·日本 ☆ 片片枫叶片片情，丛林浸染百媚生

清水寺全称：音羽山清水寺。
日本佛教寺院的名称多为某某山某某寺，前为山号，后为寺名。
也有一些寺院会在山号和寺名之间加入一个体现本寺宗派、地位、职能等修饰性的尊称。

清水寺始建于公元780年，早于平城京建都14年。后毁于战乱，1633年由时任幕府将军德川家光下令重建，至今可见便是1633年重建后的样貌。寺院坐落在东山之巅，几乎是在京都市区的正东方。

寺院建筑格局不同于一般的伽蓝式寺院，也不同于寻常神社，也没有禅寺中常会布设的庭院。
寺中多座建筑使用朱红色，朱红色本是日本神社专用色，即便在天皇居所中也鲜有一见。

眼前尽是枫树、樱树的红叶，银杏的黄叶与常青树的绿叶交错而成的斑斓光景。
后方的步行道行人稀疏，阳光透过茂密红叶的缝隙拂照下来，煞是好看。

寺中正殿由桧木建造，进深16米，面宽19米，供奉千手观音、十一面观音和大势至菩萨木造像，塑像慈容悲悯，法相庄严，精美殊胜。正殿外延伸出去的悬空平台由139根巨大梁柱搭建，常用于祭祀舞乐，因此被叫做“大舞台”。
这里是清水寺的标志，也是寺中视野最开阔的地方，天气明朗时，可以俯瞰整个京都市，城西岚山遥遥在望，京都车站、京都塔、京都国立博物馆尽收眼底。

穿好和服去清水寺的路上，经过了一片小树林，上午的阳光透过树林里洒下光斑显得特别梦幻。

傍晚时分抵达岚山公园，天色已经暗下来，枫叶浸染的岚山公园更显古意。
隐在红黄相间的景色中，散发出独特的魅力。

逛累了，正好到茶室歇歇脚。
坐在庭院式的小茶室里，眼前是深深浅浅的红，喝上一口暖乎乎的抹茶，足以让人幸福地沉沦。

岚山是日本京都府京都市的一个观光地，以赏枫叶和樱花而知名。
岚山这地名原本是专指位于桂川右岸、属于京都市西京区一部分的岚山地区，而河对岸、属于右京区的地区则名为嵯峨野，但近年来许多观光导览资料都概括性地，将以横跨桂川的渡月桥为中心之河左右两岸周边地区，合称为岚山。

从公园一旁的小路通往中门，仿佛进入了另一个空间：院中的枯山水、四周的苔藓、佛像和石灯笼、深浅不同的红叶以及四季常青的树木……站在门前，仰望许久。

在天龙寺北侧与野宫神社之间，拥有100米左右的竹林隧道，蜿蜒的小路两侧长满笔直的野宫竹，甚至到了遮天蔽日的地步营造出一个恍如隔世的竹林祕境。清风吹过，道路间充满竹林的清香，每年12月都会在竹林小径举行花灯路，届时整条小道都会亮起点点灯光，光之小路延伸到竹林的深处。

奈良是日本历史文化遗产的宝库，
森林覆蓋率有77%，
春有樱花秋赏枫，
新城绕古城，别有韵味。
古建筑沉默地诉说著历史，
宛如故事中走出来的安静小城。

这小小一座城，
却有着逛不腻的好景点。
来到这里，
会忘记旅行的原本目的，
只需要慵懒地静静地感受一切便好。

奈良公园位于奈良市街的东边，奈良站出来步行就可以到达。东大寺、若草山、春日大社、国立博物馆等散布在约502公顷之内，可以一路游玩。

在这里，还有令人又爱又恨的奈良鹿。

没错，就是又爱又恨！！！
奈良鹿看起来萌萌哒，
喂食物还会鞠躬表示感谢，
蠢萌蠢萌的外表，藏着一颗吃货的心，
一看到食物就会立刻为之疯狂！

别说最爱的鹿仙贝，面包等食物，
地图、揹包、塑料袋、衣服……
只要是能啃的，
都有被糟蹋的可能……

其实TA一点都不笨，抢了塑料袋，把里面的食物吃光，扭头就走~

鹿是奈良的灵魂，被心甘情愿奉上食物的游客偏爱得有恃无恐。
一群狡黠的鹿，不轻易错过身边任何一位游客，调皮任性时还用鹿角故意顶你的屁股，咬你的包和衣服，于是有小姑娘被鹿群围攻，时不时发出尖叫声~

日本网友们也曾纷纷控诉奈良鹿的“残暴”：
“有人蠢到相信小鹿是乖乖的草食动物。”
“去旅行时，我一靠近鹿仙贝店就被围攻了。”
“给奈良鹿喂鹿仙贝是纯粹的惩罚游戏，就算不是外国人也会受伤。”
“小鹿吃饱了就是乖孩子，但一旦饿了，我就不敢靠近了。”
“小鹿是很凶残的，一脚就把鹿仙贝踢飞了。”
“只要你在公园里买鹿仙贝就会有一大群冲上来，要是不马上喂仙贝就会用脑袋撞你，很没耐性的。”

喂了大半天鹿，终于找到规律了，在公园外围的比较调皮捣蛋和嘴馋，没耐性，如果拿着食物不给TA吃，TA会用头顶你屁股，我还给咬了一口屁股

而小鹿和母鹿就温顺多了~

公园深处的小鹿，更是又萌又乖~

公元710年日本迁都奈良，为祈求国家的繁荣稳定，特意从鹿岛神宫将武瓮槌命神像迎到御盖山的浮云峰。经历了天平文化的繁盛后，称德天皇于768年敕命左大臣藤原永手在此兴建神社，并从香取神宫请来经津主命、从枚冈神社请来天儿屋根命和比卖神等神灵共同供奉。武瓮槌命、经津主命、天儿屋根命和比卖神总称为春日神，成为这里的主祭神，实际上他们也是藤原家族的氏神。春日大社的旧社格为官币大社，在二十二社中属上七社，同时也是日本全国三千多座春日神社的总本社。

南门外的参道两旁排满了各地进献的石灯笼。

春日大社前的小鹿，肆意地穿行在爬满绿色苔藓的石灯间，那些上了年纪的老鹿，头上的犄角很长，身上的毛发黯淡无光，走路一副老态龙钟的样子，TA会安静地蹲在寺院门口，看着来来往往的游客，不去激惹捣蛋，听得懂人话。

走进南门后正对的是币殿和舞殿，二者实际是一幢建筑。
东边的两间为币殿，是暂存供奉天皇的货币供品的地方。
西边的三间为舞殿，是举行从日本朝廷延续而来的神乐（日本祭神时奉献给神的歌舞）的地方。

灯笼在春日大社真是无处不在，因为都是各地进贡而来，凸显出这里极高的人气。

与橘红壮观的伏见稻禾大社不同，春日大社是森绿而静谧的，友好的小鹿漫步其间，时时的老鸦声如风般吹过耳边，静谧得仿佛走进了神域。

那些树木从参拜道路的入口开始，或者也可能是在这之前，生长，蔓延，延展，澄澈的绿织成了一片天地，与外部世界的喧闹和拥挤隔离开来。
从这条路的源头开始，往前走，能看见一个巨大的鸟居，涂以橙色，高大，肃立，在鸟居后面，一条弯弯曲曲的山路向上伸展出去，很长，但路面很平整，也不是很陡。树木遍布在这条路的周围，或疏或密地生长著。
周围还有群众捐赠的灯状祈福物品，还有几座小型神社，有些石头制的底座上已铺满青苔。

和歌山不是一座山，而是日本的一个县的名称，和歌山县。
和歌山既没有很著名的城市，也没有卓越的经济，TA是低调的。但这样一个低调的地方，走近TA的时候，TA自然的不修饰的美丽足以感染你。
这里没有富丽堂皇的堆砌和雕琢，融入其中的时候也许自己都不曾发觉，但是走出TA的时候，回味起这片林，这片海，这片田，美丽却一直驻留在心里，不能散去。

和歌山城，是与松山城、姬路城合称为日本三大连立式平山城，最初于1585年由丰臣秀长建造，曾被封为日本的国宝。后来在二战时期被美军轰炸了，现在的和歌山城堡是之后重建的。

白墙青瓦的天守阁是和歌山的标志性建筑，这里记录了和歌山的经历，见证其悠久的历史。
天守阁因位于虎伏山上，所以又称为虎伏城。在天守阁上可以俯瞰和歌山市全景，大概是和歌山市最高的地方。

天守阁的建筑风格大概也承袭了中国古代的建筑方法。
用石头砌成的底座有一定的斜度，既能承受上层建筑的重力、有效防御地震灾害，又有城墙的功能，被称作“石垣”。
上面的“阁楼”建筑可不只一层，正殿、侧殿、阁楼、望楼，及屋顶等，无不显示著唐韵古风。

日本有一处御用庭院，名为“红叶溪庭园”，坐落于日本大阪府以南的和歌山城内，是春赏樱花秋赏红叶尤为出名的地方。

红叶溪庭园始建于江户时代初期，即使翻修后仍保留了浓浓的传统的日式庭院风格。
望山亲水，格局布置又很符合中国的风水的观念。
庭院中的每一株植物都是经过精心设计的，色彩绚烂、层次感分明。
小小的庭院，经过植物不同时期呈现的变化，四季分明，各有特色。

金秋看风景，最绕不过的就是红叶。
如果去山里恰是时候，红叶就在树上，如果晚了些日子，红叶就飘落到了地上，不过，不管是早还是晚，红叶都在看风景人的心里。

和歌山城内有多处庭院，红叶景观各不相同，风景如画。御桥走廊也是非常有名的地方。
虽说是连线政厅和生活御所的通道，但是通道上方还设有屋顶，微微倾斜的角度更便于行走，同时也体现了庭院中落差之美。

和歌山县不仅拥有美丽的海岸线，其胜浦渔港的金枪鱼捕获量是日本第一的。
金枪鱼狂热者来到这里，一定不能错过距离关西机场50分钟车程的黑潮市场。
这是日本非常著名的观光鱼市场~
黑潮市场的一个重头戏的传统的金枪鱼解体秀。
从周边海域捕捞上来的金枪鱼会被送往市场，由熟练而专业的金枪鱼解剖师傅进行表演。

解剖下来的鱼肉，会现场买卖或是现制成金枪鱼美食，供游客购买品尝。
一般来说，鱼鳃至腹项的肉较为昂贵，是金枪鱼的黄金部位，肉质肥美、脂肪丰富，不过在黑潮市场买到的会比外面的便宜不少。

而在这里，除了金枪鱼美食外，还可以品尝超级新鲜的海产。
市场内贩卖的主要是切好的海鲜和干货。
游客可以任意挑选喜欢的海鲜，再到市场的烧烤角去找店家烤制，就能品尝到第一时间新鲜的海味啦。

黑潮市场外面景色也很美，这里有个欧罗巴港公园，里面有很多绝好的拍摄地点，游乐设施也很丰富，可以带着孩子进去玩玩。

今天小雨，以至于去千叠敷、三段壁和圆月岛，连相机都没拿出来，没想到傍晚竟然看到了双彩虹，而另一边，则是绝美晚霞~

在日本没有泡过汤，那绝对是不完整的。

穿上日式浴衣，是不是瞬间就有一种穿越的感觉~

纪伊山地山峦叠翠、森林茂密，自古以来就被认为是神灵聚集的圣地。佛教传入日本后，以弘法大师空海为代表的高僧纷纷在高野山、吉野山上开创寺庙，纪伊成为密教真言宗的道场。平安时代随着“神佛习合”热潮的兴起，崇拜自然的熊野信仰与佛教紧密结合起来，熊野本宫大社、熊野速玉大社、熊野那智大社并称为熊野三山，成为贵族阶层修行的灵场。后来参拜的信徒逐渐普及到武士和平民，在崎岖漫长的参拜山路上对自然山川产生出敬畏崇拜之情，经年累月形成了独特的朝圣文化，熊野古蹟也因此被收录为世界遗产。

那智是熊野古道诸多古蹟中十分值得拜访的一处，这里有熊野三山之一、崇拜瀑布之神的那智大社；也有储存完好的熊野古道——大门阪；还有据说开创于四世纪的青岸渡寺；以及高度和水量都居日本第一的那智瀑布。身处其中，或许你能感同身受古来参拜之人的虔诚与艰辛。

古道尽头坐落着青岸渡寺与那智大社。前者是一座天台宗的寺庙，据说在四世纪时由印度渡来的僧人裸形上人开山而建，供奉著如意轮观音的本尊；后者以朱红色为主色调，搭配以青色的窗櫺——八咫乌与神女都让人觉得这里已是神之国度。

伊势神宫是日本最高等级的神社，被称为“日本人心灵的故乡”。
位于三重县伊势市的神社，正式名称为“神宫”，其中祭祀著象征太阳的女神──天照大神。
在日本神话传说中，天照大神既是皇室的祖先，又是给人们带来稻米的伟大之神，位于日本众神的中心，神宫是祭祀天照大神的“内宫”和祭祀丰收大神“外宫”的总称，约有两千年历史。

最初向西方介绍伊势神宫的，是德国著名建筑师布鲁诺• 陶特（Bruno Taut，1880-1938）的名著《日本美的再发现》。陶特是为了逃离纳粹迫害，于1932年离开德国，几经曲折，1933年流亡日本。在日期间，他游历各地，指导艺术活动，发表演讲，这本书是根据他的讲演和游记编辑而成。
陶特认为，伊势神宫是日本建筑的至纯至尊，是“日本的卫城”。
他是这么描述伊势神宫的：一切都显得如此纯洁，有着无限的美，是最大单纯中的最大的艺术；一切都自然而然，没有技巧的痕迹。陶特提出，欧洲人应该学习日本，对清楚、明澄、单纯、简净、自然的材料进行诚实的理想化的表现。

伊势神宫是日本最古老的神社之一，是大和族征服伊势地区后，于公元七世纪末建造的。
建设地点原本有许多本地神社，包括许多本地豪族供奉祖先的神社。
由于日本式征服很少能做到横扫一切、斩草除根，于是就要利用臣服的当地豪族，也要保留他们的神社，类似中国的宗庙。

按照日本人的说法，以天照大神为中心的诸神，如同一个大家族共存共荣。这样，包含周围的小神社，共一百二十五个神社，总称为伊势神宫。内宫和外宫相距约六公里。
通常，伊势神宫主要指内宫的神殿群。

伊势神宫最具传统文化意味的是“不断复制”。
伊势神宫正宫每隔二十年就要重建一次，给天照大神搬新家，即“式年迁宫”制度。就是在正宫旁边建一个一模一样的宫殿，天照大神迁入新宫后，把旧宫拆了，剩下下次建造新宫的土地。现在的正宫是2013年建成的，已经是第六十二次迁宫，持续了一千三百多年，除了个别年代间断。

为了迁宫，不止神殿，就连殿内的神物、宝物也全部换成一模一样的新物品，并且也是每隔二十年重新做一次。其中，有象征大和政权权威的镜子，使用天然染料的各种丝绸服装，装饰有水晶、玻璃的宝剑，总共约一千六百件。

这一直是一项巨大的工程。通过每隔二十年一次的复制，原原本本地保留了与之相关的传统工艺。制作材料不变，工艺也不变，工匠世代相传。

当然，从大历史的长度看，并不能说伊势神宫正宫每次都是原原本本地复制，随着时代变迁，难免有细微的改动，尤其是减少了金属装饰。不过，那是学术角度，但在人们的意识中，TA始终没变。

在伊势内宫附近有一条规划很完善的古街小巷，称之为伊势横町。
这里有19世纪伊势路具有代表性的建筑，街区都保留着江户时期的风格。TA将日本江户至明治时期的伊势路的代表性建筑重现在了这一条街上，在大约2,700坪大的地区里，真实的再现了当时的伊势风情，同时也凝缩了伊势市的魅力。

在此可以一次性的体验到三重县百年老店的味道、名产、历史、风俗与人情味。

走在御荫横丁里，犹如身在热闹的祭典活动之中，体会一下旧日情怀与浪漫岁月流淌在这一条街上的感受，古街道两旁琳琅满目，游人如织。

里面大大小小的店大概有40多家，有各式各样的小吃，以及地方特产。诸如海产品、珍珠、蜡烛、伊势玩具、鲜花、茶叶、清酒等。在这里你可以品尝到各种美食，从鱼到非常有名的松阪牛肉（和神户牛肉有点像）等品种繁多的好吃的东西，吃货们如果来此一游，那是一定不要错过的啦。

在旅途中，
慢慢的用心去感受和体验每一个城市，
学习和了解属于他们自己的独特文化和风土人情，
在路上认识不同的人，用镜头和眼睛去捕捉随处可能会遇到的惊喜和不可复制的美，
收获那些不期而遇的每一个温暖的瞬间，
更加珍惜和热爱生活，为自己的人生蓄满能量，更好的回归沸腾的生活，好好努力的活着。