从幽灵公主的苔之森林到阳光明媚的南国海岸

日本可以说是国人出境游最常去的几个国家之一了，这几年去了不少国家，竟还没有去过。究其原因，大概是印象里日本可玩之处主要以关西为中心，多是些日本宫殿庙宇、体验和式生活之类，趁著年轻还是多去看些非有志者不可至的世之奇伟、瑰怪、非常之观为好，因此始终未将日本提上旅行日程。前一阵偶然一次在国家地理杂志上看到日本南部有座屋久岛，全岛被茂盛的森林所覆蓋，放眼一望只有看不尽的绿色，是日本第一批世界自然遗产之一。岛上的“白谷云水峡”是电影《幽灵公主》的原型地，其景色与电影中的森林别无二致。当前，屋久岛以其神祕的景色和储存完好的自然环境，在日本的徒步爱好者中小有名气。我被杂志上屋久岛的图片所吸引，将屋久岛提上了日程，趁著这一次十一假期前往了这个现实中幽灵公主的祕境。

屋久岛位于九州的南方，是大隅列岛中的一个。前往屋久岛有两条路线，一是从鹿儿岛码头坐船，二是从鹿儿岛或福冈坐飞机。一方面考虑到屋久岛充满了极端气候，轮渡时常由于下雨而停运；另一方面十一假期时间紧迫，轮渡速度较慢，我们决定从福冈乘坐飞机前往。
福冈是九州地区的首府，古时便是日本与大陆往来的重要港口，是日本几个主要的文化城市之一。我们从福冈前往鹿儿岛有三四个小时的转机时间，本想参观一下据说世界闻名的福冈亚洲美术馆，无奈美术馆近期有特殊活动，当天不开放，便改为参观市区内的东长寺。
东长寺的年代可以追溯到公元806年，是日本佛教真言宗创始人空海法师（电影《妖猫传》中空海的原型）所建，是一座有千余年历史的日式佛教寺庙。
去往东长寺的路上，经过一条当地的小商业街。

东长寺大门，门上挂著汉字匾额“南岳山”，大门风格竟与江南或徽州建筑形似颇为类似。

与神道教神社类似，东长寺虽为佛教寺庙，其内也有信众参拜前净手洗心的水池，也算是佛教在日本入乡随俗的一种表现了。在日本人心目中，进入神社、寺庙等神灵的居所前，用水池里的水洗手、漱口，能够洗涤尘世的污垢。

东长寺正殿似乎近期新粉刷过，看不太出是全木质结构的大殿还是只有几扇门窗是木质的。

日本佛教寺庙的一大特色就是这种五层佛塔，是日本典型的一种仿唐建筑。据考证，法门寺唐代时期也出现过这种形式的佛塔，不过随着时代的变迁，这种古老的建筑形式在国内已难觅其踪影了。

离开东长寺，回到机场离前往屋久岛的航班起飞已经不远。屋久岛机场很小，只能起降小型的螺旋桨飞机，往返屋久岛的航线属于日本国内的通勤航线，乘坐手续比较简单，经过一道简单的安检，检票之后就可以直接登机了。

福冈位于九州北部，距南方的屋久岛距离不算近，加之螺旋桨飞机速度较慢，需要两个半小时才能到达。随着飞机不断向南前行，笼罩在低空的云层逐渐褪去，露出下方青葱的丘陵和金黄的田地。不多时，飞机经过了九州南端的鹿儿岛县，前方的海面上出现了一座高耸的岛屿，顶端笼罩在云层之中，便是屋久岛了。
屋久岛的气候具有典型南洋海岛的特点，在十月也显得颇为潮溼闷热。刚下飞机还没进出口大厅，天上就下起了不算小的雨，却由于极高的溼度而丝毫没有一丝凉意。
屋久岛在日本属于乡下，与城市里发达的公共交通相比，这里公共交通只有计程车和每天寥寥几班往返于全岛各城镇村落的公交车，对于我们游客而言，4个人出行可以乘一辆计程车，计程车不算太贵，算是较长距离出行比较方便的选择。在屋久岛的这几天，除长距离出行乘坐计程车外，我们还租了几天的自行车，作为往返超市、餐馆以及欣赏环岛风光的交通工具。
行走在屋久岛的公路上，两侧茂密的森林与远方的大海交相呼应，显得和谐而幽静。

屋久岛人口很少，全岛的饭馆只有零星几家，当晚我们去了离宾馆最近的一家。这家饭馆是比较典型的日本家常饭馆，提供的很少几种固定的日式套餐，炸猪排、煎鱼、天妇罗等，我们几个人一次基本就把主要集几种套餐都尝过了，感觉选择太少。于是，我们决定明晚尝试一下超市便当，看是否有更多的选择。

屋久岛岛呈圆菱形，面积不过500平方公里左右，最高峰宫之浦岳却达到了1936m的海拔高度，居九州各山峰之冠。因山峰拦截了海洋丰沛的水汽，屋久岛成为了日本降水量最大的地区，号称“一个月下35天的雨”，造就了岛上的森林和溪谷。
屋久岛的森林中最为著名的树种是岛上独有的本地日本雪松——屋久杉，这种树可以长到极大的体量，且木质致密，不蛀不朽，是极为优质的木材。二战时期，岛上的屋久杉曾被政府大规模砍伐，甚至在山中修了一条铁路，专门向外部运输木材，对岛上生态造成了不小的影响。如今屋久岛入选世界自然遗产之后，严禁任何保护区范围内的破坏活动，原先的铁路作为徒步者进入屋久杉林区的道路保留了下来。

如今屋久岛主要的徒步路线包括3条：白谷云水峡、绳文杉和宫之浦岳。白谷云水峡是屋久岛雨水最充沛的地区之一，其地表的石头上全部长满了青苔，景色优美，称作“苔之森林”，也是《幽灵公主》中森林的取景地；绳文杉路线主要进入屋久杉林区，沿途可参观岛上现存的几株著名屋久杉，路线终点“绳文杉”是屋久岛最著名的树，据说其年龄可追溯至日本的绳文时代（约7000年前）；宫之浦岳路线主要是攀登屋久岛也是九州最高峰——宫之浦岳，这条路线据说景色稍逊，因此游客也少一些。除以上几条路线外，岛上另有小路和少量可过夜的木屋，供徒步者穿越之用。
由于徒步时间可能变动较大，因此采用计程车前往徒步起点之后，一般需要在出口乘坐公交车返回山下，时间非常有限。我们此次行程仅安排了一天的徒步时间，无法同时完成这3条路线，决定暂不前往宫之浦岳，从白谷云水峡入口进山，穿越至绳文杉后从荒川登山口出，争取在一天内完成白谷云水峡和绳文杉的路线。
徒步这天屋久岛天气欠佳，下了一天暴雨，作为屋久岛雨水最多的白谷云水峡，雨势犹烈，山中不少溪流甚至冲断了道路，所幸没有影响我们的行程。尽管暴雨给徒步增加了不小难度，但雨水的冲刷也显得山林愈发青翠。

一颗死去的树倒伏后跨在一条溪流之上，枯木和溪流两侧露出水面的石头上又被绿色覆蓋，仿佛真的行走在幽灵公主的森林之中。

一点天光透过树林投到地面，幽静而神祕。

林中一棵已死的树已无法保留生长著青苔的树皮，露出棕黄色的树干，在这样潮溼的环境中竟然未腐，与周围的绿色形成了鲜明的对比。

行不多时，一棵屋久杉拦在路中，长久的雨水冲刷露出了它庞大的根部，我们的道路从巨树的根系中穿过。

高度渐升，林中渐渐没有了汹涌奔腾的水流，完全变成了树木和青苔的天下，称得上名副其实的“苔之森林”。

翻越白谷云水峡的最高点“太鼓岩”后，便是前往屋久杉林区的连线路线了，山梁这一侧与白谷云水峡被浓郁的绿色覆蓋截然不同，随着我们逐步接近绳文杉所在的屋久杉林区，雨水渐小，林间地上不再被青苔覆蓋，但树木却变得更为高大。不多时，我们并入了一条林中的铁路，铁路的前方就是屋久杉的天地。

屋久杉林区中这条遗留的铁路，如今简单修缮后作为徒步者前往绳文杉路线的前半部分，进入核心林区的后半部分道路仍然保持了山间小路的状态。
在绳文杉下方一定距离，有一棵已死的屋久杉，如今仅剩下中空的树桩，直有一间房屋大小，而最令人惊讶的是这屋久杉形成的树洞竟形成了一个完美的心形，使人不得不感叹于造化的神奇。这树洞被称作“威尔逊树洞”，是前往绳文杉的徒步者定要参观的地方。

为方便徒步者并避免破坏森林，从“威尔逊树洞”向上，小山路变成了修葺整齐的木栈道，一路延伸至绳文杉。这段路虽不很长，但将近300米的垂直落差，也显得颇为陡峭，需要1个小时左右。为赶上荒川登山口的末班车，我们的时间还是相当紧迫的。
日本神道教相信万物有灵，从广阔的碧海青天，到渺小的花草鱼虫，都有神灵寓居其中。当年政府在屋久岛林地大肆砍伐之时，就有僧人宣称一些树木是神灵，使其幸免于难，当年绳文杉就是其中一棵。如今绳文杉是屋久岛上存活的屋久杉中体量最大的，在当地人心目中具有近似森林保护神的地位。

木栈道修好之前，人们还可以亲自走到绳文杉下，感受它巨大的体量。后来出于保护环境的目的建了木栈道后，近距离接触绳文杉也被禁止了，只能相距一二十米远远地望一望，不足以感受其雄伟之万一。
离开绳文杉接近荒川登山口时天色渐晚，一整天的暴雨暂缓，一隙天光从云峰里透出来。

距末班车发车10分钟左右，我们赶到了荒川登山口。值班的工作人员特意核对了我们的身份，确保今日进山的所有徒步者都安全出来，还是很尽职尽责的。
山里的日落一向很快，坐上下山的班车不到半个小时，天就全黑了。若是徒步路上多耽误一会，现在就必须摸黑出山了，想想不禁感觉甚是侥幸。

经过昨日一天的暴雨，笼罩在屋久岛周围的水汽得到了短暂的释放。这日，我们幸运地碰上了一个大晴天，是沿海边公路骑行的好天气。

屋久岛人口集中在西北侧的宫之浦港口、东侧的安房港和南侧的尾之间，岛上公路不太发达，只有一条环岛的公路和几个向山上延伸的小路。其中环岛公路西侧段被称作“西部林道”，是屋久岛最为原生态的地方，若是在当地租汽车，则可以利用一天的时间完成环岛自驾，运气好的话可以在西部林道看到屋久猴和屋久鹿，不过由于我们没有租车，环岛路程过长，只得作罢。我们今日便计划随便骑骑，从位于安房港附近的旅馆向南骑行，沿途遇到有趣的景点就看看，没有明确目标。
屋久岛是个典型的山地岛屿，这条沿海公路虽说是沿海的，但受地形所限，也不乏起起伏伏，很多地方甚至相当陡峭。对我们而言，由于前一天进行了强度不低的徒步，今日的骑行着实算不上轻松。
行不多时，我们到达了前往山中千寻瀑布的岔路口，千寻瀑布是屋久岛众多瀑布中较大的一个，也是来屋久岛的游客中较多提及的一个瀑布，我们决定去看看。
千寻瀑布离海岸有相当一段距离，前往千寻瀑布的路程明显比沿海公路更为陡峭，很多地方甚至只能下车推行，不过随着地势变高，我们的视角也变得更好，远方的碧海蓝天一览无余。

半路上路旁偶遇一座小瀑布，在阳光的映照下，瀑布氤氲的水汽折射出七彩的颜色。

最终，我们终于见到了千寻瀑布的真面目，瀑布不算太小，不过观景台离得太远，倒显得景色相当一般了。