·平成末年红叶狩| 九日暴走关西

第一次坐关西地铁都把自己搞懵了，不仅有好多条线，每条线的列车分特急、急行、快速、普通，日本字的片假名还不会输进手机里。问了客服，他却说只能做普通车，这下导航也用不起来，我们只好回归以前的那种看图识路。后来我们才搞清楚，其实关西周游卡只是不能坐那种直达专列，其他的列车都能坐。

⬇️ 详细到令人发指的线路图，密集到影象翻译都识别不出来：

⬇️日本第一餐，神户地铁商铺里的饭团：

第一次住民宿，体验了全程无接触式服务。房东只在app里发了示意图，搞得跟密室逃脱一样，各种找钥匙开门。

700多一晚，一个小阁楼的三层，50平方。这却是我们此次行程住的价效比最高的民宿了。

日本再小的房子，卫生间都是模组化设计，干溼分离。而且，日本马桶的水箱自带洗手盆，把卫生、环保设计到每一个细节。

神户，类似于我国的广州，都是最早开放的港口城市，也同样以美食作为城市名片闻名世界。把行程的第一站放在神户，就是为了那口神户牛肉，以及百万夜景。

北野异人馆，并不是野人住的地方。类似于天津的五大道，是明治时代遗留下来外国人居住区，保留了很多西洋风格建筑。
至于街上的建筑物具体是干什么的，我也懒得搞清。总之是各种旧居和博物馆，适合闲逛。

对于同为农耕民族的日本人来说，牛是长期日夜劳作的生产工具，代替人类承担搬运和农耕的重体力劳动。因此在古代，吃牛肉视同为犯罪行为。
然而，这种饮食意识发生变化的契机，可追溯到庆应3年。神户港开港时期，外国船只靠港经商，周边地区逐渐成为外国人的居留地。其实神户开港之前，横滨居留地的商人已经向国外出口但马出产的牛，当时这种牛已经受到了很高的评价。随着日本全盘西化，西方文化里吃牛肉的习俗也渐渐被日本人接受。
作为世界顶级十大食材之一，神户牛每年出栏量不足5000头，近些年才对外出口，出口量也不足10%，也不是所有日本厨师都吃得起神户和牛。
午餐价比晚餐要便宜些，所以我们结束上午的行程就来到三宫的Steak Land。
大门口放著拍卖级牛肉的展示柜，还有各种获奖证书。我们落座后，点了最便宜的两种套餐和最贵的一种套餐，虽然潇洒一会儿，也要保持理智。
原以为这么贵的食材，会像法餐那样，处理得很精致。没想到就像大学门口的炒饭摊一样，而且貌似所有的和牛店都是这么处理的，铁板烧真是接地气。
便宜的六七千日元，最贵的快三万。跟厨师说，火候medium，再帮我们share一下。味道确实名不虚传，蒜片很好吃，牛肉自身的肉香很好的保留下来，还有淡淡的奶香味，不像国内吃到的和牛油脂那么腻。但要对比我们点的三分套餐，便宜的两款，一份偏瘦，一份偏肥，贵的不瘦不肥，反正我就只吃出来这么点区别，绝对没有像价格上四五倍的差距。

这片区域和上海的外滩很像，背山靠海。以前是洋人开银行工作的地方，现在则是神户的商业区。

日本有三大百万夜景之地：函馆、神户、长崎，而神户获奖作品的取景地便是摩耶山掬星台。

这里号称百万美金不换的夜景，将神户这座城市以及整个大阪湾尽收眼底。所谓的“价值百万”，其实是指这座港口城市所产生的电费。
上个世纪20年代，神户作为日本对外开放最早的港口城市之一，在当时已经实现了城市电气化。1953年（昭和28年），当时的电力公司副总在六甲山上被眼前美丽的夜景所深深感动。于是在公司的宣传杂志上发表了这样一段话：“试着计算了一下在山上看到的大阪、尼崎、芦屋和神户的电灯数量，大概有496万7千个，一个月所需的电费就是4亿2千9百万日元，换算成美元差不多100多万，“百万美元的夜景”也就随之得名。
12月初的日本夜里气温很低，山上则更冷。我秉持着“业余摄影师”的精神，拿着三脚架各种调整机位，在寒风中瑟瑟发抖。
最佳的夜景拍摄时间就是日落前后的十来分钟，城市灯光亮起的同时，天空的细节还保留着。然而这里的索道，最后一班17：30。几乎是赶在关门前的最后一秒跨进车厢里，脚架都没来及收。如果错过了这班列车，就只有步行下山了。。

姬路是日本近畿地方西部、兵库县西南部（播磨地方）的都市，在兵库县中是仅次于神户市的第二大城市。随便问一个日本人，他们心中的日本城堡代表，肯定是姬路城。

世界大多数的城池是官、民建筑全部被围在城墙内。而日本则只有领主，或者说是大名居住的城堡有城墙保护。城下町则是在城堡周围的，是普通居民生活、工作的区域。

纵观日本的古城堡建筑，大多数都在不同时期遭到破坏，没有任何一座城堡比姬路城更加完整。现存的83座建筑物中，大多建于17世纪早期，其建造结构精巧，拥有高度发达的防御系统和防护装置，在江户时代是登峰造极之作。

像什么大阪城，真正留下来的古蹟只是城里的垣、门、橹等零散设施的遗址，加上近代工艺的复原，只保留了艺术感，城堡本身的功能性已经无法窥其全貌。

日式城堡中最有代表性，或者说最有看头的，就是城堡里最雄伟的建筑——天守阁。

在日本，到别人家做客都是要脱鞋的，这个想必大家都知道。一些可以进入室内参观的和式古建筑也是如此。如果出入口不在一处，会有工作人员在入口处分发塑料袋，大家需要拎着自己的鞋子一路参观。所以要穿一双厚厚的袜子，这样既保暖也不会硌著疼。

从百间廊下脱鞋进入，经过一些知识性展板和物品展间，最后是一间名为化妆橹的建筑。那里摆放著一尊千姬的人偶。她一生伴随着阴谋与不幸，先是和自己的表哥丰臣秀赖结婚。改朝换代后，丰臣秀赖被杀后改嫁本多忠刻。之后，长子夭折，丈夫辞世，自己也就出家。西之丸就是她嫁给本多忠刻时的居所。

城堡里隐藏着许多暗格，有的或称为武者躲藏室。里头空间颇为宽敞，一次可以隐藏数人。万一城主有什么风吹草动，这帮武者就会突然出现，杀个措手不及。

第二次世界大战爆发后，盟军对姬路市进行了一次大规模空袭，城中许多关键要地都被炸毁。姬路市民得到讯息后，自发组织将城堡涂黑，避免白色太显眼而遭到轰炸。但也有一枚炮弹也落入了城堡之中，幸运的是，只是炸毁了城堡内的一处学校宿舍，天守阁等主要建筑并未遭到破坏。

总的来讲，姬路城的历史不仅悠久，其观赏价值也极高。可以说，姬路城代表着整个江户时代的最高建筑水平。远远望去，整座城堡周围的环境自然的融合在一起，给人一种十分宁静的平和感觉，和这座城堡的经历刚好形成了呼应。

据说姬路城最美丽的精华，藏在后边的好古园里。我们正好在买姬路城门票时，就直接连旁边的好古园一起买一张通票。

它原本是座武士的府邸，后被改成一座公园。虽然是一座现代庭院，但红叶的景致却不输给京都任何一座古老的庭院，而且还是《浪客剑心》电影的取景地之一。

⬇️圣诞老人也放年假出来旅游：

结束游览已经下午2点，路边找了家小店饱腹。店主是对老夫妻，点完餐便开始忙活。我觉得，日本人工作起来已经不能用一丝不苟来形容，简直是机器人。厨师不光衣着干净，做菜的时候全程无交流，脸上全无表情。

结束姬路行程，经由大阪中转去京都。再次感叹日本地铁的排程工作，是怎么做到让不同线路上的各种特急、急行、快速、普通列车在同一条轨道上执行的，而且时间间隔还那么短。

这里要吐槽下京都的这家民宿，要求客人入住前，先去一个商业楼里的办公室领钥匙。为什么不像神户那家，把钥匙放在楼下的密码箱里？见到房东才知道，京都通过“住宿税”条例，连民宿也要征收，而且是按人头收费。

被这样拖着箱子来回折腾，火气也有点大。拿到钥匙已经晚上9点多，在地铁通道里随便找了家面馆开启京都之行的第一顿。

日本“三大面食”分别是拉面、乌冬面、荞麦面，别看日本拉面名气最大，但对日本人来说，拉面又叫中华拉面，而荞麦面和乌冬才是最民族的，是日本面的鼻祖。其中荞麦面最传统，也是最具代表性的日本料理。

荞麦原产于中亚，多产于高寒地区，也可以生长在贫瘠的土地上，山西和陕西地区自古就有食用荞麦面的习惯。后来荞麦传入韩国和日本，韩国常吃的冷面多是荞麦面。而在 日本，最初的几个世纪里在食用荞麦时，由于制粉技术落后，只是简单地把荞麦粒做熟。到了镰仓时代，中国的手工制粉技术传入日本，日本才有了荞麦粉，于是人们开始常吃荞麦面糕。

如果说东京是日本的心脏，那么京都可以说是日本的灵魂。东京代表的是潮流前线的都市文明，京都则是旧时沉淀的香火鼎盛。

自白江口之战（663年）后，倭国便对大唐彻底跪服。此后的两三百年间不断派出遣唐使抵达大唐，全方面学习大唐的先进政治、文化、建筑、礼仪等等。在此期间，倭国才正式将其国名定为“日本”。

唐高宗时期，洛阳被提升为东都。武则天称帝之后，又正式将洛阳定为国都。然而日本地方狭小，并不需要两都制。故而，日本在都城的整体规划布局上，将都城沿中轴线而分为左京与右京。右京称作长安，左京称作洛阳。但由于右京长安选址的风水不怎么好，地处沼泽低洼地带，很快就荒废了。而左京洛阳地势较高，更适宜居住，故而，左京便日益繁荣，日本人便称京都为“洛阳”或“洛都”。所以在日本战国时期，大名进京（京都）称为“上洛”。

从此，京都便作为日本的国都，在将近1100年的漫长岁月中洗尽铅华，遗世独立。

从历史角度来说，日本人是幸运的。不同于中原王朝的血腥更替，总是伴随着阿房宫式的悲剧，日本的历史无论怎样变迁，天皇始终延续至今。再加上日本的内战普遍规模不大（只有武士阶层才有资格参加），导致大量古蹟得以保留。

读过川端康成的小说《古都》后，再来京都，会感到处处需要小心翼翼。这座城市的古意太浓，而这种古意究其根源来自中国。可在中国任何一座城市，都不可能再见到如此密集的盛唐遗风。

岚山是京都的最热门的赏枫景区之一，我推荐岚山以下几个赏枫地点：二尊院、常寂光寺。

“缔结良缘”及“学业进步”这两大特色，让野宫神社一直香火不绝。

天龙寺位于京都的自然观景名所岚山，由足利尊氏建造，它的第一位主持，便是当时有名的造园名师梦窗疏石，除了神圣厚重的佛家渊源史，这里最有名的莫过于梦窗疏石亲自设计建造的曹原池庭。

岚山 的竹林小径被誉为“世界上最美的10个林荫小路”之一，全长大约500米，步行大约需要20分钟。风吹过竹叶发出天籁般的声音，被评为“ 日本100种最值得保留的声音”之一。李安导演的《卧虎藏龙》据说便曾在此取景。

日暮秋风起，萧萧枫树林。

常寂光寺隐藏在岚山深处，穿过嵯峨野竹林，经过小巧灵秀的湖泊，就是它了。

坐落于小仓山山腰的名刹，寺院没有墙壁。寺内非常宁静，其模样令人联想到天台极乐四土之一的常寂光土，因而得名。茅草房顶的仁王门里站立著运庆作的仁王像。多宝塔(重要文化财)虽是建于江户时代，但保留着华丽的桃山样式。

看完常寂光寺， 可以顺着往上走就可以到达二尊院。

二尊院因供奉著佛教中的现在佛释迦、未来佛弥陀二尊而得名。由于位于常寂光寺与祗王寺之间，常常因为其它名声在外的寺院被忽略掉。其实进门后宽阔的参道掩映在茂密交错的枫树下，见顷之时非常壮观，被誉为“红叶的马场”。

离开岚山的最后一站便是渡月桥。水很清，年轻的船家在呐喊泊岸，大胆的少年在河坝捞鱼。

由于时间关系，我们并没有领略到岚山全部的精华。例如悽美悲剧的祗王寺，限定夜枫的宝严院，我们都没机会拜访。旅行亦人生,遗憾是必然。留下的遗憾也将成为再访的缘由。

和寿司一样，寿喜烧同样也是日本的代表性食物。虽然一直被意为日式牛肉火锅，但是却和我们所谓的涮火锅截然不同，岛国人称其为“没有汤的火锅”。寿喜烧过去被称为“锄焼”，源于古时人们忙于耕作，肚子便用锄头的金属部分代替铁板，烤制鱼肉、豆腐等食物，加上味增调味，便渐渐有了“锄焼き”这个名字。

寿喜烧分为两大阵营。关西派的锄烧，不同于关东，没有事先调好的汤汁，而是在锅中均匀的涂抹牛油后，将牛肉烤至半熟加入砂糖和酱汁。待牛肉烤熟后，放入水分十足的蔬菜焖煮。关西风的寿喜烧纯粹、浓郁。

受日本文化影响，日本文坛孕育出的大师也呈现极端化。相比于自由博爱的村上春树，三岛由纪夫的形象可能更符合国人传统印象中的标标准准的日本人。文风直白，政治保守，热忱又纯粹，甚至连个人结局也是呼喊保卫天皇却无人响应后的切腹自尽。

《金阁寺》更是这位军国主义分子的代表作。起初对于金阁寺有着幻想中的美感，可是后来却有怀着一种要把这永恒之美摧毁的念想，让人不禁想起日本的国花——樱花。

“花数樱花，人数武士”。

绚烂盛开之后，便是轰然倒下。

出金阁寺外步行约为20分钟，便是龙安寺。同为世界文化遗产，这里虽不如金阁寺这般绚烂夺目，却是日本禅宗的精神代表之一。

龙安寺最为出名的便是院里的枯山水庭院。据说因为日本国土面积狭小，无法仿照出我天朝园林的大气磅礴，因此以沙为海，以石为岛，以苔藓为林，最后就衍变成了今天的枯山水庭院。

这个庭院内共有15块形状各异的石头，说是无论从哪个角度看，总有一块石头隐身不见。

这个石庭似乎更受西方游客的推崇，很多人坐在长廊下长时间冥想。看着空无一物的石庭，我自知道行不够，无法参悟，可能是国人更习惯节奏更快的旅行方式。

一兰拉面是当年初代的网红必打卡美食。

私人定制化的制作策略，饲养场的布局，可能更加符合“专心吃面”的拉面文化，以及“孤独的美食家”的影视形象。

但是在我看来，日本其他的料理店，无人是寿司、刺身还是天妇罗，都不会让客人选择，而是由师傅决定一切。顾客接受师傅的选择，也代表对他的尊重和信任。因为只有师傅才了解怎样的汤、面、配料、酱油配合，才能组成最高水准的拉面。

更何况，这味道并不好吃。在日本这么多天，连早餐711的饭团我都觉得挺不错的，唯一觉得踩雷的就是一兰拉面。可能是这种快餐主义更照顾当地的体力劳动者，重盐重油。

从公元794年，天皇迁都京都，开启「平安时代」。到1868年，德川幕府垮台，天皇重拾政权，日本进入「明治维新」。京都作为天皇的家和都城，持续了1000多年，许多传统文化都诞生和发扬于此。

二条城由德川家康于1603年所建，是德川幕府的权力象征，这里储存了日本桃山时代的绘画雕刻及建筑特色，是京都的世界文化遗产之一。

随着丰臣秀吉病逝，出身世家大族的德川家康夺取了政权。为了架空天皇，这位征夷大将军以关东地区为核心建立幕府统治，开启了江户时代。自此，日本的政治与经济中心开始向关东转移，二条城也成为了京都最后辉煌的象征。

同时，二条城也见证了大政奉还的仪式，标志着社会进入近代史，也是日本全面西化，国运兴盛的重要转折点。

如果单纯以赏枫的角度来说，琉璃光院绝对是京都赏枫名所中最最热门的一个。

一年仅开放2次让游客入内参观，分别为春天的新绿与秋天的枫红。不仅远离京都市区，而且门票价格高达2000日元，比世界遗产级别的景点贵了四倍。然而，每次开放参观时也总会吸引大批游客前往。

琉璃光院的原址是京都望族及政治人物田中源太郎所兴建的别墅，由明治时期太政大臣三条实美命名为喜鹤亭。日本大正时期至昭和初期，别墅进行了大整修，并委请日本知名建筑师中村外二与造园师佐野藤右卫门主理，至2005年正式转为寺院，命名为无量寿山光明寺琉璃光院，属净土真宗东本愿寺派的寺院之一。因庭院中青苔的绿意、院内光影缤纷，得名为琉璃光院。

日式屋廊与五彩枫叶完美结合，层林尽染斑斓意，说是日本最美的赏枫之处也不为过。真正让这里脱颖而出的是，这里的红叶不止有红黄两色，还有粉色！

由于提前做了功课，同时也领略到枫叶季的火爆，这天我们起了个大早，搭上京都巴士，跟司机连猜带比划一番后，才晓得琉璃光院地处郊区，我们用了一日券后还需另加钱。

折腾许久，8：30前赶到售票点。得知由于游客太过热情，寺院开始发放预约票。赶紧先去买票，集合时间居然已排到三个小时以后……一阵尴尬过后，还是不舍得错过这绝佳风景，决定在周遭随便转转。

我们漫无目的的走着，就闯进了一个叫“九头竜大社”的地方。攻略里没有，也不知道叫神社，还是寺庙。日本大量的寺院场所是私有的，所以我们居然在计划之外，收获一次原汁原味的宗教体验。

12:00返回售票点后，需要先集合排队，再随大部队一起转移到琉璃光院大门口接着排队……

走进庭院，你便可感受到移步造景的日式园林的魅力。比如以流动、庭石组合来表现飞龙在天，象征能带来好运的「卧龙庭」；与三条实美公有着深厚渊源的茶室的「喜鹤亭」；日式蒸汽浴室的原型的「八瀬釜风吕」等。

登上二楼观景阁楼后，入眼首先是簇拥的人群，蹲著、趴着、俯著围在小桌子一圈，手机相机细细摆弄，满耳净是快门声。

火遍全网的著名打卡照就在这里。实际原理其实是亮如镜面的漆器木桌，将窗外的景色完全倒映在桌面上。

此外，现场会有工作人员维持秩序，每隔几分钟就让几案边最前面的一批游客退下，换后一批上前。

若是走累了，主人早已为访客准备好观景歇息的地方。一楼茶歇，可以品茶润嗓，让双腿稍作歇息。旁边还专门辟出了一个角落，供游客抄写经书。

八阪神社是位于京都市东山区的神社，早在656年左右就已经创设，是日本全国约三千座八阪神社之总本社。这里的袛园祭，与东京神田祭， 大阪天神祭并称为日本的三大祭。

清水寺是京都最古老的寺院，与金阁寺、二条城并称为京都三大名胜，1994年列入世界文化遗产。

进入清水寺内，会经过仁王门、西门、三重塔、随求堂、开山堂等建筑，还能看到仁王像、地藏佛等雕刻。

但由于正值本堂维修期间，整个建筑被脚手架覆蓋，无法欣赏到大殿的全貌，实在遗憾。本堂内供奉著保佑财运亨通的“十一面千手观音像”。

日本伏见稻荷大社建于8世纪，主要是祀奉以宇迦之御魂神为首的诸位稻荷神。稻荷神是农业与商业的神明，而狐狸被视为神明稻荷的使者。

这里最出名的要数神社主殿后面密集的朱红色“千本鸟居”，是京都最具代表性的景观之一，在电影《艺伎回忆录》中也曾出现过。

鸟居是日本神社的附属建筑，像是一道门，或者一种结界，代表着神域的入口，用来区分神栖息的神域和人类居住的世俗界。

而千本鸟居像一条穿越时空的红色隧道，如果想要避开人群，就只能尽量往山上爬，再找好位置，接着耐心等候，总能等到人都淡出你的镜头那一刹，再迅速按下快门。

三十三间堂也叫莲华王院，其南北向长达120米的主殿，是世界最长的木质建筑之一，因正殿由33根立柱隔开而得名。

来到三十三间堂时，刚好碰到日本小朋友秋游。寺院外观简洁朴素，气氛甚至有些冷清，我却在进去右转的一瞬间被震惊了，起一身鸡皮疙瘩，那种初体验丝毫不弱于敦煌莫高窟。

上千尊栩栩如生的神像，它们用柏木雕刻而成，并以金箔包裹，以千百年来未曾改变的目光，静静地注视著每一位参拜者。每尊观音都有二十多双手臂，手里拿的法器、衣饰、神态都不尽相同。堂内正中是一座巨大的木造千手观音坐像，后面及走廊的两端还有木造的28座风、雷神等栩栩如生的天神立像。

遗憾的是，主殿内部不能拍照。所以，强烈推荐，亲临现场才有震撼感。

⬇️ 图片来自网路：

如果说，平安时代是日本古代史的文化顶峰，那么奈良时代就是发展道路上的起点。

奈良时代，始于迁都于平城京（今奈良）的710年，止于迁都于平安京（今京都）的794年。它受中国盛唐文化的影响，又通过唐朝接受到印度、伊朗的文化，从而出现了日本第一次文化全面昌盛的局面。

鉴真六次东渡，终获成功。到达日本后，受到孝谦天皇和圣武太上皇的隆重礼遇，天皇和皇后更是拜其为师。之后，鉴真被封为“大僧都”，统领日本所有僧尼，在日本建立了正规的戒律制度。

这个时期，由于国家极力保护佛教，因此佛教文化，特别是佛教美术开始繁荣。

从近铁奈良站沿路步行出来不久，就到兴福寺。寺内的五重塔是仅次于京都东寺五重塔的日本第二高的古塔，堪称奈良的象征。据说里面供奉著智慧之神，所以会有很多学生来此祈求。

外国人凭护照免费参观，只需要告知工作人员在什么渠道获取到吉城园的讯息，大概这里是奈良政府着力打造的新景点吧。

这里原为高僧修炼之所，现今里面也很清静。保留了日式庭院素雅，也是奈良绝佳的赏枫拍照场所。

东大寺又称大华严寺，因为地处当时的首都平城京以东，所以被称作东大寺。1998年，东大寺作为古奈良的历史遗蹟组成部分，被列为世界文化遗产。

东大寺的大佛殿，正面宽度57米，深50米，为世界最大的木造建筑。大佛殿内，放置著高15米以上的大佛像卢舍那佛。佛像完成时甚至号称“耗尽天下之铜”。

至于奈良人为什么钟爱小鹿，也与东大寺供奉的宾头卢尊者有关。宾头卢尊者又称坐鹿罗汉，是十八罗汉之一，传说中他专为民众治病，也许是他招来了寺外那么多的神鹿。

公元753年，鉴真和尚历尽艰辛抵达日本，就是在这里的大佛殿前设坛授戒，连天皇都在下面聆听佛法。不久后，唐招提寺建成，鉴真和尚才移至唐招提寺，而随行的有关人员仍在这里传播佛法。所以说，东大寺在日本历史上的地位，是其他任何寺院都无法相提并论。

鹿，作为还未被人类完全驯化的动物，其实胆子是非常小的。但在奈良，只有人怕鹿，不见鹿怕人。

奈良的鹿确实很聪明，懂得先礼后兵的道理。比如说，你先把鹿仙贝抬得很高，小鹿会有很礼貌的鞠躬示好。但如果它意识到你故意不给吃，它不仅会顶你，还会咬屁股，我的皮带都被咬了一口……

最神奇的是，这些小鹿从来不偷吃小摊上的鹿饼。但在你付钱给阿姨的一瞬间后，它们就会出现在你周边约1米的位置，眼巴巴地盯着你手上的仙贝。

在奈良公园的另一头，是768年为了守护平城京及祈祷国家繁荣而建造的春日大社。

春日大社除了因其屋顶的形状具有特性，该寺院的建筑式样被称为“春日式样”以外，还依然保留着每隔20年翻新一次社殿的“式年造替”的制度。据说是为了使古老的建筑式样和技艺能传承下去。

神社是日本本土的神道教，具有鲜明的日本特色。游览期间，不断的见到当地的老年人、年轻人进来参拜，仪式感很强。加上沿途不断地鸟居、石灯，使得整片区域相当肃穆。

回到大阪，感觉节奏都加快。作为一个非购物团，我们只给大阪留了半天。

走进大阪城，给人的印象就是非常的雄伟壮观，尤其是高耸的石头城墙，沟壑幽深的护城河，不时响起的乌鸦声，有一种一入侯门深似海的感觉。

而提及大阪城的历史，就不得不谈到日本战国三杰之一的丰臣秀吉。

当时的日本是标准的封建社会，只有武士阶层以上才配有姓氏。丰臣秀吉本是一介农民，和日本的社会下层民众毫无二致，后来好不容易搞到个“木下”的姓，还是做不了武士。直至当上织田信长的贴身家奴，他的命运才有了重大转机。

后来，日本爆发史上第一悬案——本能寺之变，织田信长被刺杀。经过一番激烈的权利斗争，丰臣秀吉继承了织田信长的权力，各个大名向丰臣秀吉俯首称臣。随后，他甚至发动了两次入侵朝鲜战争，与大明王朝都有交手。

从出身赤贫，到最后位极人臣，爬到日本政界实际权力的巅峰，丰臣秀吉完成了日本历史上最传奇的屌丝逆袭。

而大阪城，作为这位传奇的据点，也见证了丰臣家族的兴衰。

据史料记载，丰臣秀吉发动六万民工，耗时两年七个月，在难波的“石山本愿寺”的基础上，筑起一座毫华宫殿。落成后，请来外国的商人、使者和传教士前来参观，以此来炫耀自己的文治武功。又前后花费二十年时间，修建大阪城城堡，工程延续到他死后，大阪城的城堡才告竣工。丰臣秀吉的生前，没有人造他的反。但他死后不到二十年，德川家康就从丰臣家的孤儿寡母手上，夺取了政权。丰臣秀吉的毫华宫殿，在德川家康所发动的“夏之阵”、“冬之阵”两场战役中，皆毁于战火。其后，历经多次建后又毁，毁后又建。

而现存的大阪城为1931年由民间集资重建，新建筑的高度也从古蹟的5层改为了8层。

可能是几天前刚参观姬路城，大阪城显得逊色许多。

天守阁顶层可以360度远眺整个大阪城风光，而后下去的每一层都在介绍丰臣秀吉如何建造大阪城、以及丰臣家和大阪城的兴衰的故事。一共几十个章节，每个章节一个橱窗，分散在各个楼层，有文字，有小电影，全部讲解的非常生动明白。也有静物的展示，比如关原合战、大阪冬之阵、夏之阵的战斗画面，武士们的盔甲等等。

日本之行末尾，偶遇一只打扮精致的狗：

9天走了关西最精华的部分，把关西周游卡和巴士券利用到极致。当然也留有遗憾，例如错过了鉴真大师的唐招提寺。一直也想体验日本居酒屋文化，曾经走进一家小巷里最本土的居酒屋，但是由于选单是手写式挂在墙上的小木板，翻译器无法识别而作罢。虽说只能算是管中窥豹，我们也以揹包客的视角，感受了日本的真实面貌：

◆ 日本作为经济大国，消费水平一直很高。其实贵只在于住和行。例如京都一日巴士券就要600日元，国内一天内无论怎么倒公交也不会花到40块，更别提让人心惊肉跳的计程车计价器了。住宿方面，京都二三十平的民宿都要1000块一晚，还不算住宿税，不过这里面也有旅游旺季涨价的成分。然而，在日本普通的便饭也就1000日元，当然水果除外。购物方面更是被称作天堂，物美价廉。让我印象深刻的是，日本世界遗产级别的景点也就500日元，跟国内皖南一个小村子动辄一两百的门票比起来简直太良心了。可能在日本人眼里，自然景观是属于全人类的，不应该收钱，人文景观收个日常维护费就足够了。

◆ 日本作为人口密集最高、资源最贫瘠的国家之一，环保意识也是最先觉醒的。例如卫生间的模组化设计；马桶水箱上的洗手池。日本的生活垃圾分类就有几十种，为考虑到我们这种国外游客无法独立完成那么细致，民宿通常要求房客把垃圾留在室内即可，他们最后来帮忙分类。在日本喝完可乐，连包装纸、瓶子、瓶盖都要分开丢弃。

◆ 日本的文物保护意识是最让我赞赏的。可能是中华文化讲究破旧立新，每次改朝换代，当权者大多会抹去前朝的印迹，例如元大都就是被掩埋在紫禁城下，更是有大量古蹟毁于战火。而日本历史，无论政权如何更迭，天皇一直传世至今。二战期间涂黑的姬路城，普通民众集资重建的大阪城，更是体现了日本人对自己文化的重视。所以现在很多国人追忆盛唐景象，还得千里迢迢来到异国他乡，真让人唏嘘。

◆ 日本人的工作态度也是让人吃惊的。日本的餐厅大多是开放式厨房，炸天妇罗的师傅都能做到衣着整洁。而且，工作起来眼睛都不抬一下，跟其他厨师也是全程无交流，真的像机器人一样。到平价店去买双鞋，店员扑通一下就跪在地上给你换鞋，让你都不好意思不买。

◆ 日本的确是个旅游天堂，它不会让你在消费过程中产生不愉快。但如果说真正到日本生活，我觉得可能并不是那么理想。日本作为全球自杀率最高的国家，生活其实很压抑。在日本企业文化里一直存在终身雇佣制，员工对上司几乎是“愚忠”。虽然日本人在公共场合说话很小声，但也很难在地铁公交上看到笑容。所以，居酒屋文化才能在社会里流行开来，这些平时衣冠整洁、严肃认真的白领通过买醉、大声喧譁来宣泄压力，释放人的本性。

◆ 摄影装置：索尼 α7R