立山Backcountry，滑过日本人的心灵净土

今天推送来自好友@张小黑的文章，Base日本的他在我的安利下，也开始了登山滑雪，祝他在烧钱之路上越走越远。

“人人对滑雪都有不同的认识。”——某不愿透露姓名女pro：

“在上世纪40年代日本的第一条缆车投入运营之前，backcountry就是日本滑雪人的生活方式。经历过登山技能决定滑雪技能的老前辈们，偶尔会对如今雪场普及全民参与的景象颇有感慨。

雪场陆续关门之时，bc们仍然在聚集著。从白马一路辗转到立山连峰，置身于北阿尔卑斯，云海之上，一切变得简单有序，攀登成了唯一的目标。比起所谓征服，更多的是顺从：顺从山，雪，大风和日光，也顺从心跳，呼吸，疲惫和喜悦。长久攀登换来的高度让人格外珍惜每一个转弯，山海之间尽收眼底，后刃还是大汝山顶，换了前刃就是日本海上的云层。人在大自然面前永远渺小，是雪道上不曾有过的体验。”

说起来，这次BC的行程其实安排得很仓促，从起意到联络向导再到最终成行，甚至不到一周的时间。还好天气给力，向导给力，队伍也很给力。

立山（Tateyama）

位于日本中部飞騨山脉北侧（騨音同驮，tuó，二声；飞騨山脉，又称北阿尔卑斯山脉），属于中部山岳国立公园。立山群峰由雄山（Oyama，3003m），大汝山（Onanjiyama，3015m），富士折立（Fujinooritate，2999m）组成，其中雄山东麓的御前泽冰川全长700m，是日本现存最早发现的冰川构造，也是下游黑部川的源头。

立山对于日本人更是有着不同寻常的信仰意义，作为日本三灵山（富士山，白山，立山）之一，这里融合了本地的神道教和东渡而来的佛教，形成了特有的立山修行文化。

对于游客来说，立山最闻名于世的莫过于这里的黑部大坝和雪之大谷。每年冬季，从西伯利亚吹来的寒风裹着日本海上空丰沛的水蒸气在北阿尔卑斯一带的3000米级群山之间形成了巨量的降雪。每年的积雪甚至达到15m以上，最低气温可以下探到零下20℃以下。而且作为一座仍然活跃的活火山，白雪皑皑下不时升腾起的火山蒸汽也是难得一见的景观，冰与火在这里神奇的融合。

立山黑部大坝

立山室堂雪之大谷（图片来自网路）

自然而然的，这里也成为了众多登山滑雪客的神往之地。

在日本的BC圈里子流传着一句话：日本的BC季节从立山开始，又在立山结束。立山BC的起点室堂位于海拔2450m的山脊附近，由于每年12月~4月的严冬期天气过于恶劣，所以公共交通的开放时间仅为4月中旬~11月末。在其他地方还没有稳定积雪的11月，这里几乎每天降雪量都会接近1m，趁著公共交通闭锁前的最后几周来这里BC，成了很多滑雪者进入雪季的方式。而每年4月中旬开始，其他雪场纷纷关门之时，随着公共交通的恢复执行，立山又会用积攒了一个冬天的十几米厚的积雪迎接来这里BC的人们。只要你想滑，这里的雪季可以一直持续到8月日本的盂兰盆节长假。

11月的立山（图片来自网路）

这次的行程安排在了5月19、20日两天，在这个北半球已经快迎来夏天的日子。

对于这个时期的雪质，已经不能期待大粉，更多的是春天常见的溼粉，水分含量高，雪重。事实也证明了我的预想，板底摩擦力很大，很吃蜡，新打过蜡的板底基本第一天的两趟下来已经泛白缺蜡了。这些预想之内的困难都不算什么，第一天进山路上的连续6种交通方式才是真的给了我们一个下马威。

山下还是一片春意盎然

我们这次是从立山的长野一侧进山，大町温泉乡（893m）出发先是自驾10公里山路到达扇泽（1433m）。从扇泽开始再往里就是中部山岳国立公园的范围了，私家车只能开到这里。在停车场跟向导汇合，整理装备之后换乘trolleybus（电力巴士，类似8，90年代中国北方的一些带“大辫子”的公交车）。从这里开始，我们的所有装备就要完全靠自己负重，由于需要在山小屋住一晚，所以除了背正常BC的装备之外还要背洗漱用品，换洗衣物等等。