在日本行中，九州是我和老婷去年就提上日程的目的地，毕竟关东关西那些热门城市已经去过两次，再想开发新地图的话从未涉足的九州岛便成了理想的去处。这个秋冬之际恰逢红叶季，借着老婷在日本做交换生的机会，我们果断策划了一次说走就走的北九州之行。
机票与佐贺机场
九州位于日本西南端，是距离中国大陆最近的地区之一，博多、长崎等港口自古以来就是中日经贸交流的前哨站，或许也是因为地理距离较近，这座岛上的浪人也是明代时登陆中国东南沿海“倭寇”的主要来源。而几百年后中日间的旅游航线也靠着相似的原因发展起来：毕竟上海飞到九州任何一座城市都只需要两小时不到的时间。福冈是九州地区最大的城市，也是中国航班主要的目的地，东航上海往返的正常价格一般是1800元左右。然而我准备订机票时已是11月，距离出发日期已不足一个月，很难搜出两千元以下的往返机票了——于是福冈旁边的另一座城市【佐贺】便纯属偶然地成为了我九州之行的第一站。【上海—佐贺】是春秋航空一条比较新的线路，每周一三五都有双向航班，星期六单飞上海到佐贺。这条航线继承了春秋一向的廉价传统，我入手时为1379元往返（返程还赠送20kg托执行李额），若更早购买或许能控制在千元左右（据说西安往返更便宜，常有惊人的超低价机票）。更可贵的是佐贺机场还严格按照航班到达的时间配备了往返福冈的高速大巴，由西铁公司运营，执行时刻和日期都是完全为这架航班设计，车上甚至可以支付宝支付车票，可以说是非常方便了。这班大巴连线了佐贺与福冈的两个中心区域博多和天神，佐贺机场和博多巴士总站之间单程用时约为【80分钟】，到天神要稍久一点，都是单程票【1680日元】。若不想乘坐高速大巴还可以搭乘巴士前往佐贺JR站，坐JR到达福冈。巴士站就在机场出口处，车上可用日元现金（据说万元找不开）或支付宝支付。
（佐贺不是旅游城市，房源也极少且极贵，所以住到单程只需1.5小时的福冈应该是最佳选择）
佐贺机场大概是我去过的最小的国际机场之一，我到达和出发时都只见到我们这一个航班的旅客，所以托执行李、通关、领取行李等等都很快，巴士站也就在大门外，可以最大程度上节省时间提高效率。而且这个颇为冷清的机场仿佛有点专为春秋航空的中国旅客设计的意思，从下飞机的第一时间到登机的最后一刻都有讲中文的工作人员引导，又因为国际航班区域没有其他任何旅客，颇有种全体工作人员都围着我们这群人转的感觉。唯一的缺陷可能是购物区域极小，到达口只有几家纪念品商店（中午到达又没有飞机餐的旅客因为找不到便利店和餐厅只能继续饿著了），出发时在登机之前有一家很小的免税店，不过是真正的“五脏俱全”，只有几平米的店面涵盖了白色恋人、Royce生巧、薯条三兄弟、各大牌子的保温杯电饭煲、化妆品、菸酒等等中国游客最爱的热门商品，没有特殊要求的话完全可以在此集中采购，反而节省了寻找的时间。更神奇的是这个免税店就在登机口前，完全不用担心误机。
第一日：福冈市内与太宰府
福冈给我的第一印象是一座很舒服的城市。博多站是我在这座城市的第一站，四面八方的人流、数量众多而方向混乱的改札口、周围密集的商场和高层建筑让我感觉仿佛回到了大阪的梅田或东京的新宿，但出站后走到街上时道路两侧金黄的银杏树、充满小资情调的店铺和脚步并没有那么匆匆的行人，又让人觉得这是一个足够现代化又足够悠闲的地方。
首先想推荐我们在福冈住的民宿：Miyu在博多站附近的房子，位于一栋叫View Hakata(View 博多)的居民楼中，房间宽敞又干净（两张超大双人床和皮沙发），电视、微波炉、冰箱、洗衣机等设施一应俱全，关键是还非常便宜！
关于购物和美食，我个人对这两个方面都没有特殊要求，所以能推荐的也不多。博多站附近有四五个大型商场，比如Hakata City、阪急等等，我们去的时候（11月底）站前还有非常华丽的彩灯圣诞树和很热闹的圣诞集市。饮食方面福冈地区最著名的自然是【博多拉面】，包括我们在博多站附近吃的第一餐老字号【一兰拉面】，另外日料和寿司中常见的【明太子】也源自福冈，还有内脏锅、鸡肉锅等火锅。我们第一天中午专门从太宰府赶回福冈吃了一餐据说是福冈排名第一的鸡肉火锅【水Taki长野】（注意：这家需要提前打电话预约），每人3000多日元的消费其实只是吃了一锅带骨鸡肉、一些鸡肝、一盆涮菜（只有葱、生菜、豆腐和粉丝）一份鸡蛋汤泡饭而已。不过这家的鸡汤确实很香浓，喜欢的朋友可以尝试一下。
关于福冈市内和周边公共交通，主要分为地下铁、巴士和JR三大阵营。但其实JR主要覆蓋市外的周边城市线路，若在市内旅行就要依靠福冈市的三条地下铁（机场线、箱崎线和七隈线，但我们作为游客基本只用到了【机场线】）和巴士。可以根据情况购买一日交通PASS，我们选择了地铁PASS，但最后发现还是难以避免地坐了不少巴士。
福冈的景点主要分为【神社寺庙和海景海岛】两大类。作为古时候相对欠发达地区，这里的神社和寺庙自然无法与关西相比，最有名的就是因为“天神”信仰而声名远扬的【太宰府天满宫】。太宰府是古代日本负责管理整个九州地区的行政机构，平安时代的公卿菅原道真（菅公）被贬至此，在死后被尊为“天神”，目前遍布全日本的天满宫供奉的就都是这位神明。而这座太宰府天满宫作为全日本天满宫的总本宫，与京都的北野天满宫并为“天神”信仰的中心，向来是九州旅游的必去之地。现在的太宰府市是福冈旁边的一座小城，从福冈市内坐地铁到太宰府站，出站后步行几分钟就可到达天满宫。
据说菅公在日本的地位就相当于我国的孔圣人，是著名的【“学问之神”】，我们穿过布满小店的参道、刚走进天满宫的庭院中就遇到了一大群穿着黑色校服的中学生来集体游览参拜，走到正殿前又有一群同样穿着校服的小学生挤满了空地。菅公生前最爱梅花，在他京都的住所中种了很多梅树，被迫离开时唯独舍不得他的梅花，还写了一首著名的和歌表达惜别之情。浪漫的是，菅公赠诗的那棵梅树后来竟追随他来到了九州的太宰府，据说是一夜之间飞来，所以现在太宰府天满宫中就有一棵“飞梅”。由此，天满宫或者说与天神信仰相关的一切皆以梅花为主要元素，天满宫的纹章是漂亮的梅花纹，福冈的天神地铁站的标志也是五瓣梅花，还有来太宰府必吃的特色小吃“梅枝饼”（其实只是饼面上印有一个梅花图案的普通豆沙饼）。太宰府天满宫附近还有一座光明禅寺，有时间的朋友可以顺便游览。
（梅树、梅花纹和梅枝饼）
从天满宫出来后我们回到太宰府站，在马路对面（注意：不是太宰府站门口的公交站，而是站左侧马路对面的那个）乘坐观光小巴士前往【灶门神社】（即灶门神社）。这个巴士单程只需要100日元，但一天中只有几班，而且车型很小，能容纳的乘客不多，需要提前查询谷歌地图上的时刻表安排好往返时间，最好提前一点去站牌下排队。灶门神社位于一座小山之上，在某网站上是福冈县排名第一、全九州排名前三的【红叶名所】，而十一月底恰好是此地枫叶正红的时间，所以我们这次也是慕红叶之名而来。事实证明这个小小的神社不愧为赏枫胜地，我们看到了这次行程中最集中最盛大的红叶景观，鲜红的枫叶和灰色的石制鸟居的搭配堪称满分。
（从太宰府站去灶门神社的巴士）
此处附上我们参考的红叶名所网站，里面有赏枫的推荐地点和当前红叶的情况。
中午在鸡肉锅店“汤饱饭足”后，我们的一下午就是在【栉田神社】、【圣福寺】、【东长寺】和【筥崎宫】这些福冈主要神社寺庙之间奔波打卡中度过。栉田神社、圣福寺和东长寺都分布在地铁站祇园附近，彼此之间都在步行到达的范围内，游览结束后从祇园站上车离开即可。
【栉田神社】隐于闹市之中，担任著“博多总镇守”的角色，也就是守护整个博多地区（福冈的古称，也是现代福冈的中心）的神社。神社地方虽小，但可看的实在不少，我还第一次见到了一座巨大的“山笠”，似乎是一种几个人抬着的、献给神明的纸制祭祀品。
【圣福寺】比较奇怪，内部空无一人、十分破败，积水的泥泞小路旁几座木质结构的建筑似乎荒废已久，寺内也没有任何介绍和指引。不过在这座寺庙的门口立著一面写着“史蹟”的牌子，我们猜测或许就是已成为专门的历史遗蹟而不再使用的意思。
【东长寺】距离圣福寺只有几步路，里面有九州最大的木雕佛像，被称为“福冈大佛”。大佛位于一座佛殿中，所以其尺寸自然无法与放置在室外的著名的镰仓大佛相比。进入佛殿需要一点参拜费用。
【筥崎宫】距离以上三处比较远，需要从它们附近的祇园站乘地铁，在箱崎宫前站下车（“筥”即是“箱”的古称）。筥崎宫被称为“筑前国一之宫”，所谓的“筑前国”其实就是律令制时代对福冈县这片区域的称呼。这个神宫距离市中心比较远，周围相对荒凉，所以其实没什么专门坐车来打卡的必要。比较特别之处在于它是当年元军征日本时日本皇室向神明祈福的地方，大殿上有一块据说是当时的龟山上皇题写的“敌国降伏”的匾额，庭院里还有这位上皇的塑像。作为当时抵御元朝海军的第一线，福冈及其周边有很多和当年元军征日战争相关的遗蹟，比如我们后来在能古岛上和樱井二见浦附近都见到的“蒙古冢”。
从筥崎宫回来后已到下午四点左右，我们向沿海地带走去。冬季的天色实在黑得太早，我们本来还计划去海之中道上逛逛，但当时在天黑之前只来得及去能古岛了。【能古岛】是距离福冈市区很近的一个小岛，是当地人夏天喜爱的度假地点。能古岛和福冈市区之间没有桥梁，只能先到【姪浜】，再从那里的码头坐船登岛。船票往返460日元，单程大概十分钟左右，而且班次很多，可以随到随上。当我们到达码头时便已夕阳西下，登岛之后已然暮色四合，天色几乎全暗下来了。而因为能古岛距离对岸的福冈市区其实还有点距离，中间的水域宽度不算小，所以其实登岛后并看不清对岸，并无法欣赏港口那边高楼林立、灯火通明的都市景观。天黑后的岛上几乎空无一人，没有任何风景可看，加之寒风刺骨，我们沿着岸边走了两步就返回侯船厅了。
回到福冈市区后，当天晚上我们还去了室见川、福冈塔和福冈巨蛋三个地方，其中后两者距离不远，步行可到达。【福冈塔】是福冈的电视塔，也算是福冈地标之一，夜晚亮灯之后会在塔身上呈现出一些图案。福冈塔前有一个非常贴心的推荐自拍处，还有一个位于最佳位置、专供游客摆放手机的架子，真的可以拍出角度很棒的自拍照。
这一天两万七千步走下来，其实所谓的景点大多乏善可陈，但福冈这种坐落在山海之间、拥有曲折海岸线的城市本身就很有让人想在此悠闲度日的吸引力了。
福冈周边半日游：樱井二见浦与樱井神社
福冈市内景点不多，但其实这座城市的周边散布著许多值得一去又相对小众的好去处，比如比较网红的樱井二见浦。【樱井二见浦】和不远处的【樱井神社】都位于福冈市西边的【丝岛市】内，实际距离并不远，但交通实在是不够便利，在几个地点之间执行的巴士班次都很少，所以如果想赶时间就一定要提前安排好具体在每个站的上下车时间。这导致我们在规划这条路线时耗费了此次行程中最多的脑力之一。其实这主要怪谷歌地图在九州实在是不给力，无论我们怎样设定起始点、选择怎样的交通方式都无法搜到任何合适的公共交通，从樱井二见浦到樱井神社更是只能显示出步行30分钟这一种方式。这样的情况我们后来在门司、长崎、别府等地多次遇到，谷歌地图不是压根显示不出靠谱的交通方式，就是直接跳过了我们能乘坐的最近时间的公共交通而只能显示出很久以后的某一班。从前自由行时跟着谷歌走的路行不通了，网上又几乎找不到实用的攻略，这就给我们的行程规划制造了极大的障碍。最后我们只得去【检视景点官网】（后来发现这个方法屡试不爽），在那里找到了可以乘坐的公共交通和对应的车站，然后再去该【交通公司的官网】查询这条路线上【具体的车次时刻表】——相当于是每一步都要完全自助DIY。比如我们这次在樱井二见浦的官网上查到了可以坐【昭和巴士】，于是又去昭和巴士的官网上找到了最近一段时间的时刻表（日本巴士的时刻表经常季度性改变，所以大家还是要自己去查最新的安排），这才把这条路线上的两个景点完全安排好。
这条博多往返、覆蓋了樱井二见浦和樱井神社两个点的路线是这样的：
博多（地铁）—姪浜，姪浜（JR）—九大学研都市，九大学研都市（昭和巴士）—【西之浦】，步行25分钟到樱井二见浦，樱井二见浦（昭和巴士）—【樱井】，步行20分钟到樱井神社，【樱井】（昭和巴士）—九大学研都市，之后原路返回姪浜、博多
——其中樱井站压根没有被录入进谷歌地图，行程规划的难度可想而知。需要注意的是，这条路线的昭和巴士很可能出现晚点情况，这种时候一定要耐心等待十分钟左右。另外还需要注意的是，在姪浜站那里要从地铁换到JR的车上，所以要先走出地铁的改札口，再买票进入JR的改札口。
这条路线巴士单程就要860日元，虽然一路下来费心又费钱，但喜欢海景的我觉得非常不虚此行。巴士在开往西之浦的路上几乎全程紧贴著海岸线行驶，下车后从西之浦开始的步行路线更是一路看海——海岸始终就在我们的右手边，所以这段二十多分钟的路程走下来全然没有疲倦之感。这里的海水不是那种纯粹的湛蓝，而是呈现出一种十分通透的碧蓝色，有些地方更是可以看到海水从中间被分为绿色和蓝色明显的两半。或许是因为时值秋冬，风高浪急，时有一身黑衣的冲浪者在浪头之间出没。半路上还会经过一个叫【palm beach】（棕榈沙滩）的地方，似乎对热带海滨有某种特殊情怀的日本人在这里种了很多棕榈树，还开了很多家俱有美国公路风情的汽车餐馆和商店，打着“夏威夷”的旗号吸引游客。
【樱井二见浦】其实是指海中的两块大礁石，它们紧紧相邻，中间被当地人用一条注连绳连线起来，和立在前面的白色鸟居共同组成了一个小小的海上神社。洁白的海中鸟居，同样洁白的浪花和纯净得没有一丝杂质的蓝天，在这样的好天气中，这种蓝白色调的搭配确实非常浪漫小清新，堪称我们此行中首屈一指的“绝景”。更难得的是海滩上的游客很少，每个人都有足够的空间尽情拍照与享受——九州的游客本就不多，这种地处偏僻的小地方又恰逢淡季，怕是再网红也依然算是小众。
接下来我们前往的【樱井神社】更是小众中的小众，在樱井站下车后仍要在空无一人的乡间小道中绕来绕去走上二十分钟才能到达。不过这个隐于山中的神社也确实值得一看，其中的建筑不是那些大型神社中常见的崭新的朱红色，而是保留了原木本身的颜色，再加上神社位于山中、被无数参天树木和青苔环绕，行走其间真的有种神圣又神祕的感觉。樱井神社正殿面向参拜者的那一面十分精美，从精致的仙鹤木雕到巨大的祈愿铃铛无不带有传统的气息。（当然如果你是ARASHI或樱井翔的粉丝就更要来了！神社的绘马上几乎都是粉丝们留下的祝福哈哈哈）
“海鸥”夜飞：夜游长崎
从丝岛回到博多站时是下午三点多，我们安排了搭乘15:55的【JR特急“海鸥号”】前往【长崎】。长崎是位于福冈的西南方的一座港口城市，中间相隔鸟栖、佐贺，也是距离中国大陆最近的地方之一，所以市中心有一个著名的唐人街，中国元素也随处可见。这趟特急列车很新，车上的座椅等设施等比较舒服，乘客也不少，是我们这次旅行中少见的几乎满席的JR列车，所以如果是自由席需要早一点去排队等待上车。
博多到长崎的特急列车用时2小时，所以我们到达这座城市时又已经天黑。长崎的特色主要有二：【长崎蛋糕】和【港口夜景】。夜景主要是在【稻佐山观景台】上远眺港口，而上山需要从山脚下的【渊神社处乘坐缆车】。从长崎站到缆车乘车点之间有【免费接驳巴士】，长崎站那里的上车点就在站外的coin locker旁边，不过需要在稻佐山观景台的旅游官网上提前预约，出示预约成功的邮件才能上车。
我们预约的是当晚最早的19:17的巴士，在这之前先去夜游了位于原子弹爆炸遗址处的长崎【平和公园】（和平公园）。公园位于一个较高的台地之上，正对着一河之隔的稻佐山，中心处是一座青铜雕像——一个颇具古希腊雕塑风格的肌肉男一手平举一手指天。晚上的公园几乎一片漆黑，联想到发生于此的事情更让人倍觉阴森清冷，我们看完雕塑就从公园门口乘电车返回长崎站了。长崎的有轨电车也是市内一景，整个车厢从外到内都采用的复古风格，宝蓝色的迷你车厢中充溢着暖黄色的明亮灯光，有些斑驳的木地板、仿煤油灯的灯具和精美又颇具东方风情的内饰让我们仿佛回到了上世纪八九十年代的香港。
长崎的最有名的特产应该就是近几年颇为红火的【长崎蛋糕】(castella)，当地最有名的两家老字号是【福砂屋】和【文明堂】（据说福砂屋更受本地人喜爱，但价格也更贵一点）。这两家在长崎站旁边的一个购物商场一层中都可以找到，其中文明堂还是总店所以喜欢的朋友不用费时间再另去其他地方。
19:17我们准时从长崎站坐上了接驳巴士，大概十分钟左右就开到了渊神社缆车站。缆车班次很多，还会根据客流灵活调整，基本可以随到随上。长崎稻佐山夜景号称【“百万夜景”】，又不知怎么获得了“日本三大夜景”乃至“世界新三大夜景”之誉——然而我们看过之后觉得实在非常一般。宣传语中将长崎夜景称为“银河”，登上观景台之后才知道确实也就是只有窄窄的一条灯光带，往上是漆黑的群山，往下是同样漆黑的大海，城市和港口被夹在其中，呈现出长条状的星星点点。
从山上下来后我们就直接又乘坐接驳巴士回到长崎站，坐上20:50的“海鸥号”返回博多，到站时已接近深夜11点。这一天中几乎是沿着九州西北海岸线漫游，大部分的时间恐怕都在路上，这次连夜“闪现”长崎的极限操作就是我们今日旅程的缩影：往返四小时，游览三小时。
观海与看山：从门司港到九重梦大吊桥
今日我们又一次离开福冈，准备向东南方向旅行。因为当晚的住宿安排在了位于福冈东南方的别府，搭乘JR需要先经由【鹿儿岛本线】向东到达【小仓】，再从这里换乘另一条线向南到达【别府】，所以我们这一天的景点的安排基本都是沿着这条交通路线。福冈市东边是【北九州市】，从福冈到北九州的路上有【宫地狱神社、小仓城、门司港】这三个我们比较感兴趣的景点——然而这里的公共交通又出现了十分复杂而不便的情况，所以想在半天之内全部游览几乎是不可能完成的任务。我们在前一天晚上从长崎回博多的路上绞尽脑汁地尝试了各种时间安排和路线规划的排列组合，最终还是无奈地发现只能选择其中一处。于是我们决定当天早上离开博多后直奔【门司港】，游览完门司港后往回坐几站到【小仓】，大约中午从小仓再前往【别府】。时间充裕的朋友可以从博多向东乘着JR鹿儿岛线，【福间（宫地狱神社）—小仓—门司港】这样一路走下来。
【门司】属于北九州市的一个区，是北九州最东边也是整个九州岛最东边、最靠近本州岛的一块区域。这里最著名的是港口风情带，包括【关门海峡、关门大桥和穿越海峡的海底人行隧道】等。从门司港站出来后可以在站前乘坐当地怀旧主题的特色列车“潮风号”小火车前往海峡等景点，但列车班次很少，如果像我们一样需要赶时间也可以直接选择打车到人行隧道门口。很多黑色计程车就停在车站门口，随上随走，只不过可能会小小破费一笔——门司这边的的士起步价就是640日元，而且价格跳的快得惊人，两公里多的路程只开了几分钟，最后却花了900多日元。
【关门海峡】是【九州岛和本州岛】之间一条极其狭窄的水道，从最窄处的海底人行通道步行到对岸只需要十几分钟。两岸分别是【九州福冈县下辖的门司】和【本州山口县所属的下关】两个城市（地区），因此海峡也顾名思义被称为“关门”海峡。两个城市、两个县和两座大岛的三合一分界线就在人行通道中间，因此在这里可以很轻松地完成一次步行“跳岛”的独特体验，还可以在地标处拍一张特别的照片。进入隧道时可以领一张纪念地图，在隧道的两头也就是门司和下关两个入口处都可以在这张地图上盖纪念章。
雄伟的【关门大桥】横跨海峡，从两岸都可以观赏到它的全景。而关门海峡两侧又都有不同的风景可看。在门司一侧的岸边有一座高大的鸟居，而对岸的下关一侧则有日本古代著名的源平合战的最后一战——【坛之浦海战】的古战场纪念公园。关于坛之浦海战大家可以自行查询相关资料，我在制定行程时注意到这片区域很大程度上也是因为想来此一发思古之幽情。近千年前那一场生死决战的现场成了如今的海滨公园，落败的平家早已长眠于海底，而当年风头无两的源氏也已成为史书上的名字，只留下几块纪念碑和当时双方的主角源义经和平知盛二人的雕像，向游客们展示著义经“八艘跳”的盛景。当年关门海峡以复杂多变的潮流著称，而如今一艘艘巨轮安然平稳地驶过海面，义经和知盛身披重甲交战的身形与背景中钢筋水泥浇筑的长桥形成了一种颇有意趣的古今映照。这里还有一块写着“马关开港百年纪念”的纪念碑，下关又称【“马关”】，当年《马关条约》就是诞生于此处一座叫春帆楼的酒店中。
经隧道走回门司一侧后，我们依然没有恰好赶上“潮风号”的时间，只得步行半小时回门司港站。不过这段步行也可以沿海边一路观景，同时也不失为一个深入观察这座港口小城的好机会。
小仓位于门司西部，是北九州地区的交通枢纽，可惜我们没有时间停留游览，下车后在站台上的简易面馆里吃了碗乌冬面后就又匆匆登上了赶往别府的列车——此处转车倒是十分方便，只需注意站台号码是否正确。【小仓到别府】的JR大约用时一个多小时，至此我们就彻底离开了福冈县，来到了位于福冈东南方、别府所在的【大分县】。到达别府站时将近下午一点，不过我们当天下午的安排不是在别府，而是不远处群山之中的【九重“梦”大吊桥】。于是到民宿放下行李后我们就又上车出发了，这次的路线是：
别府(JR)—【丰后中村】，【丰后中村】（龟之井巴士）—大吊桥
JR好说，然而前往大吊桥的巴士班次又非常少，差不多也是一两个小时一班，所以有意前往的朋友也要提前去【九重“梦”大吊桥的官网、龟之井巴士官网】或谷歌地图查好巴士时刻表，特别是末班车的时间（淡季从吊桥回丰后的巴士一般只到下午5点），并根据时间安排好之前的行程。从别府开往丰后中村的JR 是九州横断特急【“由布号”】，因为这趟车会经过我们明天要去的著名旅游小镇由布院（所以其实从由布院去大吊桥更近）。
在丰后中村下车的旅客基本都是要前往大吊桥，所以只要安排好时间到站就不会有错。【九重梦大吊桥】位于大分县九重町，横跨两座山头，俯瞰九醉溪所在的涧谷，被周围连绵的群山包围。吊桥距离谷底的垂直高度有一百多米，长三百多米，被称为【“日本第一大吊桥”】。因为吊桥的长度颇长，走过去还着实要花费一定时间，所以在这长时间置身悬空之中的过程中确实会有些不一般的感觉。在桥上可以看到两侧山脊上的几处瀑布和茂密的森林，据说也是很好的赏枫地点，但我们来的不是时候。吊桥一端有一座人迹罕至的白鸟神社，里面青苔遍地、树影婆娑，有时间可以四处逛逛。
在这坐火车周游福冈、大分地区的两天中，我们屡屡实现几小时内跨越多地的成就，大部分时间都处于在路上与移动中的状态，当晚回到别府终于有机会好好放松一下。别府是著名的温泉乡，【别府温泉】更是名列日本三大温泉，而相比我们上次在富士山地区的箱根那里的经历，这里的温泉就显得十分便宜了 ——如果只是泡只有一个池子那种普通的室内温泉，一般都只需要每人100日元左右。别府市内遍地温泉小馆，具体如何选择可以参照一些排名网站，比如www.hyotan-onsen.com中的“别府日归温泉25选”和www.jalan.net中的“别府日归温泉6选”。别府地区最优质的温泉水据说来自铁轮温泉的泉眼，于是我们当晚就去体验了使用铁轮水的【竹瓦温泉】，它距离别府站只有几分钟的步行距离。这是一家非常有历史的温泉馆，建筑从外面看上去十分气派，然而内部的泡汤区域实在是不能更简陋，基本就是我国上世纪老北京公共大澡堂那种感觉，甚至还没有淋浴区。不过还好我们去的时候已临近关门，池子中除了我们就只有一位当地老奶奶。老奶奶看我笨手笨脚又一脸畏惧的样子，热心又固执地一定要和根本不懂日语的我攀谈，我支支吾吾一番后没泡多久就落荒而逃。
温泉与小镇：从别府到由布院
别府作为著名温泉乡，除了泡温泉以外，还可以去景区看温泉。这些供人观赏的温泉主要有七个，都是比较有特色的大型温泉池。这些温泉都以【“地狱”】为名，最出名的是“海地狱”和“血池地狱”，都可以直接从别府站坐巴士到达。与温泉景区相关的有两种PASS，一种是别府巴士PASS，但其实几个温泉距离都不远，核算下来我们认为并没有购买巴士券的必要；另一种是温泉联票，票价2000日元，因为每个温泉都要收【400日元的入场费】，所以如果想把七个温泉全部打卡、完成“地狱巡礼”的话购买这种PASS比较划算。但事实证明，我们最终只去了三处温泉就兴趣寥寥了。
个人感觉【“海地狱”】是最值得看的一个，它是七个温泉中最大的，池水呈蓝绿色，所以有“海”之名。这里的水温可达九十多度，从泉眼滚滚冒出的蒸汽也是最为壮观盛大的，偌大的池子全部被笼罩在氤氲的水汽之中，蒸汽几乎完全遮蔽了蓝色的水面，甚至可以升到水池后面的小山上。这里也是“旅行青蛙”来过的地方。之后我们又去了不远处的【“白池地狱”】，但其实只是一个池水发白的小小温泉池，升腾的蒸汽也比较一般，来这里的游客寥寥。
【“血池地狱”】距离“海地狱”一带有点远，可以从这边坐巴士到达，但我们恰好错过了最近的一班，所以选择步行30分钟。这30分钟主要在山间行走，但山势平缓，而且可以一路欣赏路边的民居，走起来并不累。别府不愧为温泉乡，走在路上可以发现整个小城中处处都可能出现白色蒸汽，路边的下水道里和井盖口里经常突然冒出一股股白气，估计这一带的地下都涌动着热泉。而且这些热泉和蒸汽已经广为民用，当地人用蒸汽蒸馒头、红薯和鸡蛋，站在半山腰处向海岸线望去，还可以看到山下许多人家的烟囱上都顶着一根巨大的白色蒸汽柱。别府特产也主要是一些温泉产品，如【温泉馒头、温泉布丁、“汤花”（温泉粉）、温泉膏】等等。除此之外一种类似于【酸橙】的绿色果子也是当地特产，一路上我们看到很多人家屋外的树上都挂著这种果实。“血池地狱”顾名思义，池水泛著淡淡的橘红色，泛红的池水配上蒸腾的白气确实有种地狱之汤的感觉。“血池地狱”附近没有JR，所以我们先在最近的公交站乘巴士到【龟川站】，再在这里坐上JR返回了别府站。
中午时分我们离开了别府，从别府站仍乘坐JR“由布号”前往【由布院小镇】。由布院又称汤布院，是一个深山之中的旅游小镇，近些年声名远扬主要是因为据说是宫崎骏《龙猫》中小镇的原型或灵感发源地。但其实这个小镇可以逛的只有一条叫做【“汤之坪”】的商业街和一个小得出奇的湖【金鳞湖】。汤之坪和我国一些标榜文艺的小镇街道没有什么区别，基本就是各种网红小吃店、手作工坊、精品店、纪念品商店等等，倒是有一家《龙猫》等宫崎骏电影主题商店，人气颇高。
在九州的另一项必做之事是体验九州的【特色列车】，而其中最有名的列车之一就是在博多和由布院之间行驶的【“由布院之森”】。这班列车非常抢手，需要提前预约，特别是周六周日的班次，我们提前三天预约时就只能约到周日晚上从由布院回博多的一班了。可以去博多站内的九州JR中心找工作人员帮忙预约，工作人员会有一张时刻表，选择自己想要的时间就可以。不过这种特色列车往往都是只有【指定席】，也就需要在一般的自由席列车的基础上多付一点钱加购指定席券。然而和由布院小镇一样，“由布院之森”的乘坐体验也让我们颇感失望。内饰并没有之前想象的什么独特之处，甚至比一般的JR列车还要破旧很多；外景据说可以看到两侧优美的山景，但我们上车时天色已晚，自然也是什么都看不到的。这个所谓的“特色”列车可以说毫无特色，只是外观上漆成青绿色的车身显得比较清新淡雅，和一般的列车看上去有所不同。车上可以购买独家贩售的“由布院之森”纪念品（仅在列车上发售），可以点餐或者购买小吃，列车员还会拿来一块车头模样的相框让乘客举著拍照留念。或许专门的火车迷对这种经历会比较感兴趣，反正我们体验非常一般。
当天晚上我们本来计划去天神站附近著名的【“中洲屋台”】吃小吃，结果谁想回到博多时天降大雨，计划只能取消。屋台就是用透明的简易棚围成的路边小餐馆，有点像我国的路边摊，“中洲屋台”位于博多运河边，是夏天当地人喜爱的消夏场所。这次从福冈到由布院四个整天的路途中，我们一路几乎都有晴空万里的好天气相伴，这才有幸看到了很多动人的山山水水，最后的这场大雨也算来得及时，我和老婷的开发新地图之行可以说是圆满收官了~
（从博多回佐贺机场的巴士还是在下车的博多巴士总站乘坐。巴士总站就在博多站旁边，分为市内巴士和高速巴士两层，只要按指示来到高速巴士那层，就可以看到开往佐贺机场的站牌（下图最左绿色），在站牌处候车即可。）
最后一些tips：
1、九州基本都是自然景观，除了福冈地区之外几乎很少见到神社寺庙之类的人文景点，我们大多数时间都是在北九州的山与海之间享受风光。作为一个喜欢看海的人，我最推荐樱井二见浦和门司港。
2、虽说九州这么近，但总体上仍在我国游客的考虑之外，特别是大陆游客我们一路走来几乎没有见到，倒是讲粤语或一口台湾腔的港台同胞非常之多，有种和日本游客分庭抗礼的感觉。
3、九州相对关东关西那边稍微便宜一点，主要便宜在住宿上，很容易找到价效比超高的房子。这次六天五晚的行程我个人不算购物的全部消费大致在六千rmb以下（含机票）。
4、我们这次之所以在几个城市之间毫无顾忌地乘坐JR，是因为我们买了北九州JR PASS。如果不只在一个城市内部活动的话，那么购买JR PASS几乎可以说绝对划算。北九州JR PASS持有者可以乘坐九州北部（熊本以北包括熊本）的所有JR（不包含博多到门司那边的山阳道新干线），可以在博多站等其他几个城市的车站中现场购买，也可以在淘宝上提前买好，然后拿着兑换券去车站兑换，这样好像还便宜一点。PASS分为三日和五日，我购买的三日PASS可以免费坐10次指定席（如“由布院之森”那种）而不用再加钱订座位。在车站兑换PASS时就可以顺便将想要预约的指定席告诉工作人员，他们现场就会帮忙预定好。
5、九州地区公共交通真的不算发达，谷歌地图的覆蓋也远非全面，所以自由行稍显麻烦——特别是如果像我们这种游法的话：想在尽可能短的时间内去尽可能多的地方，同时又想花尽可能少的钱。建议大家提前做好详细的时间安排，多参考景点官网。总之经过了面对各种小众景点完全做到自主策划、在各个车站和目的地之间几乎实现最优方案下的无缝对接，这一趟下来我们真的练成顶级计划通了。
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