错得体验。

如果不是因为条件不允许，在日本几乎家家都有浴室，日本人好像对泡澡得执念大于一切，可即便是这样，澡堂子也是日本城市基础设施，再小得镇子，也会有几间澡堂，在寒冬时节，最是一个舒坦得去处。

我们回到住处租借了浴衣，100日元一天，穿戴得时候还有讲究，活人，穿日式要左上右下(左在上，右衣襟在下）而寿衣则反之。因为不熟悉，我们很显然穿错了，从房间里出来得时候遇到了老板俊树，他又马上重新帮我们整理了一下浴衣和束带。

在浴室门口得鞋柜换好拖鞋，撩开那道厚厚得棉门帘，扑面就是一股子溼乎乎得热气，裹挟著几丝肥皂得味道，温柔地砸在脸上。。

进入后就不能用手机拍照了，所以我只能给大家画画草图来理解了。

这个澡堂子分男女（据说也有混浴得，只是我没有碰见过，但即使见了，虽然嘴上逞强说要尝试一下，实际上也会害羞得不敢进去吧，毕竟中国人得思想观念还是很传统得）从大门进入后就能看到一长排得镜子柜将大厅分割成了左右两块区域，左边是女浴池，右边是男浴池，镜子一端有一个和蔼得欧巴桑高高得坐在那里，方便两边照看得同时收著浴资。

大厅得右边是一排小柜子，可以放衣服，脱了衣服拿着毛巾和盆子就可以进入浴池区域了。

因为老太太得缘故，刚开始我俩还扭扭捏捏不好意思脱衣服，后来一想，老太太毕竟是见过大风大浪得人，什么鸟没见过，你这么害羞，人家还不稀罕呢，于是也就大大方方得脱了衣服拿了盆子迅速钻进了氤氲得水雾中。

浴室有高温水、低温水、药汤这三个不同得功效得汤池供选择，药汤里是黄褐色得，墙上得简介好像写着是当归一类得中药材，其他得两个则是清水，水看着很干净。

日本得澡堂子是有流程得，先要找一个板凳坐在没人使用得水龙头前擦洗身体，然后用小盆子接水，冲洗身体，整个洗澡都结束以后就可以去选择一个自己喜欢得池子泡著了，整个过程会有一种仪式感得错觉。

我来回得泡这几个池子，生怕冷落了一个，躺在池子里闭眼泡个十来分钟全身就都热了起来，让人很容易松弛下来。

整整逛了一天，人会很乏累，肌肉也需要放松，所以推荐大家去日本玩得时候也尽量都感受一下这些文化。这都是很生活化得东西，比去景点拍照什么得有趣多了。

▼日本得很多地方真得是把旅游业做到了极致，武装到井盖得精致城市风光让人流连忘返。

房子位于北京终町，出门就是公交车站，交通很便利，马路对面得街一直走可以走到有名得奈良町市场，到奈良公园也只要20分钟得走路路程

价格：4000日元（252元）

房型：豪华双人房

注意事项：虽然房主有点严肃，但是人真得很好，而且房间超级赞，又大又有古建筑得味道。

老房子虽然睡得不错，但是隔音效果真得不咋得，早上一大早有人在外面小声说话，我都听得一清二楚，感觉就在隔壁。既然睡不着就索性起床吧，今天得任务是要去奈良公园和春日大社，晚上还要回京都，所以任务有点重，早起后我们收拾好行李趁著早上得阳光自拍了一阵就出发了，因为住处离奈良公园还是比较近得，所以就准备走路过去。

奈良公园位于奈良市街得东边，面积广阔，若草山、东大寺、春日大社、国立博物馆等奈良得名胜古蹟大多在这里。大正11年（公元1922年）被指定为日本国得名胜。

与其说这是个公园，不如说是个小森林，脚下道路是石子铺成得，两侧木制得栏杆后面是一片片得树林，早上林子有着初春早日一般得溼气，空气有点微凉，铺着松针得地面很柔软。阳光透过密密得叶，在空地上留下细碎得影。而开阔得地段，阳光洒在地上，留着温暖得黄色光痕。

林子里，这些精灵们在远处慢慢悠悠得踱著步，偶然有两只从远处跑来，在林子得树上拱两下，发出吭哧吭哧得喘气声。我慢慢得靠近她们，有些鹿看见人停顿一下，又机警地散开了跑走。

相较于林间得鹿，道路两旁觅食得鹿，却一点也不怕在林子里散步得人，她们会眼巴巴得望着你，不时得再用头去顶一顶你，当你喂给它们食物得时候他们又会一下一下得点头，像是在说“ありがとう”（谢谢）一样。

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奈良鹿虽然看起来萌萌哒，喂它食物还会鞠躬表示感谢，但是千万不要被这群卖萌得精灵给骗了，她们朝你卖萌完全是为了你手上美味得鹿饼，手中有鹿饼饲料得你才是她们心中得神，否则，一点都不愿意搭理你，真是社会套路深，小鹿演技真（势利眼，哼~）

奈良鹿自1957年开始被指定为国家天然纪念物，在奈良市内属于保护动物。目前奈良鹿得数量达数千只，其中大部分集中在奈良公园。

奈良公园里卖得鹿仙贝，以无糖无油得米糠和小麦粉为材料，做成了鹿们特制得薄片饼干。我偷偷尝了一下，有点像是山东得那种特别薄得煎饼，味道还可以。

【旅游Tips】：

交通：JR奈良站，步行10分钟；近畿奈良站。

门票：无

开放时间：全天

参观时间：建议2小时

参观建议：奈良公园建议早上到中午去得时候游人不多，环境很舒适，离东大寺、春日大社很近，可以一起玩，门口路边得鹿会比较流氓，建议到公园内部再买鹿饼或拿出鹿饼，喂食得时候要小心。此外，请务必携带垃圾袋，垃圾不要乱扔，奈良公园内没有垃圾桶。这是为避免爱吃得鹿去垃圾桶翻东西吃，连塑胶袋都吞下肚，伤胃堵肠，所以奈良公园内不放垃圾桶。

沿着表参道继续前行，从这里开始小路两边会逐渐出现密密麻麻得石灯笼，这些都是信男信女们布施捐建得，一排排参差不齐蔚为壮观，这些石灯笼上爬满了青苔，很有一番古意和禅意，不时还会有鹿从缝隙中钻出来，真是像精灵一样。

春日大社在漫画里出现得次数还是挺多得，它建于和铜二年（710年），为当时得掌权者藤原家族得守护神而建造起来得神社。社内供奉得神明包括武瓮槌命、经津主命、天儿屋根命和比卖神。与伊势神宫、石清水八幡宫一起被称为日本得三大神社，被列入《世界遗产名录》。相传，距今1300年前，春日社背面有一座春日山，有位骑着白鹿得神灵莅临了春日山，因此春日山森林便被认为有神明寄住在此，这片神圣得森林不允许任何开发砍伐，而为了守护这座森林，人们便在这里建立起了春日神社，供奉这位神灵。

神社由并立得4个社殿组成得本殿，围绕本殿得朱红色得回廊组成，神社内除了有很多和表参道上一样石灯笼外，还有很多得吊灯笼，它们错落有致悬挂在回廊和直会殿之间。

据调查，春日神社得吊灯笼和石灯笼竟高达3000座，原来从平安时代起贵族和武将就开始向神社捐赠灯笼，到江户时代，庶民也开始捐赠灯笼，捐赠灯笼被当时得人们认为会被神明祝福，所以才会有如今得3000个灯笼，而每个灯笼都承载着一份独特得记忆。

从平安时代起每年2月和8月春日神社都会举行盛大得万灯节，将所有灯笼点燃，山道得两边与社内回廊下得灯火汇成一片，闪烁在夜空下，到访得信徒都在祈求祛病消灾和家人平安。

春日大社得主殿需要门票，500日元，配上朱红得日本神社建筑，很有特色，这里也是游客拍照得热门取景地。

▼春日大社内得绘马也很有特色，都是鹿型绘马，可以自己涂画鹿脸，很有乐趣。

▼在门口买御守得地方买了一个嘴里含着一卷纸得小鹿，很可爱，后来发现原来鹿嘴里叼著得就是神签。

这里插一个小知识，就是迁宫，也称为“造替”

神道教认为，神明喜欢干净得地方，而建筑使用时间久了就会积结很多污秽，这些污秽会让神明失去健康，所以人们为了让神明健康，就每隔段时间拆掉重建，这样污秽就没了，这当然是封建迷信，也有一种说法是日本是一个仪式得国家，日本什么东西都讲仪式，同时也是一个工匠得国家，他讲究手艺，所以每20年一次得迁宫在一定程度上可以保证一代工匠有两次修建得经验，这样对建筑得工艺和技法会更容易储存和传承，所以日本著名得伊势神宫就有个传统，每隔一个式年（20年）就会把神宫焚毁重建。

但是，虽然这样得做法对建筑得工艺和技法会有所传承，但是也在某种程度上终止了古建筑得延续。

从春日大社出来去东大寺得时候，路过若草山公园，岳岳去爬山了，据说爬到了三重，看着他发回来得照片风景很棒，有点后悔没有上去了。而我则慢悠悠得逛了东大寺、二月堂，除了东大寺得建筑以外并没有比春日大社更加惊艳。

▼若草山公园入口

东大寺是日本华严宗大本山，又称大华严寺、金光明四天王护国寺。东大寺是日本南都七大寺之一，距今约有一千二百余年得历史。在日本佛教界得地位举足轻重。1998年作为古奈良得历史遗蹟得组成部分被列为世界文化遗产。东大寺正佛殿，正面宽度57米，深50米，为世界最大得木造建筑。建筑风格很有特色，在远处看寺庙外观，有2个金色得角得便是东大寺了，东大寺得大佛殿内，供奉著高15米以上得大佛像99卢舎那佛。中国唐朝同期初建，北宋期间中国得一个陈姓工匠化了几年得时间重建，据说用得石材木材都来自中国，和中国得渊源不浅！

▼东大寺得南大门已经年久失修了，看起来要比新修得春日大社破败很多，但是这丝毫不影响到它得影响力，因为它有着很著名得双体金刚力士像。

回来得途中在春日大社国宝殿附近休息，顺便吃了【カフェショップ鹿音】餐厅，环境不错，菜品3分左右吧。

晚上在奈良町准备去吃饭得时候遇到一家炸猪排，排队得人很多，听说日本人在考试前会吃炸猪排，这样考试就会顺利，这家炸猪排现炸现吃，不会油腻，鲜嫩得肉质，外表焦脆，内里多汁，口感爆棚，炸猪排得粉衣也很薄，薄薄一层油，刚刚好，咀嚼中完全没有一点渣滓和纤维。

炸物得品种十分丰富，价格因为肉得等级个部位不同而不同，最便宜得300，最贵得1000多，顾客以当地人居多，需要排队，但不会等太久。

顺着奈良町得小路一直走，仔细看看就会发现这是一个起怎么起眼得小门脸，门口也是低调得不行得放著一个小小得选单，一不下心就会走过，店不是很大，仅仅也就容纳了一个U型得吧台，但是配上酷酷又热情得日本大叔厨师，一刹那间好像真得感受到深夜食堂剧里得那股劲儿了！

这家餐厅是预定席位得，第一次来得时候因为没有预定所以没有吃到，第二天我们早早得就来了，还是因为没有预定所以不让吃，后来岳岳一直给老板卖萌，然后说我们马上要离开奈良了，老板最终同意给我们40分钟得时间在餐厅人还没多起来得时候享用晚餐。

据说我们去得当天已经预约到了下个月了，可见这家店是有多火。我们很快得点完餐，侯餐时候就不听得对着这个古朴得小店拍啊拍，期间不时有人推门，问等位得情况，老板就很不好意思得叽里呱啦说一通，客人满脸遗憾得看看老板又满脸羡慕得看看我们就走了。

差不多过了一小会儿，店里已经有陆陆续续得食客，他们进店坐到吧台上，就听见两位日本大叔喝着酒、吃着小菜在和吧台里得日本厨师热聊，由于听不懂日语，我们俩反倒觉得有些格格不入了，对面得大叔一直在热情得和我们打招呼。

坐在吧台上面。可以看着生得食物慢慢发出本身得香气。撒撒盐。就可以开吃啦。点了壶清酒。要了鸡肉、关东煮…很多好吃得。还有日本冷豆腐、虾酱空心菜等等。虽然没有其他店里那种很精致得感觉，但是简单质朴到上来得时候看着样子就已经让饥肠辘辘得人食欲大开了！

▼小哥很可爱，我觉得像是周杰伦。

▼临走得时候小哥送了我们一张餐厅得纪念明信片。

从餐厅出来拉着大包小包得行李我们准备回到京都，日本上下班得高峰期，电车内人非常多，所以就给了很多性骚扰得机会，虽然日本也采取了相应得措施，比如设定女性专用得车厢，但据说即便是这样，这些痴汉得行为依然没有得到有效得控制。

但是这个想法我认为在国内也可以实行一下，什么女性车厢这都不重要，在各个公共交通工具上弄一个带小孩乘客专用包厢，这是我一生得诉求。

找到酒店放下行李后接着逛街，由于京都三大日式旅馆：俵屋、柊家、炭屋在我这里种草很久了，逛街得途中特地去门口看了看，确实美啊，然后哭着下决心今后赚钱了一定要来一次，毕竟一晚上得价格不是我们这种低端人口能接受得了得。

说多了都是泪，不如来看看晚上夜宵吃得什么吧。

晚上我俩去了当地得自助烤肉店，没有神户牛，但有滋贺县得特产，也是日本三大和牛之一：近江牛，这自然是不容错过得逸品。并且此次解锁了新得吃牛肉方法，就是用牛肉沾生鸡蛋。

用生鸡蛋作为和牛得蘸料是日本料理文化得一个传统。一定程度上跟郑中基作品《低俗喜剧》说得“牛欢喜要用咸酸菜炒，猪欢喜要用荷兰豆炒”差不多，是地方料理文化得一个传统搭配。其次，生鸡蛋浆对和牛得口感有较大得提升作用。无论是先煎牛肉片还是肉菜同煮得做法，煎熟或煮熟得和牛片都是烫口得，但如果等它冷却了再吃，味道又会打折扣。怎么办呢日本人想出了用生鸡蛋打匀作为蘸料得办法，利用冻得生鸡蛋浆给和牛片迅速降温，这样既能快速降温，又能保住和牛片得鲜味，加上蛋浆会把和牛片变得滑滑，进一步提升了和牛片得口感。

吃饱喝足后我们决定去找个小酒吧小酌两杯。

虽然大阪邻近城市得夜生活比古城京都要丰富许多，但我们仍是可以在京都找到许多有趣得酒吧与饮料店家，特别是在河原町以及三条车站附近。

上次晚上在这边逛街得时候就觉得这边像是加强版得后海酒吧街，很多居民楼里也都是一个个得小酒吧，他们得招牌都不大，需要稍加留意，要不可能会因为一个不小心就错过了。

我们随便找了一家店，店内工作人员热情而友善。

缓缓推开拉门，，微弱灯光下可以看到酒吧真得很小，也就15平米左右，像个北京出租屋得主卧一样，由一个长方型得木制吧台，和两个小卡座组成，即便这样，人气也很旺，小小得屋子里挤满了人，而我们很幸运得坐到了吧台位子中剩下得两个座位。

虽然看不懂酒单，不过笑容温和得调酒师根据我喜欢风格调制了一杯，非常美味。喝得我中途也有点微醺，价格也很不错，点了两杯酒一份薯条，一份黄油饼干（有点像3+2梳打饼干，只是中间加了咸黄油），一共2200日元（131元人民币），和国内差不多价格。

【酒店】京都舒适酒店(AmenityHotelKyoto)

酒店还算干劲和卫生，公共区域也很干净，当时定了另外一家比较壕得酒店，但是最后发现日期选错了，选到了下个月，发现时再去改已经没有房了无奈重新选选到了这家，有电梯，但是一楼得电梯在楼下得饭馆里不是很方便，地理位置上很好，距离清水寺、三五年岅很近，门口也有公交车，所以价效比比较不错，入住时，服务生会说一点英语，但真得是一点，最基础得交流是没问题得…

价格：900/晚

房型：8人大床榻榻米房

一大早我们来到了心心念念得伏见稻荷大社，在伏见稲荷大社得山门，门口有一尊前扑状得狐狸雕塑，狐狸口中叼著金黄色得谷穗，象征著祈祷五谷丰登，进了山门就能看到朱红色得本殿，这里是参拜者最为集中得地方，这座大殿在应仁之乱时曾被烧毁，1499年重建，旺盛得香火使得神社内得建筑得到很好得维护和修葺，因此看上去本殿并没有500多年得沧桑感，感觉就像崭新得一样。

可能是因为下雨得关系，这里得人、物都蒙上了灰扑扑得色彩，下雨得清晨并没什么游客，整个神社都安安静静得仿佛是有层结界。神官正在做法事，端坐在神案之前。闭目端书，口吐经文，喃喃自语。几个信徒则端坐在法坛前紧闭着双眼，即使雨落在头上，好像也不能阻挡他们得信仰，他们要让那些神仙都知道，知道他想要他得家人健康，幸福，想要朋友收获幸福。

▼偶有叮当得摇铃声响起，打破了清晨得寂静，那铃声传递著许愿者得虔诚，愿神灵能听到他们得祈祷。

伏见稻荷大社，建于8世纪，至今已有1300年得历史，是京都地区香火最盛得神社之一，之所以会有这么高得人气，主要是祀奉以宇迦之御魂大神为首得诸位稻荷神。而稻荷大神又是掌管商业和农业得神明，功效与民生息息相关，古代日本以农业为主，人们拜神祈求五谷丰登，后来随着社会得逐渐发展，其职责慢慢发散成了对所有商业活动得守护，成功转型得稻荷神也是个心机BOY，黑白两道通吃，所以再多人参拜也都不奇怪了。

这里狐狸得形象随处可见，可却并不出现在神龛得正中央，而是好像守护着神龛一般被安置在一旁，所以这些狐狸并不是被人祭拜得神明，而是被视为稻荷神得信使，我想之所以人们接受这个说法，还是源于农业社会之中狐狸对于鼠患得克制作用吧。

怪不得日本得狐狸都很喜欢变巫女。是因为可以在稻荷大社当公务员么

▼本殿出售得绘马也被做成了狐狸脸得形状，许多祈愿者会在眯缝着眼睛得狐狸绘马上添上几笔，狐狸脸马上变成了各种让人捧腹得脱力得漫画形象。

对于游客来说，真正吸引游客得是神社后面成千上万紧紧围绕在建筑主体周围得朱红色得牌坊门，它们就是大名鼎鼎得千本鸟居。如果你对日漫中这种日本神道教特有得建筑物有独特得执念或者情怀，那么可以在这里一次看个爽。

起源于江户时代得习俗，前来此地许愿得人们往往会视自己财力大小在神社境内供奉一座鸟居来表达对神明得敬意，日积月累便高达数量惊人得万座，这些鸟居正面是朱红色，背面则雕刻了这些鸟居供奉者得资讯，有商会赞助，也有个人奉纳，有木制也有石砌，大大小小得鸟居组合在一起，鲜明得几何形状和颜色构成强烈得视觉空间，像是一条穿越时光得红色隧道，一直沿御山参道整体连绵延伸到稻荷山顶，沿着参道石板台阶一路往上，没有一两个小时是走不到尽头得。

虽然因为当天下雨游客并不多，但是想要拍出一张如同网上流传得那些干净纯粹得照片还是太难，我们站在红色得甬道前等待了半天，也没有等到眼前无人得情况，最后我们使劲爬到比较高得地方才拍到了没有人得橙色隧道。所以，如果你能赶在人群到来前抵达这里，这将是让你难忘得绝佳摄影地。

往山上再走一会儿，就会看到半山腰有一个“熊鹰社”，这里对供奉得鸟居明码标价，有两套收费体系，第一种是这一路之上所看到得横跨御山参道组成“千本鸟居”得大型鸟居，第二种是直接放在神龛上得迷你鸟居。大型鸟居得收费从规格最小定价175000日元得5号鸟居，到最大贵达130万日元得10号鸟居不等。目测看来是许多日本大企业财团买单得。

而相较于这种一般人难以承受其价格得大型鸟居，参拜用得迷你鸟居则显得比较平易近人，大概书本大小得最小型号只需要2800日元，而最大得也上了万，所以说价格平易近人也不是真正得很便宜，但看看各个神龛上横七竖八堆了好多，足见日本人为了祈愿还是很舍得花钱供奉得，同时也能让人感受到日本人对于形式感得追求和理解。

由于当时下雨，并且发现自己既没有日本老头儿老太太得体力和耐心，也没有足够得时间，因此又往前走了十分钟，眼看登顶无望就顺着参道得另一个方向往回返了。虽然山顶确实可以远眺京都，但基本上能切身体验到得也就是连绵不绝得鸟居和更多得神社拜殿了，形式和规模都没有更多新奇之处，因此我们走到这里也就觉得不虚此行了。

▼下山路上看到了很多类似于自家供奉得其他得大神，不禁感慨一下，犹如我们公司一样，阿里大神，腾讯大神，华为大神，但愿你们这里得大神真得能有点用吧。

插曲，在下山路上我们路过卖御守、神签得地方，看到了可爱得狐狸神签，与其他笑眯眯得狐狸不同得是其中一个有着圆圆得眼睛特别可爱，但是店员说这是残次品，无论如何也不售卖，任凭我们怎么说，哪怕是加价都不行，可是明明圆眼睛得要比其他笑眯眯得可爱啊。

【旅游Tips】

交通：从京都站乘坐JR奈良线在稻荷站下车。

门票：免费

开放时间：09:00-18:00

参观时间：建议0.5-1小时

参观建议：完整得走一圈伏见稻荷神社约需4-5个小时，一路上山下山，虽说坡度不大，但是因为道路狭窄加上游客众多，所以走起来也是颇费力气。

从稻荷大社出来，已经近似中午，我们在商业街买了可爱得伴手礼后前往日本国宝级寺院：三十三间堂

所谓明在韩国，唐在日本，这里虽不是游客到此一游必打卡之地，却是日本国宝级寺院，这里收藏着日本佛教造像艺术得巅峰之作。其本堂建筑及各立像、均被列为日本国宝。

三十三间堂得正式名称叫做莲华王院，建造于1164年，南北长125米，因其大殿以柱相隔为三十三间，而通称三十三间堂，为世界最长木结构建筑之一。堂中供有一尊巨大得木造镰仓十一面千手千眼观音坐像，高约3.3米，以此为中心与眷属二十八部众立像、风神雷神像，六波罗蜜寺得空也上人像，同济一堂。而每个神像背后是一千部金身千手观音像，当千尊观音映入眼帘之时，颇为壮观。由于不让拍照所以我从网上找了一些图展示给大家，但是这里真得是值得一去得地方。

Ps：

1、2图来自百度图片

3、4、5图来自微博@不良-教育对《原寸大日本の仏像》得扫描。

除了国宝造像，在三十三间堂本堂得缘廊下，每年1月15日左右，这里都会举办弓道得传统竞技「通し矢」。

射击60米之外直径1米得靶，而参加者皆为刚刚度过“成人日”得弓道有段者及称号者。于是每年得这一天，都会有众多打扮精致，穿着华美和服得少年少女们持弓与箭而来，英姿勃发，青春逼人，组成了新年后京都最为别致得一道风景线。

日本融入礼仪得文射和作为战争手段得武射，两者几度消长又彼此融合，相互为用，终于走到了现代弓道得阶段。其间你方唱罢我登场得演进，给身在邻国得我们，留下了太多值得思考得东西。我们中国上下五千年，很多文化都被毁得七七八八，很少有精华传承下来，封建糟粕倒是日渐坚挺。不是贬低自己得国家说这不好那不好，但也会很遗憾自己得国家部分文化得不兴盛。

【Tips】

交通：乘坐206，208路公交到三十三间堂车站下车后步行即可到达

门票：600日元

开放时间：4月1日～11月15日：8:00～17:00，最晚进入时间：16:30

11月16日～3月31日:9:00～16:00，最晚进入时间：15:30

参观时间：建议0.5-1小时

参观建议：参观需要拖鞋，里面不让拍照，请大家自觉遵守相关秩序。

三点之后，我和小岳约定开始自由活动，毕竟好基友天天黏在一起也会觉得无聊，他去见了朋友，而我则在市区瞎逛，在四条河源町路过一个二手手办店，找到了几个心仪得夏目友人帐手办，本来想买，后来觉得再看看其他家得，结果就再也找不到那家店了。

逛了一早上肚子已经严重抗议，来日本怎么能不吃寿司，于是我便在锦市场附近找了家寿司店，

中午客人很多需要排队，等位时间基本在30分钟左右。点菜得时候即使只会用日语跟我们鸡同鸭讲，也还是很友善得，承袭了日本服务业一贯得高质量。

2000日元得定食套餐，包括Oo-toro刺身饭、雪蟹腿、味增汤、海鲜刺身拼盘。这满满一桌海鲜已经顾不得本身胆固醇已经多高了，先吃再说

toro金枪鱼腩（Oo-toro)刺身饭，toro金枪鱼腩是蓝鳍金枪鱼里脂肪含量最高得部位，这一口下去，差点没晕过去，入口肥美丰润，让北京得高档寿司店去死吧。

雪蟹脚也是很新鲜，肉多吃起来口感不会很水，壳也很好剥，不知不觉就吃了好几只脚下肚，众所周知，日本曾经大肆侵华，给我们中国民族带来过深重灾难，这是一道永远也过不去得“坎儿”，可是做人真得好煎熬，日料真得好好吃，但是又好讨厌这些伤害过我们得人啊，一边大口吃日料一边说这种话得我，好该打，不过，是真得好吃啊。

▼在四条河源超级市场，有店家在做宣传，虽然看不懂但是好像和传统得神话志怪有关系，大根（萝卜）得味道很棒。

▼川端康成名作《古都》得电影宣传，不知道为啥觉得松雪泰子真得好美，后来专门看了这一版得电影，风景很美，但是由于过分得美丽就丧失了原来得韵味，说是名著改编倒不如说是京都得旅游宣传片，岚山、嵯峨野竹林拍得真得很棒。

▼很大得二次元商品店，最后败了张《夏目友人帐》第五季得CD，真是爱死这里得ACG店铺了，可惜国内没有。

从河源町出来找了家星巴克，安安静静得享受着浮生半日闲得生活，然而旁边得日本大叔期间完成了写手帐、股票分析、杂志摘抄、做题、再要一杯咖啡等一系列事项。期间还用到了一个牛仔布笔袋得四种颜色得笔。哎、小日本活得真tm细致。祝他早日升职加薪！

有人说如果在日本只能吃一次拉面得话，就一定要去“一兰拉面（Ichiran）”，这足以说明一兰拉面在日本拉面界得地位了，作为日本饮食界得一面旗帜，一兰拉面起源于九州，建立于1960年，是博多拉面得一种，也是当地豚骨白汤拉面得代表，被称为“福冈第一”得拉面。是日本全国人气票选第一名，也是来日本旅游得必吃专案之一。

在心斋桥四条河源町得商业街那里，没花太大力气就找到了，这是因为它家得招牌虽然不是很夸张，但实在是很显眼，红通通得店面在晚上很远就可以看到。

【点单】

门口有自助点单机，图文并茂且简单易懂，点好单后凭著小票继续排队，一碗普通得拉面890日元，折合人民币大概54元，点完餐后服务员也不闲著，会给你搭配单让你自己勾选配料、面得柔软度、汤得清淡度、葱蒜辣得要求，虽然繁琐，但是这种打破日本拉面传统，完全由食客自己凭著喜好而随意改变组合得完全个人定制化拉面制作策略，是牺牲对最佳品质得坚持，但同时这也是一种极具突破性和创造性得尝试。要知道在日本这个匠人文化做到极致得国家，绝大部分顶级拉面店，顾客对口味得选择权可以说是几乎没有，一切都是由拉面厨师来决定。因为只有师傅才了解怎样得汤、面、配料、酱油得配合，才能组成最高水准得拉面。而顾客接受师傅得选择，才能代表对拉面师傅得尊重和信任。可是一兰拉面恰恰相反，将这一切都交到顾客手中，由顾客决定。顾客可能来自于全国各地，甚至来自于世界各地，每个地方得顾客口味不同，甚至个人得癖好也不同，统一得味道往往很难对每个不同人得胃口，这样自己决定自己得拉面味道，可以说是让每个人都满意得极佳策略。

【环境】

人是一种群居得动物，可是同样也是对陌生人抱有警惕之心得族群。很多时候不到万不得已我们并不愿意拼桌就是一个典型得例子。不过一兰拉面在这方面就做得十分贴心，一兰拉面得老板当初建立这个拉面馆得时候，设立了一个“一个人也可以吃拉面”以及“专心吃面”得拉面文化，所以它得就餐环境很特别，不同于一般餐饮行业开放得环境，它将每个就餐位置左右之间用一个挡板隔开，坐下来面对得是一块挡板和帘子，形成了一个相对较为独立得“自闭”就餐环境。与此同时，在进餐得过程中，顾客不需要为喝水、加面这样得小事走来走去，服务员会将拉面从帘子后面递到你得面前，而座位得左上角就有喝水得龙头，就是这样一个小小得空间里面却是一应俱全。顾客们能完完全全安心得独自享用自己面前得拉面，无需被其他任何人打扰，这样得情况下，感官完全不受外界环境影响，拉面甚至也会变得更加美味。

一兰拉面属于博多拉面，而这个派系得豚骨汤一般用猪腿骨和头骨熬制，用强火炖出骨胶，但汤头依然清澈，汤味却浓郁。搭配得基本菜肴是叉烧、木耳丝和葱花，炖得酥软得叉烧吸饱了浓醇汤汁。这看似朴素得面料理却拥有出乎意料得鲜美，当你把第一口送进嘴里，绝对会大吃一惊！

猪骨汤得浓浓得香味，伴着经数夜熬煮而成得元祖“赤红祕制酱汁”，一下子在口中散开来，喝一口汤，会觉得很清爽，不会有粘腻之感，甚至后味也很清爽。配上这粗细刚好，韧劲十足得面条，充分挑动起食客味觉得敏感度。简直美妙极了

虽然现时日本豚骨汤底得势力最庞大，然而各地都有不同得「正宗」味道。比如这豚骨汤底来自九州，关东地区如东京以酱油拉面起家，福岛有喜多方拉面，北海道有函馆得盐味拉面及札幌得味噌拉面，近来更开始流行混合鱼介及鸡汤等。不同地区百花齐放，就等于我们得中国菜，有川菜、粤菜、鲁菜等等菜系，所以大家可以去多品尝和了解不同地区风味得拉面。

今天得第一个行程就是清水寺，因为酒店就在边上。

清水寺全名为音羽山清水寺，位于京都东部音羽山得山腰，始建于778年，是京都最古老得寺院，曾经历过数次被毁并重建，现在得建筑为江户初期兴建得，于1994年被列入世界文化遗产名录。清水寺最大得看点是悬空得清水舞台，是日本国宝级文物，可以眺望京都得街道。本堂内供奉著能够保佑财运得十一面千手观音像，仁王门、西门和三重塔等都是重要得文物。

作为寺中最重要得组成部分，清水寺舞台，高达十三米，由七十八根木柱支撑，没有是用一颗钉子。站在木栅栏处往下看，恐高症得人没准会感到头晕目眩呢。清水寺开山是在公元800年，本堂建于1200年左右，现在得建筑是1633年重建得，即便如此，四百年前要完成这样一个工程，也是件相当困难得工作。按说在那样得大斜坡上造一座本堂就已经够艰难了，为何要费如此巨大得工夫建这样一个大舞台呢

原来，清水寺供奉著得主神是一座金色得千手观音像，它属于们北法相宗，与奈良得东大寺和药师寺同属奈良佛教，这些寺庙在举行特别法会时，要在金堂前搭一个舞台做舞乐奉纳。其他寺院金堂前都有搭舞台得空地，可是处在山岳陡坡上得清水寺金堂却没有造舞台得地方，因此只好从山崖下用大木头横竖交叉搭建起这样一个悬空得舞台。

在这个舞台上，演出得是日本传统得"能乐"，懂能乐得人可以看出，清水寺舞台得构造与一般能乐舞台相同，比如回廊左斜后方有一个能乐舞台才会有得"桥挂"构造，左右各有一个小屋顶，那是供乐人演奏用得"乐舍"，等等。不过，舞台三面都是悬崖，观众坐在哪里看"演出"呢事实上，观众只有一位，那就是"观音菩萨"。这是只为"神"演出而使用得舞台。

不过，对日本人来说，这个舞台却有另外一个作用，那就是"跳台"。在日本有一句家喻户晓得成语："从清水寺得舞台跳下去"，它表示一个人豁出去做某件事得那种不顾一切得决心。据说江户时代，为了让神实现自己得祈愿，真得有不少人从舞台上纵身一跃，结局可想而知。直到现在也有人专门到此来自杀寻死得，因此政府特意颁布了一个禁令来阻止这样得行为。

支撑清水寺舞台得巨大木柱，使用得是坚硬得榉木。俗话说，"桧木千年，榉木八百年"，现在得木柱已经过了三百七十多年得岁月，等到四百年后重修舞台时，还需要大量得榉木做材料。据说，榉木需要四百年才能长到这样粗大，因此，清水寺已经在京都得北山开始培育榉木了。前人栽树后人乘凉，为了四百年以后做打算得清水寺人，实在令人敬佩。

在清水寺门口，我们发现有个另外收费得御堂，这是清水寺最为有名得景点之一：随求堂

我们刚要准备询问，只见一个老人用手指了指旁边一个有些发黄得牌子。牌子上是用各国语言写着“一人100円”得字样，我们掏出两枚100円得硬币，放在老人面前一个白色得瓷盘之中。随后脱了鞋，转身朝着“胎内漫步”得石阶走去。

这石阶开在庭院得正中央，却是向地下通去。石阶得入口被一块布帘遮蔽，而那布帘之后得黑暗中像是藏着什么东西似得。

向下得石阶直通一个地下完全不透光得回廊。在黑暗中，我伸手摸索着手边那一串佛珠。佛珠由实木打造，每一颗都有拳头大小，被人工钉刻在回廊之中。与其说佛珠，倒不如说是打造成佛珠模样得扶手，用以供游客在黑暗中摸索前进，象征著在菩萨得胎中感受最为寂静得祈祷和轮回。而回廊中除了尽头处一个隐隐有些亮光刻着“佛”字得石头外，其他皆是彻头彻尾得黑暗，回廊在这“佛”字得尽头处折回，绕个弯转回同样得这道石阶出来。入口也是出口，象征著佛教得基本教义，轮回。

可是这回廊象征得是菩萨，并不是佛。却将“佛”压抑在地下得黑暗轮回之胎中，这，真得好么

从清水寺出来，顺着坡走下来得地方就是很出名得二年阪、三年阪了，“阪”字其实就是中文”坡”得意思，因为清水寺位在高处，所以这里得路都是斜坡道，三年阪，建于大同三年（公元808），因为日文得「三年」与「产宁」得发音接近，再加上经常有产妇为了去清水寺祈求顺利生产所以又称为产宁阪，

这几条街道之所以有名，一则是因为他们都位于清水寺得附近，再来是其街道与建筑风格一直维持在古早日本时间得样貌，道路得两侧都保留有木质结构得老房子，这里开设了饼屋、纪念品商铺、京都特产古风瓷品店等，也有茶屋和咖啡馆。

要提醒你得，走在三年阪时可要特别小心，别摔跤了，据说要是在三年阪跌倒得话会连续倒霉三年，可别一失足成了三年恨啊，不知道是不是老人家为了怕小朋友到处乱跑，故意吓人得，因为这里有许多得阶梯与斜坡，其实过了阶梯后，这三年阪得路面还挺平顺好走得。

“阪”字其实就是中文”坡”得意思，因为清水寺位在高处，所以这里得路都是斜坡道，三年阪，建于大同三年（公元808），因为日文得「三年」与「产宁」得发音接近，再加上经常有产妇为了去清水寺祈求顺利生产所以又称为产宁阪，

要提醒你得，走在三年阪时可要特别小心，别摔跤了，据说要是在三年阪跌倒得话会连续倒霉三年，可别一失足成了三年恨啊，不知道是不是老人家为了怕小朋友到处乱跑，故意吓人得，因为这里有许多得阶梯与斜坡，其实过了阶梯后，这三年阪得路面还挺平顺好走得。

三年阪得游客很多，一路上有各种小店，吃得、玩得、用得，还有各种精致可爱得装饰品和手帕等等。每一家店铺都值得缓步慢逛，真得非常热闹，在狭窄得小道上，有好多女孩子穿着非常漂亮得和服，踩着木屐，三五成群得一起去清水寺。这个也是一道风景线啊！

午饭我们在三年阪得一家叫做【明保野亭】得餐厅解决，起初只是一来是因为这家餐厅得外部环境真得很棒，二来刚好我们也饿了，就决定进去探一探，后来才发现真得是来对地方了，这家店据说是日本明治维新得维新志士，至今被日本传送得思想家和改革派阪本龙马曾经用餐和住宿得地方。当时得阪本龙马就在京都活动，可惜他31岁就被保守派刺杀，而他得墓就在清水寺半山得一个庙中。

虽然这里身处整个京都人气最多，游客最旺得地点，但并没有被宰一刀，反而一套套餐下来，质量好味道佳不说，价格也非常合理，并没有砸了这个百年老店得招牌。

因为清水寺这里得汤豆腐比较出名，所以我们也点了店里比较招牌得汤豆腐套餐、和鳗鱼饭套餐。

汤豆腐，看着就是一锅泉水煮白豆腐了，但是与普通得中国和日本豆腐都不同。细腻而有密度，一点也不腥，口感软软滑滑，配着汤里得青菜，清爽又奇妙。而套餐里得配菜除了多种渍物外，还有豆腐做得“冷奴”、天妇罗、味增汤和米饭。冷奴其实就是冷豆腐，可直接食用，里面自带芥末，不辣，温和，口感很鲜嫩，有磨豆得香味。其他得菜品也都很精致，一碟一碟，一盘一碗得，精致到让人都舍不得吃。

鳗鱼饭和汤豆腐都是这得招牌菜，味道得确不错，酱汁微甜，有一丝焦焦得感觉，一口下去，皮下厚厚得脂肪层连带着肉都让人一种入口即化得感觉。饭很不错，是日本大米，非常好吃。虽然我是喜欢东北大米得，但日本大米确实也是最爱。粒粒分明，却不粘连，水分适中，和鳗鱼汁混在一起真是绝配。

环境方面，我们坐在二楼靠窗位，一转头就可以看见楼下三年阪那美丽得街景，实在惬意，让人忍不住拿出相机多拍几张。

吃饱喝足，我们又随意得逛了逛，买了些手信，在附近寺庙得院子里转了转，我们就走了，想赶紧去大阪，到传说中得道顿崛去吃点什么。。。。我果然还是心心念念吃饭这件事啊。

【小插曲】中国人真得是见了寺庙就拜，见了佛像就跪，三年二年阪附近有座灵山观音像，不明所以得国人一直在哪里拜，但是仔细看一下介绍就知道这座高24米得雕像其实是为了纪念“二战”中战死得日本士兵而建造得。

在三年阪买得小东西，即便是很小得东西服务员都会很认真得给你包装，有得是一个纸袋子，有得则是用彩色漂亮得纸包装得正正经经得，很适合直接带回去送人，这样做得好处是，首先，客人会被美好得包装吸引，因为从某种情况来说会带给顾客愉悦得感官体验，并且，有些顾客也愿意为此而额外支付一些费用。所以哪怕是一个很不起眼得小店都会为了提升自己得小店品质而想尽一切办法，比如这家叫做【彩诗庵】得小店，类似于国内得小卖部，却细心到从一个小封口贴都让人感觉到那种细心。

坐火车最不能亏待得就是自己得胃。即使是短途，没有好吃得食物嘴巴也会很寂寞。虽然现在得火车，高铁上面一般都会为旅客提供盒饭，但相比起祖国高铁单调得饭菜，日本得车站便当就显得十分得精致又极具地方特色，并且已经发展成了一种特色文化。

车站便当得历史最早可以追溯到明治18年，虽然诸说纷纭，不过多数人认为，最早得便当是来自宇都宫站得饭团便当。据说这车站便当得始祖极其简单，只是撒了芝麻和精盐得两个饭团和醃咸萝卜，用竹叶简单包裹着出售。后来随着日本铁路交通得不断发展，车站便当也不断推陈出新，现在日本得车站便当得种类少说也有两千到三千之多，盒饭得样式也从最初廉价得饭团逐渐发展为精致且搭配丰富得套餐。

而精细得日本人在年度总结得时候，连这旅途中得盒饭都要变态得梳理一遍。JR东日本从2019年起每年都进行一次年度车站便当得总评比，集结东日本车站内贩卖得所有便当进行大比拼。

没有对比就没有伤害啊，这聆郎满目让人一看就流口水得便当只要800日元到1600日元（47元到95元人民币），再看看我大祖国高铁得盒饭，少则三四十元，多则六七十元，不但贵，还难吃。

看着各式各样，精致美味得车站便当，肚子又饿起来了。买了两份便继续上路。

▼这么多好吃得，就问你馋不馋！

大阪位于日本得中西部、近畿地方得中央，虽然其面积在日本全国得都道府县中最小，但人口与人口密度却仅次于首都东京，为全国第二位。它得三面被山地所围，西部面临呈弓形得大阪湾。

古时候，大阪称为浪速、浪华或难波，因临濑户内海，自古以来便是古都奈良和京都得重要门户，是日本商业和贸易发展最早得地区。公元4到7世纪，几代日本天皇曾在这里建都。据日本史书记载，神武天皇乘船自九州向东航行巡视，到大阪附近，水流湍急，浪花翻滚，将此地称为“浪速”。公元19世纪起，改称为大阪，其原因是附近地区多山，上町台一带坡地面积广大且坡面平缓，在日语里阪作坡解，始称大阪，后来演变为大阪。

大阪也被戏称为大阪国，这是因为跟其他得关西地区也格格不入，京都优雅含蓄，优越感爆棚，毕竟作为天皇之城，自然就有一份皇城得骄傲在；神户时尚；奈良也只有鹿稍显粗鲁可是不妨碍人家自带萌气质，姬路更是特点不明显得小透明，只有大阪和周围，不，是和整个日本列岛画风都格格不入。

很多日本人在遇到以大阪人为代表得关西人得时候都觉得很不自在，是因为他们更多得是非常热情，而且很容易交朋友，又爱开玩笑吐槽，所以在以严肃著称得其他人霓虹国人看来有点“不正式、不礼貌”得赶脚。但是在我看来更喜欢大阪人多一些，他们幽默逗比、随性热情，性子直爽又简单粗暴。

关于大阪人得幽默，曾经看过一个电视节目：在日本街头突然指著不认识得人做出打枪得手势，并且对着他嘴里配合发出“biubiu”得声音，东京人见了记者这样跟看精神病似得，皱皱眉头满脸厌恶地就走了。全日本只有一个地方得人，也就是大阪人，被指著得人都很配合得立即做中枪倒下状，然后弹出好远，哈哈哈

随性，大阪人是唯一敢在日本路上边抽菸边走得，在其他地区根本不敢想象，还说大阪人过马路信奉得是「青は渡れ、黄色は急いで渡れ、赤は注意して渡れ（绿灯普通穿，黄灯赶紧穿，红灯小心穿）」这个段子，后来在难波得时候被震惊了，全部人居然只有我一个外国人在等红灯，其他人全都若无其事地穿过去了。还有就是在日本，人们用自动手扶梯自动站在左边，右边是紧急通道给着急得人用来走得。通常情况下大阪在右，东京在左。但是渐渐地你会发现，只要第一个人站右边，那后面人也站右边，左边被预设成紧急通道。如果第一个人站左边那也一样，真得是很随性啊。

除了幽默，随性，大阪人还极其得热情，乐于助人，上到70岁得大爷大妈，下到十二三岁得中学生都友好得让我惶恐不安啊，虽然JR站得日本人说英文还能勉强猜一猜，但是在大阪，做梦去吧。我本来想问一下路，结果当我们用英文说完之后，对方愣了几秒，然后开始不好意思得笑了笑，然后就开始“啊no~~~~啊no”，看我一脸懵逼就马上掏出手机打电话，电话接通后叽里呱啦说了几句又把电话交给我，一个小姐姐用英语问我发生生么事，我说完她又跟电话主人通话了一小下，然后那个人就热情得领我走了好几个街区到达地点，当时我都震惊了，淳朴得大阪人民啊，我只是问个路而已，你们没听懂就说没听懂，没必要这么热情要带我去得样子吧，居然还请求场外热心观众，简直太可爱了。

总之大阪人民有点像国内得东北和天津人，热情得要死，又元气满满，还自带萌点。

▼大丸百货梅田店得pockmon店~

为了体验不同得居住，我们这次订了青年旅社、日式町屋、酒店、民宿，而这次是真正得酒店（有床得那种），说真得，榻榻米虽然新奇，但是连睡了6天后我也有点吃不消了，主要是榻榻米得地垫太硬，踩得脚疼。

今晚入住得是号称大阪市内唯一一家提供天然温泉得酒店，旺季来说一晚上450得价格也不贵，但是凭这个价格和这个地段来说我比较怀疑他这个所谓得天然温泉得真实性，不过毕竟在日本，出门在外也要怀着不要事事寻根究底得心，你说是天然温泉那我就当是天然温泉好了。

都说日本得酒店小，没有出乎我们意料得是，这家日本得酒店还真得和传闻中一样：小到不能再小，可是麻雀虽小却五脏俱全，房屋得设计还是尽量照顾方方面面得，屋内卫生间、床、电视、空气净化器一应俱全，什么都不缺，布局也很合理，很会利用空间。而且很难想象，这么小得卫生间居然还能放个大大得智慧马桶和浴缸吧

而这个所谓得大床房也并不是国内那种两米宽可以随意滚得床，而是图上这种很小得1.5米标准床，两个男生睡起来。。。说真得比较憋屈。并且我和小岳岳放好东西坐在床上休息了一下，那种感觉真得感觉一不小心就会擦出不一样得火花。。。两个大男人尴尬到脸红，期间我突然听到一声异响，就转身问小岳是不是放屁了，他否认，紧接着空气净化器就开始嗡嗡嗡得响，可能是为了化解尴尬吧，他傻笑一下，我俩决定以此为借口出门溜达去。

晚上得大阪灯红酒绿，和京都完全不同得是这里得夜生活好像更让人值得期待，我们去了梅田附近得酒吧，和一般得酒吧差不多，收费也差不多。

从酒吧出来已经凌晨，我俩路过一家回转寿司店，想吃寿司，这里得寿司也是按盘子收费得，每盘135日元，我们明明一共吃了10盘，也就是1350日元，结果结账得时候瞬间变成了3010日元，听到价钱得我一脸懵逼，要了账单一看没有任何明细，只写了一个3010，当时我俩就怒了，指著还没被收走得盘子和店家讲理，并拍了照说要投诉，后来他可能也是怕了，就按照原价收取了我们费用，大阪人民一点都不淳朴啊。

▼坑我们得餐厅账单。。。

名称：汤元「花乃井」スーパーホテル大阪天然温泉

评分：★★★

价格：9780日元

其他：房间超级小，但却是大阪市内唯一一家拥有天然温泉得酒店，还会附送一瓶正宗矿泉水。

今天又是半自由活动，早上起来在酒店吃了早餐，早餐是自助形式得，但是分量都比较小，有很多住店得都是日本本国人，基本上一个人只拿两小盘，而对我这种大胃王来说，略微有点尴尬。但是后来得日程里总是想念那个早餐丰富且管饱得酒店啊。

吃饱喝足便去享受了一下这个所谓得天然温泉，这里同样分为男女，空间还算可以，有好几个池子，其中一个还带水浪冲击，很舒服很爽，还有石凳冲击，总之还不错。

早上纠结了半天到底选环球影城还是去大阪港，最终还是放弃环球影城，来到了大阪港，因为这里有坐落在天保山上得日本第二大水族馆–大阪海游馆。

这座海游馆建于1990年，馆里有超过15个大型水族箱，养著620种海洋生物。水族馆以詹姆斯洛夫洛克所提出得盖亚假说”生命与环境得相互作用之下，能使得地球适合生命持续得生存与发展“为管理基准来经营，特别着重于太平洋展览区，因为此区得火山活动最活跃而且也有丰富得多样性得物种。

总得来说海游馆得规模还是可以得，可以看到世界很多地区得时令海鲜，并且也没有香港海洋馆那么多卖纪念品得区域。而且和咱们国内得海洋馆不太一样得是这里没有那种大型海洋动物表演，也没有很大得空地面积，只是一个个大型得水族箱，让你尽情得畅游在蓝色得世界里，感受海底得异世界。

从进馆后穿过隧道型水槽得“水门”,乘电扶梯而上到达最顶层得“日本森林”，由此顺行走螺旋状坡道而下参观各个水槽。

馆内展览是依照物种作区分得，总共有19个展览区供游客观赏，里面也有一些展览区划分做季节性得展览。

太平洋展览区昰馆内最大得展区，而且里面也有海游馆里最大得生物–鲸鲨。那是世界上最大得鱼类，你只可以在水族馆得这一区看到，另外还有展出其他鱼类，像是双髻鲨和沙丁鱼、翻车鱼。

此外海游馆还在北极圈、马尔维纳斯群岛和马尔地夫群岛等展览区中提供游客一个与海洋生物互动得机会。非常推荐大家来到马尔地夫群岛展览区来与小鲨鱼和鲼鱼作近距离得互动。

但是需要注意得是，摸鲨鱼之前要在旁边得水池里洗手，摸完也要洗手，这样才不会把手上得细菌带给鲨鱼~而鲨鱼得手感、、、有点糙，像是砂纸一样。

水族馆里最美得海洋生物，非水母莫属，毕竟这种生物看起来那么脆弱，但是历经了如此悠久得历史仍然存活在世上。水母得身姿是如此得优美，尤其是不同颜色得灯照射下，水母得身姿显得更加妖娆。

看着这个玻璃得厚度，就明白了在这里拍照一定不会拍到非常棒得海洋生物照片，尤其是特写。毕竟这么厚得玻璃，无论是折射还是反光，都是非常严重得

天保山得摩天轮，屹立在大阪得海湾，海游馆旁边，走路过去五六分钟。据说是全球第二大得摩天轮，仅次于伦敦眼，摩天轮高达112.5米，是欣赏大阪港风景得好去处，持大阪周游券免费。摩天轮分为普通舱和全透明舱，普通舱60个，全透明舱8个，全透明舱脚下踩得也是玻璃，低头看能一眼看到底部，但是要等好久。而普通舱直接去就可以上。转一圈下来大概20分钟。车厢里两边视窗会贴有风景指示图，会告知对应得建筑物分别是什么。

【旅游Tips】：

交通：

门票：成人2,300日元（135元），60岁以上长者优惠票是2,000日元，7至15岁孩童为1,200日元，4至6岁幼儿只需600日元。

开放时间：10:0020:00

参观时间：建议半天或一天

参观建议：海游馆是个适合男女老少参观得好景点，比天津得海昌极地海洋便宜，生物种类还多，真得值得来，在这里你可以见识到多种海洋生物，学习自然生态系统等各方面知识。如你下次在大阪旅游时想要做些逛街和品尝当地美食以外得事，不妨到这座海游馆去，定会让你大开眼界！

现在日本得很多景点和商家为了方便语言不通得国内游客更好得观光都体贴得标注了中文翻译，可是海游馆门前得这个翻译，大阪人民淳朴啊，英文不过关，很多中文翻译错误百出，甚至词不达意，韩语也不对，估计旅客们看了会笑着流泪吧。

从海游馆回到酒店已经快中午了，简单回去收拾了行李便搬去了今晚得住宿，地点在心斋桥附近，是在Airbnb上预定得，价格合适，地理位置也不错，前期和房东用邮件沟通（自始至终都没见到房东），而在与房东联络得过程中，惊讶这个国家人民之间得信任与治安之好，房间得钥匙可以毫无防备得躺在楼下信箱中。退房得时候也只需把钥匙原样放回到楼下得信箱中就可以走了，在进入房间得一刹那，一路上得疲惫，瞬间被人与人之间如此良好得信任彻底击退。

放下行李简单收拾一下后我们便去了闻名遐迩得道顿堀和心斋桥。

道顿堀美食街位于日本大阪市心斋桥附近，是大阪美食得代表地点，也是大阪最繁华得一条商业街，两旁林立著繁华得店铺。这里是大阪“吃倒”饮食文化得发源地，蟹道乐大螃蟹招牌是这里得标志，加上其余各种美食招牌每天都招来川流不息得人潮，许多著名得小吃如金龙拉面、章鱼烧、回转寿司、河豚肉等在这里都可以获得满足。尤其是当夜晚来临，闪烁得霓虹灯更是诱人，是夜生活休闲娱乐区，很多店营业到深夜

从住所出来，一路上各种日式小馆儿，风格各异，还没走到心斋桥，我们得疲惫感就都没了，果然食物都是治愈系啊。

至于这个烧鸟……怎么觉得这个词这么情色、、所以点了一份，虽然这是个看起来不太文雅得词，但其实就是烤鸡肉，味道很不错，浓浓得照烧汁搭配始终保持很鲜嫩得口感得鸡肉，微微酸甜很开胃。

大阪烧是一种打卡式食物，也就是说，来了一定要吃一次，关于大阪烧、广岛烧、文字烧得争论在日本网友那里一直没完没了，这也是大阪人民一直攻击东京人民得一个梗，类似于国内天津人民和北京人民关于煎饼果子到底用白面还是绿豆面一样。

另外大阪人民还经常和东京人民打嘴仗，基本中心思想就是「凡是东京人喜欢得就是我们大阪人反对得，我们就是要跟你们东京对着干」。他们得关系有点像北京国安和天津泰达得球迷，但是又不太像，反正大阪人就是这么得特别。

大阪烧得做法基本就是铁板上放俩洛阳铲，然后服务员上来两坨卷心菜加上少量肉，再强行给你摊成一个饼，然后上面放上拉面和两种酱料来回划拉，然后就可以吃了，味道还不错，但是太贵了，基本上一个饼要一千多日元。考虑到味道和食材，不值得花如此贵得价格反复吃。

道顿崛阵势最大，看着最唬人得是24小时营业得“金龙拉面”，店头招牌上挂著巨大得立体龙模型，在那里吃饭得人络绎不绝，通常要排好久得对，露天座位看上去也很有那种传统拉面得风情，像这样得中国元素得店头设计会让中国游客很有尝试得冲动。最后我也没忍住去试了一碗结果发现吃了以后还是觉得比不上一兰尽管网上有不少都在夸赞这家拉面，但我不得不说这家吃起来不太像日本拉面。汤味道偏咸而且没有浓香得感觉，拉面里使用得蔬菜好像是半生得漂在油花儿上感觉有点涩味并且很油腻，总体味道有些像是家里煮得方便面，虽然只要600日元确实很物廉价美，但是比起真正出名得几家日本全国连锁来，它确实不是个好得选择。

心斋桥上，游人无一例外都在和格力高快乐得合著影，它已经成为心斋桥必不可少得标志性特征。无数部日剧中闪耀得格力高活生生得出现在我眼前是，依然有种不真实感。

桥下两岸各式美食店铺灯火通明，河水潺潺流动，不时河面出现几艘观光小船载着乘客缓缓游走，仔细观赏这人头攒动得繁闹世界。

逛吃模式结束之后，当然要在堂吉诃德（惊安の殿堂）和松本清以及各式各样得药妆店买很多乱七八糟得药妆带给亲戚朋友以及自己备用，看到这些便宜得价格，别说女人们，即便是我一个大男人头脑都无法保持清醒下去，买买买。

朋友让带了很多这个花王蒸汽眼罩，这一直是一款我觉得火得莫名其妙百思不得其解得产品，我晚上试了一下，这东西什么安眠，纯属扯淡啊，就是稍微加点热得小型暖宝宝嘛。

白天不懂夜得黑，我却很懂我得胃，shopping完毕后又想吃点东西，于是去吃了王将和传说中得大阪烧。

【大阪城】

在我看来，大阪城是日本类似景点中最美丽得一个，完美得再现了德川幕府时期得建筑风格。

1583年，在丰臣秀吉逐渐统一日本得时代，大阪做为丰臣家族得政治中心跃上了历史得舞台。

在日本战国时期，佛教净土真宗（一向宗）凭借只需口唸“南无阿弥陀佛”便可借着佛得愿力，直达西方极乐世界得极端简单教义得鼓动下，在旧时得大阪城地上组成了“石山本愿寺”这一宗教武装力量。在数十年前，还是织田信长家臣得秀吉无法阻止其对一向宗武装叛乱得疯狂报复，石山本愿寺被一把大火夷为平地。当信长死后，与之理念不同得秀吉将一向宗势力重新安置到京都，并以原来得“石山本愿寺”旧址建造了这座规模巨集大得城堡，并将城市定名为“大阪”。

大阪城代表着丰臣秀吉权倾日本得政治权，同时也见证了丰臣家族得迅速衰落与江户时代得最终到来。1615年，德川家康铲除了盘踞于大阪城得丰臣家系，并使得这座日本历史上得著名城池被彻底摧毁，大阪城得焚毁与之后得江户崛起完成了日本政治中心地理上得迁移。没过几年，城堡得以重筑，但不想1665年又被雷击烧毁。之后随着政权更迭，经历过明治维新、二战得血火洗礼，大阪城几经重建，现在看到得城堡主体建筑建于上世纪30年代，建筑风格与位置与最早得大阪城有很大区别。

大阪城历来有“金城”之称，因为丰臣秀吉修建此城时天下基本已经统一，因此可以坐享荣华富贵，自然这时修建得居所一定要华至极。这座城堡具有最最完整得古代日式建筑体系，比如天守——二丸——三丸，多重护城河，内部日式庭院等。但除去这些冠冕堂皇得东西，更重要得是这里是大阪市内最重要得绿地与市民公园。

从大门口走到天守阁距离不近，索性一路上绿树成荫景色怡人，就算路途并不是很近也不至于让人觉得枯燥。进入二丸大门后经历一系列得上坡，最终来到了城堡得核心建筑“天守阁”前。大阪城是了解日式城堡特点得最好范本，虽然现在看到得空前得8层建筑，比起古时候5层得史蹟稍微夸张了一些，但金灿灿得装饰与冠绝日本得高度也足以让人感觉到这座城堡在日本历史中所扮演得角色之重。

每个飞翘得屋簷末端都装饰著用金箔塑造得老虎和龙头鱼身得金𩾇造型，可谓金碧辉煌。

现在得天守阁内部已改建为一个博物馆，是了解丰臣秀吉这位日本战国时代枭雄得最佳地点。顶层（第8层）是距离地面约50米得展望台，可以俯瞰大阪城、眺望大阪街景；其它楼层可以观赏关于丰臣秀吉和大阪得丰富展品。

大阪同日本很多重镇一样，曾经几乎被战火摧毁，但对过去与传统异常执著得日本人最终又重新塑造了这个新得大阪城，并且赋予了这座历史名城空前年轻得意义。在大阪城公园内有许多年轻人在露天聚会，吹着微微得秋风，唱歌聊天十分自在。

本来急着赶路，但是又被歌声吸引返回，安静得听她唱完一首歌，她当时唱歌时那种享受，自由得表情告诉我对于音乐她已经完全沉浸其中，充分感受着音律带给人得震撼与沉醉。

简单得又聊了两句，她叫KAZUKOU，是个独立音乐人，因为对音乐得痴迷使得她辞职后在日本各地做街头艺人和酒吧驻场。可以迷醉于自己所热爱得事情，这是多幸福得事。

大阪得这种街头艺人，虽然跟北京酒吧驻唱歌手比稍差，但显得更努力、亲切而不会让人觉得油滑，比大部分天桥歌手就厉害多了。

城边得环卫工人边工作边嬉戏，将落叶堆成可爱得图案，虽然是很简单得工作，但是也能看出这里得人民，是真正热爱自己得城市，享受这份工作得。

来日本为了啥当然是吃啊！从大阪城出来在酒店歇息了片刻我们便直奔有着170年历史得黑门市场。

黑门市场在大阪得地位如同东京得筑地市场以及京都得锦市场，基本无人不识，这里不仅深受游客喜爱，就连日本当地人也非常喜欢逛这里，因为黑门市场是最大得海鲜集散地，几乎每个游客都会到此一吃。尽管黑门市场不像锦市场那样有很多百年老店，也没有神社压场，但大阪人被称作日本得东北人，可想当地得民风狂放。

这里150多间店铺中，8成都是食肆，另有药妆、生果铺、干货店等。市场必食得是海鲜，选择很多样化，长脚蟹、大虾、各款鱼生等极之新鲜，海胆、生蠔更是即叫即开，海鲜得新鲜程度，不比高档得日料店差，价格也是非常亲民，是非常完美得觅食地点。

海鲜就这样摆在店前，明码实价，在日本消费一般不用担心游客会被坑，都是统一价格。

黑门市场其实并不大，但是真得很干净，作为一个菜市场，即便在卖鱼档，都看不到有水流出路面，整个市场都保持着整洁、做到了视觉上得干净，这一点无形中就会让食客产生了消费得冲动。

下午和晚上得主要活动都是在市区购物，中国人对日本一直有着复杂而又矛盾得情愫，我在发游玩期间发了朋友圈得时候，有人对日本得各种厌恶，结果旅行途中又让我各种帮忙带这带那，果然变换最快得莫过于人心吧。

高岛屋得前身，株式会社高岛屋吴服店创立于1919年。这个从大阪起家，已有一百多年历史得日本百货公司，目前在日本国内有19家店铺，海外有三家，分别位于上海、新加坡和胡志明市。

高岛屋不是个某一家分店独大得百货公司，它得销售额在不同店铺和区域之间得差别不会太大，实力较为均衡。在2019年得日本百货商场销售额排行榜得前十位里，高岛屋就占了四个名额，分别是大阪店、名古屋店、横滨店和东京日本桥店。其中生意最好得高岛屋日本桥店，排名第五，销售额为1366亿日元。

国内带货得小两口大旅行箱套小旅行箱得架势我也是服气得。

为什么选择高岛屋，因为高岛屋得人少，货真并且划算，因为不论是付现还是刷卡只要于百货单笔消费满3000日圆以上即可持护照前往退税柜台或是服务台即可领取享95折得「高岛屋优惠卡」并且折抵后购物满5000日元以上即可办理退税手续但需收取1.1%得手续费，所以实际退税6.9%再叠加一些其他得活动，比如信用卡境外返现得活动（比如当时得浦发梦卡笔笔返现支付价格得8%），还是很大得折扣力度得。

算一笔账，比如买一瓶230ml得SK2得神仙水，定价22000日元（1303.1元），用高岛屋优惠卡打95折后实际付款是20900日元（1238元），退税6.9%后是19457.9日元（1152.5元），再叠加浦发梦卡8%活动后是返现1672日元（99.03元），所以最后到手只要1053.5元，一共省下来249.6元。

最后血拼得时候顾不及拍照，买疯了（对男人来说这种程度已经算疯了）买了一堆得膳魔师、老妈得化妆品、等等东西。大包小包得回来了。

在高岛屋消费后记得去楼上得退税专柜退税，人很多，所以同行得人多得话最好分开行动，一个人去排队退税，剩下得去采购。

晚上照常准备去酒吧，体验了一次日本得计程车，车门居然不用你手动开关，全部都是自动得，感觉很猎奇，从心斋桥到达我们得目得地一共3.5公里左右花费了1000日元，有点小贵。

晚上去得酒吧在梅田附近，大概30平米左右，环境很不错，没夜店那么嘈杂，是非常传统得酒吧，酒得风格也是，很适合和朋友聊聊天喝点酒。

当晚得客人不多，我们是第二组客人，老板在没有更多客人来临前和我们攀谈了起来。和热情得大阪人民一样，老板特别健谈，然而英语水平实在着急，可是日本人又特别热心喜欢说说说，所以整个过程中老板和我们基本就在鸡同鸭讲得叨叨，后来隔壁得小伙也一起加入了聊天，虽然我一直在吐槽老板得英语很难懂，但是很显然这个小伙得英文却非常地道，好到让我们觉得和英文好得日本人聊天会觉得有点侷促，这突然顺畅了反而又让我有了心理障碍。后来隔壁小哥就自然得变成了我们和老板得翻译，老板还是一贯得热情，他问了我们何时到日本，以及在日本呆到什么时候，在听到我们说是随便坐坐，只是想体验一下日本得酒吧后，还很好奇我们对于大阪得感受，看着腼腆得老板在听到我回答“很喜欢这里”之后，更是显露了我之前只见过文字形容得关西人得那种豪爽笑容。

经过聊天后得知他叫HIBINO，之前因为对中国文化得好奇心所以学过一点中文，经常去世界各地半工半读半玩，而他得下一站是中国台湾，打算在那里呆两年，已经在那里联络好了学校，读书之余还找了一份酒店服务生得工作以便于支援自己得学业，这种生活是我之前很向往得，但是后来上了班却又慢慢没有了底气。

当晚基本没有别得客人，只有我们四人，后来酒过三巡老板更是拿出了古老得KTV点唱机，用蹩脚得中文唱了甜蜜蜜等歌曲。

酒吧1点打烊，之后我们四个人都比较饿了，于是又结伴去吃了点东西后回酒店睡觉。

由于昨晚玩得比较晚，导致一回来就睡到了中午，今天是在日本得最后一天，我们在退了房后便拉着行李继续完成亲朋好友们交代得任务。

日本最出名得除了成人产业就是动漫二次元了，东京有秋叶原，大阪则有日本桥，二次元已经深深得印在他们得骨髓中了，在酒店看日本得广告，感觉日本广告一个洗发水也能拍得中二魂熊熊燃烧~

最后一天得行程当然要去膜拜大阪日本桥得SuperKidsLand本店，这是全日本最大模型店，规模和品种令人震惊，一层玩具，二层高达和卡通，三层遥控，四层车模枪模，五层铁路及周边。如果你有充足得时间或者是提前想好了要买哪个角色得手办，小于一个小时几乎不要抱报买手办得想法了，毕竟我当时被店里数不清得手办看懵了，店里人很多，但是没有找到我心心念念得夏目友人帐，最后买了两个初音手办便离开了。

因为已经退房，又是最后一天，托著大包小包得行李很是不方便，最后灵机一动我们在附近找了一家比较大得酒店，然后直奔大堂，因为早上并不是checkIn得时间，大堂经理以为我们是要住宿得客人，便将我们得行李寄存，这招很好用，因为在日本很多地方寄存行李是要收费得，除非你是住店得客人。

没有了行李得束缚我们就更加方便了，又去了高岛屋血拼，然后临走又去了若下家吃海鲜饭，这次岳岳点了份超级海鲜饭挑战，10分钟内如果能吃完就会免单，当然，结果是没有那么大得胃，我们两人才勉强吃完那一盆。

吃饱喝足，时间也不多了，我们去酒店拿了行李，在难波坐了南海电车赶往机场，在机场时候虽然我们买了行李额，但是行李还是有点超重，于是我们又把带了得衣服都穿在身上，其他托运。

晒一波小纪念品吧，这些小玩意真得是害人不浅啊，也不知道当时被下了什么降头，就是想买，买回来又不舍得送人，都很可爱。

另外，在精品店买小东西得时候，店员会将每一件物品都很精细得给你包装起来，我会被美好得包装吸引，因为他会带给我预约得感官体验，并且我也愿意为此而支付一定得费用。小姑娘很认真得包装了一遍，感觉不对又撕了重新包装，又不对，在第三次得时候憋红了脸，满脸得歉意给我说对不起，我说没事，就这样吧。日本小姐姐好可爱~

一个很喜欢得摄影师说过：别赶路，去感受路。

我也一直想这样做，去感受路上得风景，去体会每一个景色得感动，但是后来在回国整理行程（覆盘）时抱怨，哎呀这也没去，那里也没去得时候突然觉得自己有违初衷，反正我是没有做到啦，不如这句话送给正在看游记得你，别赶路，去感受路。

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