【二刷日本关西，我们在渐渐走近她】假老师和张先生日本关西重温游，温故知新

711的咖啡，是本次出行的一项重大发现！！！热拿铁，Regular的150日元（将近10元人民币），Large的200日元（大概13元人民币）。咖啡的味道口感都是极好的，不拿来跟国内的星爸爸和考死他比较了，因为完全没有可比性。从价格到品质都是要远远甩掉它们10个街区的。

在车上，看到一位在认真工作的女士，觉得特别美。

从梅田的大阪车站经过三个半小时的时间，我们到达了位于近畿地区北部的温泉小镇——城崎温泉。站在车站，就能感觉到很强劲的风，本以为是海上吹来的海风，后来我们才知道是因为台风过境的影响。

临近中午，小镇里依然是安静的。有三三两两从车站走出来的游客，拖着箱子在路上走着，但完全不影响小镇原有的安静。偶尔有居民从身边经过，或步行或骑车，怡然自得。定是他们已经习惯了游客的来访。他们日日夜夜再平常不过的生活，却是我们这些过客们心之向往的美好瞬间。

拖着箱子沿着河边走十几分钟，就到了我们这次住宿的温泉旅馆——森津屋。日本不论酒店还是温泉旅馆，一般check in时间都在下午，三点居多。所以我们跟老板打了招呼，放下行李准备先探访一下这个可爱的小镇。

老板人很友善，虽然说的英语混杂着严重的日本口音，但是基本沟通是没有问题的。我们正要转身出门的时候他叫住我们，说要帮我们拍照。突如其来的热情让我们有点懵，跟着老板走到旅馆外的街上，听从他的指令站在他让我们站的位置上，听他喊了一句什么，我们就非常配合地微笑面对镜头，拍下了此行第一张合影。

小镇里从来不缺各种卖旅游纪念品的小店。也许对日本人来说这些小店也跟我们看中国各地旅游景点的纪念品店一样，司空见惯，可是对我们就是有着无限杀伤力，每天逛都不厌，总觉得会在琳琅满目，密密麻麻的小东西里有意外的惊喜发现。

巨大的兵库县丹波栗因其被使用在高阶和式点心当中作为最高阶板栗而闻名。去年，兵库县以及京都府的6市1町在兵库县丹波市内举办拍卖会，拍卖于“丹波栗广域品评会”上获奖的板栗。获得最高奖的近畿农政局板栗以1.1千克5万5000日元的价格拍出。平均1粒板栗达1964日元，不愧是“高阶板栗中的最高品”。高阶板栗品种“银寄”，1粒重量达38～42克。（来自网路）
我们在城崎温泉和天桥立的山上都见到了满地硕大的栗子外壳，长而坚硬的细针看上去像海胆一样。不知道栗子哪里去了？

据说在城崎温泉西面的大师山山顶可以俯瞰整个温泉小镇，有索道往来于山顶。大师山就在小镇主街的尽头。时间还早，我们准备先去坐缆车上山看看。

城崎温泉限定的老汽水，张先生说是小时候的汽水味道。

坐落在路边的四所神社。

虽然小镇不大，但也拥有自己的公车线路。

看到一棵身材舒展的松树。

还记得之前说过，在车站的时候就感受到很强劲的风吗？强劲到索道都因此而关闭了……此时我们才意识到并不是普普通通的海风那么简单……难道要错过登高望远看小镇的机会吗？！正在我们考虑是不是要改变计划明天再来，又担心明天索道依然不开的时候，一位从索道上下来的男士很认真地用日语跟我们说了一大堆话，看到我们懵逼的表情之后就马上转换形式，用英语单词配合手势继续跟我们沟通。这时候我们知道我们还可以选择步行上山。对走过熊野古道的我们来说，爬山，不带怕的。

先来一张地图，大致了解一下路线。直线代表索道路线。我们的爬山步道可比这个崎岖多了……

山门

药师堂

开始爬山。

多宝塔

从多宝塔再往上走，路就一下子变得陡峭难行而且崎岖。随着海拔的增高，风越来越大。强劲的风搅动树梢肆意疯狂摆动，发出巨大的声响。前路转折著上升，却一直看不到山顶。站在山脚下的时候没有想到这座山会有这么高，可是现在爬到一半实在进退两难。这场猝不及防的爬山运动在我们没有做好充沛物质准备的情况下开始，以至于唯一剩下的半瓶矿泉水我和张先生要十分小心地慢慢喝。大风营造出一种阴沉的骇人气氛，整座山都被笼罩其中，好在还有偶尔透过树叶缝隙照进来的阳光给我一点点心理上的安慰。在我几乎要放弃，怯怯地问要不要打道回府的时候张先生的坚强意志发出了万丈光芒。多亏没有放弃，因为没有多久我们就登顶了。

征服之后的喜悦是特别甜的，我们作为征服者站在山顶，风也似乎没有那么狂放了。整个温泉小镇，円山川和日本海就铺展在眼前。
照片里那个箭靶一样的东西的确就是一个靶子，只不过是投掷一种泥质小瓦片。如果瓦片顺利从中心的圆孔穿过就代表心中愿望会实现。

山顶还有为小朋友设定的简易游乐场地。觉得在日本的小朋友很幸福，成长的环境里从来不缺失可以在户外自由玩耍的地方，虽然条件很普通，大多是一两架秋千，两三个跷跷板，一个滑梯，地面基本都是土石路。可是孩子们的天性在这里可以施展开来，小朋友们在大自然中活动才是更易于他们成长的方式。每次从这样的小操场走过我们都喜欢进去玩玩，压压跷跷板，荡荡秋千，童年记忆在体内瞬间被唤醒。

玩好之后，我们开始从另一条路下山。张先生一直遗憾没有及时开启百度足迹，没能记下我们第一天的行走路径。在下山路上正好看到这个地图，完全就是我们登山的行走轨迹嘛！

下山的路同样难走。地面的沙土很松，每一步都要小心落脚，要不很容易就滑下去。张先生捡到一根粗壮的树枝做手杖，他说如果能再捡到一根合手的树枝就好了，我问：你要滑雪一样滑下去吗？他答：也是可以的。脑海中一下子出现了《布达佩斯大饭店》里两个主人公穆斯塔法和古斯塔沃滑雪逃避坏人追赶的画面，也是挺匪夷所思的。

看到路牌才知道我们走的这段山路是近畿自然步道的一部分，所以才说，这个山爬得真是猝不及防，迷迷糊糊地就爬了，竟然还打卡了一段近畿自然步道。后来去的天桥立和伊根湾也有近畿自然步道的部分，但因为时间关系我们都没能再去走一走。

下山来经过一片墓园就回到了温泉小镇。发现一个有意思的事情，一个幼儿园与这片墓园紧邻。在日本，墓地经常就建在居民区旁边，推开门，拉开窗就能看到一片墓地。很想了解下日本人对“死亡”这件事情是如何看待？是怎么样的“生死观”才可以让他们对待“死亡”这件事情如此平和？也许就是因为在孩童的时候就懵懂地知道“死亡”是很平常的一件事情，没什么可怕。躺在里面的人曾经是和他们一样的，只是现在他们换了另一种方式继续生活。

趴在窗外偷偷看他们在玩，好可爱的，忍不住偷拍一张。

经过幼儿园，是一扇大门，门口边上有一个小小的神社，门上挂了很多彩色的小人型布偶，也许是保佑孩子们健康的？

走过神社，进入了有日式枯山水庭院的极乐寺。

在庭院外看到这两对母子，很普通的穿着，却因为颜色搭配得和谐而给眼前普通的风景增加了一点趣味。

从庭院出来不远，我们就回到了来时的那条主路。此时回望眼前的这座大山内心的感情已然不同。世间万物本没有什么不同，因为一些事情产生了联络，便会因此在内心中变得不再普通。就好像小狐狸对小王子。也许这就是“分别心”的来由，有了分别，就有了牵挂，随之而来也许就有了苦恼。

时间刚好，我们回旅馆去办check in。刚刚准备拖鞋走进去，老板娘说她要带着我们去旁边另一个地方，因为为我们准备了Welcome Tea。我和张先生又是晕晕乎乎完全不知所以地跟着老板娘走出门去。穿进一个小胡同，看到老板正带着另一对情侣走在前面。

老板为我们做了一个小小的欢迎仪式，并告诉我们，等下会请他的母亲亲自为我们表演传统的日本抹茶制作过程。我和张先生惊喜地四目相对，互相表达了一下小意外的心情。

老板母亲身着和服，一头银灰色的头发，端庄高雅地端坐在座位上，开始为我们表演。整个过程充满了仪式感，如行云流水般一气呵成。只可惜语言不通，错过了好好了解一下日式茶艺知识的机会。

女士先为早于我们的两位客人制作了抹茶，并亲自端到两位面前。之后坐下来继续为我们制作抹茶。知道了她做好茶后会亲自送到我们面前，所以有了准备，要不一定会受宠若惊。女士演示了一下端茶碗的姿势，并告诉我们要配着羊羹一起吃。

茶汤上覆蓋著一层十分细腻的泡沫，喝下去是绵密的口感。

第一次喝抹茶是在由布院，到达酒店时天已经黑透了，办完入住手续后，在酒店大堂喝到了人生第一碗抹茶。我简直就是一饮而尽，因为真的太好喝了，尤其是搭配着和果子。抹茶的微苦正好中和掉和果子过分的甜。张先生在旁边提示我含着羊羹喝一口茶，在茶汤的伴随下再去咀嚼羊羹会有很不同的味觉体验。我试着做了，真的是呢。

表演和品尝结束后，女士主动跟我们要去了相机，先把屋子里的摆设拍了一遍，之后要为我们拍合影。真是可爱的一家人，都很喜欢帮客人拍照片。这么热情的增值服务真是暖心得很。

再次回到旅馆，一位年纪很大的女士带着我们去房间。在去到房间之前先带着我挑选了喜欢的浴服。花色太丰富了，我只能凭借第一感觉快速挑选了一件，如果稍有犹豫必将会沦陷在这一片花色的海洋之中。

终于走进了我们的房间。和式房间是我和张先生的最爱，这一次的房间也是令我们十分满意。空间宽敞，设施齐备。

在我们以为可以坐下来歇歇脚的时候，女士用日语夹杂着一些英语单词，连带着比划问我们要不要现在帮我们穿浴服？在反应过来之前我点了头。于是女士十分麻利地开始为我穿浴服。和服难穿是出了名的，在这里穿的并不是很正式的和服，但穿着的过程也是很繁琐的，绝对不是一个人自己可以完成的工作。首先穿的是最普通的平时去泡汤时穿的浴服，穿好后又马上给我脱了下来开始穿稍微正式一点的我刚刚自己挑选的这套浴服。整个过程我就像个木偶人站在那里只需要抬抬胳膊或者发出惊叹的声音。

晚上六点半，我们准时回来等著用晚餐。之前在黑川的温泉旅馆要到餐室用餐，没想到在这里竟然可以在房间用餐，简直不能更舒服。还是帮我穿浴服的那位女士，先进房间问我们是否可以开始用餐，之后就一个人进进出出把一道道菜品摆在了桌子上。餐前准备全部做好后还特别叮嘱我们用餐的顺序，说那样会更好吃，特别可爱。

微微煎到7成熟的牛肉嚼起来软嫩多汁，丝毫感觉不到粗大的纤维。我们猜十有八九应该就是兵库县的特产但马牛了。

松叶蟹同样也是兵库县的特产，来城崎温泉这两样食材是一定要吃的。秋冬季城崎会上市松叶蟹——日本三大名蟹之一，也叫做北太平洋雪蟹，主要生长在俄罗斯和日本海的深海之中，味道鲜美，但价格也很高，每年只有在11月份到3月份的产卵期，才会迁徙到冬季的日本海岸。据说松叶蟹的得名就在其蟹肉松嫩，剔出状若松针，一丝一丝的。按照时间来说，冬天的来吃松叶蟹才是最好的时候。

清蒸松叶蟹腿，第一次吃螃蟹可以这么省力。

这次再来日本，我彻底彻底地爱上了天妇罗。在国内极少吃炸物的我这次来可是过了吃炸物的瘾。

第一次吃到蛋卷天妇罗，竟然是十分好吃。

吃过晚饭我们要出门泡汤去了。城崎温泉已经有一千三百多年的历史，古称“但马汤”，城里一共有七处著名的温泉，据说功效各不相同。入住这里的温泉旅馆就可以得到一张这样的通行证，免费去泡七大名汤。看来数字化也已经悄悄走进了有千年历史的小镇，相比之下还是更喜欢在黑川温泉组合里购买的手形，有传统特色用过之后还可以拿回来作为纪念。把七大名汤跑一遍，出门时千万别忘了去盖章留念。
城崎温泉的外汤从形式和环境上来讲没有黑川温泉的有特色，但特点是每一个外汤都有其源远的历史和特别的含义。每泡过一个汤就意味着得到了一个美好的祝愿，如此看来，泡齐七个外汤之后就会被幸福包围了呀！
从城崎温泉观光协会官网上找到每一个汤的介绍，想必这才是最权威的资讯。特别请外甥女帮忙翻译，再此向她和植村先生表示感谢！

出门时老板又主动要帮我们拍合影，当然不能拒绝。

因为明天是地藏汤的休汤日，所以我们第一个汤就先去那里。这里特别提示一下，七大名汤每周都会有一天定休日，如果在这里住两晚想把七大名汤都泡一遍的话一定要注意休汤时间，把时间安排好。

寓意：保佑家庭安全，供养夭折的胎儿，救助众生
在江户时代，已有许多村民在这里泡汤，作为村民的户外浴很受欢迎。
因为在温泉的泉源处发现了地藏菩萨，所以被命名为地藏汤。门口有供地藏菩萨。
建筑外观为日式风格灯笼、六角形的宽大窗户类似于玄武洞，使其成为露天浴池中最现代的建筑。

从地藏汤出来夜色已深，刚刚泡过温泉的身体散发著热气，在夜晚的微凉空气中走走，顿时觉得整个身体都变得通透了，变得轻盈了。和张先生在河边走，看着夜色中被灯光渲染得有些梦幻的河水静静流淌，偶尔有很大的鱼跃出水面，“譁”地一声，转头望去只见得水面上一圈圈涟漪。河边的柳树也因为灯光而晶莹剔透，离灯光近的叶子透得仿佛是用糖稀捏成的，轻轻一碰就会碎掉。据说这些婀娜柳树都是从我们的西湖移植而去，时至今日早已经成了城崎温泉景色里不可或缺的角色。来这里泡汤的客人都会穿着木屐，走起路来木屐有节奏地敲打地面的声音在夜色中显得更加清脆悦耳。三三两两的泡汤人从身边经过，木屐声就这么由远及近，又渐渐走远。在河边坐坐，努力想记住这仿佛穿越时间回到过去看到的景色，画面的背景音乐只有河水声和木屐声。

因为想起旅馆老板特别介绍在车站旁边的駅舎温泉　さとの汤是这里最受欢迎的外汤，我们就决定今晚先去一泡为快。

@特别说明：现在这里的开放时间已经提早到早晨7点

寓意：相互交流、沟通的温泉
从1400多年前就涌出、从古至今就有医治身心的历史文化被培育和传承。
象征著城崎的特色加以现代的独特性而诞生的就是さとの汤
这是一个充满异国情调，草药气味和瀑布声音的神祕空间。
请放松身心，悠闲的享受円山川和大自然。

因为晚上没有拍照，先放一张第二天来拍的照片。城崎温泉站就在旁边。

第二天，当我们泡完所有外汤之后真的认为这一家外汤是最好的。内部空间是几家里面最大的，女汤有室内四个池子，其中有一个是冷水池，三层还有露天风吕，同样也分成冷热两个池子。当我走到外面想去泡露天风吕的时候发现不知道什么时候下起了雨，只好回去继续在室内汤池泡。可是想想又实在觉得不想错过，于是我有了第一次在雨中泡温泉的体验。温泉水哗啦哗啦地从小假山上流淌下来，雨消无声息地下著。抬头看天，雨滴像线。低头看水面，雨滴掉进水里激起一个个小水花，此起彼伏，好不热闹，但它们也不吵，只是自己玩得欢快。
等我们出来时外面已经是瓢泼大雨。想来这白天的大风和夜里的大雨都是台风的威力显现。

雨再大也不能阻挡我们为夜宵采购。我们顶着大雨去一家开到很晚的超市买来了晚上的吃食。只待酒足饭饱美美睡上一觉。

——————————DAY3——————————

清晨，是外面的流水声唤醒了我。因为旅馆内的温泉就在楼下，所以一夜的睡梦里都有流水的声音。看看窗外，天色有些阴沉。

在房间里吃了丰盛的早饭。

这个清汤水煮豆腐让我吃到了家乡豆腐的香甜，口感又特别细腻。

像杏仁豆腐一样的甜点，上面撒了当地特产的黑豆粉，甜度刚刚好，我直接把张先生的那份也拿来吃掉了。

从清晨起毛毛细雨就时断时续地下，好在不大，我们就不打伞，但明显感觉到天气变冷，于是出门便套了外套。今天第一家我们计划去位置相对最远的“鸿之汤”。

寓意：夫妻圆满、长生不老、祈福
传说舒明天皇在位期间（1400年前）白鹤为了治疗足伤疾病来到此地，所以取名鸿温泉。
这是一个融合了山风素朴的建筑风格，远离市区，身处乡村深处的安静温泉，特别适合散步后入浴。
鸿之汤是是七大外汤中最古老的一座。

泡汤出来，张先生拉着我在按摩椅上按摩了一会，果然浑身舒畅。聊天间我发现窗子上趴着一只翠绿的螳螂先生（亦或小姐？）我对着TA狂拍了一气，TA却气定神闲完全不理会我，连动都懒得动一下。

寓意：生意兴隆，五谷丰收，一生愿望的温泉

此泉是养老元年（717）温泉寺开祖道智上人的曼陀罗以一千天祈愿而涌出的温泉得名。
历经800年后，温泉水沸腾并变成热水，但因偶然来此地修行的京都僧人日真上人沉入曼陀罗泉的底部修法数日后水温恢复正常。
前院的纪念碑上就是记载的这个起源。屋顶仿佛陀御堂模样。

从曼陀罗汤出来，在门口拍照的当儿，天又开始下毛毛雨。就跟个孩子似的，下一会儿，跑走玩一会，没个长性。所以就是下几丝毛毛雨，就停了，过一会再下。反正不大，我们索性就在雨雾里走。主路后面是一条小路，也是沿着一条小河而建，比主路幽静很多，很少有人经过。偶尔擦身而过骑自行车的人都是这里的居民。

买了城崎温泉限定的汽水坐在路边喝，好甜啊，不过真的是小时候大白梨的味道。

日本地主家儿子在研究中午去哪里吃饭。

我们在街上闲逛到时近中午，天渐渐放晴。回去换了衣服跑出来觅食。

选来选去，我拍板选了那家门脸上有一个硕大螃蟹的小食肆。所有来过城崎温泉的人一定都不会忘记它的。这么有代表性的地方当然要去品尝一下味道如何。店里没有中文或者英文选单，点餐只能看门上墙上张贴的海报，完全是看图说话。我和张先生门里门外来回几趟，连蒙带猜地决定了要点的食物。好吧，这样也蛮好，充满期待，反正在日本还没踩过雷，说不定还有新发现。在点餐的机器上点好了餐，我们被老板安排在吧台座位上坐下。虽然是午饭时间，但店里只有老板一个人在忙。日本这种小食肆餐食的品种还蛮多的，刺身，丼，天妇罗，各种扬物，还有面。客人一直没有断，每桌客人都要点三到四样食物，一样一样做下来是很需要手脚麻利，脑子灵光的。所以这里除了不需要我们自己做饭，其他全部自助！包括自己端菜以及用餐后收拾好碗筷送回柜台。

我点的乌贼丼。新鲜的乌贼口感劲道，有一种很特别的味道。

这个是我们的新鲜尝试，点的时候完全不知道是什么。吃了之后还是很懵，后来拍下名字发给外甥女才知道是牛奶、面粉和蟹肉和成面糊炸出来的。不过味道口感都很好的。

天妇罗，之前说了，这次我是彻底爱上了天妇罗。

张先生点的蟹煲，我尝了一口，味道也很鲜美。

张先生看几乎每桌都有点这个扬物套餐，他就也要尝试一下，里面有鱿鱼须，虾和一种不知名的小鱼。

酒足饭饱，我们接着逛。其实城崎温泉的主要街道呈现一个T字型，可以逛的地方也就那么十几家的小店，可是我们就是可以翻来覆去不停地逛。给朋友买了手信，正好走到车站，我们就去泡泡驿舍温泉的足汤。温度不高，走累的时候在这里歇歇脚。

这个时候天又开始有点阴沉下来。

逛到一家卖各种木质制品和手工艺术品的小店，叫“木轮”。店里陈列的手工制作木质雕像个个都很传神，笨拙的样貌却传递著一种很温暖的气息，我看了好久好久，可是价格有点贵，终究还是没有舍得下手。

在一家民居门口看到有大苹果拉手的信箱。这次来日本有更加深刻的感受——日本人都很注重生活中的小细节，家里院外各处经常会有很细心的小布置，透露著对生活的热爱和鲜活有趣的小趣味。不贵，不奢华，不繁杂，也不会很大，但掩藏不住闪著光的宝贵童心。

就这么晃晃荡荡的一天飘飘忽忽地快要过去了，又到了要吃晚饭的时间。我和张先生早早回到房间等著开饭，对晚上吃什么充满了期待。开饭之前拍一拍这两天的战利品。

晚饭ready！

用一种很大的叶子包著蒸出来的但马牛。

清汤煮出来的一整只松叶蟹。

煤气是直接通到房间里的，有一个开关阀门来控制煤气的开关，方便又安全。对于这么年代久远的房间竟然可以有这么方便的装置我还是蛮惊讶的，细致入微的服务从这些细节里可以得到最好的体现。

这一碗茶泡饭卖相是不是很不错？这是张先生就地取材自制的张氏蟹肉茶泡饭。不仅食材新鲜摆盘也很讲究呢。欧一西！

吃完晚饭接着去泡汤。

寓意：考试祈愿、交通安全、开运招福的温泉

因江户中期的温泉医学创始人后藤艮山的弟子香川俢德在所著的《药选》一书中，推荐并赞赏了当时做为新温泉的这个温泉为天下第一而得名。
旁边庭院中的纪念碑是现代温泉研究的权威藤浪博士的笔墨。
让人联想起桃山风格的歌舞剧院，位于街中心的这个建筑，可以名副其实的说是城崎温泉的象征。

白天拍的照片会看得更清楚些。

寓意：送子安产温泉

源于从中国风景秀丽的西湖移植来的柳树下涌出的温泉而得名，以前汤的位置在树的后侧。据说对创伤和肿胀有特效。
柳汤是几个温泉中水温最高的一个汤，大约有80度。大多数人都是泡一小会就离开了，我在里面坚持了20分钟左右，看着人一波波进来一波波离开。这是在城崎温泉泡的最后一个汤了，心有不舍呀。

从柳汤出来我们就集齐了城崎温泉七个汤的所有印章。其中【御所の汤】因为正在整修暂时关闭了，但我们也会在一の汤盖到它的印章。七个汤每天都会有轮流的定休，但如果只能在这里停留一天又想要集齐所有印章怎么办？当~~~当当~~~张先生发现了这个小祕密，当天定休的汤的印章会放在一の汤门口哦！也就是说在一の汤就可以盖到当天不能去到的汤的印章。御所の汤因为整修阶段性关闭这段时间，它的印章就会一直放在一の汤。展示一下我们的小成绩。

时间已经很晚了，游客渐渐稀少，街上的喧闹也渐渐止息下来。前一天晚上张先生半夜跑去便利店买吃的回来兴奋地告诉我，没有了行人，没有两边商铺的灯光，夜晚的小镇呈现著另一种美。（张先生的描述要简单粗暴很多，此处稍加美化）所以今晚我们要在外面等待那个奇妙时刻。是真的，仿佛是一个moment，小镇一下子就变了模样，安静端庄，卸了粉黛，独自在暗夜中享受静谧的时光。
我们走出游客比较聚集经常活动的地方，到小镇的居民区走走。很意外地发现了一个神祕的地方，之所以说是神祕因为那里没有路灯，黑漆漆一片之中一座白色的大坝挺立其中。张先生想走过去一探究竟，我紧张兮兮地紧跟其后，看着旁边的房子的小窗户里有灯光心里多少有些安慰，想着如果发生危险大叫的话或许能够有人出来营救。但是因为完全没有灯光，眼前是一片漆黑。我们坐在路边看着手机里的照片推测，这里就是在大师山上看到的小镇的尽头。好吧，留着明天一早过来揭开它的面纱。

——————————DAY4——————————
翌日清晨，我们的早餐。

因为要赶比较早的火车，但心里又惦记着昨晚新发现的那个大坝，想去一探究竟，我们早早就收拾好行李check out了。老板特别热情，告诉我们可以先去我们想去的地方，把行李留在店里，预留出十分钟给他，他会开车送我们去车站。
这就是昨晚发现的新天地，走过这道大坝，就到了城崎温泉小镇的尽头。在大师山山顶遥望就能够看到这里。

经过大坝，眼前一片开阔，隔水相望是一片绿油油的农田。想着此行登上高峰看到了小镇全貌，又亲自走到远眺中那个亲眼所见的尽头，也算圆满，留下一个汤没有泡到就当留个下次再来的理由。

在车站，老板又主动提出要为我们拍合影，盛情难却的。我们推著箱子走进车站，回头看到老板正转身离开。张先生说他注意到一个细节，早晨老板仅仅穿着衬衫，来送我们的时候已经很郑重地打上了领带。这些细节是小光点，让城崎温泉在记忆里更加可爱。在这里我和张先生很郑重地推荐“森津屋”给大家，如果去城崎温泉就去那里住吧，不会失望的。

告别城崎温泉，我们下一个目的地是宫津市。京都府从行政地域来划分从南到北分为山城、南丹、中丹和丹后四个振兴局。丹后，京都府最北靠海的一块，古称丹后国，如今包括宫津市、京丹后市和与谢郡（与谢野町、伊根町）。近年来，为了进一步推广这些广域地区的旅游业，京都府又把府内京都市之外的景点分为茶、山、海三块，而丹后振兴局，就是海之京都的主打区域。这一次我们要去的天桥立和伊根湾都是海之京都内的重要景点。

从城崎温泉到宫津市搭乘的是比较古老的铁路车。

在豊冈站，我们换乘大名鼎鼎的丹后铁路。

有着复古座位和木质地板的火车在乡村，密林间穿梭，光影明明暗暗。一时间恍惚，仿佛置身在宫崎骏的动画片之中。

好安静的一个小城。虽然是中午的时间，可是路上基本看不到人。

途径宫津市政厅。大楼很旧，如果不是看到立在门口的牌子我们是不会想到这是一个市政府的办公楼的，估计在国内，一个小小乡政府的办公楼都要比这个雄伟壮观吧……

重点来说说我们在宫津市的旅馆——清辉楼。
清辉楼的历史可以追溯到400多年前，而如今的建筑物本身也已有100多年历史，还在2010年被列入了日本「登录有形文化财」。目前旅馆的老板是清辉楼第13代主人德田先生。旅馆本身还是一栋博物馆。在一楼、二楼和三楼各处都收藏了旅馆开业几百年来接待的文人墨客所留下的笔墨，其中还包括了著名作家吉川英治和菊池寛等人的手迹。三楼大堂超大的字画间和二楼走廊长达9米，创作于1805年的《与谢江海图（于谢江海図）》都不容错过，有空的话记得跟老板娘比划一下，她会很乐意丢给你一本博物馆简介然后带你上去转一圈的。
以上这一段摘自网上，因为我们并没有请老板娘带我们去参观这些珍贵的收藏品。如果你恰好住在这里，又对这些收藏品感兴趣就一定要去找老板娘啦。

我们的房间位于2楼，房间空间相对小一些，环视一圈，房间内每一处都能够深切感受到这幢老房子历经岁月的痕迹。想一想，我还是第一次住在这么有历史的建筑里面。照片最右侧的那个梳妆台老又诡异，使用的时候把立在上面的三折镜子开启。它让我在脑中一下子想到《聊斋》，想到女鬼，好在不是我一个人住，不一会就忘记了它的存在。房间里没有卫生间，只有在阳台上的一个小而简陋的洗手池。御手洗要到房间外面，离我们的房间不远，分为和式（蹲便）和洋式（坐便）。空间都极小，以至于每一次我都很小心谨慎怕撞到脑袋。前两天刚刚看过日本的动画片《河童之夏》，里面一幢江户时代的老房子里就会住着小童子，我不禁想，说不定那晚在我们睡觉的时候小童子就有来过，如果我当时突然醒来说不定就会看得到TA。

选择清辉楼除了可以有住在百年日式传统建筑里的独特体验外，还有一点是因为它的交通十分便利，距离丹铁“宫津站”、巴士站“道の駅 海の京都 宫”和天桥立游览船宫津栈桥码头都不远，两分钟就可以到达宫津市区最大超级市场“Mipple”。

照片里两棵松树中间的建筑，就是我们住的清辉楼。从房间的窗户就可以看到这个海边小广场。

海边有很多人在钓鱼，男男女女，老老少少。看得张先生心痒难耐。平静的海面，微微的风，海边默不作声安静垂钓的人，一起形成了一个舒适度极高的气场，笼罩着我们，感染着我们。走着走着我就情不自禁地觉得身体变得轻盈，那些平日里的烦恼郁结在体内的一团一团全都不见了。

原本我们计划乘船去到天桥立，但是到了码头才知道这条航线每天只有一班，早晨9点50发船，所以我们妥妥错过了。张先生看看地图，也就两公里的路程，对于我们来说是小儿科级别，啥也不说，开走。
途径渔船停靠的一排船坞，每个位置写着渔船的名字。再往上看，十几只海鸥错落停在房顶，节奏感把握得恰到好处。

经过一个宫津市的早市场，走进去扑面而来的鱼腥味道，里面有卖海鲜，各种海鲜成品，还有场地可以现场吃东西。我们逛了一圈就跑了，那个鱼腥味道实在有点无力抵抗。看到成排的乌贼用强力风扇吹着被制成乌贼干，那画面有点戳中我的笑点，我也不知道为什么。以至于后来在伊根湾看到有卖手工制成的乌贼挂饰就赶紧买了，我为什么这么喜欢乌贼呢？我也没想明白。

我们知道天桥立是响当当的日本三景之一，我们不知道的是离她不远的地方还有一个小天桥立的存在。正好我们可以沿途看看。

一片汪洋，这个孤独垂钓的人有点像黄山上的“猴子望月”。当然，这么煞风景的想法是张先生说的。

眼前的沙洲就是小天桥立啦。有快船腾浪而过，这种小汽艇船也可以作为到达天桥立的一个选择。

目之所及的远处便是连线南岸和沙洲的一座回旋桥，1923年修建，1960年由手动改为电动。有船需要通过时桥体中间一段会旋转90度，可让大型船只通过。在百度中有这样的介绍：
“天桥立南北两端都与陆地相连，但为了便利船只进出阿苏海，因此在南端挖掘了一条人工河道，并在上面设定一称为“小天桥”、可以水平旋转的机械桥。”
这种回旋桥目前在世界上留存的数量已经不多，这座小天桥有将近百年的历史了。
由百度的介绍文字可以判断我们步行过来的一路经过的便是宫津湾，海水属于日本海海域。
我们没有遇到桥旋转的时刻，在网上找到一张图片可以清楚地看到桥旋转时的样子。

说到这里不禁想起来十多年前那个夜晚，在伦敦泰晤士河边，看到塔桥拉起，游轮经过的画面。所有走过的路看过的风景都会在记忆中留下痕迹，有时我们以为已经遗忘，它一定会在某个时刻跳出来告诉我们它从不曾离开，它一直在默默陪着我们，为了让我们的人生变得有意义有色彩有厚度有重量贡献著一点点小小的力量。

小天桥对岸便是天桥立的沙洲，我们计划去程坐船，回程的时候再从沙洲上步行回来。所以先去南岸的智恩寺看看。

文殊堂前的商店街，从这里步行去天桥立驿，第二天我们去伊根湾搭乘的巴士也从这里经过。

位于沙洲南岸的智恩寺里供奉的是掌管智慧的文殊菩萨，是日本三文殊之一，属日本佛教临济宗的寺院。

山门上这个巨大的灯笼正是路口吉野茶屋的供奉。

智恩寺多宝塔

在智恩寺文殊堂前有人在表演传统的日本舞蹈，我不懂，也找不到人问，就在旁边看了好一会。两个人扮演一头狮子，形式跟我们的舞狮很类似。现场有人用传统的日本乐器吹奏音乐，曲调缓慢悠长，有着鲜明的日本风格。空灵，忧伤，诡异……想了很久，我难以描述。

文殊堂前的松树上挂了很多这样的小扇子，是智恩寺特有的许愿签，带着愿望和祈祷被留在这里。因为智恩寺是古代名胜，又是文殊菩萨道场，所以许多日本考生会特地来此祈求文殊菩萨保佑考试顺利，渐渐地这里就成为了日本著名的祈求学业和脑力工作顺利的地方。

文殊堂里正在认真书写朱御印的一位老婆婆。她一头灰白相间的头发，一双剑眉，英气勃发，让我看了很久。

智恩寺外码头上有一座智慧之轮灯笼，据说以前是为了船只航行安全而特别设定于港边，造型与一般寺庙的石灯笼不同。现在它不仅是智恩寺，天桥立地区的代表物之一，也成了「智慧」的象征，在日本各处被广泛应用。
跟智慧之轮多拍拍照片，让我也能沾点智慧的灵气儿。

观光船码头。从这里出发横穿日本内海阿苏海到达北岸。

按照我们的计划，坐船到北岸，搭乘缆车到达伞松公园，再从沙洲步行回南岸。所以选择了3号套票，包含单程观光船、伞松公园门票以及缆车的往返票。

图中左侧的航线便是我们搭乘的内海观光船航线。

在这张时刻表中可以看到，我们住处附近的宫津码头每天只有一班早晨9:50的船可以到达天桥立。晚上同样只有一班船可以回到宫津。

观光船到啦。我们没有经验，不知道站在甲板上可以跟成群的海鸥亲密接触，而等船时张先生买来“咯嘣咯嘣”吃得起劲儿的虾条竟然是供大家买去喂海鸥的食物，哈哈哈哈哈。坐在船舱里也能看到海鸥们蜂拥著尾随游船，当时我还以为是因为游船开动起来会翻卷出小鱼才吸引来这么多海鸥。后来在伊根湾坐游船时才一点点对今天懵懂的种种慢慢恍然大悟。

沙洲之上居住的人家。

上山的缆车有两种，一种是现在比较常见的有车厢的缆车，还有一种是比较原始的没有任何保护措施的悬挂式椅子。张先生想都没想就选择了第二种，我纠结了一下子也决定尝试一下。
因为没有任何安全措施，随着高度不断攀升坐在上面的确有些紧张。往返都体验下来之后觉得下山的时候在视觉上更有冲击力，但安全上是不必担心的。风和日丽的时候坐这种吊椅缆车可以360度地融入自然之中，是不错的体验。

伞松公园位于天桥立北岸，是俯视天桥立的观景台，由此可以观赏到天桥立“斜一文字”的景观。用“跨下望”（即弯腰从两腿之间望向后方的动作）望向天桥立的话，天桥立会像是架在天上的桥一样，这也是地名“天桥立”的由来。
日本古书就有这么一段记载：创世神伊邪那岐为了到地下与妻子伊邪那美相会，立了梯子“天之桥”，但梯子却在神休息时倒了，而成了现在的样貌，因此“天桥立”也被认为是缔结姻缘之地。
去年曾经风行一时的手机小游戏“日本旅行青蛙”里蛙儿子就有一张在伞松公园遥望天桥立的照片。从那时起“天桥立”这个名字被更多人知晓。

来伞松公园从胯下看天桥立是一个人人喜闻乐见的环节。在平台之上大家争先恐后地站在瞭望台上摆出姿势拍照，好不热闹。

从伞松公园搭乘巴士可以去位于山上的“成相寺”。上山的路狭窄而崎岖，所以巴士是单向运营。把我们送到山上之后会接上等待下山的客人送回伞松公园。巴士经过成相寺山门在参道阶梯前停下。阶梯前有免费的手杖可以暂时借用。

在阶梯上拾级而上，首先看到「撞かずの钟」，一座木造的钟塔古意盎然，是宫津市最古老的梵钟。

本堂前的铁汤船被当成手水钵，是镰仓时期的重要文化财产，亦是成相寺内最古老的器物。可惜只顾著照龙没有把铁汤船照进来。从远处照本堂那张照片的左下角可以看到一点点铁汤船的样貌，其实就是一个铁质的大缸。

有用和纸印制的画作，售价不菲，但一向高高在上的佛祖金刚用这样憨萌的形式表现出来竟是如此可爱。如果不是因为价格太贵，我一定会捧回一幅来。

成相寺内的五重塔是不容错过的景点，于1998年重建，再现镰仓时期的木造塔楼。虽然并非古物，但是完美的建筑比例，艳丽端庄的配色绝对是日本佛教建筑一个优秀的代表。看着塔就不禁想到了一休小师傅，就是这部动画片让我在小小年纪的时候有了关于日本的记忆。

太阳渐渐偏西了，我们下山去。
等待上缆车的时候经过一块画了日本地图和世界地图的白板，可以用磁力针放在自己所在的地区。张先生把代表我的黄色小针放在了北京的位置。

跟丹波栗合个影。

走到海边的时候已经日暮西山。

看到一对可爱的小兄妹，哥哥凭著自己的力量爬到了石台上面，妹妹奶声奶气地叫妈妈帮忙，妈妈完全无视地走过去，于是妹妹向哥哥求助。起初哥哥也不愿帮忙跑了过去，妹妹在下面不断哀求，哥哥想了下又跑回来拉着妹妹上了石台。这一幕看在眼里心都软化了，在日本看到的很多风景或是场景仿佛都是可以在电影电视中看到的，为什么呢？我还没有找到原因。

一群年轻人骑车要经过沙洲，看到落日很美就停下来拍照。热热闹闹，朝气蓬勃，散发著磁石一样的感染力。

从这里开始，我们踏上了天桥立沙洲。
沙洲是一条全长3.6公里狭长型的堆积地形，上面有自然的日本黑松树林，数量高达8,000棵以上。虽然狭窄的沙洲两面就紧邻著海面，但是天桥立沙洲下方的地下水脉却是淡水。步行走过沙洲大约需要1小时，骑自行车的话20分钟就可以通过，奈何我技术不娴熟，想想还是怂了，只能拖着张先生跟我一起用脚步亲自踏过沙洲。

沙洲绵延出的海滩，盛夏时节这里是避暑的好地方。

经过一个供游客休息的小亭子，宽阔的窗户正好框出几幅连线起来的风景画。我和张先生有着不同的创作想法，你们说说看，更喜欢哪一张？

天色渐暗，沙洲上游客已经很少了，仿佛这一片天地只属于我们两个人，索性我们也就放开了耍起来。这个张先生的经典动作我一直没有掌握，上一次在黑川就完成得差强人意，这一次只能是稍稍有进步。

经过天桥立神社，没想到大名鼎鼎的，却是这么小小一座。

跨过大天桥，很快就要到达沙洲的终点，我们又回到了天桥立南岸。

日本三景，最早的起缘被认为是日本儒学者林春斋著作的“日本国事蹟考”，其中一段写到“丹后天桥立，陆奥松岛，安艺严岛，为三处奇观”，此后此三地变成为日本三景。目前这段话已分别被记在三景当地的纪念碑上。
奥陆松岛，位于日本东北地方仙台市松岛湾内，以“壮观大高森”、“丽观富山”、“伟观多闻山”、“幽观扇谷”四景观著称。
安艺严岛，又称为“宫岛”。日本广岛县西南部、广岛湾西部的岛屿。严岛神社建于公元593年，曾多次修缮，保留至今。神社前200米的海中，矗立著16米高的红色大鸟居。

再次回到智恩寺，华灯初上。

天桥立驿是一座现代与传统结合得很舒服的建筑，与之前见到的小型车站形式皆有不同。温暖的黄色灯光和轻声播放的舒缓背景音乐让这个小站呈现著家一般的温暖。

除了在船上吃的那一小袋虾条外，我们已经一天没有吃饭了，当下，找到一个吃饭的地方是当务之急。从宫津驿出来，看到眼前依然萧条的夜景，我们有些不知所措了。夜晚的驿前不应该是很热闹的地方吗？看样子晚饭要去Mipple里解决了吧……可是心有不甘啊，饿了一天了，不大吃一顿如何安然入睡？
这家富田屋就在车站对面，我们在大众点评上搜寻了一下没有任何对这一家的点评，但是门口有三三两两几伙人在等位！我和张先生交换了一下眼神，我知道张先生也同样被唤起了好奇之心。我们在店门前左左右右转了一圈，试图看到里面的样子，可是失败了。这是一幢货真价实有着悠久历史的老建筑，拉门都是用纸糊起来的，没有窗户。好奇是好奇的，可是不明情况就走进去的话还是有点忐忑。这个时候一位站在路边等位的高大男人走过来，用他极有限的英语配合肢体语言告诉我们，如果我们想在这里吃饭，要在门口的纸牌上写上自己的名字，店家会按照顺序叫客人进店用餐。对这突如其来的好意我们有点受宠若惊，连忙道谢。看到纸牌上有一长串的名字，凭借著直觉认定这里应该是当地人很喜欢的居酒屋，那不正是我们想要找的地方？事实证明，在吃这件事情上，我们的直觉还没有出过错。

没有多久就叫到了我们。走进店里，看到好一片热闹景象，有一群朋友在聚会，有爸爸妈妈带着孩子一家人在用餐，有情侣在约会，也有一个人来独自解决晚餐。店员都是欧巴桑，手脚麻利但不失微笑。一瞬间我就喜欢上了这里，一直以来我们旅行在路上不就是希望竭尽所能可以更近一点看到我们所去往的地方吗？在这个小饭馆里，我觉得我们融入了当地人的生活，哪怕只有这短短一顿饭的时间，我也很知足。

面对着只有文字的纯日语餐单，我们有点傻了眼，完全无从下手。想问问欧巴桑，结果完全是徒劳，欧巴桑满怀歉意一个劲儿向我们道歉，搞得我们觉得都怪我们不懂日语难为了人家。连蒙带猜，再加上一位仅会一丢丢英语的欧巴桑的帮忙，我们终于点好了我们的晚餐，满怀希望地开始等待。

老天没有辜负我们的期待，在这里，我吃到了此生到现在最好吃的一碗盖饭。盖饭的名字是“他人丼”，我试图想问欧巴桑为什么叫这个名字，但结果可想而知，欧巴桑竭尽全力传达给我的唯一资讯是这个盖饭里有牛肉和鸡蛋。最终，它是以这样的形式呈现在我的面前。香嫩的牛肉被半生的鸡蛋包裹着，牛肉的汤汁渗透到米饭里。把牛肉鸡蛋和米饭搅拌在一起，因为半生鸡蛋而拥有顺滑口感的牛肉伴随富含汤汁的米饭，吃下一口的一瞬间被彻底征服了。我发出兴奋的声音，睁大眼睛满脸激动神情地大力摇晃张先生的胳膊，想以此来表达我此刻被刺激达到高潮的味觉感受。

张先生点的牛肉乌冬面。张先生爱吃面，但对乌冬一直提不起兴趣。而这一碗牛肉乌冬面也彻底改变了张先生对乌冬面的刻板印象。很多时候，我们以为我们丧失了爱的能力，只是因为还没有遇到那个值得爱的人而已。

这一餐饭把我们吃得有点兴奋，因为绝对是预料之外的惊喜。旅行的路上这样的惊喜所带来的内心满足和充盈是去景点打卡所不能比拟的，所以，出去的次数越多，越发对景点打卡怀有了随遇而安的心态，反倒是对这种不经意可以参与当地人生活的机会越发贪婪和珍惜。

每日逛便利店或者超市的环节必不可少，背靠如此大型的超市我们没有不去的道理。买了特价的刺身拼盘做夜宵，我们高高兴兴结束了一天的行程。

——————————DAY5——————————
昨天晚上天气有些变凉，早晨起来果然就下起了霏霏细雨。旅行中对天气实在不能太过纠结，好的坏的都得接受。等张先生睡饱了，我也吃好了早餐，我们就悠悠闲闲地出门。很幸运，出门的时候，雨停了。
清晨雨中的宫津更显得有些冷寂。一群孩子疯狂地骑着自行车你追我赶地从面前飞过。

车站对面的富田屋，经过时看到已经有人开始清扫为营业做着准备。从宫津车站外的公车站搭乘公车可以直接到达伊根湾游船码头。

伊根村位于丹后半岛东侧的一座美丽的海湾之上，是一座非常吸引人的小村庄。当地人把房屋建在水上，而船只就停泊在房子下方的水面上，这种房屋被称之为舟屋（Funaya House）。
伊根湾是日本人评选的最美的18个乡村之一。日本山阴（日本本州西部靠日本海一侧海岸）一侧的海岸线悬崖峭壁，怪石嶙峋，所以发展出这种结合船屋与住家的日式建筑。这种船屋一楼直接与海相通，是船只停泊、堆放捕鱼器具的地方，有的也用作库房、工作场、鱼干货的晾晒场地和囤房农作物的空间。二楼是卧房、客厅等生活起居处。过去日本这种类似的村庄比较多见，但随着时代的发展，船屋很多时候和生活起居处相分离，储存至今的完整船屋村，现在也只剩下伊根村一处了。这一处的船屋很多已经有上百年的历史，沿伊根湾东西向绵延5公里，有约230间船屋鳞次栉比，是日本著名的重要传统建筑物储存地区。（以上文字来源于网路）
到达伊根湾的时候天已经彻底放晴了。来的游客大多都是在游船码头聚集，坐一圈游船就离开了。所以，网村庄里走的沿路安静得让我怀疑这里是不是一个空的村落。

海边有很多人在海钓，依然是男男女女，老老少少。不知道是不是因为正当周末，大家都选择用这种悠闲的方式来度过。

有三位小朋友一连串专业的动作煞有介事。想想中国同龄的孩子周末是怎样度过的？在各种兴趣班之间奔波？亦或躺在家里的沙发上玩着手里的艾派德？

海水异常清澈，石头上有成群成群的海胆，简直就是海胆的王国。看得张先生垂涎欲滴。

伊根湾的游船之旅简直就是这一天里的高昂旋律，华彩乐章。坐游船看舟屋是伊根湾比较快捷的游览方式，也可以选择步行，深入到伊根村里，甚至住上一晚，体验夜眠在舟屋里听海的声音入眠。因为我们只有一天的时间，所以就搭乘游船。海鸥，是这趟游船之旅获得的意外馈赠。
从登船开始，就有无数的海鸥围着游船高低起伏地盘旋，从来对禽类就有着莫名恐惧的我从没有见过这样的阵势，一度紧张到拉着张先生左躲右闪，不停尖叫。后来发现，海鸥对我并不感兴趣，它们的目标只有其他游客手里递出的虾条，我才放松心情，整理一下头发，比较体面地开始观赏起它们。

悬挂式拍照的张先生。

船开到海湾深处，沿岸是密布的舟屋。但是，现在回想，观赏舟屋似乎仅仅是这一程的小花絮，极不起眼的那种，反倒是这些贪婪又势利的海鸥成了绝对的主角。

船回到了码头，张先生说，这里的海鸥也是分班上岗的，我们这艘船的海鸥回来要歇歇，另一班的海鸥已经准备好上岗，看上去都还蛮有精神的，大概是因为又有吃的了所以比较开心。
刚吃饱的海鸥们，悠闲停在甲板上晒太阳，准备下一个上岗时间。

喏，这就是曾经让我们当成小食的给海鸥的虾条，味道很不错，亲测。

可爱的老爷爷，友好地伸出拿着虾条的手臂，但每次都会被没礼貌突袭而来的海鸥吓得浑身一抖，一秒钟收回手臂。后来只好把虾条扔在地上，放弃了对海鸥鸟性的善良期待。

团子＋可乐饼。话说来了日本三次，第一次吃到团子。竟然很好吃呀，我都完全没有报希望，就是随意买买尝尝，毕竟就是一个码头售票处的小小便利店而已。结果很意外，意外到一项排斥糯米类食物的张先生都连连夸赞。所以说，在日本，买吃的真的很难踩到雷。

窗前挂了很多当地村民手工制作的乌贼，我一眼就爱得不行。

回到宫津，旅馆后面那片海边广场上举办的周末美食大会还在进行，真是幸运死了。

有义工在垃圾回收处帮忙做垃圾分类。

天气有些些阴沉，还有风，但是一点不影响大家在一起愉快地吃东西。

要离开宫津去京都了，临走前，我们没忍住又跑来富田屋。点了烤牛肉，张先生点了他人乌冬面，我依旧点的是昨晚的他人丼。其实时间很紧迫的，可是我们还是要冒险来吃，因为这个温暖的小店给予我们的是最最本真的质朴的美食的温暖，像午后这一道斜斜照射到桌面上的暖融融的阳光，照在心底，照亮了时光。

天彻底黑下来的时候，我们又到了京都。去酒店放下行李，依照惯例，外出觅食。因为是第二次来京都，故地重游，陌生感减轻了很多。上次的两日京都行是每日在大阪和京都间往返，而这次可以住在京都，所以时间上感觉充裕了很多。
这次住的地方离西本愿寺很近，张先生提议先去看看。在去往西本愿寺的路上经过一个小学校，学校对面便是一片学生们课余活动的空旷场地。月光下，这匹黄色的小马显得可爱又孤单。

东本愿寺在更加临近中心的大马路边，看上去繁复又恢弘。

路边，等待红绿灯的帅气送外卖小哥。

从车站走了大约20分钟时间的路程，到了这家名气很大的居酒屋。有多厉害呢？居酒屋人满的时候还是有客人络绎不绝推门探头进来看看是否有座位，店员小姐姐会面无表情地环顾一下，然后两只手在胸前交叉，简单一句：no seat！客人问：要多久可以有座位？小姐姐依旧面无表情地说：不确定。客人依然不死心，表示可以在外面等位，小姐姐只是摇头：NO……转身自顾自忙自己手里的活去了。
好在我们幸运，进门正好有座位，不一会还换到了能看到主厨操作的好位置。

主厨推荐套餐A款和B款，我们看来看去觉得都很难取舍，干脆点了两个套餐，把店家推荐的单品一网打尽。

鸡肉葱串依旧是热爱，意外惊喜是鸡肉丸。

一番就在这个街角，感兴趣的话就去找找吧。

——————————DAY6——————————

从京都搭乘JR可以直达岚山嵯峨站，因为是上班日，早晨的JR大都是行色匆匆的上班族。从JR站出来就可以看到岚山小火车的指引，还有工作人员做向导，所以不必担心找不到小火车的车站。

之前做攻略的时候看到很多人说小火车第五节车厢会很难买，一定要赶早。我们大约在将近10点的时候到达，最近的一班车第五节车厢已经没有位置了。犹豫了一下还是选择等待一个小时后的下一班车。拿到第五节车厢的车票还是很开心的，就好像一直担心的考试顺利过关了一样。
车票：大人 630日元，儿童 320日元。至于座位的位置个人体验下来觉得没有很大差别，两边都会有看到保津川的机会，风景质量差不多的。

一个小时的时间张先生安排去不远的大觉寺看看。沿途经过的都是当地居民区，浓浓的生活气息。每家的建筑都不相同，但门前一定都有一个精心打理的小院子，透露著主人的审美和爱好。

寺庙里很安静，没有游人。因为时间的关系我们不能走进去好好游览，就在院子里走走。脚踏在细小卵石铺就的路上，发出沙沙的声响，四周安静，不说话，听自然的声响。

一棵茂盛的松树，匍匐在地面之上，我想用蔚为壮观来形容它。

大觉寺边上的一个公园，同样是一个清静的所在，有一对新人来这里拍照。这一路遇到了好几对拍结婚照片的情侣，新娘的服饰各不相同，但都是华丽端庄有仪式感的，很多细节精妙美好。

原路返回到嵯峨站，已经有队伍排起来准备上车了。因为车站空间比较窄，所以工作人员会安排第一到四节车厢的乘客先行上车，留下第五节车厢的乘客最后上车。车厢两侧是通透的，天气好的时候是不错的选择，天气冷的时候就要吃些苦头，因为车开起来会带来很明显的风，所以大家去的时候一定要考虑到天气因素，做好准备。

地面都是镂空的，可以看到铁轨在脚下飞过。

前半段路程我们坐的这一边可以看到保津川，后半段，火车转个弯，保津川就跑到另外一边了。

去年的台风对这里也产生了巨大的破坏，成片的数目被吹倒，山石滚落毁坏了部分道路。

看到了保津川上的小船，等下我们也要成为船上的乘客了。

从小火车龟冈站出来，下一个目的地去坐保津川的游船。大部分游客会选择步行到不远处的JR马堀站搭乘JR到达龟冈JR站再步行至保津川码头。看别人写的游记说也可以全程步行过去，我们决定走少数人走的路。但我们完全低估了距离的长度，在烈日下足足走了半个多小时才最终找到保津川游船的码头。如果不是体力很好的话还是建议大家采用大部分人的选择吧，节省时间和体力。
小气少年绘制的这个地图可以很清楚标示出岚山嵯峨到龟冈这段的交通情况。

保津川的官网上是这样描述保津川游船的：
“跨深渊、乘激流、穿越四季风景变幻如画的保津川峡谷，自丹波古国“龟冈”至京都名胜“岚山”约16公里，仅需两小时行程，即可零距离触控自然脉搏的渡船之旅”
在保津川上可以尽享两岸风光，尤其在赏樱和赏枫的季节。我们来的时候，樱花季早已经过去，枫叶季还为时尚早，但是风景依然美好。船在山间水上行走，明显感到温度的下降，如果遇到激流还可能会被溅起的水花打溼衣服，所以在这个时候来体验游船在体感上是比较舒适的。大概冬季是最不适合来乘船的时间，风景没有那么好看，还要经受两个小时的冰冷考验。
每艘船上有三位船伕，各司其职，配合默契。一人撑篙，一人摇桨，一人掌舵。

戴帽子这位大叔从船出发就开始跟前排的乘客各种聊天，声情并茂，表情丰富。虽然我们听不懂，但乘客被他逗得不停哈哈大笑。后面高高瘦瘦的船伕没有那么健谈，但也会偶尔配合帽子大叔的表演给大家增加一点笑点。看得出他们撑篙摇桨都很需要体力，没走多远就已经满头大汗，我问张先生，他们已经很辛苦为什么还要消耗精力来逗大家开心？张先生说，因为一路风景再好看也有看厌看累的时候，如果有人活跃一下气氛大家就不会觉得无聊而无心看风景。大概这真的是一语道破天机，也许正是因为如此，风趣幽默的保津川船伕为保津川游船的记忆撒了一把细碎而亮晶晶的欢乐味道。

这位黑胖黑胖的小哥是后半程的主角。

每每经过水流湍急的地方，前面两位船伕会配合著让船平稳地度过，大部分时间他们各自做好自己的分内之事，偶尔有言语的交流。那种互相了解与信任让我们都可以真切地感受得到。

岸边的“Snoopy”。

船行至一半的时候，刚刚提及的黑胖小哥跟帽子大叔交换了工位。

黑胖小哥摇桨摇了一段路程后又换到了撑篙的位置，这时他终于回到了展现自己表演才能的舞台。船经过一块水中的大石，黑胖小哥指著石头上一个深深的洞说，所有船经过这里时都要用篙撑一下石头，借力让船稍微改变方向，但不是所有人都可以精准地把船篙插进洞里哦！但是，他可以！话音刚落，船身正好一半经过石头，小哥眼明手快一下子就把船篙稳稳插进了孔洞里，赢得了一船人的热烈鼓掌。黑胖小哥得意地向大家致意。

保津峡站，是嵯峨野小火车途经的一站。

船行至水域宽阔的地段，黑胖小哥得闲开始更厉害的表演。这身手和表演如果不做船伕去当个演员也是绰绰有余。不过不要以为黑胖小哥是不务正业啊，人家认真工作的时候也是散发着迷人魅力的。

一路上我一直在努力寻找，虔诚等待，希望可以看到在林间穿越的嵯峨野小火车。行程慢慢接近尾声，仍然没有所获。就在我几乎快要放弃，以为没有运气的时候，可爱的胖船伕用眼神示意我们回头看！天啊，嵯峨野小火车正在经过一座绿色的铁路桥！红黄相间的车身在绿色铁架桥上经过，在蓝天白云的映衬下煞是好看。小火车的司机竟然还会刻意减慢了车的行进速度，大概是为了让车上的游客和船上的我们互相都可以看个够吧？真是太贴心了。

海豹顶球，大概全世界的人民都喜欢去为奇形怪状的石头赋予充满想象的生命力。

在水上竟然有贩卖小食的小船。我们的船先慢慢靠近小食船，当两艘船贴紧后小食船上的人迅速用铁钩把两艘船系结在一起。小食船有马达推动，两船系结后我们的船也就可以被带动着前进。如此一来船伕们就可以稍微休息一下，而坐了一个多小时的乘客们也可以买些吃的填填肚子。

船系结后，小贩们就开始卖力吆喝起来。烤鱿鱼，关东煮，团子，看着样样都很美味。同船的乘客热情照顾小贩的生意。两艘船大概一起前行了十分钟的样子，小贩们松开钩子，船伕们也休息好继续开工。

保津川游船的终点就在岚山景区，远远就可以看到渡月桥。乘客纷纷下船，临走时还会对船伕们热情道别致谢。两个小时的时间，只有中间十分钟的休息时间，他们的确很辛苦。乘客们全部下船后，他们还要负责把船上游客用过的救生腰带整理好，为下一波游客到来做好准备。看着他们远去的身影，心里产生了由衷的敬意和感谢，为他们的辛勤劳作，也为他们的敬业精神。

遇到小食船的时候我们没有出手，原因是我们惦记着一会要去吃的鲷鱼，必须留好肚子。所以，先不管任何景点，下一个目的地，直奔“鲷匠”。当然，沿途遇到风景还是要稍稍驻足一下的。

恰恰赶到了吃饭时间，门口有不少人正在排队等位，我进去问了一下，这里不需要登记，全凭自觉按照先来后到自觉排队。

大约等了十分钟我们就被带到了二楼。

等著上菜的当口儿来拍一拍今天的收获。

鲷匠主要做的是鲷鱼料理，而且只提供两种套餐。一种是鲷鱼西京烧套餐，另一种是生鲷鱼茶泡饭套餐。我和张先生正好一样点了一套。

西京烧指的是一种以日本味噌为主要调味料的日式烧烤方式，因为味增中带有甜味，所以烤出来的鲷鱼外皮焦酥也带着一点淡淡的甜味。不过，烤制过后的鱼肉口感稍微有些干，相比之下还是生鲷鱼茶泡饭更好吃。

店家有专门制作的汉语一鱼三吃的文字指引。

鲷鱼刺身本身肉质滑嫩鲜甜，搭配上特制芝麻酱的香味让鱼生本身的甜香被激发出来，味道上更加丰富了一些。

倒入绿茶后变成一碗茶泡饭，茶汤会冲淡鲷鱼身上的芝麻酱香味，整体感觉偏清淡，这个时候搭配的小菜便派上了用场。

这个满身是孔洞的植物不知道是什么，脆脆的口感。

最后的甜点是黄豆粉蕨饼。先说说什么是蕨饼？就是用蕨粉制作的口感类似果冻一样的甜食。那么，什么是蕨粉呢？是一种从蕨菜根里提炼出来的蕨淀粉。蕨饼口感Q弹，但没有劲道，软软滑滑的。吃下的第一口我就爱上了。

一楼窗外的风景很美，是经过精心布置的日式园林风格。如果幸运可以在一楼靠窗位置用餐的话，一边欣赏风景一边品尝鲷鱼料理，风景定会为料理本身增加光彩。

外面已经没有人等位了，门口的小径有着清幽的意境。

从鲷匠出来步行几分钟就是岚山的竹林。一早就被各种媒体上岚山竹林的照片所吸引，想象著那里该是一片幽深静谧的所在，高高密密的竹子遮天蔽日，隔离开尘世的喧嚣。走进这里都需要先把自己内心的烦躁整理整理好才可以吧？
现实让我有些尴尬，尴尬是因为觉得自己太幼稚，暗自在心里面笑自己一百遍。
竹林小径，是名副其实的“小”径，很短。在这短短的一段路程里积压着络绎不绝的游人。意境？清幽？没有的，走过路过拍拍照就好了。

“渡月桥别名岚桥，横跨在京都岚山的大堰川上，木质结构的桥全长155米，据说是空海的弟子道昌于日本平安时代初期的836年（日本承和三年）整修大堰川时所建。秋季时，在红叶陪衬下的渡月桥融入岚山景致，成为代表京都的明媚景色。以渡月桥为分界，上流称为大堰川，下流则称桂川，是昔日平安都城的贵族们乘舟戏水、欣赏枫叶的热门景点，细致优雅的水流至今不断。”（介绍来自网路）
去年台风造成的洪水冲毁了渡月桥，现在已经修好恢复了往日的热闹。

早有耳闻的，渡月桥边的这家ARABICA一直是热门得要排长队才买得到。我不想为了一杯咖啡而浪费时间。能近距离看看，尤其是看看传说中又美又帅的店员就觉得蛮好的。很快北京也要有ARABICA的咖啡店了呀。

岚山天龙寺是坐落在京都著名观光地“嵯峨岚山”的临济宗禅刹。岚山和渡月桥，包括天龙寺龟山公园过去都曾经归属于天龙寺。

库院玄关正面矗立的大屏风是前管长平田精耕长老绘制的达摩图，在方丈室的壁龛也能看到同样的达摩图，这象征著达摩禅宗，也是天龙寺的面孔。

曹源池反映了700多年前梦窗国师当时设计建造的庭园景观，是日本最早指定的历史遗蹟特别名胜。
庭园既是以曹源池为中心的池泉回游式庭园，也是隔着大堰川远借岚山，近借庭园西面龟山的借景式庭园。

从金龙寺出来正好走到岚山的商店街。遇到抹茶的吃食我总是不能抗拒。

天黑下来的时候我们回到了今天旅程的起点，搭乘JR回京都。

岚山玩了一天下来两个人已经体力消耗殆尽，这个时候是去吃烤肉的最好时机。张先生再次发挥吃货本能，挑到这家烧肉放题店，虽然有点点远，但我们还是心甘情愿地直奔而去。

店内环境很舒适，营业面积这么大的一家店竟然也要脱了鞋子走进去，瞬间好感度上升。套餐根据可选择的食材种类数量不同分为高中低三档，这一点跟国内的自助餐厅差不多，所以点餐没有难度，只需要根据自己的情况选择套餐档位就好了。等到服务员开启了桌面上类似Pad一样的点菜机器就可以直接点菜了。需要注意的是用餐时间是有限制的，没记错的话应该是90分钟，结束前20分钟不可以再点菜了，在这之前机器会自动提示一次，所以要抓住最后的时间把想吃的都点好，当然，也不能浪费很多。

刚刚上菜我还记得拍一下，等到吃起来的时候完全估计不上拍照了，所以只拍了这么几张给大家看看。这一顿烧肉吃得我和张先生到现在都还魂牵梦绕，每每提及都需要强烈控制口腔里唾液的大量产生。店里的牛肉都是有国产牛肉保证的，所有食材都非常新鲜美味。在这个时候我可以用实际行动向张先生表示我是食肉的！不论肥瘦，我都是大口大口地吃掉。饮料和甜点的品质也都过硬，绝对不是国内一些餐厅那种以次充好的样子货。所以，这一家店我和张先生联名强烈推荐！

——————————DAY7——————————
翌日，出门时天很阴沉，从地铁出来的时候已经飘起了雨。我们早早出门为了去御所，结果第二次吃了闭门羹。那就在门口拍拍雨好了。

东本愿寺为佛教净土宗大谷派总寺院，现在人们所能看见的寺院，是遭到火焚之后于明治二十八年重建的。从2012年开始大规模修缮工程，目前已经完工。

大师堂相当于中国佛寺的大雄宝殿，南北76米，东西58米，高度仅次于奈良的东大寺，是京都最大的木造建筑，也是世界最大的木建筑之一。

正好赶上一场法式活动，我们坐在后面安静地听了一会。

这是一个排水系统，设计和制作都很精妙，和建筑很好地融为一体。

大门口摆放了几个木桩供游客休息用，看了介绍才知道，这些木桩来自去年因台风被吹倒的大树。想想，很多年后，当现在成为历史，这些新鲜的木桩将因为是历史见证而被人们讨论。而我们，也是历史的亲历者，有意思。

门口，一位老奶奶正在认真地画著街对面的建筑。

西本愿寺正式名称为龙谷山本愿寺。本愿寺是日本京都最大的寺院，为日本佛教净土真宗愿派总寺院。在日本国内及世界各地拥有10500所寺院，1200万的信徒。西本愿寺的建筑反映了绚烂豪华的桃山时代的艺术风格。目前，寺院建筑正在修缮中。

三十三间堂是日本古建筑，为莲华王院的正殿，日本国宝，京都最精彩的寺院建筑。主建筑物呈长方形，长度达60米，因建筑物内有33个以梁柱隔开的空间而得名。
三十三间堂建于公元1164年，堂进深17米，南北长120米，是日本最长的殿堂。堂内有柱子34根，将殿堂隔成33间，故得名。堂正中供有一尊巨大的木造11面千手千眼观音坐像，高约3.3米，左右两侧各有500尊高约1.7米的金色观音立像。主佛后面及走廊两端有木造28部天神像和风、雷等神立像。
目前，其本堂之建筑及本尊、二十八部众立像、风神雷神像，均被列为日本国宝。

因为殿内不可以拍摄，所以从网上找到一些图片呈现一下殿内1001尊佛像并排摆放的壮观场景。但这仅仅是管中窥豹，绝对不能展现出身临其境的震撼感受。非常推荐大家去这里看看，近距离观赏一下精工制作的佛像以及体验一下庄严佛像的强大气场。

每年1月15日，举行射箭仪式，射者从距60米之处瞄靶发射，称为“通矢”。

正是学生的毕业季，很多日本名胜都能看到学生来拍毕业合影。

天依旧阴沉，我们再次来到三年阪，这里还是人潮涌动，川流不息。再次来到这里是为了吃一次京都的豆腐宴。

看大众点评里的推荐说汤叶豆腐是很有特色的料理，我们就依葫芦画瓢点了一个汤叶豆腐套餐。因为餐单没有中文的，所以这顿饭就吃了一个好玩，套餐里包含的东西大部分可以吃出来是什么做的，但不知道菜的名字是什么。也有一些奇怪的食材让我们匪夷所思，不明所以。整体感觉这样的地方如果感兴趣体验一下也不错，但是就食物本身来讲我们并不是很推荐。

重点说说这个“汤叶豆腐”，其实就是一小锅浅浅的豆浆，豆浆一直被加热，结成一层豆皮后用竹签挑起来蘸着蘸料吃掉。起初我天真地以为是好大一锅的豆浆，还在担心要吃到猴年马月，剩下了会不会很浪费。后来知道我想多了，我和张先生也就一人吃了四五次的样子“一锅”豆浆就吃光光了。

来了三年阪，就不能不去清水寺看看。可惜清水寺大舞台修建还在进行中，要等到明年奥运会之前才能完工再与世人见面。所以我们没有买票进去，就在外面逛逛，故地重游还蛮有亲切感。在这里又遇到好多拍毕业合影的学生。

黄昏的时候，天边抹上了一层金亮的颜色，看样子明天会是一个好天气。晚上我们要去逛逛京都的夜市场，张先生看着手机地图说，走，我带你走走京都的小街小巷吧。我一听就兴奋了，这是我最爱的呀！离开人流如织的风景区，周遭慢慢安静了下来。我们在小街上走，边走边张望着路的两边，有便利店啊，居酒屋啊，食品店啊，还有就是一户户干净整洁的独门房子。行人一定都是附近的居民，大多都是老人、女人和孩子。一种安详质朴的生活气息弥漫在四周，让我想尽可能隐藏起我们游人的气质，想尽可能融入这个气氛之中，仿佛如此这般才不会打扰他们的生活。

走着走着，天就黑了，走着走着，我们就走到了鸭川。
上一次的遗憾这一次仍旧没有补偿，一直想在鸭川边上吃一顿野餐，很随意的那种，买了自己喜欢的食物，在鸭川边找个舒服的地方坐下来，一边看风景和人一边吃。慢慢地，不用顾及时间。如果愿意就一直吃到太阳落山。

这里就是大名鼎鼎的“新京极”市场啦，挨着同样大名鼎鼎的“锦市场”，天满宫也在这里。从很小就对市场有着无法言说的喜爱，这种喜爱一直延续到现在。只要去市场就会莫名地兴奋，大概是市场里蓬勃的生活气息会让我的某根神经变得粗壮。每次旅行，都会想方设法去当地的市场逛逛，看看当地人都在吃些什么，用些什么，什么便宜什么贵。曾经在清迈的市场买了一箱子的咖哩粉，辣椒粉，芒果干……快递回国。在福冈的商店街里买了茶壶，水杯，筷著，不舍得放在箱子里托运，干脆用手提着上飞机。在我看来，这些记忆才是旅行中最有意义的。多少年后我不太会记得在哪里看了什么风景，但是在哪里买了什么，吃了什么我一定会如数家珍。
言归正传，新京极市场非常好逛，里面有很多很多我喜欢的店铺，十颗星推荐！

发现一家很可爱的甜甜圈店，但是没有敢轻易尝试，日本的甜品甜度完全超出我能承受的范围，看看就好了。

LOGO是爱因斯坦吗？

这家Vintage店是我发现的宝藏，不过仅限于一层的男装，二层女装我上去停留了一分钟就跑下来了，完全不是我的风格。

逛到市场快要关门，我还意犹未尽，但肚子饿了，就近找了一家吃炸牛排的店——京都胜牛。去年来京都在京都车站吃的炸猪排的店我们一直记忆犹新，那种外皮的蓬松酥脆和内里的嫩滑多汁相互交织的口感是刻在脑海中的鲜活的美食记忆。这次再来京都打定主意是要再吃一次的。有了如此美好的经历，对后面再吃到的炸物似乎就有了更高的要求。这一次“京都胜牛”的炸牛排没有通过考验。

点餐时可以根据喜好选择不同部位的牛肉，我选了里脊，因为没有肥肉。张先生点了肥瘦相间的牛翼板肉。店家会建议尝试蘸取不同的蘸料来体会一块炸牛排可以带来的多种口味体验。
牛排外层裹着的脆皮口感不够松脆，而是比较实在，这样就大大降低了与里面肉的滑嫩口感的冲撞，整体的口感一下子大打折扣。再说肉，也许是因为里脊肉脂肪含量很少，本身肉质不够润泽，经过油炸瘦肉会有一点变硬，没有脂肪的调和，自然就显得有些柴了。

张先生的炸牛翼板口感稍微好一些，但是同样有外层表皮蓬松度差的问题。要知道，表皮是油炸物的精髓所在啊，精髓垮掉了，其他的再好也是无力回天的。这一顿炸牛排吃得不是很开心满足，所有对炸物的热情只能积攒著等著去吃“名代”了。

——————————DAY8——————————

第二天果然天空晴朗。
上一次来伏见稻荷大社时间匆忙，没有爬到山顶，只走了一段鸟居就离开了。这一次来是特别来弥补上次的遗憾，要爬到山顶看看京都的风景。

这些千纸鹤都是许愿的人一只一只叠好串起来的，我站在这面墙边看了很久，能够深切感受到许愿人的虔诚。

时隔一年再一次走到大鸟居的起点。千本鸟居的盛名太显赫了，慕名而来的游客在看到她的第一眼都会自然而然地想要跟她合影。所以，这里永远是最最拥挤的地方，想要拍到一张满意的照片几乎是不可能完成的任务，当然，除非是很早或者很晚，当游人极少的时候或许可以做到。不过我想告诉大家，其实如果耐心一点继续往前走，在爬山的过程中有很多很多的机会可以拍到效果很棒的鸟居照片。事实上张先生也真的给我拍了很多很多好看的照片。翻来覆去看了好几遍，都喜欢都不舍得删掉，索性都放在这里好了。

到了这里离胜利就差一点点了，但也正是从这里上山的路开始变得陡起来。从地图看得出来，虽然上山的路从这里分开两个方向，但是殊途同归，最终都会在山上兜了一圈后再次回到这里。
从这里远眺京都市，会发现，现在的京都总的来讲已经是一个现代的大都市了。但我相信那个充满历史厚重香气的，精致古典的京都也仍然存在，存在于所有爱她，懂她，愿意去发现和欣赏她的人们心中。

我们发现了今年，也就是新年号——令和元年刚刚修建好的鸟居。

我们再次回到了这里。

时间接近中午，通往稻荷大社那条小街的两侧，各类小食摊位的生意已经如火如荼起来。和去年比起来，这条小食街的规模在逐渐壮大。看到了去年就在的摊位，还有很多新加入的摊位。
这个烤和牛串的摊位前排了长长的队伍，让我们望而却步，张先生一再懊悔，早晨来的时候一个客人都没有，那时候买来一串尝尝该有多好。

吃不到和牛就吃炒面好了，出行在外一切顺其自然看缘分的嘛。可我们的确小看了这家炒面，它绝对不一般哦，是我长这么大吃过的最最好吃的炒面，没有夸张，是发自内心的肺腑之言。所以当我的外甥女问我吃什么最好吃的时候我毫不犹豫地说是这家路边摊炒面。

肚子填了个半饱，继续上路。今天还要再去御所，这是第三次了，老话说事不过三，这次总不会再让我们吃闭门羹了吧？

京都御所为日本皇室于西元1868年明治维新前的居所，并非目前皇室一家所居的东京千代田区的皇居。日本国都从奈良迁至京都，当时皇宫离现在的皇宫两公里，大约 600 年前才迁到现址。第二次世界大战期间，为了减少被火烧毁的危险，拆掉了整个长廊，但其他部分依旧储存完好。

紫宸殿是皇宫主建筑群中的主要建筑。它宽大雄伟，肃穆端庄。殿前是宽广的庭院，被称为”南庭”。殿前右边有樱树，开粉红之花;左有桔树数棵，结橙黄之果。大殿当中墨笔竖书”紫宸殿”三字，是日本名书博士冈本保孝之笔。殿中间是 18 层木台阶。殿内东西共有9间，长约33米，南北共4间，长约23米。大殿全部用刺柏为建筑材料，屋顶以刺柏皮压顶。中间房屋为主屋，四周房间为厢房。紫宸殿也称”南殿”或”前殿”，是天皇即位、元旦节会、白马节会、立太子、元服、让位、修法等举行最庄严仪式的地方。紫宸殿主屋的中央设”高御座”，右后设皇后用”御帐台”，是即位时天皇和皇后坐的地方。（摘自网路）

因为新天皇即将举行登基大典，所以皇帝用的高御座和皇后用的御帐台都暂时运到东京去了。通常情况下高御座和御帐台都是摆放在紫宸殿的中央。
天皇的宝座“高御座”和皇后的宝座“御帐台”是大正四年（1915）大正天皇即位礼时制作的，用于大正，昭和，平成天皇的即位礼。现任天皇与平成天皇的即位礼相同，并将在东京皇居宫殿举行的即位礼上使用。
高御座在黑漆台的朱红色高围栏上，顶盖为八角形，由8根圆柱支撑。顶盖上立一羽大凤和八羽小凤。御帐台的结构与高御座基本相同，只是在大小上略小一成左右。

很多日本古建筑都会有一个厚厚的大房顶，这就是一个横切端面，可以清楚地展示出“大房顶”是怎么堆砌起来的。

御池庭，是日本皇家庭院的代表作。植被高低错落，围绕着一个大池塘。右边建有一座桥名为“榉桥”。庭园并不大，但是营造出的景色与意境的确可以直击人心，让人感叹。正如我们在描述中式庭园时用的那个词——移步换景，虽然这里没有曲径通幽，一切都是展露在外的，但是依然在每次变换一点点观察角度的时候就可以看到眼前展现出一幅不尽相同的画面。

看完了御所我们像完成了一个大任务一样感觉特别轻松，说来御所也并不是多么特别值得必须一看的地方，只是来这里的经历太曲折，在心里面就自然地给自己定下了一个目标——“一定要来看看”！现在愿望达成，那就去吃饭哈皮吧！

如果看过我去年的日本游记的话应该记得当我和张先生抱着对炸猪排无限期待与名代相遇的时候是擦出了怎样电光火石般的火花，那一顿饭吃得心惊肉跳，因为……太好吃！也因此名代在我们心中放下了一个心锚，这一次决定再来京都的时候，我们紧接着做的第二个决定就是要再吃一次名代。

依然是手工自己研磨炒熟的芝麻，这个过程像是一个仪式一般，让等待食物的过程没有那么难熬。

我依然点了最爱的炸虾，张先生也依然点了最爱的炸猪排。我们让去年的食物重现，感恩食物的味道也配合得完美，一切都线上！
再次吃到名代，我更加确认昨天对京都胜牛的评价是没有问题的，就连张先生都认同了我的评价，名代炸物的表皮处理出来的效果无论从外形还是口感上都远远胜于后者。

从明代出来的几个小时里，我们一直在新京极里逛，逛，逛……一直逛到天黑黑。不知道为什么气温在不知不觉中降低。放眼望去，已经有穿着羽绒服的人与我们擦肩而过。虽然肚子并没有很饿，但是已经被冻透的身体极度渴望一点热的食物来温暖自己。于是，我们决定去吃一碗热乎乎的拉面。
“京都炎神”是一家比较新概念的拉面店，店里的装修，陈设和一些细节都表现出与传统拉面店的不同。店里的客人竟然大部分都是外国人面孔，让人有种恍惚感，这里真的是吃拉面的地方吗？

直到一碗热乎乎的拉面摆在面前，一切疑惑都消散了。浓稠的骨汤甚至有些些粘嘴，面的软硬度也刚刚好。一口热汤喝下去，感觉整个人都活过来了。没有交流地，我以最快的速度吃完了这一碗拉面。
客观地说，这一家拉面并没有十分出彩的地方，哪里都是还好，哪里又都差了点什么。只能说这是一碗中规中矩的拉面。但是，因为是在这个冰冷的夜晚，它给了我温暖，因此，我会记得它。

嗯，是的，我们就是这么想的，来了京都，还是要去京都塔看看的。言外之意，京都塔从来不是我们计划内要去的地方。明天就要离开京都了，那么今晚就去看看吧。
大概是因为这一次我们住在了京都，不必和上次一样每天顾及著时间因为还要赶回大阪，所以我们有机会更加深入地看到了京都的更多面。是的，这点点时间绝对不足以去了解一个更真实的京都，但是，来日方长，至少这次再来我比上一次多爱京都一点点了呀。

——————————DAY9——————————
我们睡到自然醒，经过那个学校的操场时又去坐了坐黄色小马，就告别了京都。

走了一圈，终于回到了大阪。今天我们的计划就是真正的故地重游，去逛逛电器一条街，去吃吃老奶奶的炸串，把之前对大阪的美好回忆再来个一遍，没有必须完成的计划，不必赶时间，舒舒服服，自自在在。

日本是咖啡文化非常讲究和深入的国家，在咖啡界被划分在old fashion范畴内。对咖啡豆的烘焙，咖啡的手冲手法等等都是极其讲究的。这家店就在卖各种生咖啡豆，买家不仅可以选择豆子的产地，品种，还可以根据喜好请店家帮忙烘焙，磨成粉末等等。可惜语言不通，要不我一定要好好跟老板聊聊学习学习。

这家藏在一众食物摊位里的小店十分不起眼，稍不留神就会错过，老板也是一个特别特别佛系的卖家。一眼看过去就是一家二手店铺，后来看到墙上的大字就觉得蛮有意思。我仔仔细细在店里转了几圈，最后一下子买了三件穿在和服外面的外套，核算下来才60元人民币一件，可是无论做工还是面料都是极其精致的，而且根本就是新的好吗？因为有一些定位用的手缝线都还没有拆掉。这简直就是本次日本行最大最意外最欣喜的收获了。

下午的时候我们专程来到通天阁，倒不是为了去看大阪全景，而是为了去吃想念了一年的老奶奶炸串。

老奶奶炸串，这是我和张先生给它起的名字。去年的一个雨天我们本来是要去找赫赫有名的元祖炸串的，结果阴差阳错地走进了这家不起眼的小店。没想到就此爱上了炸串，而且只爱老奶奶做的炸串。后来再去吃元祖都觉得差了点意思。京都的名代炸猪排和大阪的老奶奶炸串是我们这次再来关西一定要再吃的美食，现在愿望都达成了。
下午到的时候店里是满员的，没有一个空位，我们只好在周边闲逛，时不时过去探头看看有没有空位。可是肚子实在太饿了，就想说先随便找一家吃几个炸串吧，顺便也试试别家有什么区别。结果就是知道了差别竟然是如此之大，老奶奶炸串在我们心目中的地位从此不可撼动。
再次坐在桌边，是一种说不出的亲切感。我知道老奶奶不会记得我们，但还是觉得像回到了家里一般亲切。老奶奶身体依旧硬朗，有人点单她就手脚麻利地制作，点单做完了就还是背手靠墙站着看我们吃东西。帮助她的依然是那位带着眼镜的文质彬彬的中年人，猜想应该是她的儿子吧？

张先生去点东西，旁边的客人特别热情地帮他跟老奶奶沟通，可是他也只会说日语啊，热心帮忙却是效果甚微。但是他还是很有耐心地在那哇啦哇啦地说不停，看着也是蛮可爱的。

我们吃饭的过程中，客人走走来来，小店里十个座位一直都是满员的状态，都是当地人，有些看上去就是老客人。像我们这样的外国人大概是鲜有人来的。

老奶奶还在使用算盘，看着让人有些唏嘘，在这样一个现代化的社会里，还有人用这么古老的计算工具，难能可贵。

我们把自己撑到实在不能再多吃下一口东西的时候仍然是意犹未尽，大概我们心里都知道下次再来吃的机会有些难以预料了，那种对心爱事物的不舍让我们宁愿吃撑自己甚至吃到肚子痛，也还是愿意的。肚子快要被撑爆，必须依靠运动来加速一下消化的程序。
我们开始在周边闲逛起来。

张先生本打算带我去逛逛天王寺动物园的，可惜，我们就差一点点错过了最后的入园时间，只能在外面张望一下。照片里的一家人也跟我们一样刚刚才到，小朋友要失望了。

时间的确有些晚了，走到天王寺的时候这里也已经结束了当天对外开放的时间，不过我们遇到了旁边女校放学的学生们。扑面而来的青春气息啊！

黄昏的时候我们登上了通天阁。

到了新世界通天阁，你一定会见到很多大大小小的下面照片里的胖娃娃。他是谁？
“矗立在大阪・新世界的「通天阁」展望台，「比利肯先生」就在这迎接观光客。不知是笑还是生气，不可思议的表情与逗趣姿势正是其特征。而如此神祕的比利肯，其实是位正派的「神明」。不论是祈求商业繁盛、合格、结缘，或倾听各种愿望，前来向福神比利肯祈愿的人潮总是络绎不绝。虽然有各种说法，但比利肯先生的起源据说是在1908年，由美国的女性艺术家Florence Pretz以「在梦中见到的神明」为原形所制的。之后经由芝加哥的企业Billiken Company制作雕像与贩售。尖头、眼角上吊，如此独特的模样，之后更以「幸福吉祥物」「福神」的形象传遍全世界。美国的圣路易斯大学更将比利肯先生选作大学吉祥物!
比利肯先生约在1909年左右传来日本，作为祈求家庭和乐、商业繁盛之神，最初是在全日本的艺伎界开始流行的。1912年，大阪的新世界也放置了比利肯像。
座台上写有「THE GOD OF THINGS AS THEY OUGHT TO BE(万事顺利之神)」的比利肯先生，就如字面上的意思，是全知全能的神。恋爱、工作、比赛…等等，不论什么愿望都可以为您实现。”（来自网路）

通天阁展望台一周摆放著以比利肯先生形象为蓝本的七福神，快来看看七福神都叫什么名字，每一位福神下面还有专属的印章可以留作纪念哦。

通天阁里还有格力高的相关历史介绍展览。

后来，我们看到了很多“古董”级别的游戏机，听张先生激动地介绍一番；坐在一家罗森店里望着夜色中灯光闪耀的通天阁，吃了一盒我最爱的薄荷巧克力碎冰淇淋。再后来，张先生终于在电器一条街都快要打烊的时候选到了心仪的手办。我们满载而归。

照片有些暗，但也遮挡不了张先生内心散发出来的由衷的喜悦。

——————————DAY10——————————

从昨天开始就收到各种关于台风即将过境的讯息，心里面一直悬著，就怕瓢泼大雨倾注而下，白白浪费所剩不多的时间。倒数第二天的日程安排我们一早就在讨论，却因为交通和天气的问题迟迟没能定下来。一直拖到昨晚，张先生拍板，就去奈良。其实对于我这样一个对于动物没有特别大爱好和好奇心的人来说去跟那些到处乱跑的野生鹿们近距离接触，在心底里还是有些抗拒的，所以从来没有对奈良产生巨大的兴趣。但是既然好不容易选定了奈良，那就去看看好了。至于天气如何，只能听天由命，而且张先生似乎从来不介意旅行中的坏天气。
早晨醒来，第一件事情就是把窗帘拉开一条缝儿，看看天气，嗯，阴天。没下雨就是万幸！
从大阪坐JR就可以直接到达。

我们到的时间尚早，想去吃个早饭，却发现吃饭的地方几乎都是10点才开门。我们就在商店街里边逛边寻觅心仪的地方，就等著到了10点冲进去。

看到一些没见过的蔬菜，干干净净齐齐整整地摆放在那里，这种场景总是会激起我逛菜市场的欲望。可惜来了几次日本，还从没好好逛过一次真真正正的菜市场，希望以后有机会。

我和张先生各选了一家自己喜欢的，纠结了一下之后张先生从了我的选择。

我点的牛肉面，这个巨型大碗着实是前所未见。

店里的面都是现场制作的，所以口感都是极好的。

猜猜这个是什么？
原来是鲣鱼节呀！鲣鱼属于金枪鱼科，在日本将鲣鱼使用特殊工艺煮熟，剔除鱼刺，反复烟燻多次，这样就可以得到干硬如木头一样的鲣鱼节。再用类似木工的刨子来削鱼片花。

现在店里已经在使用现代的机器来刨木鱼花。原本机器并没有工作，一位老先生店员看到我在好奇地大量这台机器就好心地走过来把机器开启演示给我看，还给我讲解，真可惜我听不懂。

吃饱了饭，瞬间元气满满，开始去寻访奈良。

又遇到一对在拍照片的新人。两个人正在摄影师的建议下跳传统的日本舞，新娘比较害羞，倒是新郎放得开，跳了起来，逗得新娘一直在开心地大笑。

嗯，从这里开始，今天的主角儿——鹿们，出场了。其实这种看上去比较幼小的鹿还蛮温顺的，但是它们的确不怕人的，尤其看到手里有鹿饼的人一定会主动跟过去向你表达强烈的“我要吃”的愿望。一只两只还好，但是一群围攻上来的时候那个阵势是有点恐怖的。反正后来一路看过来，不论男的女的都有因被围攻而吓得将手里整包的鹿饼扔出去的情况，而且面部表情看着是真的紧张又害怕。

这个小朋友胆子特别大，一直跟着鹿们跑，还不停拍打，搞得家长一直很担心地跟在后面想要拉住他。孩子的世界就是简单，哪里会有什么紧张害怕的想法？
张先生告诉我说：其实动物的世界很简单，你不去招惹它它对你来说就没有威胁。反倒是人的世界才是最危险的。

看得出来吧？我的表情和动作暴露了我紧张忐忑的内心。

张先生倒是不害怕的，可是鹿儿们也并不是很给他面子。没有鹿饼？谁也不好使！

买了鹿饼，选中这只有好看斑点的小鹿。拿一片鹿饼在手上，晃一晃，鹿儿就很识趣地走过来，抬头就去咬鹿饼，一片鹿饼三口就被吃掉。长这么大就近距离接触过狗和猫，这么大的一头鹿站在我面前心里真的是紧张啊，但是为了拍照啊，还要强装镇定，摆出很享受跟小鹿互动的样子。

但是，终归还是因为道行太浅，表情管理失败！

换一只更小的，嗯，温柔多了。

啊呀，不要咬我的衣服！

张先生跟小鹿玩得很好嘛，虽然他很不喜欢拍照，可是他对表情管理很在行啊，你看看拍出来的样子真的觉得他在跟小鹿很开心的玩啊。

被张先生指导了一下，我也可以稍微自然一点了。不容易的！

就这阵势，那个外国女孩真的就是尖叫着把一整包鹿饼扬出去了，哈哈哈哈哈。

藤浪之舞，一个漆黑的房间，里面悬挂著很多盏这样的金属灯笼。虽然不明用意，走进去看看还挺好看的。

后来我们才知道，原来这里很多鹿儿们在索要食物的时候都会点头行礼的，怪不得之前见到一些游客会对着鹿儿们点头行礼。到底是鹿儿们跟人们学会了行礼还是反过来人们为了表达礼貌而去跟鹿儿们行礼呢？
张先生努力尝试跟鹿儿们各种眼神和语言交流，给鹿儿们行了好几个礼，希望得到回应，但事实告诉他，没有鹿饼，什么都是枉然。

给你们看看，鹿儿点头的样子。

我们经过一片空旷的大草坪，原本只是有三三两两，结成小群的鹿儿们在那里散步。后来，我们看到一只身材明显高于其他鹿儿，头顶的角也非常大的大鹿出现了。张先生举着相机想稍稍靠近一点，好把“鹿王”拍下来。就在此刻忽然响起一连串动物的嘶鸣，想来是那只大的“鹿王”发出的聚集令？瞬间鹿们在从四面八方聚集过来，越聚集越多，没一会的时间就有上百只大大小小的鹿儿们聚拢到这片草坪上。鹿儿们并没有停留，而是跟随者“鹿王”飞快地奔跑起来，像《动物世界》中看到的场景，一大群鹿儿像一阵疾驰的风狂奔著跨过人们经过的步道向树林深处跑去，惊得还没反应过来的路人们连连惊叫。鹿儿们都跑远了，我还愣在那里沉浸在这突如其来的场面所带来的震惊之中。脑子里只有一个问题：到底发生了什么呢？

走了一圈，肚子又饿了，张先生还对早晨他选择的那家小饭馆情有独钟，那就去吃吃好了。饭馆旁边的这家麻薯超级好吃的，里面的红豆馅儿一点都不甜。在日本能遇到这种朴素的甜品很难得的。

就是这家啦，三好野，名字很可爱。特别小的一家小饭馆，我猜想是不是一家人在共同经营。

我点了一份天妇罗乌冬面，张先生点的乌冬面和牛肉盖饭定食。一直以来都会觉得盖饭就是要用有汤汁的菜跟米饭才是绝配。因此我从来没有想过去尝试天妇罗盖饭，更不要说天妇罗乌冬面了。炸物最重要的就是刚刚炸好，酥脆的口感，如果泡在面汤里岂不是丧失了天妇罗的灵魂？但是，我竟然就点了一份天妇罗乌冬面！也是蛮匪夷所思的。结果，一碗面吃掉，竟然觉得被泡软的炸面是最好吃的部分！让我很是意外。张先生慢悠悠地说，炸的东西都好吃嘛。哦，好吧。

奈良，一个可爱的小城市，给了我很多意外的惊喜。

——————————DAY11——————————
终究我们还是没有逃过台风的影响，好在最后一天我们没有任何安排，在大阪市内闲逛而已。道顿崛一改往日人流如潮的样子，街上每隔一段距离就会有一位年长的老人家身穿雨衣站在那里，大概是恶劣天气下的一种社会安全保障形式？只是看着老人家在雨天就这么一直站在雨中有些于心不忍。

四大天王拉面，上次来大阪每天吃得昏天黑地，没有机会吃这家的拉面，这次正好试一试。整体感觉中规中矩，是一碗好的拉面，但没啥闪光点。说来拉面的话还是要去九州吃才好。关西都没有吃到很好吃的拉面呢。

吃完早饭雨还在下著，并且有越下越大的趋势。我们就去逛商场。很幸运在高岛屋遇到了一场英国主题的大型展会，见到好多英国本土的品牌啊，还有很多手工艺人在现场制作，看着真的是无比的亲切。

傍晚的时候雨停了，天空中出现特别好看的枚红色，梦幻得要命。张先生说这是恶劣天气之后的自然现象。

此次日本行最后一顿饭了，吃啥呢？我俩纠结了很久，最后张先生依着我去找一家吃鳗鱼饭和海鲜丼的小店。可惜忘记了去拍店面，名字也忘记了……

老板放在店里的扭蛋，好喜欢这个系列啊，可惜从来没有遇到过。好想拿一个我抽重的去跟他换一个，哈哈哈。当时怎么没想到呢？

这鳗鱼饭是我见过最夯实的，配上店家特制的酱汁，我一个人吃下了这一大碗。

天上云彩以肉眼可见的速度快速移动着。

明早要早早出发去机场，和张先生回到酒店收拾好行李后两个人躺在床上东拉西扯地聊天，聊著聊著突然就决定出门去吃烧鸟。虽然时间已经过了12点，大概是心里面舍不得离开吧，想争分夺秒地真实度过。
午夜之后的道顿掘是另一番样子，推箱子拎袋子喧闹的游客都不见了。年轻人在街头也不干什么，就是站着聊天，然后嬉笑打闹。白天失守的阵地现在归还了他们，他们就轻轻松松地享用下。

在街上走了好久，最后决定来这家位于大楼里面的烧鸟店。巧合的是来的第一天和外甥女和植村先生去的那家居酒屋就在楼上。

——————————DAY12——————————
天蒙蒙亮的时候，我们上路了。

台风过境，天晴了，云彩展现出很磅礴的气势。离开前看看清晨安静的样子，也蛮好的，就好像卸了浓妆的妇人显露出少女般的干净美好。十天时间里拼尽了全力把想吃的都吃好了，还有没吃到的，留着下次吧。

我们第三次的日本行结束了，感谢坚持看到这里的你。这篇游记断断续续写了两个月，时间已经到了2019年年底。我们又在蠢蠢欲动地开始计划2020年的旅行计划。那么，我们明年见啦！